Позвонив в посольство Зимбабве в Москве и удостоверившись в возможности получения визы по прилёту (30 USD / чел.), мы попробовали накидать предварительный маршрут. Условия следующие: прилёт в Хараре днём 10/02, вылет обратно 22/02; главную зимбабвийскую туристическую аттракцию, знаменитый водопад Виктория, коллегиально решили проигнорировать - мы с женой недавно побывали в Венесуэле и насмотрелись там на водопады на годы вперёд, а наш красноярский приятель водопад Виктория несколько лет назад уже посещал. Валера, побывавший в тридцати с лишним африканских государствах и фанатеющий от разнообразных колоритных племён, главной целью поездки в Зимбабве определил посещение народности Doma (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Вадома), а наши с Илоной пожелания были в общем-то традиционны для белых туристов, отправившихся в Африку: сафари по национальным паркам и наблюдение за дикой природой. Валера, как самый опытный путешественник и переговорщик из нас троих, взял на себя роль менеджера и заслал в несколько зимбабвийских турагенств приблизительный маршрут (который в результате получился абсолютно другим):
Day 1 Drive to Epworth Balancing rocks/National Museum
Day 2 Drive to Nyanga Mountain
Day 3 Drive to Mutarazi Falls
Day 4 Drive to Great Zimbabwe
Day 5 Tour of Great Zimbabwe
Day 6 Drive to National Park Matopos
Day 7 Drive to Doma People
Day 8 Doma People, drive to Mana Pools
Day 9 Mana Pools
Day 10 Mana Pools, drive to Harare
Day 11 Harare’s city-tour
Неадекватность на том конце провода поразила - контора под названием "FIVEBULLS TRAVEL, TOURS and SAFARIS" за одиннадцатидневный тур выставила 6172,5 USD/чел.!!!!!!!! Валера подобный ценник прокомментировал следующим образом: "За эти деньги они должны в золотую карету запрячь десять негров и возить нас в ней по всему Зимбабве."
В конце концов договорились с неким Максвеллом, владельцем фирмы "A.B.M. Car Hire and Rentals", об аренде автомобиля с водителем, а все пункты маршрута и ночлег решили организовывать уже собственными силами. Аренда авто с учётом проживания и питания водителя вставала на троих примерно в 1600 USD, т.е. 530 долларов на человека; с учётом солярки рассчитывали уложиться примерно в 800 баксов/чел. И тут подоспела информация о двукратном повышении цен на топливо в Зимбабве. Это повлекло за собой серьёзные беспорядки в крупных городах страны, в ходе подавления которых по официальным данным 12 человек погибло и около 1500 было задержано. Все наши расчёты по аренде машины таким образом оказались более неактуальными, да и перспектива попасть в эпицентр африканских разборок оптимизма не прибавила. Забегая вперёд, скажу, что никаких волнений мы в стране не наблюдали, а вот все расчёты по аренде, топливу и т.д. оказались с учётом незнания местных особенностей, высосанными из пальца. Но это тема для отдельного разговора.
Зимбабвийцы начали радовать ещё за два дня до нашего вылета из России! Максвелл прислал мэйл следующего содержания "Hi I have attached a picture of Paul who is going to pic u from the airport. Can you send me a your picture so he can identify at the airport."
Мне же почему-то сразу вспомнился кадр из фильма "Брат-2":
А вот фото Пола, из-за непорядочного поведения которого нам в конце поездки придётся обращаться за помощью в посольство РФ в Зимбабве:
Я уже несколько раз в Африке бывал и уяснил, что не надо их логику мерить нашей. У нас встречающий стоял бы в зале прилёта с табличкой с именами гостя / гостей, но её (табличку) надо же постоянно держать в руках! )) Конечно, встречающей и принимающей стороне легче просто заранее обменяться фотографиями, чтобы идентифицировать друг друга! ))
Итак, вечером 9-го февраля мы встречаемся в Домодедово и быстро проходим все необходимые формальности; Родина провожает в лице капитана полиции, препроводившего нас с Валерой в зону для административно задержанных. Наш проступок заключался в банальном распитии пива, купленного в Duty Free. Честно говоря, не понимаю, зачем в Duty Free продавать холодное пиво, если его нельзя сразу же выпить? Написав в объяснительной части протокола: "Искренне раскаиваемся в содеянном. Обязуемся искупить свою вину усердным трудом на благо любимой Отчизны",-мы при помощи девушки-старшего лейтенанта оплатили через банкомат Сбербанка два штрафа в размере 505 руб. и пошли на посадку. В остальном добрались до Хараре без приключений.
В аэропорту имени бывшего президента Зимбабве, одиозного Роберта Габриэля Мугабе, заполнили короткие анкеты, подошли втроём к сотруднице паспортного контроля с девяноста долларами в руках и стали счастливыми обладателями туристических виз Республики Зимбабве сроком действия 30 суток. На всю процедуру ушло не более пятнадцати минут-лишних вопросов нам не задавали, к документам не придирались. Я был приятно удивлён. Багаж тоже приехал в целости и сохранности, и вот в зале прилёта нас встречают Пол и водитель по имени Гаракай, вместе с которым мы проведём ближайшие двенадцать дней. Гаракай, которого мы для краткости величали просто Гарри, оказался отличным водителем, да и просто хорошим парнем, а вот менеджер Пол тем ещё пидорасом. Но об этом позже.
