Соль и песок пустыни Намиб. Намибия 2007.

[Victoria Rogotneva]

все фотографии-без фотошопа!

Все, что написано здесь- *Здесь и Сейчас*.
Все ,что будет *Потом и Завтра*- это другая история…….

Йоханнесбург. Октябрь. Номер в хорошем отеле. Наконец-то можно расслабиться, легко вдохнуть и растянуться на белоснежных простынях. Спать! Какая усталость.....
Но! Что это? Песок? Опять песок? Откуда? Я же давно все вытряхнула! Боже, как он достал! Песок везде, во всех вещах, мелкий и очень колючий. Нет, так заснуть не возможно….Встаю и вытряхиваю постель. Но песок не хочет со мной расставаться, и я ворочаюсь с бока на бок…..Спать, как хочется спать…..Усталость берет свое и я проваливаюсь в глубокий сон, видя яркие картинки ПЕСКА И СОЛИ ПУСТЫНИ НАМИБ………

Сентябрь. Западный Кейп.
Проехав 2000 км по Западному Кейпу, мы,7 случайных попутчиков, собрались в аэропорту города Кейптауна, для того, что бы обсудить свой дальнейший маршрут и поменять наши легковые машины на джипы. Изначально заказывали по интернету в фирме Avis 2 машины Нисан Х-Трейл. На момент получения машин оказалось, что один Ниссан не готов и нам предложили на выбор Хондай ,2 на 4,или новую Субару Форестор.
-Конечно Форестор!- мой радости не было предела. Эта машина в прокат стоила на порядок дороже, к тому же имела полный привод. Для Намибии полный привод был предпочтительней.
-И нам такую же…..заверните…..-шутят мои попутчики. Но это не шутка, это четкий расчет-2 машины, одинаковые по размеру колес. Если потеряем 2 колеса на одной машине, то можно взять запаску из второй машины.
Получив новую Субару Форестор, с пробегом всего 3000 км., по цене заказа Нисана в 2000 долл ,мы едем искать жилье. Все проплаченные брони отелей давно закончились и нам надо самим решать, где жить….
Решаем заселиться в Ашанти-лодж. Дормиторий стоит 100 ранд и нам уже не хочется в него. После последней ночи в гестхаусе на Лонг Стрит, хочется выспаться перед долгой дорогой. Берем 2 дабла по 310 ранд, без удобств и 1 номер за 410 ранд с удобствами. В последний момент выясняется, что нормальный номер находится вообще на другой улице и в другом лодже- Ашанти номер 2. Беру ключи и долго ищу этот лодж… Сразу как то на голодный желудок ничего не ищется, и мы все вместе, с моим рюкзаком, идем в ресторан.
Машины груженные вещами оставляем на улице. На утро выясняется, что в одной Субару не работает центральный замок у водительского сиденья. Закрыть можно только ключом. Ночью машина стояла открытая и ее даже не разграбили…. Вот вам и первый миф о Кейптауне…..
Утром отправились по магазинам. Для поездки купили в ближайшем супермаркете продуктов на 830 ранд. Из расчета- на 3 дня на 7 человек. Крупы, макароны, сосиски ,несколько канистр с водой. Тушенки, в нашем понимании, нет и мы покупаем что есть- какие то консервы, очень похожие на Кити- Кэт. Цены в магазине такие же, как и на Ватерфронте. Нет смысла бегать по городу и искать дешевле. Газовые горелки, палатки, спальники и туристические коврики привезли из России. Газ купили почти сразу по прилету, так как боялись остаться без него. Так же купили 2 канистры для бензина, емкостью по 25 литров,166 ранд каждая. Довольно долго выбирали в чем готовить- котелки в туристических магазинах не продаются. Пришлось купить 2 кастрюльки…..
И так- познакомимся:
справа-на лево
Сергей,Лина,Влад,Ольга,Люда,Олег. Я за кадром...


Компания попалась не пьющая, поэтому я и Олег советуемся, и загружает для себя несколько ящиков пива, вина и водку. Вино очень дешевое, по 10-15 ранд за бутылку молодого вина.
Все! В путь! Вешаю на лобовое окно GPS –навигатор. По нему очень легко и удобно ездить по Кейптауну. Главное не заезжать в гетто. Но гетто нас не интересует, нам нужен город Citrusdal. Задаем направление и в 15 часов выезжаем за город.
От Кейптауна до Citrusdal-189 км. Проехали за 2 часа. Цитрусдал- городочек совсем небольшой и под вечер обнаружилась проблема с заселением. Или надо звонить хозяевам небольших отельчиков ( их телефоны написаны на заборах) или искать этих хозяев живьем. Зашли в один отельчик- гест. Никого нет, Есть пьяный немец ,который не смог вспомнить цену за проживание. Поехали искать телефон автомат, что бы позвонить по номеру из Лонели- Пленет. Нам повезло, нам ответили по телефону и сказали, что возьмут для проживания, только проехать надо еще 21 км. Поехали. Оказалось, что это частная апельсиновая ферма.


Мест в комнатах нет, можно только поставить палатку. На каждого по 50 ранд. Есть кухня, туалет ,гостиная и каминный зал. Довольно прохладно и это всех беспокоит. Очень много мошки. Выпиваем с Олегом по 100 грамм, завтра узнаем у попутчиков тепло ли им было….. договариваемся на ранний подъем.
Легенда-Кейптаун-дорога номер 7-Цитрусдал-кемпинг на апельсиновой ферме.(0-266 км).

23.09
Утром довольно прохладно.
Просыпаемся в 5.30.Однажды установив это время, мы будем каждый раз просыпаться рано .За полчаса собираем все вещи. И тут выясняется, что свои продукты и кофе мы оставили на кухне, которая с утра оказывается закрытой на замок. Еще час бродим вокруг здания. Наконец будим кого то из дормитория . Забрав вещи и выпив кофе, отправляемся в путь.
Ничего интересного на этом участке пути нет. Пейзаж очень унылый и однообразный.


Дорога отличного качества, едем со скоростью 160 км/час. Местные жители нас еще и обгоняют.
Прочитав про красоты в местечке Algeria, сворачиваем с шоссе и едем туда по грунтовке. На месте выясняем, что этот парк не для автомобилистов, по нему надо ходить пешком, с картой, по 2-5 часов…… Нам это совсем не подходит и развернувшись мы едем в сторону Намакваленда.
Парк Namaqua ,в Северном Кейпе, известен на весь мир тем, что раз в год весной, покрывается цветами ,всех цветов и оттенков. Темные горы на горизонте и покрывала цветущих растений привлекают сюда толпы туристов. Вот только угадать точное время цветения удается не всем. Мы попадаем в парк тогда ,когда последние колючки отцветают и лишь небольшие кочки растений еще радуют глаз. Но мы не хотим этому верить и несколько часов колесим по гравийным дорогам, без знаков и направлений.






Впервые сталкиваемся с такой проблемой, как отсутствием бензозаправок. Две пустые новые канистры лежат в багажниках. Машины оказываются довольно прожорливые,в среднем выходит по 13 литров на 100 км. Включаем опять навигатор и берем направление на Спринбок. Накрутив на спидометре 500 км, под вечер селимся в Мотеле Кокербум, аж 2 звезды….. В этой части ЮАР совсем плохо с проживанием. У нас нет выбора, поэтому платим за трехместный номер 625 ранд, куда забиваемся вчетвером. Остальные ставят палатки, то же что-то не дешево.
Легенда: Цитрусдал- дорога номер 7- Algeria-парк Намакуа-Спринбок.(266-740 км).

24.09
Утром очень прохладно. В комнате +15 градусов. На улице+9.Вот тебе и Африка! Солнце встает быстро и так же быстро теплеет. В 12 часов приезжаем на границу ЮАР и Намибии. Заполняем бланки выезда. Меня просят предъявить международные права. Полистав их, задают вопрос
-а почему нет надписи на Африканес?
-???
Я удивленно смотрю на пограничницу.
-ну, это такой старо-голландский язык,- она хитро улыбается. Я понимаю, что ей хочется просто поболтать.
-я совершенно не знаю английского и африканского , вот там второй водитель, он в совершенстве знает и тот и другой, можно я его позову?
-нет, не надо ,давай так поговорим….
Поговорили минут 10. Получили все штампы на выезд.

