Дмитрий писал(а):Конечно ... Поэтому всегда со мной все линзы, и только по возврыщению, сидя в кресле и попивая коньяк, я размышляю о том как можно было снизить вес
Спасибо за ссылку! Я из тех же соображений таскаю с собой все нормальные линзы, да плюс ещё пленочный фотик (вдруг с цифровым что случится посередь Африки) и несколько странных камер типа Хольги и Поляроида (вдруг красиво получится). А макро телевиком, например, вот http://www.photoline.ru/photo/1154089835
Bepa писал(а):Я из тех же соображений таскаю с собой все нормальные линзы, да плюс ещё пленочный фотик (вдруг с цифровым что случится посередь Африки) и несколько странных камер типа Хольги и Поляроида (вдруг красиво получится). А макро телевиком, например, вот http://www.photoline.ru/photo/1154089835
Можно еще Хассель или Бронику с собой таскать Но тогда целый джип нужен для перевозки аппаратуры
ЗЫ. Посмотрел фотки - очень понравились, и не только мамба, хотя мамба одна из красивейших змей на земле (как бывший биолог заявляю ), но снимать ее макрушником, даже зеленую, я бы не решился
Часть X. Мозамбик (лирическое отступление) 10 апреля 2007 года (продолжение) В 6 часов я перешел границу Зимбабве. И подошел к границе Мозамбика. На пограничном пункте офицер сказал мне, что я должен еще заплатить и за въездную марку 60000 зимбабвийских долларов, это несмотря на то, что визу я оплатил в Москве.
Как только я ступил на землю Мозамбика, подъехала маршрутка и повезла меня и еще нескольких человек в Чимойо. Это около 70-80 км, стоимость 50 метикалей. В Чимойо на автостанции меня буквально разрывали доброхоты, говорящие по-английски, пытаясь поднести сумку или просто проводить до нужного мне рейса. Им по-черному завидовали те, которые разговаривали только на португальском. Но тут возник полицейский и распугал и первых, и вторых, проверил мои документы, визу, и сказал мне, что в Мозамбике нельзя доверять никому, кроме полицейских. Действительно, форма на нем была «с иголочки» и он выглядел совсем неестественно на фоне рваных ти-шоток и босых ног и огромного количества калек у которых отсутствовали то рука, то нога, иногда обе ноги. Помахивая новенькой блестящей резиновой дубинкой он сам проводил меня к новой маршрутке, выяснил у водилы стоимость проезда (35 метикалей) до Иншопе (Inchope), и сказал, что от туда я смогу уже сегодня попасть в Иньямбане, но если мне нужен прямой рейс, то я могу переночевать в Чимойо, а утром в 4-00 будет автобус до Мапуту, на котором я могу добраться до Иньямбане. Я посмотрел на часы, было около 9 утра. Я поблагодарил щеголеватого офицера, сказал, что тороплюсь, и уселся на первый ряд. Доброхоты, которые рвали меня на кусочки, сейчас прогуливались в опасливом отдалении. Офицер же, гордо взирая на эту публику, не отходил от маршрутки далеко. Маршрутка заполнялась пассажирами около часа. Наконец, когда масса достигла критической отметки, мы выехали в юго-восточном направлении.
Иншопе, несмотря на то, что это узловой пункт для Мозамбика, здесь пересекаются три главные дороги, на самом деле, оказался совсем маленькой деревушкой, но имел три или четыре автостанции, каждая для своего направления (видимо, чтобы не было перегрузок для одного места). Следуя наставлениям полицейского из Чимойо, я нашел его коллегу и в Иншопе, но тот, к сожалению, не говорил по-английски, но, поняв, что мне нужен Иньямбане, подозвал пацана и сказал ему, чтобы тот отвел меня к автобусу. Идти пришлось через всю деревню. Путь был долгий, минут 7. По дороге к нам присоединялись все новые мальчишки. Когда мы подошли к автобусу, вокруг меня уже толпилось человек 20, каждый норовил потрогать мою белую руку, я оказался один из немногих белых, который вот так просто ходил по их родной деревне. Все это выглядело очень забавно. Автобус ждал только меня. Пассажиры с любопытством поглядывали на меня, водитель нетерпеливо махал руками, ехать, мол, надо. Кондуктор из моей речи понял только одно слово Иньямбане, написал на листке бумаги число «500», что означало плату за проезд, попросил написать мое имя в ведомостной книге, получил деньги, провел на место и мы тут же поехали. Это был большой комфортабельный автобус, рассчитанный на 60 с чем-то пассажиров (пять сидений в одном ряду). Занавески на окнах выглядели очень чистыми. Большинство пассажиров ехало из Бейры в Мапуту, поэтому белые им были не в новинку, и все относились ко мне со сдержанным любопытством, даже, скорее, как к своему, нежели к чужаку. Одно удручало, никто из них не говорил по-английски. Автобус никого уже не подсаживал по дороге. Пассажиры ехали только на сидячих местах, правда проходы все были заставлены сумками. Сначала дорога была просто превосходная: в меру широкая, с великолепным новым полотном, разумной разметкой и правильными знаками и указателями. Потом она стала хуже, был участок с проваленным новым полотном, были участки с воронками на старом полотне, но это безобразие занимало всего несколько десятков километров из тех 600 которые мы проехали в этот день.
