Два круга по югу Африки в январе-феврале 2019 года. ЮАР, Эсватини, Намибия, Ботсвана, Лесото и водопад Виктория

[gloc54]

Путешествие по нескольким южноафриканским странам состоялось с 15 января по 15 февраля 2019 года. Маршрут в виде двух кругов неправильной формы, вложенных один в другой, появился в результате способностей путешественника к планированию, который сначала купил авиабилеты, затем оплатил лоджи в Соссуфлее, и только потом приступил к составлению плана всей поездки. Поскольку, по-моему, основой любого путешествия являются места ночевок, то, если описывать план по этим местам, он выглядел так: Йоханнесбург, Houghton Place - Граскоп, Black Eagle Guest House - Парк Крюгера, Lower Sabie Rest Camp - Малалане, Bezuidenhout B & B - Свазиленд, Hlane Royal National Park - Сент-Люсия , Fish Eagle - Коффи-Бей, Ocean View Hotel - Плеттенберг Бэй, Anchorage Guest House - Агульяс, The Gift - Кейптаун, Boulders Beach Lodge and Restaurant - Цитрусдаль, Aan d'Oewer B& - Грюнау, White House Guest Farm - Людериц, Villelodge Accommodation - Duwisib Castle - Sossusvlei Lodge - Sossus Dune Lodge - Свакопмунд, Prost hotel Swakopmund - Парк Этоша, Halali Lodge - Цумеб, Conductors Inn - Mukuku Rest Camp - Касане, Nxabii Cottages - Лефалале, Weltevreden Guest Lodge - Лесото, Maluti Stay Lodge - Кларенс, Protea Hotel by Marriott - Бергвью, Cathkin Cottage Bed and Breakfast. Все отели, лоджи и т.д. были забронированы заранее на букинге, Namibia Wildlife Resorts (https://www.nwr.com.na),
South African National Parks (SANParks) (https://www.sanparks.org) или напрямую. И маршрут в результате получился точно таким, каким и был запланирован. В том числе 11872 километра по ЮАР, Свазиленду, Намибии, Ботсване, Лесото на обычном автомобиле. И чуть-чуть Зимбабве и Замбии без автомобиля.
Это фото более-менее точно отражает мое ощущение совершенного путешествия).

Но, возможно, к концу отчета мнение и изменится. «Большое видится ..» Заодно и фотографию, которая мне нравится больше всего, выложу.




ЮАР, Эсватини
15 января. День 1. Йоханнесбург
16 января. День 2. Йоханнесбург
17 января. День 3. Йоханнесбург - Граскоп
18 января. День 4. Граскоп и окрестности
19 января. День 5. Крюгер парк
20 января. День 6. Крюгер парк, Малалане
21 января. День 7 . Савзиленд, рудник Нгвеня, Лобамба, Королевский парк Хлане
22 января. День 8. Свазиленд. Сент-Люсия
23 января. День 9. Парк Хлухлуве. Сент-Люсия Эстуарий
24 января. День 10. Сент-Люсия – Коффи-Бей
25 января. День 11. Плеттенберг Бей
26 января. День 12. Агульяс. Мыс Игольный
27 января. День 13. Агульяс – Симонс. Стони-Пойнт, Столовая гора, Кейптаун, Пляж Болдерс
28 января. День 14. Симонс – Цитрусдаль. Парк «Мыс Доброй Надежды, Чапманс-Пик-Драйв, Бо-Каап

Намибия
29 января. День 15. Переезд в Намибию, Фиш-ривер каньон
30 января. День 16. Лес колчанных деревьев (Quivertree Forest), Игровая площадка гигантов (Giants Playground), Людериц
31 января. День 17. Колманскоп, ориксы, замок Дувисиб
01 февраля. День 18. Сесрием
02 февраля. День 19. Дюна 45, Hidden Vlei, Sossus Dune Lodge.
03 февраля. День 20. Дедфлей, Солитайр, Уолфиш-бей, Свакопмунд
04 февраля. День 21. Шпитцкопп, парк Этоша
05 февраля. День 22. Парк Этоша, Цумеб
06 февраля. День 23. Метеорит Гоба. Баобаб. Рунду. Mukuku Rest Camp
07 февраля. День 24. Дорога в Ботсвану

Ботсвана (Зимбабве, Замбия)
08 февраля. День 25. Водопад Виктория
09 февраля. День 26 . Парк Чобе. Река Чобе (Квандо)
10 февраля. День 27. Из Ботсваны в ЮАР(Country Guest Lodge)

ЮАР, Лесото
11 февраля. День 28. Weltevreden Country Guest Lodge (ЮАР) - Maluti Stay Lodge (Лесото)
12 февраля. День 29. Maletsunyane Falls, Кларенс
13 февраля. День 30. Национальный парк Голден Гейт Хайлендс, Royal Natal National Park, Sterkfontein Dam Nature Reserve, Champagne Valley
14 февраля. День 31. Royal Natal National Park
15 февраля. День 32. Последний

[gloc54]

