Намибия с заездом в Ботсвану Январь 2019

[wilduser]

Ездили впятером на прокатной машине. Ночевали в кемпингах в своих палатках. За 2 недели преодолено более 5000 километров. Бюджет (кроме перелета) составил около 1000 долларов на человека (точно меньше 2000, точно не подсчитывал).

День 1.

Франкфурт-Виндхук-Сесрием

В Виндхук мы прилетели прямым рейсом из Франкфурта. В аэропорту нас встречали с табличкой от конторы, где мы бронировали автомобиль, однако, встречающего пришлось поискать. Благо, аэропорт небольшой. Там же мы поменяли доллары и евро на местные деньги. Обменников в аэропорту несколько, есть с плохим курсом, есть с очень хорошим. Вообще, обменников в стране немного (есть почти во всех банках и крупных торговых центрах, но они есть не везде и работают не круглые сутки), в большинстве мест курс был хуже, чем в аэропорту. Доллары и евро населению не нужны, поэтому уговорить их взять в качестве оплаты тяжело. Скорее возьмут южноафриканский рэнд и ботсванскую пулу (кое-где нам их даже на сдачу давали, особенно поближе к границе). Курс намибийского доллара привязан к рэнду, так что, это почти официально. В городах можно также снимать деньги в банкоматах. Мы меняли деньги несколько раз. Также очень много где можно платить карточкой.
Там же купили симки. Стоил пакет интернета на 2 недели недорого, с покрытием все довольно неплохо: интернет не быстрый, но есть много где. В населенных пунктах всех хоть EDGE, да ловится, в крупных городах и 4G. Кое-где (мало где) в кемпингах есть WiFi. Конечно, в саванне связи нет вообще никакой, но каждый день интернет у нас был.

Нас было пятеро, и из аэропорта мы поехали в город на 2 машинах в прокатную контору. Контора маленькая, специализируется на внедорожниках. Типичный транспорт в Намибии - Toyota Hilux (или что-то аналогичное) с будкой на багажнике. Бывает вариант с раскладной палаткой на крыше. Если едете вдвоем - имеет смысл, можно сэкономить время и силы на подготовке к ночлегу и сборах, а иногда и на кемпингах. Но стоить это будет дороже и аэродинамика у машины будет хуже. Большая компания может взять микроавтобус. Недостаток будки в том, что весь сложенный там багаж будет в мелкой красной пыли. Опытный предводитель взял для своих сумок большие мусорные мешки. За отдельную плату можно взять в машину холодильник. Берут часто, можно возить с собой мясо и жарить на остановках. Надо лишь помнить, что между африканскими странами карантин, и еду транспортировать нельзя. Также мясо может быть запрещено в некоторых национальных парках. Водители там негры (вполне приятные в общении и дружелюбные), а офисный персонал выглядит британцами. Некоторое время занял инструктаж: что покрывается страховкой, что нет, как переключаться между баками, что делать при аварии. Дороги, в целом, по всей стране неплохие. Асфальтированны не все шоссе, но грейдеры ровняют. Участков с откровенным бездорожьем мало, у нас было, может, километров 100 (из 5000+), где седан бы не проехал. Но даже на паркетнике часто было бы некомфортно, поэтому, хоть эксклюзивных навыков езды по бездорожью может не потребоваться, брать не особо проходимую машину не рекомендую. Наш предводитель уже через такое проходил, поэтому управились мы за полчаса.

Из проката мы поехали заправиться и затем в молл в центре за припасами. Молл оказался вполне европейским, и по размерам, и по планировке, и по ассортименту. Нам нужны были еда и вода примерно на неделю и базовое снаряжение. Большая часть всего была закуплена в местном аналоге Ашана. Наиболее удачная покупка - большая кастрюля, в которой готовили на всех. Самая большая наша проблема оказалась отсутствие даже примерного планирования питания. Разные мнения на счет того, как нам с этим быть сразу привели к конфликту, который тлел, не переходя, однако, в активную фазу, до конца поездки. Ассортимент еды в магазинах чуть попроще, чем в России, но похож: продукты со всего мира, овощи-фрукты-приправы, мясо и рыба. В деревнях, если магазины есть, ассортимент может быть очень базовый: курятина, репа, чипсы... Лучше иметь запас еды и воды. Вода строго бутилированная (хотя Намибия и является весьма безопасной страной в эпидемиологическом плане). Но продается она везде. В крупных городах рестораны и кафе на любой вкус, как в Европе. В мелких - фаст фуд довольно специфический, мы там не ели. В совсем мелких готовую еду не продают вообще. Помимо запасов на завтрак и ужин (чтобы выкроить время, мы обычно не обедали), нужно предусмотреть что-то пожевать и попить в салон. Хорошо идет вяленая антилопятина, но она не дешева. Ели мы также яблоки, чипсы разных видов и морковь - все, что под руку попадалось.

Еще проблемой стала покупка газа для горелки. В молле в столице в "типа Ашане" стояло несколько пыльных и, судя по весу, полупустых баллонов Campigaz. Я нашел резьбовые баллоны (мы привезли с собой 2 горелки под них) там же, в отдельном дорогом спортивно-туристическом магазине, и стоили они больших денег. Мы расходовали их экономно, и нам хватило до конца поездки. Но впоследствии нам баллонов не попадалось вообще (в каком-то магазине я видел цанговые баллоны, в деревнях еще можно купить бытовой). Я читал, что их можно недорого купить в больших строительных магазинах, но на пути таковых не попалось, а специально проверять мы не заезжали. Зато почти везде можно купить дрова! В кемпингах есть очаги, да и дровяной гриль тоже можно приобрести недорого. Еще мы купили местных ядреных репелентов и крем от загара. Репеленты нам не пригодились в поездке, а вот крем - очень даже пригодился.

Закупившись, мы отправились в консульство Ботсваны. Было неясно, поедем ли мы в Ботсвану вообще, хватит ли времени. Но идея такая была. Россиянам виза в Ботсвану бесплатна и ставится на границе. Но двое среди нас были украинцами, а для них визу надо получать, и стоит она недешево. Хотелось прояснить детали. Мы без проблем прошли в консульство, и нам сказали, что визу можно получить на любом КПП заполнив анкету и оплатив сбор (сотрудница даже позвонила на один из пунктов уточнить). Заранее оформлять не надо. Впоследствии, так и оказалось, кроме одного маленького нюанса, который вылился в целое приключение: оплатить визу можно только наличными ботсванскими пулами, другая валюта не принимается (кстати, при пересечении границы нужно также оплатить сбор за машину, и вот его можно оплатить даже карточкой). О том, что мы можем поехать в другую страну, прокатная контора была уведомлена. Не помню точно, вроде, это даже дополнительных денег не стоило.

Затем мы направились к первой достопримечательности: пустыне Намиб, самой старой в мире. Было сложно поверить, что вокруг она - Африка. То и дело хотелось остановиться, чтобы поснимать антилоп, страусов или алоэ (животные начинают попадаться сразу за городом, хотя и в ограниченном видовом разнообразии), но мы не очень поддавались искушению. И правильно: дальше было лучше. Нашей целью было приехать в Сесрием и там заночевать, для того чтобы с рассветом идти на дюну. Мест, куда там едут все туристы, немного, почти все фото пустыни, что вы найдете в интернете, сделаны на пятачке километр на километр. Но имеет смысл приехать туда до рассвета: во-первых, будет меньше туристов в кадре, во-вторых, будет легче там ходить: в пустыне довольно жарко днем (а ночью - холодно), в третьих, рассвет - это красиво. Но живописные точки находятся на территории нацпарка, въезд в который открывается только после рассвета. Поэтому было важно заночевать в кемпинге на его территории. И это оказался самый дорогой и самый некомфортный кемпинг из тех, где мы останавливались. Спотов для палаток много, но все на песке (холодно ночью и песок везде забивается). Очень ветренно, тяжело готовить. Есть несколько спотов с деревьями, но они все заняты теми, кто приехал на много дней. Однако, споты с розетками, можно зарядиться. Есть также отдельно стоящие здания с туалетом и душем, вода не ограничена. Есть кафе-бар с высокими ценами и WiFi (также дорого). На момент написания этого текста, кемпинг стоит около 30 евро с человека. Вообще, в разных местах берут деньги по разному: с машины, с палатки или с человека.

Ужин и туалетные процедуры затянулись надолго, поэтому по палаткам мы разошлись уже в полной темноте. Столько действий надо было совершить: достать сумки из кузова, достать и поставить палатки, накачать матрасы. Затем достать еду, решить что есть и приготовить. Потом мыть посуду. Потом убирать все.

За день мы преодолели 388 километров (включая дорогу из аэропорта).

День 2.
Сесрием - Солитэр - Свакопмунд

Встали мы, как и собирались, до рассвета. Зябкая ночь не принесла полноценного отдыха, так что, наспех завтракали и собирались мы уже на заре. Всюду набился вездесущий песок. Однако, солнце вставало небыстро, и мы успели доехать до места осмотра пустыни пока было еще прохладно. Дорога от лагеря вела нас вглубь пустыни. Это маршрут для туристов, дорога вникуда, но покрытие у нее довольно хорошее. Только на последнем участке пути начинается бездорожье. Впрочем, если вы приехали в те края на седане, то от лагеря до дюн можно добраться на шаттле за отдельную плату.

Пустыня Намиб - очень древняя (около 80 миллионов лет) и очень сухая. Это одно из самых сухих мест на Земле, но дожди случаются и там, причем, обычно, ливневые. Похоже, дорога, по которой мы ехали, проложена в устье старых ливневых потоков. Стекая с дюн, они, смывая все на своем пути, проложили несколько колей: на некоторых участках пути рядом были видны другие. По дороге к финальной точке встречаются съезды к дюнам, но мы не стали тратить на них время. Мы ехали к наиболее крупным дюнам, Big Mama и Big Daddy. На Big Daddy мы в итоге забрались.

У конечной точки находится мини парковка, небольшой навес и даже дощатый туалет. Мы не были первыми, но одними из первых этим утром. Большинство туристов на дюны не лезет. Это довольно тяжело, песок обволакивает ноги и осыпается. Днем еще и обжигает. Но поутру песок был еще ледяным и ноги от него мерзли. Я так и не понял для себя, как удобнее по нему ходить: в обуви или без? Большую часть пути я шел в кроссовках. Мы плелись по гребню дюны к ее вершине довольно долго и сильно растянувшись. Я то и дело останавливался понаблюдать за песком. Пустыня кишела жизнью. Куда-то бежали муравьи. В песок зарывались какие-то жуки. То и дело я видел пауков, несколько раз - следы змей. Многие виды, обитающие там - эндемики, приспособившиеся к этой местности за миллионы лет ее существования.

По мере восхождения солнца в зенит, песок сделался из ледяного, высасывающего тепло, приятно прохладным, хотелось зарыть в него ноги поглубже и подольше. А потом и вовсе он стал обжигающим. Пока я брел к вершине, я насмотрелся (и нафотографировал) самых разных ракурсов пустыни. Это действительно красиво и пробуждает много эмоций. Я ожидал, что поднявшись на самый большой гребень и посмотрев на просторы песка, таящиеся за ним, я увижу что-то еще более захватывающее. Но нет. Песок там точно такой же. Становилось жарковато, и до вершины дюны я решил не идти, я и так забрался высоко. Повалялся немного на гребне и сполз вниз. Внизу находился такыр - пространство среди песков с живописно треснувшей почвой и не менее живописными засохшими деревьями. Там уже бродило довольно много туристов, именно туда большинство их и едет. Ожидая, пока мои товарищи доползут до вершины, я погулял там какое-то время фотографируя. Впрочем, времени для фотографий хватило и им.