После полудня мне захотелось есть. Так получилось, что вчера мне удалось съесть только два початка кукурузы и выпить одну бутылку воды (не считая бутерброда и бутылки пива в 5 утра в Масвинго). Ехали мы быстро, нигде не останавливались и надежды мои на возможность купить что-нибудь поесть по дороге таяли с каждым километром. С собой из еды у меня была только почти полная бутылка 0,5 Camus, купленная в Дубайском дьютифри. Я открыл ее и сделал несколько глотков, почти не получая удовольствия (ну разве можно пить коньяк из горла, да еще и в автобусе!?), но чудесный запах разлился во все стороны, и на меня начали посматривать с большим любопытством. Один, самый смелый, не выдержал, подошел ко мне и протянул пластиковый стакан, показывая пальцами чуть-чуть наполнить его, чтобы продегустировать неизвестный напиток. Я показал ему на этикетку, где написано количество градусов, он понял, что это очень крепко и расстояние между его пальцами сжалось в два раза. Я не стал отказывать и налил ему сколько тот просил. Тот отпил мизерный глоточек, крякнул, отпил еще и передал соседу. Так 50 граммов коньяка разделились между пятью мужиками. Теперь я точно стал своим среди этих черных братьев. Жена одного из них передала мне пакетик с кешью, кто-то угостил бананами. Теперь мне улыбался весь автобус, я улыбался им в ответ. Потом я открутил крышку с бутылки, поднял ее вверх, говоря, что пью за них, и сделал еще один глоток. Все остальные отказались, показывая, что это слишком крепкий для них напиток, но все остались довольны и веселы. Вот так 50 граммов коньяка укрепляют дружбу между народами.
Наконец, мы остановились в какой-то деревушке, чтобы привести себя в порядок тем, кому это необходимо. Наш автобус тут же облепили дети и подростки, предлагая печенье, бутылки с водой, колой, орешки и прочие съедобные вещи. Вид воды меня просто возбудил. Но девочка, в руках у которой была единственная бутылка холодной воды, исчезла из поля видимости. Половина автобуса кинулась к окнам, подзывая продавцов вернуться, а другая половина пыталась понять, что означают непонятные слова «зе биг ботл ов вотэ». Мне показывали все что продавали: яблоки, бананы, колу, пиво, кешью, арахис, и еще 150 разных предметов, но это все было не то… Вдруг кто-то спросил меня, почти по-русски: «Аква?» - «Да-да-си-си», кричал я – «Конечно же, Аква!» Все облегченно вздохнули. Желанная бутылка была доставлена мне за 10 метикалей, и автобус смог отправиться дальше.
Стемнело раньше чем в Зимбабве. Солнце опустилось за баобабы, но продолжали ехать еще часа два. Когда приехали в Машише (Maxixe) весь автобус махал мне на прощание руками, а водила сбегал и лично проводил до причала, откуда ходили катера до Иньямбане. Вот так 50 граммов коньяка укрепляют дружбу между народами.
На причале толпился народ, человек 30-35. Я подошел к народу, который ждал минибот, но все уже понимали, что никакой минибот сегодня не придет. Дело все в том, что жизнь в Мозамбике, как и в Чехии, замирает после 7 часов вечера. Но минут через 10 подошла «маршрутка», все и набились в нее. Сначала, естественно, в открытые двери расталкивая всех туда рванули женщины, но их тут же одернули: «У нас тут важный гость, а как вы себя ведете!?» Те смущаясь вышли, и я, не менее смущаясь от таких проявлений заботы, сел в совершенно пустой салон маршрутки на почетное сиденье первого ряда. Рядом со мной сел парень, который единственный говорил по-английски. Я ему рассказал, что мне надо попасть в Тофо, но уже поздно и можно ли где-нибудь в Иньямбане переночевать. «Конечно, можно, я тебя провожу, а утром приду с другом и мы тебя отвезем в Тофо», - он куда-то позвонил, а потом сказал, что это будет стоить 150 метикалей. Примерно на эту сумму я и рассчитывал, поэтому я согласился.
Минут через сорок-пятьдесят мы обогнули залив и въехали в Иньямбане. На миниботе это расстояние преодолевается в два раза быстрее. Парень проводил меня в ресторан, который оказался гостиницей по-совместительству. Ресторан находится справа недалеко от пристани, прямо на набережной. Гостиница, на проверку, оказалась дормитори. Высоченная комната с двумя двухэтажными кроватями, с вентилятором и умывальником. Отдельные номера уже были заняты. Этот, совершенно пустой, занял я один. Стоимость номера 250 метикалей меня устроила полностью, и я уставший, приняв душ во дворе под звездным небом завалился спать. Через десять минут в комнату постучали и в нее вошел мальчишка-портье и парочка: он – белый испанец или португалец, она – очень красивая местная девушка. Пока они скептически осматривали комнату и оценивали мое соседство, я думал: «Неужели повезло!», но они, все-таки, поморщившись ушли. Ночью мне снились эротические сны, но снять мозамбикскую девушку я, все-таки, побаивался.
11-14 апреля 2007 года Посмотрев, как четверо немцев (или же южноафриканцев, но говорили они между собой на немецком языке) из этого же отеля (именно из-за их присутствия все отдельные номера были заняты) уезжают гонять на квадрациклах (интересно откуда в Иньямбане квадрациклы), я пошел завтракать. Стандарт (бекон, салат и два яйца) плюс чай обошелся мне в 125 метикалей. Подождав до 9 часов своего вчерашнего знакомого, я расплатился за ночлег и пошел искать такси, чтобы уехать в Тофо. Беда этого отеля-ресторана в том, что он стоит в безлюдном месте и машин проходит здесь мало, поэтому я тащился со своими сумкой и рюкзаком метров 800 – до первого полицейского, который проводил меня на площадь автостанции, по-совместительству – рынок. Кроме меня, из белых, на площади тусовался еще один. Мы познакомились, - это оказался датчанин, который уже четыре месяца путешествует по Африке. Ему тоже нужно в Тофо, но он забронировал место в другом отеле. Мы договорились с водилой маршрутки о цене 400 метов на двоих, и с комфортом вдвоем, без кур, гусей и 35 черных пассажиров поехали в Тофо. А такси в Иньямбане –нет! Даже не пытайтесь искать!
