Водопад Виктория – Сафари в Ботсване – ЮАР. Конец ноября 2013

[Red/orange]

Бюджет (в расчете на одного):

1) Авиаперелет Москва – Йоханнесбург – Кейптаун – Москва 38тыс. руб.
2) Авиаперелет Йоханнесбург – Ливингстоун – Йоханнесбург 12тыс.руб.
3) Виза в ЮАР – 1400руб.
4) Виза Замбии (мульти) – 80долл.
5) Виза Зимбамбве (дабл) – 45долл.
6) Сафари -265долл.
7) Отели, авто, рестораны и прочее по карте: около 70тыщ (т.е. 35 на одного)
8) Потратили налом – 3000долл. (т.е. по 1500 на одного)

Итого: около 4,5тыс.долл. на человека.

Стоит отметить, что бюджет можно было бы существенно сократить:

а) мы были жестко ограничены во времени и поэтому брали билеты на дорогие дни (вылет в пт, прилет в вс.) + прилет и возвращение из разных городов. Реально было купить перелет Москва-Йохан-Москва за 26тыс.руб.

б) нам конкретно не повезло с отелем в Зимбамбве: он был очень дорогой и не давал никаких преференций, но об этом далее.

маршрут по ЮАР.PNG

Теперь непосредственно отчет.

Как водится, поехать отдохнуть в очередной раз я хотела в Перу, но, посмотрев температурные данные и советы ЛП, решила отложить эту поездку до лучших времен (и другого сезона), и начала прикидывать, куда можно было бы рвануть еще. А почему бы и не ЮАР? Съездить туда мне давно хотелось: больно на фотографиях местность красиво выглядела. Основная сложность состояла в уламывании мужа и последующем уламыванием мужем своего начальства. Мы это сдюжили, но так, что поплатились достаточно дорогими авиабилетами, а муж – еще и выходом на следующий после прилета день на работу (я-то благоразумно взяла выходной).

Внезапно (как это всегда и бывает) обнаружилось, что нам нужны визы. Почитав/изучив вопрос, весь необходимый перечень документов мы собрали достаточно легко. Замечу, что мой начальник ездил некоторое время назад в ЮАР на учебу (и такое бывает) – и плевался от посольства очень активно. Я решила, что нас чаша сия минет, поскольку, как и многие другие, считаю себя поумнее своего начальника. И окащалось, зря: в посольство ехать пришлось два раза. Суть их работы такова: вот, что и как написано – слово в слово и нужно делать. В моем случае пришлось переделывать справку с работы, поскольку там не было указано, что на время отпуска мое рабочее место за мной сохраняется, ну и муж оригинал справки из банка забыл принести. Честно говоря, эти товарищи как минимум удивляют: не могу сказать, чтобы в ЮАР турье просто ломилось – за какими тогда делать такие требования с визой? У нас у всех открытые шенгены на год стоят, у мужа – открытая виза в США, но, вот, ЮАР – это же центр мировой экономики! Какое там ЕС?! Давайте нам справку, что у Вас 1,5тыщи долларов остаток по счету. Одним словом, глупость несустветная, но вариантов нет – пришлось смириться. Народ в посольстве (охранник и дамы-сборщицы документов) крайне неприветливый. Сам по себе факт, что два раза пришлось мотаться – не проблема, но зачем так себя с людьми вести, что одна мысль о еще одном визите в посольство – как серпом по одному месту?

Поскольку виза требовала, нам все гостиницы пришлось забронировать заранее, что создало некий теншн поначалу, но зато вопрос сразу был решен, что не создавало проблем в дальнейшем. Я все же считаю, что в ЮАР гостиницы лучше бронировать загодя: те B&B, которые нам очень понравились, были маленькими – на 4-8 номеров, и поэтому быстро разбираются. Если хотите получить максимум удовольствия от ночлега, думаю, стоит этот вопрос решить с самого начала.

Поначалу я все две недели готова была провести в ЮАР, но изучив вопрос, подумала, что не могу придумать, чем их заполнить: не все из возможных к посещению мест вызывали непреодолимое желание их увидеть – и тут нам на помощь пришел водопад Виктория и сафари в Ботсване. Забегая вперед, могу сказать, что это мое планирование хоть и сделало отпуск насыщенным, привело к тому, что в ЮАР мы почти постоянно были в дороге. Первые три дня после возвращения в Йоханнесбург из Замбии мы постоянно куда-то торопились – это было не очень приятно, т.к., живя в Москве, темп жизни хочется немного снизить, а тут опять пришлось нестись, как белкам в колесе.

В Йоханнесбург мы летели катарскими авиалиниями с пересадкой в Дохе. Претензий у меня к авиаперевозчику никаких нет: лететь было комфортно, в Дохе, если у Вас долгая пересадка, есть отделения с полулежачими креслами (но нужно быть на чеку, и, если Вы ночуете в аэропорту, занять их как можно раньше, т.к. эти комнатки небольшие, и всех желающих не вмещают), и неплохой дьюти фри (мы там купили вкусные орехи и финики). Но есть один нюанс. С уборкой женских туалетов сотрудники еще могут справляться оперативно: уборщицы нежно поют, пока ты за картонной перегородкой делаешь свои дела, с мужчинами такой номер не проходит. Туалеты приходится закрывать полностью. Причем, часа на 2. И все одновременно. Уборщики ходят, мирно переговариваясь, от туалета к туалету, пока улетающие мужского пола с перекошенными лицами носятся по зданию по непонятной причине.

На плече Доха-Йоханнесбург нам страшно свезло, т.к. нам достались места у запасного выхода в боковой секции, т.е. свободно можно вытянуть ноги – я почти весь полет дрыхла (за этот комфорт поплатилась неработающим компом).

В Йоханнесбурге у нас была только одна ночь, после чего мы сразу улетали в Замбию. В аэропорту поменяли 150 долларов, надеясь на лучший курс в последствии. Не знаю, как у других, но я бы советовала либо все сразу менять в аэропорту, либо немедленно по приезду в город,ту сумму, что планируете потратить за поездку: в аэропорту курс немного хуже, чем в городе (около 7 рандов на 1000 долл., что капье), но в городе, самое позднее в 16.30, все банки уже закрыты. По ходу нашего путешествия я имела счастие менять деньги в городском отделении банка – и потратила на это 40 минут времени. Система абсолютно дурная! Принимая во внимание, что всю нашу поездку доллар падал, стоила ли первоначальная экономия полученного результата – сомневаюсь.

