В ЮАР до поездки мы знали, в основном про Кейптаун. Поэтому, при планировании маршрута честно попробовали его впихнуть в свой, но 14 дней решительно мало на всю территорию и мы решили ограничиться восточной половиной страны.
План выглядел приблизительно вот так: Blyde river canyon (2 ночи) - Hazyview (2 ночи) - Eswatini (1 ночь) - Bayete Zulu private lodge (2 ночи) - Durban (2 ночи) - Drakensberg (4ночи) - Johannesburg (1 ночь)
Ездили вчетвером, для перемещения была предварительно забронирована Toyota Urban Cruiser в компании PACE, которые позволяли оставить бронь без предоплаты. Если вы покупаете дополнительные страховки, то цена депозита для вас снижается.
Ровно у выхода после получения багажа нас встречал улыбчивый сотрудник PACE с табличкой, везде провел, подождал пока мы купим сим-карты. Мы с ним мило поболтали за жизнь, и о нашем предстоящем плане путешествия. Он даже довез чемоданы девушек до парковки, где подробнейшим образом все рассказал, показал машину.
Так как хотелось есть, и в первом месте проживания у нас не были включены завтраки, то решили сразу после аэропорта двинуть в местный ТЦ, закупиться едой. Там, первое же яркое впечатление, что чуть ли не первый бутик после входа оказался магазином оружия, и в стеклянных витринах висели винтовки. Перед поездкой много смотрели и читали про страну, историю и правила безопасности, поэтому были плюс-минус в курсе ситуации, но все равно впечатлились.
После ТЦ предстоял длительный марш бросок в почти 400 км в сторону Blyde river canyon и отеля A Forever resort, который был выбран из-за большой охраняемой территории и частной смотровой площадки, с которой открывался вид на Three rondavels (самые популярные здесь скалистые образования напоминающие хижины-рондавелы) c другой стороны (и без толп людей и ограждений). Часть дороги пролегала по платным трассам, для которых обязательно иметь наличку. Старались по минимуму останавливаться, потому что стремительно темнело, а после заката солнца активность в большинстве мест ЮАР замирает, а кое где даже становится опасно. Но как бы мы не торопились, приехали на место мы только ближе к 23 часам вечера. Ворота были закрыты, везде были заборы с проволокой, но охранник открыл нам, все объяснил, рассказал и дал карту территории, чтобы мы могли доехать до своего домика. Когда мы туда добрались, то вокруг была кромешная тьма и в домике совсем не работало электричество. Пришлось смотаться обратно до поста охраны и они уже все нам объяснили. В ЮАР сейчас активно работает программа снижения нагрузки на электрические сети (loadshedding), когда на несколько часов в день отключают электричество. В зависимости от местности это может быть 1-2 раза в день (а то и 3, но нам к счастью не довелось это испытать). Так вот мы попали как раз в разгар подобного отключения. Поэтому оставалось только зажечь свечи, а потом ложиться спать. Горячая вода везде идет за счет электронагревателей, поэтому теплый душ во время лоудшеддинга принять тоже не выйдет.
С утра, проанализировав ситуацию с розетками, мы поняли, что даже после включения электричества, подзарядить устройства не выйдет, так как вилки, используемые в ЮАР уникальны и наши адаптеры не подойдут. Поэтому мы отправились в магазин на территории за переходником. По пути обратно произошла наша первая встреча с дикой природой, потому что буквально возле нашего коттеджа с дерева спустилась целая куча бабуинов и начали выяснять между собой отношения.
Если проехать дальше, то в верхней части в точке Upper Lookout открываются потрясающие виды.
При желании и наличии времени там можно даже взять еды и устроить пикник. Дальше мы поехали собирать ближайшие видовые точки. Первой была Lowveld View, на удивление бесплатная, с малым количеством людей, весьма неплохими видами и прекрасными ценами на сувениры от местной бабули. Вы можете походить наверху, а можно спуститься немного вниз и понаблюдать за природой сидя на камнях.
Потом мы направились в Bourke's Luck Potholes - природные скалистые образования в которых со временем вода выточила круглые дырки, как будто мышки прогрызли сыр. (130 рендов с человека).
После осмотра вы можете окунуть ноги в источник и немного охладиться.
Так как завтра нас ждал переезд в Hazyview, то сильно удаляться от места жительства мы не стали, а вместо этого поехали смотреть Three rondavels c другой стороны (40 рендов с человека).