В Тофо я остановился в Casa Barry, а датчанин отправился дальше. Вечером мы с ним встретились на берегу, и он махнул в сторону юга на противоположный берег бухты, где красиво взбегали на зеленый холм разноцветные домики и виллы. Casa Barry – самое приличное место в Тофо, имеется несколько касит разного уровня сервиса и комфортности. В Тофо я приехал нырять и отдыхать, поэтому мне нужен был номер с максимумом удобств внутри и спокойные, подальше от ресторана, ночи. Номер, который отвечал всем моим требованиям, стоил 500 рандов (чуть меньше 70 баксов), но это стоило того. Просторное шале с двумя кроватями, вентиляцией, душем и туалетом.
Расположившись и осмотревшись, я пошел записываться в дайверы. В Мозамбике несколько «раскрученных» дайв-сайтов, в первую очередь, архипелаг Базаруто, например. Побережье возле Иньямбане начали пользоваться популярностью совсем недавно, когда здесь были обнаружены китовые акулы и манты. Таким образом две рыбацкие деревушки: Тоfo и Guinjata Bay быстро превратились в места паломничества дайверов и просто бэкпекеров, любящих сидеть под пальмой и ждать, когда с неба упадет банан. Про Тофо мне взахлеб рассказывали старые дайверы-австралийцы на Сипадане, а судя по их рассказам, они поныряли везде.
И вот я здесь! В Тофо-скуба меня быстро приняли, и рассказали, что до двух часов дня я совершенно свободен, а ровно в два – чек-дайв. Времени было еще почти 4 часа, и я пошел обратно с заходом на рынок. Рынок – типичный африканский. От всевозможных бус, масок и деревянных фигурок, до фруктов… Стоп! Фрукты! В Зимбабве самый сладкий фрукт – помидор запивается пивом! А здесь были настоящие фрукты: яблоки манго, ананасы… (Я напоминаю, что я живу в Сибири – тайга, медведи, снега метров 10, и все такое, и последний раз я ел манго и ананасы на Борнео).
Всем ремесленникам я пообещал, что куплю у них обязательно что-нибудь перед отъездом и на деньги, что у меня были в кармане – около 120 метов – купил 2 ананаса и 3 манго. Затем, я пришел в номер – и отвел душу! Ох, и зря же я это сделал! Хотя я съел только один ананас, но губы, нос и подбородок у меня щипало изрядно, а когда погружался – соленая вода только усиливала жжение.
Я не буду описывать здесь подробно все дни, проведенные в этом замечательном месте, так как, не дайверам все мои описания покажутся однообразными, а посвященным я не смогу передать свой восторг. Снимал под водой я мало, так как мой чехол для подводной съемки Ewa-Marine – страшно неудобный, и на большой глубине (26-30 метров) с ним борешься больше, чем снимаешь, а на правильный бокс, который стоит дороже самого фотика (4-5 тысяч со светом и пр. причиндалами) меня жаба душит. Из-за моего чехла, меня с 30 метров и 20 барам вытаскивала на октопусе инструктор Джоанна (еще раз ей спасибо, что вовремя заметила и спасла мне жизнь). Но, все-таки, две встречи под водой я опишу, может дайверов станет больше.
Катер с нашей группой отправился на один из дальних сайтов – «Манта риф». Всю дорогу по бухте мы вглядывались в поверхность океана, в надежде встретить китовую акулу, но, - не повезло… Проплутав зигзагами по бухте, мы подошли к сайту и отправились за борт. Глубина около 26-28 метров. Как только мы достигли дна, и собрались возле инструктора, - произошло чудо: медленно из взмученной океанским штормом воды, из толщи, куда свет проникает только после месячного штиля, - появилась она.
Манта неохотно махала своими крыльями и приближалась к нам. За ней другая, третья, четвертая… Размах крыльев первой достигал 4-5 метров. Вся наша группа притаилась в рифе. Манты зависли над нами, грациозно-снисходительно рассматривая нас. Потом они сделали круг, еще один, и, казалось уплыли прочь, и мы уже двинулись вдоль рифа, но тут они вернулись, и опять зависли, но теперь до них можно было, при желании, дотянуться рукой. Пузырьки воздуха щекотали им белое брюшко, а они не двигались. Мы старались дышать как можно реже, чтобы не спугнуть. Еще немного и они уплыли. Гигантские мурены, лайон-фиш, и прочие красоты океана, теперь были не в счет, все проигрывало тому облаку, которое было живое и двигалось по своему желанию.
Мы всплыли на поверхность, забрались в катер и долго молчали, даже не пытались смотреть друг на друга. Кто-то разводил руками, кто-то смотрел отснятый материал, кто-то просто лег на борт катера и болтал ногой в воде, посасывая дайверскую конфетку.
Минут через 20, когда эйфория стала постепенно проходить, мы отправились в обратный путь. На катере не осталось больше воздуха в баллонах. Катер медленно двигался по бухте. Вдруг, капитан закричал: «Whale shark!» - Мы выстроились по тому борту, куда указывала его рука. Почти заглушив винты, мы приблизились к огромной тени в океане и, молниеносно надев ласты, маску и трубку попрыгали в воду. Она была огромна! Всего в 2-3 метрах от поверхности, не шевелившись, стояла огромная рыбина. Когда кто-то из дайверов проплывал возле нее, можно было легко насчитать, что она была в пять раз больше человеческого роста вместе с ластами! Я разглядывал причудливый узор из белых каракуль на серо-коричневом фоне, подплывал к ней и спереди, и сзади, и сверху, и снизу! Она, то открывала свою огромную пасть, то слегка шевелила хвостом и оказывалась дальше в 10-15 метрах от того места, где только что находилась. Через час измотанные мы поднялись на борт. Такого счастья в глазах людей я видел редко! Мы все радовались, что увидели сразу две тайны океана: гигантских мант и китовую акулу – самую большую рыбу на Земле. Мы радовались от мысли, что прикоснулись к тайне, и тайна чуть-чуть дала нам возможность побыть с ней рядом. Хорошо, что в этот день дайвов больше не было. Можно было просто расслабиться и отдохнуть.
