Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
23 января. День 9. Парк Хлухлуве. Сент-Люсия Эстуари. Пробег 4 км. У телефона появилась традиция – в конце января искать нового хозяина. И телефону то нет и полутора лет, а поди ж ты. В конце января пошлого года он сбежал в Грузии, а в конце января этого- в ЮАР. Богатая история для такого возраста. Меня в его годы нашли всего лишь в двух километрах от дома на берегу Амура. Ожидая машину в парк Хлухлуве, решил в 5 утра ознакомиться с маршрутом, а увидев подъезжающий автомобиль машинально сунул смартфон в карман шортов. Откуда он благополучно выпал на пол, а затем и на дорогу через щель в заднем борте. Километров в 10 от города я пропажу обнаружил, без возражений остальных попутчиков и водителя вернулись, и на одном из поворотов в предрассветных сумерках он и был мной замечен. Но как-то у меня и сомнений не было, что найду. С облегчением, как показалось, у всех участников тура по второму разу понеслись к цели с повышенной скоростью, что привело через полчаса к проколу колеса и потери французского попутчика, пошедшего искать сигареты. Его минут через 10 нашли с двумя стаканчиками кофе (второй – для жены, которая, судя по их постоянной грызне, может уже и обрадовалась повороту судьбы). Вообще, езда на такой машинке требует утепления даже в этом климате – как минимум флисовой кофты. В начале седьмого въехали в парк. Это памятник защитникам диких животных. Километров 20 – дорога асфальтированная, дальше – грунтовые, и местами мало приспособленные для езды на седанах, но встретили даже несколько малолитражек. Для начала я искупил вину, заметив издалека в зарослях слониху, которая к нам через несколько минут и вышла.
Вышла она неожиданно близко, метрах в пяти от машины. Неожиданно не только для нас, но, по-видимому, и для себя. Поскольку, наконец заметив людей в машине, крутанулась на месте, и я бы сказал, скаканула в буш. Гид, кстати неплохой (рассказывал много и почти непрерывно), привез нас первыми на место завтрака, так что смогли выбрать лучшее место недалеко от берега речки Swart-mfolozi. Тут и слоны подошли. Слоновье стадо, кстати, завтраку не помешало, а наоборот, мы слопали все. Скажу, что наблюдать стадо диких слонов из машины и с земли метров с 30 – «две большие разницы»). Затем наступило время носорогов. Не обманули, и действительно сохранили и сохраняют. Как я уже говорил, заповедником область километрах в 50-ти к северу от Сент-Люсии стала в 1895 году, «а в 1971 году охраняемая территория была расширена - в нее вошли лагуна Сент-Люсия, пляжи с черепахами и коралловые рифы Мапуталенда, кроме того, они были включены в Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях. В декабре 1999 года парк был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО». Стоимость гейм драйва около 800 рандов. А вообще парк запомнился большим количеством и носорогов, и слонов, и других животных. Хотя с каждым часом станоавились онименее активными, и все больше искали тенечек. Хищников, несмотря на желание большинства путешественников, не встретили. А умные люди, по моем мнению, сразу едут к озерцу Bekapanzi Pan, где и солнце их не достает, и широкоэкранное кино показывают нон-стоп. Парк понравился не только носорогами и слонами, но и ландшафтом, все-таки плоские равнины мне не по душе. Обратно к отелю, чуть не вынеся воздушным потоком остатки мозга, доставили к часу дня.
Позволю себе небольшое «лирическое» отступление. Поездка по дорогам Южной Африки не за рулем имеет одно весомое преимущество – можешь повернуть голову, а то и взять в руки камеру или телефон и увековечить увиденную картинку на ходу. Я совсем не антрополог. В том смысле, что описания деревень аборигенов и фото полуголых африканок в отчете не будет. Но некоторый интерес к жизни простых южноафриканцев был. И не могу сказать, что, на сторонний взгляд, большинство из них живет намного хуже жителей российской глубинки. А уж если сравнивать с крупнейшими городскими трущобами в Африке – Киберой в Найроби, где мне «посчастливилось» пить технический спирт с местными обитателями лет 5 назад, то вообще можно говорить, что нищету в стране можно победить.