15 января. День 1. Йоханнесбург
Прилетел в Йоханнесбург часов в 11 утра Turkish airlines из Хельсинки с трехчасовой пересадкой в Стамбуле (за 35000 рублей). Турки не только неплохо кормили и поили, но и включили в набор для пассажира тапочки, что для людей, летающих эконом классом в моем возрасте, может быть весьма полезно. Не каждые ноги после 9-ти часового перелета влезут в привычную обувь. Через 20 минут стояния в очереди на паспортный контроль, потраченного на подключение к бесплатному Интернету и получения почты, милая девушка втиснула печать между штампами Катара и Бангладеш (вообще, сотрудники иммиграционных служб всех посещенных стран приятно удивили бережным отношением к площади страниц моего паспорта). И я оказался в Южно-Африканской Республике. Что подтвердил покупкой симки MTN на 100 минут и 1 гигабайт за 450 рандов. Осталось ощущение, что продавец повела себя нечестно.) Забронированный отель Houghton Place находится в районе станции Rosebank. Поэтому сел на поезд (билет 170 рандов + стоимость карточки) и через 25-30 минут вылез на своей остановке в +35 градусов тепла. Честно говоря, от Gautrain (https://www.gautrain.co.za) осталось двойственное впечатление. Поезд идет быстро, но подъем с 35 килограммами багажа по лестницам на среднегорье (эскалаторы на Сэндтоне – станции пересадки и Роузбанке работали только на спуск восторга не вызвал. Район Роуэбанк, как и большинство северных районов города, считается безопасным, да и офис и остановка экскурсионного автобуса (https://www.citysightseeing.co.za/johan ... -bus-tours) находится рядом.

И планировал я, что смогу добраться от станции до отеля пешком. Не смог. Во-первых, тяжело. Во-вторых, опасения. Пройдя метров 200 в сторону гостиницы, увидел зеленые, но безлюдные улицы. Поэтому вернулся, взял такси у станции и за 80 местных денег почему-то кругами доехал до места. Думаю, что переплатил раза в два, а то и в три, а водителю стало стыдно). Надо было к Уберу подключиться сразу. Как показал дальнейший опыт, из перечисленных двух причин траты денег на извозчика, можно оставить только первую -тяжело. Таксист не понял, почему нам не открывают ворота (оказались сломаны и днем вообще нараспашку), но я от радости, что оказался в безопасности, выгрузил багаж, и, поняв жесты темнокожей домоуправительницы метров с 50, пихнул створки и поспешил к ней навстречу. Гостевой дом на несколько номеров с бассейном оказался уютным и тихим.



Бросив вещи и прислушавшись (частично) к совету персонала поесть сейчас в торговом комплексе у станции, а поужинать в одном из предоставленного списка ресторанов, я и вышел за ворота. По карте до станции Роузбанк от отеля около километра, но путь и туда и обратно все четыре раза занимал более 20 минут по тенистым улицам из шикарных и не очень особняков.











Пешеходов, кроме времени на и с работы, нет вообще. Вернее, поскольку я вышел на прогулку около 14 часов, они были, но представляли из себя пару молодых бомжей, исследующих содержание мусорных баков, сопроводивших меня полпути, что как-то настораживало. Такое же воздействие производили электрические провода на всех заборах и объявления следующего содержания:

Но, благодаря железной воле и с божьей помощью, в которой просил не отказать, я преодолел все опасности пути. Прошвырнувшись по комплексу торговых центров, и чуть не купив себе чего на ноги от Clarks, я сначала зашел в Spar, а затем в соседний магазин, поскольку в первом винного отдела не было. Так с рюкзачком и двумя пакетами и преодолел обратный путь. В отеле нашел хозяина Сэма (за сорок(может и 50 или 60)), который не выказал никакого удивления или осуждения моим самостоятельным променадам. За это, ну и за постой с нормальным завтраком, заплатил около 140 долларов за две ночи и пошел в конечном итоге предыдущую малосонную ночь возмещать.

[Victorij]

Хорошее начало, подписываюсь. Очень надеюсь, что не затянете отчет, мы в апреле-марте едим по части вашего маршрута

[gloc54]

Хорошее начало, подписываюсь. Очень надеюсь, что не затянете отчет, мы в апреле-марте едим по части вашего маршрута

Спасибо. Надеюсь добраться в описании к мартовским до мыса Игольный или чуть дальше, а затем, боюсь, до середины апреля будет перерыв.

[gloc54]

16 января. День 2. Йоханнесбург
Прогулявшись перед завтраком (с 7.30) в окрестностях, почувствовал что-то вроде классовой ненависти, которую хлопьями и яичницей и загасил. Накануне я смог зайти в контору citysightseeing, в которой девушки мне объяснили, что, хотя билет, купленный в Интернете за 200 рандов у меня и есть, но мне сначала нужно прийти в офис, а затем только в автобус. Поэтому из гостиницы вышел минут в 20 девятого (первый автобус зеленой линии отправляется в 9.00), но чуть не опоздал. Во-первых делал снимки по пути (достать камеру, убрать камеру – зря делал, случайно фотографии и стер)). Во-вторых, на пешеходной зоне Роузбанка некоторое время с охранниками выяснял, у кого больше прав, поскольку наши мнения, можно ли фотографировать эту зону, были диаметрально противоположными.

И, в третьих, остановка от офиса находится метрах в трехстах коротким путем. Я бы написал, где именно, но билет все-равно в офисе получать или покупать, там и объяснят. А если чего не понятно, то охранники торгового центра с удовольствием расскажут и даже покажут несмотря на ваш цвет кожи. Насколько я понял, выделяется провожатый к автобусу, но я его уже не застал. Зеленая линия (подозреваю, что название получила от самого большого рукотворного леса на земле – в северной части города было высажено 10 миллионов деревьев) и сама по себе интересна (зоопарк, например, или симпатичные особнячки (фото не сохранились) и гряда, разделяющая город на белый север и черный юг, за которой начинается все еще зеленый, но уже совсем небезопасный Парктаун с самым старым особняком Джобурга), но большая часть туристов использует, чтобы добраться до «красной».





Общая для обеих линий остановка - холм конституции, и стыкуются автобусы в 5 минутном интервале. Но я сразу в следующий автобус не прыгнул, а решил осмотреться. У закормленного в детстве советскими СМИ информацией про апартеид у меня и в мыслях не было прогуляться по тюрьмам или (в дальнейшем ) сходить в одноименный музей. Поэтому ограничился прогулкой по стенам форта, чтобы посмотреть на город, в основном на район Хиллброу, до сих пор захваченного бандами.