Загрузились в Isuzu Bighorn, который в эту поездку нас ни разу не подведёт и поехали в заранее забронированный через букинг отель "With Friends". Небольшая гостиница на четыре номера в богатом районе Хараре Belvedere, представляющая собой одноэтажный дом, где в одном крыле живут хозяева (пожилая белая супружеская пара южноафриканцев), а в другом расположены комнаты для гостей. Во дворе-бассейн, аккуратный английский газон и площадка для барбекю:
За DBL попросили 60 USD, SGL обошёлся в 40, за очень приличный завтрак с яичницей, беконом, сосисками и кофе доплатили по 5 USD с человека. В комнате для завтраков-холодильник, набитый разнообразными бутылками, рядом на тумбочке лист бумаги с ручкой, куда ты вписываешь своё имя и взятые из холодильника напитки, счёт оплачиваешь уже перед выездом из отеля. Если нет желания покупать довольно дорогие (2 USD за 0,33 л) пиво и колу в гостинице, можно прогуляться до супермаркета (15 минут пешком) и купить всё то же самое в разы дешевле. Особый шарм "With Friends" придаёт личность хозяйки по имени Шер. После каждой произнесённой фразы, неважно на какую тему, она начинает в голос ржать в стиле Бивиса и Баттхеда.)) Шер-заядлая кошатница, мы насчитали пять зверюг, среди которых выделялся поджарый дикий рыжий кот, прибившийся к местному прайду. Маршрут у нас сложился таким образом, что мы ещё дважды возвращались в Хараре, и вопрос, где будем ночевать, даже не стоял-мы сразу ехали к Шер, снимали т.н. "номер-флэт" (две комнаты с кухней, холодильником и столовыми приборами) за 90 USD/ночь и устраивали себе шикарные гриль-вечера:
Началась торговля по условиям аренды авто. Вся предыдущая переписка с Максвеллом в расчёт более не принималась, на стол лёг чистый лист бумаги, рядом с ним смартфон Пола, который позвонил Максвеллу, включил громкую связь и в соответствии с указаниями босса записал следующие цифры:
55 USD / день = аренда автомобиля Isuzu Bighorn, объём двигателя- 3 л.
50 USD / ночь = размещение водителя Гарри
20 USD / день = заработная плата водителя Гарри
Все эти цифры умножались на 11 (трансфер из аэропорта шёл бонусом от фирмы) и складывались в общую сумму 1375 USD. За скобками оставалось топливо (дизель) и питание Гарри, которые мы брали на себя. Сумма показалась нам вполне приемлемой, и мы собирались уже ударить по рукам, как Пол сделал существенную ремарку: ограничение в день по пробегу составляет 240 км, все перекатанные километры оплачиваются по тарифу 1 км=50 американских центов. Перекатывать мы собирались очень и очень прилично и предложили Максвеллу и Полу сразу выставить общую сумму с учётом неограниченного пробега. Немедленно были озвучены странные 1731 USD за всё, внесены в контракт, который мы и подписали не читая. Заранее представляю себе как над нашей наивностью будут смеяться уважаемые читатели! Поверить на слова мутным типам, которых ты видишь в первый раз, не читая подписать бумагу со странными, явно взятыми с потолка цифрами, и это при том, что у всех троих определённый опыт путешествий уже есть. Конечно же, мы лоханулись! В наше оправдание могу сказать только то, что даже прочитай мы внимательно контракт, всё равно не поняли бы нюансов (все трое, мягко говоря, не корифеи в английском), а если бы и поняли, в конце путешествия хитрый Пол всё равно нашёл бы к чему придраться. А пока попросили Гарри отвезти нас из отеля в центр Хараре. Пол был совершенно не против, дополнительной платы не потребовал и перед тем как откланяться, вручил нам карту одного из зимбабвийских банков и пин-код к ней. Оплачивайте, мол, всё вам необходимое этой картой и отдавайте Гарри наличкой в баксах и не забывайте, гости дорогие, что у нас в государстве официальный обменный курс 1 USD = 1 зимбабвийский бонд.