Вечером в ресторане, я заказал корзину сифуда (еды в корзине примерно на 3 человек) и бутылку лучшего, по мнению менеджера, мозамбикского красного вина. Оказалось, что акул здесь не было уже около месяца, и все служащие Casa Barry поздравляли меня с этим событием. Вино оказалось португальским, но оно, действительно было великолепным. Я просидел в ресторане часа два, потребляя фаршированных крабов и мидий, креветок и жареную рыбу, осьминогов и еще что-то, что я не понял.
Всего за пять великолепных ужинов в ресторане я заплатил 80 баксов. Иногда я брал, вы будете смеяться, - пиво, но когда его тебе не вливают насильно, а просто предлагают посмотреть с террасы ресторана на ленивые волны в слабом свете фонаря, - пиво легко составляет компанию. 2М – хорошее пиво Мозамбика.
В последующие дни мант я видел на каждом глубоком сайте, а китовых акул – еще два раза. Конечно, и тех, и других можно увидеть в разных местах мира, но в Мозамбике пока не так много дайверов, и встреча – гарантирована.
Еще в Тофо есть интернет-кафе. Правда, воспользоваться я им смог только один раз, т.к. все остальное время связь с космосом по проводам просто отсутствовала.
Чем еще, кроме дайвинга можно заняться в Тофо. Рыбалка. В баре висят множество фоток рыбаков, кто поймал марлинов больше 2 или 3 метров.
Подводная охота. В бухтах – превосходный океанический песок, но на мысах – каменистые участки – вот там то и охотятся с подводным ружьем, и, весьма, успешно. Просто релакс. Это для тех, кто предпочитает уединенные места для созерцания волн. А для тех, кто предпочитает обратное – у Фатимы устраиваются бэкпекерские пляски. В целом, место - в моем вкусе.
В последний вечер своего пребывания в Тофо, я заказал машину, чтобы меня отвезли обратно в Машише, и оттуда бы я доехал до Чимойо, где бы и переночевал. Выяснив, что первый автобус отправляется в 6 часов утра. Я попросил, чтобы водитель ждал меня уже в 4. Так оно и случилось.
15 апреля 2007 года. В 4 часа мы выехали с этого райского места в сторону Зимбабве. Водитель совсем не говорил по-английски (кстати, в Тофо почти все говорят по-английски очень хорошо, а Tofo-scuba и Сasa Barry содержатся белыми южноафриканцами), поэтому он только изредка смеялся своим мыслям, а большую часть поездки мы ехали молча. Примерно без 20 минут 6, не доезжая нескольких километров до Машише, у нас, со страшным грохотом, лопнуло колесо. Было видно, что водила сильно огорчен этим обстоятельством, но ему было приказано доставить меня на автостанцию к шести часам, и он, сжав зубы, и посмеиваясь, со скоростью 4-5 км в час упрямо вез меня дальше. Редкие машины и прохожие оборачивались и смотрели на странное транспортное средство, но никто не предложил своей помощи, да и он не просил ни у кого. На автостанцию, мы, гордо тарахтя и воняя жженой резиной, въехали в семь часов. Следующий автобус отправлялся только в 12-00, а это означало, что в Иншопе он будет не раньше 8 вечера, т.е. до Чимойо мне сегодня не добраться. В Иншопе придется ночевать под открытым небом, т.к. отелей там скорее всего нет. Но в Мозамбике оказалось все примерно, как и в Зимбабве - подкатывает грузовик с фурами и кричит на всю площадь: «Кому в Мапуту?» - или, - «Кому в Бейру?» - Так люди и перемещаются по стране. Мне повезло, в 9 часов я уже комфортно ехал на Suzuki на заднем сиденье за 600 метикалей. Мы несколько раз останавливались, чтобы перекусить и отдохнуть, но в оговоренные мной 16-00 (иначе я платил бы 500 метов), мы прибыли в Иншопе. По пути нас остановили только один раз на пропускном пункте через Rio Save. Ничего особенного, - обычная проверка документов, которая заняла 2-3 минуты и дальше в путь.
В Иншопе я быстро перегрузился на маршрутку и в начале шестого уже выходил на автостанции в Чимойо. Ко мне тут же подошел тот же самый полицейский, и встретил, как родного. Он спросил, что я собираюсь дальше делать, и когда узнал, что я сегодня хочу переночевать в Чимойо, а завтра утром ехать в Мутаре, - он подозвал подростка, объяснил куда меня надо проводить и попрощался. Парнишка взял у меня сумку и вежливо повел к месту ночлега.
Мы прошли совсем немного, метров 500-800 и подошли к весьма экстравагантно выкрашенному в яркий розовый цвет одноэтажному зданию.