Как же здорово, что в машине был кондиционер! Не то чтобы это была редкость, но нам он жизнь очень сильно облегчал. Большую часть времени путешествия мы провели в дороге, поэтому от африканской жары не особенно страдали. Почти всегда была возможность спрятаться в прохладу. А прятаться было от чего, стало жарко. От кемпинга до дюн 65 километров, так что мы потратили уже часть дня и проехали 130, еще никуда не продвинувшись с места утреннего старта. Мы останавливались на пару минут несколько раз, чтобы полюбоваться поближе местной флорой. Большое впечатление произвели гнезда-деревни ткачиков. Мы нашли местность с высохшими деревьями и покинутыми гнездами, высохшими и напоминающими стоги сена, испещренные норами. Некоторые упали с деревьев. Хотелось пошуровать там внутри, но приходилось сдерживаться: там могли жить змеи и еще бог знает кто (сброшенную кожу змеи мы видели неполалеку). Ядовитых змей в Намибии водится много, но они обычно специально не охотятся на людей. Поскольку густых зарослей травы нет, можно заметить змею заранее. Поэтому риск быть укушеным невелик (хотя и существует).

На 215 километре пути мы сделали более продолжительную остановку. Эт был рукотворный оазис Солитэр. Пустыня осталась далеко позади, но и степь вокруг не выглядела особо плодородной: чахлые деревья да кусты. А там было сосредоточено много зелени (хотя и на ограниченном пространстве), а при небольшом отеле был даже бассейн. Но главной достопримечательностью этого места были ржавые останки старых автомобилей. Тоже живописно для фотографий. А еще - кафешка с вменяемыми ценами и пекарня с кафетерием. По причине раннего выезда, завтрак вышел скомканным, так что, там мы наверстали упущенное. Нам предстояла еще долгая дорога в город Свакопмунд.

Также мы пересекли тропик Козерога. Соответствующий дорожный знак, у которого все сфотографировались, был густо усеян наклейками разных путешественников.

Свакопмунд - прибрежный город, и очень крупный по намибийским меркам. Иногда его называют "самый южный немецкий балтийский курорт". Действительно, климат похож на Балтику. Солнце жарит, но воздух с моря холодный, и днем не прогревался больше +20. А ночью температура и вовсе упала ниже +10. А что немецкий - действительно, немцы составляют значительную часть его населения, а пригороды застроены поселками однотипных коттеджей, населенных, в основном, немецкими старичками. А еще в пригороде есть всякие околокурортные развлечения, катание на квадроциклах по дюнам (туда доходят самые северные отроги пустыни Намиб), а на побережье - рыбалка.

Приехали мы с началом сумерек, так что много по городу мы не гуляли. Готовить ужин на холоде было неохота, и мы решили поесть в городе. Украиноязычная чать команды (включая меня) пошла в дорогой рыбный ресторан, а прочие - в бар, взалкав общения с пролетариатом. Ресторан оказался высокого уровня, и по интерьерам, и по обслуживанию. Вполне европейский, даже скучно. Хотя цены были слегка пониже европейских. В качестве основного блюда, я взял какую-то белую рыбу, а на закуску - полдюжины крупных устриц. Остался доволен.

На ночь встали в кемпинге сразу за границей города, на берегу океана. Кемпинг был огромнейший и почти пустой. Ближе к воде на спотах стояли кемперы рыбаков, в палатке ночевать в такой холод дураков не было. Хоть там, как и на предыдущей ночевке, под палатками был песок, ночевать было комфортнее: споты были ровные и утоптанные, располагались от воды террасами. Хотя, пожалуй, это была самая наша холодная ночь, мы оказались к ней достаточно подготовлены. Лишь на утро из спальников выползать не хотелось.

За день мы преодолели 511 километров (включая 6 километров прогулки по дюнам и 4 - по Свакопмунду).

День 3.

Свакопмунд - Берег Скелетов

С утра мы вернулись назад в город. Пара товарищей еще сходила окунуться в океан, но я воздержался: в океане этом я уже плавал, было холодно и идти еще раз в душ не хотелось. Припарковав машину, мы разбрелись по Свакопмунду. Удобно было пользоваться функцией определения местоположения в групповом чате Telegram: было видно, где кто ходит. Пройдя по нескольким банкам, мы пытались найти курс получше, деньги уходили как-то незаметно. Но везде он был хуже, чем в аэропорту (хотя и не совсем уж грабительским). Так что поменяли мало.

В городе относительно много музеев с интересными экспозициями: минералы, этнография... Но мы решили сходить в музей змей. Долго дивились местным гадам, они очень разнообразны по повадкам, размеру и цвету. От укуса многих из них противоядия не существует. Есть там еще черепахи и хамелеоны. Кроме общеобразовательной, посещение музея носило еще и практическую цель: напомнить, что по траве и кустам бегать не глядя под ноги не стоит.

Хоть шел лишь третий день поездки, запасы провизии пришлось пополнить, благо, супермаркетов в городе достаточно. В принципе, супермаркеты с нормальным ассортиментом попадаются и в маленьких городках, но вот товаров за пределами утилитарных потребностей там не найти. В Свакопмунде же было много разных магазинов: рыбалка, одежда, электроника. Нас интересовали сувениры (я закупил местных магнитов на холодильник) и точка, специализирующаяся на антилопятине. Намибия - одна из немногих африканских стран, где разрешено охотиться на диких животных (конечно, с лицензией и в специально отведенных местах), а также продавать их мясо. Антилопы не одомашниваются, пасти их нельзя, и добыть их можно только охотой. Поэтому их мясо, хоть и продается много где, больше идет как деликатес. Антилоп там обитает много видов: Спрингбоки, Гемсбоки, Ориксы, Гну... Они сильно отличаются между собой по виду, а также на вкус. Мы купили всех понемногу и дегустировали их в дороге.

Из Свакопмунда наш путь лежал на север, вдоль Берега Скелетов. Местность это негостеприимная, растительности почти нет. Антилоп у дороги мы также не видали, но попадались какие-то зверушки вроде шакалов. Из интересного там есть кладбище погибших кораблей. Разбилось их там за всю историю мореплавания много, но полюбоваться можно всего на пару остовов крушений 20 века: со временем, море съедает остатки судов. На карте точка может остаться, но в реальности уже ничего нет. Мореплавание - штука сложная. В целом, удобнее и безопаснее плыть не в открытом море, а недалеко от берега, и большинство судов, огибающих Африку так и делало. Но в том районе океан очень коварен, много рифов и погода часто меняется. Потому и было много крушений. Нечасто бывало, чтобы корабль погиб вместе со всей командой, выжившие высаживались на берег. Но пресной воды и еды там практически нет, так что, все что оставалось выжившим - живописно украсить берег своими скелетами. Хотя технически, мы въехали в нацпарк "Берег Скелетов" сразу после следующей ночевки, проехав через КПП.

Шоссе довольно хорошее, то и дело встречаются съезды к пляжу. Там можно купаться, но это когда тепло. Сейчас у воды маячили лишь редкие рыбаки. У точек со скелетами кораблей негры с жестяными коробками предлагают купить красивых камней. Намибия славится разными экзотическими минералами, но у продавцов ничего интересного не было, видимо, осталишь лишь осколки от того, что дилеры не купили. И цены они, конечно, ломят, хотя и агрессии не проявляют. Если вам охота поупражняться в искусстве торга или проспонсировать негра (при этом, сделать это на полностью безвозмездной основе религия не позволяет) - можете проявить заинтересованность.

Еще там есть соляные карьеры. Вырывают огромные мелкие бассейны, туда попадает соленая вода, затем выпаривается и остается соль. Вдоль дороги стоят досточки, на которых разложены красивые соляные кристаллы (иногда кальцит или что-то вроде него). Можно взять и положить монетку. Все на честность - такой вот пассивный доход. Впрочем, можно просто побродить по окрестностям и найти таких же кристаллов самому, в дикой природе.

Неумолимо мы приближались к кульминации этого дня: достопримечательности, которую наш предводитель решил сделать сюрпризом. Я был оповещен заранее, поскольку пока прочие в дороге глазели по сторонам, я рыл сайты и путеводители в поисках инетересных мест по пути, а также выискивал место для ночлега - мне надо было понимать, куда мы едем. Но масштабы сюрприза не были известны и мне. Сюрпризом оказалась колония морских котиков. На низком каменистом берегу их тысячи и тысячи! подальше от берега на возвышении начинается песчаная полоса. По ее краю организован протяженный огороженный от котиков помост, по которому можно прогуляться. Впрочем, некоторые котики подползают под помостом, к ним можно подойти вплотную с парковки. Котики непрерывно орут и ПАХНУТ. Ветер с океана сильный, поэтому запах можно терпеть. Некоторые самцы залезают на камни повыше, и орут с них. Самки и щенки кишат внизу. Кто-то просто валяется, кто-то перекатывается с боку на бок, кто-то куда-то ползет. Милота. В общей свалке видны трупы щенков - непонятно, то ли отбившихся от матерей, то ли случайно задавленых. Людей они не боятся совершенно, но самцы часто воспринимают приближение человека как вызов, и могут вести себя агрессивно. Некоторых можно почесать и погладить, но звери это довольно крупные и зубастые, если что-то пойдет не так, мало не покажется. Я насмотрелся на них вдоволь. Потом наснимал видео. Потом поспорил с крупным самцом за высокий камень. Мне они уже надоели вконец, но наши девушки не могли перестать им умиляться. Когда мы отправились в дорогу, уже приближался вечер.

Следом мы планировали отправиться вглубь страны, прочь от океана. Однако, кемпинги в тех местах редки. Был вариант сделать бросок на пару сотен километров вглубь, но мы предпочли заночевать у океана, в кемпинге 108 мили. Это позволило нам лечь пораньше и лучше отдохнуть перед следующим насыщенным днем. Туристов в кемпинге практически не было, место оказалось простым, но недорогим и уютным. Обещали даже WiFi, но на практике он не работал. Видимо, он питался от чахлой соты, интернет в которой едва теплился. Впрочем, на большей части пути по берегу скелетов связи не было вообще.

За день мы преодолели 198 километров.

День 4.

Берег Скелетов - Дамаралэнд - Твифелфонтейн - Хоада Кэмпсайт

С утра мы продолжили движение на север вдоль берега. Проехав через живописно украшеный черепами и скелетами пропускной пункт, мы оказались в национальном парке "Берег Скелетов". Мы покатались еще какое-то время по прибрежной полосе, любуясь прибоем. Видели воткнутый в песок какой-то белый искривленный столб, возможно, ребро кита. Вглубь материка мы свернули лишь через 120 километров.Если верить карте, дорога идет на север еще около сотни километров, проходя через несколько населенных пунктов, и оканчивается тупиком. А затем еще 3 сотни километров ничего до самой Анголы. На одной из заправок с нами разговорился негр, который горячо рекламировал Анголу для туризма. Потом мы поискали информацию о ней в путеводителях: страна действительно выглядит любопытно. Много интересного, относительно безопасно (не Намибия, конечно, которая по уровню угроз примерно равна Германии, но не хуже ЮАР). А главное - не так сильно истоптана туристами. Но, к сожалению, не в этот раз...

Мы оставили позади находящуюся километрах в 80 на восток гору Брандберг с находящимися в ней знаменитыми пещерными рисунками. Возможно, мы могли бы заехать туда, если бы отъехали от Берега Скелетов раньше, и обогнули бы ее с юга, но в тот момент такой маршрут виделся слишком долгим. Следующий участок маршрута вообще представлял собой логистическую проблему: интересные точки были разбросаны по обширной территории, а дорог между ними было мало. Пришлось ездить туда-сюда, чтобы собрать как можно больше. На карте было несколько дорог, обозначенных пунктиром, которые позволили бы срезать, но попытки разведать одну такую показали, что это высохшее русло реки. Соваться туда без лебедки не хотелось, а тем более ехать так сотни километров. С выбором маршрута пришлось попотеть, не уверен, что вышло оптимально, но и сейчас, глядя на карту, я лучшей альтернативы не вижу.

