Прилёт в Намибию
Наш перелёт был южноафриканскими авиалиниями через Frankfurt и Johannesburg в Windhoek. По причине того, что самолёт был загружен всего на 30%, долетели очень комфортно, даже удалось поспать, оккупировав несколько кресел. Очень доброжелательный сервис, вполне сносная еда и вкусное вино, скрасили наш 11 часовой перелёт. По прилету в Johannesburg прошли через транзитную зону, поставили штамп в паспорт и дальше через зону duty-free на наш рейс в Намибию.
Перелёт до Windhoek длится около 2х часов, в сервис входил даже горячий обед и напитки. Аэропорт достаточно небольшой и находится около 45 км от города. При входе надо заполнить декларацию о состоянии здоровья, затем пройти через своего рода температурный сканер (типа фотокамеры) и далее заполняешь визовую анкету. Для жителей Украины на момент моего визита виза ставилась по прилету. На выходе наш ждал наш гид, он же хороший знакомый Стефан и совладелец компании FlyinSafariCo http://www.flyinsafarico.com/, который помог нам организовать эту поездку. Мы сняли немного денег и поехали в отель, на место первой ночевки.
На счёт валюты, в Намибии ходит намибийский доллар (вообще NAD, но далее N$), который тесно связан с южноафриканским рандом (ZAR). То есть, курс 1:1 за исключением того, что в Намибии вы сможете рассчитаться везде в южноафриканской валюте, но не наоборот. Перед выездом обратно (если вы отправляетесь в ЮАР, как мы, например) не забудьте обменять все намибийские доллары на ранды. Курс в аэропорту немного отличается от банка к банку, на момент нашего пребывания в лучшем случае за 1$ можно было получить 15,45N$ и за 1€ - 17N$. Однако валюта весьма нестабильная, только за время нашей поездки колебалась в пределах 10-15%. В большинстве случаев оплата производится наличными, особенно в отдаленных районах, поэтому побеспокойтесь о том, чтобы снять деньги заранее, это можно сделать только в относительно крупных годах.
Safari Hotel Windhoek http://www.safarihotelsnamibia.com/, где мы остановились, расположен немного на удалении от самого города Windhoek, но очень удобно с шаттл сервисом каждый час в город и 2 торговых центра. Отель достойный, но есть бассейн, несколько баров и приятная территория. Номера немного устаревшие, но был исправный кондиционер, чистая постель, душ, холодильник, этого нам было вполне достаточно.
Немного отдохнув с дороги и освежившись в бассейне, мы отправились в ближайший торговый цент Grove Mall, чтобы купить оставшиеся необходимые вещи для сафари. Торговый цент европейского типа, где можно купить абсолютно все.
Город Windhoek - столица Намибии и самый большой город, построен в колониальном стиле, так как с 1890 года и до окончания Первой Мировой войны Намибия была немецкой колонией. Затем Намибия перешла под управление ЮАР и в 1990 году получила независимость мирным путём. Намибия одна из самых менее населенных и сухих стран на земле. Население страны составляет всего около 2 млн человек и его плотность 2,5 человека на км2. В то время как площадь Намибии на 30% больше, чем площадь, например, Украины (для понимания расстояний по маршруту перемещения).
Наследие немецкой колониальной эпохи можно последить в культуре пивоварения и кухне, также в некоторых городах население даже говорит на немецком. В туристической среде английский, является основным языком. Местное население говори на языке – африкаанс, который является смесью датского, английского, немецкого и чего-то ещё.
Вечером, по совету Стефана, мы выбрались на ужин в Joe’s beerhouse http://www.joesbeerhouse.com/. Замечательное место, можно попробовать стейк из зебры, мясо крокодила и ещё много всякой экзотики. Плюс, есть вкусное пиво. Я выбрала шницель из орикса (oryx), очень вкусно мясо, больше говядину, отменно приготовлено и нереально большая порция. Цены около 100-170N$ за блюдо. Пиво от 20N$.
Намибия – рай для мясоеда и ад для вегана. В основном, тут едят мясо или мясо. Если вы говорите, что вы вегетарианец, то они предложат курицу и, возможно, рыбу, так как для местных это «овощи», ибо мясо - красное. Но вообще, будут подозрительно смотреть и задаваться вопросом: «Почему не ешь мясо?».
День второй.
Неприятный инцидент и переезд в Etosha national park.
Утром мы отправляемся в Etosha National Park. Ещё не успев отъехать от города, встретили семейство бабуинов (baboon) прямо у дороги, а также забавных и шустрых птиц (guineafowl). Переезд составляет около 450 км, дороги в основной массе хорошие, большинство грунтовых. Периодически встречаются пункты полицейского контроля (check point), которые выборочно проверяют документы. Особенно на въезде и выезде их городов. Намибия не приветствует эмиграцию, так как боится за своё собственное шаткое экономическое положение. Этим можно объяснить контроль на дорогах.
На самом деле, у нас за всю поездку ни разу не проверили документы, хотя останавливаться в большинстве случаев приходилось. Обычно, в машину заглядывал полицейский и интересовался как у нас дела и откуда мы, желал хорошей дороги. Возможно, к нам особо не присматривались из-за намибийских номерных знаков на машине, которая была взята в прокат со всем оборудованием для кемпинга.
По пути встречаются пересохшие реки, в которых никогда не бывает воды. Местные дети не знают, что в реках вообще бывает вода. Стефан рассказал забавный случай, когда сын одного из местных предпринимателей, отправился в лагерь для скаутов в Америке. На вопрос, как вы будете переправляться через реку, все дети начали предлагать построить плот или лодку. Намибийский мальчик не понял в чем проблема и предложил просто перейти реку.
Наблюдение: очень дешевая рабочая сила. Государство старается занять граждан работой, какой бы бессмысленной она не казалась. Например, проезжая мимо дорожных рабочих, можно наблюдать как двое рисуют разметку, при этом минимум 6-8 человек стоят рядом с красными флажками и машут проезжающему транспорту, сигнализируя работу на дороге. То, что в Европе делается техникой (например, копание траншеи), в силу дороговизны техники и дешевой рабочей силы - делается вручную.
А вот и следующее животное – бородавочник (warthog), мирно пасущийся у дороги. Забавно, что животные не боятся проезжающего со скорость 120 км/ч транспорта.
По пути мы остановились на обед и заправку в Otjiwarongo. Оставив Стефана в машине, пошли купить воду и перекусить. По возвращению, обнаружили пропажу одной из сумок нашей попутчицы Марты с аппаратурой и документами. По предположению Стефана, машину вспыли пока он отошёл к банкомату, остальное время он находился рядом. Расстроенные вынуждены ехать в полицию, писать заявление и думать, как быть дальше.
Вывод: будьте бдительны, носите все ценные документы с собой и не оставляйте ничего на видном месте, дабы не испортить себе отпуск. Кстати, полезно иметь важные телефоны (посольство или консульство), а также копии документов в телефоне.