Въезд в Намибию еще проще, ни фоток не надо, ни денег. Заполняем 2 минуты въездные бумаги, платим за машины по 160 ранд.
Здесь сталкиваемся с первой соленой приправой- одному из нас не разрешают въезд. Ольга из Белоруссии, и пограничники настаивают, что ей нужна виза. Только Влад знает английский язык и они вдвоем идут разбираться. Мы сидим в шоке- у нас 2 машины,7 человек, все забито под завязку вещами, продуктами и бензином. И одному нужно возвращаться в Кейптаун за получением визы. Влад пытается отправить факс в Кейптаун, но сегодня как назло праздник и никто не работает. Сидим 1.5 часа, ждем.
Визу дали……детали не уточняли……
Смотрим карту и решаем, где будем ночевать. Ai Ais небольшой оазис среди пустыни. Времени до ночевки еще много и мы сворачиваем с дороги в сторону реки Оранжевой.
От границы до ближайшего кемпинга 9 км. Там можно взять в прокат байдарку за 200 ранд и покататься по реке. Соглашаемся. Но –это Африка. Если ты чего-то захотел, надо подождать. Нам предлагают подождать пару часов, пока приедет машина, загрузит байдарки и отвезет их вверх по течению. От этого места надо три часа махать веслами, чтоб приплыть к машине. Да уж…..
Меняем байдарочный трип на веселое купание. Подшучивая друг над другом *А у тебя сколько прививок?* *Подшился от всего!*, мы плещемся в холодной воде.
- наверно не только мне, но и всем бактериям холодно….
Изрядно охладившись в жаркой Африке, садимся по машинам и едем в Ai Ais.



Река Оранжевая, разделяет ЮАР и Намибию не только как 2 разные страны, но и как 2 разные климатические зоны. Перейдя границу, мы не могли поверить своим глазам. В Северном Кейпе еще присутствовала какая то зеленая растительность. И даже цвели колючки в парке Намакуа. По другую сторону границы, вся растительность знала, что это уже Намибия и вымерла на корню. До самого горизонта тянулась пустыня. Жаркий ветер дул вдоль дорог, создавая то тут, то там миражи. Редкие машины, ехавшие на встречу, казалось плывут в воздухе, медленно и спокойно. И лишь приблизившись к нам, они проносились мимо на огромной скорости, обдавая нас облаком белой пыли.

[антагон]

Вика, красиво сказку баешь!...
Дальше, дальше!

И по ходу - скажи, плз, вот вы заплатили 160 ранд на машину за пересечение границы - это я так понимаю налог дорожный гнамибийский?

А вот мы заказываем сдачу тачки в Мауне ботсванийском - и с нас хотят типа 1160 рандов...

Чо делать, не знаешь?

И я смотрю, что по всему маршруту пока трудности с жильем - это что, местные так много путешествуют?

С уважением, антагон

[Victoria Rogotneva]

с удовольствием почитаю вашу сказку,как вы доехали до Мауна
за перегон тачки из одного государства в другое( т.е. возврат) берут деньги.У нас сумма была обозначена в 400 долл.
за въезд в Намибию-160 ранд и выше за транспорт,это налог.
с проживанием везде попа полная,если бы мы не имели палаток, то ночевали бы в машинах,в обнимку с кучей вещей.Ж... полная и с едой-кафе-ресторанами.....
но это относиться только к тому маршруту, где были мы.....

[антагон]

Знаешь, не понял юмора... Что ты имеешь ввиду, когда ждешь сказку про Маун? Это невозможно по каким причинам:
а
б
в

?



И очень грустно становится при известии об отсутствии жилья и еды... Что ты имеешь ввиду и здесь - едешь-едешь сотни км - и ни хрена не пожрешь нигде?
Я вот вроде в ЛП глядел - есть едальни какие-никакие...

С уважением, антагон

[Victoria Rogotneva]

Знаешь, не понял юмора... Что ты имеешь ввиду, когда ждешь сказку про Маун? С уважением, антагон

Антагон, мы туда не доехали, а хотели......
просто времени не хватило.Вот и хочется узнать, как вы проедете по своему пути. Расстояния там-реально огромные. Вот например, в один день мы ехали 5 часов по ТАКОМУ ПУТИ...... и не то что кафе, даже коровы вдоль дороги не встретили 8) .Но это опять же-какую дорогу вы выберете.Мы на 85 процентов ездили по гравийкам.Что такое дороги в Намибии-надо понимать.Шоссе всего несколько штук на страну и вдоль шоссе ничего нет интересного. Вся соль как раз там, где гравийка. И- никого......1 заправка на сотни км.....Там как правило и есть кафе.....
Подожди немного, я все допишу......

[Victoria Rogotneva]

Дороги Намибии делятся на несколько групп. Прямые как стрелы шоссе группы В. Возможная скорость –столько, сколько выжмет водитель. Главная опасность этих дорог-не уснуть за рулем.
Широкие и твердые гравийные дороги под маркером С. Возможная скорость на них- до 150 км/ч. Не удобно ехать за кем то, так как отлетающий гравий бьет по стеклам.
Самые опасные для водителей дороги под маркером D. Считаются второстепенными и на главном атласе Намибии многие из них обозначены как красивые дороги. Основная неприятность этих дорог- твердое покрытие гравия, заносимое время от времени песком. Видели не раз, как дороги С чистили от песка. Дороги D если и чистят, то очень редко. Эйфория хорошей дороги D быстро сменяется напряженным вождением- машину постоянно заносит и колбасит из стороны в сторону.
Каждая из этих дорог имеет еще одну неприятную деталь- колеса убиваются на раз-два…..


С трассы B1 сворачиваем на гравийку С10. Дороги отличного качества, а гравийка такая, что нашим Карелам только сниться. Несемся со скоростью 130 км/ч. В Ai Ais приезжаем в 4 вечера.
В Ai Ais- отличное местечко, среди невысоких гор. Большой отель с бассейном, наполненным минеральной водой, магазином, заправкой и шиномонтажем.
На много километров больше нет жилья и мы хотим остаться сегодня здесь. Отель имеет домики и места для палаток.
Заселение в кемпинг происходило следующим образом( надо сказать, что это в дальнейшем вошло в нашу практику)- трое идут на ресепшен, четверо сидят в *кустах*.
-У вас есть недорогое проживание?
-да, есть домик на 4 человека, стоит он 550 ранд, и есть место для палатки, по 50 ранд с человека…..Сколько вас?
-ээээ, нас пятеро…..о вспомнил- шестеро……
-так 5 или 6?
-давайте нам домик и 1 палатку, нас вроде 6……
Платим, от ресепшена идем к другому столику, где сидит офицер и принимает плату за въезд в национальный парк.
-Влад, мы не можем купить 6 билетов в национальный парк, тогда одного не пустят на Фишривер каньон……
-хорошо, купим семь …. И не моргнув глазом, Влад покупает билеты.
-Две машины, в одной 4 человека, в другой 3 человека….
Платим 80 ранд с каждого и по 30 ранд за машину. Получаем билеты с наставлениями
-въехать в Фишривер Каньон вы можете сегодня до 6 вечера , или завтра до обеда. Потом должны купить новые билеты…..
Все вместе едем в домик и распределяем спальные места. Женщинам достаются кровати, мужчинам- спальники на полу.
Немного хочу рассказать про устройство кемпингов в Намибии. Даже если в названии есть слова *лодж и резорт*, выглядят они почти одинаково. Огороженная забором или просто проволокой территория, которая имеет:
-обязательно дерево, под которым ставится тент,
-домик-шале, с двумя комнатами и двумя входами, на 4 человека,
-кафе или ресторанчик,
- чистые туалеты и душевые,
-кухню, не всегда с газом и розетками,
-заправку не всегда с бензином,
- -магазин, не всегда с продуктами,
-барбекю, не у каждого домика и не у каждого дерева.
Если вы приехали в кемпинг слишком поздно, то возможно вам не достанется даже дерева….
И так, заселившись в домик и обследовав территорию, мы выяснили следующее: туалеты и душевые находятся в 400 х метрах от шале. Там же есть бассейн. Возле домика есть барбекю, но нет дров. В маленьких комнатах всего по 1 розетки, а у нас много фотоаппаратуры.
Бросаем вещи и идем в магазин. Магазин такой же большой, как и пустой В холодильнике отыскиваем 2 замороженных огурца и 7 кусочков мяса. В последний момент замечаем в углу дрова. Ну все, жизнь наладилась! Купание в минеральных источниках и барбекю под звездным небом - что еще надо для счастья? Ах, да, забыла- бокал вина……
Ночь была длинной и душной. Полчища комаров не давали никому уснуть……..
Легенда: Спринбок- граница ЮАР и Намибии- река Оранжевая- шоссе номер B1-гравийная дорога С10- Ai Ais (740км-1088 км).

[varnish]

не то что кафе, даже коровы вдоль дороги не встретили ....

Вика, тебе чтоб попить кофе с молоком надо обязательно до кафе корову встретить?

[Victoria Rogotneva]

не то что кафе, даже коровы вдоль дороги не встретили ....

Вика, тебе чтоб попить кофе с молоком надо обязательно до кафе корову встретить?