Здесь надо сказать, что в Зимбабве в обращении как доллары США, так и зимбабвийские бонды, которые тоже называют долларами. В связи с этим у неинформированных людей, каковыми мы как раз и являлись, возникает путаница, чем ушлые местные товарищи рады воспользоваться. На момент нашего приезда на чёрном рынке за один доллар давали 3,2-3,3 бонда, за неполные две недели, которые мы провели в стране, ситуация изменилась. 20/02/2019, за два дня до нашего отъезда, правительство установило официальный курс 1 USD = 3 бонда, а уличные менялы стали давать за один доллар до четырёх бондов. В крупных супермаркетах цены указаны в бондах, но если ты расплачиваешься долларами, то расчёт действительно ведётся по официальному государственному курсу 1/1 (так, по крайней мере, было до 20-го февраля), в точках фастфуда мы встретили вариант прайслиста из двух столбцов, где слева были цены в бондах, а справа цены в долларах, которые примерно соответствовали котировкам чёрного рынка. В национальных парках у иностранных граждан строго принимают только доллары, разместить в гостинице тоже норовят только за доллары, хотя нам удалось пару раз всё-таки расплатиться бондами. В обращении купюры по два и пять бондов,- соответственно, меняя на улице 100 USD на бонды, ты получаешь весьма внушительную пачку:
В небольших магазинах и ресторанах нужно уточнять, сколько тот или иной товар будет стоить в бондах, а сколько в долларах, а потом уже решать, как выгоднее рассчитаться. Например, в аптеке, куда мы зашли за лекарством от малярии (купили индийский Lumartem) за пачку просили 9 USD или 40,5 бондов, т.е. в этом случае, исходя из курса 3,2 бонда за доллар, выгоднее было платить долларами. На заправках, так же как и в супермаркетах, за редким исключением исходят из курса 1/1, т.е. в бондах цена на топливо в три раза ниже, чем в долларах. Чтобы разобраться в вышеописанных моментах нам потребовались сутки, и при первой заправке авто нас всё-таки развели. На следующий день перед выездом из Хараре Гарри привёз нам в отель два чека на общую сумму 330 USD (позже мы поняли, что это наверняка были бонды, но не стали устраивать скандал и портить атмосферу в коллективе в самом начале поездки) за полный бак и две канистры по 20 л каждая, загруженные в багажник нашего Isuzu и передал нам пламенный привет от Пола. Заплатив по 110 баксов на нос, мы сильно приуныли. При таких раскладах денег на поездку просто не хватало. Но этим же днём на трассе, пообщавшись с заправщиками, мы поняли, что к чему, и в дальнейшем покупали дизель по адекватной цене 3,2 бонда за литр. В итоге за всю поездку на топливо потратили примерно по 300 USD на человека.
Внимание! На следующем фото 155,98 -это бонды, а не доллары США! Не давайте себя развести!
В ходе вояжа мы меняли доллары на бонды чуть ли не каждый день. Поменять сразу много не получится- купюры слишком мелкого номинала и, поменяв, например, 500 USD, Вы получите целый рюкзак бондов. В любом городе найти менялу - дело пяти минут. Скорее всего, на Ваш белый фейс отреагируют и подойдут с предложением обмена. Передавать друг другу купюры лучше в укромном месте- уличный обмен противозаконен и карается десятью годами тюремного заключения. Мы про десятку строгача впервые услышали от Гарри, не поверили, но впоследствии эту информацию подтвердили наши дипломаты. Так что будьте осторожны! В ходе же самих обменных операций обмануть нас ни разу не пытались. Более того-среди менял идёт конкуренция за постоянных клиентов. В городе Булавайо у нас теперь есть тётя Саманта, которая при первой обменной операции оставила нам свои контакты, и когда её услуги потребовались повторно, прибыла на место встречи даже раньше назначенного времени (и это в Африке!).
На этом заканчиваю с технической частью и перехожу непосредственно к поездке.
Первый вечер гуляли по столице. Центр цивилизованный- я таких африканских городов ещё не видел:
Встречаются интересные дорожные знаки:
Было воскресенье - на одном из перекрёстков мы услышали восторженный госпел, пошли на звук, но к нашему разочарованию служба уже заканчивалась. Пастор предложил нам прикупить по библии на брата, мы вежливо отказались. Прихожане атаковали с просьбой сделать совместное фото. К слову- зимбабвийцы фотографируются с большим удовольствием и денег за фото не требуют. Мне это чем-то напомнило Бангладеш, где местные постоянно просят сняться с ними.
Уставшие после перелёта, мы ограничились полуторачасовой прогулкой и попросили Гарри отвезти нас обратно в отель.
Следующее утро началось с уже описанной выше мрачной сцены расставания с 330 долларами США. В глубокой задумчивости поехали в парк "Balancing Rocks" (10 USD / чел.), до которого от центра Хараре буквально десять минут. Гарри норовил ездить по парку на машине, но довольно быстро мы поняли, что гораздо интереснее ходить пешком. Ландшафты, ставшие визитной карточкой Зимбабве, при определённой фантазии можно представить себе развалинами древнего города великанов или остатками гнездовья птицы Рух:
К сожалению, какие-то уроды часть камней успели расписать в духе "Маша и Вася были здесь":
В парке провели около часа, но имеет смысл прогуляться и за его территорией. Здесь те же конструкторы из валунов, дополненные домиками местных жителей:
В итоге протусовались мы в "Balancing Rocks" часа два и выдвинулись из Хараре вглубь страны. Первым делом решили удовлетворить Валеру и закрыть вопрос с племенем Doma. Курс взяли на северо-запад Зимбабве в посёлок Бинга на берегу озера Кариба, потому что кто-то из местных туроператоров сообщил Валере, что Doma живут именно в этом районе. По навигатору нам выходило ехать около 400 км- дегустируя местные сорта пива, мы любовались пейзажами, которые порой оказывались достаточно неожиданными:
На остановках встречались колоритные персонажи:
На очередном пит-стопе в городе Гверу зацепились языками с работниками местной шиномонтажки, я спросил, далеко ли до Бинги и ввёл пацанов в ступор. После длительного совещания и просмотра на смартфонах карт Зимбабве нам рекомендовали ехать на запад до Булавайо, а потом уходить строго на север. На вопрос: "Сколько ещё ехать?",- ребята ответили, что если притопить, до полуночи, может, и доберётесь. К этому моменту 400 км от Хараре мы железно уже проехали, и я поинтересовался у Гарри, куда, собственно, он нас везёт. Наш рулевой в подчёркнуто вежливой манере, которая, как мы вскоре поймём, характерна для Гарри, объяснил, что прямая трасса слишком плохого качества, поэтому мы едем в объезд по хорошей. Так, рассчитывая прибыть в Бингу в шесть вечера и потратить на перегоне не больше половины бака, реально в посёлок на берегу Карибы мы прибыли в половину первого ночи и по дороге ещё один раз заправились. То, что в результате относительно недолгих поисков мы смогли найти ночлег, я воспринял как чудо! Разместились в "Binga Rest Camp" за символические 20 USD за домик. Здесь уже всё по-африкански -на полу в душе грибок, электричество есть, но вентилятор не работает, поэтому, чтобы не поджариться, мы прямо в одежде залезли под холодный душ и завалились спать в мокрых футболках.