Ограда вокруг здания тоже была выкрашена в розовый цвет. Цветы в саду также были всевозможных, но только розовых оттенков. К нам вышла хозяйка заведения, одетая в розовое платье. «Хелен», - представилась она, - «Добро пожаловать, в «Розовую папайю», - томно пропела она, и провела меня в дормитори. «Можешь занимать любую из кроватей, кроме одной – здесь спит Шерил, - она американка, все остальные свободны» затем она показала мне холодильник, в котором находились бутылки пива, вина, йогурты, бутерброды, печенье и прочая еда. «Все это можно брать, когда захочется, только отметь в тетрадке напротив своего имени, что ты взял, - у нас тут все на абсолютном доверии!» - продолжала распевать Хелен. «Позволь мне узнать, откуда ты?» - «Из России, из Сибири», - глаза у Хелен округлились. «Этого не может быть! Ты первый человек из России, тем более из Сибири, который останавливается у меня! Пойдем скорее, я представлю тебя своим гостям», - Я попросил пять минут, чтобы переодеться, и затем вышел на веранду. Народ уже был заинтригован, и с любопытством ждал моего появления. Хелен сначала представила, меня, потом остальных своих гостей. «Лео – австралиец, который сейчас живет в Южной Африке, - он самая большая моя проблема!» - вздыхала она – «Он только трахает меня каждую ночь, когда приезжает, но не собирается оставаться здесь жить! Про Шерил я тебе уже рассказала, а этот парень из Австрии, а я сама переехала сюда жить из Лондона».
Завязалась оживленная беседа, скорее болтовня, но здесь было так здорово, такая превосходная атмосфера родного дома, я ощущал себя в кругу старых друзей. Пиво постепенно перекочевывало из холодильника на стол. Чаще всего за ним бегал Лео. Потом парень из Австрии уехал, а Хелен пошла готовить ужин.
Она приготовила жареную рыбу с овощами, немного пресноватую на мой вкус, но специи были на столе, и ими можно было воспользоваться по собственному вкусу. Хелен предложила выпить вина, и появились две бутылки, потом еще и еще. У меня оставалось немного заветного Camus, и мы непринужденно допили его до дна. Болтали мы до глубокой ночи. О чем – не помню, да и не важно это! Просто всем было хорошо и уютно в этом местечке.
16 апреля 2007 года. Утром я расплатился. Оказалось, что жилье, ужин, пиво, вино, завтрак (чай-кофе, печенье неограниченно) стоит всего 350 метикалей. Я поблагодарил хозяйку, мы обнялись, поцеловались с ней, пожали руки с Лео, Шерил еще спала, и я ушел.
Чимойо хоть и небольшой городишко, но расположен в очень живописном месте, и сюда можно приехать, чтобы покататься по горам и окрестностям на джипе.
Полузабитая (всего человек 15) маршрутка отвезла меня обратно к границе с Зимбабве. Оформляя документы я вдруг сзади отчетливо услышал русскую речь: «Здравствуйте!» - Я оглянулся. Передо мной стоял негр и улыбался во весь рот. «Привет!» - от неожиданности ответил я. «Я из Мозамбика, но учился в Киеве». – Мы поболтали еще немного, но он был в большой группе, и у них были какие-то проблемы с документами. Я перешел границу, а они остались еще на какое-то время.
Последний раз редактировалось Дмитрий 30 авг 2007, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий, спасибо за великолепный отчет!
И пару вопросов про дайвинг. Сколько стоит дайвинг, какая ситуация с прокатом снаряжения и какие впечатления от дайв-центра с которым ныряли?(как я понял из отчета Тофо-скуба?)
snom писал(а):И пару вопросов про дайвинг. Сколько стоит дайвинг, какая ситуация с прокатом снаряжения и какие впечатления от дайв-центра с которым ныряли?(как я понял из отчета Тофо-скуба?)
По ценам - это сюда http://www.tofoscuba.co.za/index.php?op ... &Itemid=29 у них понижающие ставки.
Впечатления от организации и отношений - самые превосходные. Снаряжение все новое, за исключением ласт и баллонов. Но если с баллонами можно смириться - какая разница сколько они проходили лет, главное, что они проверяются очень тщательно, а ласты рекомендую брать с собой. Там есть еще один дайв центр, но у него меньше катеров, и расположен офис несколько в глубине деревни. Может поэтому клиентов у него меньше. Но есть возможность выбирать.
Здорово! Как будто опять там побывал.
>2М – хорошее пиво Мозамбика.
А мне больше в кайф было пиво Laurentina.
Дмитрий, а вот интересно, Вы там случайно в Tofo-scuba не обратили внимание на красивую девушку-инструктора из Шеффилда? Внешность у нее совершенно не англо-саксонская, скорее восточная.
В ресторане Casa Barry ром со Spar Letta Вы не пробовали?
Мне в Тофу тоже очень понравилось.
DPV писал(а):Дмитрий, а вот интересно, Вы там случайно в Tofo-scuba не обратили внимание на красивую девушку-инструктора из Шеффилда? Внешность у нее совершенно не англо-саксонская, скорее восточная.
Инструкторы меняются через пару недель, иначе нельзя, - плохо для организма но девушек там много красивых, на самом деле... А еще меня поразил своими внешними данными черный парень - инструктор - Карлош. Он резко отличался от других мозамбикских парней. Он похож на Майкла Джордана - высокий и стройный, а все остальные - низкорослые и коренастые. Видно было, что все женщины просто тащатся от него ;)
DPV писал(а):В ресторане Casa Barry ром со Spar Letta Вы не пробовали?