По мере удаления от берега, пейзаж становился более оживленным. Все равно пустыня, но уже с кустиками. Позже на горизонте также начали маячить антилопы. А еще часто попадалась вельвечия: удивительное живое ископаемое, растение с двумя листками, которые непрерывно растут сотни лет. Когда-то давно я читал, что если съесть часть такого листа, то на некоторое время онемеешь. Мнения попутчиков о том, стоит ли скормить такой лист мне, разделились: с одной стороны, хочется дать отдых ушам, с другой - не сойти бы с ума от навалившейся тишины... Вообще, в машине было радио, и поблизости от городов попадались интересные станции. Но не в саванне, да и в населенной местности сигнал быстро "уплывали" требуя подстройки. Так что, мы включали музыку со своих телефонов через бортовую аудиосистему.

После нескольких остановок на любование вельвечией, мы направились в Твифелфонтэйн. Само по себе это крохотное поселение нас не интересовало, но рядом находились знаменитые древние наскальные рисунки, которые непременно хотелось увидеть. Рисункам этим от 500 до 5000 лет, и они входят во всемирное наследие ЮНЕСКО. Посмотреть их можно только с гидом, при входе есть небольшой туристический центр. Прогулка совсем недолгая, километра 2-3. Рисунки были созданы кочевниками-бушменами, скорее всего, служили многим целям: религиозной, просветительской, а также информационной: указывали, где есть вода, где что растет и какие животные водятся. Сейчас в тех местах живет иной народ, Дамара. И гиды, в основном, Дамара. На подъезде к рисункам мы видели указательль на Damara Living Museum: выглядел он так, будто там никого не было, и мы там не остановились, о чем потом жалели. В этой поездке мы посетили 2 таких музея: Мбунза и Сан, и оба нам очень понравились, став одним из самых ярких впечатлений в поездке.

Совсем рядом с наскальными рисунками, хоть и чуть в стороне, находится достопримечательность Burnt Mountain. За право ее посетить надо отдельно заплатить. Это просто небольшая коричневая гора. Ну немного она отличается от окружающего пейзажа. Но в целом - абсолютно ничего интересного. Там еще рядом находятся так называемые Organ Pipes, небольшая скальная формация из шестиугольных столбов. Интересно и необычно, но такое я уже видел в Исландии, да и много где еще.

Следующая достопримечательность, найденная мной в путеводителях, оказалась гораздо интереснее. Удивительно, но наш предводитель, побывав в Намибии несколько раз, о ней не знал. Это был окаменевший лес Khorixas. По большой территории разбросаны несколько больших окаменелых стволов и множество фрагментов поменьше. У шоссе мы видели несколько знаков, указывающих на съезды к "окаменевшему лесу", но мы ехали именно к тому, что обозначен в путеводителе. Похоже, окаменелости расположены на довольно большой территории, и некоторые владельцы усадеб, обнаружив их на своей территории, завлекают к себе туристов. Самый же большой участок имеет статус национального заповедника, и по нему также можно ходить только с экскурсоводом (чтобы наследие не сперли - по той же причине самостоятельных туристов не допускают и к наскальным рисункам: с момента их обнаружения в начале 20 века и до основания заповедника в 1950х, многие были украдены).

Как и положено окаменелостям, никакого дерева и прочей органики в этих деревьях не осталось. Камень заменил их, оставив лишь слепок. Но слепок очень точный, вплоть до клеточного уровня. Их вымыло на поверхность около 200 тысяч лет назад, а возраст их около 280 миллионов лет. Это древнее самых древних динозавров... С момента организации заповедника, в этом месте не проводилось раскопок. Никто не знает, может, под землей еще тысячи таких деревьев? В общем, хоть поездка к деревьям потребовала крюка, никто не жалел, что мы туда заехали. Все достопримечательности этого дня в сумме удлинили наш путь в этот день на 200 километров (на столько было бы меньше, если бы мы поехали сразу в кемпинг).

На последних 50 километрах пути, после того как мы съехали с шоссе C43, дорога испортилась. Началась гористая местность и растительность вокруг становилась все гуще и гуще. Если на шоссе мы держали скорость около 80 километров в час, то на 25-километровом участке после съезда удавалось ехать лишь 40. Приближался вечер, а доехать до кемпинга хотелось до темноты.

Кемпинг Хоада был одним из мест, куда предводитель нас вел целенаправленно. Он оказался крайне живописным, хоть и не особо дорогим. В замкнутом пространстве из земли вырастали небольшие скалы, они здорово ограждали сайты друг от друга, а также образовывали каждому душевую (с горячей водой) и туалет (с унитазом и бумагой). Были также и жаровни. На скале повыше над домиком ресепшн располагалась беседка и бассейн (скорее, ванна, но полюбоваться на окружающий пейзаж из воды с высоты было можно). У входа на ресепшн были припаркованы электробайки персонала - такие там современные люди живут, в такой-то глуши. В довершении всего, кемпсайты обходил дозором кот, а кот в гостинице - всегда показатель качества. Еще можно было недорого купить дрова, сырое мясо и хлеб. На ужин у нас было барбекю!

Ужинали мы уже в полной темноте, но там было тепло и уютно, так что, неудобств нам не доставило.

За день мы преодолели 500 километров.

День 5.

Хоада - Этоша

Предыдущий день был переполнен впечатлениями, после мяса на ужин и сна в теплом спокойном месте все хорошо отдохнули. Пора было двигаться к главной достопримечательности в этой поездке: национальному парку Этоша. Хоть в Намибии, как и в Африке вообще, полно интересного, основная цель при поездке туда - посмотреть диких животных в естественной среде обитания. Мы видели порядочно травоядных в предыдущие дни, но близко и они к себе не подпускали. А хотелось посмотреть еще и хищников (ну и более редких и интересных зверей, чем антилопы: слонов и носорогов). И сделать это можно в национальных парках - обширных резервациях, окруженных заборами. Животные там живут спокойно, люди к ним не пристают, поэтому людей они обычно не боятся (кроме тех травоядных, которые боятся вообще всего). Люди перемещаются по парках на автомобилях по дорогам, съезжать с дорог запрещено, выходить запрещено (некоторые изредка это правило нарушают, хотя штраф может быть от денежного до откушенной головы). Лев или носорог могут идти по своим делам вплотную с автомобилем, не обращая на него внимания.

Именно возможность посмотреть на животных определяет когда в стране сезон. Это обычно с мая по октябрь. Сезон - это когда засуха. Тогда животные выходят к водопою, естественным или искусственным резервуарам, называемым waterholes или potholes. Тогда их там легко застать, а также за социальным взаимодействием разных видов интереснее наблюдать. Конечно, животные живут в заповеднике весь год, без отпусков, но в дождливый сезон воды полно везде, и застать их у резервуаров сложнее, они могут бродить и вдали от дорог, которых, в общем, немного. Но, конечно, многое зависит от удачи. Можно приехать в сезон, и не увидеть никого, можно не в сезон, и увидеть всех (как мы). В сезон кругом много народу, кемпинги дороже, сложно найти хорошие места для ночлега, и даже с арендой машины может быть сложно. Но наш предводитель организовал поездку в январе. Риск попасть под дожди был, но наш предводитель, исходя из своего опыта, решил, что им можно пренебречь. На самом деле, еще при взятии машины в прокате нас предупреждали, что собираются дожди. И во время предыдущих дней иногда дождик накрапывал. Но был он не настолько сильным, чтобы всю савану напоить.

Собирались мы поутру не сильно торопясь. На какое-то время даже разбрелись по лагерю, на образующих его валунах было много красивых ящериц и птиц. По дороге остановились в 70 километрах у поселений Каманджаб: там мы под завязку заправились, докупили еды и воды, а также насладились мобильным интернетом. Далее до въезда в парк ехали практически без остановок, всего от кемпинга получилось 245 километров.

Этоша - самый большой нацпарк Намибии. Правда, для посещения без дополнительных ограничений доступна лишь небольшая его часть: въезд на западную половину доступен только тем, кто забронировал проживание в находящемся там кемпинге, а в восточной это лишь одна дорога с боковыми петлями к резервуарам, идущая вдоль берега большого солончака (pan). Но и этого более, чем достаточно: проехать парк из конца в конец без съездов и остановок займет более 2 часов (а остановки делать придется). Кемпинги, которых в парке 5, огражены забором внутри большого забора, там можно спокойно передвигаться без машины. Въездные ворота в парк и кемпинги открываются на рассвете и закрываются с закатом, кто не успел - сам виноват. Есть много кемпингов за пределами парка, особенно на северо-востоке, но, на мой взгляд, оставаться там имеет смысл только в пик сезона, когда во внутренних мест совсем нет. Хоть они и подороже будут, лучше побыть поближе к животным.

Дорога до въезда в парк вышла неблизкой, и въехали мы туда во время самого пекла: когда обед давным-давно закончился, а ужин еще и не думал начинаться. По дороге мы видели антилоп, тесно жмущихся друг к другу под скудной тенью одинокого дерева. Перед самыми воротами въезда в парк (Омбика) мы свернули налево. Там находится небольшой waterhole (буду писать проще - дырка), и там мы надеялись увидеть зверей. И не зря! У воды в жару находились зебры, антилопы, жирафы, страусы и слоны. Слоны!

Конечно, просто смотреть на животных интересно. Смотреть вживую - еще интереснее, замечаешь множество деталей, которые непонятны при просмотре Animal Planet, а также начинаешь присматриваться к социальному взаимодействию животных. Вода нужна всем, но между разными видами, даже травоядными, идет постоянное противоборство. Позволить себе игнорировать правила этикета могут, пожалуй, только слоны, да и те не демонстрируют свое превосходство без причины. Именно социальное взаимодействие животных и есть самое интересное, что можно наблюдать в таких заповедниках, и это то, чего не увидишь и самом лучшем зоопарке.

Омбика - туристический форпост. Там можно купить билет для въезда в парк, посетить с десяток сувенирных магазинов или перекусить. Правда, тамошний ресторанчик рассчитан на обслуживание волн богатых пожилых туристов, проживающих в коттеджном поселке там же, поэтому между обедом и ужином еды там, практически не было. Но в ларьке нашлось мороженое. Сходили мы осмотреться в туристический коттеджный поселок. Аккуратные домики, некоторые - с небольшими бассейнами. У забора трибуна, с которой видно дырку, посещенную нами на пути туда (вместо того, чтобы рыскать по саване за животными, можно сесть, и ждать, когда они придут к тебе). И, конечно, туристы. Большинство в это время укатило на джипах в парк, но кое-кто нам попался: типичные старички из комиксов, с тонкими ногами в потешно широких шортах, с большим фотоаппаратом на пузе и биноклем. Для полноты картины не хватало лишь пробковых шлемов. Вот такой он - типичный турист тех мест.

Кроме билетов, мы обзавелись большой брошюрой с изображениями и названиями местной фауны. Там можно отмечать, кого из них удалось увидеть. Есть в продаже энциклопедии и путеводители по Африке на любой вкус, но цены, конечно, туристические. Есть, кстати, отделение связи, для любителей посылать открытки. Ну и прочие сувениры в ассортименте.

Ладно. Мы въезжаем в парк. Я проложил максимально извилистый маршрут, чтобы посетить наудачу как можно больше дырок. Ночевать мы собирались в кемпинге в глубине парка, так что, направление было неизменным. Но, сохраняя направление, дорога ветвилась. Первая дырка - и ничего экстраординарного. Ну жирафы, ну антилопы, зебры... Это мы уже видели. Но дальше нас ждал успех, совсем рядом с лагерем, и без всяких дырок.

Внедорожников там колесит довольно много. В сезон, наверное, и пробки могут быть, а так - почти всегда в поле видимости одна-две машины. Едут медленно, окна топорщатся объективами. Правда, все время окна открытыми не продержишь, жарко. Хотя местные туры проводятся на машинах, где кресла установлены на открытом помосте на возвышении и под тентом. Туристы проявляют солидарность: кричат друг другу, кого где можно застать. Но и без этого видно: если машина замедляется, а окна в ней открываются, значит, поблизости что-то интересное. Замедлились и мы, когда в открытое окно влетели крики Lion! Lion!