Сент-Люсия Эстуари лежит вдоль восточного побережья Южной Африки в провинции Квазулу-Наталь. Это была самая большая прибрежная лагуна в Африке, площадью около 350 кв.км, но глубина ее совсем небольшая - в среднем 90 см. Сегодня – это дом для более чем 1200 нильских крокодилов и около 800 гиппопотамов. Перерыв до вечернего круиза по уже озеру Санта Люсия для знакомства с жизнью бегемотов потратил на интернет и покупку очередного переходника. В этот раз к выбору я отнесся совершенно осознанно и пришел в магазин со своим мульти переходником. И к одной вилке я подходящее устройство нашел. Удачный день – и с телефоном, и с переходником. Так что в приподнятом настроении я отдавал чирик очередному «парковщику» в последний раз, кстати, за путешествие, и в 16.30 отчалил еще с десятком туристов на знакомство с гиппопотамами. И бегемоты к вечеру начали просыпаться, и крокодилы еще грелись на солнышке, и ткачики летали всвои оригинальные гнезда и капитан-гид фонтанировал знаниями, и посудинка была небольшая (просто к берегу прибивались и качка фото не мешала). Есть еще большие двухпалубные лайнеры, но впечатление, что с них до бегемотов дальше. Хотя с хорошим телевиком и не проблема. А у кого средств на объективы не хватает – лучше на маленьком, но, вроде, дороже. Насмотревшись и накатавшись по умирающему водоему – соединение с Индийским океаном закончилось 11 лет назад, а прокопать проход при повысившемся океанском уровнем снова нельзя – зальет соленой водой и убьет все – до помутнения разума (мангровый лес стал казаться березовой рощей), вернулся в жилище готовиться к почти 800 километровому броску в Коффи Бей. Но часть времени потратил на наблюдение за летучими мышами, которые, как оказалось живут на чердаке моего домика. Мыши интересовали не только меня.
Как интересно! Подписываюсь и жду продолжения!! С любопытством поразглядывала домики в Lower Sabi в Крюгере. Забронировала такой же, только на 2 человека. Какой он крохотный кажется! Брай перед ними был или надо покупать в магазине какой-нить одноразовый? Судя по описанию, пиво в ресторане там было. Это хорошо ) А то нельзя никакую выпивку провозить на территорию. А как же вечер коротать? ))
Мы были в нескольких лагерях в Крюгер парке. Везде перед домиком был мангал. Покупать придется угли. В каждом лагере есть магазинчик с небольшим выбором фруктов, овощей, мяса. Приличный выбор спиртного (попробуйте местный сидр). Проверяйте время работы. В ресторане есть спиртное. Кормят похуже, чем за пределами парка.
Marishkap писал(а) 06 мар 2019, 13:56:Как интересно! Подписываюсь и жду продолжения!! С любопытством поразглядывала домики в Lower Sabi в Крюгере. Забронировала такой же, только на 2 человека. Какой он крохотный кажется! Брай перед ними был или надо покупать в магазине какой-нить одноразовый? Судя по описанию, пиво в ресторане там было. Это хорошо ) А то нельзя никакую выпивку провозить на территорию. А как же вечер коротать? ))
Брай был. Люди мясо готовили. Сидр в магазине чуть дороже доллара. Но, честно говоря, я и джин постоянно возил. У меня сумки ни разу ни в одном парке не проверяли. Хотя, может у кого есть и другой опыт.
