Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Бриан писал(а) 18 апр 2019, 13:06:Отчёт понравился. Судя по фоткам, ЮАР и Намибия это не типичная Африка в плане инфраструктуры, сервиса, архитектуры. Везде чисто, много вилл, котеджей и зажиточных особняков. Чего не скажешь о той же Кении(далеко не последняя страна в Африке). Хотелось бы узнать каков сравнительный уровень расходов Кении и ЮАР(Намибии) не считая перелёта. Имееться ввиду прокат авто, жильё, посещение нац.парков и заповедников, питание в кафе, столовых, барах и т.д. Тоесть уровень жизни в целом. Спасибо! P.S. С нетерпением жду отчёта по типичной Африке, т.е Замбии и Зимбабве.
Мало чем могу помочь. В Кении был почти 6 лет назад. Купил сафари из Найроби в Масаи Мару и большую часть времени провел там. А цены на рестораны и гостиницы не помню, но были выше, чем сейчас в ЮАР. Но в Найроби есть не только Кибера, но и коттеджные пригороды.
05 февраля. День 22. Парк Этоша, Цумеб Пробег 256 км Люблю цифру 5. Отличный день. Компенсировал все издержки последних нескольких суток и возродил угасающий интерес к путешествию. Но начинался, как обычно. Если так можно выразиться. Поскольку светает на севере Намибии поздно – в седьмом часу, у водопоя я оказался в 6.30, а через 10 минут пришел носорог. Напился и ушел.
Остались птички и грызуны.
Поэтому пошел я завтракать и собираться, а планы на солнечные ванны пришлось отложить из-за сплошной облачности. Получил назад залог, да и поехал наматывать на спидометр 130 километров парковых дорог. А начал с Rhino drive, продолжил по 5978. Боюсь, что в более мокрый период на седане не проехать. Но ни одного животного первые 20 километров я не увидел. Немного зебр и жирафов перед выездом на 38 дорогу. И тут же решил свернуть к водопою Goas. И удача повернулась, наконец, ко мне лицом. У озерца сидела пара львов, периодически попивая, но при этом непрерывно наблюдая за зебрами. Я и еще пара наблюдателей (они, правда, с отличной оптикой) стали ждать охоту, но у львов настроения охотиться не было. Настроение было совсем другое. На мое счастье львам у воды надоело, и они перешли к дороге. Тут уж я подлетел и встал метрах в 5. Было не только слышно тяжелое и частое дыхание самца, но и чувствовался запах из пасти. Сколько времени я на них пялился в упор (они на меня старались не смотреть), я не понял. Может 10 минут, а может и 30. Пока животным моя бесцеремонность не надоела, и они перетащились лениво снова к воде.
Но день уже сделан, можно вообще никуда не торопиться, а, посвистывая, устроить себе вальяжную прогулку.
Супер отчёт! Вряд ли я когда-либо смогу проехать вашим маршрутом. А от отчета и фотографий создаётся эффект присутствия. Еле дождалась 17 апреля для продолжения путешествия)))
koshka-tayka писал(а) 19 апр 2019, 07:06:Супер отчёт! Вряд ли я когда-либо смогу проехать вашим маршрутом. А от отчета и фотографий создаётся эффект присутствия. Еле дождалась 17 апреля для продолжения путешествия)))
Прошло более двух месяцев после возвращения, но Африка не отпускает. Оплатил первый штраф за превышение скорости)) Проехался к пересохшему озеру Этоша. Встретил птицу-секретаря с гербов ЮАР и Судана. Но в основном вокруг - зебры. Зебры – основное население парка, по-моему. Хотя и других животных хватает.
От парковки с туалетами прогулялся к берегу водоема без воды.
Зебры шарахнулись, увидев меня метров с двухсот. А из машины снимай с трех метров. https://youtu.be/lh_bHzBgpq0 Решил еще заехать на кольцо с естественным водоемом Ngobib.
Встретил жирафов и куду.
И лужи с ямами. Видимо, эту часть парка заливает сильнее. Решил не рисковать и вернуться обратно. Жирафы, куду и зебры никуда не делись.
А тут уж рукой подать и до форта Намутони, построенного немцами в конце 19го века, но сейчас обросшего кемпинговым комплексом. От форта на выезд из парка – асфальтированная дорога. Километров 20 до ворот. На этих километрах встретил большую семью жирафов.
Когда покидал парк через ворота Von Lindequist, тетка из ветконтроля (или как он у них называется) старалась вспомнить русские слова и даже сказала «хорошо». Вообще, Намибия занимает 13 е место в мире по гендерному равноправию (между Германией и Данией). Россия – 71-я. По-моему, преуменьшают. Рулят в Намибии женщины(и белые (в бизнесе) и черные). Остановился в гостинице Conductor's Inn (400 н.д.) при заправочно-торгово-едальном комплексе в 5 километрах от Цумеба. Отель состоит из двух вагонов на обрезках рельс. Но все необходимое есть, чище, чем в наших поездах, и хороший в отеле Интернет.
Было только около 16 часов и остаток дня был посвящен хозяйственным вопросам. Помыть машину и заменить обратно запаску на родное колесо. Все вместе – 70 долларов местных. Купить еды и прочего в Цумебе. Выбор, по сравнению со Свакопмундом, очень бедный. Не успел вернуться в жилище, как разразилась настоящая африканская гроза. Скорее, даже ураган. Но и отель, и автомобиль остались невредимы.