Приобрели опыт как действовать в случае «утери» документов. Сперва, мы отправились с полицию, составили заявление о пропаже. Затем, связались с посольством, в нашем случае Польши. В них нет консульства в Намибии, что усложняет процесс. После многочисленных телефонных звонков, они отправили по электронке анкеты, которые надо распечатать, заполнить, плюс сделать фото, проштамповать его в полиции и отправить им обратно. Наша эпопея не закончилась на этом, так как все произошло в пятницу в районе обеда, то мы физически не успели отправить документы, плюс офис DHL, которые могут переслать это все, находится только в столице, в 450 км от нашего места ночевки.
Оказывается, готовый паспорт они тебе прислать тоже не могут, так как должен быть кто-то кто может подтвердить твой идентичность или личность. Поэтому, как в последствии выяснилось, посольство отправляло паспорт своему доверенному лицу в столице, который вручил документ лично. По правилам, лицо без документов, информирует посольство, отправляет им анкету, фото и копии и находится все время в столице, пока документы не пришлют. В нашем случае, посольство, в виде исключения, разрешило Марте следовать далее по маршруту, так как окончание нашего тура тоже было в Windhoek. Приняли решение разделиться, отправиться в Etosha National Park, разбить лагерь и дальше Стефан и Марта выехали в ночь в столицу, чтобы к открытию офиса DHL быть там. На этом оставим формальности с документами и перейдём к самому сафари.
Вот и ворота Etosha National Park http://www.etoshanationalpark.org/. Мы планировали жить в кемпинге. Особенность остановки в кемпинге заключается в том, что территория окружена забором и ворота на въезд и выезд открываются только в определённые часы (обычно с восходом и заходом солнца). Поэтому, произвольно покинуть территорию кемпинга в другое время, не получится.
Etosha National Park один из самых популярных национальных парков не только в Намибии, но и в Африке. Территория составляет около 22000 км2. Etosha в переводе означает «большое белое место», во многом из-за огромного высохшего соляного озера, которому нет конца.
В Etosha National Park по пути следования в кемпинг начали встречаться и другие животные типа жирафа, много бородавочников, антилопы и местные «козлики». (Kudu, Springbok).
Территория кемпинга Okaukuejo http://www.etoshanationalpark.org/accommodation/okaukuejo находится в окружении забора, на территории есть ресепшн, небольшой магазин (цены на 20% выше чем в городе, вода от 8N$ за 0,5л, вино от 100N$ за бутылку, что, в сравнении с удалением от цивилизации - вполне оправдано), есть 2 небольших бассейна, ресторан, много туалетов с душ. кабинками, также есть разные варианты проживания, от собственной палатки, до люкс-виллы с видом на водопой. Предлагают экскурсии-сафари по территории парка (как тут их называют game drive), 3 раза в день. Стоимость 3х часовой экскурсии около 500N$ на человека.
Из-за того, что наши планы немного поменялись, то мы разделились и остались на ночевку вдвоём. Разбили палатку, окунулись в бассейне и отравились на ужин в ресторан. Ресторан предлагает буфет по цене 198N$ на человека, много видов мяса, в основном гриль (в том числе – антилопа импала). Вино от 120N$ до 200N$ за бутылку. Овощи и фрукты не вкусные (несмотря на то, что это начало лета), так как все импортируются. Соусы, мясо и гарнир очень достойные.
После ужина, захватив камеры и штативы, отправляемся на смотровую площадку, которая расположена в районе вилл, с видом на водопой. В 15-25 метрах от ограждения расположено небольшое озеро, куда сходятся животные. Завораживающее зрелище, все освещено мягким желтым цветом, который не отпугивает животных и даёт возможность туристам наблюдать за ними ночью. Нам повезло увидеть сначала пару чёрных носорогов (black rhinos), затем они ушли, пришёл ещё один. После, вернулась первая пара, и они начали конфликтовать. Вечер окупился сполна, мы очень довольны, впечатленные, даже забыли о неприятном происшествии с документами.
Уставшие отправляемся в палатку. Я, как бывалый турист в родных широтах, хочу посвятить несколько строк этому впечатлению. Не думала, что это будет так некомфортно. Ночь была жаркая, в спальном мешке спать невозможно, простынь, мы не додумались захватить. Плюс ко всему нам достались шумные соседи, которые такое ощущение, что не умолкали всю ночь. Вдобавок у меня была паника, что по мне бегают какие-то насекомые, после того, как я раздавила в моем спальном мешке какого-то небольшого жучка. Но, все миновало, и новый день обещает новые впечатления.
День третий.
Etosha National Park – Okaukuejo.
Следующий день мы провели в нашем кемпинге Okaukuejo, в первой половине дня на территории и в бассейне в ожидании наших друзей, так как на game drive не было мест. Очень жарко.
Завтракали в ресторане 120N$ скромный буфет, но был вкусные омлет. После завтрака отправились на смотровую площадку, куда стягиваются животные перед обеденной жарой. Встретили зебр, спрингбок, тот единственный вид импал, которые есть в Etosha (black-faced impala), и жирафа, немного на удалении. Запаситесь хорошим биноклем, он очень пригодится. В промежутке с 12 до 15 практически все животные прячутся от жары, поэтому в это время, нет смысла ждать их. Поэтому мы тоже валяемся у бассейна в спасении от жары.
После трёх вернулись Стефан и Марта, и мы выехали на game drive. Наш путь пролегал в окрестностях нашего кемпинга. По пути встретились слоны (в одиночку, мужского пола) жирафы, зебры, масса разных антилоп, гну (wildebeest), спрингбок. Африканская большая дрофа (Kori bustard) - самая тяжелая из летающих птиц. Много страусов и шакалов. Видели двух гиен разного возраста и как стервятники едят мертвого жирафа. Впечатления потрясающие, даже забываешь, что сидишь уже четвёртый час в машине без возможности выйти размять ноги. Машину покидать запрещено, так как это опасно.
Удивительно, как такая скудная в плане растительности и возможностей пропитания, а также сухая местность, может быть домом для такой разнообразной фауны.
Вечером, по приезду в наш кемпинг, мы решили снять номер, чтобы поспать в прохладе и комфорте. Номер двухместный стоит 1650N$, очень приличный, двухкомнатный с кроватью с балдахином, холодильником, чайным набором. Есть вопросы по электричеству, те переходники, которые взяли мы не подошли, так как розетка с тремя круглыми входами. Мы пользовались розеткой в ванной «для бритвы только» чтобы зарядить телефоны, но! Зарядное устройство должно быть с низкой мощностью, иначе не потянет. Хорошо, что у нас были разные варианты. С приездом в цивилизацию – первая покупка – переходник.
Вечером была очень сильная гроза, даже пропадал свет несколько раз на несколько секунд свет. Мы жарили мясо на гриле, но просидеть на улице не удалось, так как сильный ветер нёс песок. Мы перебрались в кухню, нам накрыли ужин и спрятались от непогоды.
Любителям подольше поспать на отдыхе будет не легко. Вся живность активна в предрассветные часы, поэтому на следующий день подъем в 5:30 и с рассветом выезд на новый game drive.
День четвёртый.
Переезд в Damaraland - Grootberg Plateau.