Когда ныряешь, и ныряешь часто, и не на найтроксе, то лучше воздержаться от крепких напитков. После той бутылки вина на следующий день я очень быстро "выжрал" воздух в баллоне и всплывал на 5 минут раньше остальных
А, в принципе, это идея хорошая - ром со Spar Letta - два контрастных вкуса... Теоретически это должно быть лучше, чем традиционное американское ром-кола, или российское ром-ром
Часть XI. Снова Мутаре 16 апреля 2007 года. (продолжение) Оказавшись на земле зимбабвийской, я облегченно вздохнул – все формальности позади, и я приступил ко второму этапу длинной дороги домой. Прежде всего мне нужно было попасть в Мутаре, переночевать, а завтра утром уехать в Хараре. Я без труда нашел водилу, который согласился довезти меня до того же самого отеля, в котором я ночевал на пути сюда за 50000 зимбабвийских, правда пришлось его уламывать со 150000, но сделка состоялась и мы поехали. На этом небольшом отрезке пути нас три раза тормозила полиция для проверки документов, а один раз нам пришлось подкинуть двоих местных «гаишников» до полицейского участка. Водила нервничал. В конце концов, он «залупился» и сказал, что дальше не поедет, а то я приношу ему одни неприятности. До отельчика оставалось метров 200 и я возражал не особенно бурно. Я вернулся в отель. За стойкой ресепшна стояла другая девушка. Она посмотрела на меня оценивающе, и завела знакомую мне песню, мол не резидент, поэтому 100 американских. Я ей сказал, что несколько дней назад уже останавливался всего за 120 тысяч зимбабвийских, она не поверила, посмотрела записи, обнаружила мое имя с зимбабвийской фамилией и принадлежностью к Зимбабве, посмотрела на мою бутылку колы, которую я предусмотрительно поставил на стойку и пододвинул к ней, согласилась с моими аргументами, и выдала мне ключи от того же номера. «Мелоди»,- представилась она.
Я оставил вещи в комнате и пошел гулять по Мутаре.
Улицы городка почти пустынны днем. Народ концентрируется только в местах торговли. Я прошел Мутаре сначала в один конец, затем в другой… Определился как мне завтра уехать в Хараре и пошел в сторону центрального рынка.
По пути я решил зайти в ресторан. Именно в ресторан, а не в фаст фуд. Я забыл, что ресторанами в Зимбабве называются забегаловки с сидячими местами, - все остальное от лукавого. Но поскольку других едальных заведений, кроме пиццы хат, за всю свою прогулку я не обнаружил, я решил пообедать здесь. В меню было только одно блюдо, поэтому мнея даже не спросили, а просто дали номерок и показали за столик, где я должен был ждать традиционную садзу и неопределенное мясо. Еда, конечно ужасная, но зимбабвийцам нравится, да и другого у них в Мутаре – нет. Обед плюс две колы обошелся мне в 25000 зимбабвийских. Больше всего меня поразило, что местное население почти не покупает здесь напитки, а пользуется общей кружкой, которая на металлической цепочке пристегнута к умывальнику. Совок чистой воды!
На рынке я купил арбуз за 20000 зимбабвийских и присел на скамейке пофотать местных персонажей. Как оказалось, я занял правильное место – это место где тусуются мутарские фотографы.
Меня тут же обступили человек пять, и с нескрываемой завистью смотрели на мою цифрозеркалку. Дело в том, что они до сих пор пользуются обычными проверенными пленочниками.
Цифру в Зимбабве никто не завозит. Я не против пленки, более того, я уверен, что пленка даст цифре огромную фору, но цифра стала для меня иным способом существования, мне проще провозиться с файлом на компьютере, чем колдовать с химией, да и количество кадров на цифре значительно превосходит пленку. А эти бедолаги фотографию сделали своей профессией, но не могут заработать даже на самую бюджетную зеркальную камеру – все их сбережения съедает инфляция.
Короче, мы болтали, я фотал, показывал им что получается, как выглядят пересветы, гистограмма и прочие цифровые нехитрости…
Тут подошел один из фотографов и сказал, что напротив сидит самый богатый человек в Мутаре и просит сфотать его. Да, блин, не вопрос! Щелк! И все побежали смотреть на монитор, и тут же восторженно защелкали языками и побежали с докладом к тому, «самому богатому».
Тот удовлетворился их сообщением и продолжил деловой разговор. Меня не смутила его реакция: кто я, и кто он! Положение не позволяет общаться напрямую. Мы поболтали и пофотали еще час, и я вернулся в гостиницу поедать арбуз. На всякий случай, я купил еще одну бутылку колы для Мелодии.
Арбуз оказался не вкусным, каким-то сухим, не сочным, но я все равно его доел, потому что он был совсем не крупным, а с маленькую круглую дыньку. Я презентовал Мелодии колу, попросил разбудить меня в четыре часа, и не особенно доверяя ее пунктуальности завел свои часы на это же время.
17 апреля 2007 года. Меня опять забыли разбудить! Наверное, непунктуальность у зимбабвийцев в крови. Они все исполняют, но через час, два, сутки, год, да и вообще в другой жизни, но расшибутся в лепешку, главное их предупредить об этом.
На улице темно. Я опять иду по пустынным неосвещенным тротуарам. Ближе к автостанции меня останавливает патруль, проверяет документы, но не найдя ничего противоправительственного – отпускают. Без пяти пять я сажусь в автобус оплачиваю 50000 зимбабвийских, и буквально через пять минут мы начинаем колесить по городу. Кстати, мы проехали всего в 50 метрах от моего отеля. А потом вернулись обратно на станцию, подождали еще немного, и, затем, очень скоро поехали через холмы в сторону столицы.
Часть XII. Снова Хараре. 17 апреля 2007 года. (продолжение) В Хараре я решил поселиться туда, где в прошлый раз мест не было, - в «Отель на Пятой авеню». Поэтому, выйдя из автобуса, я поймал такси и еле уломал водилу отвезти меня туда за 100 тысяч. Езда продолжалась долго, минут 10, и водила забрал у меня честно заработанные деньги. На ресепшне меня без проблем поселили в номер , где стоял телек, и по нему показывало аж 2 государственных телеканала. Туалет и ванна с душем оказались общими с соседним номером. И то, и другое здесь было установлено еще до эпохи Независимости. Брезгливо встав в облупленную ванну в сандалях я принял душ, выпил презентованного чая с сахаром (!) и пошел в город.