Последний раз редактировалось gloc54 30 ноя 2022, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Отчет Ваш читаю с интересом, спасибо. Поедем из Крюгера до Хлухлуве (напрямую, без заезда в другие города Свази). Думали заночевать в Хлане (с вечерним и утренним драйвами - нас двое ). Как советуете, заезжать стОит или просто объехать по территории ЮАР?
Отчет Ваш читаю с интересом, спасибо. Поедем из Крюгера до Хлухлуве (напрямую, без заезда в другие города Свази). Думали заночевать в Хлане (с вечерним и утренним драйвами - нас двое ). Как советуете, заезжать стОит или просто объехать по территории ЮАР?
Я бы заехал. Хотя бы из любопытства. Парк то я толком и не видел.
06 февраля. День 23. Метеорит Гоба. Баобаб. Рунду. Mukuku Rest Camp. Пробег 468 км. Впереди два дня дороги до Касане. Выехал в 7.10. Утомление сказывалось, и, сдавая ключ, не поинтересовался, есть ли банкомат в комплексе, а поехал в магазин, в котом снимал деньги накануне. А затем к метеориту Гоба. До метеорита 85 км мимо зеленых лесистых холмов и зеленых полей, последние 20 с лишним – грунтовая дорога. Если бы все дороги без твердого покрытия были в Намибии такими. Осмотр стоит 50 местных долларов и занял 5 минут. Столько же времени регистрируешься. «Самый крупный из найденных метеоритов весит более 60 тонн, а его диаметр составляет около 3 метров. Он упал на территорию современной Намибии предположительно 80 тысяч лет назад. Обнаружили небесное тело относительно недавно – в 1920 году владелец фермы Гоба-Уэст (Hoba West Farm) наткнулся на огромный кусок железа, вспахивая одно из своих полей. В честь фермы находка и получила название. Состоящий на 84 % из железа, метеорит считается самым большим самородком этого металла, найденным на Земле. С целью пресечения вандализма в 1955 году его объявили национальным памятником, ведь с момента находки масса Гоба уменьшилась на 6 тонн. В 1987 году владелец фермы пожертвовал государству метеорит и землю, на которой он находится, и теперь за его сохранностью следит правительство Намибии.» Изначально в планах было посмотреть на баобаб (-18.886081, 18.327208). Но опыт последних дней советовал от этих планов отказаться. Но жизнь учит не всех. И этим не всем иногда везет. Свернул после Хрутфонтейна – центра сельскохозяйственного рая.
Почти все 140 километров дороги (состоит из нескольких – d 2848, d 3016 ) к баобабу от трассы в 8 и от баобаба обратно на асфальт можно назвать идеальными, кроме участка примерно с 30 по 50 километр. Гонки можно устраивать. Мной многострадальный коняшка и тот 120 шел с удовольствием. У достопримечательности строят типа информационно-пропускного комплекса, оплату не берут, но просят пожертвование на развитие. Я рабочему дал двадцатку, получил указание высматривать змей и направление движение. Идти 700 метров. Баобаб большой и зеленый. На ощупь – теплый.
С достопримечательностями на этом было закончено (других на моем пути я не знал). Вдоль трассы часто тянутся деревни, построенные как и сотни лет назад. Кое-где есть электричество, а некоторые дворы с машинами. Жителям не нравится, когда фотографируешь их жилища. Видимо, потому что, бесплатно.
К часу дня я заправился в Рунду и проехался в центр города в супермаркет за напитками. Весь центр застроен одно-двухэтажными молами, супермаркетами и рынками. И чудовищное количество такси (микролитражек). Ассортимент в магазинах обычный, карты принимают. Белых не встретил вообще. К двум часам пробрался по лесной дороге к Mukuku Rest Camp. Указатели есть и на трассе, и на дороге d 3402 и подъездной дорожке (2,5 километра). Но на всякий случай еще уточнил в шоппинг центре.
На берегу реки Окаванго несколько домиков, кемп-сайтов и ресторанчик с баром и бассейном.
Домик с завтраком 1000 намибийских долларов. Речка показалась скучной, решил 300 местных рублей не платить, а провести время у бассейна, пока в 4 часа вторая африканская гроза меня не выгнала. Хотя ветер и не такой сильный, как накануне в Цумебе, но веток на то место, с которого я по совету хозяина машину убрал, накидал. А дождь был такой силы, что Анголу было не видно. Огорчало отсутствие всякой связи и стекол на окнах. Только сетка. А окна с двух сторон, поэтому при ветре домик не хило продувается. Еще обидней от того, что хозяйский дом - со стеклопакетами. Зато ужин с видом на Анголу удался. Ханнес и Анси оказались очень приятными и милыми людьми. Родились и прожили всю жизнь в Намибии. Я выпил водки. Хозяин - настойки. Анси никогда не видела снега. Вернее, ей показывали белые верхушки гор, когда она в молодости посещала Шотландию. Поэтому фото в телефоне заснеженного Петербурга пришлись как нельзя кстати. Водка, фото и радость хозяев от начала сезона дождей затянули ужин далеко за полночь. А ночь была полна звуков. Кто-то еще притащился под двери и всю ночь храпел. И в пять утра начался птичий концерт. Правда, ничего мелодичного в нем не было.