Взяв такси в аэропорту, нас ожидало первое удивление – таксометр. Я просто боялась туда смотреть. Стоит признать, что цена отъезда в аэропорт на следующее утро не сильно отличалась от этой вечерней, так что мы заплатили приблизительно 50 долл. в одну сторону (дороговато). Банки для обмена были уже закрыты – и мы пошли кушать. Здесь нас ожидало второе удивление: на трипадвайзоре мы выбрали для ужина стейк-хаус неподалеку от гостиницы, и, в итоге, за что-то около 15 долл. за кусок взяли какие-то совершенно божественные стейки. Цена вина – из той же категории. После московских прайсингов в Эль Гаучо, 15 долл. за тендерлоин показалась нам сущей безделицей (и сейчас кажется). Очень качественное мясо, очень качественная еда – в этом отношении нас ЮАР ни разу не разочаровала, всем любителям мяса рекомендую страну однозначно!

мясушко.jpg

Утром мы улетали в Замбию.

[Red/orange]

1) Водопад Виктория - Сафари
На водопад Виктория лететь все равно как: либо в город Виктория Фолс в Зимбабве, либо в Ливингсон в Замбии. Т.к. разницы не было никакой, а цена за билет отличалась на 200долл., мы полетели в Замбию. В аэропорту: и по дороге в Замбию, и обратно - у нас проверили сертификаты на желтую лихорадку. Так что их нужно иметь обязательно.

Перелет час сорок – и мы на месте. Приземлившись, настроение было подпорчено стоянием в часовой очереди на получение виз. В процессе стояния нас не покидали размышления, о том как можно сэкономить на визах (160 долл. было очень жалко), оказалось, если границу пересекаешь больше одного раза (а мы пересекали аж три), лучше брать мульт – и никакой экономии не получается. Та же экономика работает и на двукратное пересечение. В общем, надо брать мульт и раскошеливаться (что мы и сделали. Причем не в последний раз).

Выйдя из аэропорта, взяли какого-то чувачка с надписью «таксти», и в голубом авто аж за 30 долларов поехали к границе, т.к. отель у нас был в Зимбабве (оговорюсь, что этот прайсинг очень дорогой – нужно торговаться и выходить искать голубые машинки на улице: красная цена – 15 баксов, но мы в ЮАР как-то резко расслабились, и не сообразили, что местных необходимо отжимать). Вышли с территории Замбии – нейтральная полоса, опять плати 5 долл. за такси. Потом мы стояли в очередь на границе Зимбабве (минут 30-40), и купили еще по двукратной визе за 45 долл. К этому моменту я уже была просто в бешенстве. Потом мы снова взяли такси и поехали от границы Зимбабве до отеля, оказалось, пешком, пусть и с чемоданами, идти 5 минут. В этот момент я ненавидела эту Африку, эти водопады, этих негров и вообще весь свет.

Платежный баланс половины дня на водопадах (без осмотра водопадов): -285долл. – здесь вам не старушка-Европа. Стригут капусту на каждом шагу.

Теперь отель – песня. Мы на форуме начитались, что брать нужно обязательно гостиницу на территории водопадов, ибо это так здорово – не переходить никакие границы, а сразу из номера идти и смотреть на водопад… Один такой есть в Замбии, другой мы нашли на территории того же нац. парка в Зимбабве, и заплатили за эту красотищщу аж 280долл. за ночь (готель называется Kingdom). Заселившись, обнаружили какую-то темную комнату убогого декора и плохо работающий интернет. Но надежд не теряли – впереди водопад. Персонал указывал, в какую-то неопределенную сторону «Вам туда», обводя рукой как минимум 180 градусов горизонта. Минут через 20 до нас дошло, что водопадом тут и не пахнет: нужно идти за забор, где на тебя набрасываются толпы местного населения, предлагая купить страшных заводских жирафиков и черт знает, что еще, а потом платить по 30долл. входную таксу с носа на Зимбабийской стороне водопада.

Здесь я поплакала от досады.

Я не знаю, что там за отель с видом в Замбии, но я сильно сомневаюсь, что при максимально возможном отъеме бабла в обеих странах, из того отеля можно выйти погулять по территории, непосредственно относящейся к водопадам и, таким образом, лишить их хитроумное государство 20 лишних долларов с лица.

Вернемся к поездке. В целом, отель хоть и был отстой, рядом обитала масса бабуинов и совершенно уморительных бородавочников, которыми мы любовались практически все наше путешествие: ходят там, как собаки, и такие потешные, что доставили нам массу приятных мгновений. Что касается товарищей с жирафиками и прочей заводской продукцией местной африканской тематики, то их интерес ко всем туристам носит характер совершенно недобродушной навязчивости. Сбросить с себя этот причитающий балласт, предлагающий купить жирафика за доллар, практически невозможно, тем более, как отваливает один, на его место заступает новый преемник. Бесили конкретно. Спасибо мужу: он изобрел способ работающий безотказно. Делюсь этим бесценным ноу-хау: муж просто начинал общаться с местными по-русски, типа: «А я, вот, устал. Дааа, жаркий день был сегодня». Те, кто посообразительнее, отваливали быстро, те, кто потупее – не сразу, но после коронного вопроса «А Вы Пушкина читали?» с последующим декламированием «я помню чудное мгновенье…» - на второй строчке эти удивительные люди покидали нас, как бесперспективных клиентов.

Поскольку до водопадов в первый день мы добрались уже к 4м вечера (а закрывается парк в 6), мы решили сэкономить 60долл. и с чувством, с толком, расстановкой осмотреть достопримечательность сутра пораньше (опять же, и народу меньше). Пошли узнавать про обзорную экскурсию на вертолете, о которой я читала, что стоит она 40долл. с человека. Не знаю я, когда такие прайсинги в ходу были, но мы заплатили 140долл. за каждого и, обойдя близлежащие фирмы, узнали, что это стандартная цена. Пришлось забукать время на следующий день и раскошелиться. Из понравившихся нам экскурсий был рафтинг на первую половину дня, но мы бы тогда на водопад не успели – и отказались, а так, думаю, посетить стоит.

Интернет вечером не работал, поэтому мы пошли в рестик по совету ЛП («Мама Африка» называется)… и пожалели (особенно муж): я взяла крокодила (который был ничего, но не впечатлил), а муж, памятуя о вчерашнем, - стейк (по итогу – ел подошву). Заплатили мы 50 баксов (или что-то около). На следующий день мы пошли в ресторан при гостинице Ilala Lodge, который рекомендуют на трипадвайзоре, и поели там на 70 долл. (с десертом), взяв на пробу стейк из антилопы куду и медальоны из бородавочника: все было очень хорошо приготовлено, еда вкусная (но мы поняли, что говядина – зэ бест, и, видимо, именно поэтому ее и разводят по всему миру). После этого случая моя вера в советы ЛП по ресторанам была сильно подорвана (и такой пока и остается).