это образно....так сказать....
я вообще кофе не пью и тем более с молоком.

просто хочется донести в массы, что проехав 5 часов без остановок( даже фоток той местности нет, так мы торопились доехать до ближайшего кемпинга не в ночи),мы видели только горы,ущелья,орлов и тушканчиков.....
и ни одного кафе, даже на горизонте....
именно поэтому в каждой машине возили по 10 литров воды.,кучу продуктов,газ,кастрюльки.....и так далее...

[Victoria Rogotneva]

25.09
Борьба с комарами продолжалась до утра.
В 5.20, не выспавшись, собрали свои вещи и выехали в сторону Каньона Фишривера. Еще темно, но мы торопимся поймать первые лучи солнца над каньоном. От
Ai Ais до Фишривера час езды по хорошей гравийной дороге. Солнце встает очень быстро, окрашивая все вокруг в мягкие полутона.


По дороге видим диких спинбоков, зебр и страусов. Одинокие деревья кокербумы, стоят раскинув свои ветки на темно-синем небе. Засмотревшись на окружающий пейзаж, одна из машин неправильно входит в поворот и чуть не переворачивается. Начинаем понимать, что дорога изменилась и над твердым покрытием гравия ,то тут то там встречаются прослойки песка. Обнаружили еще одну неприятную деталь - у серебристой Субару 2 скола на лобовом стекле. Влад говорит нам, что в Америке в полную страховку не входят фары, стекла и шины…… Как получиться у нас, мы не знаем.
Через пропускной пункт попадаем в Фишривер Каньон. Это- грандиознейшее природное образование. Спуститься можно только с организованной группой. Если же ты приехал сам, то есть только одна возможность увидеть кусочек каньона- катаясь по верхней дороге. Для осмотра есть несколько площадок. Самая первая меня слегка разочаровывает. Насмотревшись красивых картинок, я представляла себе каньон немного по-другому. Зато площадка номер два и три оправдывают все ожидания и столь долгую дорогу. На одной из площадок остаемся втроем и долго сидим на краю пропасти. Шум ветра и декорация из далекого прошлого земли. Кажется, что время остановилось….


Бесконечные дороги Намибии…
Мы начинаем привыкать к ним, и каждый следующий переезд воспринимаем как часть своего большого пути. Педаль газа в пол, в салоне звучит музыка Мариконе. Мы едем дальше, отматывая километры песчаных дорог.

Наш путь лежит в город Китманшуп. В 20 км. от этого города есть национальный парк, где произрастают в большом количестве деревья алоэ, под название * кокербум*. Только в этом месте можно увидеть скопление такой красоты. В других местах кокербумы произрастают в одиночестве. Кокербумы- визитная карточка Намибии. Лучшее время посещение этого парка- на восходе или закате. Мы приезжаем в полдень, когда очень жарко и для фотографий уже поздно. Тем не менее, мы восхищены совершенством этих деревьев и окружающего их безмолвия. Молча бродим по парку. Молча сидим в тени.

и только суслики шуршат по своим делам.


В 5 км от парка деревьев, есть еще одно знаковое место, под названием – Гигантская игровая площадка. Она поражает не меньше, чем-то, что мы до сих пор видели. Гигантские базальтовые глыбы, красного и бордового цвета, разбросаны на большой площади. Многие глыбы сложены в причудливые формы, как будто гиганты играли в детский конструктор. Представляю, как красиво это смотрится на закате! Полный сюр……



В Китманшупе закупили еды и воды. Пока ходили в магазин, местные мальчишки выдраили наши машины. Мы их не узнали….. Пришлось дать каждому по 5 ранд….
240 км до Aus проехали быстро. По дороге останавливались у дерева с птичьими гнездами. Перелезли забор и пошли к нему .Из под ног выскочил жирный заяц и нас напугал. Казалось бы - пустыня…..так нет, зверье так и шастает под ногами . И даже каждая колючка пытается облагородить себя цветами. Поэтому не прав тот, кто думает, что в пустыне нечего делать……В пустыне надо уметь видеть….


В Aus приехали, когда село солнце. Подъезжаем сразу к заправке.
-у нас нет высокооктанового бензина, -говорит мне чернокожий парень.
-ок, заливай какой есть…..
парнишка откручивает крышку бензобака, вставляет пистолет, заливает, и округлив глаза сообщает мне:
-это дизель.
-как дизель?- кричу я…..
-ха-ха, пошутил….это просто плохой бензин….
-уф…..
В Aus оказалась проблема с проживанием. Лоджи очень дорогие, а комнаты и кемпинги все заняты. .Покатавшись по окрестности, возвращаемся к бензозаправке. Рядом на заборе какого-то дома написано- *кемпинг*. Идем туда. Цена стандартная, 50 ранд за нос. Платим за шестерых. Въезжаем во двор частного дома. Ну, вы уже догадались? Есть дерево, и есть душ-туалет. Ничего больше нет. Мы страшно устали, а перед этим еще и не спали полночи. Сил хватает только на то, что бы приготовить себе при свете фонарей котелок вермишели.Все расходятся спать, только я и Сергей, упрямо кипятим себе чай. Сначала ставим 3 литра воды. Через полчаса отливаем в посуду поменьше. Еще через полчаса, не выдержав пытки, я отдаю Сергею свою железную кружку, и со словами* может тебе повезет*, иду спать. Сил хватает только на то, что бы доползти до спальника…..
Легенда:Ai Ais-Фишривер каньон-гравийка С10-шоссе В1- Китманшуп- гравийка С17-Парк Деревьев Кокербум- Гиганская Игровая площадка- Китманшуп-Aus (1088 км.-1615 км).

[gerti]

Читала с таким интересом,переживая вместе с описанием все ваши приключения!! тем более с такими-то фотографиями!!
Спасибо большущее,продолжайте,пожалуйста,побыстрее свой отчёт,а то разбирает нетерпение!

[unix]

Вика, поздравляю с отличной поездкой

Отчет отличный, и фотки просто чудо

Даешь продолжение .....и про водопад тоже......

[Victoria Rogotneva]

26.09.
Как всегда ранний подъем. Опять прохладно, бортовые компьютеры показывают 10 градусов. Сразу же замечаем, что у одной машины спущено колесо. Сняли и отнесли его на шиномонтаж, хорошо , что это через дорогу. Подсчитываем свой дневной бюджет и приходим к выводу, что он не превышает 30 долл в сутки на человека. Это еда, бензин и жилье. Расходы настолько не велики, что это улучшает настроение.
Выезжаем на трассу номер С13, ведущую из Aus в Сесрием. Сразу же останавливаемся, сраженные увиденным пейзажем- почти лунная поверхность, вдалеке виднеются горы, у основания –красные пески, а над песками, но ниже гор- стелющийся туман. Вау!
Невозможно отвести взгляд.


Но нам надо ехать дальше. Впереди еще много километров плохой дороги D 707,которая ближе всего подходит к Намибийской пустыне. Дорога настолько плоха, что тащимся по ней 80 км/ч. Наносы крупного и мелкого песка на твердой поверхности грунта заставляют водителей быть очень внимательными. А вокруг- тишина. А вокруг бесконечная пустота. А вокруг –сумасшедшие виды!
Пейзаж уже не из прошлого Земли, это скорее демонстрация поверхности Марса. Полосы белого, желтого, красного, бордового, черного. И как напоминание о том, что это еще здесь и сейчас, на планете Земля, стоят одинокие зеленые деревья, да мелькают в вдалеке стада антилоп.



Через несколько часов бесконечной дороги, мы подъезжаем к заправке. От заправки к заправке у нас выходило полбака бензина. Если хоть раз не дозаправишься, то до следующей заправки можно и не доехать. Все заправки устроены одинаково –это небольшой оазис, где есть кемпинг, туалеты, кафе, шиномонтаж и маленький магазинчик, устроенный по принципу- что имеем, то и продаем. Носки, футболки, брелки, немного хлеба и джема. Покупаем кофе по 6 ранд и замечаем в сторонке шикарный яблочный пирог….
-он тоже продается?
-да, пожалуйста…..
-заверните нам все!
Дежавю….
Испытываем странное чувство, как в фильме Кин Дзан За, так и хочется сказать-
*-ку……*.
Жесткая пустыня, горячий ветер и посреди колючек стоит кафешка, где продают настоящий немецкий штрудель.



В Сесрием приезжаем под вечер. Хотим как можно быстрее заселиться в кемп. Но нам отвечают
-мест нет…..
-очень интересненько…..а где же нам ночевать? Стоим и с сожалением разглядываем красивые плакаты.
-ну, если вы конечно хотите…..Можем предложить вам вон то дерево, за территорией кемпа, у заправки……
-конечно хотим!!!!
Платим полную стоимость как за кемп. За дерево у заправки. Не огороженное даже проволокой. По 50 ранд с человека и 100 ранд за тент. Ладно, потом разберемся. В ночи уже будет все равно, где упасть….
Покупаем билеты в национальный парк Namib Desert,580 ранд за всех. Пустыня Намиб- наша главная цель в путешествии…..