Утром на reception кэмпа я обнаружил подробную карту Зимбабве и отследил наш вчерашний маршрут,- оказалось, что "объезд", про который говорил Гарри, составил около 600 км, и мы реально проехали половину страны! ))))
Лирическое отступление на тему качества зимбабвийских дорог: они идеальны. За одиннадцать дней разъездов по всей стране только один раз наткнулись на раздолбанный участок километров в 50. Качество покрытия отлично характеризует то, что на скорости 120-140 км/ч, я от руки вёл записи в бортовом журнале:
На севере довольно много ездили по грунтовкам-к ним тоже даже при большом желании придраться не получится:
Некоторые участки "федеральных" трасс платные-наш внедорожник классифицировался как легковой автомобиль, и за проезд мы платили символические 2 бонда. В районе крупных городов-посты полиции. Остановили только один раз, и этот же раз оказался единственным, когда Гарри пришлось дать взятку в 10 USD. Документы за всю поездку у нас вообще ни разу нигде не проверили.
В старых отчётах о Зимбабве читал, что местные очень лихо водят. Если это и правда, то за последние годы ситуация изменилась-сейчас ездят подчёркнуто вежливо и аккуратно.
После завтрака начались поиски пресловутого племени Doma. Ребята из кэмпа ничего про Doma не слышали, люди, которых мы останавливали на улице тоже разводили руками. Кто-то посоветовал поехать в школу, найти там учителя географии и поговорить с ним. Разыскивая школу, мы наткнулись на местный краеведческий музей и отправились прямиком к его директору. Тот оказался первым жителем Бинги, кто про народность Doma слышал, но очень удивился тому, что мы ищем этих людей на северо-западе Зимбабве. По его словам ехать нам нужно на северо-восток в регион под названием Каньемба. Большей конкретики добиться не получилось. Валера, трёхэтажно матеря работников агентства, отправившего нас в Бингу, уткнулся в карту - по прямой до Каньембы выходило 1200 км, по трассам-более 2000 км... После короткого совещания было решено выкинуть из маршрута гору Ньянга и освободить таким образом день, чтобы всё-таки добраться до племени, а сегодня найти хоть какие-то развлечения в Бинге. Часа полтора просто шлялись по посёлку, фоткали местные сортиры, местную агитацию за президента Мнангагву, местные рога и копыта и местных сумасшедших:
Заглянули на крокодиловую ферму, больше похожую на заштатный зоопарк, где как раз кормили молодых крокодилов. Сцена кормления и стала главным впечатлением дня:
В ресторане при ферме отобедали теми же крокодилами и в завершении программы арендовали за 22 USD с носа (ценник завышен!) на два часа лодку, чтобы прокатиться по озеру Кариба:
Резюме: делать в Бинге нечего-мы просто убили два дня; в актив себе можно занести то, что побывали в местах, куда туристы практически не забираются.
В районе шести вечера выехали в национальный парк "Хванге", который изначально посещать не планировали, но по карте получалось, что до него не более трёх часов пути,- с учётом вчерашней гонки в 1000 км, не доехать до него было бы грешно. Ткнулись было на ночлег в гламурный "Safari Lodge", услышали про 200 USD за номер и устроились в очередном кэмпе (Hwange Main Camp), где двухместный домик без удобств обошёлся в 70 бондов, а одноместный в 40. По кэмпу бродили импалы и гну, недалеко от домика пробежал косолапый медоед, а на подъездах к парку дорогу пересекла стая гиеновых собак. Всё это говорило о том, что "зверь есть"-в предвкушении увлекательного сафари по "Хванге" я сладко уснул.
На следующий день обломы продолжились. Для начала за ночлег с нас стрясли доллары-накануне при заселении речь шла о бондах. Курс, естественно, был 1/1. Ну ладно, заплатили по 10 USD за въезд в парк и покатили искать животных. Довольно быстро стало понятно, почему в сезон дождей в Зимбабве практически не ездят туристы-если звери и есть, то из-за буйной растительности их просто не видно. Прокатавшись час, мы чуть не задавили львицу, вышедшую прямо на дорогу:
За следующие два часа увидели пару зебр и одного слона. Я вспоминал "Амбосели", "Серенгети", кратер Нгоронгоро, национальные парки Уганды и медленно, но верно впадал в уныние. Вообще слышал про "Хванге" много хороших отзывов-наверное, надо просто приезжать в правильное время, так чтобы в буше не было "зелёнки".