Это граница между Брамфонтейном, который был не хуже Хилброу, а теперь его называют африканским Монмартром, и самим Хилброу. Фото Хилброу ниже.





Нагулявшись и нажарившись под поднявшимся солнцем поехал в Карлтон центр (бывший отель), чтобы подняться на смотровую площадку самого высокого офисного здания Африки, оглядывая по пути центр города.











В том числе и площадь Ганди, который прожил в Южной Африке более 20 лет.



Присмотрел отель для следующего визита).

Желающих обозреть бывший деловой центр Джобурга, да и всю южную часть города, встречает у автобуса специально обученная девушка, которая сопроводила меня и двух старушек из Бразилии на 50й этаж и дала на развлечение 20 минут.

Город с высоты видно хорошо, да и выглядит он симпатично.











Портит впечатление заляпанность окон. Видимо моют их к дню рождения Манделы, если не реже. На обратном пути с нас сняли по 30 рандов и посадили в автобус. Зачем такая предосторожность, я не понял. Наверное, каждый посетитель обзорной площадки на счету. А то скажут, что город смотреть, а сами по 180 магазинам разбегутся. Раньше хоть ресторан наверху работал, но не вынес размера арендной платы. Сев в автобус и наконец посмотрев весь маршрут в рекламном буклете, я загоревал от моего незнания, потому что захотел выйти на остановке Майнинг дистрикт, а для этого мне нужно было сделать второй круг. Ни "черные" пригороды, ни музей транспорта, ни развлекательный центр Голд Риф Сити, ни индийско-арабские кварталы (не смотря на зависть к коллеге)), ни даже музей пива меня не заинтересовали.

















Поэтому не выходя из автобуса на холме конституции, продолжил свой путь и вышел на следующей остановке.

[gloc54]

Вышел, чтобы прикоснуться к истории города, как принято сейчас говорить в некоторой стране – к скрепам Йоханнесбурга, названного в честь двух чиновников с именем Йоханнес. В 1886 году обнаружили в данной местности золото, которое и стало скрепой. Город был заложен на участке, на котором до того располагалась одна из ферм, на которой и обнаружили выход золотоносной жилы. Благодаря золоту Йохеннесбург стремительно и вырос, да и сегодня добыча золота в округе вносит значительный вклад в бюджет, а следовательно и в духовное единство горожан). Сейчас, кстати, в ЮАР добывают золота почти в два раза меньше, чем в России, и в 6 раз меньше, чем в 1970 году.
Совершил обход исторического квартала, ничего интересного, кроме механизмов, использовавшихся при золотодобыче, не увидел,




выпил в кафе кофе с фиолетовым пирожным (около 5 долларов), да и отправился, как выяснилось позднее, зарабатывать ожоги ушей, предплечий и полоски на бедрах выше колен. Я изначально знал, что Йоханнесбург находится на высоте 1700 метров, но забыл, и только аудиогид (есть на русском языке) заставил меня заохать, что же я наделал. В том смысле, что защитным кремом намазал только нос. Нос – не сгорел. Но второй круг по маршруту – Карлтон, отвалы породы, музей транспорта (не видел ни одного посетителя, хотя говорят, что интересный), Голд Риф (с казино), музей Апартеида, музей Пива, Браамфонтейн – проделал с меньшим интересом.
Вообще Йоханнесбург произвел впечатление выздоравливающего, осталось может пару высоток, требующих ремонта (в тех районах, по которым проезжал),

и даже известный дом-колодец Ponte City, все 173 метра которого были захвачены в девяностые местными бандами (странно, что не нашими) и сквотерами, от них освобожден. (Он с рекламой Vodacom). Но несмотря на перемены я в Браамфонтейне выходить не стал,







и в мэрию не пошел, хотя рядом с ней находится балетная школа, в которой училась Шарлиз Терон.

(эта школа от мэрии и холма Конституции тоже не далеко)

а по милым уже северным районам



доехал до Роузбанка, где и пообедал в одной из забегаловок, по-моему в «Бургере», ребрами с двумя дуршлагами с картошкой и луком (около 100 рандов),

купил переходник (подошел только для узких вилок, а из всех остальных переходников, испробованных позже, подошел еще для азиатских вилок) и пошел готовиться к собственно путешествию по Южной Африке.

[Nymphomaniac]

Подпишусь! Жду продолжения с нетерпением) подскажите, в Карлтон центр зайти можно без проблем?

[gloc54]

Подпишусь! Жду продолжения с нетерпением) подскажите, в Карлтон центр зайти можно без проблем?

Вход на смотровую площадку через торговый центр. Вход в лифт и выход из него на разных этажах. Но охранники помогут сориентироваться. Сам торговый центр довольно потрепанный, и темновато в нем.