07 февраля. День 24. Пробег 631 км Все-таки стекла люди придумали не зря. И не только для независимости от погоды, как я теперь знаю. От ора птиц тоже. Пением это трудно было назвать, особенно, когда просыпаешься от этого «пения» в пять утра. Еще и светает тут поздно – в седьмом часу.
Пока позавтракал, пока простился с хозяйкой, пока хозяин сопроводил меня до дороги на своем пикапе на случай, если я застряну. Не застрял и в полдевятого выехал на трассу b 8, а в половине третьего подъехал к границе с Ботсваной. Как-то не верилось, что едешь по Намибии вдоль границы с Анголой. Еще лет 15-10 назад наши федеральные трассы тихо бы курили в сторонке. Да и сейчас могут в сторонке, поскольку интенсивность движения и уровень идиотизма водителей несравнимы. Maps.me только отказался работать. После Конголы появились знаки – осторожно, слоны.
Но слоны не появились. Да и деревни стали появляться реже. А дома уже были не просто из прутиков, а из прутиков, обмазанных глиной. Таможенник Ботсванский интересовался мясом, молоком и фруктами. И получил яблоко (видимо взяточничество - это первородный грех). Но яблоко я отдал, чтобы спасти манго, которых еще в кулер боксе был килограмм. Сразу после перехода границы свернул в сторону баобабов. А там, оказывается, целый лодж. Но белого человека спрашивать «куда прешь?» постеснялись. А управляющий по имени Блессинг не постеснялся. Что закончилось с его стороны предложением очистить частную территорию, а с моей – каламбурами и обещаниями, что господь его примерно также и благословит в скором будущем. Видимо, нервы стали уже ни к черту, раз с козлом вступил в дискуссию. Менее, чем через километр от границы и от баобабского лоджа, въезд в парк Чобе, который транзитникам не миновать. Зарегистрировался на въезде (затем и на выезде). Тут и ливень очередной начался. Гостевой дом Nxabii Cottages (1800 местных тугриков за 3 суток, но платил долларами) забронирован был не в Касане, а в нескольких километрах дальше – в Казунгуле (поселок с таким же названием есть и на Замбийском берегу Замбези). Я бы назвал стиль отеля эклектичным (от советских ящиков для овощей и поддонов до элементов евроотделки в санузле). Но чисто и все необходимое (кондиционер, холодильник и телевизор) есть. И кровать большая, удобная и с чистым бельем. Парковка в закрытом дворе. А хозяйка Айрен (Irene) по предварительной просьбе устроила и экскурсию на водопад, и в парк, и на речку. И недорого. Особенно учитывая, что я один. Но до Спара 9 километров. Зато там много стильных и красивых женщин. Заплатил, кстати, в магазине картой. И вообще, начиная с Западного Кейпа, платил в магазинах только картой. Наличные снимал для заправок, жуликоватых владельцев постоев и на мелкие расходы.
08 февраля. День 25. Водопад Виктория Пробег 0 километров. За индивидуальный тур на водопад было заплачено 45 американских долларов. В 8 утра за мной заехала на микроавтобусе милая хрупкая девушка и отвезла меня сначала на Ботсванскую границу, а затем и на Зимбабвийскую, где я купил KAZA визу, дающую право ездить (ходить) из Зимбабве в Замбию и обратно в тнчении месяца (не покидаю территорию этих стран, за исключением однодневных поездок в Ботсвану, но только через Кузунгулу - https://www.zambiaimmigration.gov.zm/in ... &Itemid=64), за 50 баксов и пересел на другой микроавтобус. На нем с водителем Лео менее, чем за час добрался до пограничного пункта с Замбией в Виктория Фоллс. Договорились о возвращение в 3 часа дня от парковки напротив входа на водопад в Зимбаве. Правильней было бы настоять еще накануне на возвращении в 16 часов. Но только для того, чтобы избежать лишнего волнения. Времени, в общем, хватает. Я решил сначала посмотреть на достопримечательность с Замбийской стороны, а затем с Зимбабвийской. Переход границы из Зимбабве занимает пару минут от силы. От пограничного пункта километра два пешком прогулялся до пограничного пункта Замбии под назойливое приставание зимбабвийцев купить всякую хрень или прыгнуть с тарзанки, а после моста – замбийцев – просто дать денег.
Вход к Виктории в Замбии стоит 20 долларов – заплатил картой. Зашел в 10.20. За два часа управился. Народу немного, водопад с замбийской стороны менее полноводный, да и ветер сдувал водяную пыль в сторону Зимбабве. Хотя вымокнуть до нитки местами – дело времени – 1-2 минут. Мне понравилось. Прошелся по всем смотровым площадкам два раза – сначала без солнца, а затем - с ним.