Выехав из парка, мы наткнулись на питомник гиеновых собак (Painted Dogs Conservation), сунулись туда и опять же обломались-последнюю партию буквально на днях выпустили на вольные хлеба:
Одна радость - затарились в питомнике прикольными футболками по вполне приемлемой цене в 25 баксов:
По этому поводу ещё одно лирическое отступление: если, путешествуя по Зимбабве, Вы летите домой из Хараре, можете смело оставить вопрос покупки сувениров до аэропорта. Мы насчитали в а/п им. Роберта Мугабе шесть сувенирных магазинов. Ассортимент не повторяется, тех же футболок, причём очень качественно сделанных,- вагон и маленькая тележка (от 20 до 30 USD за футболку), есть и знаменитые фигурки из мыльного камня (не приценивались), купюры старого образца номиналом в десять биллионов зимбабвийских долларов в идеальном состоянии (5 USD за купюру), серьги и цепочки (плюс-минус 10 USD), государственные флаги и т.д. Открыты магазины до шести часов вечера. Кстати, аэропорт Хараре оказался единственным местом в стране, где удалось найти зимбабвийский кофе-молотый мне лично показался полным г (жене нравится), а вот в зёрнах под названием "Mantis" очень и очень хорош! Ценник на кофе завышен-за 250 гр просят 8 USD:
Следующим пунктом в нашей программе был нац.парк "Матобо" (он же "Матопос") близ Булавайо. Там же собирались и заночевать. В Булавайо прибыли днём и часа три гуляли по городу, который очень понравился и показался ещё более цивилизованным, чем Хараре. В центре нашли общедоступный плавательный бассейн, который в африканском городе едва ли ожидаешь увидеть, попросили вахтёра пропустить нас на территорию и некоторое время наблюдали за тренировкой. Валера, который был в Булавайо в 2008-ом году, сказал, что за десять лет город изменился в лучшую сторону-была настоящая Африка с кучами мусора и спящими на картонках людьми, а сейчас вполне милое местечко:
Довольные прогулкой поехали в "Матобо" (километров 50 от Булавайо) искать ночлег. Поиски вылились в трёхчасовую эпопею. В двух лоджах просто не было свободных мест (и это в "несезон"!), в двух других номера были, но с человека (!!!) просили под 200 USD (!!!) за ночь. Мы уже готовы были вернуться обратно в город, как Гарри, переговорив с одним из местных, уверенно повёз нас куда-то на холмы по грунтовой лесной дороге. После тридцати минут медленной езды в кромешной тьме мы действительно вырулили к каким-то домикам. Нам навстречу вышел толстый дяденька в расстёгнутой до пупа рубашке и свечкой в руке, представившийся хозяином местного лоджа. Дядя поведал печальную историю о том, что десять дней назад нелегальные золотоискатели украли трансформатор, поэтому электричества и горячей воды нет, зато номера вполне приличные (что оказалось правдой) и запросил за комнату по 50 USD. Придравшись к отсутствию электричества, мы скинули цену до 100 бондов за номер и наученные опытом ночёвки в "Хванге" расплатились сразу. На этом закончился четвёртый день зимбабвийского вояжа.
Утром небеса напомнили нам, что в этой части Земного шара ныне сезон дождей. Расчехлили с женой дождевики-балахоны оранжевого цвета, пошли будить Валеру, и тот, увидев нас, решил, что началась эпидемия эболы.)))) Пузатый хозяин вскипятил на примусе чайник, мы заварили быстросупы и кинули на хлеб прихваченной из дома икорки-Гарри так и не понял, что это, но с большим удовольствием уплёл пару бутербродов.
Купить с первого раза пермит для въезда в парк не получилось- из первого офиса нас послали во второй. Во втором шеф, несмотря на 9 часов утра на часах, уже был в хорошем подпитии и в довольно жёсткой форме заявил, что в парк он нас не пустит без бумаги с печатью, которую нужно получать как раз в первом офисе. Поехали обратно в первый, где местные мужики ухмыльнулись и без долгих разговоров выписали нам грамоту, которая вполне удовлетворила затребовавшего её подпитого сотрудника. Благо оба офиса недалеко друг от друга, и на покатушки и разговоры мы потратили не более получаса.
Въезд в парк, который, кстати, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, обошёлся в 15 USD с человека. Условно его можно разделить на две, отделённые друг от друга автомагистралью, части- пейзажную и Safari Area. В пейзажной-холмы из огромных валунов, несколько похожие на те, что мы видели в "Balancing Rocks", но гораздо масштабнее. На одном из таких холмов под названием Malindidzimu похоронен основатель Южной Родезии Сесиль Родс. Могила Родса покоя зимбабвийцам не даёт,- так, в 2013 г. фермеры посчитали останки Родса причиной постигшей страну засухи и обратились к президенту Роберту Мугабе с предложением эксгумировать их и выслать в Великобританию. Инициатива поддержки властей не получила. Место захоронения Родса считается лучшей смотровой площадкой в парке,- чтобы на неё подняться, придётся доплатить ещё 10 баксов. По этому же билету можно зайти в пещеры Pomongwe и Nswatugi, интересные своей наскальной живописью. Виды от могилы Родса открываются действительно классные, но мы коллегиально решили, что с холма у пещеры Nswatugi панорама, как минимум, не хуже.