Не поленитесь отойти немного в сторону от мест с ограждениями и побродить по местным тропам, получите значительно лучший вид с меньшим количеством людей.
Следующим утром мы двинулись в сторону Hazyview, который на стадии планирования должен был быть нашими “воротами в парк Крюгер”, но потом мы отказались от этой идеи, поэтому просто решили осмотреть местность рядом. Вчера погода побаловала жарой, а вот сегодня было мрачно и туманно, местами даже прохладно. Поэтому на первой видовой точке по дороге под названием Wonder view (чудо вид) мы получили стену тумана и белое “молоко” облаков там, где этот самый вид должен был виднеться.
God’s window - локация из фильма "Наверное, боги сошли с ума", тоже был призрачен и туманен, поэтому мы решили вернуться сюда завтра.
На удачу посетили водопады Berlin Falls и Lisbon Falls (по 16 рендов за человека за каждый). И в почти полном одиночестве созерцали виды.
Единственное место, которое категорически выиграло из-за наличия тумана стал Pinnacle rock (20 рендов с человека). В такую погоду эта скала напоминала кадры из фильма Аватар, туман то набегал, то частично рассеивался, напоминая сказку.
В Hazyview нас ждал отель Greenfire Lodge, который по факту оказался не просто отелем, а целым поместьем, с громадной зеленой территорией, собственной плантацией кофе (который они потом сами собирают, обжаривают и подают на завтрак), животными свободно разгуливающими по территории, бассейном и домом в колониальном стиле, в котором из 5 номеров были заняты только наши 2, поэтому весь дом был в нашем распоряжении. В этом городе есть довольно большая шоппинг зона, где можно снять наличку с банкомата, купить продукты в нормальном супермаркете. Ассортимент и цены в местных магазинах очень порадовали, везде можно расплатиться картой. В отеле (как и почти везде в ЮАР) была зона для braai, а в магазине продавались всевозможные виды мяса, в том числе и филе страуса, чем мы и решили воспользоваться устроив себе барбекю. Пока готовили мясо, вокруг нас начали собираться ньялы, местные виды антилоп. И хоть на нашем пути их потом будет встречаться весьма немало, но их мордочки всегда все равно оставались безумно умильными.
На следующее утро погода сменила гнев на милость и вышло яркое солнце, поэтому мы отправились в сторону Graskop Gorge Lift. Это место, где мы можете покататься на зиплайне над ущельем, совершить банджи прыжок вниз, или просто спуститься вниз на лифте и пройтись по оборудованным дорожкам и подвесным мостикам вдоль тропического леса. Так как наступили выходные, везде было полно местного населения, люди приходили группами и почему-то массово фоткались на фоне вывесок.
После прогулки, выпив мегакрепкого местного кофе, мы поехали в сторону вчерашнего God’s window, а там даже на подъезде уже образовалась пробка из машин, желающих попасть внутрь. Немного подождав и заплатив 30 рендов с человека, можно попасть на несколько смотровых площадок, с отличным видов вдаль. Мощеные дорожки уходят вверх. Если конечно проберетесь сквозь толпы местных, постоите в пробке на тропинках и в ожидании своей очереди на фото, то сможете запечатлеть несколько крутых видов.
Wonder view нам так и не раскрылся, потому что там все было по-прежнему в тумане, но несмотря на это местные и туристы тусили на площадке наверху и умудрялись жарить шашлыки прямо недалеко от машин.
А завтра нас ждал длительный переезд и новая страна Эсватини. Там мы планировали провести часть отдыха, связанную с африканскими животными. В эту страну россиянам не нужна виза, а также есть довольно крупный национальный парк, где проводят сафари с гидами по весьма вменяемым ценам. Проблема была в том, что у нас не было разрешения на выезд в эту страну от прокатной компании. Человек, выдававший на машину (Соломон, привет!), сказал не париться и заказать разрешение за день-два до выезда по телефону. Что мы и сделали, написав им в ватсапп. Сотрудница Pace возмутилась, что они ничего не успеют сделать, но после небольшого (напористого с нашей стороны) диалога таки выслала 2 из 3 необходимых документов для пересечения границы + заблокировала на карте еще 7300 рендов.
Спойлер: никому ваши документы на машину на границе нафиг не сдались.