Лев - не очень редкий зверь, но и его в саване можно не застать. Сам царь зверей и так сразу. Лев лежал в теньке, в кустах поодаль от дороги. Видно его было плохо. Если большая часть фотографий в поездке до этого была у меня с мобильника, то тут пригодилась специально взятая для этого зеркалка. Мой самый длинный зум - 200 миллиметров, и этого едва хватало. Также у меня был с собой бинокль, тоже полезная в тех краях вещь. Позировал лев плохо, но снимали мы его недолго. Мы услышали крики из машины, двигающейся навтречу: second lion! Долго стоять у каждого отдельного зверя, даже льва, смысла нет: ну сидит он. А ты его уже сфотографировал. Налюбовался? Запечатлел? Так вперед, за чем-то еще более классным!

И дальше мы поехали не зря: второй лев также отлеживался в кустах, но был еще и третий. Его было видно очень хорошо, и он сторожил свежезаваленного жирафа! Вот это да, вот это кадр. Конечно, наблюдать саму охоту или даже обед льва было бы гораздо круче, но и это было очень здорово. И, кстати, сама ситуация с отдыхающими тремя самцами недалеко от добычи и без львиц - не тепичная.

Сложно описывать впечатления того дня, слишком их было много. Наблюдение за животными о многом заставило задуматься. Вот некоторые сюжеты, что остались на моих фотографиях: лев обходит тушу жирафа зевая и потягиваясь. Он сыт и доволен. Пара лонов отдыхает в тени раскидистого дерева. Небольшая антилопа решает, продолжить пастись рядом с нами, или убегать? Однинокий гну среди саваны. Детеныш Орикса сосет мать. Он уже подросток, ему сложно нагибаться, но у антилопы вымя полное и она не возражает. В жухлой траве копошится целый выводок ушастых лисичек. В кустах сидит, растопырив уши, заяц. Надеется, что мы его не заметили. Впрочем, шорох шин его не интересует, он пытается уловить хруст веток поблизости. Птицы, птицы, птицы... Большие и маленькие, серые и цветные. У каждой есть портрет в нашем справочнике. Жираф ест кусты у обочины. Носорог! Черный! Далековато... Всего есть 2 вида носорогов: черные и белые (темно-серые и светло-серые) одинаковые по редкости, но разные по виду. Черный помельче, с более тупым рогом, а у белого рог торчит как серп. А вот и белый носорог: переходит дорогу прямо перед нами. Быстро скрылся в кустах, но вышел замечательно! Ого, а что это за скопление машин впереди? Леопард! Вот это удача! Леопарды реже львов и не так любят открытые места, можно не заметить леопарда, лежащего на дереве у самой дороги. Но этот лежал в траве. Далековато, да и от камеры он старательно отворачивался, но это все равно большой успех. Из местных кошек, реже леопарда только гепарды, их совсем мало в дикой природе. Мы даже хотели заехать в нашем путешествии на гепардовую ферму (их разводят в неволе и выхаживают больных), но решили не терять времени: вне дикой природы это уже не то.

Встретился нам и еще один редкий зверь: Сергей Доля. Он путешествовал с соратниками на трех машинах, я узнал его, когда он высовывался со своим дорогущим фотоаппаратом из окна. Когда ЖЖ еще был вполне жив, много лет назад, он начал выкладывать туда свои фото, и первое время я не пропускал ни одного его поста. Они оличались крайне качественными фотографиями, которые были тогда не под силу среднему любителю. А еще он ездил в экзотические страны, о которых я мог лишь мечтать. И ездил часто. Конечно, ездил не абы как, а верхом на тележке с долларами. Но все же, это были, в большей мере, рассказы самостоятельного туриста. Со временем, интересных блогов и хороших фото в сети стало больше, а подход Доли к поездкам, без глубокого анализа и тщательной подготовки (пришел - увидел - заплатил), не был мне близок, так что, я забросил его блог. Потом его забросил и он. Но туризмом все еще занимается, и даже организует туры. Мы ночевали в одном кемпинге, и он подошел к нам, прослышав, что мы видели льва у туши жирафа. Мы описали место, но, вроде, они его так и не нашли... Их группа путешествовала по Африке с шиком: перелетая между странами на легких самолетах. У нас же все было просто.

К кемпингу Хаали, расположенному в самом сердце Этоши, мы подъехали когда закат был уже совсем близок. Кемпинг оказался обширным и заполненным процентов на 70, хотя был и не сезон. Мы быстро расположились, и уже в темноте отправились смотреть на изюминку этого лагеря: персональную дырку, даже лучше, чем у лагеря богатых старичков, потому что ближе. Там тоже есть трибуны, можно поставить и штатив. Водопой подсвечивается натриевыми лампами, все видно. Удалось понаблюдать взаимодействие носорогов и жирафов: жирафу надо сильно растопыриться, чтобы попить, ему хочется для этого безопасности. А носорожиха была с крохотным носорожиком. Я даже видео снял.

Наскоро поужинав, мы расползлись по палаткам. К ночи стало прохладнее, но все равно было жарко. Сил уже не оставалось, и надо было набраться их к следующему дню. Была надежда, что он окажется не хоже прошедшего. И она оправдалась!

За этот день было преодолено 362 километра.

День 6. Этоша.

В этот день мы планировали колесить по парку и остановиться на ночевку в кемпинге у его восточной окраины. Звучит не очень утомительно, с учетом того, что в предыдущий день мы проехали солидный кусок Намибии и полпарка впридачу, по единственной прямой дороге через него. Однако, все не так просто. Забегая вперед, скажу, что за этот день мы преодолели 282 километра, ели на ходу чипсы и едва поспели в кемпинг с закатом, не успев заехать в пару интересных мест. В Этоше есть что (вернее, кого) посмотреть. Неделю там, наверное, сидеть не интересно, но вот 2 дней, даже на максимальном интенсиве, едва достаточно.

И все же, описание этого дня будет коротким. Это тот случай, когда фото и видео лучше слов, да и общий распорядок был пости идентичным таковому днем ранее: медленно ехать, во все глаза смотреть по сторонам, громко кричать, если где-то почудился зверь. Открывать окно и судорожно снимать, если зверь и правда там.

Сперва мы подъехали к Etosha Pan - низменности, которая наполняется водой в сезон дождей. Она представляла собой лишь потрескавшуюся землю до горизонта, и не была интересна ни нам, ни животным. Затем мы отправились назад, ко льву с жирафом. Конечно, фотографируя многочисленных птиц и копытных по дороге. Снова повстречали белого носорога. Видели теленка гну, совсем крохотного.

Естественно, львов там уже не было. Зато на жирафе пировали грифы! Стервятники так и кишели на нем. В центре - крупные, рядом - хищные птицы поменьше, а на переферии - вороны. Завораживающее зрелище, также осталось у меня на видео.

Когда мы ехали по участку среди относительно густых зарослей, к машине вышел леопард. Крупный зверь брел рядом с дорогой, до чуть отдаляясь, то приближаясь, почти с полчаса. На удивление, дорога была пустынной, других машин не было. Мы ехали со скоростью бредущего леопарда, высовываясь из окон машины по пояс и снимая его всем, у чего есть объектив. Так близко! И так долго! Леопард не обращал на нас никакого внимания. В конце концов, он прыгнул на дерево, и полностью слился с листвой. Мимо как раз проезжала другая машина, и заинтересовалась, почему мы стоим. Мы указали на леопарда, и у обитателей той машины были сложности с тем, чтобы его заметить. А на ходу это было бы абсолютно невозможно. Эх, сколько же невидимых леопардов висело над нами во всей нашей поездке?..

Живописный кадр: несколько львиц в тени раскидистого дерева на краю огромной пустоши. Антилопы, самые разные, по одиночке, крупным планом, с огромными глазами и густыми ресницами, стадами, как фантастический узор. Гиена. Птица-секретарь. Огромный старый слон, переходящий дорогу с одним отпиленным бивнем. Страусы. Черепаха. Большая редкость, между прочим, это оказалась леопардовая черепаха.

Несколько стоящих машин мы заметили издалека. Мы подъехали к ним и стали вглядываться вдаль. Нам повезло наблюдать охоту гепардов на антилоп. Они подкрадывались к ним, пытались загнать, но как-то бестолково, ничего у них не вышло. Тем не менее, мы увидели гепардов! Близко они к машине не подходили, шли параллельно дороге довольно далеко. Мы наблюдали за гепардами больше получаса, также снимая фото и видео. Из интересного кроме охоты - удалось увидеть, как гепард метит территорию. Определенно, с животными нам в поездке повезло!

День начал клониться к закату, и снимать стало сложнее. На снимках с максимальным приближением появилась шевеленка. Пора было ехать к лагерю. Уже на подъезде нас ожидало еще одно впечатляющее зрелище: стадо слонов шло на водопой. Слоны, слонихи, слонята - все в определенном порядке. С лидером и замыкающими. Собралось порядочно машин. Мы, в порыве энтузиазма, пытались подъехать поближе для съемки, но крупный слон из эскорта сделал несколько угрожающих шагов к нам, пришлось экстренно сдавать назад. Слон вполне способен перевернуть внедорожник, если тот ему не понравится.

На десерт мы поснимали большое семейство сурикатов, облюбовавшее окрестности большого путевого камня.

Почти с закатом мы доехали до кемпинга Намутони. Хотелось подъехать поближе еще к паре водопоев, но времени уже не было. Кемпинг оказался очень приятным. Споты были на травке, многие в тени деревьев. Еще там был небольшой краеведческий музей и ресторан. А еще на территории были термитники. Мы видели их башни в саване, но тут представилась возможность подойти к ним вплотную. 2, 3, а то и 4 метра в высоту - с трудом верилось, что они построены крохотными букашками. В кемпинге не было проблем с водой, почти у каждого сайта был кран, а также на территории находилось несколько прачечных.

Ужиная в темноте, мы обнаружили, что на дереве над нами кто-то есть! Появились фонарики. Это оказалась циветта. Не леопард, но и мы не в машине. Она долго бродила по ветвям, щурясь от лучей наших фонарей и фотовспышек, но в конце концов, скрылась в листве.

Эта встреча стала нашим последним впечатлением на этот день. Впрочем, впечатлений оказалось в избытке.

День 7. Этоша - Хоба - Бушмены

Около ресепшн кемпинга поутру тусовались мангусты. Они искали какие-то плоды, подпускали к себе вплотную и вообще, поведением были чем-то средним между белками и котами. Они стали последним видом в нашем чеклисте в Этоше. Пора было двигаться дальше. Но и полученных впечатлений предыдущих неполных двух дней встреч с дикими животными хватило нам до конца поездки. Да что там, я и сейчас, более чем год спустя, отчасти под ними нахожусь.

По дороге заехали поменять валюту в город Цумеб. Город немальнький, там несколько банков, и с обменом проблем не возникло (хоть курс вышел и не самым лучшим). А следующим пунктом назначния у нас стал метеорит Хоба. Это самый большой известный метеорит, упавший на Землю одним куском. Железно-никелевая болванка, весом примерно 52 тонны. На метеорите много сколов: за 20 век туристы напилили сувениров. Некоторые чуть тронуты ржавчиной, но многие блестят. Ржавеют метеориты плохо. Сейчас он, конечно, охраняется, за проход к нему берут деньги, вокруг выстроен амфитеатр, где можно сидеть и любоваться им сколько угодно. но можно и верхом на него залезть, и фотографироваться в какой угодно позе. Чем мы по очереди и воспользовались.