[gloc54]

17 января. День 3. Йоханнесбург - Граскоп
Пробег 386 км.
Готовился я без фанатизма, поэтому завтракал с ясной головой и в хорошем настроении. Настроение еще более улучшилось, после того, как Сэм предложил не связываться с Убером, чтобы добраться в аэропорт, а доехать на нем до Роузбанка – ему все-равно ребенка домоуправительницы в школу и жену к станции отвозить. Обратный путь запомнился заразительным смехом девушки, которая уронила чемодан на самом верху эскалатора, и он с грохотом полетел вниз в поисках жертвы. К счастью, никого не нашел. Вот такой черный юмор.
При аренде автомобиля вспомнилась история советских, да и теперешних времен. «Не читал, но не одобряю». Так и я. В палатке не спал, но мне не нравится. А арендовать внедорожник, и при этом в парках спать в кровати и пользоваться персональным санузлом – разорительно. Поэтому выбор машины оказался очень простым – не более тысячи с небольшим долларов за месяц. И если выбор машины оказался простым, то выбор рент компании занял много времени. В конечном итоге остановился на aroundaboutcars, превратившимся чудесным образом в результате переписки в Tempest (а ключи вообще были от Europcar). За аренду Хендай Акцент на 31 день (изначально стоил дешевле, чем на 29) с разрешением на Намибию и Ботсвану (Свазиленд и Лесото – бесплатно), с полной страховкой, правда с добавкой франшизы в 1500 рандов, с меня взяли 1200 долларов (включая обозначенную франшизу). Франшизу не вернули, еще и сожрали через неделю после возвращения 24 евро. Обоснования, с моей точки зрения, идиотские, но я не в претензии. Франшиза, видимо, ушла на оплату дорог (встроенный плательщик). А за то, как я с машиной обращался, можно было взять и больше). Деньги забрал темпест, но переписку вел менеджер европкара, чем в конец меня запутали.
Необходимость поменять руки местами меня не беспокоила, так как в детстве мне нравился полководец Суворов с его выражениями. Поэтому «учение» прошел в сентябре в Ирландии, и все неприятности этого процесса достались тамошнему автомобильчику. В хендай, правда, и переключатели дворников с фарами поменялись местами, поэтому пару дней регулярно пытался очистить сухое стекло. У меня и машины то нет лет 10, а рефлексы остаются).
Планы на день были простые и ясные, как небо над головой - добраться до гостевого дома “Black eagle Guesthaus” в городке Граскоп, от которого и до парка Крюгера рукой подать, и «свои» достопримечательности заслуживают потраченного времени (как я тогда считал), купить еды и посмотреть на что-нибудь по пути. Дороги хорошие, мотивируют скоростные ограничения в 120 км в час нарушить. Но на пути попадаются не только камеры, но и засады, которых насчитал я не менее четырех. Виды вокруг какие-то не африканские. Половину дня – поля с рощицами. Половину дня – елки.

Для покупки продуктов был выбран Spar в городке Ольстер (из-за боязни не успеть в аналогичный магазин в Граскопе). Городок полусонный, с большим, как показалось, процентом белого, но при этом небогатого населения. Посетив магазин, познакомившись и со знаками, нанесенными на асфальт, и с ремонтом дорог (на десятки километров), сопровождающимся борьбой с пылью и превращением объезда в болото, поехал смотреть достопримечательности. А их на пути, по моим данным, было всего две – Long Tom pass и Mac Mac Falls . С первой как-то я просчитался. Поскольку в maps.me Long Tom pass отсутствует, но есть Long Tom View, к которому я и свернул. Видно, что по дороге никто не ездит, но я поперся в гору почти два километра. Дорога заканчивается у ограждения каких-то радиовышек. Зато видно далеко.


Хотя и на самой трассе есть чуть дальше поворота пара смотровых площадок, одна даже с торговками, с которых виды не хуже. Одна из них и есть pass, но я не заметил, так что пушку времен второй бурской войны и не увидел.
А уже в начале пятого заехал на парковку у водопада Mac Mac Falls, отдал, по-моему, 10 рандов, и минут за 5 до него прогулялся. Водопад как водопад. Можно на стоянку не заворачивать, а проехать чуть дальше. Там идет к водопаду еще одна тропа. Будет ближе и бесплатно.




Несмотря на ранний час торговля на рынке размером с саму парковку закрылась. Оставалось проехать еще 11 километров
до “Black eagle Guesthaus”. Путешествие в низкий сезон имеет целый ряд преимуществ, а не только радость глазу от обилия зелени. Одно из них – одиночество в большинстве гостевых домов, а то и гостиниц. Да и само пристанище на две ночи понравилось. И хозяевами, и комнатой с кухней, и оборудованием. И ценой - 700 рандов за две ночи.


Не понравились только соседские петухи. Светает в это время в данной местности около 5 утра. А петь эти.. начинают еще раньше. Поля, елки, петухи. Когда же наконец, я окажусь в Африке.

[gloc54]

18 января. День 4. Граскоп и окрестности
Пробег 153 км.
Потерпев неудачу в варке яиц на электрической плите, я решил сэкономить себе море времени, и завтрак больше не готовить. Тем более, что только в 7 из 26 мест для ночлега мне пришлось бы это делать. Переживу и на йогурте. Съездил на заправку (бензин в ЮАР дороже, по-моему, чем в Намибии и Ботсване) и направился осматривать достопримечательности. Заправка, кстати, процесс не быстрый, если просишь заправить полный бак. Заправщики минут по 5 по каплям еще добавлять. Проще сказать точный объем или стоимость.
Граскоп расположен на плато высотой около полутора километров, а в округе масса развлечений, включая канопи, водопады, подобные увиденному накануне, центр вымирающих видов животных и прочая, прочая. Более широко можно ознакомиться здесь http://liverpoolestate.blogspot.com/p/activities.html
Я выбрал панорамный маршрут, включающий каньон реки Блайд, третий по размеру каньон в мире, намереваясь посетить все известные mapse.me обзорные площадки. В Граскопе когда-то добывали золото, а теперь зарабатывают на туристах и лесе, который рубят и выращивают, рубят и выращивают.. Нам бы так.

Начал с The Pinnacle (остроконечная вершина в моем переводе)), ближайшей к городу. Заплатил 17 рандов и пошел смотреть. То ли поднимающийся туман (или облака), то ли отдаленная похожесть на Чжанцзяцзе, но вид мне понравился, и нравится до сих пор.