На рассвете мы собрались на новый game ride. Утром достаточно прохладно, поэтому мы даже закрыли окна в машине, чтобы не дуло. Удивительное освещение и восход солнца. По пути встретили очень много птиц, которых не видели вечером. Природа просыпается, вместе с ней и мы, периодически зевая. Из животных встретили много жирафов, антилоп, спрингбок.
Встретилась самая маленькая из антилоп – стенбок (steenbok). Также наблюдали «живописную картину», как шакалы раздирают, в буквальном смысле, мертвую тушу. Очень брутальное зрелище. Но самым замечательным было то, что нам удалось увидеть льва. Во всей красе самец лениво развалился в зарослях кустарника и высохшей травы. К сожалению, не так близко, как хотелось бы, но бинокль опять же, очень пригодился.
Далее мы отправляемся на завтрак и выселение из нашего кемпинга, что я выехать в направлении плато Grootberg.
На выезде из национального парка надо продезинфицировать обувь, потоптавшись на специальном коврике (который выглядит довольно мерзко), чтобы предотвратить перенос заболеваний от диких животных – домашним. Подобные ветеринарно-санитарные пункты контроля встречались не один раз далее.
Наш путь пролегает через полупустыню, затем кусты начинают уплотняться и переходят в более густую вегетацию. По пути встречаются скотоводы с очень тощими коровами м заметно более веселыми козами.
Намибия вам никогда не надоест, так как пейзаж постоянно меняется.
Нашу дорогу переползала леопардовая черепаха, которую мы бережно перенесли в сторону, чтобы её никто не переехал.
Пробегают мимо также бабуины и бородавочники. Пейзаж переходит из равнинно-пустынного в гористый с большими каменными формациями. Мы приближаемся к огромному каньону, окружённому плоским, как под линейку, плато.
Grootberg Lodge http://www2.grootberg.com/ находится на вершине и нам предстоит авантюрный подъем по очень крутой дороге. Лоджия/отель находится во владении местных властей и входит в социальный проект по поддержке местного населения. Когда местная власть осознала значение животного мира, они решили задействовать местных жителей в туризме, вместо традиционной для них охоты. Обучив и построив данную лоджию. Проект замечательный, так как уникально место, завораживающий вид на долину, оранжевый пейзаж с круглыми оранжевыми камнями, из которых кстати и построены также номера и главное здание.
Номера в виде отдельных вилл, каждая с видом на долину. В отеле есть WiFi в зоне ресторана, lunch меню в среднем от 65 до 95$. Вкусно. Персонал вышколен, приносят сумки, официанты постоянно на чеку. Единственный момент, электричество в лоджии только от солнечных батарей или ветра, видимо мощность недостаточная, поэтому в номере нет ни одной розетки. Вы можете оставить технику на зарядку на ресепшн. Номер очень привлекательный, могу приравнять к 4*+.
Вечером собираемся на выезд, который предлагает отель с их гидом на закате. Местность состоит из базальтовых камней, которые имеют вулканическое происхождение и окисляясь становятся оранжевого цвета. Неописуемое ощущение, кажется, что они даже выложены вручную. Незабываемая поездка, которая больше походила на переваливание нашего открытого фургона Toyota 4х4 по камням, и главная задача состоит в том, чтобы из него не выпасть.
Видели местную живность: зебр, спрингбок, ориксов, затем остановились для фото с видом на каньон и уже в конце - полюбоваться закатом. Вся экскурсия длилась около 2,5 часов. Желательно брать тёплые вещи, когда заходит солнце, становится достаточно прохладно.
День пятый.
Племя Himba и переезд в Palmwag lodge.
После завтрака, собрав наши вещи, мы отправились на экскурсию в племя Химба. Очень колоритная поездка. Племя находятся на удалении около 2-х часов от лоджии. Последняя треть дороги пролегает через каменистую и ухабистую местность, также проезжали оазис с пальмами и небольшой речкой.
Племя поражает, шокирует и удивляет своим примитивизмом и какой-то дикой красотой. Женщины племени никогда не имеют контакта с водой. Они натирают своё тело порошком охры и жира, и окуривают специальными травами, что является их парфюмом и формируют особым образом волосы в виде дредов, которые тоже обмазывают охрой. Очень изысканный национальный наряд и множество бижутерии, которая украшает их с ног до головы. Детишки ползают в песке, кувыркаются, смеются, очень охотно идут на контакт. Женщины более осторожны и подозрительны, все обязательно должны пойти по очереди и пожать руку, поздороваться на их языке. «Моро, переви?, нава», что означает «доброе утро, как дела?, хорошо».
Лоджия делает экскурсии в это племя, по договорённости оплачивая это кукурузной крупой, сахаром и табаком. Мы также брали с собой сувениры в виде конфет, мягких игрушек, карандашей и блокнотов, чему они были рады. Сувениры решили отдать в их школу и там уже поделить между детьми. Я больше всего боялась, что выстроится очередь или же они будут вырывать их друг у друга, но все решилось оптимально.
Впечатления зашкаливают, смотришь как примитивно живут люди и при этом счастливы, не имею абсолютно ничего, даже спят на земле в хижинах из коровьего навоза. Мы заглянули в одну из них, забавно, что хозяйка не была готова к этому, и даже весьма смущена, вытащила метлу и начала наводить порядок. Главная и самая старшая женщина племени, продемонстрировала как они наносят охру на тело и подготавливают парфюм на углях.
Затем они вложили на земле сувениры для продажи. Племя не имеет понятия стоимости денег, но так времена меняются, то иногда они вынуждены обращаться в цивилизацию за какой-то более «продвинутой» медицинской помощью, для этого они собирают деньги. Сувениры довольно дорогие и очень примитивные, но, чтобы не обижать их, мы купили 2 браслета и вырезанного из дерева слоника. Также можно купить их традиционные украшения. Торговаться можно, но тогда вам понадобиться помощь переводчика, который был тоже с нами, для того, чтобы мы смогли понять, что они говорят и устранения недоразумений.
Затем, они предложили продемонстрировать их танец. Встав в полукруг на одной стороне женщины, на другой мужнины, и по очереди как бы делая вызов выходили в круг, чтобы перетанцевать друг друга. Далее присоединились и детки. Танец выглядел очень аутентично и забавно, что они сами были так заняты этим, что даже не обратили внимания как мы собрались и уехали, так искренне увлечены были этим.
Я достаточно скептически отношусь к подобного рода визитам, но этот был действительно отличным от того, что мне приходилось видеть ранее.
День выдался достаточно дождливый и прохладный, поэтому на обратном пути в нашем открытом джипе, мы даже забыли, что мы в Африке, так как погода больше напоминала скандинавское лето.
Около часа мы вернулись на место парковки нашей машины и пересев в неё отправились в новую лоджию, которая лежит совсем неподалёку в 30 км.
Palmwag lodge http://www.palmwaglodge.com/ - одна из самых старых лоджий в этой местности, очень большая территория, которая находится в оазисе из пальм и тростниковых зарослей, в которых водятся слоны. Пока мы не увидели слона, казалось, что это типа рекламы, но не успели мы поставить сумки в нашем тенте, как мы увидели слона, который мирно прогуливался вдоль бассейна и ресторана, а затем скрылся в камышах. Невероятно, что дикие животные просто гуляют по территории и между ними и тобой нет забора. Отличная обозревательная площадка - прямо из номера на место водопоя животных.