24 января. День 10. Сент-Люсия – Коффи-Бей. Пробег 759 км. Денек предстоял утомительный. Но я не представлял насколько. Надо было проехать от Сент-Люсии до городка Коффи-Бей (население 250- человек) на Диком Побережье Восточной Капской провинции 760 километров. Кофи-Бей был выбран, так как находится на полпути из Сент-Люсии в Плеттенберг, хотя серфингисты могут на меня и обидеться). Конечно, логичней было бы поехать через Драконовы горы и Лесото, чтобы не делать второй круг. Но такой возможности, то есть времени, у меня не было. Maps.me утверждал(а), что весь путь можно проделать меньше, чем за 8 часов.И, выехав в 6 утра, я поначалу этому утверждению поверил, и несмотря на дождь, переходящий временами в ливень, который, наконец, подтвердил, что лето в южной Африке – сезон дождей. Даже график опережал и первую остановку сделал на заправке Shell километров через 10 после Дурбана, 9 утра еще не было. Ехал я все время по дороге N2, которая до и после второго по величине морского порта ЮАР меняет на некоторое время название, когда превращается в автостраду (на ней берут деньги за проезд на разных участках по-разному – от 11 до 40 рандов, по-моему. В границах Дурбана ограничения скорости такие же – 120 км в час. Первую половину пути –холмы и даже горы насыщенного зеленого цвета. Но в километрах ста после поворота от океана дорога поднимается, зеленый цвет меняется на коричневый, деревья пропадают и начинаются бесконечные деревни с лежачими полицейскими и города с пробками. И можно представить себе Лесото, желание посетить которое поубавилось. (Хотя Лесото в реальности оказалось симпатичнее). Особенно запомнился городок Умтата Централ, власти которого, похоже, деньги на уборку улиц поперли. Школьники сопровождали всю дорогу. В Сент Люсии и вокруг они в 6 утра ждали школьный автобус. А в восточно-капской провинции шли из школы и в школу пешком. При этом растягивались на километры вдоль обочины. И не понятно, то ли в разных школах занятия начинаются и заканчиваются в разное время, или в разных классах тоже. Ощущение, что когда последние до школ доходят, первые уже идут домой. Последние 50 километров пути по дороге R 411 (за исключением финишных 11) ужасны. Не такие, конечно, как в Свазиленде, описанные ранее, но угробить подвеску или вообще угробиться на бесчисленных ямах глубиной до сантиметров 30-40 – легче легкого. Чему свидетельствовала перевернувшаяся маршрутка из которой вылезали люди. В Коффи-Бей, куда я прибыл почти в 4 часа дня, была забронирована гостиница - Ocean View Hotel за 740 рандов с завтраком. Один из немногих отелей, с которым я связался, несмотря на требование оплатить счет, то есть с помощью наших банков накинуть половину стоимости. Счет я оплачивать не стал, а с помощью букинга договорился, что оплачу при заезде. Вид жилищ по пути, группа молодых людей у винного магазина перед въездом в отель и моросящий дождик не вызвали никакого желания ознакомиться более подробно с населенным пунктом и окрестностями. Да и притомился за дорогу. Поэтому с удовольствием занялся изучением ассортимента в баре. Персонал на ресепшн и в баре, правда, очень похожи на ветеранов советского общепита. А все остальное можно только похвалить. Я не пожалел 10 долларов на ужин (шведский стол), хотя других вариантов не было. Пиво блэк джэк – 35 рандов за кружку. Водка 30 рандов за полтинник. Но главное достоинство отеля - вид из номера, который трудно переоценить. Особенно с учетом ночной подсветки океана. О 10 долларах за ужин не пожалел, а пожалел только об одном – не хватало рядом любимого человека. Выключил свет, раздвинул шторы, и заснул под дыхание океана в его же объятиях. Под водку с пивом абстрагироваться легче легкого.