Мы проходили границу на погранпункте Mananga. Более простого прохождения границы у нас не было давно: на стороне ЮАР вам ставят штамп о выезде, потом вы переезжаете на парковку со стороны Эсватини, где пограничник с улыбкой (и большим любопытством) задает вам пару вопросов о самочувствии, спрашивает ваш номер телефона и ставит штамп. Потом вы идете в другое окошко, говорите номер машины, оплачиваете 100 рендов за дороги Эсватини (платить можно только картой), выдерживаете треминутный диалог о том куда направляетесь, сколько остаетесь и искреннее сожаление что так мало (А может задержитесь подольше?). Дальше вашу машину досматривают. Мы видать настолько шокировали пограничника африканскими масками и салатом (у нас остался еще с прошлого места готовый салат), что он нас тоже после этого моментально пропустил.
А дальше еще 50 км по полупустым дорогам Эсватини до заповедника. Кстати, мы умудрились заблудиться и кое как выехали обратно на трассу, потому что навигатор нас повел по грунтовке, а затем по сельскохозяйственному полю. Интернет отрубается сразу после границы, поэтому если поедете, то скачайте заранее оффлайн карты.
В Hlane Royal National park нас заранее предупредили, что электричества там нет совсем. Что было правдой на 80%. Немного электричества таки присутствует на reception и там даже за 50 рендов можно прикупить интернета в 350 мб на сутки. Валюту можно не менять, легко берут юарскую наличность (правда сдачу могут дать вам в местной валюте) и даже карты. Электричество также есть в ресторане, и можно освежиться холодными напитками. Мы арендовали самый большой дом, который был рассчитан на 8 человек за 2000 рендов. В нем не было стекол (только сетки) и на каждой кроватью москитка, и даже есть работающий холодильник - это единственное место в доме, к которому проведено электричество. Есть газовые фонари, чтобы, пойдя ночью в туалет, вы не переломали себе ноги в кромешной темноте. Если вы надеетесь принять теплый душ - забудьте. Цвет теплой воды и частички в ней плавающие оставляют желать лучшего.
Местное сафари - 455 рандов с человека, платится вечером на ресепшн. Начинается рано утром, до рассвета, в 5.15, где-то в 5.30 выезд. В машине 8 мест, мы ехали вместе еще с одной нидерландской парой, которые уже до этого побывали на вечернем. Если коротко, то можно было на назвать эту поездку “всратой”. Может быть это только нам так не повезло, но треть дороги гид тормозил возле какашек животных и устраивал викторину “кто же тут сделал кучу?”.
Нам удалось разглядеть только попу, убегающего в рассвет бегемота, парочку носорогов, краснокнижных куропаток, за убийство которых полагается тюремное заключение, ньял и одинокого льва, который еле виднелся из-за кустов. На остановке на чай, кофе и печеньки, мы расспросили гида про работу и он сказал, что в стране многие уезжают в ЮАР. Он тоже бы рад, потому что гиды там получают больше, но для того чтобы там работать нужно пройти обучение и получить лицензию за 5000 долларов. Лучших изредка хантят заповедники и выступают спонсором обучения. Сказал, что конечно любит свою родину, но очень бы хотел работать в ЮАР.
На этой ноте мы завершили свое первое в жизни сафари, позавтракали дома тем, что привезли с собой, вдоволь нафоткались ньял, они просто пачками бродили вокруг домика, отдыхали семьей в в кустах, умильно пожевывая листики.
Потом сдали ключи и отправились на выезд из страны. Где-то на концу пути, когда мы уже успели расслабиться от полупустых дорог, на дороге образовались эсватинские дпс-ники и объяснять, что “ата-та, мы прямо сильно превысили скорость, и ваще у них камера все зафиксировала”. Пришлось выходить, мило потрещать с полицейскими за жизнь, про наш отпуск, откуда мы и что видели пока были у них, пока они прямо на коленках, на бумажке выписывали нам штраф в целых 200 местных денег. Там же на месте приняли его наличкой, ранды в этой стране устраивают всех.
Граница Эсватини-ЮАР в этот раз прошлась не менее быстро, и вот мы уже едем в сторону частного заповедника Manyoni private game reserve, который делят между собой несколько лоджей. Наш мы совершенно случайно нашли поиску в интернете и он был одним из самых дешевых по соотношению цена-качество. Частный лодж был выбран потому что туда включалось все питание, по 2 сафари в сутки и общение со слонами. Плюс в Bayete Zulu Private вас селят в отдельных домиках, а их всего 4, и вам обеспечена эксклюзивность. Когда вы въезжаете на территорию, с вас берут все контакты, опрыскивают колеса, чтобы вы случайно не занесли в на них в заповедник инфекцию. Потом вас провожают в сам лодж и уже по пути туда на дороге мы заметили много свободно разгуливающих жирафов. По приезду за вас заносят в номер ваши чемоданы. После приветственного напитка вам разъясняют правила и дают немного отдохнуть перед вечерним сафари.