Из-за дождливой погоды, водопой привлекал не так много животных, как хотелось бы, но мы были очень рады визитом слона. В лоджии есть 2 небольших бассейна, бар и ресторан. У нас был ужин-гриль, конечно же, три вида разного мяса, очень достойные салаты и чесночный хлеб, все вкусно. Цены на вино от 130N$ за бутылку, пиво около 20N$ и вода 25N$ за литр.
Единственный неприятный момент – комары, которых из-за близости воды, их было достаточно много. Спасением были кровати с балдахином и вентилятор. Обратите внимание, что практически нигде вы не найдёте кондиционер в номере, но так как температура ночью падает, то особого дискомфорта это не вызывало.
День шестой.
Переезд в Swakopmund.
Рано утром мы отправились в Swakopmund, дорога заняла около 6 часов с небольшими остановками на фото. Сначала, по холмистой извилистой дороге мы спустились на дно каньона, огромные камни, необитаемый и дикий пейзаж, сменился на более равнинный и затем перешёл в бесконечную пустыню, которая привела нас на берег Атлантики.
Наш пункт назначения - город Swakopmund, который находится на побережье. Город сразу произвёл очень приятное курортное впечатление. Пальмы и пешеходные улицы, кафе, пабы, рестораны и сувенирные магазины. Вокруг слышна немецкая речь, потому что Swakopmund долгое время находился под немецким управлением, во времена колониальной эпохи, что задает некий европейский тон этому курортному городку.
Вторую половину дня мы решили посвятить шопингу, изучению города и отдыху. Сувенирные магазины с весьма изысканными вещами по вменяемым ценам, есть приятная набережная с ресторанами и кафе, маяк и пляж. Подошли к океану, окунули ноги, довольно прохладно, местные дети плещутся вдоль берега. Довольно сильный прибой. Пообедали в приятном кафе «Village café», с очень смешным меню и забавным интерьером. Вообще, найти приятной ресторан или кафе совсем не трудно, их очень много и цены привлекательные.
Отель, в котором мы разместились называется Swakopmund Guesthouse http://www.swakopmundguesthouse.com/. Расположен в 3-х шагах от центра, невероятно приятный интерьер, роскошные номера и сервис. Немецкий менеджмент и немецкие стандарты, этим много сказано. Также хочу отметить отдельно услуги прачечной, которой мы после всех пыльных переездов конечно же воспользовались. Стоимость стирки одного кг одежды всего 32N$.
Swakopmund - настоящий курортный город с его размеренной жизнью, неспешными туристами, туристическими агентствами предлагающими различные экскурсии. Основные виды отдыха — это выезд в пустыню (сафари, квадроциклы, бординг по песчаным дюнам и даже верблюды, которые завезены специально для туристов) или прогулка по морю (киты, дельфины, морские котики и пеликаны). Климат за счёт Атлантики довольно мягкий, вечерами даже хотелось иногда одеть кофту, несмотря на лето.
Вечером мы забронировали столик в ресторане морепродуктов «Jetty 1905», который находится в конце пирса, в 5-ти минутах ходьбы от нашего отеля. Великолепный вид на уходящее на закат солнце - прямо в океан. Кухня разнообразная, вкусно и совсем не так дорого, как может показаться по внешнему виду ресторана.
Столик надо заказывать заранее, так как место очень популярное. Мы взяли устриц 45N$ за 3 шт, бутылку игристого вина 160N$, из основного блюда – рыбу: морской язык и тунец 130 и 185N$ и мороженое 35N$. Сервис приятный, но из-за полной загрузки заведения как-то очень медленно, хотя это не испортило паше впечатление.
День седьмой.
Swakopmund и его окрестности.
Как мы и планировали, мы остановились в Swakopmund на 2 ночи и, второй день, мы решили посвятить пустыне. После отличного немецкого завтрака в Swakopmund guesthouse, мы отправились в Desert Explorers Adventure centre http://www.namibiadesertexplorers.com/, чтобы покатиться на квадроциклах. Прогулка 1,5 часа стоит 500N$. Небольшой инструктаж и мы уже в пути. Я не первый раз каталась на квадроциклы, но определенно впервые по таким нежным и мягким барханам и дюнам из золотистого песка. Не думала, что мне так понравится, однозначно стоящее впечатление.
Во второй половине дня у нас была запланирована экскурсия с пустыню с Swakop Tour http://www.swakoptour.com/. Я не совсем представляла, что это будет за поездка, но думала по типу первой экскурсии, за исключением того, что мы будем передвигаться на джипе.
За нами заехал приятный мужчина Georg около 50-ти, владелец компании, фотограф, журналист и, как в последствии выяснилось, бесконечно влюблённый в пустыню человек. Я не могла представить, что в течение 5-ти часов можно узнать столько всего интересного об этом весьма скудном пейзаже.
Он рассказал нам о истории города Swakopmund, свей родословной, как он вырос в этом городе, убегая в одиночку играть в самой большой в мире «песочнице». Также мы узнали очень много о пустынной растительности и животном мире, об их приспособлении и способности выживать в этих суровых условиях. Я прониклась особым уважением к этому уязвимому миру, когда узнала, что для того, чтобы выросло дерево около 2-х метров высоты, должно пройти не меньше 400 лет в этих условиях. Мы видели хамелеона, гекконов, немного птиц, небольших пустынных антилоп klipspriner, страусов и пустынных крыс. Кроме того, узнали очень много о геологии пустыни, разных породах и их происхождении. Действительно, это была самая познавательная экскурсия, не побоюсь даже сказать, в моей жизни.
Вечером мы отправились на ужин в ресторан на набережной «The tug», который представляет собой старый буксир-корабль. Меню очень большое, цены на 10-20% выше чем в «Jetty 1905», дружелюбный сервис, готовят быстро или было меньше людей, порции огромные.
День восьмой.
Переезд в Sossusvlei.
Проснувшись, я осознала, что сегодня мы уезжаем вглубь континента и другой возможности окунуться в Атлантическом океане в Намибии у меня не будет, поэтому, до завтрака, я побежала на пляж. День выдался на удивление солнечным и в отличие от двух предыдущих не было ни тумана, ни даже дымки со стороны океана, которая весьма типична в Swakopmund. Вода освежает и сильные волны, просто сбивают с ног, поэтому плаванием это назвать было нельзя. Но «галочку» поставить можно.
Заправившись дизелем (кстати, стоимость 1л около 11N$, оплата везде только наличными!) и водой, мы отправляемся на юг в Sossusvlei через пустыню Намиб. Место нашей следующей ночевки - Sesriem Campsite http://www.namibiareservations.com/sesriemcanyone.html. Наш путь лежит через Namib Naukluft National Park.
Дождь в пустыне - это явление редкое, но нам с ним как-то повезло. В принципе, на него даже не стоит обращать внимание, и местные шутят, что они меряют осадки не в миллиметрах, а в метрах. То есть, сколько метров от одной капли дождя до другой.