Сутра пораньше сходив на завтрак, посетили зимбамбийскую часть водопадов за пресловутые 30долл. с носа. Очень красиво! Длина водопада – больше километра, высота падения – 108 метров. Поскольку мы были в сухой сезон, всю мощь мокрого можно только представить, с другой стороны, мы увидели полную картину разлома и его высоты, откуда падает река Замбези, водяная пыль не застилает воздух, что позволяет нормально фотографировать. Одним словом, я ни разу не жалею, что мы там были именно в это время. Со стороны Зимбабве вид гораздо лучше, можно подойти к самой кромке обрыва, заглянуть вниз. Местами встречаются антилопы и бородавочники, местами – малиновое (не фигурально) турье из Европы. Солнцезащитный крем критически необходим!

DSC_7275.JPG

DSC_7285.JPG

DSC_7290.JPG

DSC_7338.JPG

Потом опять было пересечение двух границ (уже быстрее и бесплатно).
Стоимость билета в Замбии, т.к. у них виды похужее, 20долл. с носа. Муж очень сильно хотел поплавать в той запруде на краю водопада, которая доступна к посещению в сухой сезон. Мы думали: приходишь – и плаваешь. Ан нет: оказалось, водят организованными группами (типа, опасно: можешь свалиться с водопада), и мы уже не успеваем на последний рейс, т.к. все забито, а тащить гида самим по договоренности после нет времени, т.к. нам на вертолет бежать надо было. Одним словом, мы туда не попали, а и слава богу, думаю я, потому что стоит это развлечение 50долл. с человека, а всевозможные местные поборы меня и так до белого каления довели, что платить им лишнее совершенно не было желания + на краю обрыва мы полежали на зимбабийской части(муж, однако, все еще в печали).

DSC_7374.JPG

В Замбии мы прохайкили все возможные тропы, даже спустились в самый низ к реке. Было очень жарко, но оно того стоит, единственное: там место каких-то бабуиновых сходок – и я боялась, как бы они на нас не стали нападать. Все обошлось. Вся тропа усыпана бабуиновыми какашками.

DSC_7375.JPG

DSC_7380.JPG

DSC_7388.JPG

Потом мы пошли обратно в гостиницу ожидать автобуса от вертолетной компании. Это был последний рейс, и, помимо нас, летело еще 2 француза. Французы были по-французски расслаблены, мой муж тоже перенял это настроение, не отдавая отчета в том, что 4 вертолетных места – это 1 место рядом с пилотом и возможностью смотреть в прозрачный пол, и 3 обычных места сзади (причем одно – в серединке). Я, воспитанная советским прошлым, бдила, не переставая. Поэтому и сидела спереди. Очень приятный был полет: с воздуха хорошо виден зигзагообразный разлом земли, по ущелью которого и течет река Замбези после водопада, несколько непересохших потоков воды – красиво, свобода, полет. Рекомендуем это мероприятие: хоть цены и конские, но разок позволить себе можно.

DSC_7403.JPG

DSC_7411.JPG

[Neptune_na]

А что означает сокращение ЛП?

[Red/orange]

Рано утром следующего дня нас автомобиль увозил в Ботсвану, на сафари. Сафари мы заказывали через Kalahari tours. Общение шло исключительно по мэйлу, и, надо отдать должное, никаких нареканий контора у нас не вызвала. Все было выполнено своевременно и согласно договоренности. Тур мы брали на 2 дня, одну ночь – и этого, нам показалось, более чем достаточно. Перейдя из Зимбабве в Ботсвану, сразу почувствовали веяние небезнадежной экономики: виза была бесплатной.

В 200 метрах от границы, скромно столпившись у дороги, стояла группка слонов. Мы подумали, что это обещает многое, если у них даже приграничные слоны есть. В офисе, оплачивая тур, я поинтересовалась, что обратно у нас гостиница забронирована в Замбии, и в Зимбабве нам ехать совсем не хочется (а, тем более, еще одну их визу ставить), и можно ли отвезти нас в Замбию, раз по километражу разницы никакой? «Да, – ответила девушка, – это будет Вам стоить 40долл. с человека». И когда нас возили по реке на кораблике, я поплакала во второй (и последний) раз за эту поездку. Мне стало так обидно, что меня разводят как лоха на пустом месте, и что за несправедливость, и вообще. Но я твердо решила в Зимбабве не возвращаться, а попытаться как-то самим прорваться в Замбию. Забегая вперед, скажу, что нас и так туда сразу отвезли (видимо, нашли мое первоначальное письмо с запросом) забесплатно. Слезы были напрасными.

Сафари было очень приятно: сначала часа 2 мы катались по реке на кораблике, откуда наблюдали плещущихся в воде бегемотиков, крокодилов у реки, стада африканский буйволов, толпы слонов (их там реально очень много), антилоп (это уже вообще за экзотику не считалось, наравне с бородавочниками. Слоны, впрочем, тоже). Потом пересели в джипы и ездили по саванне, где встретили все тех же и жирафов. К вечеру кто-то нашел львов, поэтому вокруг них собралась куча машин. Это был прайд из 3х самок, 3х полуторагодовалых львят и трех львят, месяцев по 6 (халески, что ващеее). Одна из самок (видимо, самая старшая в прайде) потупив около машины, двинула куда-то в степь.Через минуту мы поняли, что началась охота.
Вдалеке стоял одинокий слон, наверное, больной, раз львица положила на него свой единственный глаз и пошла ловить в одиночку. Итогом охоты стал заваленный слон, который, уже после падения на землю, издал два таких несчастных и протяжных стона, что животину стало страшно жалко. Но против природы не пойдешь – утром на том же месте мы нашли прайд с животами-бочонками, а за дело бывшего слона взялась толпа стервятников и марабу.

DSC_7438.JPG

DSC_7464.JPG

DSC_7476.JPG

DSC_7482.JPG

DSC_7521.JPG

DSC_7530.JPG

DSC_7537.JPG

DSC_7539.JPG

DSC_7550.JPG

DSC_7559.JPG

DSC_7560.JPG

DSC_7587.JPG

DSC_7591.JPG

DSC_7600.JPG

DSC_7648.JPG

1.PNG

2.PNG

3.PNG

DSC_7685.JPG

4.PNG

5.PNG

6.PNG

7.PNG

8.PNG

9.PNG

Ночь провели в палатках, кормили вкусно, утром поехали в поисках зебр – увидели их далеко, за рекой: паслось стадо, потом был отдых в дичайшей жаре на базе, а потом отъезд домой.