Нашим гидом была Louise, и забегая вперед она была восхитительна. Человек невероятно любит свою работу, знает огромное количество животных и факты про них, и умеет разыскивать из практически из-под земли. Пока все выпивали на закате, она привозила нас к животным, которыми мы могли наслаждаться в одиночестве и тишине.
За 2 суток она успела показать нам жирафов, зебр, гну, импал, ньял, куду, львов, гепардов, носорогов, слонов и буйволов, различных птиц, перемежая их рассказами про насекомых и местную флору. Пока вы ездите к животным утром, вам заправляют кровать, а во время вечернего сафари расправляют и кладут конфеты, а также распечатанные рассказы Киплинга.
На территории самого лоджа находится озеро, в котором целый день плещутся бегемоты и во время отдыха можно понаблюдать за их розовыми ушками и мордочками. Они постоянно кряхтели, фыркали, пукали и переговаривались даже ночью. К сожалению подходить поближе нам не рекомендовали, потому что в воде, по соседству с бегемотами, жило несколько крокодилов. Удивительно как их не боялись ньялы, бесстрашно бродившие по всей территории. Вечером можно посидеть с чашкой чая на балкончике дома, но после всех дневных разъездов и плотного ужина, с наступлением темноты у вас просто не остается ни на что сил и вы рано засыпаете.
В день отъезда вам вымоют машину, стоявшую до этого на парковке и всю покрывшуюся листьями и паутиной. В стоимость проживания также включено общение со слонами. Вы можете их встретить и на территории самого заповедника, но здесь вам позволят погладить, покормить и сфоткаться с ними. Если вы это делаете в первый день проживания, то вас отвезут сотрудники лоджа, а если как мы в последний, то вы освобождаете лодж и уже на своей машине едете к слонам. Вы (и еще человек 20-30 будете) общаться с парой Rachel и Rambo, и вам расскажут про особенности слонов и именно про эту пару. У Рэмбо травма хобота из-за застрявшего кусочка пластика и сотрудники заповедника помогли ему выздороветь.
Наш дальнейший путь лежал в Durban, а точнее его пригород Umhlanga. Хотелось хоть немного побывать на океане и не трястись из-за возможного криминала. Этот район считается одним из самых безопасных, в чем мы позже убедились сами.
Для ночлега мы выбрали The Hamptons Guesthouse - небольшой, но очень уютный гостевой дом всего на 5 номеров. Как и во всех приличных местах у него была отдельная парковка за забором. Пока мы заселялись и владелец нам рассказывал про местность, мы были поражены тем, что в этом районе МОЖНО спокойно гулять по улице после заката, и что заведения, ТЦ и прочее НЕ закрывается после 6 часов. Он категорически не рекомендовал нам ездить в центр самого Дурбана. Мы оставили машину на парковке и везде там передвигались пешком, ни разу при этом не почувствовав себя в опасности. Этот район очень чист, обустроен, почти везде есть либо охрана, либо полиция, которая регулярно объезжает улицы.
Здесь много людей европейской и индийской внешности, на парковках стоят дорогие машины, большое количество хороших кафе. Люди бегают на набережной, гуляют с колясками и собаками. Ну и конечно тут широкий песчаный пляж, с относительно теплой водой и сетками от акул, поэтому плавать здесь безопасно.
Если дойти до конца набережной, то можно прогуляться по дорожкам в небольшом лесу. На пляже есть кафешки, души, туалеты и переодевалки. Вода сначала кажется прохладной, но потом тело привыкает и купаться становится довольно комфортно. Есть небольшой участок пляжа между 2 флагами, где все в основном и плещутся, те, кто помладше катаются на волнах. В общем, весьма рекомендуем, если хочется пляжного спокойного отдыха и вкусной кухни в сочетании с безопасностью.
Основательно сгорев, мы направились в сторону заключительной части нашей поездки - горам. Дракенсберг можно перевести как Драконьи горы, из-за их формы, напоминающей чешую дракона. По дороге туда ровные и широкие трассы и богатые городочки чередовались с бедными районами и выбоинами на дорогах. Мы выбрали маленький гостевой дом в Champagne valley под названием Cathkin cottage, который находится на территории небольшого поселка Bergview estates.