Жаль, что часов в девять, когда шел к машине, все накрыло облаком (или туманом) и посетителям после меня часа два ничего не показывали.

Что я выяснил на следующей остановке Окно Бога (God’s Window).

(Берут те же 17 рандов). Можно было убить время прогулкой по сувенирному рынку, но я прогулялся по дождевому лесу.



Изменений видимости не дождался и поехал по, практически, сибирским просторам дальше.


Сначала к самой дорогой достопримечательности маршрута – Промоинам удачи Бурка (золотоискателя) Bourke's Luck Potholes Если не изменяет память – 64 ранда (а может и 55). Кроме стоимости посещения, плясок фольклорного ансамбля, жары и факта, что именно отсюда начинается каньон реки Блайд, промоины ничем не удивили и не запомнились.







Затем к безымянному и, видимо, поэтому бесплатному вью-пойнту,


и завершил вояж у трех рондавель (Three Rondawels) (30 рандов), наблюдая и дамбу Блайд, и каньон, и речку с высоты 600 метров.




Гораздо ближе наблюдал бедолаг, решившихся путешествовать на оверлэнде (или на грузовике).

На карте указаны еще две обзорные площадки дальше трех рондавель, но находятся они на территории лоджа, куда на машине меня не пустили, а предложили прогуляться пару километров, если так уж надо. Уж так мне было не надо.

[gloc54]

Времени было около двух часов по полудню. Встал обычный вопрос – «Что делать?». И тут я совершил ошибку. Изначально привлекала меня Джессика. Спасенная бегемотиха, которую можно кормить с причала. Но до нее было 80 километров, а до Граскопа – меньше 60. И я решил не ездить. А зря. Увиденные впоследствии стада гиппопотамов никак меня не впечатлили. А близкое общение с таким животным, подозреваю, вызвало бы эмоции и надолго осталось бы в памяти (при удачном исходе, естественно). Поэтому по все тем же просторам, по хорошим и пустынным дорогам порулил в сторону дома.


Но к Окну Бога заехал. Показал охраннику билет и пояснил, что действительно, я уже тут был. Я-то был, но вида не было. И меня пропустили бесплатно. Что тут от бога, я не понял, и в раздумьях прогулялся по рынку.




Хорошо, что ничего не купил. А проехал через город к лифту в ущелье (Graskop Gorge Lift). Несмотря на стоимость (парковка – 20, лифт 190 рандов -не только опускают, но и поднимают) мне понравилось. Можно совершить поход по ущелью. Можно прыгнуть. Я посмотрел и на водопад, и на прыгунов с тарзанки. В комплекс лифта входит, кроме магазина и кафе, сувенирный рынок, который дешевле чем у окна бога – цена до которой спускаются там – тут стартовая. Да и вообще, по-моему, он самый дешевый за все путешествие.






Сувенирами себя обеспечил, больше в путешествии волноваться не о чем.

[gloc54]

19 января. День 5. Крюгер парк
Пробег 257 км
Как говорит Масяня: «Человек — это животное... особенно в субботу". А на календаре как раз была суббота, самое время ехать к родственникам, чтобы побороть нарастающую зевоту от Африки. И хотя Питер Хег утверждает, что «ни один человек, живший когда-либо бок о бок с животными, обитающими на воле, не может после этого посещать зоопарк», ко мне это не относится. Жил я с животными в Кении, а после и в зоопарки ходил. Наверное, Питер имел в виду российские зоопарки. Но в общем он прав - наблюдать животных в естественной среде – занятие эмоциональное, а в любом зоопарке – нет.
От Граскопа до ворот Phabeni в парк Крюгера около 50 километров широкой почти сносной дороги. Почти – потому что дорожники подготовили ямки к ремонту, а знаки поставить забыли. Посещение парка я оплатил заранее на https://www.sanparks.org. Оно включало разрешение на посещение, ночевку в домике с холодильником, кондиционером и умывальником в Lower Sabie Rest Camp и ранний (с 4х до 7 утра) гейм драйв. За все – 1100 рандов. Поскольку ночевал я в парке, то и разрешение действовало 2 дня. Смущала меня только моя плохая подготовка к наблюдению за диким миром. Мог бы какой-никакой телевик и купить.
Спустившись с освещенных и согретых солнцем гор в серое и временами моросящее утро,


заполнив стандартные бумажки, около 8 часов я въехал в «царство дикой природы». Но не всей дикой природы, а импал и слонов. Или слонов и импал. Фото последних размещаю только из уважения к тому, что они вас, как правило, встречают первыми, и к их количеству. А слонов люблю. На расстоянии).







Остальные животные тоже встречаются,



и некоторые из них часто. Можно похвастаться, что в этом парке я всю большую пятерку и увидел. Но впереди были парки не менее впечатляющие. Минус Крюгера – количество автомобилей. Поэтому, когда я пристраивался посмотреть на леопарда, более шустрые гиды и туристы возможность для фото мне перекрыли. От злости чуть из машины не вылез. Так что остался без фото этого животного, поскольку больше за время поездки его не встречал.
Обиделся на асфальт, и свернул на грунтовые дороги, по которым и наездил за день около 170 километров.

Грунтовки в Крюгер парке проходимы для всех легковых автомобилей. Первая же смотровая площадка у водопоя N’waswitshaka умилила процессом коллективного обучения слоненка добыванию воды через высокую преграду.






Затем заехал на Lake Panic Bird Hide.


Можно ноги размять, но с моими техническими возможностями наблюдать за птичками большого смысла не было. Не было его и в остановках на смотровых на реку Саби (Sabie) – от места ночлега, куда в начале второго я и прибыл, вид лучше. Lower Sabie Rest Camp - лагерь большой, в километре перед ним – озеро с бегемотами. В округе – слоны, обезьяны, буйволы и бегемоты в речке.