10.PNG

DSC_7784.JPG

DSC_7787.JPG

DSC_7807.JPG

DSC_7825.JPG

DSC_7859.JPG

DSC_7877.JPG

DSC_7881.JPG

DSC_7892.JPG

DSC_7906.JPG

DSC_7934.JPG

В Ливингстоне мы ночевали в гостинице Gloria’s B&B – стоил 65долл. Не шикарный, но очень чистый и приятный, бассейн есть. Хозяева нас отвезли вечером в ресторан, посоветовали несколько мест, сказали нормальные цены на такси, на следующий день отвезли в аэропорт. По итогам этой нашей части поездки могу посоветовать одно: на водопадах жить лучше в той стране, куда прилетает самолет (а, судя по творящемуся маразму в Зимбабве – жить лучше в Замбии). «Отели на территории водопадов» - это все ерунда, тем более, за те деньги, которые за них берут. Лучше остановиться в недорогом месте попроще, платить 10 долл. за такси и точно так же посмотреть водопады, получить хорошие эмоции.

В аэропорту на обратной дороге у мужа из чемодана отобрали бутылку джина, который мы по чуть-чуть потребляли для профилактики отравлений во время всех предыдущих дней. Отобрали ее еще до сдачи багажа, на входе в зону регистрации, видимо, стимулируя потребительский спрос в своем дьюти-фри. Наш спрос совсем незастимулировался, я окончательно послала всем этим людям флюиды максимального негатива и испытала огромное облегчение, зайдя в самолет.

Помимо всех негативных эмоций от общения с местным народом, нам еще и конкретно попортили паспорта (страниц 6), лепя печати, куда рука ляжет.

[Red/orange]

ЛП - это мой любимый путеводитель Lonely Planet. Рестораны в Африке были его первым косяком

[Neptune_na]

Понятно. Спасибо

[Red/orange]

20131113_194221.jpg

В ЮАР мы взяли авто на прокат в аэропорту Йохана, а сдавали в Кейпе (брали в Ависе). Навигатор через Авис бронировать не стали, надеясь привезти свой. В итоге, своего у нас не было, в Ависе – тоже. И, как оказалось, удачно. Прокат навигатора у Ависа стоит 70 рандов, но в том же отделе, что и прокат авто, в аэропорту есть специализированная служба по прокату навигаторов, в которой мы его взяли в аренду за 37 рандов. Контора называется TomTomRentals – и я ее настоятельно всем рекомендую.

2) Йохан – Royal Natal

Нам предстояло проделать 450км. пути, что меня беспокоило, но не сильно, т.к. я читала, что дороги хорошие. Дороги, действительно, были хорошие (местами). Однако у самого Йохана мы встали в пробку на час + на автобанах скорость ограничена 120км/ч, и они часто имеют по одной полосе в каждую сторону, лишь местами расширясь до двух, что не совсем удобно, особенно если перед тобой едет куча фур.

Прикатили в гостиницу уже в 10 вечера, уставшие и сонные.

Наш путь лежал в заповедник Royal Natal, где мы собирались увидеть второй по высоте в мире водопад. Останавливались на территории заповедника, на центральной базе под названием Thendele. Там нет завтрака, но номера оборудованы всем необходимым (ни соли, ни перца, ни растительного масла…), поэтому по дороге мы еще потеряли час времени на заезд в супермаркет и покупку продуктов (соль забыли). Я думаю, что забукировали этот домик мы зря: можно было приехать в простой B&B неподалеку с завтраком, а сутра пораньше выехать в заповедник на хайкинг. Последние 60км. до заповедника мы ехали по какой-то совершенно раздолбанной дороге в рытвинах, в темноте и в ливень со скоростью 40 км/ч. Кругом не было ни одного огонька, и я не была уверена, что в конце дороги мы найдем то, что ищем. Эта кромешная тьма и отсутствие признаков жизни в округе меня часто и в последствии заставляли усомниться в успешном завершении нашего пути. Но нам свезло: в заповедник нас пустили, ключи от домика были, в домике была горячая вода – мы отрубились без задних ног. Утром нас ждал хайкинг.

20131115_102310.jpg

Заповедник этот славится чудесной горной панорамой и хорошей возможностью погулять. Т.к. в запасе у нас было всего полдня, мы решили сорвать карт-бланш и сразу двинули в сторону ущелья «Тугела», откуда открывается хороший вид на водопад с одноименным названием. Перед началом прогулки в офисе нам сообщили, что водопад сейчас пересохший, и ничего мы не увидим кроме гор. Муж тщетной надежды не терял, в связи с чем полного сатисфакшена от прогулки не получил.

Работник заповедника нам пояснил, что маршрут длится 3 часа в одну сторону. Как молодые и находчивые мы были уверены, что обернемся как минимум на час быстрее. И напрасно. Именно это хайкинговое направление – конкретно жесть: первые километра 3-4 дорога петляет вдоль холмов а-ля Швейцарский бабушкин стайл, а потом она проходит по горной реке (благо, сухой сезон – воды мало, мы могли идти по валунам). Моросило. Мы взбирались по камням, дошли до веревочной лестницы (здесь она была из металла), а потом, т.к. лаз был почти отвесным, обнаружили вбитые в камни металлические штыри, залазить на которые нужно было, подтягиваясь на кореньях и деревьях. Реально страшно. Неловкое движение – можно сорваться, и костей не соберешь, а как тащить раненого товарища, если вдруг что, обратно – не ясно. Я еще, по сложившейся традиции, перлась со своим гигантским фотиком и «оттакенным» объективом (вес конструкции – около 2.5 – 3кг), поэтому переживала и за технику тоже. По результату: техника не пострадала, но фотки у меня получились - отстой.

DSC_7959.JPG

DSC_7963.JPG

DSC_7971.JPG

Местами маршрут по реке обозначен горками наложенных маленьких камней, которые и служили нам ориентирами. Пройдя 2 часа, я начала намекать мужу, что пора бы вернуться, отдавая себе отчет, что столько же нужно будет пилить и обратно, но он как-то не внимал зову, все еще надеясь увидеть водопад. И мы шли дальше. Пока не пропали и ориентиры.