Ну а следом нас ждал долгий переезд к Бушменам. Называлось место нашего назначения Living Museum of the Ju/'Huansi. Находится это место на территории заповедника Каванго-Замбези, рядом с его границей, но все же, внутри. На въезде находится пункт санитарного контроля, где нас заставили съесть или выбросить всю нашу оставшуюся вяленую антилопятину. Места там хоть и обжитые, не особо цивилизованные. Дороги не очень, сотовой связи нет, общественный транспорт далеко не каждый день проходит. Тем не менее, туристы туда приезжают часто. Вообще, есть еще одно доступное туристам поселение Бушменов, но оно находится в еще более диких местах, вглубь Африки, ближе к границе с Ботсваной, и вестей оттуда немного. А вот в этом наш предводитель уже бывал, и вел он нас туда целенаправленно, как к одному из главных впечатлений от Намибии, наравне с Этошей.

С бушменами, или народом Сан, многие знакомы по комедии "Наверное, Боги Сошли с Ума". Если не видели - посмотрите. Там крайне необычная их культура отражена верно. Но такой она была, наверное, 50 и более лет назад, сейчас все немного по другому. В принципе, их общий спокойный и замкнутый быт новые возможности и ограничения не разрушили полностью, скорее, вписались в него. Им, примитивным охотникам-кочевникам запретили кочевать и охотиться. Их дети обязаны посещать школу. У них есть одежда, мобильные телефоны. Артезианская скважина и солнечные батареи в деревне. Но средний турист этого не увидит, потому что большинство туристов едет посмотреть на дикарей. И туристы это получают! Вас отведут на поляну, где голые женщины делают сувениры и семян а мужчины - снаряжают оружие для охоты. Есть прайс лист: владеющий английским бушмен расскажет об их культуре. Вы можете пройти с бушменом-охотником по саване, вам покажут лечебные и ядовитые травы, покажут как развести трением огонь. Споют народные песни. Много чего. Отчасти, это театр. Отчасти - реальная жизнь. Большинству людей там сложно принять навязываемые современным обществом ценности. Ну да, у многих есть штаны, есть мобильники (слушать музыку, чтобы позвонить надо отправляться в целое путешествие туда, где ловит сеть). Но более комфортно им сидеть голышом на поляне и возиться в корешках. Не потому, что жалованье актера надо отработать, а потому что это естественный и понятный образ жизни. А поделок из стеблей, семян и полосок кожи на отдельной поляне разложено на годы и годы вперед.

Есть в прайсе отдельный, честный пункт: экскурсия в современную деревню. Кроме этнографических атракционов, взяли мы и этот. Живут бушмены довольно убого. Кое-как сколоченные хижины, крытые шифером, носят штаны и футболки, но выгоревшие и ободраные. Кое-кто занимается сельским хозяйством или пасет скот. Большинство не делает ничего. Государство оказывает им поддержку, поскольку они лишены традиционного образа жизни, поэтому от голода они не вымирают. Ничегонеделанье вполне укладывается в культурную парадигму бушменов. Алкоголизма, говорят, у них нет. Большая часть экскурсии прошла в местной школе. Детей относительно много, полный класс на каждый год. Учителя все приезжие, по распределению. Дети приезжают учиться со всей округи, как в интернат. Живут в бараках, матрасы на полу (говорят, для девочек недавно удалось обновить, для мальчиков еще деньги собирают). Все очень ветхое, но чистое. У директора есть компьютер, но генератор работает не всегда. Проблемы и с артезианской скважиной: сломался насос, из центра все обещают прислать, да все не шлют. По словам учителей, учатся дети плохо. Им школа в тягость, надо перетерпеть эту повинность и вернутся к традиционной жизни. Но есть и исключения. Меньше 10%, кто хочет продолжить обучение. Кстати, операционистка в банке Цумеба, где мы меняли валюту утром, была бушменской внешности.

Впрочем, это все лишь для полноты картины. Этническая часть программы вполне достойна и я ее всем рекомендую. Вы действительно прикоснетесь к культуре экзотического племени и сможете проникнуться их миролюбивым отношением к жизни. А еще узнать про савану, послушать их мифы и легенды (это отдельный пункт программы, старейшина пришел вечером к нам на чай, уничтожив почти весь наш запас сахара и обогатив нас культурно), освоить их не похожий ни на что язык, состоящий из щелчков. Инициатива Living Museum организована немцами, и хоть за посещение надо платить, проект это некоммерческий, имеющий единственную цель: сохранить традиционную культуру местных племен. Самое лучшее, что можно сделать для его поддержки - приехать туда и приобщиться к ней, чего и всем желаю.

На ночевку мы встали там же, у бушменов есть несколько чистеньких кэмпсайтов. Без особых изысков, но даже с туалетом. Хоть и дырка в полу, но бумага есть для дорогих гостей! И, в принципе, не дорого: 50 намибийских долларов с человека. Спали крепко.

За день было преодолено 294 километра.

День 8. Бушмены - Мбунза - Дивунду

Переезд нам в этот день предстоял длинный, а в программе ничего особенного не было. Нам нужно было на следующий день доехать до Ботсваны, и для этого мы планировали заночевать в поясе Каприви, на самом севере Намибии. Мы могли поехать до границы напрямую, дальше на запад, но качество дороги вызывало опасения, да и непонятно было, что там за пропускной пункт на границе. Поэтому, позавтракав, собрав палатки и распрощавшись с бушменами, мы двинулись назад, покинули заповедник, и поехали по шоссе B8 по направлению к Рунду, крупному городу на самой границе с Анголой, на берегу реки Окаванго.

Окаванго была еще одной причиной, по которой мы сделали крюк: в самой этой реке нет ничего удивительного, удивительна ее находящаяся в Ботсване дельта. Но там был хороший шанс увидеть еще одного крупного африканского зверя, не замеченного нами прежде: бегемота. Шоссе оказалось очень хорошим, мы ехали по нему со скоростью 110 км/ч. А я все искал достопримечательности по пути. И нашел!

Совсем рядом с Рунду был расположен еще один Living Museum, народа Мбунза. Сведений о нем было куда меньше, чем о бушменах. Но бушмены нам так понравились, что мы решили посетить и мбунз. Шоссе уперлось в Окаванго, пояс Каприви - направо, но мы свернули налево. Начались какие-то промзоны. Навигатор уводил нас по колее в поля. Никаких указателей не было. Вернее, на шоссе, задолго до поворота был покосившийся щит, упоминавший мбунз, но было непонятно, насколько он стар, и куда он вообще ведет. Мы ползли вперед по колее. Местность началась болотистая, по карте было непонятно, едем мы по дороге, или уже по реке. Внезапно началась гравийка, рекламный щит приглашал остановиться в гостинице на реке. Но по карте нам было в другую сторону. Полный привод едва справлялся, но на точке, обозначенной на OSM, действительно что-то было! Место было правильное. Маленькая тростниковая хижина-ресепшн с табличкой "ждите здесь" и хижина побольше - сувенирный магазин. И ни одного человека.

В маленькой хижине нашлась бухгалтерская книга. Пока мы пытались докричаться до кого-нибудь и исследовать окрестности, я пролистал ее. Там были записаны все поступления от туристов: страна, название программы, количество, сумма. Мда, гости у мбунз бывают не каждую неделю. Наконец к нам вышел щуплый и какой-то заспанный негр. Ну да, говорит, работаем. Вот прайс. Дороже, чем у бушменов! Но не в 2 раза. Ладно, не зря же ехали? Давайте! Собрали деньги, записали в тетрадку, и встречающий уковылял назад в кусты, из которых появился, велев нам ждать. Ждали мы минут 15, копя недовольство.

И оказалось, зря. Встречающий прибежал к нам в одной набедренной повязке, и позвал за собой в кусты, а там кипела жизнь! Тын разграничивал несколько зон, в которых трудились люди: женщины что-то перетирали, мужчины - мастерили. Все полуголые, все сосредоточенные. Никакой бушменской расслабленности! Встречающий стал экскурсоводом, и начал с энтузиазмом рассказывать о быте и культуре его народа: обычаях, медицине, кулинарии. Нам показали в деле традиционные инструменты. При этом, народ на заднем фоне переходил из одной локации в другую, не прекращая трудиться. Нам даже показали традиционную настольную игру. В общем, было очень интересно, и ребята реально старались. Как и бушменов, я заснял их на видео, посмотрите: https://www.youtube.com/watch?v=5r0F2edggyc .

Нам решили сделать расширенную программу и даже покатали в лодках по реке и спели народные песни (тоже классно: https://www.youtube.com/watch?v=Qt8fDGjilis ). Этого не было в программе, за которую мы заплатили, но то ли мбунзам было скучно, то ли мы им особо приглянулись, но расстарались они на полную. Вся эта поездка по Африке была наполнена для меня приятными открытиями, и Мбунза стали одним из самых приятных. И от того, что я нашел что-то не разрекламированное, до чего мало кто доезжает, и от того, что я действительно обогатился новыми знаниями, а энтузиазм людей, которые их передавали заставил меня больше уважать африканцев и их культуру.

Мбунза - народ рыбаков, достаточно миролюбивых. Но, конечно, они отдалились от корней куда дальше бушменов. Живут, в основном, в городах, учатся, пользуются всеми благами цивилизации. Именно поэтому инициатива по сохранению их культурного наследия особенно важна. Еще на подъезде я нашел это место и отзывы на него в tripadvisor. Какой-то турист написал там гневный отзыв: "меня обманули! это не настоящее дикое племя, это актеры! надувательство!". После посещения, я не мог сдержаться и написал свой отзыв там же. Ну да, актеры. Но это энтузиасты сохранения своей культуры, и их в этом можно только поддержать. Тем более, дело свое они делают хорошо.

По уже известной дороге мы вернулись на шоссе и остановились в Рунду. Город кипел жизнью, мы посетили большой торговый центр, где пополнили припасы. Я попытался достать еще газа для горелки, но безуспешно: там было целых 2 спортивно-туристических магазина, но не для туристов, а для местных. А у них газ спросом не пользуется. Еще мы перекусили в местном клоне KFC. В оригинальном KFC я никогда не был, но на вид было очень похоже. В отличие от Виндхука, белых вокруг практически не было, но никаких косых взглядов я в нашем направлении не уловил. Хоть я и был в самом сердце черной Африки, спокойная городская жизнь вокруг была вполне естественной, я был там чужеродным элементом даже в меньшей степени, чем, например, в Мексике или в Китае.

Там же мы заехали на заправку, где услашали знакомую речь. Там заправлялись украинцы. Они путешествовали по Африке в более расслабленой манере, чем мы, и в временнОм, и в финансовом смыслах. Летали над водопадом Виктория на вертолете. И им Африка не понравилась! Скучно, неопраданно дорого. Вообще, такое вполне ожидаемо. Все-таки, это настоящая экзотика, имея опыт самостоятельных путешествий лишь по Европе, Африку можно пересечь, но ей сложно насладиться. Нужно уметь смотреть по сторонам и видеть ее чудеса. Нужно быть готовым адаптироваться к местному образу жизни. И, конечно, нужно тщательно готовиться и планировать маршрут. Большая часть работы по планированию была сделана нашим предводителем, тем более, это была далеко не первая его поездка в те края, я тоже внес туда свою лепту. Но это тяжелая работа, которая, впрочем, окупается впечатлениями на всю жизнь.

От Рунду мы направились на восток по поясу Каприви. Ночевать мы планировали в окрестностях города Дивунду, наш предводитель знал там 2 лоджа на Окаванго с кемпингом. Один - просто очень приятный, второй - еще и с клеткой, позволяющей искупаться в реке. В реке водятся крокодилы и бегемоты, поэтому без клетки туда лучше не лезть. Крокодилы - ладно, но бегемоты реально опасны. Это вообще самые опасные звери Африки, они ежегодно убивают больше всего людей. Не для охоты, а потому что могут. Бегают они быстро, бороться с ними бесполезно, это леопарда можно стукнуть по носу и есть шанс, что он после этого уйдет, бегемот любые попытки человека отбиться просто не заметит. Агрессию часто проявляют без причины, это слону можно продемонстрировать покорность, и он, может, не станет убивать, если не увидит угрозы, а бегемот такими высокими материями не мыслит, у него все просто: видишь странное - растопчи.