Я долго болтался по улочкам Хараре, пока не нашел скамейку, куда пристроился, достал фотик, пристегнул телеобъектив 70-200 и сделал первый кадр проходящей мимо симпатичной студентки.
Через пару минут напротив меня резко затормозил «Прадо». Оттуда с заднего сиденья высунулась толстая морда негра и крикнула мне: «Эй, ты, иди сюда быстро!» - я поморщился, чтобы какой-то негр, кричал мне «эй, ты!», и приказывал подбежать к нему на задних лапках, - да пошел он в свою черную жопу! Я остался сидеть неподвижно. Тогда он послал ко мне своего водилу. Водила очень вежливо, стесняясь реакции своего хозяина, сказал: «Вон тот человек в машине просит подойти вас к нему». – «Очень хорошо», - ответил я, «если ему это так надо, то пусть он сам и подойдет ко мне». Водила передал мои слова хозяину, тот в бешенстве выбежал из машины и бросился ко мне. Я не пошевелился, но на всякий случай приготовился дать отпор кулаками. Не добежав трех метров толстяк запыхался и закричал, что Зимбабве свободная страна и он не позволит всяким журналюгам тайно снимать ее жителей. Он бегал вокруг меня, но видя мою внешнюю невозмутимость опешил. Тогда он лихорадочно покрутил головой, увидел полицейского и закричал, чтобы тот разобрался со мной. Ко мне действительно подошел полицейский, и только после этого толстяк уехал. Полицейский доброжелательно проверил мои документы, попросил показать ему, что я наснимал. Я показал единственный кадр: «Смотри, это красивая девушка?» - он согласился, «Тогда почему я не могу ее сфотографировать? Я снимаю людей, которые мне нравятся, я последний день в Зимбабве, завтра улетаю домой, а люди страны – это самое ценное, что есть в стране», - продолжал демагогию я. Тот опять согласился. «И все же, закон есть закон, нельзя в Зимбабве снимать людей, можно только дома, улицы, машины, а людей нельзя. Вам нужно поменять объектив на ландшафтный». – «Хорошо», - сказал я. Он дождался пока я заменю объектив, пожелал всего хорошего и мы расстались. Хороший оказался полицейский. Не арестовал меня, не повел в участок, хотя я и нарушил закон Зимбабве. Вот так доброжелательность укрепляет дружбу между народами!
Я начал бродить по улицам и снимать городские пейзажи. Пока ко мне не подошел парень и не попросил сфотать его, я долго пытался отвертеться от этой участи, но он настоял на своем, сказал, что не боится никаких жирных козлов в «Прадо», что он сам по себе парень – ничей.
Потом он сказал, что Мугабе – сам козел, что его давно пора убить, что он развалил всю страну. На что я ему ответил, что народ Зимбабве сам его выбрал, да и не в моих интересах слушать его политический треп. Он согласился и попросил немного денег на еду. Денег я ему дал. 10000, - все, что у меня в это время было в карманах из местных денег. Он поблагодарил, сказал, что русские – самые лучшие и ушел. Вот так небольшая сумма способствует взаимопониманию между народами.
Затем, какими-то петляющими путями я оказался опять на площади Единой Африки, где увидел уличных фотографов. Мы познакомились. Я рассказал о недавнем происшествии. Те посетовали, что так оно и есть. Что единственное место, где можно снимать людей в Хараре – это именно эта площадь.
Мы опять поговорили о преимуществах цифры, и они сходу начали предлагать мне деньги за мой фотик. Цена подскочила до 3000 за комплект, а я, балбес, не согласился, хотя, буквально завтра, в Дубаях я мог купить тоже самое на тысячу, а то и больше дешевле. Ну лоханулся, - с коммерческой точки зрения, но мне так не хотелось расставиться со своим фотиком, что я не сильно-то и пожалел…
Ближе к вечеру я вернулся в отель. В ресторане начинала собираться толпа. Сначала я не обратил на это внимания, но потом толпа росла, музыка становилась все громче, и я понял: наступает День Независимости – 18 апреля. Негры танцевали, пили и пели до 6 утра, прямо под моим окном. Все это время я не мог заснуть, а самолет в 10!
18 апреля 2007 года. Кое-как продрав глаза, я соскочил с постели и помчался на улицу. Улица – пуста абсолютно – все таксисты дрыхли после вчерашней попойки. Пришлось идти в сторону центра. Это около 10-15 минут ходьбы. На огромной стоянке паслись таксисты. Их было человек (а соответственно и машин) пятьдесят. Как только они увидели потенциального пассажира – они начали разрывать меня на части, выкрикивая суммы: 250! 200! 180! Я же их коротко отрезал, сказал: «100 тысяч, и ни доллара больше!» Пока все стояли и обдумавали мое взвешенное предложение, ко мне подошел один таксист, и сказал: «Поехали!»
Пока мы ехали в аэропорт нас на великой скорости обогнал кортеж с самим Мугабе, который провожал делегацию китайских военных, о них я узнал еще вчера из выпуска новостей. Но почему они не остались на годовщину национального праздника? Мугабе уехал из аэропорта еще до нашего приезда. Его ждал народ на стадионе, где и проходили официальные торжества.
Рейс задержали на 4 часа. Местных денег у меня не осталось вовсе, и я коротал время тем, что болтался по аэровокзалу, и болтал с такими же как и я невезучими пассажирами, которым не хотелось платить по официальному курсу за напитки в ресторане.
Наконец, объявили регистрацию, мы прошли границу, и я снова вздохнул с облегчением: третья стадия долгого возвращения домой – завершена!