В пейзажной части парка в итоге провели около пяти часов-останавливались и прогуливались в живописных местах, забирались на холмы и устроили пикник на берегу озера с видом на лежащих в воде крокодилов. В три часа дня решили перебраться в Safari Area и заказать двухчасовую прогулку с носорогами (10 USD/чел./час + 25 бондов за сопровождение рейнджера). Буквально в километре от выезда из парка дорогу переползла здоровенная чёрная змея, и мы очень обрадовались, что не столкнулись с её сородичами в ходе наших пеших прогулок. В отчёте десятилетней давности было отмечено, что в "Матопосе" большая популяция чёрных мамб - т.к. мы с супругой ни разу чёрных мамб не видели, то решили, что это именно она и была. Позже рейнджер, сопровождавший нас на пешем сафари, сказал, что чёрных мамб в парке нет, и видели мы, скорее всего, молодого питона.
Носорогов на пешем сафари нашли довольно быстро. Некоторое время шли по пятам трёх особей, разговаривали шёпотом и пытались сделать приличные фотографии, в чём не сильно преуспели. Я в подобном мероприятии уже участвовал в Уганде, но там это больше было похоже на посещение зоопарка, а в "Матопосе" мы шли по настоящему бушу, перебирались через русло пересохшей реки, прятались в кустарнике, и наши эмоции можно охарактеризовать одним словом-Восторг!
Пока мы гонялись за носорогами, Гарри обнаружил, что забыл в офисе парка свой смартофон и, недолго думая, уехал за ним. Около часа просидели в лесу в компании рейнджеров в ожидании Гарри и уехали из "Матопоса" уже в темноте. Ночевали на окраине Булавайо, где после недолгого торга заселились в миленький трах-притон для дальнобойщиков ("Stratford Lodge"). Самое то на день Святого Валентина! ))
На этот раз присутствовало и электричество, и горячая вода. DBL стоил 40 USD, SGL - 35 USD, презервативы в огромном количестве были включены в стоимость номера.))) Хотелось есть, и хозяйка отеля сопроводила нас в местный аналог KFC под названием "Chicken Inn". Под зимбабвийский брэнди вполне сносно, но злоупотреблять (ни фаст-фудом - ни брэнди) не стоит.)))
Утро началось с просмотра зимбабвийского телевидения; удивила ротация видеоклипа одного из местных рэперов- за 40 минут его поставили аж три раза! Нас душевно покормили завтраком всего за 10 бондов с человека и устроили дежурную фотосессию со всей семьёй хозяев гостиницы. Откланялись и направились на встречу с нашим булавайским валютным брокером Самантой, обрадовав ту обменом круглой суммы размером в 300 баксов. Пополнили запасы еды и вина, воткнули флэшку со сборником ботсванского фолка, который идеально подходил под настроение и двинули на восток в город Масвинго. В планах на день значилось посещение развалин Великого Зимбабве. По дороге лило как из ведра - ехать получалось не быстрее 40-50 км/ч:
Обычно в районе часа дня мы старались остановиться где-то в живописном месте и устроить пикник-на этот раз обедать пришлось прямо в машине. Несмотря на черепашью скорость передвижения, около 15:30 мы были уже в Масвинго (из Булавайо выехали около 11:00), а в 16:00 стояли у Ticket Office Великого Зимбабве (15 USD/чел.). Ливень как по заказу закончился. Двух с половиной часов до заката как раз хватило, чтобы осмотреть верхний и нижний города.
Вид на нижний город:
Не буду копировать сюда информацию из общедоступных источников на тему, что такое Great Zimbabwe, а попробую в двух словах передать собственные впечатления от посещения этого места. Вместо того, чтобы проложить дорожки, закатать всё в бетон, расставить кучу указателей и заграждений, повесить сотню видеокамер, запретить фото- и видеосъёмку и построить на холме пивняк, зимбабвийцы оставили всё как есть, за что им Большое Человеческое Спасибо! Как начал город потихоньку разрушаться в 14-15 веке, так и разрушается до сих пор. Где-то кладку немного подлатали бетоном, отдельные стены укрепили стяжками из металлических труб, но новодел в глаза не бросается. Действительно попадаешь в древний город, где в роли жителей и музейных сотрудников одновременно выступают бабуины:
Искренне желаю музею побольше гостей и надеюсь, что это место никогда не превратится в очередную стерильную пародию на Древность!
Устроиться на ночлег можно было бы прямо у развалин, благо вариантов предостаточно, но решено было вернуться в Масвинго. На календаре-пятница, а значит, надо идти тусить! ))) К тому же Гарри сказал, что в Масвинго у него друган-офицер полиции, который поможет найти дешёвый ночлег и расскажет про все злачные места.
Возвращаясь из Грейт Зимбабве в город, мы сделали остановку на сувенирном рынке - удивило то, что он в это время суток (уже темнело) был открыт. Порадовал огромный ассортимент и настолько низкие цены, что мне даже как-то неудобно было торговаться. На рынке наша троица являлась единственными клиентами, и окучивать нас немедленно сбежалась вся округа. Регион известен поделками из т.н. мыльного камня, и именно они и составляли львиную долю представленных товаров:
Большинство изделий, на мой взгляд, убоги, но есть и интересные экземпляры. Приобрёл шахматы ручной работы за 12 (!!!) USD:
В центре Масвинго подхватили констебля полиции по имени Реза, который оказался кузеном Гарри. В лучших традициях российских 90-х чел был облачён в спортивный костюм Адидас и кожаные туфли, а для завершения образа имел в руке банку пиваса.))) По наводке Резы мы заселились в "Backpackers Rest" за 40 бондов/номер (12,5 USD, если что). То что в заведении на три комнаты всего один душ и туалет, нас совершенно не смутило, т.к. воды всё равно в наличии не было.))) Договорившись встретиться с констеблем через пару часов и двинуть в ночной клуб, мы отправились разминаться пивом в близлежащий магазин, работающий в формате "пьёшь прямо у кассы". Такие магазины в Зимбабве называются Bottle Store, открыты либо до глубокой ночи, либо круглосуточно, и найти их можно в любом населённом пункте вне зависимости от его размеров. Национальный вариант проведения досуга в Зимбабве- это пойти в ближайший Батл Стор, в зависимости от вкусовых предпочтений взять пива или лёгкой бражки под названием "Chibuku" и зарубиться в бильярд, который обязательно будет стоять под окном магазина.