Не понравился рынок сувениров. Какая-то ерунда из серии сделай сам, но по каким-то непонятным ценам. Вообще, более адекватного рынка, чем в начале путешествия в Граскопе, я за поездку не встретил, может быть потому, что там женщины исключительно торгуют. На всех остальных – мужики. Предполагая, то у меня еще есть почти 3 часа, пришел в некоторое смятение от очереди на иммиграционный контроль из Замбиии, которая не двигалась. Пока заполнят журналы на каждого, проверят документы и т.д. Прошелся по всем начальникам, но ответ один – стой в очереди. Правда, прислали на подмогу девушке мужичка, и потерял я всего минут 25. Обратно по солнышку идти было не так приятно, как утром. Вход на водопад в Зимбабве стоит в З0 американских долларов.
А времени мне хватило даже с избытком, несмотря что полчаса провел на обзорной площадке, указанной в maps.me под номером 15. Очень уж там впечатляет. Когда смотрел на это место с замбийской стороны, все время толпился народ. А тут всего я и странная парочка – молодой француз и немолодая азиатка. Хотя, если судить по их президенту, то странного ничего и нет. Но мы вежливо уступали по несколько минут место на самом краю. Так что все остались довольны.
Табличку, что опасно, я заметил только когда уходил. И вовремя я завершил набор впечатлений, потому что на подходе были две группы по 10 человек. Водопад в Зимбабве показался более полноводным и более впечатляющим, хотя мокнешь гораздо больше. В парке в лавке нашел недеревянный магнитик и купил его за 5 долларов. Странно, что китайцы им магнитов не понаделают. Без пяти три Лео меня забрал и отвез в Ботсвану. По пути показав молл в Виктория Фоллс и стройку еще двух, которые откроются в следующем году. Далее он передал меня утренней девушке и, благополучно избежав промокания ног в санитарной яме на границе Ботсваны, в 16.30 я оказался у ворот своего отеля. И началась гроза
Последний раз редактировалось gloc54 11 май 2019, 08:35, всего редактировалось 2 раз(а).
09 февраля. День 26 . Парк Чобе. Река Чобе (Квандо). Пробег 47 км Айрин структуировала и этот мой день. И, похоже, обеспечила еще и погоду. Оба развлечения – утренний гейм-драйв в национальный парк Чобе и вечерний круиз на лодке по реке с таким же названием - обошлись в 27 долларов каждое. Без пятнадцати 6 за мной заехала вчерашняя девушка Тапия, но уже на сафаривозке. Собрали еще трех индийцев из гостиницы в Касане, которые никак не хотели просыпаться, и пару местных с ребенком у ворот парка Чобе, не рискнувшими самостоятельно прокатиться на своем джипе, и где-то в половине седьмого в парк въехали (парк начинается сразу за Касане). Парк симпатичный, но на седане по нему не поездишь, ну может метров 100 или по асфальту. С животными дело так себе обстояло, но бегемотов, жирафов, крокодилов, буйволов и прочую мелочь встретили.
Из мелочи все гиды особенно отмечали пуку – антилоп, похожих на импал, но без полосок. А слонов не встретили. Выпили кофе с печеньем и не спеша поехали домой. В начале двенадцатого вернулся в гостевой дом. Вот такая утренняя легкая прогулка – солнце, воздух, вода.
К половине третьего приехал на причал возле Спара на лодочную экскурсию по реке Квандо, которая в среднем течении носит название Чобе. Финальный аккорд знакомства с животным миром южной Африки получился. Но сначала насобирали полную лодку народа, в том числе и утренних попутчиков. Большинство было местными или из соседних стран. И они подготовились к прогулке правильно. Иностранцы из дальнего зарубежья с камерами, а эти – с кулер боксами с различными напитками. Капитан-рулевой-матрос-гид Лео (мне он представился так, а остальным – Биг) оказался настоящим профессионалом, еще и влюбленным в свое дело и с понятным английским. Прослушав короткую инструкцию, главное содержание которой - не опускать в воду ноги и руки, тронулись в путь. Пожалуй, это было лучшее сафари, хотя и водное. С попыткой встретить закат (неудачной из-за облаков), гонками на обратном пути в сумерках и швартовкой уже в полной темноте. Крокодилы, бегемоты и т.д. и т.п Целыми стадами.
Часть туристов сопровождали девушки из эскорта. Поэтому манипуляции слоника со своим причинным местом вызвали смущение у одних и громкое веселье у других.
Если выбирать какой-то один парк, я бы выбрал Чобе. Неудобство вечернего сафари – необходимость пилить до отеля 10 километров в темноте. То ли у местных машины переделаны из леворульных, то ли фары задраны, но слепят два из трех. Столько же получили и дальний свет. К сожалению, только мысленно.