В дьютифри я хотел купить бутылочку хорошего вина, чтобы распить ее в самолете, но цены в 25-30 американских мне показались чрезвычайно завышенными, и я купил череп крокодила в подарок для сына. Потом мы сели и взлетели. Прощай Зимбабве!
Борт кенийских авиалиний летел над бескрайними лесами Африки, над озером Малави, потом над Танганьикой. Я поставил себе в наушниках джаз и попросил принести стюарда красного вина. Представляете себе, что он принес! Это было самое классное африканское вино! Когда 3 года назад мы с женой гордые спустились с вершины Килиманжаро, мы попросили менеджера нашего лоджа принести самого лучшего красного вина – нам принесли бутылку восхитительного Биллингема купаж 2001 года. Этот терпкий вязкий вкус у меня был до сих пор на губах и на языке, но нигде в России я не мог приобрести его. А тут мне приносят сразу две бутылочки по 186 мл. именно купажа 2001 года!!! Я пил чудное вино, смотрел, как гаснет день, как солнце на заходе золотом отражается в Танганьике, а ее берега усыпаны изумрудной зеленью! Представляете: золото на изумрудах! И я попросил еще вина. Мне принесли еще две бутылочки, а потом еще. За перелет Хараре – Найроби я выпил почти 1200 мл Биллингема и был счастлив. Я опять расстаюсь с Африкой на долго (ждет меня Непал и Перу с Эквадором), но путешествие удалось, и я вернусь сюда еще не один раз! До встречи, черный континент! Люблю я тебя!
Хочу вынести, за скобки отчета, несколько адресов и километраж, который я проехал. Может пригодятся кому-нибудь:
1. Engelbert Karombo <enbertk@yahoo.com> - гид фрилансер на территории Зимбабве, хочет продлить свое влияние на Замбию, Ботсвану и Мозамбик, но это только планы...
2. Tendayi T. Chikowore (в просторечьи ТиСи) kalundurestaurant@yahoo.com - менеджер Encore Budget Hotel Victoria Falls. Тел.(+26313) 43116/7, моб. (+26311) 798139
3. Helen <helenmlarge@hotmail.com> - отель "Розовая Папайя" (не путать с Патайей!) в Чимойо в Мозамбике.
4. Boris Marsh <borismarsh@gmail.com> - нашел его визитку у Хелен - на ней написано профессиональный гид-фрилансер в странах Зимбабве, Ботсвана, Намибия, Танзания, Замбия, ЮАР, Кения, Уганда, Малави.
5. Peggy Warrack <peggy@dbnmail.co.za> Casa Barry Booking Office
+27 31 - 767 0111 (Tel) 086 515 3179 (Fax)
6. www.tofoscuba.co.za дайвцентр в Тофо
7. Thomas Willie Giyane - Mgomezulu Safaries. Этот предлагал охоту на Большую пятерку в окрестностях Хванге. Но кроме телефонов на его визитке никаких контактов Тел.: 263-89-354, моб. (аж 3 штуки): 011-793-063, 091-950-226, 011-762-429
8. Fife Avenue Hotel. 102 Fife av./Cnr 2nd Street? Harare. Tel. 263-04-707031-4. Отель, в котором я останавливался на обратном пути. Стоимость 35 баксов с приезжего и снижать они не хотели ни в какую. Жилье так себе, даже по африканским меркам, но "one night - no problems"
Были еще адреса, но куда-то подевал... не под рукой сейчас , найду - обязательно выложу именно сюда.
Перемещения (эти цифры уточнены, возможно в отчете допустил несколько неточностей, прошу прощения):
Хараре - Кариба 370км
Кариба - Чирунду 140 км
Кариба - Булавайо 680 км
Булавайо - Виктория Фоллз 440км
Виктория Фоллз - Хванге 120 км
Хванге - Булавайо 340 км
Булавайо - Масвинго 280 км
Масвинго - Мутаре 300 км
Мутаре - Хараре 270 км
Мутаре - Чимойо 50 км
Чимойо - Иншопе 37 км
Иншопе - Иньямбане около 800 км (на карте не отмечено, а мнения разных людей расходятся)
Если кто поедет в Зимбабве и воспользуется услугами Энгельберта и Тариро - захватите им в качестве презентов хорошей водки и русской музыки (Тату, Сердючка... на свой вкус), можно также привезти хорошие трекинговые кроссовки, которые можно отдать в зачет его услуг, но об этом нужно договариваться с ним заранее.
У меня есть еще небольшой англо - шона - ндебеле словарик, только я не знаю как его сюда выложить. Кнопка ТАБУЛЯЦИЯ в текстовом режиме здесь не работает
Последний раз редактировалось Дмитрий 27 окт 2007, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
если размер терпим, есть еще такой же - Банджи с моста. Знаю по себе, что длиные файлы до самого последнего момента загружались у меня отвратительно. Сибирь, медведи, снег выше крыш и т.д. - основные отговорки провайдеров
JSSINA77 писал(а):Уже жду март ,когда отправлюсь туда же!.
Напоминаю, что помимо всех прелестей, которые обеспечивает март ( сытые животные, много зелени, лунная радуга ... и пр.) есть много минусов: закрыт рафтинг, воды в Замбези так много, что водопад почти не видно, часты грозы, что для каноэ - неприятность. Так что, может, стоит перенести дату поездки? Но это риторический вопрос. Я бы не стал!
Отличный отчет! Прекрасные фото!!
Не могли бы прояснить вопрос о курсе местной валюты? Насколько сильна разница между официальным курсом и черным рынком и как вы ее там меняли (а то одного моего знакомого почти арестовали за обмен валюты с рук)?