По пути остановились для фото возле огромных гранитных формаций, также гигантских алое-вера в виде деревьев, которые характерны только для этой местности, возле каньона со сланцевыми породами и высохшей речкой, возле знака Tropic of Capricorn или Южный тропик – один из пяти самых главных параллелей на планете, где солнце в день зимнего солнцестояния находится в зените. Из живности встречают зебры и страусы.
На обед остановились в крошечном городке Solitaire, состоящем из заправки, магазина, лоджии, «кладбища» старых авто и знаменитой кондитерской. Население составляет 92 человека, о чем сообщает табличка «добро пожаловать». Кондитерской до 2014 года, пока не умер, владел шотландец Moose и она славилась вкусной выпечкой. Мы попробовали мясной слоеный пирог, понравилось.
Прямо после отъезда у подножья гор встретились бабуины, которые в количестве около 20-30 штук перебегали нашу дорогу.
Наш кемпинг Sesriem Campsite самый ближайший к дюнам. Так как все это территория национального парка, то въезд и выезд осуществляется через специальные ворота. Кемпинг не большой, из инфраструктуры есть ресепшн, ресторан, он же бар, крошечный бассейн и магазин. На самом месте для кемпинга вы располагаете краном с водой, розеткой, местом для костра/гриль и освещением территории в виде лампы. В двух шагах находится туалет и душ, в виде отдельной постройке, все очень чисто. Воду из крана мы пить не решались, хотя Стефан сказал, что это довольно безопасно и сам он иногда может ее пить. Мы достали пиво из нашего автомобильного холодильника и пошли освежиться в бассейне. Жарко. В нескольких шагах прогуливаются страусы и ориксы.
Перед ужином по планам пешеходная прогулка по Sesriem Canyon, который находится в 5-три минутах езды от кемпинга. Каньон из донных отложений, расположен в ущелье, которое вымыла вода, очень причудливой формы. В конце каньона находится небольшой природный бассейн, куда приходят бабуины на водопой. На обратном пути нас настиг дождь, которые так редки в этой местности, чему мы были рады, так как жара как в духовке.
Вечером мы ужинали в ресторане кемпинга, меню не большое, 3 вида мясных блюд (130-180N$) и 2 вегетарианских (по 65N$). Мы были не голодны, поэтому попросили у очень веселого официанта Адама, только греческий салат из обеденного меню (75N$). Он пошёл на встречу и поговорил с шефом. Салат был очень свежий и вкусный. Растянув наши палатки на крыше машины, мы отправляемся спать, завтра ранний выезд.
Ночное наблюдение. Покупка фонаря, который так практично крепится на лбу, чтобы руки были свободны, однозначно было глупой затеей. Все насекомые, как известно, летят на свет. Поэтому, когда мне в лицо спикировала с треском огромная цикада, я пожалела о том, что фонарь был не в руке.
День девятый.
Namib desert, Sossusvlei. Дюны 45 и «Big Daddy». Отель ”Le Mirage”.
По совету Стефана, подъем в 4:15 и сбор палаток, чтобы быть первыми к открытию ворот в сторону дюн. Кемпинг имеет два въезда и тот, который выходит из кемпинга в сторону дюн, открывается на 1 час раньше, чем тот через который едут все остальные туристы из других лоджий и кемпингов. В этом состоит особое преимущество остановки именно в Sesriem Campsite. Этот час действительно решает очень многое.
Как и планировали в 5:00 мы уже стояли у ворот и были первой машиной, которая покинула кемпинг. Мы выехали в направлении дюны 45. Как ни странно, «45» - это номер её по порядку от их начала. Дюна 45 является самым посещаемым туристическим объектом Намибии, поэтому мы торопились чтобы быть там первыми. Нетронутый острый кант, восходящее солнце, закипающий чайник и неспешный завтрак, так мы встретили остальных торопящихся туристов.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/RX8GS4SfwEgw9IimgZYqAS3DO0v9CasLDZcqnnaqx032jtaDxzSLf38S296KyftfnGrQW39XLItMZkcQTNVYK4NEVYLNtnoqCm4SjINtM_BhZI6cDzRXEQrzkQ13Xbdx1AtKEQk89vyxrMqnt7mz7QCZW6H5hZ3kaKfCp-ziEaTzdlL8U29jM5oiQqrh2u5luGunSJdktIUpfx8jg9YF4EMuSqpoMKS1bUfyFwy3oq_eaRFRSKHuskE0RSQm6U-n2msLNs6k7PkRsOCh_68RGoKuMNjYy-LkUFAHIdPGZ_19lCmH1IAEif4vbJo5TUQ-tG33yV39Gw8HU4-U0uX3q5cRoAlOY-9G92HsoiqQf6jt2_u8RTpKLDfMH5jq10T12Nn3gewoTsBkwDXs9Oi-6UkkHxG7mUOendyzOaYCumsc58pLpSGTkbIlmu8Dux5qJRBkFAmP0KYOa-pfbg7x6WjUTUMdI3_-sxE50TBXwa7O4jKW2YH95JGbJvq1uePEgmqLd-zfDv1G96pv71XKDY18_HKF_dq-9DOU878cO6ncIP_nNUC2kVOgQt0fxJAg4[img]rgsOg=w832-h667-no[/img]
Без особых промедлений, мы направляемся на дюну 60 или «Big Daddy». Ухабистая дорога из песка, и, если у вас не 4х4 то есть 2 варианта, либо пересесть в трансфер парка по стоимости 100N$ с человека, либо идти пешком (что, на мой[/img] взгляд, сумасшествие). Подъехав к подножью «Big Daddy» (высота 330 метров), мы направились на наше «восхождение». Ноги вязнут, пробуксовка, полные кроссовки песка, тяжело и уже в 6:15 жарко! Но мы не сдаёмся. Обогнув долину мертвых деревьев, мы ползем наверх. Сложно описать, как красиво и очень тяжело вскарабкаться наверх.
Взобравшись на кант, мы преодолели первый подъем и на этом были удовлетворены. Особенности подъема ранним утром — это то, что песок по теневую сторону остаётся достаточно компактным и! прохладным. Довольные, изнеможённые и с песком во всех местах, мы сбегаем по невероятно крутому склону вниз в долину мертвых деревьев. Самое яркое ощущение спуска, ты как будто паришь над пропастью и мягко приземляешься в нежный песок.
Спустившись, мы делаем несколько фото в долине мертвых деревьев, которые стоят уже более 4000 лет в таком состоянии из-за особенностей жаркого климата и отсутствия насекомых. Невероятный контраст белого дерева, оранжевого песка и голубого неба.
8 утра и мы уже на нашем пути обратно, тогда, когда основная масса только движется после дюны 45 на «Big Daddy». С невероятным облегчение мы пакуемая в кондиционированный авто и едем в место нашего поселения и отдыха. На сегодня – экскурсионная программа выполнена.