25 января. День 11. Плеттенберг Бей Пробег 779 км. Потерянный день, как и накануне. Потрачен, в основном, что бы добраться до Плеттенберг Бея, курортного городка уже в Западно-Капской провинции. И не то, чтобы я загорелся желанием отдохнуть на курорте, а просто захотелось поплавать с морскими котиками с контрой Offshore Adventures за 800 рандов. Под шум прибоя и проснулся в 5 утра. И решил завтрака не ждать (он с 7), а ехать. Через пару километров значок топлива загорелся желтым светом. А бензоколонки, отмеченной в навигаторе, в реальности не оказалось. И 50 км до ближайшей другой были волнительными, даже ямы не беспокоили. Вся эта история проезда по ямам и поиск топлива заняли полтора часа. Но заправившись и выехав на знакомую уже до боли дорогу N 2 долетел оставшиеся 720 километров до Плеттенберг Бея за 7 часов 15 минут с двумя техническими остановками и осмотром каньона реки Сторм. Даже прокатная контора прислала предупреждение о недопустимости превышения скорости, которое их встроенный стукач зафиксировал. Я так и не разобрался, ругаться начинают при скорости выше 150 или 160 километров в час. На 140 не реагируют. Ее и старался придерживаться. Скоростной режим я не соблюдал, опасаясь, что ближе к финишу снова появятся какие-нибудь сюрприз. Но их не было. Приближалась Африканская Европа. Километров за 70 до цели проехал мост над ущельем. Оказалось, что это местная достопримечательность - каньон реки Сторм . Дорога проходит по мосту через каньон, с одной стороны которого разместился целый заправочно-питательно-досуговый центр с большой парковкой. Вылезай и иди любоваться с моста. Затем проехал еще пару не менее симпатичных ущелий. Но по мостам через них ходить нельзя. Затем заплатил денег. То то ли за въезд в курортную зону, то ли за пользованием дороги 2, сняли около 50 рандов. В Платтенберге был забронирован Anchorage Guest House (645 рандов с завтраком) –тихий гостевой дом с приятными хозяевами и приличными постояльцами из Европы. Я, честно говоря, такие места не очень люблю. Раздражает меня необходимость общаться с незнакомыми людьми ни о чем. На трезвую голову. Сам курорт -немного сонный городок с широкими пляжами и белым населением в центре. На пляжной парковке парковщики денег не берут (по крайней мере не просят). Нашел офис компании, куда надо было утром следующего дня явиться, да и поехал в отель есть магазинную еду. Хозяин правда предлагал отвезти в ресторан, а потом забрать, но я отказался. И сел в номере ужинать с телевизором, когда получил смс-ку и сообщение по почте от Offshore Adventures: плохой прогноз погоды, ждите последующих сообщений.
26 января. День 12. Агульяс. Мыс Игольный Пробег 445 км. Не везет мне чертовски с морскими прогулками в последнее время. В карты начать что ли играть. В сентябре в Ирландии отменили посещение острова Скеллиг-Майкл из-за ветра. А теперь из-за него же – купание с котиками. А оба эти развлечения были чуть ли не главными мотивами совершения поездок. Видимо такая незавидная моя судьба. Но делать нечего. Всплакнуть, позавтракать, попрощаться с чудесными хозяевами и поехать, придерживаясь скоростного режима, в Агульяс. Около часа понадобилось, чтобы преодолеть курортные городки, включая Найсну, остановиться на Dolphin point, и доехать до ограничения в 120 км в час. Дорога простая и легкая, а после поворота со 2й дороги на Агульяс и почти без машинная до городка Бредасдорп (в честь первого мэра Кейптауна), возле которого присоединяется транспорт из Кейпа. Вокруг дали дальние. Только сразу не поймешь – пустыня это или поля. Да ветер все время пытался автомобиль с дороги сдуть, и навигатор зачем-то провел по черной части райцентра. Если бы не прочитал в Википедии, что 20% населения города – белые, и не проехал бы по другой его части на следующий день, был бы уверен, что с таким цветом кожи жителей в нем нет. Доехал до гостевого дома The Gift (540 рандов плюс завтрак) в Агульясе. Хозяева приятные. Номер, чтобы остановиться на одну ночь, вполне достаточный. Бросил вещи в начале третьего и поехал смотреть мыс Игольный, разделяющий Атлантический и Индийский океаны. От дома до маяка – меньше 5 минут езды. Перед маяком внизу есть парковка. А дальше два варианта – или проехать еще километр практически к самой южной точке Африки, или прогуляться по деревянному тротуару (есть лавки с видом). Для машин – первые двести метров грунтовка, а затем - плитка. Делать мне было нечего, поэтому посетил знак самой южной точки Африканского континента и в 3 часа, и в 4. Народу в очереди запечатлеть себя на мысе Игольный не убавлялось (человек по 6 – 10). Может, потому что день выходной. Прогулялся по округе, затем съездил в соседний городок Стрейсбай – старую рыбацкую деревню с голландскими корнями, прославившуюся тем, что по крайней мере 30 судов с 1673 года затонули возле нее (в том числе с рабами с Мадагаскара), взглянуть на голландские домики, пляж и купить еды в местном супермаркете. А на обратном пути посмотреть на океан. Даже на два одновременно. Океан – замечательный. Ветер – сука.