10 февраля. День 27. Из Ботсваны в ЮАР. Пробег 761 км. Думал, что дорога будет длиннее, но maps.me ошиблась и хотела отправить меня в объезд короткого пути. Выехал из Казунгулы в 06.30 в сторону пограничного перехода в ЮАР Martin’s drift. Первые 250 км хорошая дорога, местами поросшая высокой травой на обочинах. Едешь как в туннеле. Транспорта мало, в основном фуры. Знаки не врут - часто встречаются слоны. Даже целыми семьями. Я снимать поначалу не хотел. Впереди 800 км и со старта время тратить на фото. Но в конечном итоге слоны победили. На пятом десятке считать слоников перестал. Да и уснуть, говорят, можно.
https://youtu.be/C6r1GaYrpl8 Еще видел пасущихся вместе у дороги зебр и лошадей. После ветеринарного пункта – дезинфицируешь обувь и шины - качество дороги кардинально меняется. Особенно по началу, но ямы и глубокие выбоины ближе к обочине встречаются на протяжении 200 километров. Очень много скота вдоль дороги (коров и коз). Да и количество грузового и прочего транспорта увеличивается. Что же будет, когда в следующем году откроют мост в Казунгуле через Замбези. Возле одной из заправок можно посмотреть на баобаб. Но какой-то он не фотогеничный. Перед Францистауном с симпатичным аэропортом и продуваемым стадионом дорожное покрытие становится сносным. А уж от него начинается отличная дорога, первые 15 километров – просто автотрасса. Да и повернув в сторону границы на В 151, я так и не понял, почему навигатор обещал 2 часа по ней. Ограничение 120 км и качество приемлемое. Возможно по В 140 было бы быстрее, но впереди обещали ремонт. А 151-я оказалась несчастливой для домашнего скота. Я насчитал трупы двух коров и двух коз. Считал не только я. Переход границы занял минут 25. На Ботсванской стороне пришлось постоять в очереди минут 15. Очередь в основном из теток. Хотя чего они в ЮАР забыли на ночь глядя. Ну и нравы до боли знакомые – пролезть без очереди. Между границами – речка Лимпопо. Сразу вспомнилось: «И одно только слово твердит Айболит: "Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!». Перед границей со стороны ЮАР – очередь из фур, как в Тофяновке в хорошие времена – километра на 4. Проехав очередь и еще немного, я свернул в проезд между ограждений к Weltevreden Country Guest Lodge (690 рандов за ночь +ужин и завтрак, которые надо заказывать заранее, а до ближайшего магазина – 90 километров) и в начале четвертого давил на дорожке шинами опавшие плоды марулы (слоновьего дерева), из которых делают второй по популярности в мире ликер.
Лодж оказался одним лучших за все путешествие. Хозяева (Петра и Петр) разводят антилоп ньяла и выращивают грейпфруты. Очень хороший интернет. Милое место, милые хозяева, вкусный ужин (Петр – отличный повар), ликер амарула. Дом украшен антикварными вещицами и картинами, которые Питер покупает на аукционе в Кейптауне. Петр и родился в ЮАР, а Петра 35 лет назад переехала в ЮАР из Мюнхена. В 18 часов выключили электричество, что способствовало выпиванию Sauvignon blanc и Chardonnay компании KWV и беседе далеко за полночь обо всем (от системы образования В ЮАР и России, до миграционного кризиса в Баварии).
Получил и массу рекомендаций, куда стоит ехать в ЮАР в следующий раз. Часов в 10 вечера приезжала охрана, поинтересоваться, все ли в порядке. Но к отходу ко сну почти в час ночи, я уже ничего не боялся. Или море мне было по колено. Ну как-то так.
11 февраля. День 28. Weltevreden Country Guest Lodge (ЮАР) - Maluti Stay Lodge (Лесото) Пробег 944 км. «А вот и спрашивается: «Зачем мы еще водку заказали?». Фраза из старого анекдота про молодую учительницу вспомнилась сразу, как только проснулся в 7 часов. Бутылка (а может и две две) Шардоне была лишней. Ехать никуда не хотелось, завтракать не хотелось, а хотелось спать в мягкой постели. Надо же было напиться перед самым длинным перегоном за все путешествие. Петра в дорогу дала пакет с фруктами и мешок марулы. Голова еще гудела, во рту черте что. Может быть поэтому, выехав в 8 утра, в девять тридцать был на главной дороге страны – N1 уже в 180 километрах от нолега. На ней главное - не уснуть и не попасться в полицейскую засаду. В половине первого начал проезжать Йобург. Посмотрел на небоскребы Сэндтона и южного Джобурга. С дороги открываются лучшие виды на город. Но не остановиться. При выезде можно посмотреть на тауншипы. После главного города страны по направлению к Блумфонтейну интенсивность транспортного потока резко падает. Пустые дороги, кругом – поля. В два часа остановился на едально-заправочном комплексе перед Крунстадом. Таких комплексов по трассе почти за 500 километров насчитал 7 или 8. На этом удивили - не хотели заправлять за наличные. Последние 200 километров до границы навигатор вел меня по каким-то второстепенным дорожкам, но вполне сносным. И даже завел в пару маленьких городков. Не было и полвины пятого, когда я приступил к выполнению пограничных формальностей. У меня была е-виза (за 150 баксов), пограничница шлепнула еле заметную печать, таможенники даже не остановили, поэтому без 15 пять я въехал в Лесото. Попутно замечу, что через Масеру (Маскру бридж) я решил не возвращаться – стояла очередь машин из 50 в сторону ЮАР. Масеру назвать городом язык не поворачивается – в час-пик это густая смесь людей, машин, лежачих полицейских, земли, мусора и непонятных построек. На пешеходных переходах в виде лежачих полицейских толпы молодых людей пытаются продать фрукты. Минут 30 пробирался на выезд из города. Здесь стало стремительно темнеть, налетел шквал, а за ним – гроза. Видимость упала метров до трех – все и так ехали с включенными аварийками, а тут еще и встали. Я тоже постоял минут 10, стало немного светлее, и я поехал. Полотно залито, со склонов сошли мелкие сели, и скатились здоровенные камни. Температура 14 градусов. Да плюс некоторые полицейские в населенных пунктах – без всякого предупреждения. И вообще, все выглядело грозно и тревожно. И меня еще была проблема – подготовку к этому этапу накануне я пропил, maps.me находить нужный мне Maluti Stay Lodge, заказанный через Фэйсбук, отказывался, а офф-лайн карты гугл сообщили, что они устарели и не откроются. Я помнил, что лодж находится километрах в 30-50 до водопада Maletsunyane Falls. И решил, что указатель на дороге будет. А не будет - спрошу у кого-нибудь. Спросить было не у кого, а указатель был, и даже не один. Да и отель находится прямо у дороги. Правда сначала показался он мне брошенным. Под ливень не вылезешь без зонтика, а из машины не видно, есть ли где люди. К счастью из сумерек появилась девушка, а затем и британский хозяин. Лодж достаточно большой, но я снова был единственным постояльцем. Фото сделано на следующий день).