Редкий японец долетит до Намибийских песков. Вот почему такая огромная территория пустынна и не оглашается криками сотни толп организованных туристов….
Можно ехать два часа и не встретить ни одной машины.
В салоне поет Земфира
- здесь и сейчас….. ,
- я нашла бесконечность…..,
Пристегиваемся всеми ремнями ,педаль газа в пол, скорость 150, и мы несемся в сторону красных песков, искать свою бесконечность…

[Victoria Rogotneva]

Вика, поздравляю с отличной поездкой

Отчет отличный, и фотки просто чудо

Даешь продолжение .....и про водопад тоже......

unix,спасибо за поддержку!
именно твоим фоткам и правильному пиару,смогли собрать 7 человек
это очень сократило многие расходы.
про намибию все допишу, была у нас там и своя соль....
на водопаде были 5 дней,обползали всю округу.
дорого там неоправданно.

[Victoria Rogotneva]

От въезда в парк до гиганских дюн из красного песка надо проехать несколько километров. Самая известная дюна номер 45 расположена в 45 км от пропускного пункта. Ехать туда надо по отличнейшему шоссе. Везде ограничение скорости, не более 60 км/ч, и предупреждающие таблички-* С шоссе не сворачивать!*. Но мы нарушаем все ограничения и правила и мчимся прямо к барханам. С 5 вечера дюны начинают окрашиваться в разные цвета , от ярко-желтого, до багряно- кровавого и даже черного. Мы торопимся поймать правильное освещение и увидеть игру света и теней.
Свет и тени.
Тени и свет.







Правильные контуры песков, отточенные временем и ветром.
Солнце садится все ниже, и каждые 5 минут мы видим разные картинки.
Нереальность всего происходящего.
-смотрите, какая красивая дюна!
-так вроде это и есть та самая, 45…..
Та самая, 45, оправдывает все описания и рекламные открытки. С какой стороны не зайдешь - везде совершенство формы и четкость линий. Ярко красный песок на фоне темно-синего неба. Высохшее дерево картинно раскинуло ветки. И абсолютно никого!
Разделяемся машинами. Хочется выбрать свою, единственную дюну, и взобраться на нее, одному. А сверху- та самая бесконечность, до самого горизонта.
Песка и ветра.
Света и тени.




Оставшись втроем, я ,Олег и Люда, решаем доехать до дороги под названием *4 на 4*. Это там, где кончается асфальт. Пускают на эту дорогу только полноприводные машины. Дорога ведет в самое сердце песков и по всем рекламным буклетам обещает самые красивые виды.
Забывая про то, что уже шестой час и в парке почти никого нет, забывая про то, что машина полностью гружена вещами под самый потолок, мы едем на эту дорогу.
И опять нашему восторгу нет придела.
Свет и тени.
Красное и синее.
-Ах, какая дюна! Ах, как хороша!
Останавливаемся и идем фотографировать желтые кустики на красном песке.






Все! Приехали…..
Завязли в песчаной дороге по самые полколеса. Еще идет обсуждение, ехать ли дальше или разворачиваться.
-мы не можем вот так просто повернуть, -упрямо говорит Люда,- в лонели плэнет написано, что все самое интересное -там.
Но я и Олег, как водители , понимаем- нам не доехать. Толкаем. Разворачиваемся. Застреваем по самые колеса.
Один раз остановившись, мы не можем тронуться с места. Любая передача, хоть повышенная, хоть пониженная, не дает результата. Такое впечатление, что колеса залили бетоном. Начинаем откапывать . Пока лениво, пока нехотя….
Время полшестого. Заходящее солнце дает самые сильные тени. Но мы уже ничего не видим, мы копаем….Как суслики, разбрасывая песок вокруг…..
Повышенная первая, рывок….
Пониженная первая, рывок….
Задний ход, рывок…
Стоим так, что даже колеса не вращаются…..
-где же, где же наши попутчики????- восклицает Люда.
-надейся только на себя,- отвечает Олег, откапывая третье колесо.
Но песок очень коварен. Откапывая в одном месте, не замечаешь, как он сыпется в другом.
Мимо едут четверо англичан на Тойоте Ленд Крузере. Остановились, вытащили лопаты и предложили помощь. Копаем все вместе. Толкаем все вместе. Машина не сдвинулась ни на 10 см. Поболтали на английском.
-мы поедем и скажем в Сесриеме, что вам нужна помощь…Сорри….
-нет проблем….сорри….
Следом проезжают немцы
-как вы тут?
-ох, хорошо….
Посмотрев на машину они предлагают ее поднять! и перенести немного дальше. Поднимали Субару весом 2 тонны 8 человек. После пятой попытки понимаем, что дело совсем хана. Немцы между собой все время о чем-то говорят, про русских, про Субару, которая вроде 4 на 4, но вовсе не джип и б…ть такая не толкается. Из под капота валит дым сгоревшего сцепления. Немцы уезжают.
-сорри….
-ах, нет проблем, сорри….
И мы остаемся в песках пустыни Намиб, втроем, при заходящем солнце и длинных темных тенях.
Свет и тени.
Ветер и песок.
Тишина и бесконечность.

[GD_SPb]

А вы в пустыню без санд-треков поехали? или они не помогали?
Давление в шинах сбрасывали?

[Victoria Rogotneva]

А вы в пустыню без санд-треков поехали? или они не помогали?
Давление в шинах сбрасывали?

а мы и не собирались по пустыне ездить.....дорога там одна такая,все другие-отличные....
честно говоря-сами лоханулись, на машину понадеялись.....
наши попутчики и туда и обратно проехали как нефиг делать....
останавливаться было нельзя,надо было до площадки каменной ехать...

[антагон]

Вика, а вот ты пишешь, что лоджи очень дорогие... А насколько дорогие? Я вот прошарила интернет и в среднем по всему маршруту цена за двухместный номер - 60-100$, я имею в виду Ботсвану, Намибию и ЮАР. По опыту знаю, что на месте можно найти жилье примерно в 2 раза дешевле, т.е. за 30-50$, так ли это? И очень пугает отсутствие еды на маршруте.... Неужели в местах ночевок или по пути нет кафе-ресторанов?

С уважением, Юла

[gena]

Не знаю что Сурок называет ресторанами Мы за пределами Виндхука (который тоже не самое вкусное место на Земле ), находили еду в основном на бензоколонках - которые тоже надо найти !

Короче, кто хочет похудеть - тем в Намибию

Дюна номер 45 конечно красивая, но ИМХО надо очень себя не любить чтобы застрять в Намибии больше чем на 2 дня!!

Знакомый которому "повезло" там сидеть из за бизнеса просто плакал : "Понимаю, что до Тая далеко, но я даже на Маврикий согласен, на меньшую зарплату!! Только бы убраться из этой дыры!!"

[Victoria Rogotneva]

Вика! Ты людей то так не пугай:) С едой там все нормально. Но некоторый запас пива, воды и еды с учетом расстояний иметь необходимо.
И в кафе-рестораны стараться попасть часов до 8, если не в турместах.
Не бойтесь просить местных помочь, если уж совсем прижмет, местные и помогут порешать эти вопросы.
Узнавайте в популярных ресторанах о необходимости предварительного заказа - а то можно пару часов в очереди просидеть у стойки бара...

Сурок,ты подозреваешь меня в том, что я сгущаю краски?
читайте тогда выше-здесь и сейчас описан наш маршрут!
мы не ездили ни по каким шоссе и едальни встречали только на бензоколонках, они же кемпы, они же шиномонтаж,они же магазин .....
короче все в одном флаконе.......
в городах типа Свакопмунда-Китманшупа-Виндхука с этим проблем нет.
но и делать там -нечего........

[Prapor]

молодца.., продолжение хоцца...

[gena]

Да уж. Помню эпизод - проскочили поворот, пейзаж одинаковый, тошнит в окно смотреть.

Спрашиваем водилу (местного), когда едальня будет? (Хоть какое то развлечение)

Он: Да, скоро. Всего 300 километров осталось...

Вот так они там живут. Жизнь на вяленом мясе. А нам хотелось свежего борща. Тогда мы поняли почему Берег Скелетов - это те кто был испорчен цивилизацией и любили борщ Но не дожили до него!

[антагон]

мы не ездили ни по каким шоссе и едальни встречали только на бензоколонках, они же кемпы, они же шиномонтаж,они же магазин .....