Поскольку прибыл рано, сказали погулять до 2х часов. Я погулял в магазине и ресторане.

В 14 часов получил ключи и наказ быть утром без пятнадцати 4 на парковке. Заселился




и поехал за речку искать животных. Доехал до обустроенного для организованного приема пищи Mlondozi Picnic Spot c прекрасным видом на зеленый-презеленый буш,

обнаружил там две группы жующих туристов и решил сделать круг по Old Tshokwane Road.

Кругом слоны и слоны. Но далеко.

Птичек еще больше, и они близко. Боялся не задавить или не сбить (в Намибии прошло).

Но когда до выезда на асфальт осталось около километра, дорогу перекрыл слон.

Делать крюк в 30 километров в сумерках никак не улыбалось. Решил подождать, но слон не только не уходил, но как-то уверенно шел на меня.

Несколько минут я пятился в надежде, что животное одумается. Пока он не начал орать. Пришлось крюк все-таки сделать, наплевав на ограничение в 40 километров в час (на асфальте – 50).
Зато появился дополнительный повод для посещения ресторана. Заведение вечером работает с 19 часов. Готовят нормально (ужин с пивом около 200 рандов). Идти только от домиков через кемп в темноте минут 10. А обратно еще дольше.

[gloc54]

20 января. День 6. Крюгер парк
Пробег 141 км
Поднявшись в 3 часа с сомнениями, будет или нет старт в 4 утра, поперся к месту сбора зачем-то пешком в темноте. Сомневался зря. Без пятнадцати четыре подъехала тетенька, загрузила человек 20 в кузов грузовичка, провела короткий инструктаж и поехали. Маршрут, как оказалось, являлся частью моего вчерашнего. Мне досталось почетная обязанность светить одним из четырех фонарей, чтобы получить отражение от глазного дна животных. Но первое попалось в свете автомобильных фар. В центре развилки к мосту спал молодой лев (даже не пошевелился, хотя стояли возле него минут 5).

Фото не получились, света фонарей недостаточно. о львов я еще встречу, и нафотографирую. Затем в придорожных кустах пугнули бегемота и разбудили две слоновьих семейки. А когда почти рассвело, прямо на дороге встретили пару гепардов. Гепарды посидели несколько секунд после нашего приближения и величаво удалились в буш, в котором и растворились, бросив на нас прощальный взгляд. Нет лучше манипуляторов, чем кошачьи.



Разные представители фауны встречались, практически, на всем пути.

Затем на дороге, на которой накануне состоялась встреча с ретивым слоном, к нам вышла гиена.


После возвращения на асфальт увидели жирафов,
,
с моста - бегемотов,

и уже у лагеря наблюдали небольшое стадо буйволов, но немного далеко. В 7.15 нас высадили. Я сдал ключ и поехал искать животных уже самостоятельно.

[gloc54]

Если накануне и рано утром ездил на север, то, покинув лагерь в последний раз, повернул на юг. Километров через 20 на северо-запад. Доехал до Скукузы,

там заправился и уже окончательно поехал в сторону южной границы парка – к гостевому дому. Хищников не встретил, накатал километров 130, посмотрел на ландшафт и устал от количества разных антилоп и других травоядных и не очень обитателей.












Удивили черепахи, стадом ломящиеся из воды под машину.

И уже перед самым выездом (километров за 5) через ворота Малелани (Malelani) встретил носорогов. Увидел одного слева, который, делая вид, что щиплет травку, двигался в мою сторону со скоростью километров 10-15 в час. Я, на всякий случай отъехал. Но двигался он не ко мне. Буквально в 10 метрах справа паслись два других носорога. Они намерений первого не поняли, и его шуганули. Не знаешь в такой ситуации, какое расстояние безопасное. Может вообще можно не отъезжать. Маловато храбрости). Но азарт в конце концов побеждает.







Насмотревшись на рино, вполне удовлетворенный посещением парка потрусил к месту ночлега. Для первого парка в поездке вполне достаточно.
На ночлег был выбран гостевой дом Bezuidenhout Guest House (545 рандов с завтраком) в городке Малалане, отделяемого от парка Крюгера только Крокодиловой рекой. Да и до Свазиленда менее часа езды. Городок небольшой, но уютный.

Откровенно говоря, если перефразировать фразу из букинга и сформулировать ее следующим образом – соответствовал ли данный населенный пункт вашим ожиданиям, то для большинства мест, мой ответ звучал бы – нет, не соответствовал. Я данную местность, да и большинство остальных в ЮАР и, даже в Намибии, представлял не настолько благоустроенной и безопасной. У населенного пункта есть одна особенность – у центра круговая планировка. Так что можно кататься и кататься, если пропустить нужный поворот. Хозяйка дома – дама в годах по имени Матильда с охраной из двух мелких собачонок любезно показала дом (стиль которого мной почему-то был определен как Викторианский (видимо, из-за возраста хозяйки)


и немного рассказала о городе. И подтвердила, что, несмотря на воскресенье, супермаркеты работают. Уже по привычке отправился в Спар.

[gloc54]

21 января. День 7 . Савзиленд, рудник Нгвеня, Лобамба, Королевский парк Хлане
Пробег 276 км.
Пройдя процедуры чопорного английского завтрака, часов в восемь я выехал со двора и направился в Свазиленд. И еще до 9 утра ЮАР я покинул (в первый и предпоследний раз за всю поездку проверили наличие разрешения на выезд из ЮАР. Проверят еще перед выездом в Намибию).