После этой ходьбы в дождь фотографии стали совсем размытыми, фотоаппарат перестал наводить четкий фокус, из чего я сделала вывод, что от влажности а) либо фотик сломался б) либо запотела матрица. Все красоты пришлось стереть. Оказалось, в запале взбирания по камням я переставила на объективе авто-фокус на мануал.

DSC_7975.JPG

20131115_124040.jpg

DSC_7983.JPG

DSC_7992.JPG

Когда ориентиры пропали, мы еще минут 20 пытались тащиться к цели, которой не было в принципе. Разлом, откуда вытекает водопад, я нашла довольно быстро (он узнаваем по фоткам из интернета) – на самой верхушке горной гряды, т.е. 3,8км.в небо. Поэтому +/- 100 метров приближения по самому дну ущелья в любом случае погоды не делает: никакая хайкинговая тропа туда не приведет – это на вертолете лететь нужно.Одним словом, в какой-то момент мы просто развернулись и пошли обратно.

Спускаться было гораздо сложнее, чем подниматься: есть вероятность поскользнуться и повредить ногу. А как выносить пострадавшего обратно? Вот. В итоге, муж поскользнулся аж два раза и повредил себе связки на лодыжке. К счастью, сам идти он мог, но впереди нас ожидали эти страшные штыри и лестница – этот момент меня волновал больше всего. Однако нам повезло: он смог осилить оба спуска.

По дороге обратно (я была лидером похода), я ударила мужа веточкой по глазу. А потом, после лестниц, муж для удобства нашел палочку, чтобы опираться на нее – и у него вылезла аллергия на руке. Таким образом: с поврежденными ногой, глазом и рукой, он еле и дошел до нашей машины. Я у него даже рюкзак забрала.

DSC_7997.JPG

DSC_8009.JPG

[Red/orange]

3) Royal Natal - Addo

К машине мы вернулись около трех часов дня. И опять нас ожидало 400км. пути – я уже немного нервничала, зная, что в конце придется ехать в темноте, плюс, часть пути по вчерашней какашечной дороге. При свете дня она выглядела еще ужаснее. Потом, к счастью, мы выехали на нормальную трассу.

В гостиницу приехали в 9 вечера – совершенно разбитые. Я еще металась вдоль забора в дождь, пытаясь прорваться к зданию, и в награду нам досталось одно из самых приятных мест ночлега за время всей нашей поездки: Liedjiesbos Guest House. Настоятельно рекомендую этот отель: очень уютный, стильный + прекрасный завтрак – сказка! Мы купили там домашних варений и какую-то настойку. Очень приятное место.

Весь следующий день мы ехали на юг в сторону национального парка Аддо, где водится много слонов. Когда я планировала путешествие, слоны и парк Аддо вселяли трепет, но после Ботсваны слонов нам было явно недостаточно, и мы рассчитывали, что нам повезёт увидеть что-то еще.

DSC_8017.JPG

DSC_8034.JPG

DSC_8055.JPG

Путь от Блюмфонтейна до Аддо пролегал по очень живописной местности (местность за предыдущие два перегона мы просто не увидели, т.к. двигались в темноте). Радио толкового на волнах ЮАРских станций мы так и не нашли, поэтому пели свою песню:

«Козленку пришили
Яички шиншиллы.
Пришили котенку
Яички слоненка.»

Представляя, как козлик с котенком могут реагировать на имплантацию.

Отель в Аддо на нас впечатления не произвел: была красивая территория, но домик темный и какой-то неуютный. В добавок ко всему, одна из прикроватных ламп не работала. Ночью началась дичайшая гроза с молниями и всей атрибутикой.

DSC_8059.JPG

DSC_8065.JPG

Утром погода была очень сумрачная и неприветливая, а нам еще нужно было ехать в парк. Памятуя о сафари в Бостване, мы договорились и здесь покататься с организованным гидом за какие-то совершенно бешеные 75долл. с человека. Мы опять сидели в открытом джипе, различие с Ботсваной состояло лишь в том, что мы вымокли и продрогли до костей.

Могу сказать, что парк Аддо – это Вам не сафари в Ботсване: везде проложены асфальтированные дороги. 90% турья ездит на своих машинах. Мы начали жестоко грустить о потраченных 150долл. Не знаю, как сложилась бы наша поездка, води мы сами: горных зебр – как собак нерезаных и очень близко к дороге, слонов тоже много, но двух прекрасных львов-самцов мы бы, скорее всего, не увидели. Они были очень красивые: смотрела бы и смотрела на них. На выезде из парка встретили гиену. К гиенам мы относились недружелюбно, но, когда встретились тет-а-тет, она нам показалась очень милой. И здоровой: высота в холке – сантиметров 80 или даже метр: крупная такая собачка, шла себе спокойно – и скрылась в кустах.

DSC_8067.JPG

DSC_8072.JPG

DSC_8081.JPG

DSC_8088.JPG

DSC_8093.JPG

DSC_8105.JPG

DSC_8108.JPG

Кого не видели: не видели носорогов (что очень жаль), но в этом парке шанс их встретить был крайне мал. Да и все. Изначально я не планировала ехать в парк Крюгера, т.к. писали, что ноябрь – это уже влажный сезон, и животных там увидеть будет маловероятно. Все это ложь и провокация: мы и в Аддо с людьми разговаривали, и в Замбии товарищей встретили, которые буквально за неделю до описываемых событий были в парке Крюгера и видели практически всех – толпы слонов, носорогов, множество видов кошачьих, жирафов и т.д. и т.п., так что едьте в ноябре туда смело. Мы же оставили парк Крюгера на свой следующий визит в ЮАР.

Кстати говоря, что парк Крюгера, что Аддо очень сильно отличаются от Ботсваны: здесь все зеленое в мелких кустарниках, а там – песок. Разное впечатление производят оба места: мужу больше пустыня понравилась, а мне – травка. Но ЮАР хуже в том смысле, что 20 метров в сторону зарослей – и ни львов, ни слонов ты уже не разглядишь, а в пустыне их тяжело определить на местности, но потом они никуда не спрячутся.

[Red/orange]

Продолжение следует...

[Red/orange]

4) Аддо – Германус

Во второй половине дня мы уже ехали по Garden Route. Настроение наше было омрачено свинцовыми тучами, низко нависающими над землей, с порывами ветра и дождя. Никаких природных красот видно не было – непроглядный туман. Я начала думать, если такая погода продлится до конца нашей поездки, то будет совсем не печально.