27 января 2019 г. День 13. Агульяс – Симонс. Стони-Пойнт, Столовая гора, Кейптаун, Пляж Болдерс. Пробег 323 км. Съев замечательный завтрак, приготовленный с любовью, поехал смотреть африканских (или ослиных) пингвинов. Воскресное утро на дорогах западного Кейпа – мечта автомобилиста - прямые, широкие и пустые. Справа и слева предлагали выпить вина, но не в полдевятого же утра. Да и заведения вместе со всем населением еще спали. Городки Напье, Каледон симпатичные, но так для меня и осталось загадкой - из чего они делают вино. На всем пути я встретил только один виноградник. За несколько километров до достопримечательности с обеих сторон от дороги - следы недавнего пожара, и даже запах еще сильный. Растительность сгорела вся. А дома, как ни странно, в большинстве своем устояли перед огнем. Видимо, с божьей и человеческой помощью. Через два часа после выезда, то есть в 9,30 припарковался у Стони-Пойнт. К 2008 году за сто с небольшим лет количество пингвинов в Африке уменьшилось почти в сто раз. Но работа Южноафриканского фонда по защите прибрежных птиц в таких колониях как Стони-пойнт позволила количество самых крупных очковых пингвинов увеличить. За просмотр пингвинов берут 25 рандов. Причем на выходе с тропы. Неспособные летать птицы - славные. А дасси - не очень. По крайней мере, так выглядят и те и другие. С час ходил – рассматривал, пока не вспомнил, что оставил в машине бумажник. Хроническая история. Как то раз даже сдал его вместе с машиной в рентконтору. По живописному восточном берегу залива Фолс-Бей доехал до городков Гордонс-бей и Странд по дороге R 44 (она же Кларенс), которая кажется мне не менее симпатичной, чем Чапманс Пик, да и денег не надо платить. Устье реки Рой-Элс, Кул-бей и прочее. Дыму только много, что-то еще догорало. На 27 января за 290 рандов в Интернете был куплен билет на посещение Столовой горы, к которой и поехал не спеша по пригородам Кейпа - и билет был на вторую половину дня – после 13 часов, и прогноз погоды утверждал - фиг тебе, а не канатная дорога.