Вика, ну хоть в этих знаковых местах поесть то можно? У нас маршрут почти такой же, так что будем в тех же условиях Но таскать горелки-кастрюльки неохота, можем обойтись и одной горячей яичницей в день.... Но вот читая твой отчет, начали обсуждать питательную ценность красного вина 8) .... И по ценам на жилье - что ж всеже такое "дорогие лоджи", а? Палатку и спальники берем, но на самый крайний случай В принципе цена за ночь в 30-60 $ устроила бы, реально?

Юла

[gena]

Яичницей не обойдетесь! В пустыне потребности организма другие. Воздух сухой, и пейзаж безжизненный - психологически мозг включает инстинкт самосохранения

Берите больше воды и пива (чтобы не стать Берегом Скелетов

[антагон]

[quote="gena"]Яичницей не обойдетесь! В пустыне потребности организма другие. Воздух сухой, и пейзаж безжизненный - психологически мозг включает инстинкт самосохранения

Берите больше воды и пива (чтобы не стать Берегом Скелетов

Gena, насчет воды и пива и так понятно, но мне кажеться странным, что в месте ночевки нельзя поесть , например утром и вечером, когда на ночевку приехал, а днем можно и что-то типа крекеров или что там еще продается. Просто, читая Викин отчет, создается впечатление, что кафе ни в одном кемпинге-лодже не было, потому как они все время кашеварили на горелке и спали в палатках, вот и пытаюсь понять - это из экономии или просто другой возможности нет

Юла

[gena]

Страна Не-туристическая ! Может быть вы у них случайный турист за месяц, чего им напрягаться? И стиль жизни немецкий - самодостаточный, все ложатся спать в 9 вечера. Поел, убирайся сам Народ ленивый, иностранцев не любят, живут в феодальном веке - даже многоженство распространено

[антагон]

Вот с немцами - очень доходчивый пример!... Теперь все понятно - будем гоовиться к автономному плаванию...

[gena]

Намибия - бывшая немецкая колония. Только немцы там одичали от скуки. И черные их потихоньку выдавливают. Сегодня есть лодж, а завтра его случайно подожгли До ближайшего магазина 2 часа езды - а откуда они знают, будете вы их кофе или свою бурду на горелке?

[Victoria Rogotneva]

Намибия - бывшая немецкая колония. Только немцы там одичали от скуки. И черные их потихоньку выдавливают. Сегодня есть лодж, а завтра его случайно подожгли До ближайшего магазина 2 часа езды - а откуда они знают, будете вы их кофе или свою бурду на горелке?

Для антангона, еще раз и доходчиво
кафе-были!!!!
и не сомневайтесь, я про них напишу еще 10 раз!как видели-сразу бежали в кафе. Но были и такие варианты,
например, в Аусе кафе работало только с 6 до 9 вечера.Потом-баиньки.Мы приехали в 4, что нам делать?жрать охота........
теперь про лодж
и не думайте, что слово лодж в Намибии подразумевает завтрак.....
ха-ха......
в магазинах булочку купить можно....
и воды.....
завтрак то же есть, не везде, но есть, стоит что то 10 баксов.
теперь про жилье
например в Сесриеме лодж стоил по лоньке 200 бачков.
мы туда не пошли.
нафиг?есть палатка.....
и нет мест.
учтите, вы это то же увидите-без брони в лодж вам будут часто отказывать....
например-едем, видим лодж, заезжаем-мест нет....куда идти то?
говорим-а если поставим палатку у вас, главное чтоб за забором и звери не шастали( а они шастали, я еще напишу и про шакалов и про енотов и про гиен....)
-нам в ответ-нет!!!!!
вот так....
бронируйте лоджи и завтраки сильно заранее.
мы ездили, нас сказали-ооооо, это не сезон.....
Блин!!!!!что же там сезон?????


и я вас уверяю, половина моих попутчиков мечтали спать в лоджах.....настолько достал песок!

Гене
мы там так похудели!атас!пришлось ремень на шорты одеть....

[антагон]

Вик!

Пришли, п-та, ентот самый ремешок - мы щас дружно с Юлой и повесимся на нем!...

Во засаду ты рисуешь!

Хотя нам ли - опытным и самостоятельным отчаиваться? Сожрем на хрен всех окружающих гиен и енотной кровью жажду утолять будем!!!
Интересно, правда. а вот щас, в ноябре - у них уже сезон, али еще нет?
Мне кажется. что там днем, в Намибе, плюс 50 должно уже быть, нет?

Какой эе сезон, нафиг? Ваще должно быть свободно и пипла нет...

С уважением, антагон

п. с.. Как там наш атлас, кстати, поживает?

[Victoria Rogotneva]

Антагон!
не впадай в панику.....все у вас будет ок!
лично для меня все это было нормальным, и не вызывало напряга ни разу.
ну подумаешь палатка.......
так это только в Намибии...
в ЮАР и Зимбабве жили в отелях.
и не рассматривай мой рассказ как путеводитель.Возможно у вас все будет по другому.Это ведь как лотарея-у каждого свой путь.
Мой путь -моя судьба.....
Вам-удачи!!!!!Большой-пребольшой!

[Victoria Rogotneva]

Вика! Ну ей богу, мы так сильно не попадали. Были там в начале сентября. Правда мы четко знали маршрут и с утра планировали места ночевок.
Да и проще нам было, нет мест- поехали дальше ночью, нет еды - в машине билтонга и пива на неделю:).
После Ботсваны, Намибии и ЮАР поправились аж жуть, каждый день мясо, пиво, вино... Наверное, помнишь дамскую порцию мяса- 400 г!!!

а какие свиные ножки в Свакопмунде!!!!!
да с пивом! на двоих брали, втроем ели.....
ням -ням.....
ночью не ездили, так как преследовали другие цели.
Дело в том, что Намибия( не надо слушать Гену, у его знакомого была работа, а у нас-отдых),очень красивая страна.
и эту красоту надо увидеть.Самый красивый и правильный свет в Намибии-очень рано утром и перед закатом.В середине дня- жесткая действительность, палящие лучи, выжженная пустыня.....
вот почему мы вставали в 5.30 и начинали бегать за светом......
а спать ложились, еле живые, в 10.....так что нам было не до ночных дорог.
ЮАР то же очень понравилась.Много про нее придумали страшного. Вот почему мы пишем отчеты-НАРОД!!!!!
пора в Африку!!!!

[orlando]

Вот почему мы пишем отчеты-НАРОД!!!!!
пора в Африку!!!!

Я бы поехала, да ты же не позвала

[VladimirNYC]

Страна Не-туристическая ! Может быть вы у них случайный турист за месяц, чего им напрягаться? И стиль жизни немецкий - самодостаточный, все ложатся спать в 9 вечера. Поел, убирайся сам Народ ленивый, иностранцев не любят, живут в феодальном веке - даже многоженство распространено

Позвольте не согласиться! Страна ОЧЕНЬ туристическая! Если сравнивать на душу населения, то по количеству туристов на душу населения они оставят многих позади. ( Россию в частности). Просто у них все достопримечательности расбросаны по стране. А по заселенности они чуть ли не последние в мире. Утром везде найдете где поесть. У нас была проблема ( ну не проблема, стиль, если хотите) Мы очень рано покидали места стоянок. И в 5-6 утра мало где можно поесть-попить. А приезжали поздно. Хотя, действительно, большинство закрывалось рано. Но без еды на день НЕ останетесь! Насчет любви не знаю, но местный люд очень доброжелательный. Многоженство, в 99%-миф.

[Victoria Rogotneva]

[Но без еды на день НЕ останетесь! Насчет любви не знаю, но местный люд очень доброжелательный. Многоженство, в 99%-миф.

Влад, ты просто не предлагал никому стать твоей 5й женой
может какая нибудь( или несколько) аборигеночка с удовольствием бы согласилась......