Следующая остановка была в городе Wilderness – и мы очень хотели заехать похайкить в парк Tsitsikamma, который находился как раз по дороге. Из-за такой дурацкой погоды и накопившейся усталости за предыдущие три дня, мы в этот парк так и не поехали. Честно говоря, я жалею – красиво там. А всему виной наш сумасшедше торопливый маршрут. Надеюсь, что когда вернемся смотреть в ЮАР носорожиков, этот пробел нашего путешествия будет восполнен.

К вечеру добрались в Вайлдернесс. Второй замечательный отель на нашем пути: Mes Amis Guest House. Номера оформлены в морском стиле, мы брали с видом на море (что было вообще кайф). Хозяин – очень приятный дедуля, который нам еще и посоветовал ресторан, рекомендуемый на трипадвайзоре. Ресторан называется The girls и хорош тем, что у него есть шатл из/в отель за 50 рандов. Мы этой услугой с радостью воспользовались, чтобы вечером у нас был ужин с вином. Водитель шаттла общался с кем-то на языке очень напоминающим голландский. Мы думали, что это он и есть, и, в целом, голландцев в ЮАР полно. Товарищ водитель пояснил, что это не голландский, а африканс. Изучив позднее вопрос в википедии, оказалось, что африканс – это голландский со староголландским произношением и неправильным написанием слов. Можете, конечно, считать, что это другой язык.

Утром – о счастье! – облака рассеялись, и вышло солнце. Мы гуляли по пляжу у отеля – очень красивое место, вода, умиротворяющая энергетика. Нам понравилось! А потом покатили в сторону Свеллендама

DSC_8128.JPG

По дороге заехали в Моссель Бэй. Кораблик до острова с котиками не ходил, т.к. был в ремонте, и мы поплелись в местный музей с кораблем Бартоломеу Диаша. Корабль (копия, конечно) нам понравился: мы никогда не думали, что океанские суда были такими небольшими по размеру, у этого еще и пушки отсутствовали. В трюме дно скруглено и повторяет линию дня судна. От нахождения в закрытом помещении с полукруглым дном и узкими койками нас обоих начало малеха мотать – и это был интересный опыт: почувствовать, как бы ты себя ощущал, будучи матросом. Сфотались у почтового дерева (ему, вроде как, больше 500 лет).

DSC_8145.JPG

DSC_8147.JPG

В Свеллендаме нас ожидало третье и последнее из, восхитивших нас, мест ночевки: гостиница Arumvale Country House. Оно стоит у очень живописной горы, внизу пасутся коровки. Номер с верандой и оборудованием для барбекю - очень приятный! Единственный минус – нет завтрака, но хозяин подскажет, куда можно сходить поесть сутра.

DSC_8159.JPG

DSC_8184.JPG

Вечером мы смотрели на южное небо, звезды, спящих коров – райский уголок! Замечательное было место! Утром спросили у хозяина, может ли он нам порекомендовать что-то из близлежащих мест для посещения. Он отправил нас в De Hoop Nature Reserve. Если местные рекомендуют – надо попробовать, решили мы. Дорога к нему идет через город Malgas, где машину перевозят через реку на пароме (паром тянут чуть ли не вручную).
Проехав 10 км. по гравиечке (в определенный момент все асфальтированные подъезды к парку заканчиваются, и километров 60 нужно ехать по гравиечке, а потом еще 30 – по гравиечке в самом парке. Утомляет), увидели какой-то оранжевый знак с нарисованным восклицательным знаком, а снизу подпись “Ferry closed”. Мы минут 10 думали, относится ли информация к парому в Малгасе и стоит ли искать объездной путь (чем параллельно я и занималась с навигатором). Судьбу мы решили не испытывать – и поехали в объезд. Гравийка вела нас через поля и луга с пасущимися овцами и коровами, практически ни одной машины мы не встретили, что напрягало. Успокоили нас только ворота перед въездом в парк.

Основной причиной выданной рекомендации был пляж с песчаными дюнами. Здесь в сезон плавают киты, но мы за всю поездку ни одного не увидели – дополнительный повод вернуться. Дюны были очень красивыми: голубое-голубое небо, белый-белый песок, океан, линия прибоя – и больше ничего. Место для успокоения и медитаций. Народу практически нет. Нам очень понравилось, и если у Вас будет возможность туда приехать, - обязательно приезжайте. Мы провели на том пляже, гуляя и валясь на песке, наверное, часа 3 – и было мало. Но нужно ехать дальше: в планах у нас еще стояло посещение мыса Игольный.

DSC_8206.JPG

DSC_8236.JPG

DSC_8302.JPG

Береговая линия у мыса Игольный и в окрестностях уступала по живописности тому пляжу с дюнами, но нам все равно очень понравилось. Ну и вообще надо было отметиться: раз приехали в ЮАР – нужно съездить на самую южную точку и место слияния двух океанов. Кстати, и в Вайлдернессе, и на том пляже мы проверяли воду, а муж даже искупался разок: океан теплый! Единственный недостаток – это очень сильный прибой: прямо засасывает – страшно! И стояли мы там, и думали, что, вот, впереди – только Антарктида, и как это странно понимать. Потом в интернете посмотрели, что до Антарктиды еще 6тыс. км – целая Африка! Пафос был не очень уместен.

DSC_8312.JPG

DSC_8330.JPG

Выезжаем в сторону Германуса. За 20 км.до места назначения видим вывеску: до Германуса проезда нет. Щито?! Второй раз за день! У нас на следующее утро запланировано плаванье в клетке с акулами в Ганс Бэе, а тут – такая подстава!

Едем в объезд, делая лишних 60 км. Я отговариваю мужа заезжать на заправку, т.к. впереди (километров через 40) еще есть. Подъезжаем к заправке впереди – она закрыта. Бензика в баке – на 25 км, а до Германуса, где у нас ночевка, еще 40. Оперативно ищу по навигатору ближайшую заправку (в 5 км.В обратную сторону) – она тоже закрыта. Ближайшая от этой заправки станция – в 19км., бензина в баке – на 18км… Я готова была и в третий за эту поездку раз поплакать, но сдержалась.

Итак, со скоростью 25км/ч в среднем мы поехали в сторону заправки. Без кондеев, в полном молчании и темноте. По тонкому замечанию мужа: «ехали медленно – какафаны разбрасывали быстро». Потом запас бензина стал обгонять остававшийся до заправки километраж, и, в конце концов, мы увидели темный силуэт. В конторке горело окно, там сидел мужик. Я вставила шланг, разобрала багажник, т.к. у нас еще и бабло под рукой закончилось… в общем, оказалось, что заправка тоже была закрыта. Но мужик над нами сжалился и залил полный бак.