День клонился к закату, и мы остановились в первом лодже, без клетки: Намутони. Он действительно оказался приятным: кемпсайты в живописных кустах, небольшой бассейн на территории, бродят коты. На помосте над рекой - ресторан. Оттуда на закате нам удалось заметить бегемотов в реке вдали, да и сам закат был хорош. Мы заказали ужин при свечах. Официантки в униформе сервировали столы, своевременно переменяли блюда. Удачно разнообразили походное меню и сэкономили газ для горелки.

За этот день мы преодолели 502 километра.

День 9. Намибия - Ботсвана

Наутро я заказал в ресторане завтрак. Английский чай, яичница с беконом, свежие фрукты и хлеб с джемом. Приятно почувствовать себя иногда цивилизованным человеком. Долго со сборами не тянули: день предстоял насыщенный. Впрочем, если бы мы знали, что нас ждет, то выехали бы еше раньше...

Дорога нам предстояла по поясу Каприви до границы с Ботсваной. Но сперва мы планировали посетить заповедник Маханго, тем более, это было по дороге. Расскажу немного о поясе Каприви. Это неестественно выглядящая на карте узкая полоса, которой Намибия отрезает Ботсвану от Анголы. Появилась она в 19 веке, когда Намибия была немецкой колонией, а Ботсвана - британским протекторатом. Тогдашний канцлер Второго Рейха, Лео фон Каприви, выторговал через Британию у Ботсваны для Намибии доступ к реке Замбези (в обмен на некоторые политические и территориальные уступки). Так это и осталось в границах Намибии до сегодняшнего дня. Ботсвана, в принципе, не возражает, хотя и предъявляет претензии порой в связи с инженерными работами на Окаванго, которая там протекает и заканчивается в Ботсване. Однако, до недавнего времени, там было неспокойно. В самом конце 90х там активизировались сепаратисты: дело в том, что проживает там народ лози, у которого больше культурных связей с жителями Замбии и Анголы, чем с Намибийцами, так что, они решили провозгласить независимость. Восстание было подавлено, и хотя деятельность сепаратистов не прекращена, уже 20 лет они агрессии не проявляют и громких заявлений не делают. Нам, впрочем, этот район был интересен из-за своей уникальной флоры и фауны, обусловленной близостью к долине реки Окаванго. В принципе, мы могли бы проехать пояс до конца, до Замбии, где расположен знаменитый водопад Виктория. Однако, были доводы против, и основной из них, что наш предводитель там уже был. По его словам, смотреть там особенно нечего (хотя поплавать в ванне у края водопада инетересно), да и не сезон сейчас. Ну и въезд в Замбию вышел бы недешево и съел бы у нас более суток времени. Так что, мы свернули к югу, в Маханго.

Парк расположен в долине Окаванго, и большая его часть - заливные луга. Его можно пересечь быстро, по шоссе, или живописно, по грунтовке ближе к реке. Конечно, мы выбрали второй вариант. Там можно выходить из машины, хотя и не рекомендуется: на стене пропускного пункта была прибита шкура леопарда, да и иных недружелюбных зверей там много: те же бегемоты. В лугах и прибрежных кустах мы видели множество различных птиц. Прошлись немного по берегу реки, слышали убегающих в воду крокодилов, но не видели их. Также мы встретили животных, не виданных нами в Этоше: пасущихся бегемотов и буйволов, а также бабуинов и бородавочников (страусов и антилоп уже и не считаю). Эти смешные свиньи любят фотографироваться еще меньше антилоп и убегают при первой возможности. А еще там растут огромные баобабы. В общем, даже после Этоши там было на что посмотреть.

К пограничному переходу с Ботсваной мы приехали уже ближе к полудню. Он оказался довольно крупным, но малолюдным. Россияне быстро заполнили иммиграционную анкету и получили штампы в паспорта, а вот украинцев ждал неприятный сюрприз, о котором я уже упоминал: оплатить визовый сбор можно было только наличными ботсванскими пулами. У нас были намибийские и американские доллары, евро, рубли и даже немного гривен, но все было не то. Хоть терминал для оплаты картой на границе и был, нам было сказано, что по правилам сбор оплачивается строго наличными (но, вообще, оплата визового сбора там - исключительно редкое дело, для абсолютного большинства проезжающих виза бесплатна). Предложение оплатить в иной валюте по хорошему (для них) курсу пограничники отвергли с недоумением. И я пошел колядовать. Была надежда наменять пул у других пересекающих границу. Переход этот вдали от населенных пунктов, его пересекают только на машине, и водители могли быть при деньгах. Но все оказалось тщетно. Либо люди не хотели связываться, либо у них не было нужных сумм. В конце концов, после долгих переговоров и звонков в центр, было найдено решение: нашим товарищам поставят визы с особой меткой, а также напишут сопроводительное письмо. При его предъявлении, мы сможем оплатить сбор в государственном учреждении внутри страны, а предъявив выписку - покинуть страну. Это несколько меняло наши планы. Рассматривался вариант заехать в Ботсвану, найти там обменник или банкомат и вернуться на КПП, оплатив взнос. Я даже нашел на картах банкомат в сотне километров от границы, но пограничники сказали, что это информация старая, там сейчас ничего нет. Поэтому, мы направились в ближайший крупный город: Маун. Ехать было довольно далеко, и лежал он чуть в стороне от нашего первоначально спланированного маршрута, но такова оказалась цена посещения Ботсваны.

Сразу после пересечения границы пропала мобильная связь и сильно испортилась дорога. Старый асфальт был полон рытвин и ухабов, а еще были ограничения скорости, которые все встреченные нами автомобили соблюдали. Мы все равно ехали около 100 км/ч в среднем, но было это некомфортно. А еще там были коровы. Они бродили вдоль шоссе, скорее по одиночке, чем стадами, и переходили его, когда им заблагорассудится.

На всем протяжении пути, слева у нас была граница дельты Окаванго - главная достопримечательность Ботсваны, где расположен природный заказник Мореми. Однако, границ реки мы не видели, вдоль дороги были либо заросли сорной травы, либо жалкие поселения. Была идея остановиться где-то у дельты, на пути к Мауну, и покататься на лодке. Катание на плоскодонках по образованному дельтой болоту - главное туристическое развлечение тех мест. Но ни на карте, ни на дорожных знаках, признаков кемпинга не попадалось. Вообще, заказник Мореми - классная штука для наблюдения за животными. Например, там живет самая большая в мире популяция диких слонов. Туристы едут туда со всего света, и это одна из двух достопримечательностей Ботсваны, внесенных в список наследия ЮНЕСКО. Вторая, кстати, находилась справа от нас, почти на границе с Намибией. Это холмы Цодило, которое за обилие наскальных рисунков называют Лувром пустыни. Однако, дорог туда на карте видно не было, рассказов туристов о поездке туда практически нет, а у нас заниматься первопроходчеством не было времени. Да и Мореми мы бы поисследовать, как Этошу, не смогли бы, эта местность менее гостеприимна к самостоятельным туристам. Дельта реки Окаванго заканчивается в глубине материка, образуя огромную болотистую местность, это довольно уникальное явление на нашей планете. Передвигаются там на плоскодонках, вездеходах-болотоходах или гидросамолетах. На островках расположены лоджи, часто шикарные. А вот на обычном внедорожнике туда не добраться. Оставалось ехать вперед.

Расскажу немного и про Ботсвану. Она во многом похожа на Намибию: тоже достаточно благополучная по Африканским меркам страна, тоже с небольшим приростом и исключительно малой плотностью населения, но есть и отличия. Ботсвана, как государство, существовала довольно давно, и основное население ее всегда составлял народ Тсвана. В середине 19 века, она попросилась в протекторат Британской Империи для усиления своих позиций в конфликтах с соседними странами. Британцам эта не плодородная земля (и сейчас пахотные земли составляют лишь 0.7% площади страны) была мало интересна, но ее приняли. Нельзя сказать, что Ботсвана сохранила свою автономию, но все же, в чем-то у нее было больше самостоятельности, чем у других колоний, где власть была захвачена силой. В 60х годах 20 века, когда Британия ушла из колоний (что для многих привело к тотальному краху экономики и кровавым революциям), для Ботсваны мало что изменилось. В противовес соседней ЮАР, где был объявлен апартеид, Ботсвана объявила политику антирасизма. Но все равно на белых там смотрят подозрительно, хоть и без агрессии. Сейчас Ботсвана - бедная аграрная страна с сырьевой экономикой. Основная статья доходов бюджета - продажа алмазов, которые там самые чистые в мире. Однако, говорят, что сейчас она очень много вкладывается в науку и образование. Уже сегодня больше половины населения страны живет в городах, а на ботсванских банкнотах изображены различные индустриальные сооружения. Мне показалось, что Ботсвана чуть победнее Намибии, хотя намибийцы говорят, что она чуть побогаче.

На подъезде к Мауну качество дороги улучшилось, но коров меньше не стало. Стемнело, и объезжать их стало тяжело. Я читал, что там своеобразная система владения скотом: весь скот клейменый и находится на свободном выпасе. Если нужен скот для забоя, машина ездит вдоль дороги, и отлавливает понравившихся коров. Владельцам потом перечисляют деньги в зависимости от найденных клейм. Не знаю, насколько это правда.

Но надо было искать место для ночлега. Маун мы проехали насквозь, и он удивил нас обличием крупного города со скверами, банками, ресторанами и торговыми центрами. Ну, по африканским меркам солидно. Чем-то Грозный мне напомнил, хоть и меньше значительно. Я нашел несколько кемпингов за городом, у самой границы Мореми. Мы долго пробирались по приборам, в полной темноте, к первому из них по какой-то тропе, но когда доехали до ресепшн, нас удивили сообщением, что мест нет. Пришлось ковылять дальше. Во втором кемпинге мест было в избытке, при этом, размерами и формой отведенный нам сайт, огороженный зеленым забором, напоминал арену цирка. Пожалуй, это был самый большой кемпсайт, где я когда-либо ставил палатку. Хоть спать уже хотелось сильно, мы даже нашли силы поужинать в тамошнем ресторанчике. Проблема отсутствия наличных пул нависла над нами, но рассеялась, когда мы обнаружили, что там больше в ходу американские доллары. Ве цены указаны в них, и на ночлег, и на еду, и даже сдачу могут дать мелкими купюрами. Попутно мы попытались спланировать программу на следующий день. В кемпинге был прайс-лист развлечений: аренда велосипеда, прогулки на джипах, и те самые лодочки! Но нам сообщили, что сейчас сухой сезон, воды в дельте мало и лодочки не плавают.

Так и закончился наш первый день в Ботсване. Проехали мы за него 425 километров.

День 10. Маун - Ганзи

Проснулся я от сиплого шепота: "Глеб, выходи!". Недоумевая, выбрался из спальника и расстегнул молнию палатки. Вставать было уже пора, и кто-то из моих товарищей уже проснулся, обнаружив, что наш кемпинг окупировали обезьяны. Целая стая макак! Несколько сидело на машине, пара деловито рылась в мусорном баке. Обезьяны людей боялись и на контакт не шли. Но не обфотографированными им уйти не удалось. Утренние сборы прервал еще один клич. На этот раз, из женского туалета. Эта постройка обслуживала несколько кемпсайтов, но кроме нас вокруг никого не было, так что, заходили мы туда все без опаски. В туалете водились палочники. Если бы они сидели на кустах, заметить бы их было невозможно, но на кафеле и известковых стенах они бросались в глаза. Для масштаба, рядом с самым крупным был положен мобильный телефон: палочник был в 2 раза длиннее. Я снимал видео, как он раскачиваясь бредет вверх по дверному косяку. А потом он вдруг раскрыл крылья и полетел! И это еще не вся фауна, встретившая нас в Ботсване у самого места ночлега, были еще и разные птицы. В Намибии ничего подобного не было.