Последнюю ночь в Намибии мы позволили себе немного роскоши и комфорта в отеле «Le Mirage Resort & Spa» http://www.mirage-lodge.com/. Отель находится очень близко, поэтому переезд от дюн с заправкой, не занял даже часа. Уникальный дизайн, безупречный сервис, вид на пустыню, прогуливающиеся под окнами ориксы, SPA, прохладный бассейн и холодное пиво, чего можно желать ещё? Завтра наш последний день в Намибии.
Отель уникален также тем, что располагает двумя номерами без потолка в башнях, что позволяет вам любоваться звездным небом прямо в кровати. Это дополнительный сервис, поэтому за вами сохраняется ваш обычный номер, если вдруг вы посреди ночи передумайте спать под открытым небом. Так как одна из комнат была свободна, мы решили её заказать, чтобы не упустить такую возможность. Стоимость номера 600N$, в неё входит также «сюрприз» - 2 маленькие бутылочки игристого вина и закуски, которые сервируют в номер. Непередаваемые ощущения, приятная прохлада и сумасшедшее звездное небо, это однозначно стоило того.
Относительно цен в отеле: пиво от 25N$, коктейли алкогольные 60-85N$, безалкогольные от 38N$, вино от 100N$ за бутылку и выше (очень большой выбор, включая французское шампанское 1500N$). Lunch menu: салаты от 50 до 70N$, горячее 80N$, десерты от 35N$. Ужин у нас входил в стоимость, поэтому сколько стоит отдельно - не скажу. На ужин нам предоставили меню из 5-ти блюд, очень вкусно, разнообразно (основное блюдо было на выбор импала или рыба).
Номинально интернет в зоне ресепшн, ресторана и бассейна есть, но его скорость очень слабая и он есть как-то временами. Мы также пользовались услугами SPA, full body oil massage стоил 580N$ на человека, все профессионально. Отель предлагает разнообразные экскурсии от полетов на воздушном шаре до квадроциклов.
День десятый.
Переезд в Windhoek и перелёт в Johannesburg.
Утром мы отправляемся в Windhoek, где наша мини-группа разделяется. Марта остаётся ещё на ночь, а мы и Стефан летим в ЮАР, где прощаемся с ним и после ночевки летим в Kruger National Park. Мы решили скомпоновать поездку Намибия + ЮАР, так как не были уверены, что увидим много животных в Намибии, поэтому выбрали проверенное место, чтобы закрепить впечатления.
Дорога в Windhoek, по предварительным подсчетам, займёт около 5 часов. За окном лежит вполне знакомый пейзаж, прогуливаются ориксы и страусы, к которым мы уже даже успели привыкнуть. Встретили впервые самую большую из антилоп в этой местности Eland.
Уже через 4 часа мы были в Windhoek и перед прощанием с Мартой решили пообедать. Мы остановились в центре, наученные горьким опытом, уже на платной парковке торгового центра. В центре есть много приличных заведений, также много магазинов, сувенирные лавки и тому подобное. Будьте внимательны и не носите большие суммы денег с собой, так как уровень преступности достаточно высок. Снимайте деньги в банкомате в торговом центре, где много людей вокруг, там часто банкоматы охраняются.
Итого, за 9 дней, которые мы пути в Намибии, мы проехали около 4600 км. И вот мы и в аэропорту, небольшое ожидание нашего рейса и вылет в Johannesburg. В связи с поздним прилетом и ранним вылетом, мы забронировали отель в аэропорту OR Tambo City Lodge https://clhg.com/hotels/152/City-Lodge-Hotel-OR-Tambo-International-Airport.
По прилету большая очередь на паспортный контроль, которая, окончательно выбила нас из сил. Отель OR Tambo City Lodge находится на уровень выше, чем этаж прилёта. Везде есть указатели, поэтому найти очень легко и вы даже сможете катить тележку из аэропорта до самого лифта, который ведёт на рецепцию. Огромный отель, очень много номеров, отличное место для короткой остановки в Йоханнесбурге. Номера очень комфортные, есть все необходимое и главное wi-fi без пароля, даже в номерах. Есть небольшой бассейн и тренажёрный зал.
Вечером перед перелётом в Kruger Park я начала приём таблеток от малярии, хотя южная часть парка очень минимальная зона риска, но в связи с дождями, комаров все-таки достаточно, в моем случае лучше перебдеть. Также до поездки мы делали прививки от гепатитов А + B, а также от столбняка. Брали книжку о прививках с собой, хотя нигде ее не просили показать.
День одиннадцатый.
Перелёт в Skukuza.
Завтрак в отеле OR Tambo City Lodge хороший, разнообразны выбор, вкусный кофе и круассаны. После завтрака мы отправляемся в аэропорт.
Аэропорт Johannesburg достаточно большой, поэтому мы решили быть как минимум за час до вылета, чтобы без стресса все успеть, с мыслью об очередях и т.п. Уже после контроля безопасности, возле выхода на посадку, мы осознали, что забыли снять наличные. Внутри банкоматов не было, но так как это внутренний терминал, то без проблем можно было вернуться в зону основного аэропорта и снять деньги, пройдя затем повторно безопасность. Наш внутренний перелет до Skukuzа длился 50 минут.
Hoyo Hoyo Safari Lodge http://hoyohoyo.com/, куда мы отправляемся, находится на достаточном удалении, что мы поняли предварительно запросив информацию об интернете. В отеле нет не только интернета, но и мобильного покрытия и даже стационарного телефона. Это нас весьма впечатлило, так сказать, полное единение с природой.
Аэропорт Skukuzа - один из самых стильных небольших аэропортов, которые мне приходилось видеть.
Зразу у входа, нас встречает представитель отеля, с табличкой и провожает нас к автомобилю, предлагает холодные освежающие полотенца и воду. Температура 41 градус, поэтому мы были весьма рада крытому автомобилю с кондиционером.
Водитель также сообщает, что дорога займёт 2,5 часа. По нашему опыту передвижения в Намибии, я уже представила себе расстояние около 250 км, но весьма удивилась узнав, что отель находится в 90+/- км от аэропорта. Отъехав несколько метров, я поняла, что скорость передвижения с среднем ограничена 40 км/ч, да и обилие животных и остановок на их фото, не позволит вам передвигаться быстрее. Мы были приятно удивлены количеством зелени и животных вокруг. Не успев прибыть в отель, мы видели много антилоп, слонов, жирафов, бегемотов, белоголового орла, буйволов (buffalo) и многих других.
Довольные таким многообещающим началом, мы приближаемся к нашему отелю.
Hoyo Hoyo Safari Lodge находится в части Kruger Park, которая называется Mluwati Concession. Наш отель или вернее лоджия, включая 2 другие Imbali и Hamilton’s, находящиеся неподалёку, находятся под общим управлением и располагают 10 тысячами гектар парка, которые они взяли в долгосрочную аренду. Это значит, что в этой местности вы не встретите вереницы частных машин с толпами туристов, так как въезд ограничен.
Hoyo Hoyo Safari Lodge, что в переводе с местного языка Shangaan означает «добро пожаловать», оправдал своё название.