В отличном расположении духа встретились в 9 вечера с Резой и завалились вчетвером в заведение под названием "Liquids". На входе нас встретила вот такая табличка:
Я поинтересовался у констебля, почему с нами не пошёл Гарри. Оказалось, наш водитель является адептом церкви евангельских христиан-баптистов, злачных мест избегает, алкоголь не употребляет и сейчас как раз отправился в общину местных братьев и сестёр прослушать проповедь.
В клубе потихоньку собирался народ, мы взяли очередную порцию пива и засели во внутреннем дворе. Парень жарил на гриле соблазнительно пахнущие стейки T-Bone. Оказалось, в "Liquids" есть отдельное помещение, выглядящее примерно как мясной отдел в типичном российском продуктовом магазине. Тыкаешь пальцем в понравившиеся куски, их тут же взвешивают, - ты оплачиваешь само мясо + 2 бонда за его приготовление и через 15 минут имеешь шикарный стол! Уплетая за обе щеки вкуснейшую говядину, боковым зрением я увидел, что во двор въехало несколько весьма непростых автомобилей. Это были не подержанные "Ниссаны" и "Тойоты", составляющие основу зимбабвийского автопарка, а новые "Мерсы" и БМВ в кузовах купе. Из дорогостоящих "немцев" выгрузилась кинематографически выглядящая тусовка молодых девиц и несколько мужиков среднего возраста в прикидах а-ля рэпер 50 CENT, открылись багажники - там оказалась солидная коллекция разнообразного бухла, которое вся эта компания немедленно и принялась употреблять. Я решил, что модный масвинговский гангста затеял съёмки нового видеоклипа, но Реза объяснил, что это всего лишь прибыл хозяин клуба Джонни по кличке "Жидкий", в честь которого заведение и носит название "Liquids". Мы немедленно отправились знакомиться, и я, разглядывая всю эту братву, еле сдержался от приветствия "Йо, Ниггаз!".))) Джонни был сильно ушатан,- судя по его квадратным глазам, Жидкий употреблял не только алкоголь, но и некоторые другие психически активные вещества. На наш вопрос, чем нужно заниматься в Зимбабве, чтобы иметь на красивую жизнь, он заявил, что работать надо с "минералами" и ни в коем случае не сотрудничать в этом деле с правительственными структурами. Дальше "Остапа понесло" и был выдан речитатив: "Я король Масвинго и скоро буду королём всего Зимбабве! Йо! Посмотрите как я крут! Йо! Возьмите у меня интервью- пусть его увидит вся Россия и узнает кто такой Джонни Жидкий! Йо! Йо! Йо! Мне будет принадлежать весь Мир и вся Вселенная!!!". Валера немедленно записал номер будущего хозяина Вселенной и сказал, что никуда из Масвинго не уедет, пока не увидит этот город глазами Джонни Жидкого.
Российские "журналисты", сам Джонни (в чёрном) и констебль Реза (в "адике"):
Чикули:
Телохранитель Джонни похож на Терри Крюса из рекламы дезодоранта "Old Spice":
Дальше мы выпивали и плясали со всей этой весёлой компанией и с чувством выполненного долга уползли в два часа ночи в гостиницу.
На следующий день Реза с неизменным пивом в руке повёл нас осматривать город. Т.к. в нашем "Backpackers Rest" опция завтрака была не предусмотрена, первым делом осмотрели ближайший супермаркет, порадовавший крутейшим креативом местных сотрудников. Прошу прощения за качество фото-руки после ночи в клубе немного тряслись.))))
Констебль остался верен себе, попросив купить ему на завтрак упаковку пива.))) От еды отказался.)))
Перекусить решили на газоне в центральном парке. К нам подошла опрятно одетая белая женщина в возрасте около шестидесяти лет, сказала, что они с мужем не могут найти работу и попросила подаяние. С одной стороны, захотелось расспросить её о судьбах белых зимбабвийцев, с другой, стало как-то не по себе; вручили ей 10 бондов, она тихо поблагодарила и удалилась. Вообще, белые в Зимбабве встречаются, но их немного. Зато, как, по-моему, везде в современной Африке (да и во всём мире) регулярно сталкиваешься с китайцами. Супермаркет, в который мы регулярно заходили в Хараре, принадлежал как раз китайцам, вокруг него сооружён целый чайна-таун с ресторанами, фитнес-клубом и жилыми домами. Всё это в отдельном периметре и охраняется собственной службой безопасности. В глухомани на востоке страны на границе с Мозамбиком лесоповалом занимаются опять же китайцы. На пассажирских автобусных линиях работают практически одни китайские Yutong. Впрочем, если соседняя Замбия, судя по сообщениям СМИ, превратилась в колонию КНР, то у Зимбабве свой путь. В ходе нашего путешествия мы регулярно слышали: "За пару недель до вас были белорусы-интересовались приобретением земли для выращивания помидор / кукурузы / картошки и т.д.".