В этой области можно найти несколько крупных отелей с большой территорией, которые предлагают различные активности: рафтинг, рыбалка, катание на лошадях и велосипедах, фермерский рынок и прочее.
Но самая главная активность конечно же - хайкинг. В Дракенсберге большое количество разных маршрутов для различных уровней подготовки, где вы можете посмотреть пещеры, водопады, восхитительные горные пейзажи. На один из подобных маршрутов включающих в себя Nandi’s falls, а затем и Sterkspruit Waterfall нам порекомендовал сходить управляющий гостевого дома. Погода, несмотря на то, что была уже осень, стояла весьма жаркая и пока мы позавтракали и добрались до места начала маршрутов, солнце уже весьма прилично палило. Перед выходом на маршрут вы должны зарегистрироваться, заплатить 50 рендов с человека и вы готовы. Маршрут кольцевой, его ходят даже с детьми. Мы были там в период пасхальных каникул и народу было довольно много. Дорога действительно очень живописная, большей частью вверх, за исключением небольших ровных участков. Теневых участков мало, берите с собой побольше воды, на жаре она вам очень понадобится.
И как бы не были красивы виды на местных маршрутах, у нас в голове все таки была надежда сходить в хайк на соседний участок Драконовых гор - к плато и водопадам Tugela. Картинки в видео тех, кто уже прошел маршрут были сногсшибательные. Маршрут для физически выносливых людей, и его можно даже пройти туда-обратно, выйдя на маршрут очень-очень рано утром. Но все-таки для лучшего опыта рекомендуют идти наверх с палаткой, переночевать и встречать рассвет прямо на плато, и спускаться вниз уже рано утром. Но у нас не было необходимого снаряжения и мы даже не знали где его можно арендовать. На наше счастье, у управляющего гостевым домом был контакт знакомого, который смог нам арендовать (за 1000 рендов с человека) рюкзаки, палатки, спальники и остальные необходимые в походе вещи.
А в этот день, чтобы не нагружать и без того усталые мышцы перед длительной вылазкой, решено было провести спокойно. Да и погода немного испортилась, было тепло, но очень облачно. А чтобы развеяться и прикупить немного сувениров, мы съездили в Berg Air Life Style Centre - площадка на территории местного аэропорта, где находится много магазинчиков с местной продукцией, фермерскими товарами, а также местное шоколадное производство и пивоварня, где можно продегустировать разные виды местного пива, несколько кафешек и детская площадка.
На следующее утро, после завтрака мы направились в дорогу на хайк. Для того, чтобы это сделать нужно было проехать 2.5 часа (175 км) до отеля Witsieshoek Mountain Lodge. Незадолго до отеля стоит КПП, где вы оплачиваете сбор за въезд на природную территорию, а затем на ресепшн отеля вы можете за 180 рандов с человека заказать трансфер до точки начала маршрута. Дело в том, что дорожка до него очень плохого качества, сплошные камни, без полноприводной, высокой машины вы никак не проедете самостоятельно. Стоит помнить, что последний трансфер от отеля отправляется в 11.30. На него мы и успели, в самый последний момент. На парковке вы регистрируетесь, заполняете данные о себе, у вас спрашивают о наличие оборудования и теплой одежды, а также оплачиваете сбор в 220 рандов, а дальше вперед к приключениям.
Вас ждет зигзагообразная, частично вымощенная блоками дорожка вверх (набор высоты около 500 метров) до подвесных металлических лестниц, прибитых к скале. Это самое психологически сложное место маршрута, так как страховки нет, и взбираетесь наверх вы исключительно на свой страх и риск. Нам также очень повезло, что мы взяли с собой перчатки, потому что в тени лестницы становятся довольно холодными и за них становится тяжело держаться. Сначала вы поднимаетесь по более длинной лестнице, а затем преодолеваете еще один короткий участок. В награду за преодоление препятствия наверху вас ожидают просто сногсшибательные виды на горы и ущелье, если вы конечно решитесь посмотреть вниз. Еще немножко вверх по камням и дальше вас ждет еще 3 километра дороги по плато к месту, где можно разбить палатку.
Придя в конечную точку мы поняли, что кроме нас сегодня тут абсолютно никого и можно будет наслаждаться природой в одиночку.