Переход Свазилендской границы запомнился изменением качества дорожного покрытия и местной таможенницей, которая обнаружив ноутбук, предложила вернуться в Южную Африку и его задекларировать. Давно меня так откровенно не пытались развести. Так что со смущенной улыбкой отвечал девушке, что по-английски не говорю и никак не могу понять, что она от меня хочет, и что в ЮАР мне не надо, а надо в Свазиленд, или хотя бы в Эсватини. (В паспорте стоят штампы Свазиленда.) Не добившись от меня никакой материальной помощи, дама плюнула и пропустила в страну, в которой 25% поражены ВИЧ. Это им, сука, наказание за лежачих полицейских. Знаков нет, а краска на самих препятствиях давно стерлась. Так что знакомство со страной началось с налета на изобретение «пингвинов» на скорости около 100 км в час (тормозил только последние метров 20). Но машина удар судьбы выдержала. А водитель оклемался перед поворотом на Piggs Peak hotel за чашкой кофе, наслаждаясь видами, но не кофе.


Все по той же MR 1 добрался до автострады MR3. По пути и виды с гор открывались неплохие, но ни одной обзорной площадки, ни просто места, с которого можно было сделать фото с дороги, не было. А поиски мои в населенных пунктах в стороне от трассы вызывали только изумление у местного населения. У меня же изумление вызывали местами родные пейзажи.


Так и доехал до главной дороги Свазиленда, а с нее свернул к самому старому в мире руднику Нгвеня. Указатели к нему сохранились, но состояние дороги к достопримечательности заранее предупреждает, что сама она сохранилась хуже указателей. Правда охранник, прискакавший с ближайшего огорода, ворота открыл, взял 30 рандов и порывался за эти деньги поработать еще и гидом, но был отпущен. Машине легче - еще пару километров в гору надо по подняться. Самые старые археологические находки на территории достопримечательности имеют возраст от 41 до 43 тысяч лет. То есть охру на руднике начали добывать еще в середине каменного века, и только в последние 2500 лет стали использовать железную руду для выплавки железа. С середины 19 века добыто более 20 миллионов тонн руды, вывезенной в основном в Японию, Добывали также золото и серебро. В 2014 голу рудник закрыли, туристическая-информационная структура разрушена, но говорят, что король нашел каких-то индийских инвесторов для восстановления предприятия.

[gloc54]

19 апреля 2018 года Король Свазиленда Мсвати III в честь 50-летия независимости страны, а также собственного 50-летнего юбилея, переименовал страну в Королевство Эсватини (Kingdom of eSwatini), точнее вернул название, которое было у королевства до колонизации Великобританией. Эсватини в переводе означает «земля Свази». Но мне название Свазиленд нравилось больше, да и одним из главных стимулов посещения государства-карлика было фото коврика на рабочем входе в местный парламент. Поэтому насмотревшись на рудник в виде карьера, поехал в историческую столицу – Лобамбу по автостраде MR3. Автострада то она автострада, но ограничение скорости на большей части – до 80 километров в час. Сходил в Национальный музей, вызвав недовольство музейных теток стремительностью осмотра (сколько стоит, тут же забыл, значит – недорого)).




Не замечали, что музейные работницы во всем мире абсолютно одинаковые – профессиональный отпечаток отодвигает на второй план расовые, политические и прочие отличия. Больше музея, как я сказал, меня интересовал парламент напротив. И если с красного крыльца - проволока и охрана. То со двора – въезжай, кто хошь. На месте премьер –министра я парковаться не стал, нашел табличку поскромнее и пошел искать коврик. Но коврик исчез. Я возмутился. Начались поиски. Но его так и не нашли. Это теперь я понимаю, что его не сперли, а убрали из-за изменившегося названия страны, а в тот момент сильно возмущался недостаточной бдительностью охраны. В утешении призвали чувака, который провел для меня десятиминутную экскурсию по зданию, запретив фотографировать. Ну нету фото – нету денег. Единственное, что из рассказа запомнилось – в стране нет политических партий. Видимо, королю они не нужны. Сделал только дежурное фото у плаката о ВИЧ.




И поехал в Мемориальный парк короля Собхуза II, посещение которого уже оплатил в музее, и до которого от музея метров 100, а до входа метров 500. Хрень полная, до меня последние посетители были три дня назад. Строжайше запрещено фотографировать стеклянную будку с любого расстояния, у которой еще и охранник вооруженный в кустах сидит. Я так понял, что это место для гроба или саркофага для ныне живущего короля. Парк создан на тайваньские деньги. Но машины, видимо, король покупал на свои.




Вопрос о сувенирном магазине вызывал у сотрудников и музея и парка явное недоумение. Одна из девушек попыталась описать нужное направление, но сдалась и сказала, что это очень далеко. Так направление оказалось ненужным.

[Nymphomaniac]

Дак нашли в Свазиленде сувенирный магазин? Есть там магнитики, тарелочки?

[gloc54]

Дак нашли в Свазиленде сувенирный магазин? Есть там магнитики, тарелочки?

Магазин нашел. В национальном парке. Магнитов не нашел.

[gloc54]

С историческими и политическими достопримечательностями было закончено, можно и в природу вернуться. Осталось проехать 90 км до королевского парка Хлане. Но сделать это оказалось не так легко, поскольку дорога походит через самый населенный город страны - Манзини, который представляет собой сплошную пробку, при чем в гору.

Почти час через него и ехал. Да еще дороги новые делают. В районе аэропорта вообще новая автострада, пока, правда, в никуда. Так что к парку прискакал часам к четырем. Заплатил за въезд полтинник, проехал с километр до ворот в лодж, которые уже открывал сам.