и заканчивая тему еды и кемпингов,даю просто список
1.кемп в Цитрусдале.
есть кухня и газ.
еда только своя.
2.мотель в спринбоке
есть кухня и газ, завтрак утром с 8,45 ранд. Работает ли ресторан вечером-не помню, наверно нет.
3.лодж и кемп,Аи-Аис
есть кухня, холодильник,электроплита, барбекю.
есть ресторан.Вечером работает с 6 до 9, еда от 70 ранд(это салатики)
4 кемп в Аусе
нет ничего, кроме душа-туалета.
есть магазин у шиномонтажа,работает с 9 утра.
5.кемп Сесрием
есть кухня без газа. У бензоколонки есть фаст фуд,35-40 за завтрак или ужин.Рядом (надо проехать за забор)есть большой и дорогой лодж.Наверняка имеет ресторан.
6.Лодж и кемп в Солитаре
есть кафе,магазин,завтраки,кухня.
7.город Свакопмунд
есть все,нет мест в лодж( был какой то праздник)
8.городок Мосел Бей
есть все
9.Частный гейм с животными,рядом с Вундхуком
в домиках нет кухни, есть чайник и холодильник.
завтрак включен.
ужин с 6 до 9,цена от 60 ранд( блюда не дороже 90).Долго готовят.
10.Центр изучения кошек в Okonjima. Кемп.
нет вообще ничего для кемперов из еды.Для тех кто остановился в лодж(цена от 800 ранд) предлагается ресторан за деньги.От кемпа до ресторана-10 км.
11.Единственный гестхаус в Каманьяб.
есть ресторан,магазин.Цены как везде, приемлемые.
12.Первый кемпинг-лодж-резорт в парке Этоша.
Для кемперов есть кухни без газа.
Есть ресторан, работает на комплексных обедах-ужинах,с 12 часов, дорого. Проблема с поселением.
есть магазин.
13.Второй кемпинг-лодж-резорт в парке Этоша.
Для кемперов есть кухни без газа,есть барбекю.
Ресторан дорогой.
14.город Тсумеб.
гестхаус с комнатами.
Без еды и кухни.Есть барбекю..Еда в небольших кафешках без проблем.Все закрывается в 8 вечера.
Из списка понятно, что мы половино пути жили в кемпах и сами готовили, а половино жили в гестах и лодж и где то ели.

вот так путешествуют там европейцы


а это-кафешка при магазине.

[Victoria Rogotneva]

Рация молчит.
-Ну вот ,хоть какое то приключение, -думаю я. Ничего страшного в ночевке нет. Вытащим вещи из багажника, разложим сиденья…..Втроем переночуем. А утром все равно поедут туристы, вот они нам и помогут……
-Олег, машине надо отдохнуть, - я беру свой фотоаппарат и иду на дюну.
Свет и тени.



Тени побеждают. Свет бьется в агонии. Уже нет теплых тонов .Вокруг зловеще- красное, темно –бордовое, фиолетовое. Мгновенно становиться холодно. Я сижу на вершине дюны и смотрю в пустоту. Это нельзя описать словами, это надо почувствовать. Всего 5 минут…..
Спускаюсь с дюны вниз. Всходит луна. И в тот же момент, рядом с деревом появляется волк. Он очень внимательно смотрит на нас с расстояния в 20 метров. Он спокоен. А я –нет.
-волк, волк!!!!,- кричу я ,размахивая руками. Хватаю фотоаппарат, но он предлагает мне заменить батарейки.
Бегу к машине и пытаюсь достать аккумулятор. Животное медленно поворачивается к нам боком, и уходить, исчезает за барханом.
Воображение Люды сразу рисует страшные ночные картинки.
-интересно, как мы будем копать, когда нас окружит стая….?
-и на волка не похожий , мелкий какой-то. Может быть шакал?
-волк….шакал…..какая уже разница…..
Как только садится солнце, вокруг закипает жизнь. Суслики и тушканчики, антилопы, шакалы и змеи, выползают из своих укрытий.
Сидим, думаем…..
-надо выгрузить все вещи,- говорю я.
-это не поможет, -отвечает Олег.
-Это разгрузит заднии колеса…….
Выбрасываем все на песок. Копаем. Думаем.
- давай под передние колеса подложим туристические коврики?
-эврика! Где ты был раньше?
Размотав коврики, кладем их под передние колеса. Олег садиться за руль, а я и Люда толкаем. Мы с Людой стали профессиональными толкальщицами….Если нас спросят- что вы будете делать, если машина застрянет, мы хором ответим –толкать!
Первая пониженная, рывок.
Задняя передача, рывок.
Раскачиваем…..
Медленно и уверенно машина выезжает из песочного плена.
Почти сразу заработала рация.
-вы где?
-на дороге, 4 на 4, застряли.
-сейчас будем.
Попутчики появляются тогда, когда мы уже все сложили и готовы ехать дальше. Они проехали по этой дороге без остановок, и туда и обратно.
Возвращаемся в Сесрием.
Ночь. Полная луна освещает парк пустыни Намиб. Длинные лунные тени создают причудливые картинки. Мы несемся на скорости в 150.
В салоне играет музыка.
-…здесь и сейчас….
-я нашла свою бесконечность…..

Голодные и злые приезжаем к заправке.
Голодные, потому как не ели уже больше 8 часов.
Злые, потому как надо ставить палатки под деревом у бензоколонки. Там есть туалет, но нет душа. Надо готовить еду, но это не хочется делать. Надо вытряхивать песок из всей одежды, но нет света.
Видим у бензоколонки фаст фуд. Он почти закрылся. Но мы очень просим и нам готовят 7 порций картошки с сосиской.
-вообщем, вы как хотите, а я думаю надо поставить палатки в кемпе, за забором.
-но нам же там не разрешили,- отвечает Влад.
-если нельзя, но очень хочется, то можно…..
Едем в кемпинг и под свободным деревом ставим 3 палатки. На большее сил уже нет Поэтому сидим в машине и пьем водку, закусывая ее мерзкой сарделькой.
-я не буду пить водку!- отпирается Люда, -я ее 15 лет не пила…..
-надо, Люда, надо, будешь третьей, без третьего теплая водка не лезет…..,-приговариваем мы с Олегом, разливая в железные кружки поллитра.
Изрядно подкрепившись едой и водкой, мы думаем, что у нас наступил глюк- перед включенными фарами стоит шакал и не знает куда ему бежать. Делает попытку заскочить в открытую палатку.
-ха-ха-ха, нафига нам кемп, могли бы и в пустыне бесплатно переночевать….
Но глюк и не собирается пропадать. Привлеченный запахом еды, он бегает вокруг, заглядывая в палатки и рюкзаки.
-пойти, что ли пендаль дать, этому наглому животному?

(эта фотография сделана в другой день).

Легенда Aus-дорога С13-дорога D 707-дорога С27-парк Намиб десерт(Сосуфлей)-кемпинг Сесрием.(1615 км-2098 км.)

[gena]

Насчет многоженства (с официального сайта Намибийского ТурМинистерства):

Although polygamous marriages are on the decrease, it is not unusual to encounter some people still clinging to the old tradition of having more than one wife. If a man is wealthy, it follows that he can maintain more wives, have more children and thus have more hands to perform daily chores. The payment of ‘lobola’ by the groom for a wife to legalize the marriage contract is still practiced and is usually in the form of a number of head of cattle..

А что еще вечерами в пустыне делать? Жен можно купить за рогатый скот без проблем.

Другое дело, что намибийский мужик пошел слабый - в стейках много холестерола из за загрязнения окружающей среды

[Victoria Rogotneva]

А что еще вечерами в пустыне делать? Жен можно купить за рогатый скот без проблем.

ага,ага, были в деревне Химба, у них на 18 женщин- 3 мужика....
а тем кому не хватает-ищут счастья на стороне....

[Victoria Rogotneva]

27.09.
Подъем в 5.30, как обычно. Очень холодно и сильный ветер. Термометр в машине показывает +5. Торопимся как можно быстрее выехать на дюны. Палатки и вещи оставляем в кемпинге, сами же без завтрака и чая едем в сторону парка. Солнце встает очень быстро, так быстро, что хочется нажать стоп-кадр. Вокруг опять сумасшедшие виды. Торопимся. Скорость 180. Взлетаем на горочку, перед которой стоит знак-* осторожно , спуск с водоемом*. Не обращаем внимание и при спуске еле протискиваемся среди двух спинбоков, чуть не сбив бедных животных. Чиркаем зеркалами по их ушам и несемся дальше…..К сожалению животных заметили в самый последний момент, а они даже не двигаются. Стоят и зачарованно смотрят на свет фар.
Звенит в голове предупреждающий звоночек - *так ездить нельзя!*.
Доезжаем до дороги 4 на 4 и берем такси, полноприводный сафарийный джип. Проезд на одного стоит 50 ранд. Едем в одну сторону, думая ,что на обратном пути пойдем пешком.
Солнце уже взошло и впечатления не такие сильные, как на закате. Дюны розовые в дымке. Освещение сразу же становится жестким.
Поднимаемся на высокий бархан, сидим свесив ноги и смотрим на окружающий пейзаж. Здесь дорога заканчивается. Только высохшие озера и пески, разные по форме и по оттенкам. Одинокие деревья замерли, раскинув сухие ветки.