До Германуса оттуда оставалось всего ничего – какие-то 10 км. На въезде в Германус стояли круглосуточные заправки всевозможных компаний, залитые светом ламп… Я знала, что в ЮАР с заправками полная задница, но не думала, что в 8 большинство, даже на крупных трассах, просто закрываются – это обязательно нужно учитывать, и всегда держать запас бензина в баке.

Останавливались мы в одном из самых старых отелей города – Windsor (но с видом на море).В коридоре присутствует стойкий запах кошечек, номер страшноват. Хорошие гостиницы в Германусе разбирают заранее и очень быстро, поэтому мы и обломались с местом стоянки.

На почту пришло письмо, что плаванья с акулами по причине сильного волнения на море на следующий день не будет. Решили ехать сразу в Кейп.

[Red/orange]

5) Кейп

Утром окружающий пейзаж выглядел очень милым и доброжелательным – яркий контраст с нервным вечером накануне. Сразу поехали на мыс Доброй Надежды. Пытались искать пингвинов – оказалось, они вообще в другом месте.

Мне больше всего понравился не сам мыс Доброй Надежды, а так называемый Cape Point – на мой взгляд, его вид более впечатляющ. Еще эти летающие и гнездящиеся бакланы поддерживают атмосферу (правда, от них конкретно попахивает рыбой). Отмечу, что у Cape Point работает забегаловка для турья, где продают совершенно божественный брауни и готовят вкусный кофе. Несмотря на туристичность места, очень хорошая еда и нормальные цены. Почувствуете там голод – не брезгуйте.

Потом забрались по камням на мыс ДН, а дальше поехали искать пингвинов.

DSC_8341.JPG

DSC_8343.JPG

DSC_8370.JPG

DSC_8377.JPG

DSC_8385.JPG

DSC_8392.JPG

DSC_8402.JPG

DSC_8412.JPG

DSC_8430.JPG

Честно говоря, я в биологии пингвинов не сильна, но видеть их было немного странно: они реально сидят только в одном конкретном месте – и нигде больше.Может, их туда как-то приманивают? Колония тусит на одном пляже: 200м. влево, 200м. вправо – там пингвинов уже нет. Соответственно, пляж обнесен оградой, и за посещение птичек стригут капусту. Мне не понравилось, что для них сделаны пластиковые домики подальше от берега из каких-то бутылок – эта уловка не выглядит аутентичной. Сами пингвины, несмотря на всю потешность их внешнего вида, не склонны особенно развлекать толпу: тупо стоят. Иногда поднимут крылья (благо, их много, вероятность поднятия значительно возрастает), почешутся клювами – вот и все.

DSC_8434.JPG

DSC_8447.JPG

DSC_8472.JPG

DSC_8484.JPG

Потом мы поехали в отель – и он был стремный: просто отель. Не шел ни в какое сравнение с полюбившимися нам B&B. Также могу сказать, что мы пожалели, что остановились в самом Кейпе, а не в пригороде. Сам по себе город нас не сильно впечатлил . Если у Вас есть машина, то лучше жить километрах в 50 от Кейпа и иметь возможность наслаждаться природой без излишней урбанистики.
Рестик в тот день мы уже ниасилили – поужинали в отеле.

Весь этот день я уламывала мужа поехать на следующий день к акулам (мне прислали подтверждение): фирма проверенная, забава интересная, но он мягко уклонялся от согласия. На мое счастье портье в отеле сказал, что данный вид развлечения доступен только в Ганс Бэе, и муж, скрепя сердце, согласился ехать (183км. в одну сторону, т.к. короткий путь до Германуса был перекрыт).

Плавали вот с этими ребятами: http://www.sharkcagediving.co.za/dive.php Встали в 4 утра (буэээ). Было не жарко, волны на море - метра 3 высотой. Парень провел инструктаж, сказав, что в гидрокостюмчики лучше не писать, т.к. Бобби не любит их стирать, руки из клетки не высовывать, блевать не стесняться.

Ехали мы на верхней палубе – и было здорово, но когда корабль стал на якорь и наше судно начало мотать со страшной силой… нет, я не делала бе, но все время боролась с мутью в голове. Некоторые товарищи позывов сдержать не смогли.

Переоделись в гидрокостюмы, которые, разумеется, мало соответствовали размерам, поэтому многие дико замерзли. К нам приплыло 3 акулы: одна здоровая – метров 6, вторая – метра 3-4, а третья - еще подросток.

20131121_084050.jpg

Разгоряченный подросток в определенный момент просунул морду между прутьями клетки и начал клацать зубами, усложняя Бобби дальнейшую работу. Потом парень, стоящий в клетке рядом с мужем, построгал прямо в клетке – команда его стала подбадривать и приглашать к продолжению, т.к. «акулы это дело любят, давай еще!».

Муж сказал, что ему было страшновато спускаться, т.к., чтобы удержать ровное положение, находясь в воде, мягкое место высовывалось за пределы клетки, и он переживал, как бы по итогам плаванья не остаться без задницы.

Вся поездка заняла часа 2-3, нам понравилось. На обратной дороге, по пути, заехали на винодельню Raka (их вино мы пробовали в Вилдернессе в The girls) и купили 6 бутылок вина, отдав за них 60долл. (что просто смешно). Потом приехали в отель – и отключились без задних ног.

Проснувшись вечером, осилили только поход в ресторан, выбрав очередной стейк-хаус с многообещающим названием Hussar Grill. Там мы снова были околдованы восхитительными стейками – это место могу смело порекомендовать (брать нужно филе, которое так и называется Filet. В известной нам классификации он же - тендерлойн).

[Red/orange]

На следующее утро мы ездили на столовую гору. Парковки рядом нет, машины стоят на всех доступных местах вдоль дороги. Мы сгоряча прокатились по встречке.

Т.к. в то утро мы выспались и встали поздновато – на фуникулер пришлось отстоять очередь (минут 40). Побродили сверху, а вниз решили спуститься пешком. При начале спуска, да и потом по ходу, встречали множество людей, на которых просто лица не было. Муж все сетовал, что мы не поднялись сами, а вафлим, спускаясь. Но уже через час пути, без какого-либо видимого приближения к дороге внизу, сетования его стали менее активными. Спускались мы, в итоге, 2.5 часа (или больше) – и задолбались. Дорога тяжелая: вся тропа представляет собой наваленные камни (ногти, если обувь не хайкинговая, собьете только так), местами скользкие, все время с уклоном. Уверена, что подниматься наверх – это просто жесть. У самой дороги внизу встретили группку чернокожей молодежи, и одна из дев во всеуслышание заявила, что эти ступеньки ее уже бесят – я ее очень хорошо пониманию. Если решите сами идти наверх – принимайте во внимание сложность маршрута.