Лодж называется кемпом, насколько я понял - Ndlovu Camp (в районе 45 евро за ночь с завтраком). Показалось, что девушке на ресепшн жить на этом свете надоело, но самостоятельно нас покинуть духу не хватает. Вот она и ищет возможности. Говорю ей – хочу вечерний гем драйв – она отвечает, что надо минимум двух человек, но других желающих, кроме меня, нет. Но не волнуйтесь, есть утренний ранний гейм драйв. Давайте. Но дело в том, что тоже необходимо, как минимум, двое человек. Но, к счастью, есть просто утренний – говорит она. Давайте хоть его, но опять такая же история. Я бы может и заплатил двойную цену, но желание пользоваться предлагаемыми услугами куда-то пропало. А может, просто не намного девушки умнее. Мог бы за 30 лишних долларов по парку и покататься. А так ограничился покупкой карты для WI-Fi Интернета. Самостоятельное знакомство с парком я отложил на следующий день, хотя состояние дорожки на территории лагеря порождало сильное сомнение в реализации подобных планов.
Электричество есть на ресепшн и в ресторане. В домиках электричества нет. Но они интересные и хорошо оборудованы (правда пользоваться холодильником на газе я не научился).



Главная достопримечательность лоджа – водопой, в котором безвылазно сидят носороги, а ночью приходят слоны. Но в светлое время животные пополняют запасы воды или просто гуляют достаточно далеко для туриста без нормальной оптики. Но в сухой сезон, наверное, все по другому. А пока и большинство шале стоят пустыми.



Поскольку поездки по парку накрылись медным тазом, перешел к привычному структуированию времени. Тем более у меня было. Да и в местном баре цены не слишком высокие. Людей, которые предпочитают такой способ убийства времени, оказалось больше одного. Так что до ужина время протекло незаметно, хотя одно животное я увидел. Покалеченная антилопа живет прямо на территории.

Как только вечерняя уборка закончена, лампы зажжены - можно зааперитивиться и на ужин.

Ужин в ресторане недорог. Официантки веселые. К тому же можно совмещать прием пищи и наблюдение за животными у лужи.


А стемнело – спать под керосиновый фонарем и москитной сеткой. Похоже, что на ночь шоссе закрывают, или просто люди за рулем все с мозгами и в темноте через парк не ездят. Как-бы то ни было – тихо и очень темно.

[gloc54]

22 января. День 8. Свазиленд. Сент-Люсия.
Пробег 308 км
Позавтракав, решил исследовать парк самостоятельно. Но не тут то было. Через километр уперся в слоновью кучу, преодолел ее, но метров через 100 куча еще большая заставила развернуться, и поехать в Сент – Люсию. Гудбай Хлане, прощай навсегда.

Пролетев по MR3, свернул на MR7, откуда навигатор направил меня на дорогу, хуже которой я еще в жизни не встречал (MR 16). Ее, видимо, не только бомбили, а еще и взрывали гранатами.

Это еще идеальный участок в самом начале.
37 километров преодолевал более часа. Здравствуй, настоящая Африка. Хотя такие дороги, это больше псевдореминисценции для современной южной Африки. Да и MR 16 вовсю реконструируют, правда с другого конца. Зато, когда мучения кончились и подвеска выдержала, переход границы легок, а затем появляются жирафы слева (в парке Понгола),

и начинаются дороги ЮАР, в том числе вторая, по которой я несколько дней и ехал. Фуры, да и не только они, стараются обгоняющий транспорт пропускать, так что около часа я был Сент-Люсии, хотя полицейских лежачих на дороге к ней, может и больше, чем в Свазиленде. Зафиксированный мной рекорд – 10 лежащих подряд на расстоянии 5 метров друг от друга. Но тут и знаки, и «полицейские» покрашены и столбики. В Сент-Люсию приезжают, чтобы посмотреть на бегемотов в эстуарии (который им уже не является) и животных в старейшем парке страны парке Хлухлуве - Умфолози (Hluhluwe-Imfolozi), славящегося большим количеством носорогов, для сохранения которых он и создавался.
Поэтому до заселения заехал в туристическую контору Heritage Tours and Safaris, где заказывал тур в парк и на бегемотов, и которая просила оплатить счет, но сошлись, что заплачу за день до мероприятий. В 100 метрах от агентства в гостевом доме Fisheagle Accommodation в самом центре городка я получил 3х комнатную квартиру и парковку за смешные деньги (760 рандов за двое суток).


Подход к ценообразованию меня так заинтересовал (стоимость зависит от количества проживающих в геометрической прогрессии – то есть жить вдвоем, втроем, вчетвером – соответственно в два, три и четыре раза дороже, чем одному), что я специально отправлял запрос – соответствует ли цена за одного проживающего реальности. Двор не закрывается, но о безопасности тут, по-моему, вообще не парятся. Проблем с водой и электричеством мне никаких не досталось. Поселившись, понял, что для бассейна из-за ожогов еще не готов, и поехал в центр крокодилов, а затем на пляж. Крокодилов в центре много и разных, сначала некоторых из них принимал за муляжи, но, специально для меня, они подвигались. Есть и змеи.





На пляже, во-первых познакомился с институтом парковщиков, а во-вторых от ураганного ветра ноги посекло песком. Так что вернулся к машине в не лучшем расположении духа. Пляж конечно широкий. Но я большинство океанских пляжей не люблю. В воде, на мой вкус, надо плавать, а не прыгать.





Поскольку в квартире еще была и оборудованная кухня, то отправился я не в ресторан, а магазин, попутно осмотрев городок, сейчас заточенный под туризм, но известный с 1554 года как Рио-Дос-Медос-ду-Оуро. "Поселение основали выжившие после крушения португальского корабля "Сан-Бенту" мореплаватели. Позже поселок переименовали, а в 1822 году Сент-Люсия получила статус британского городка."



Да и в пять утра, меня должны были у отеля забрать.