В 8 утра начинают подтягиваться группы организованных туристов. Ну почему, все организованные туристы ходят группами и бегают по одной дюне? Непонятно…..Песка кругом много, так нет, выбрав одну дюну уселись все как мухи и сидят….
Пытаемся идти назад через пески. Буквально за 10 минут понимаем, что занятие это бесперспективное. Во первых, сразу же теряется ориентация. Во-вторых, то, что кажется близким, типа *вон за той дюной наша машина*, обманчиво. Ну и в-третьих, это просто тяжело, т.к. ноги вязнут в песке и натираются мозоли.
Правда, радуют всякие зверушки, выскакивающие из под ног, оставляя дымящиеся кучки……
Возвращаемся втроем на дорогу и ловим джип-такси. Платим 150 ранд. Наши попутчики, как и вчера, проехали по дороге 4 на 4 на Субару. Им такси не нужно. Но рисковать второй раз мы не хотим. На встречу нам попадаются уже не группы, а целые колонны с джипами, где сидят туристы. Один сафарийный джип застревает в песках и его толкают сразу 20 человек. Пески обманчивы…..



Возвращаемся в кемпинг. По дороге делаем вывод, что те дюны, что стоят по левую руку( если ехать в парк), намного колоритнее и интереснее, чем те дюны, что справа. И выше и оттенков больше.

Оставляем машину на дороге и идем еще раз к дюнам. Одна нам очень понравилась, у нее гребень спускается к земле под углом 40-45 градусов. Идем минут тридцать и думаем о том, что вряд ли еще сюда приедем. Настолько это далеко от всех дорог и от всего мира.










фото Олега.

[semb]

красивые пейзажи. везет же людям которые там живут.
а фотографии Виндхука будут?

[Юрий Р.]

Планируем в близком будущем большой трип ЮАР-Намибия-Ботсвана-Виктория-Занзибар. Жена ставит категорическое условие: посмотреть на сурикат (меркат). Ну знаете, это такие маленькие забавные луговые собачки, похожие на мангуст и сусликов. Скажите, наблюдаются ли они где-нибудь на проделанном вами маршруте? Если да, то насколько близко к себе подпускают? А иначе, похоже, придётся делать крюк в Oudtshoorn (ЮАР) на сурикатную "ферму".

[Victoria Rogotneva]

так я же вешала уже фотку суриката....
только в тексте назвала сусликом.
подпускают на 3 метра.
видели огромное семейство в парке кокербумеров, они там живут за домиком смотрителей.
штук 40.....
а вообще то звери подпускают близко, непуганные они там....

[Victoria Rogotneva]

У заправки встречаемся с попутчиками. Завтракаем в фаст фуде, картошкой, сарделькой и кофе. Решаем куда ехать дальше. Вернее многие хотят остаться еще на один день, другие же не соглашаются еще на одну ночь в необустроенном кемпинге. Так как нет ничего, кроме песка и палатки. Берем карту и смотрим- до следующей заправки- кемпинга- лодж в Солитаре всего 70 км. Решили поехать и забронировать себе лодж на ночь там, а к вечеру вернуться еще раз в парк пустыни Намиб. Это было самой большой ошибкой, т.к. 70 км мы ехали почти 2 часа. Но все по порядку.
На часах 12 и еще есть время съездить в каньон Сесрием. От заправки туда ведет каменистая дорога , 5 км.
В полдень в каньоне не протолкнуться- автобусы, машины, кемперы. Маленький каньон наполнен голосами туристов. Каньон наверное очень красивый, в лучах заходящего солнца. В полуденной же жаре все краски блекнут, и мы сами перемещаемся от одной тени к другой.





Через час выезжаем в Солитаре(Solitare).Дорога С19 очень плохая, крупная галька присыпанная песком. Быстро ехать не получается, машину заносит из стороны в сторону. У красной Субару второй прокол колеса, сильный боковой порез. Выгружаем все вещи на дорогу и меняем колесо. Через полтара часа приезжаем в Солитаре. По пути заезжаем во все встреченные нами кемпы и лоджи. Везде получаем отказ- мест нет! В одном месте, свернув с дороги, поехали в сторону гор, думали, может там есть места. Мест нет ни в лодж, ни в кемпе….
-можно мы палатку поставим у забора?
-нет, нельзя….
-а что же нам делать? Уже скоро вечер…..?
-ехать дальше!
Солитаре оказался очень уютным местом. На небольшой территории расположился лодж с бассейном, кемпинг, апартаменты, заправка, шиномонтаж, магазин и кафе. Цивилизация! Немецкий пудинг! кофе! хорошо!
Только вот уже 16 часов и мы уже точно, не успеваем на закат в парк Намиб. И уже никогда больше туда не поедем. От этого становиться очень грустно…..Парк пустыни Намиб- самая большая изюминка этой страны.
За 170 ранд пытаемся восстановить колесо. Ставим огромную заплатку и внутрь приходиться поставить камеру. Колесо почти не рабочее, теперь это наша запаска, только на крайний случай. Селимся в кемпинг за 55 ранд, апартаменты, по 112 ранд и есть всего 1 номер в лодже, за 325 ранд. Берем и его.
Вечером катаемся вдоль гор, пытаясь увидеть красивые пейзажи. Нам не везет, небо не прозрачное и горы в дымке.

Легенда: Дюны- кемпинг Сесрием- каньон Сесрием- Солитаре- окрестности.(2099-2415 км.)













28.09.
Этот день мы не забудем никогда. Ничего не предвещало беды. И началось все с того, что мне приснился плохой сон. В этом сне я видела себя и Лину. Рассказываю утром всем про сон.
-это плохо,- говорит Лина, -после таких снов я как правило болею….
Шутя собираем машины, как всегда запихивая вещи под самый потолок. В одной машине едут трое, в другой четверо .В той машине, где едут трое, откинуто одно сиденье и часть вещей лежит еще и в салоне. Сегодня в серебристой Субару еду я, Лина и Сергей.
С тяжелым предчувствием сажусь за руль.
В 8 утра выехали в сторону Свакопмунда. Скорость под 110 км/ч. Первая машина с попутчиками быстро отрывается и уезжает вперед. Ехать близко за первой машиной нельзя, так как пыль и вылетающие камни из- под колес мешают вождению. Через 14 км что-то происходит- ни с того ни с сего машину понесло. Ничего не могу понять, машина не управляется рулем и попытка выравнить ее приводит к тому, что мы виляем от одного борта дороги к другому. Пытаюсь прибавить немного газа, что бы рулем выправить передние колеса. Тщетно. На огромной скорости машина летит к песочному краю. Еще доля секунды и я уже знаю, что будет дальше. Страха нет. Мы просто смотрим немое, замедленное кино. Коснувшись правыми колесами высокого песчаного бортика, машина начинает валиться на бок.
Удар….
Переворот.
Стекла разлетаются в дребезги.
Удар….
Машина переворачивается на крышу. Лопается лобовое стекло и на скорости более 100 км/час мы несется на крыше, засасывая килограммы песка внутрь.
Удар….
Переворот ….в который уже раз?
Сергей не пристегнут и на него валятся рюкзаки, кастрюльки, бутылочное пиво, крема, атласы. И толстый слой песка….
В какой-то момент, кажется, что машина остановилась и у меня только одна мысль:
-как выбраться из нее вверх ногами?
Удар, переворот. Машина становится на все свои 4 колеса и замирает.
Изрезанные стеклами руки и целое все остальное.
Отстегиваю ремень и выхожу наружу. Лина сидит молча, у нее заклинило дверь и ей не выбраться. Осматриваем с Сергеем покалеченную машину и замечаем из под капота слабую струйку дыма( или пара???).Еще незная, что это, дым или пар, с ужасом вспоминаем о 25 литров бензина в салоне.
-документы, быстро…..
Лина уже выбралась наружу и помогает нам. Выключаем зажигание и лихорадочно выкидываем все из салона и багажника. Под слоем песка с трудом находим документы, фото и видеокамеры.
-уф…..
Первая машина с попутчиками уехала довольно далеко. Никак не можем найти рацию. Ходим вокруг и пытаемся понять, что делать дальше. Наконец рация затрещала:
-вы где?
-мы разбились….
-возвращайтесь…..
Мимо едет автобус с бэкпекерами. Все дружно нам машут руками, еще не поняв в чем дело. Водитель же все увидел и уже бежит к нам:
-это случилось вчера или сегодня?
-сегодня, утром…..
-в этом виноваты звери?
-нет, мы сами…..
-вам нужна помощь?
-спасибо, сейчас приедут наши друзья….
-кто был за рулем?
-я….
Меня берут за руки, заглядывая в глаза:
-вам точно не нужна помощь?
Я понимаю, о чем он думает. Меня надо отвезти к врачу и промыть мозги…. Но со мной все в порядке. Сейчас только найдем аптечки и забинтуем руки.
Автобус уезжает, а мы садимся на песок и думаем. Еще недавно мы все обсуждали такую тему:
Из многих источников известно, что в Намибии погибает много людей. Вернее погибших к числу аварии наибольшее соотношение. Причин несколько- заснул за рулем водитель, выпрыгнувшее на дорогу животное. Вот про зверей я и подняла вопрос.
-что делать, если на дорогу выпрыгнула антилопа?
Мнения разделились.
-однозначно уходить на обочину, не тормозя,- говорит Влад.
-наверно надо давить, не выскакивая на обочину,- говорю я.
Теперь я сижу и думаю, о том, что практика показала, ни при каких условиях нельзя выскакивать на обочину. А обочины в Намибии, в том месте, где дороги близко подходят к пустыне Намиб, очень плохие. Бортики из песка и гальки.
Приезжают наши попутчики. У них шок. В том, что случилось, трудно поверить. Осматриваем вместе машину. Заднее правое колесо спущено и соскочило с диска. Идем по следам. Один след от колеса нормальный, второй, от правого, шире в 2 раза. Версии аварии можно выдвигать множество. Одно из них такое- прокол колеса приводит к тому, что быстро спускает колесо. Не понимая в чем дело, водитель добавляет газ. В этот момент машина касается правыми колесами песка и два колеса становятся как бы резко заблокированными. Два левых колеса крутятся, два правых стоят. От этого происходит переворот.
Начинаем обычную процедуру при аварии. Надо звонить в полицию и в Авис. Ближайший телефон находится в 17 км от нас, в Солитаре. Часть попутчиков уезжает в лодж, а я и Лиина бродим вокруг и собираем разбросанные вещи. Дело в том, что мы практически уже жили в этой машине. И все кармашки, бардачки, щели и выемки были забиты нужными, и не очень, вещами. Все то , что могло понадобиться в любой момент- крем, фанарик, навигатор, атласы, диски, вода, салфетки, очки, туалетная бумага, билтонг и печенье, все это разлетелось на 200 метров вокруг….