Но канатная дорога работала. Вскарабкавшись из города к серпантину, ведущему к заветной цели, нашел место для парковки за последним к подъемнику поворотом. Вот вам Львиная голова, вот гора, вот – Сигнальный холм, да и сам Кейптаун как на ладони. Можно было проехать и дальше разворотного круга и станции, и запарковаться поближе, но я с ходу не разобрался. Раньше часа не пускают, сиди в тени до приглашения. Но сам процесс подъема оказался стремительным. Минут в 20 второго я уже оказался наверху. Кабинка канатной дороги крутится вокруг оси, что предоставляет пассажирам равные возможности. На горе провел коло часа. Часть которого бессмысленно потратил на фотографии - еще у пингвинов случайно переключил камеру на кропнутый режим, что большинство фото испортило. Поэтому выкладываю фото с телефона. Посмотрел на север, на запад и на юг. Ну и на людей посмотрел. Не могу сказать, что посещение достопримечательности или вид с нее и на ее со стороны произвели большое впечатление. Я так и не понял, за что Столовая гора включена в «Семь новых чудес природы». Видимо, ей надо благодарить посещаемость. Спустился к заметно поредевшей парковке и доехал до сигнального холма, где шустрые парковщики попытались взять денег, но попытка оказалась неудачной. Понаблюдал за ажиотажем у рамки с видом на Столовую гору и поехал кататься по городу в сторону Вотерфронта – исторического центра Кейптауна. День был для этого явно неудачный – воскресенье. Море народу, большей частью белого, парковки забиты. Я выходить из транспортного средства не стал, а решил, что лучше посмотрю на пингвинов, чем на людей, и направился в Симонс. Ехал 40 километров полтора часа. Движение по одной полосе в каждую сторону. И еще одна полоса ближе океану отведена под парковку, на которой народ или ищет место или с нее пытается выезжать через разворот поперек дороги. Кроме пингвинов в Симонсе меня интересовала гостиница Boulders Beach Lodge and Restaurant (650 рандов за ночь с завтраком, но без холодильника и телевизора), в которой я и собирался провести предстоящую ночь. Как выяснилось, я был единственным, кто планировал в этом отеле встретить понедельник. Машина тоже провела ночь в одиночестве, правда с квитанцией от отеля под лобовым стеклом, чтобы рейнджеры не навесили замок на колесо. Девушка на ресепшен посоветовала поторопиться с осмотром пляжа пингвинов (есть пляж и не для пингвинов), поскольку до закрытия оставался час. На Боулдерс бич уже не стесняются и берут с туристов по 152 ранда. Платишь именно за пляж с пингвинами, поскольку в меньших количествах и с менее живописным фоном птичек можно посмотреть и бесплатно и на тропе вокруг пляжа, и на парковке. Зато за деньги пингвинов много. Но ветер так сек песком открытые части тела, что к животным появилась зависть. Если пройти от отеля в противоположную от платного аттракциона сторону метров 50, то упрешься в калитку на бесплатную тропу. Но тут пингвинов было мало, а может уже спать ложились. Поужинал в ресторане гостиницы салатом из морепродуктов и рыбой, заплатил 500 местных денег, но близость океана в блюдах не уловил. Моральной компенсацией можно считать ланчбокс с завтраком, поскольку я собирался покинуть заведение с рассветом.
28 января. День 14. Симонс – Цитрусдаль. Парк «Мыс Доброй Надежды, Чапманс-Пик-Драйв, Бо-Каап. Пробег 279 км. Встать пораньше и шагнуть. Позавтракав содержимы предоставленного отелем ланч бокса (завтрак в гостинице с 8.30, что для курортников и хорошо, а для некурортников совсем наоборот) и отдав ключ бомжеватого вида юноше, слоняющегося у отеля на свежем воздухе, который сказал, что ночных работников внутри нет, уже через 20 минут (в начале восьмого) подъехал к воротам национального парка «Мыс Доброй Надежды». Честно признаюсь, что стоимость посещения неприятно поразила - 305 рандов. Даже страусы и дасси не смогли компенсировать моральный ущерб от ущерба материального. Планировал посетить оба наиболее известных мыса полуострова – Доброй Надежды и Кейп-пойнт. Поскольку фуникулер на мысе Кейп пойнт начинает работу с 9 утра, поехал сначала на совершенно безлюдную и продуваемую сильнейшим ветром самую юго-западную точку Африки. Поднялся на верх и на край. Я, пока в Южную Африку не собрался, название Кейп пойнт мне ни о чем и не говорило, а вот мыс Доброй Надежды вызывает воспоминания о детских мечтах о путешествиях. Пока по мысу лазал, никто и не появился. Со стороны мыс Доброй Надежды выглядит каким-то игрушечным – даже обидно. Без 20 девять припарковался на парковке Кейп пойнта. Фуникулер стоит 80 рандов (туда – обратно) Прождал 50 минут (еще полчаса после девяти мыли вагон), из которых часть потратил на покупку сувениров в местом магазине. Знал бы, что такой легкий подъем (не спеша преодолевается минут за 30) давно бы управился. Ну посмотрел из вагончика на мыс, на котоhом уже побывал, и на симпатичный пляж Диаша. Наверху ветер просто сдувал. Поэтому поднялся только к маяку (закрытому из-за бесполезности еще 100 лет назад - из-за высоты располжения (270 метров) его закрывали туманы и облака), а на самую оконечность мыса не пошел. На этом с парком было закончено.