Интернет и горячая вода есть. Ужином и завтраком кормят. За ночлег и еду заплатил 670 рандов наличными (но можно и картой). И, наконец-то, завалился в мягкую постель в своем домике под барабанную дробь дождя.
12 февраля. День 29. Maletsunyane Falls, Кларенс. Пробег 368 км. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Во-первых, по отчетам Лесото – что-то убогое коричневого цвета с ужасными дорогами. Мое Лесото – зеленое и с достаточно приличными дорогами вне населенных пунктов. Во-вторых не удалось поплавать с котиками, зато в Лесото нечаяно-негадано покатался на лошадке. Но по порядку. Несмотря на отсутствие с полуночи электричества, полным английским завтраком меня накормили, до которого я еще и в окрестностях прогулялся.
А в половине восьмого двинулся в сторону водопада Малетсуане. Сам лодж, в котором я провел ночь, находится на высоте 1700 метров, а чтобы добраться до Семонконга, рядом с которым находится водопад, надо еще несколько перевалов преодолеть, самый высокий из которых 2760 метров. Виды по пути открываются захватывающие, жаль, что фотографии мои не предают истинной картины.
Постоянно останавливаясь, я за час с небольшим добрался до отметки, которая в maps.me указана, как смотровая на водопад. И водопад там был.
Пока я фотографировал, подошел паренек лет 18 и спросил какого я тут делаю. Хотел произнести классическую фразу: «Иди отсюда, мальчик. Не мешай!», но ответил, что фотографирую водопад. На что паренек мне на смеси нескольких языков, из которых я распознал только английский, сказал, что я, видимо, хотел бы увидеть другой водопад, а не этот. А место, с которого смотрят на Малетсуане, находится не здесь. Я паренька поблагодарил, просьбы довезти не понял, но денег дал. Я указатель видел, но дорога показалась мне не проезжей для моего настрадавшегося корейца. Поэтому изменил данные в навигаторе, и он с удовольствием по поселку и мостику через речку привел меня в лодж с названием Семонконг (видимо, чтобы туристы не забывали, где находятся). Туристов много. Есть сувенирный магазин. Первый встреченный бледнолицый сотрудник пояснил, «что до водопада 5 километров и можно добраться пешком или на лошадке. Можно еще вернуться на трассу и проехать назад до указателя, который я видел. И возможно, на моем седане туда я и деду, и даже вернусь. Но зачем затем покупать новую машину». Я подумал, с выводами иностранного товарища согласился и пошел в тур. бюро, отдельное от лоджа (дают заработать местным, или чтобы налоги не платить), получить лошадиную услугу. Приехал проводник, начальник бюро посадил на лошадку, и пошли.
Надо учесть, что последний раз на лошади я сидел 40 лет назад. Правда на олимпийском чемпионе Олимпиады 72 – двухметровом Ихоре, доживавшего свой век в манеже на углу Марата и Звенигородской, который снесли давно под торговый центр). Поездка мне понравилась, хотя лошадка иногда переходила на рысь. Я не свалился, ничего не отбил и не натер. Только некоторые мышцы одеревенели. А водопад вообще поразил мощью и живописностью. Все-таки есть преимущества путешествия в дождливый сезон.
У местных водопад носит название место смога (хотя, вернее, тумана). На обратном пути выяснилось, что часть лесотцев живет достаточно прилично, а самые оригинальные из них - пастухи - с разукрашенными лицами.
Вся прогулка заняла два часа с лишним и обошлась в 470 рандов (170 из которых за провожатого). То есть, чем больше человек участвует, тем дешевле. Но паренек еще и фото делал меня на лошади, так что и чаевых заработал. Сев в машину без десяти двенадцать, с полчаса не мог к ней привыкнуть после лошади. Казалось, что задницей вот-вот проедусь по асфальту.