[Victoria Rogotneva]

Вика! Вам всем чертовски повезло. До сих пор думал, что в Намибии и Ботсване больше всего проишествий со спящими водителями...

даааа-уж, не перло нам все время.....
но открою тайну-больше всего бьются от столкновения со зверушками.
это нам потом в Ависе сказали-*У нас таких аварий по несколько штук в неделю...."
в результате со второй машиной то ж не повезло-сбили копытное в парке Этоша.....
долго думала-писать или нет?
напишу, пусть народ знает, что такое эйфория хороших дорог.....

[Victoria Rogotneva]

Машина сильно помята и мне ее очень жаль. Она была совсем новая.
Наконец отыскав аптечку, перевязываем руки. Открываем багажник и в его тени садимся ждать помощи.
Тем временем, Влад из лодж пытается дозвониться до полиции и имеет с ними такую беседу:
-у нас машина попала в аварию.
-где?
-в 17 км от Солитаре.
-аааа, далеко это от нас, наверно километров 65-70.
-вам надо приехать и засвидетельствовать, для страховой компании.
-есть пострадавшие?
-нет.
-где машину брали?
-в ЮАР, в Ависе.
-вообщем, звоните в Авис, у нас пока обед.
Записав марку и модель машины, в полиции отключили телефон. Дозвониться больше мы не смогли. На ресепшене лоджа к проблеме отнеслись с пониманием. Нам дали в бесплатное пользование апартаменты и после долгих поисков нашли телефон Ависа в Виндхуке.
С Ависом разговор был еще короче:
-вы будете брать другую машину?
-да!
-тогда ждите, через 4 часа приедет эвакуатор и другая машина.

Влад возвращается за нами. Мы сидим на солнцепеке и развлекаемся тем, что машем проезжающим машинам. Почти все, завидев нас, и поняв что все нормально, бросают руль и двумя руками ,оттопырив большие пальцы, показывают -*молодцы, хорошо так вы ее сделали!* Необычно оживленная с утра дорога. И все готовы помочь. Но вопрос водителя автобуса -*это случилось вчера или сегодня?* ,наталкивает на мысль, что людно здесь бывает не всегда. И можно всю ночь сидеть и ждать помощи….
Тем временем, Влад решает снять одно колесо с серебристой Субару и поменять его на совсем плохое из красной Субару. В красной Субару уже 2 плохих колеса, одно из которых- запаска *условно*.
В Солитаре опять отдаем шины в шиномантаж, меняя диски и резину. Когда же все готово, и пора отъезжать, красная Субару не может тронуться с места. Рабочие ничего не могут понять, а мы знаем- диск и резина сняты с разбитой машины.
- у вас что-то с диском?- спрашивают работники.
-да быть такого не может!- настаивает Влад.- это же просто диск, там нечему ломаться.
Но как бы то там не было, результат на лицо - колесо заблокировано и не крутится.
- надо оставить все свое, хоть и плохое….. Придется все опять поставить на место.
В обед одна машина с копией всех документов выезжает в Велвис Бей , в компанию Авис . Я ,Олег и Люда остаемся ждать эвакуатор и новую машину.

[Victoria Rogotneva]

К 19 часам настроение сильно портится - все офисы уже закрыты, эвакуатора нет, и впереди два выходных дня. Видя наше отчаяннее, чернокожие ребята с шиномонтажа предлагают привезти машину в Солитаре, мотивируя это тем, что ее за выходные *разденут*. В этом нет ничего удивительного - колеса в Намибии почти на вес золота. Очень трудно купить нужную резину, а если еще и новую…
Когда мы почти соглашаемся на их услуги( просили 300 ранд за буксировку в Солитаре), вдали появляется эвакуатор с Ниссаном Х-трейлом.
Почти час заполняем все бумаги, пытаясь объяснить, что случилось. Для Ависа сделали много фотографий и теперь показываем их служащему. Подписываем бумаги и забираем Ниссан.
Легенда:Солитаре- Солитаре (2415-2419км)



29.09
Машину нам привезли опять почти новую, пробег всего 15700 км. С первого взгляда машина нравится , она кажется намного больше и просторнее. Такое впечатление, что в ней можно уже не ездить, а жить. Внутри много отсеков для личных вещей, подстаканники, подголовники, кармашечки, большой багажник.. Но это только на первый взгляд . Машина при такой массе имеет всего 2 литра и только передний привод. Соответственно, при полном знакомстве с машиной на дороге, мы понимаем , что она на порядок хуже. Плохо держит дорогу и имеет большую парусность.
Ранним утром выезжаем в Свакопмунд, по дороге С14. Часть пути едем по парку Намиб –Науклюфт, а часть по каменистой пустыне. Парк Намиб- Науклюфт –это базальтовые холмы, изрезанные руслами высохших рек. Красиво . Каменистая же пустыня навевает тоску- на много км нет ничего, кроме рваных покрышек и крыш от перевернутых авто ( теперь это больная тема, и глаза невольно начинаю обращать внимание на такие мелочи).
В Walwes Bey встречаемся с нашими попутчиками. Городок не большой и довольно оживленный. Много магазинов. Все портит запах, доносившийся с моря. Это даже не запах, а ужасная вонь ,от 1000 котиков на берегу.

[varnish]

Да уж, Вик.
Чертовски нассыщенная и интересная поездочка получилась
Когда ты рассказывала, что разбили машину - не думал, что вы ее ТАК уделали...

Так что там со сбитым копытным? Вкусное было?

[Victoria Rogotneva]

Да уж, Вик.
Чертовски нассыщенная и интересная поездочка получилась
Когда ты рассказывала, что разбили машину - не думал, что вы ее ТАК уделали...

Так что там со сбитым копытным? Вкусное было?

вот думаю может опыт повторить? как раз обсуждали сейчас с ПИТом, а не прокатиться ли осенью по ЮАР=Мозамбику-Мадагаскару?
поедешь?

[varnish]

А что, после вас там еще целые машины остались?

Это какой осенью вы решили трип сделать? Эта вроде уже заканчивается. А на следующую - очень даже может быть. Мадагаскар - моя давнишняя мечта.
Но без Виктории (водопада) я помру с тоски. У меня теперь там две цели - тарзанка и с края водопада посмотреть вниз - там где пртив течения грести надо

[Victoria Rogotneva]

Игорь, так это адреналин не тот
прыгай в ЮАР с 216 м. моста!
осень-естественно следущая.

[Pavlyuk]

Очень интересно читать, благо нам с 17 декабря по 8 января предстоит тоже самое - 21 день и 5 тыс км на арендованном 4х4 по Намибии
А пока просто сижу в Виндхуке по работе, жду конца контракта и товарищей по путешествиям.

Аварии на дорогах - просто беда в Намибии. Только за этот год в авариях погибло трое русских: известный экспат художник Леонид погиб в столкновении с антилопой, а двое геологов - в аварии от прокола колеса

Буду ждать продолжения отчета и ориентира по расченкам на проживание в кемпингах, входу в нац парки и т.д.