Отель входит в сеть ExtraOrdinary, что отражается не только в дизайне, но и в сервисе. В отеле всего 6 номеров, все из которых suite, и расположены в отдельно стоящих бунгало, есть батлер-сервис. На сайте отеля есть замечательные фото со слонами на фоне террасы (моя скептическая натура не могла не усомниться), но слоны пришли (на водопой), как по заказу, сразу после нашего прибытия и периодически показывались вокруг все оставшееся время. Также приходили прямо по окна буйволы, гну, импалы, бабуины, гиены.
В связи с такой оживлённой животной жизнью, есть некоторые правила безопасности. Например, нельзя находится или передвигаться по территории отеля в темное время суток, также рация должна быть на связи все время и душем (который находится на улице), также в ночное время пользоваться нельзя.
Мы забронировали отель по системе «все включено», включая сафари, так как хотелось к концу поездки не думать о расходах, да и разница не была существенной. Хотя, есть и другие варианты.
Программа дня следующая: обед, отдых, в 16:00 сафари и затем ужин. Обед был очень вкусный, очень большие порции. Нам принесли кебаб из импалы, курицу в соусе, 2 вида салата и рис. Мы отправляемся отдохнуть и набраться сил перед вечерним сафари.
В отеле были только мы и пара французов, поэтому в открытом джипе на 10 пассажиров, мы чувствовали себя весьма привольно на нашем первом сафари. Неспешно передвигаемся по грунтовой дороге, наш гид-водитель останавливается, показывая и рассказывая о животных, растениях, птицах и их особенностях. Мы встретили стадо буйволы и с ними 3-х белых носорога, узнав, что они держатся вместе, так как у носорога очень плохое зрение. Затем, наш гид получает сигнал по радио о нахождении львов неподалёку. Таким образом все гиды из 3-х лоджий, сообщают друг другу кого из животных они нашли.
Мы подъезжаем и видим семейство львов около 6 штук самок с молодым самцом, развалившиеся в тени кустарника. Довольные продолжаем наш путь.
Видим мангустов, разноцветную игуану, большущий черных птиц с красными головами - Southern Ground Hornbill, конечно же, слонов и жирафов, много антилоп разных видов. Неспешно движемся в сторону лоджии Hamilton’s в надежде увидеть леопарда. Вдруг, наш гид получает сигнал по радио и спешно делает разворот на 180 градусов, прибавляя газ. Мы насторожилось и поняли, что там должно быть что-то необычное. Он сообщил, что его коллеги увидели гепарда (Cheetah), буквально возле того места, где мы начали сафари, поэтому он извинился и сказал, что мы очень спешим туда. Несёмся на всех парах, он постоянно на связи, чтобы не упустить эту уникальную возможность. Въезжаем на довольно открытую местность и видим 4 машины, пытаемся сканировать, где же гепард. И тут справа, пара гепардов, неспешно проходит между машинами на другую сторону дороги и отправляется в сторону стада весьма возбужденных их присутствием зебр. Мы не могли поверит своей удаче, так как гепард – большая редкость.
Переводим дух в ожидании развязки событий. Неожиданно, с обратной стороны поля появляется стадо слонов, которые движутся навстречу зебрам, притесняя таким образов гепардов. Сцену охоты или атаки, увидеть не удалось, так как слоны вытеснили гепардов, и они скрылись на горизонте оставив в покое зебр. Слоны шествовали неспешно, в стаде было очень много малышей, в том числе, совсем новорожденный слонёнок (по словам гида, около недели). Мы задержались возле слонов, ещё на пару десятков фото. Уже смеркалось, когда время было отправляться в отель.
Неимоверно довольные сафари, мы подытоживаем поездку. Четыре из Big Five за 3 часа, плюс неимоверные дополнение в виде пары гепардов - весьма неплохо. Для полного счастья нам не хватает только леопарда.
Ужин был сервирован на террасе с видом на водопой для всей нашей небольшой компании, включая гида, что было очень приятно для общения. На выбор по 2 вида закусок, основных блюд и десертов. Договариваемся о раннем подъеме и выезде сразу после 5 утра на сафари. Нам нужен леопард!
День двенадцатый.
Hoyo Hoyo Safari Lodge. Game drive.
Подъем в 4:45, хочется спать, моросит дождь, на улице уже начинает светать, прохладно. Поразительно, как температура может упасть на 20 градусов всегда ночь, хотя аномальная жара - не типична для этого времени года. Полусонные выходим на ресепшн, где нас уже ждёт сваренный кофе, чай, бисквиты и наш гид.
Выезд в 5:15. Дождевики и флис, были весьма кстати, кроме того нам даже пригодились отельные дождевые пончо на флисе. Моросящий дождь, ветер, из животных пока только импалы и гиены, поэтому, не вольно начинаешь задумываться, не лучше ли было остаться в теплой постельке. Радио, как обычно, на связи. Получаем сообщение о леопарде. Тут мы и проснулись. Опять, как по сценарию прошлого дня, несёмся туда. На месте всего одна машина, они показывают направление, но печально сообщают, что леопард скрылся. Мы немного расстроились, но остаёмся на месте, в надежде на его появление. Наш гид не сдаётся. Свернув с дороги, что противозаконно, мы отправляемся в направлении, где был замечен леопард. И вот и он, точнее она, красавица, благородно устроившаяся под кустарником.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/62p83GV35EtFXR03gdUn7rNG5aIoTqtfUUtZvKc3tcbgo1qJKZaRf0NTd5zUt0RN2E8LCW0GysUS_50BpImtotzErxq4UtC__bBcNlExg94dzDTBwZOIcNTui[***]jwcAp7bNUViFvC-8Oryzypskx18-y_JTsq9-0MxOy4S6zhHwxaT_xY4lKC6fuDZL7XDgIubk6jJ5XGdrtvcu6Io8_bltqtiTugT5X2FF6O0jZhP7Ex2ijnBtD8F6R7oFmS5t1MEdin4bokKiodVLAtP49Mxa64JmnPRihW0TODUoDN4oT6G0YmnRpFgf4FJD3NVR4wpzGI-XI_4IbUetlRn-Fbw_F5fEYQtV2wPufJV8Fy_1vRlaTKgN2_kZX2Pnc22wrgHo4b3X5hu3LyW5VPPEj5oV6lzqctw2uhjYXL1yS_Jv5kE2lsvTSDZAs8GdP1z37hbnLWMKKrU5-m8nHTrc-Bhg2R3nOnbvuhTiK3Ve4iZDXfFk7K6mDEyGEMyOkL6fVDRoLV3kME1OKiS4EiKzA5tiBZClFtY7JFEipZZqZgA9zB7OB9UP1xUkBNaAyXIn7MoHSg=w1115-h667-no[/img]
Фото, фото, фото и мы удовлетворённые выезжаем на дорогу опять, чтобы не быть пойманными на горячем. Решили выждать, может «её величество» соизволит выйти ближе, попутно рассматривая окрестности. Наш гид, глаз-алмаз или, как мы его прозвали «bush-eye», показывает нам на дерево, с другой стороны дороги, где на ветке лениво «висит» ещё один леопард-подросток.