У меня был еще один пункт, обязательный к посещению – гора Таба-Босиу. К горе (вернее, к тому месту на карте, где она была отмечена) я добрался почти к двум часам, уже вспомнив все матерные слова в адрес лежачих полицейских. Как на гору забраться, и она ли это, я так и не понял. Школьники вразумительно объяснить мне не смогли, а в расположенную рядом культурную деревню никакого желания идти не было. Поэтому сфотал оригинальную горку в окрестностях и решил поехать в Кларенс ночевать. Но, чтобы побольше получить впечатлений о Лесото, выбрал переход пограничный подальше. Впечатлений получил. 80 километров проехал за 3 часа. Отказавшись пробираться по предлагаемым навигатором поля, крутился по бесконечным пригородам Масеру, в которых дороги носят условное значение. Когда вырвался оттуда, лучше намного не стало. Шоссе идет через населенные пункты, а их оказалось до черта. С пробками, лежачими полицейскими, и настоящими полицейскими, проверяющими документы. Вообще, за месяц останавливали меня раз 8 для проверки документов (и ни разу за нарушение правил, хотя не соблюдал я скоростной режим), из них три раза за один день в Лесото. Выезжал через пункт Maputsoe Bridge в забитом сплошной пробкой городке Мапуцве (к границе выстроились магазины сплошной стеной с двух сторон, и транспорт ездит как-бы о кругу). Сотрудница иммиграционной службы никак не могла найти штамп Лесото в паспорте, хотя у меня сложилось впечатление что можно было и так проехать. Кроме чиновников в окошках миграционной службы, ни на въезде, ни на выезде, никто паспорт, или что-то еще не спрашивал, и вообще не останавливал ни на Юаровской, ни на Лесотовской сторонах. Миновав границу, попал под ливень, аналогичный вчерашнему, но на пустых, хороших и прямых дорогах, и без пятнадцати шесть чекинился в отеле Protea Hotel by Marriott Clarens (720 рандов с завтраком).
Кларенс (высота 1800 метров) - городок тихий и сонный. После шести вечера все закрыто, кроме нескольких ресторанов. Я ужинал в гостиничном, совершив сначала вечерний моцион.
Удивили убитые дорого. И испорченная форель. Ее нафаршировали лимоном. И верхняя половина оказалась даже и ничего, а нижняя – кислая. Компенсировала ужин кровать. Очень удобные кровати в Мариотте.
13 февраля. День 30. Пробег 267 км. Что число 13е я осознал только к вечеру, а до этого не мог понять, отчего все эти неудачи. Позавтракал с видом на гостиничный бассейн и поехал смотреть на Амфитеатр в Драконовых горах и по нему же погулять. Проехал через Национальный парк Голден Гейт Хайлендс, который никакого впечатления ни произвел.
А затем по бесконечному населенному пункту, который внезапно переходит в дорожку к Royal Natal National Park. На карте была отмечена парковка - Sentinel Car Park, от которой представлялась мне легкая прогулка - посмотреть и дальше в гостиницу. Приехав к воротам парка и заплатив 50 рандов, получил информацию от дедушки, похожего на крокодила Гену, только темного, что на этом автомобильчике я до той парковки не доеду. Я ему ответил, что проеду, посмотрю, если не понравится, то и не поеду дальше. На что дедушка мне ответил, что как только я ее увижу, то и не поеду. Дедушка оказался прав. Как увидел, так и не доехал даже, а свернул в лодж Witsieshoek Mountain Lodge. По информации, полученной от того же героя мультика, там можно получить трансфер на джипе. И действительно, за 12 километров туда, и столько же обратно мне предложили заплатить 10 долларов (135 рандов) , можно картой. Я заплатил, меня посадили в фордовский джип и повезли. Горы уже были в облаках, а затем и дождь пошел. Половина дороги, кстати, от конца покрыта плиткой. Со слов водителя, в этом году планируют и вторую половину преобразить. А пока не только на седане, но и на полноприводном паркетнике делать нечего. Ехали минут 25-30. Ничего не видно и дождь. Заплатил за трек 80 рандов, добежал до почти достроенного туристического комплекса, возле которого одиноко мок внедорожник. Обсох, немного согрелся (забыл даже куртку взять), тут и дождь уменьшился. Напялил пластиковую накидку и пошел покорять горы – полазать по лестницам к Сентинель пик - в надежде на изменения в погоде.
Шел минут 20, как вдруг совершенно неожиданно по ушам шарахнул гром. А еще минут через 10 он уже и не переставал. Хотя молний видно не было. Еще минут 5 терзался выбором: повезет – не повезет. Но страх победил. Вернулся на парковку. Тут и владелец внедорожника подтянулся и до лоджа меня довез, так как у меня на местной симке деньги на звонки кончились, чтобы вызвать трансфер раньше обговоренного времени. Начальник парковки (он на ней и живет) протянул мне 80 рандов, поскольку, судя по всему, до верха я не дошел. От денег я отказался, но история на этом не закончилась. Я в лодже пошел сказать, что машину не надо за мной посылать, а парень на ресепшен мне отвечает: «а мы уже послали. Гроза, думали, что Вы раньше вернетесь». Вот тебе и крокодилы. Вообще, если бы готовился к финалу путешествия более тщательно, то надо было две последние ночи в этом лодже и провести. (лодж - налево, на трек - направо) Если нет грозы и дождя, то при посещении парка все равно есть один минус. Добираться до него последние 10 километров надо через бесконечные поселения, с ограничениями скорости и лежачими полицейскими. Обратно надо ехать через них же. Поскольку на безрыбье и рак рыба, решил дамбы посмотреть в Sterkfontein Dam Nature Reserve, да еще в курорт с названием одной из них въехал за 80 рандов зачем-то. То ли не туда ехал, то ли смотреть нечего.