DSC_8496.JPG

DSC_8497.JPG

DSC_8509.JPG

DSC_8526.JPG

DSC_8527.JPG

Придя к машине, мы были уже такими уставшими, что ниасилили ничего более поездки в аквариум. Он не очень большой, но нам понравился. Можно потрогать актинию, узнать про микро-мир океана, посмотреть на тех пингвинов живьем, которые в ЮАР не водятся (королевских не было – звиняйте).

20131122_154112.jpg

20131122_182807.jpg

20131122_181120.jpg

Судьбу с едой искушать не стали – и снова двинули в Гусара. Там я поняла, что стейков, в принципе, уже наелась. Кстати, в качестве «сувенира» из ЮАР привезли шмат тендерлойна в вакуумной упаковке на 2кг., заплатив за эту красотищщу, 1800рублей на наши деньги. На прошлой неделе съели с родственниками и друзьями дома – прелесть! По большому счету, можно есть сырым. Пожалели, что не привезли два куска, но без проверки не было уверенности в итоговом качестве продукта. Теперь будем знать, что покупать и привозить такие вещи можно, и даже нужно.

Улетали мы в 6 часов вечера, и поэтому полдня посвятили экскурсиям. Погуляли в их ботаническом саду – очень приятное, умиротворяющее место. В ноябре – май по нашему сезону - все в цветах (только протея уже засохла.Хорошо, что мы видели ее распускающейся в горах Дракенсберг). Мне понравился их магазинчик: куча недорогих шняг. Я напокупала всяких милых кухонных полотенец в подарок, ирисок, кремиков – очень приятное местечко.

DSC_8531.JPG

DSC_8540.JPG

DSC_8544.JPG

Потом мы посетили форт. Это место как-то не сильно пиарят в путеводителях, и народу, действительно, было мало. Но мы от него получили удовольствие: достаточно ярко представлена жизнь переселенцев в 18-19 веке, подробно описаны этапы строительства форта. Хотели обернуться за 30-40 минут – и провели там 2 часа.

Далее был аэропорт, регистрация, парень на стойке посоветовал нам забегаловку перекусить. Опять мясо. Муж взял стейк, а я – свиные ребра. Все про все отдали 30 долл. (с пивом и 2 бокалами вина). Итог: стейк был не хуже, чем в Эль Гаучо, ребра тоже очень вкусные. Мы пришли к выводу, что общепит в ЮАР – однозначно заслуживает максимальной оценки.

С билетами в этот раз мы немного обломались – мест у запасного выхода нам не дали. Сев в самолет, я обнаруживаю, что у меня опять не работает компьютер (это прямо кара какая-то). Самолет летит с посадкой в Йохане – там к нам даже электронщик с земли заходил, ноль эффекта. В итоге, перед взлетом к нам подошла девушка и сказала, что у них есть два места рядом, мы можем пересесть. Что мы и сделали – и обратно летели снова на запасном ряду! Проблема заключалось только в том, что это были места в средней части, и ноги полностью не вытягивались.

Компьютер у меня работал, даром, что заснула я на взлете, а проснулась – когда у нас стали собирать одеяла перед посадкой. Потом мы снова поспали в Дохе – и все, закончилось путешествие.

Перед началом поездки мне начальник сказал, что в его системе ЮАР по красоте природы занимает первое место. Поэтому, если говорить откровенно, я ждала большего: горы – это здорово, но они все лысые (без деревьев), или поросшие какими-то низкорослыми суккулентами, в этом смысле мне не хватило. Но красиво все равно. Правда, я тут на днях фотки посмотрела – клево съездили! Думаю, через несколько лет мы сюда вернемся: надо посмотреть на китов, съездит в парк Крюгера, увидеть носорожика, может быть, отдохнуть на побережье и обязательно похайкить в Тситсикамме. И стейков поесть!

DSC_8545.JPG

[Bella_Donna]

Ух ты!
А чё с нами не поехала? Мы тоже в ЮАР были этим июлем.
Всё-таки Африка заманила.

[Red/orange]

Уииии!!! Лена, приветы!
Я ж не могла летом. Мы даже просто на неделю хотели съездить к морю - и то не получилось. Отпуск выбивался под тяжелый моральный прессинг.
А ваш отчет про покупку брульянта я читала -^
Видишь, тоже меня Африка засосала

[Bella_Donna]

Привет, привет, Мариш!
Давай теперь с нами на майские на Сокотру, а в ноябре или в Японию, или на Мадагаскар.

[Red/orange]

В мае, наверное, нет. Если нужна компания - могу своих родителей предложить: они давно на Сокотру собирались
А осенью - вполне. Очень в Японию хочу!

[Vivaviko]

Добрый день !
С интересом прочитала ваш отчет, сами летим похожим маршрутом, только в обратном направлении, начинаем с Кейпа. Девы, где про покупку бриллиантов ? Не нашла...

[Oks123]

Ночь провели в палатках, кормили вкусно, утром поехали в поисках зебр – увидели их далеко, за рекой: паслось стадо, потом был отдых в дичайшей жаре на базе, а потом отъезд домой.

А в ноябре не холодно в палатках ночевать? Не страшно? Вдруг звери придут? Вы спали в спальниках? Они чистые?
В ноябре? Уже жарко? Это вроде как весна

[Red/orange]

В Ботсване это конец сухого сезона - ночью комфортно и тепло, днем - дикая жара. Поэтому зверье и толпится у реки.
Спали на матрасах, застеленных обычным постельным бельем: чисто. Мне было хорошо.

Что касается зверей в лагере, то такая вероятность присутствует - особенно, слоны. Но к нам никто не приходил. В любом случае, думаю, это был бы интересный опыт ;)

[Andy1970]

Здравствуйте! Вы упомянули, что на вылете и В и ИЗ Замбии, с вас требовали справки о прививке от желтой лихорадки. А кто требовал? Это точно не попытка развести на деньги? Тиматик о необходимости наличия такой справки ни для ЮАР, ни для Замбии, Зимбабве и Ботсваны не говорит. Вот про малярию в последних трех начиная с ноября- да, предупреждает.