Центр Масвинго обошли буквально за час, обнаружили пару относительно интересных зданий и решили, что пора ехать дальше.
Продолжаем двигаться на восток в сторону границы с Мозамбиком. На повестке дня-национальный парк "Ньянга" недалеко от города Мутаре. Планируя поездку, мы с Илоной рассчитывали добраться до горы Ньянга, являющейся самой высокой точкой Зимбабве (примерно 2600 м. над уровнем моря) и в зависимости от погоды и наличия гидов попробовать забраться на неё. Как я уже писал выше, трекинг на гору в результате оставили на следующий раз, т.к. потратили два полных дня на выезд к озеру Кариба в поисках пресловутого племени Doma. В парке "Ньянга" по нашим расчётам оставалось время на водопад Мутарази: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мутарази
Из дорожных впечатлений на перегоне Масвинго-Мутаре отложился мост Birchenough: https://en.wikipedia.org/wiki/Birchenough_Bridge. Вроде ехали-ехали по идиллической сельской местности- вокруг поля, небольшие деревушки, скот пасётся и вдруг, бац, мост с высоченным пролётом!
Первое, что увидели на въезде в Мутаре - это довольно крупный футбольный стадион, рассчитанный визуально на 8-10 тысяч зрителей. Местные скучали на единственной трибуне, защищённой козырьком, и мы не преминули устроить им неожиданное развлечение. Илона была отправлена на ворота, и начался мини-турнир с местными пацанами - мячом, слепленным из тряпок, пробивали серию пенальти. Победила, как водится, дружба! )))
До парка "Ньянга" от Мутаре около полутора часов езды,-судя по информации в Сети, ночлег можно было найти недалеко от Мутарази, так что решили в городе не зависать и в районе семи вечера уже съезжали с асфальта на просёлок, ведущий к водопаду. По карте оставалось около 20 км, но потратили мы на эту двадцатку около часа-узкая грунтовая дорога петляла по холмам и разогнаться не получалось. Уже в полной темноте уткнулись в будку со шлагбаумом, которые, по-видимому, являлись КПП и одновременно кассой для желающих попасть на водопад. На посту никого обнаружено не было, так что подняли шлагбаум самостоятельно, проехали ещё пару километров по лесу и попали на поляну с указателем "Тропа к водопаду Мутарази-налево". Ни людьми, ни тем более лоджами или кемпингами даже и не пахло. Вернулись на КПП, где нас встретили трое типов с АК-47 наперевес, которые, судя по всему, среагировали на шум мотора и пришли из близлежащей деревни, пока мы делали круг к водопаду и обратно. Типы, оказавшиеся местными егерями, на вопрос о возможности найти ночлег в этой местности, развели руками - мы угостили их колбасой микояновского завода и поехали дальше наобум святых. Минут через пятнадцать посреди девственного леса нашим взорам предстал шикарный коттедж, каковой в соответствии с моими представлениями о мире должен находиться в Англии или Шотландии, но уж никак не среди холмов на границе Зимбабве и Мозамбика. К нам вышла молодая белая девушка, посмотрела на нас как не на самых умных представителей рода хомо сапиенс и сказала, что ближайшая гостиница примерно в 50 км - для того, чтобы её найти, нужно спуститься обратно на трассу, ведущую от Мутаре к парку "Ньянга" и ехать по ней на восток. Гарри заявил, что возвращаться он не намерен, ещё чуть-чуть и мы непременно найдём шикарнейший лодж! Звучало сие сомнительно-время около десяти вечера, и мы в полной темноте колесим по лесным дорогам без каких-либо ориентиров. В следующие два часа происходящее балансировало на грани сюрреализма: сначала посреди леса нам повстречался чувак под зонтом с портфелем под мышкой. Куда он шёл и откуда, мы так и не поняли. Ещё полчаса кружений- выезжаем на поляну, на ней- грузовик, из кузова которого мужики выгружают то ли свёклу, то ли брюкву. Дело происходит на минуточку в субботу ближе к одиннадцати часам вечера в лесу, где мы уже давно не встречаем никаких признаков человеческого жилья. Мужики, как ни в чём не бывало, поздоровались с нами и продолжили заниматься разгрузочными работами. Проезжаем ещё километра три и в свете фар появляются двое зомби с безумными глазами, которые бросаются к нам на капот. "Very-very drunk guys",- сказал Гарри тоном учительницы младших классов. Мне же в этот момент подумалось, что мы стали героями низкопробного фильма ужасов и сейчас из леса выскочит Джейсон Вурхиз с мачете в руках.)))
Уже за полночь дорога вывела нас к какому-то подворью. Из туалета типа сортир вышел дед с фонарём, перебросился несколькими фразами с Гарри, после чего наш водитель заявил, что ночевать будем здесь прямо в машине. Илона скрючилась на заднем сиденье, мы с Валерой в форме буквы ЗЮ устроились впереди, а Гаракай приземлился в багажнике на наших рюкзаках. Начал накрапывать убаюкивающий дождик, и с небольшой натяжкой нашу ночлежку даже можно было назвать уютной.)) На утро все чувствовали себя вполне бодрячком.
На подворье:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СМОТРИТЕ НИЖЕ.