Лучше бы поехал в гостевой дом, да гулял округе среди запахов 15 или двадцати только цветущих деревьев и кустарников. Гостевой дом Cathkin Cottage Bed and Breakfast (720 рандов в сутки с завтраком) находится в охраняемом поселке рядом с курортом Drakensberg Sun Resort в Champagne Valley недалеко от городка Бергвью.
Вообще из всех 25 мест ночевки мне бы хотелось вернуться в 7 – в Кофи бей, Грюнау, оба лоджа в Сесриеме, Свакопмунд, Лимпопо и Кларенс. На курорте весело (в ресторане), народ пляшет фокстрот, а на территории и на поле для гольфа - ни души. Гуляй себе и гуляй.
Лишь бы охранник не принял тебя за преступника, и не пристрелил (о такой возможности предупреждает надпись перед входом на территорию). Но ливень вечерний был еще сильнее, чем на кануне, видимо поэтому охранники попрятались.
14 февраля. День 31. Royal Natal National Park Пробег 230 километров. Все-таки день влюбленных надо встречать с любимой женщиной, а не в попытках рассмотреть в облаках амфитеатр. О чем Драконовы горы мне недвусмысленно дали понять. Как я осознал накануне, оказывается у меня был интуитивный план. Сначала посмотреть на амфитеатр сверху, заодно и на водопад (что я попытался сделать накануне). А на следующий день поехать в парк Натал и посмотреть на стену снизу. Что я тоже попытался сделать, но уже в день влюбленных. Но также безуспешно. Пролетев 100 километров от отеля под дождем, поискав и не найдя по пути работающий банкомат, под этим же дождем въехал в Royal Natal National Park, заплатив стандартные 80 рандов последними наличными деньгами. Еще вечером я нашел в Интернете информацию о наиболее популярных точках для обозрения достопримечательности, какой с читателями и делюсь https://www.countrylife.co.za/adventure ... phitheater. А если сайт закроется, то вот координаты: 1. The Dam – 28°41’11.6″S 28°57’19.9″E; 2. The River – 28°41’51.2″S 28°56’51.4″E; 3. The Lookout – 28°41’04.2″S 28°57’36.4″E; 4. The Plateau – 28°42’39.2″S 28°56’13.1″E. К сожалению, я этого не увидел. Провел в парке 5 часов, катаясь по дороге с ямами от первой точки до последней парковки и обратно, прогуливаясь, когда переставал идти дождь, и от нечего делать фотографировал его же и животных.
В три часа плюнул и поехал собираться домой. Навигатор подшутил, направив по другой дорожке через Mont Aux Sources Hotel, которая неприятно напомнила узкие дороги Ирландии. По пути в поисках все тех же наличных денег попал в дурдом в спаре, наводненном тысячью школьников. И скорее сбежал в свой белый район. Тут, как и 30 лет назад, темнокожие работники не живут, а приезжают утром и уезжают вечером, мокнув ежедневно под вечерним ливнем в ожидании маршрутки. В этом белом рае я обнаружил супермаркет на территории хоровой школы для мальчиков (территория у школы в несколько десятков, если не сотен гектаров) километрах в 9 от гостиницы с банкоматом, не выдающим зарплату трудящимся, поэтому легко доступным. (Южная Африка елками началась, елками и заканчивается) В отеле постояльцев в этот день было в 6 раз больше, чем накануне, то есть 6, и половина их них оккупировала печь и жарила на огне мясо. Надо тренироваться обращаться с браем).
15 февраля. День 32. Последний Пробег 447 километров. Наконец, бесконечное путешествие подошло к концу. «Запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство. Важно, как войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из разговора». Дождь и неудачи с Амфитеатром не позволили запомнить вояж, как нечто яркое и приятное. Осадок остался). Рейс был ближе к вечеру, поэтому сильно по дороге №3 и не торопился. Да и торопиться по ней сложно: полпути – ограничение 100 км. в час, колонны фур, ремонты на десятки километров и полицейские. Останавливали для проверки документов два или три раза. Последний, практически, танцующий «гаишник» (столько движений он непрерывно совершал), узнав, что водитель из России, искренне обрадовался и провел для меня политинформацию о роли нашей страны в борьбе с апартеидом. Дальше я уж добирался без приключений. Ближе к аэропорту в Джобурге нашел мойку, и настрадавшийся автомобильчик помыл. Не знаю, чем молодые люди занимаются после захода солнца, да и в другое время (кроме меня ха услугами никто не обратился), но мыли и чистили старательно. Можно сказать, что мойка оправдала название «экзотической». И на мойке, и на заправке в том же районе, где мне затем залили полный бак, на белого водителя смотрели несколько удивленно. Я уж и забыл такие взгляды. Все-таки я в Африке. Был. Оставалось только проститься и с сияющим белизной другом, и с Южной Африкой. С другом - навсегда, с Африкой -Лет на пять. Главное – не забыть про «секретные места», выданные Петрой с Лимпопо.