Нашему счастью нет предела. Мы получили все, о чем только мечтали и довольные отправляемся в отель. На обратном пути наблюдая сцену драки жирафов, встретив орла Wahlberg’s Eagle, ещё пару носорогов, а также маленьких обезьянок Vervet Monkey.
Обратно в отеле мы в 9:00, где нас уже ждёт завтрак. Затем, время на отдых, лень, чтение, написание отчета, и какие-то просто бесконечные приемы пищи, а также вечернее сафари.
К вечернему сафари присоединись ещё 2 пары из Австралии и Италии, поэтому, начало весьма скучное, они фотографируют каждую зебру на расстоянии 200 метров, мы равнодушно смотрим по сторонам. Освещение не очень, моросит дождь. Разве что из Little five game (Elephant shrew, Buffalo weaver, Leopard tortoise, ant lion, Rhino beetle) нам встретилась леопардовая черепаха, которую мы в Намибии спасали от проезжающего транспорта, в связи с чем, мы были весьма скептичны. В этот вечер удача нам не сильно улыбнулась, мы не встретили никаких кошачьих, хотя и колесили по местам «боевой славы» прошлого дня практически все время. Хотя, наши спутники казалось были весьма довольны увиденным. Гид был мрачен и не многословен, все время выискивал хоть что-то, что могло бы быть экстраординарным и уже напоследок, в полной темноте, при подъезде к отелю, он выхватил лучом фонаря на высоком кусте совсем небольшого хамелеона. Мы видели хамелеонов ранее и даже держали в руках, но его зоркий глаз не перестаёт удивлять.
Мы в отеле и нас уже ждёт ужин (нет смысла описывать подробно блюда, достаточно того, что всегда был выбор и было вкусно), неимоверно дружелюбный персонал, который с первой минуты нашего пребывания уже называет нас по именам, подшучивает, постоянно заботится о том, все ли вкусно и съедено. В отличие от остальных люкс-отелей или бутик-отелей подобного типа, в которых мне удалось побывать (Бали, Таиланд, Мальдивы) нет этой наигранности, сухости или чопорности в обслуживании. Африканские люди - очень открытые и хорошим чувством юмора, независимо, вы остановитесь в скромном кемпинге, придорожном кафе или люкс-лоджии, они всегда представятся по имени, спросят, как у вас дела, охотно ответят, как них дела, если разговор зайдёт дальше, то и расскажут откуда родом, о семье и многом другом. Мы отправляемся спать, завтра ещё один полный день и затем начинается наш путь домой.
День тринадцатый.
Hoyo Hoyo Safari Lodge. Продолжение сафари.
Утро напоминает вчерашний день, только спать хочется ещё больше, моросит дождь, выходим на ресепшн. Чай и отправляемся на наш утренний выезд. Первый час, весьма скучно, все по вчерашнему сценарию, сонные антилопы и больше ничего интересного. Затем поступает радиосигнал, и мы мчимся обратно, на поиски леопарда. Прибыв на берег реки, видим пару леопардов, разнежившихся неподалёку. Буквально сразу самка покидает самца, и он остаётся дремать один. Фото, видео и мы отправляемся дальше.
Отъехав достаточно далеко от нашего отеля и выехав на асфальтированную дорогу, мы продолжаем поиски льва, для нашей новой компании, только его и не хватает, для того, чтобы увидеть всех Big Five game (для нас, это будет уже второй Big Five). Проехав ещё немного, видим вереницу машин, стоящих посреди дороги. Взбудораженные, начинаем подпрыгивать на своих местах, и наш гид успокаивает нас, это действительно пара львов - все как по заказу.
Уже перед самым отелем наткнулись на разъяренного слона, который пытался выкорчевать дерево в нескольких метрах отнёсшей дороги. Адреналина – «полные штаны», я даже забыла о фотоаппарате. Довольные впечатлениями едем в отель на завтрак и отдых, ранний подъем все-таки даёт о себе знать.
Перед обедом, мы решили попробовать предлагаемый отелем массаж. Стоимость full body massage в течение 60 минут – 450 ZAR, что даже дешевле, чем в Le Mirage. Массаж, на мой взгляд, был достаточно аматорским, но в любом случае – приятно.
Возможно даже опробуем бассейн, так как небо просветлело, хотя солнце так и не вышло пока. Бассейн не попробовали, так как из-за дождя они начали его очистку, поэтому попросили воздержаться от купания.
В 16:00 выезжаем на сафари уже нашей знакомой компанией, хотя в отель заселились ещё гости и сегодня full house. На вечернем сафари не встретилось ничего экстраординарного или мы уже просто избалованы. Из запоминающегося, наш гид-водитель и вдобавок шутник, со словами: «Лучше умереть от атаки слона, чем от укуса комара»; заехал в стадо слоних и слонят и нам удалось сделать много замечательных фото.
Ужин сервировали на 2 стола по 6 гостей и наш гид, поэтому нам удалось очень душевно пообщаться. В конце ужина оказалось, что у одного из гостей сегодня день рождения, когда персонал вышел, играя на барабанах, пританцовывая и на свой африканский манер исполняя «Happy Birthday to you». Было очень мило. Завтра наше последнее утреннее сафари и длинная дорога домой.
День четырнадцатый.
Дорога домой.
Мы, хотя и подумывали (в связи с множеством предстоящий перелётов), но так не решились пропустить последнее утреннее сафари. Ранний подъем, обещающие лучи восходящего солнца и мы уже едем на поиски новых впечатлении. Птицы, антилопы, слоны, пока ничего необычного. Затем, проезжаем большое открытое поле, где уже стоит один джип, значит должно быть что-то интересное. Вдалеке наблюдаем пару самцов львов, лениво нежившихся в лучах утреннего солнца. Красиво, но далековато для фото. Немного понаблюдав, отправляемся далее. Следующий час практически безуспешно просто колесим по окрестностям, солнце начинает припекать, животные ищут тень. Немного дремлем, вялые и уставшие. Тут наш гид съезжает с дороги и отправляется в заросли кустарника. Мы встрепенулись. Показывается другая стоящая машина и возле неё пара львов, которых мы встретили утром. Мы подъезжаем и находимся в 10 метрах от них. Меня начинает одолевать чувство страха, уж как-то сильно близко. Гид заверяет, что они сытые, поэтому никакой опасности нет, но это не сильно успокаивает. Мне комфортнее наблюдать за ними на расстоянии, хотя таких фото, конечно не получить. Теперь уже точно программа максимум выполнена, и мы можем улетать.
Если немного подытожить, то наши опасения, относительно сезона дождей, оказались неоправданными. Мы видели достаточно много хищников из семейства кошачьих (включая редкого гепарда), так как он были более активны, особенно в пасмурные дни. «Обильная» листва на деревьях и кустах не помешала нам увидеть всех, кого мы хотели, хотя, и не упрощала задачу по поиску подходящего ракурса для фото. Начало лета - сезон молодняка, поэтому мы видели почти всех животных с детенышами, некоторых даже с новорожденными. Также брачный период у кошачьих, позволил нам видеть их парами, что, скорее не типично.
Однозначно, это одна из самых незабываемых поездок, которой хочется поделиться с вами.