Последний раз редактировалось gloc54 11 май 2019, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
В России в это время еще вином не торгуют, а у меня уже большая часть программы на день выполнена. Поехал смотреть оставшиеся достопримечательности, фотографируя по дороге пейзажи и городки от Симонса (Саймонса) до Фискука, в котором и свернул, чтобы пересечь Капский полуостров и попасть на Чапманс Пик драйв. Панорамная дорога платная (деньги берут ближе к концу пути в обоих направлениях), но того, на мой взгляд не стоит. Самые живописные виды – это пляжи в самом начале и самом конце, которые можно посмотреть и не заплатив. И обидно, что первый пляж – Лонг бич я пропустил, так как вся маленькая парковка была занята военными. А Хаут-бей бич не такой длинный. Поэтому надо было что-то делать, чтобы избавиться от раздражения. «Надо что-то делать. Надо выпить». Но за рулем выпить не надо. Поэтому решил заняться другой успокаивающей деятельностью - уборкой, то есть помыть машину, которая уже выделялась своим неопрятным видом в потоке. Удовольствие – 80 рандов. Насторожило, что забрали ключи и отправили погулять. Не то, чтобы кусок в горло не лез, но с ключами мороженное было бы вкуснее. В чистой снаружи машине я вспомнил про вчерашнюю неудачу с камерой и решил доехать до сигнального холма. По пути остановился у большого, но фигового сувенирного рынка, и посмотрел на Столовую гору и Львиную голову, но уже со спины. А с сигнальным холмом не вышло – полиция перекрыла на него дорогу. Черт побери. Ну поехал смотреть разноцветные домики в Бо-Каап, заодно взлетел на склон все того же сигнального холма сделать фото столовой горы. Чтобы более не испытывать удачу, забил в навигаторе гостевой дом Aan d'Oewer (450 рандов с завтраком) в Цитрусдале (100 миль от Кептауна на север), до которого за два часа к половине четвертого и доехал и неожиданно оказался на сковородке – температура воздуха в узкой закрытой долине к моему приезду уже, правда,снизилась до +41 градуса. Бассейн пришелся как нельзя кстати. Гостевому дому поставил бы в букинге 10, если бы не потратил полтора часа на борьбу с комарами и наличие рабочего интернета только у мест общего пользования. Съездил в Спар. Население цветное, рожи непривлекательные. Хотя может и обычные. Просто жара действует, и, вообще, западный Кейп особого желания вернуться не вызвал.
Очень жалко, что с котиками поплавать не получилось. (( Я понимаю еще когда весной или осенью из-за погоды плавание отменяется. Но тут лето, казалось бы, погода должна благоволеть, но не тут-то было! (
Marishkap писал(а) 19 мар 2019, 10:08:Очень жалко, что с котиками поплавать не получилось. (( Я понимаю еще когда весной или осенью из-за погоды плавание отменяется. Но тут лето, казалось бы, погода должна благоволеть, но не тут-то было! (
Дорога ложка к обеду) А теперь мне и не вспомнить, почему захотелось с котиками поплавать, да уже и не хочется