В городе мы разделились: двое ушли гулять, а я присоединился к украинцам в здании местных госуслуг. Мне там было ничего не нужно, но было интересно, как они работают. Обширное, достаточно современное здание с окошками стоек по периметру внутреннего зала обеспечивает большинство социально-бюрократических потребностей Мауна и окрестностей. Мы без проблем нашли что нам нужно, но в очереди пришлось постоять. По ходу дела, мы наблюдали свадьбу (ничем не отличающуюся от свадеб в России, разве что, молодые и гости - негры, похожие наряды, поведение и радость тоже такая же). А еще там были посетители-гереро. Племя скотоводов Гереро сильно выделяется из всех остальных своими нарядами, я не мог не сфотографировать их украдкой.

Информация о возможности оплаты визового сбора там подтвердилась, но все равно были нужны местные деньги. А еще - ксерокопия паспорта. Нет, там не делают. Неподалеку от госуслуг был рынок: в контейнерах маленькие магазинчики продавали выпечку, бытовую химию, и все такое прочее. В одном из контейнеров делали ксерокопии. Но вопрос, где взять пулы был открыт. В центре города много банкоматов, но большинство не работало, а к некоторым стояла длинная очередь. Мы сунулись в несколько банков. В первом персонал был почему-то одет в униформу с символикой зимних олимпийских игр в Сочи. Сочинцы были согласны менять только 100 долларовые купюры, да еще и с комиссией. После блуждания по городу, нам удалось поменять пул в самый раз, у меня были мелкие долларовые купюры. Выручил нас банк Barclays. Потом я еще зашел в супермаркет, купил сладостей и наменял у кассирши местных монет на сувениры.

Закончив дела, мы нашли наших товарищей в уличном кафе у дороги, ведущей к кемпингу. Это оказалось место тусовки экспатов, больше половина посетителей были белыми. Мы плотно пообедали (еще там подавали хорошие коктейли и вкусное какао с перцем) и расплатились карточками. Пора было возвращаться назад, в Намибию. Как следует ознакомиться с Ботсваной в этой поездке никак не выходило, но кое-что посмотреть удалось.

Наш путь лежал на юго-запад, по "коровьему" шоссе. Время было уже послеобеденное, а ехать предстояло далеко. Сопоставив информацию из нескольких путеводителей и метки на карте, я выбрал несколько вариантов ночлега. С вариантами было не густо, кемпинги расположены там редко, и когда стало понятно, что до следующего мы сможем добраться лишь в полной темноте, мы свернули с шоссе к одному из них, Таутона. Мы ползли по разбитой грунтовке вдоль каких-то заборов примерно 5 километров. Никаких указателей не было, и мои товарищи начали терять веру в меня, как в штурмана. Однако, перед нами внезапно вырос настоящий оазис. Массивная бетонная входная группа, девушка в униформе на ресепшн. За воротами было видно несколько аккуратных домиков и большой, обрамленный пальмами, бассейн.

Оплату были готовы принять и карточкой. Кемпсайты находились в дальнем углу территории, но пользоваться баром, рестораном и бассейном было можно. На территории стояло несколько представительного вида автомобилей, и девушка отметила, что в данный момент тут проходит мероприятие для чиновников. Присутствует и президент. Вот это поворот! Впрочем, познакомиться с президентом Ботсваны нам в этот раз не удалось. До заката мы плескались в бассейне, а потом пошли в бар.

Так закончился этот день, за него мы преодолели 298 километров.

День 10. Ганзи - Гобасис - Ватерберг

Встали рано - в этот день наи предстоял долгий переезд. Однако, сборы затянулись. Помешала выпозшая из-под палатки товарищей сольпуга. Сольпуги - крупные паукообразные с устращающими челюстями. Они хищники, своими челюстями могут прокусить и панцирь скорпиона. Хоть они и не ядовиты, их челюсти не стерильны, так что, укус человека ими обычно заканичивается заражением и сильнейшим воспалением. Мы видели их накануне ночью, возвращаясь из бара в лагерь, но тут представилась возможность разглядеть одну получше. Сольпуга бегала по лагерю, но не уходила. И привлекла она не только нас: ее заметил красногрудый сорокопут, или по английски, шрайк (кто "Гиперион" Симмонса читал?). Маленькая птица не боясь окруживших ее людей, вступила с сольпугой в схватку. Было зрелищно, шрайк получил обед, а я - самое свое популярное видео из этой поездки (https://www.youtube.com/playlist?list=P ... -_JjcqZgG9).

А еще в этом кемпинге держат льва - живет он за забором, вдоль которого мы ехали накануне, и посмотреть на него можно всем желающим, если соизволит выйти. Душераздирающее зрелище.

Мы быстро выбрались на шоссе, и оно внезапно стало радовать своим качеством. По гладкой и широкой дороге мы разогнались до 130 км/ч, и радовались, пока нас не остановил мобильный пункт полиции. Это шоссе - наиболее удобный путь из ЮАР в Намибию через Ботсвану, место, должно быть, хлебное. Радар зафиксировал скорость и сфотографировал машину - отпираться было бесполезно. Штраф не маленький, и его можно оплатить карточкой на месте: сервис на высоте. до границы с Намибией ехали уже медленнее.

Границу прошли быстро, сразу за ней, в Намибии, заправились: намибийского бензина в двух баках хватило на всю Ботсвану. Нас ждал еще пункт санитарного контроля, старый дедушка строго спросил нас, не везем ли мы мясо? Но убедившись, что у нас в машине нет холодильника, успокоился. В Ботсване мы купили пакет каких-то фруктов, не виданных мной ранее. Мы предъявили их ему, и он сказал, что фрукты тоже нельзя, но он нас прощает - можно ехать. На радостях, мы подарили фрукты ему: для нас они оказались не вкусными. На заправке купили немного перекуса в дорогу, сдачу нам выдали рэндами ЮАР.

Путь нас лежал в сторону Гобасиса, но нам в город было не надо, мы туда даже не заезжали. Мы хотели доехать в этот день до кемпинга на плато Ватерберг. Там находится заповедник, в середине 20 века, в это изолированное место стали свозить животных, находящихся под угрозой исчезновения. Они там прижились и размножились. В основном, травоядных, так что, некоторая часть плато доступна для пешего туризма. Ну и вообще там красиво: вид со столовой горы на безбрежную саванну захватывает.

Но в дороге случилась неприятность: мы обнаружили, что левое заднее колесо спущено. У нас была страховка, покрывающая такие случаи и запаска под днищем. Однако, смысла взывать к прокатчику не было (время было дороже), а самостоятельная смена колеса рассматривалась как крайний вариант: оно тяжелое, и без сильной нужды возиться с ним не хотелось. Сбросив скорость, мы завернули в ближайший городок, Окакарара, в поисках шиномонтажа. На главной улице кипела деловая активность: утлые сараи с криво намалеваными вывесками предлагали разнообразный сервис: фаст фуд, продукты, но больше всего было парикмахерских. Попытка накачать колесо на заправке ни к чему не привела. Опрос аборигенов дал направление на автосервис, но мы долго не могли найти его среди местных сараев, хотя проезжали мимо него 3 раза. Подкупили еды в местном супермаркете и все-таки встали на починку. Первая идея была просто поменять колесо, но она отпала: когда его извлекли, оно оказалось докаткой. Однако, тамошние работники взялись дешево заклеить старое. Процедура заняла с полчаса.

Рядом с шиномонтажем находился сарай с гордой вывеской "Chips and Russian". Я пошел распросить хозяйку, что же такое этот Russian? Я выяснил, что это такое мясо, вроде как, говядина, и все в Намибии, типа как, знают, что это, поэтому объяснить не получится: Russian он Russian и есть. Но мои витиеватые вопросы явно сбивали хозяйку с толку, и я отступился, понадеявшись найти ответ в интернете. И зря. Каких только запросов я не задавал, все тщетно. Может, это какой-то местный окакарарский сленг?

Пока шел ремонт колеса, мы с парой попутчиков пошли осмотреть окрестности. За гаражами мы обнаружили танцевальный батл! Диджей менял музыку, а команды негров выходили по очереди танцевать. Присоединились к танцам и мои спутники (я в танцах совсем не силен). Местных повеселили, они снимали это дело на мобильники. Пока шли пляски, ремонт колеса закончился, и мы двинулись дальше в путь. Времени до заката оставалось мало, но и ехать нам было не далеко.

Кстати, по пути к Ватербергу вдоль дороги нам попадалось множество бородавочников и обезьян. Заслышав машину, они обычно убегали, никак не получалось сделать хорошую фотографию. Но времени на охоту мы потратили немало.

Кемпинг, где мы остановились, оказался приятным и хорошо оборудованным. Он располагался на сложном рельефе, кемпсайты связывал серпантин, а они были нанизаны на него как листья фикуса. До заката мы успели сходить в короткий трейл на пик Фердинанда (все самостоятельно, тропы размечены знаками) и полюбоваться сверху на саванну. Кемпсайты были оборудованы грилями, а на ресепшн предлагали купить дрова, но мяса у них не было, поэтому ужинали консервами, как обычно.

В этом кемпинге был еще один сюрприз, подготовленный нашим предводителем: там обитают дикие дикобразы. Мы пытались подманить их, оставив на ночь у лагеря еду, и держа наготове фотоаппараты, если они придут и начнут шуметь. Но они не пришли, дикобразов в эту поездку нам увидеть не случилось.

Зато я гуляя в окрестностях уже после заката видел крохотную антилопу Дик-Дик.

За этот день мы преодолели 666.6 километров.

День 11. Ватерберг

Хоть увидели мы за эту поездку немало, почти все было либо из машины, либо в шаговой от нее доступности. В Ватерберге нам представилась возможность прогуляться на своих двоих. Вокруг лагеря проложено множество трекинговых маршрутов, можно ходить 5 километров, а можно и 50. Маршруты, теоретически, размечены. Практически - знаков мало, тропа порой теряется среди бурной растительности или скальных завалов, а еще бывают тропки, не обозначенные на карте. Я шел по карте OSM, но несколько раз терял тропу. Кусты там растут всякие, через некоторые продираться весьма затруднительно.

Вся наша компания разбрелась по интересам, да и поднадоели мы слегка друг другу за время, проведенное в тесноте автомобиля. Гулять я пошел в одиночку. Рельеф в тех местах сложный, в теле плато змеится ущелье. Поэтому тропа радует разнообразием: там и песок, и гравий, и карабканье по камням. Можно пройти вдоль речки, а можно забраться на высокую смотровую площадку. Всего я нагулял километров 15, но подустал, как по причине рельефа, так и жары. Прогулка вышла созерцательной, я много любовался цветами, насекомыми и птицами. Пару раз видел антилоп. Еще в тех краях водится мой любимый зверь - даман. При этом, все мои товарищи с ним повстречались, а я - нет. Обидно. Даман это такой большой хомяк, хотя биологически его ближайшие родственники слоны. Я повстречался с даманом в Израиле, и он произвел на меня такое впечатление, что я о нем с тех пор всем рассказываю. Они млекопитающие, но, практически, холоднокровные. У них особое строение лап, почти как у гекконов. А еще, везде где в Библии упоминаются кролики, это на самом деле даманы.

Кроме нехитрой фауны, посмотрел еще и на флору. По моему маршруту то и дело встречались таблички с описанием деревьев неподалеку. Конечно, это не львы со слонами, как в Этоше, но зато без машины, один на один с природой. Вернувшись в лагерь, я застал одного из спутников в небольшом бассейне, над которым порхали птицы и бабочки, и немедленно присоединился - солнце все поднималось, и стало уже совсем жарко. Когда подтянулись последние, уже совсем измученные жарой, наши спутники, мы отправились в дорогу. У нас оставалось еще порядочно достопримечательностей, но уже стало понятно, что заложенный в программу запасной день нам не пригодится. Поэтому мы решили более не торопиться.