С погодой нам повезло и не повезло одновременно. Когда мы поднимались, было хоть и солнечно, и без дождей, но постоянно дул сильный ветер и из-за этого наверху было довольно прохладно. Чтобы нас и наши палатки нафиг не сдуло, мы решили остановиться на ночлег в каменной хижине. Она была построена довольно давно, но сейчас внутри почти ничего не осталось, вынесли даже дверь с петель, а в одной из комнат кучи мусора. Но все же она хоть немного защищала от ветра, который отбивал любое желание выйти за пределы домика.
С трудом поспав под завывания ветра, мы проснулись до рассвета, немного перекусили и пошли встречать солнце. Небольшой период времени облака были ниже, в ущелье. Пока полностью не рассвело, стоял дикий холод и по замерзшим лужам можно было понять, что на плато опускалось ниже 0. Водопад также покрылся коркой льда и почти не стекал вниз. Но виды все равно были потрясающие.
Ну а мы собрали вещи и отправились в обратный путь, где снова пришлось спускаться по подвесным лестницами далее по маршруту обратно, по пути любуясь пейзажами. Обратный путь в 9 с небольшим км от лагеря до парковки преодолевается довольно быстро. Если вы хотите, чтобы вас забрали от парковки как только вы спуститесь, то вы должны минут за 30-40 до окончания маршрута позвонить в отель. Осталось только отметиться на выходе, что вы живы и спустились.
Последним участком нашего путешествия была ночевка в Йоханнесбурге, но пока мы отдавали оборудование, приводили себя в порядок после хайка, забирали свои вещи и обедали, уже стало относительно поздно, а впереди были еще 400 с небольшим километров до отеля, и их мы точно не успели бы проехать до темноты. Дорога по трассам простая, главное останавливаться на заправках в относительно крупных местах и проблем с поздневечерними переездами не должно возникнуть. Йоханнесбург - огромный город. К сожалению, адрес нашего отеля был неправильно указан и в первый раз мы приехали в место, где заспанный сосед-дедуля сказал нам, что здесь закрылось 2 года назад из-за ковида. Пришлось разворачиваться и пытаться найти этот отель по другому адресу (в 30 километрах от первоначальной точки), но тут нас поджидала засада в буквальном смысле слова.
На пути, под огромным мостом нас ждала полицейская облава. Полицейские останавливали всех и судя по всему очень хотели денег. С нас потребовали права, их не устроили международные, пришлось показывать пластик, водителя попросили выйти, открыть багажник, пытались заставить показать вещи, пришлось подышать в трубку для проверки на алкоголь, на кучу намеков на деньги пришлось мило улыбаться и пытаться делать типа непонимающие глаза, пока после минут 20 диалогов, что “я - не я и *опа не моя”, что мы просто тихо себе едем в 20-30 вечера себе в отель, ничего не нарушали, у нас есть все документы и ваще сами мы не местные. Он сдался, отдал права и отпустил на все четыре стороны. На самом деле было весьма нервно, да и наличность на всякий пожарный случай была близка к исходу и вылет завтра, но слава Богу все на этот раз обошлось благополучно.
Но приехав по второму адресу мы попали в какое-то странное гетто, без огней и активности. Пришлось вызванивать хозяйку и только после того как она прислала нам активную геометку в ватсапп (которая оказалась в еще в 11 км, плюс из-за лоудшеддинга отключились светофоры) получилось наконец-то добраться в свой гостевой дом, переночевать и отправиться в аэропорт по дорогам с частично неработающими светофорами, через успешные и не очень успешные районы, которые чередовались между собой.
Понравилась ли нам ЮАР? Однозначно да.
Это страна с очень красивой природой, приятными, добродушными жителями. Здесь удобная сеть дорог, где нам ни разу не пришлось ездить по гравийке, хотя далеко не все дороги в идеальном состоянии, встречаются участки трасс с огромными выбоинами требующим ремонта. Здесь очень вкусная еда, приятный климат и разнообразие ландшафтов.
Поразило очень выраженное социальное расслоение в обществе, где в рамках одного города могут существовать бедные, опасные районы, где даже гулять не рекомендуют и невероятно богатые, с особняками за заборами с колючей проволокой, регулярными патрулями охраны, крупными ТЦ и прочим.
К сожалению 2 недели не хватило чтобы посмотреть всю страну, и определенно стоит вернуться сюда, чтобы посмотреть Кейптайун и окрестности.
Всем мира и ньял!