Наш предводитель выдвинул идею переночевать на гостевой ферме. Такие места разбросаны по всей стране, он о них наслышан, но сам там никогда не был. Ближайшая такая ферма, Waterberg Farm, находилась лишь в 3 десятках километров от нашего лагеря. На шоссе мы продолжили охотится на бородавочников, и небезуспешно. Но вот пришла пора сворачивать. По разбитой грунтовке мы долго петляли между изгородями. Было видно, что это действительно ферма и там живут животные. Наконец, мы выехали к ресепшн. Все там было хорошо, кроме одного: там не было свободных мест. Пришлось тарахтеть обратно к шоссе.

Следующая ферма находилась еще в 4 десятках километрах, и называлась она Weaver's rock. Там места нашлись, и мы там осановились. Это была, скорее, не ферма, а загородное имение. Этот участок земли был пожалован немецким наместником какому-то дворянину в самом начале 20 века, и его потомки живут там до сих пор. Управляет всем пра-что-то-внучка его светлости и ее муж: простой швейцарский железнодорожник, который катался в тех краях в свой отпуск на мотоцикле, и нашел свою любовь. Эта трогательная история размещена на их сайте.

Место очень ухоженое и уютное, есть сад, гостевой дом, кемпсайты с водой и электричеством. Бар и бассейн. и WiFi. От кемпсайтов открывается захватывающий вид с обрыва, простирающийся до горизонта. Можно сходить на треккинг на соседнюю гору. В имении живут большие дружелюбные собаки, они могут составить компанию на треккинг (если захотят). В общем, красота и релакс. Вечером слуги сервировали ужин (за отдельную плату). Остаток дня мы провели валяясь у бассейна и бродя по интернету - приятное разнообразие после нашего напряженного графика накануне. На деревьях, затенявших бассейн, суетились ткачики, давши название этому месту.

Я не описываю много деталей нашего быта, хотя он и отнимал значительную часть сил. Приехать, поставить палатки, надуть ковры и разобрать спальники, разобрать весь багажник и проверить продукты (в кузов пикапа набивалось колоссальное количество пыли. Наш предводитель об этом знал, и взял запас больших мусорных мешков для своего багажа, но они были только у него. Весь скарб каждый раз нам приходилось тщательно укладывать, а по приезду на следующую точку - мыть и чистить). Потом готовка. Горелки у нас были маломощные, и большая кастрюля грелась долго. Потом помывка посуды. А с утра - то же самое с завтраком и сборами. А ведь надо еще планировать маршрут. И ехать. И не забывать изо всех сил наслаждаться тем, что происходит по сторонам! Здорово, что детали быта все делили поровну, хотя было бы проще, если бы все из нас имели теоретическую и практическую походную подготовку: понимали бы важность раскладки, заранее поделили бы должности. Конечно, такой маршрут можно было бы осилить и в одиночку. Но не с такой интенсивностью, если бы один и тот же человек и планировал, и рулил, и готовил, и по сторонам глазел, ушло бы у него на тот же маршрут времени больше раза в три. Однако, утомились мы все всё равно.

Можно сказать, что интенсивная часть нашего похода подошла в Ватерберге к концу. Мы были еще не на месте и у нас еще оставались приключения, но мы уже начали готовиться к возвращению домой и выходу на работу.

За день мы преодолели 70 километров.

День 12. Ватерберг - Отживаронго - Dinosaur Track - Gross Barmen.

Позавтракав, мы снова отправились в путь. В этот день у нас была запланирована лишь одна достопримечательность да конкретное место ночевки. Остальное - свободное время. По пути мы заехали в крупный город Отживаронго, закупаться провизией было уже не надо, но мы воспользовались оказией чтобы пообедать за столом. В городе мы разделились на 2 группы, одна пошла искать кабак, а я, примкнув ко второй, пошел на крокодиловую ферму.

Крокодилы для Намибии звери не родные, но они вполне неплохо себя чувствуют и в дикой природе. А в тех краях их разводят на ферме. В основном, на кожу, разные изделия из нее можно купить там же (дорого). Но есть и экскурсия для туристов, где рассказывают о крокодилах. В принципе, интересно, но, конечно, звери это страшно тупые и агрессивные. Есть там и ресторан, где подают крокодилятину, а я ее как раз прежде не пробовал. Цены не низкие, но и не супер дорого. Кормят крокодилов, конечно, всякими отходами, в основном, куриной требухой (это не вагюу Кобэ), но и массу набирает крокодил медленно. Зверь это не мясной, для этого разводить их было бы слишком дорого. Однако, главное - кожа, а мясо уже побочный продукт. Впрочем, на вкус крокодил оказался неплох. Совсем немного напоминает птицу, но это и не удивительно: и те и другие - близкие родственники динозавров.

В сотне километров от Отживаронго по шоссе находилась последняя из запланированных нами к посещению в Намибии достопримечательность: следы динозавров. Когда-то давно, 200 миллионов лет назад, там прошли динозавры, оставив свои следы в грязи. Их занесло песком, грязь окаменела. В те времена Африка была еще соединена с Южной америкой. И уже значительно позже, вследствии каких-то геологических катаклизмов, отпечатки оказались на поверхности земли. Будь они открыты все это время, эрозия стерла бы их без следа.

Это одна из самых известных достопримечательностей Намибии, но место было очень пустынным. Домик, где надо платить за посещение, находится на удалении от калитки, дающей доступ к следам, калитка никак не охраняется. По пути к следам есть площадки для пикника, но там мы не встретили ни одного человека. Следы представляют 2 цепочки трехпалых отпечатков размером сантиметров 15 и отстоящих друг от друга на 0.8 метра. Всего их более 30, некоторые видны лучше, некоторые почти стерты. Есть и более мелкие отпечатки. Они никак не ограждены, можно их ощупать. Удивительное ощущение связности истории Земли на протяжении миллионов лет! Для любителей динозавров, на юге Виндхука есть еще геологический музей с хорошей экспозицией, но мы туда не поехали.

У динозавров мы были в самое жаркое время дня, в послеполуденный зной. День клонился к вечеру, а ехать было еще неблизко. Последняя ночевка у нас была запланирована неподалеку от Виндхука, в местном спа-ресорте Гросс Бармен. Говорят, на выходных там не протолкнуться, весь Виндхук приезжает туда помокнуть в горячих источниках. Но мы были там среди недели, и место было пустынным. Там есть домики и огромное поле для кемпинга. На несколько кемпсайтов приходится постройка с туалетами, душем и даже кухней. Из водных развлечений есть большой открытый бассейн с теплой водой (когда стемнело, температура упала до +10 и это было актуально) и большая постройка, включающая конгресс-холл, тренажерный зал и спа. Вечером там не было ни души и даже свет был погашен, но первый этаж был открыт, и мы прошли туда беспрепятственно. Интересного внутри было немного: большой бассейн с горячей термальной водой да пара ванн-джакузи. Впрочем, чтобы расслабиться вечером нам этого хватило.

За день было преодолено 318 километров.

День 13. Виндхук.

Утром мы провели много времени сортируя вещи и припасы, все должно было быть собрано и упаковано. Нам предстоял последний переезд своим ходом: в Виндхук, где мы должны были сдать машину.

В прокат входил и сервис трансфера. По предварительной договоренности, мы оставляли свои вещи в конторе, и уже на обычных легковушках нас везли в город. Там мы гуляли, в условленное время нас подбирали, и с вещами везли в аэропорт.

Условленным местом был большой сувенирный магазин - целый комплекс со множеством торговых точек с сувенирами со всех концов страны. Цены фиксированные, можно немного поторговаться, но, в целом, это не приветствуется. Там не особенно дешево, но есть все, до еадекватных высот цены не задирают и качество хорошее. Традиционные поделки, местные продукты, книги о стране, но главное - драгоценные камни и ювелирные изделия. Множество экзотических минералов можно найти только в Намибии. Если вам хочется привезти из Намибии сувениров, я бы советовал искать их именно там.

В прогулке по городу мы разделились. Я гулял один и удивлялся, насколько Виндхук не похож на мои представления об Африке до приезда туда. В центре есть парки, пешеходные улицы, рестораны и торговые центры. Около офисных зданий курит и общается офисный планктон (белых больше, чем черных). Идет обычная городская жизнь, и присутствует незримый ритм столицы, которого мне не хватало во Франкфурте.

Была идея пойти в ботанический сад и посмотреть на последнее не увиденное нами диво Намибии - Колчанное дерево, но я решил, что времени до встречи может не хватить. Колчанное дерево это такое здоровенное алоэ, один из символов Намибии. Мы могли заехать в рощу с ними в первые дни пути по стране, но забыли, а потом они нам не попадались. Не то чтобы они редкие, просто росли не там, где мы ездили.

Что еще мы не увидели в Намибии? Мы почти не исследовали страну на юг от Виндхука (кроме пустыни Намиб), из всемирно известных достопримечательностей там есть город Колманскоп с живописно засыпанными песком домами. Говорят, находящийся поблизости Людериц тоже интересен (хоть и похож на посещенный нами Свакопмунд). Кроме двух посещенных нами "Живых Музеев" (Сан и Мбунза) и двух упомянутых в моем рассказе (еще один Сан и Дамара), в стране есть еще 2: Мафве и Овахимба. Очень жалко, что попасть туда не вышло, вторую половину поездки мы пытались спланировать логистику, чтобы все-таки заехать к Овахимба, но уж слишком большой вышел бы крюк, запасного дня не хватило бы. Конечно, есть еще очень много заповедников, резерваций и консерваций. Все, которые мы посетили, были интересны по-своему, но основное мы все-таки посмотрели. Было немного жаль не увидеть и остального, но мы и так посетили больше, чем это было возможно.

Гуляя по городу, я встретил пару своих товарищей, и дальше мы гуляли вместе. Пообедали бургерами в кафе на площади, рядом играл уличный музыкант, и играл так хорошо, что мы оставили ему остатки намибийских денег.

Остаток дня прошел по графику: мы провели время в сувенирном магазине, нас забрали оттуда и отвезли в аэропорт. Разве что, пара наших товарищей решила не пользоваться трансфером и добраться до Аэропорта самостоятельно на такси, подольше погуляв по городу. Однако, у них возникли проблемы, и добрались они до нас в последний момент, а я имел неприятный разговор со службой охраны аэропорта сторожа их чемоданы. В итоге, все окончилось хорошо.

Самолет был полон немцев. В несезон, Франкфурт-Виндхук это единственный регулярный рейс, связывающий Намибию с Европой, и он всегда заполнен. Немцы вообще много ездят в отпуск, а Намибии еще у многих дачи, или просто родственники живут. В сезон есть рейсы и из других стран. Предстоял долгий перелет, а на следующий день уже надо было на работу.

[Хобею]

День 4.
Берег Скелетов - Дамаралэнд - Твифелфонтейн - Хоада Кэмпсайт

Правильно ли я понимаю, что ваш путь был кемпинг 108 мили - Torra Bay - Bergsig - Palmwag - Hoada Campsite?
Если так, то как дорожные условия на участке 108 миля - Torra Bay - Bergsig - Palmwag для легковушки? Острые камни еще полбеды, а песок/высохшие русла рек?

[makus]

Если так, то как дорожные условия на участке 108 миля - Torra Bay - Bergsig - Palmwag для легковушки?

Как мне кажется на резине легковушек там лучше не ездить. Сложного в части вождения ничего, но на скорости колесо рвануть может только так.

[makus]

wilduser, вы там были ведь в январе нашем? Тогда там было лето и самая мокрота, странно, что в Окаванго сказали, что сухо.

И не совсем понятно, зачем в принципе заезжали в Ботсвану, вы же нигде не побывали, просто проехали по автомобильной дороге транзитом

[Хобею]

на резине легковушек там лучше не ездить

имеете ввиду именно эти участки?

[makus]

Эти дороги https://www.google.ru/maps/@-20.8404769 ... 3600?hl=ru ничего сложного в части профиля не составляют, но желательна "толстая" резина внедорожников.

Это справедливо для любых неасфальтированных дорог Намибии.

[Хобею]

Качество дорог Намибии я представляю, 3 тыс.км намотал, хотелось бы знать инфу от человека, который проехал именно эти участки.