Отзывы и рассказы туристов о путешествиях по странам Южной Африки: ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Замбии, Мозамбике и Анголе. Фотоотчёты, впечатления и советы путешественников.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
А это лето мы провели в Намибии. Прошедшие 20 лет мы всегда путешествовали с детьми. И ста лет не прошло, как дожили до момента, когда дети выросли, с нами ехать не пожелали: у старшего студента учеба, а мелкий просто в Африку не хотел, посему их оставили дома, а мы, ну наконец-то, едем вдвоем!!! По-причине такого важного события и экономии на детях все сэкономленные средства пустили на себя и путешествовали с оттенком люкса.
Без детей поездка должна пройти намного легче и спокойнее. Не случилось. Проблем мы все равно огребли, но мы ж без них так и так не путешествуем!
Я большой любитель животинок - малых и великих, поэтому ехала в первую очередь за ними, ну а камни-горы - прерогатива мужа, вот он пусть изредка и добавляет свои мысли на эту тему.
Итак, поездка на 3 недели с 27 июля по 19 августа 2024 г.
Как мы готовились.
Жилье - сами по интернету искали и бронировали, не особо и экономили, собственный комфорт был в приоритете. Только лоджи или отели, никакого спанья в палатках. В парке Этоша лоджи надо бронировать как можно раньше: в феврале, когда мы принялись за это дело за 5 месяцев до поедки, в лодже Okaukuejo мест уже не было, а в двух других нам подсунули последний номер для новобрачных. Ну и ладно, у нас как раз во время этой поездки стукнуло 23 года совместной жизни, так отчего ж номера для новобрачных и не опробовать.
Машина - муж накопал нам Тойоту Фортунер 4 х 4 в компании Namibia2Go. За 3 недели проехали мы чуть больше 6000 км. Пару раз нам прилетали в переднее стекло мелкие камешки с оставлением видимых сколов, но стекло не разбили и на том спасибо. А вот колесо пробили, не без этого, позже напишу подробнее.
Питание. Завтракали всегда в лоджах. Ужинали тоже. А вот обед проходил по разному. Чаще всего мы в это время были в перегонах с места на место, поэтому ресторан "У багажника" - частый и единственный выбор. Иногда попадались специально оборудованные места в виде столиков под крышей. Иногда обедали прямо сидя на земле. По первости трескали свои заготовки - консервы мясные и овощные, сосиски из банки с хлебом. Потом освоились и начали в лоджах просить ланч-боксы на вынос, это было повкуснее склизских сосисок.
В первый же день закупились в супермаркете, поэтому с собой постоянно возили запас воды и соков. Я еще заначила в дверцу машинную здоровенную упаковку жареного арахиса, очень выручал. Почти в каждом лодже по утрам наводили чай в свой термос, это сильно скрашивало наши обеды.
Все предлагаемое в лоджах мясо мы честно пробовали (импала, орикс, зебра, куду, страус, бородавочник), про устрицы уж и не говорю.
А в одном ресторане даже предлагались неизвестные мне червячки, которые я тут же себе нагребла в тарелку - надо отведать!
Погода в июле-августе. В разных местах сильно разная. Но дубак какой-то. Кто все эти люди, кто там в шортиках и футболочках рассекает? Там вечно дует. Да мы первые 2 недели из штанов не вылезали, а я, как известная мерзлячка, еще и в кофтейке с капюшоном постоянно ходила. Ну а если поездка на море, так плюсом шли шапка, перчатки и куча штанов-свитерков на себе, ибо сквозняк сплошь и рядом. Ну хорошо, признаюсь, что на 3-ей неделе, когда переехали к Этоше, стало потеплее, достали из дальних закромов и мы свою летнюю одежду. Так что по мере написания отчета буду выставлять наши фото для примера как одному вменяемому и одной мерзлявой одеваться в июле-августе.
Животные Крупных много, в Этоше всех посмотрели, но наибольший интерес у меня вызывали мелкие, их увидеть сложнее, за ними и охотилась с фотоаппаратом. Поразило малое разнообразие птиц во время нашей поездки. Так и хотелось спросить: "А где все?" Одни и те же виды попадались, доступные для съемок, а вот если вздумывалось мне сфотографировать кого покрасивее, так поди подлови их, улетают в момент.
Надежды пообщаться с гепардами поближе обломились еще до поездки. Принят там закон, запрещающий это развлечение, только и смогли посмотреть их кормежку через решетку.
Программа. А когда она у нас была легкой-то? Да никогда. Вечно понапихаем кучи невпихиваемого и носимся по стране, хвост задравши. И эта поездка ничем не выделялась по части загруженности. Возможность явить миру нашу программу предоставлю мужу, ибо это его творение, он ее готовил, писал, рассчитывал. Я была этой весной слишком занята и доверилась ему полностью в этом вопросе, о чем позже горько пожалела...
Ну раз Stepanida вызвала меня на помощь, то налью своих впечатлений. По поводу программы - одна картинка стоит тысячи слов, поэтому вот она наша программа, с маршрутом поездки и местами ночёвок: Если вкратце - мы объехали почти все главные достопримечательности, кроме реки Кунене на северной границе и полосы Каприви (это отросток Намибии вдоль северной границы Ботсваны в сторону Зимбабве). Подробности будут в описании путешествия по дням.
Машина. Так как мы собирались всегда спать в лоджах, то кемперы не рассматривались. С другой стороны, мы пару раз планировали заехать на дороги обязательные для машин высокой проходимости. Намибия - это страна повсеместых японских машин, особенно Тойоты. Так что Fortuner. Я выбранной машиной (и прокатной фирмой) остался очень доволен. Главный недостаток НЕ камперов проявляется в обеденное время. Так как у нас в машине не было ни стола, ни выносных стульчиков, то во время обеда бывало приходилось стоять на ногах. Вдоль асфальтовых дорог (класса B) очень много оборудованных мест для пикника, на них поесть с относительным комфортом не проблема. Вдоль дорог C и D остаётся надеяться на дерево у дороги для тени. А дерево в Намибии - это совсем не гарантировано. В Дамараленде мы однажды не смогли найти не то что дерева, а даже камней чтобы посидеть. Ели стоя посреди плоской пыльной равнины.
Дороги О качестве дорог много написано в других отчётах, повторяться не буду. Грунтовая дорога в Намибии имеет шансы оказаться более скоростной трассой, чем асфальтовая дорога, скажем, на Мадагаскаре с её выбоинами и ограничением 50 км/ч. Интересной особенностью намибийских дорог являются изгороди метрах в 10 от каждого края дороги, примерно вот такие:
Эти изгороди являются частью дорожной инфраструктуры и по идее должны предотвращать забредание диких животных на дороги. Если вы не видите изгороди вдоль дороги, то значит место настолько мёртвое, что тут даже бродить некому. Изгороди сделаны из довольно мелкой сетки и даже некрупные животные типа лис испытывают сложности с преодолением этой преграды. Я про изгороди заговорил потому, что они работают в обе стороны. То есть если какое-то животное таки попало в полосу дороги, то оно с обоих сторон зажато изгородью и бежать может только вдоль дороги. Мы этим несколько раз пользовались, чтобы подъехать поближе к какому-либо животному. Однажды мы вдоль дороги гоняли пяток лис (ну то есть мы-то их фотографировали, а они метались). В другой раз видели орикса, который, похоже, уже помирал от жажды.
Еда Я притащил с собой маленькую туристическую горелку в надежде купить в магазине баллон с газом и что-нибудь готовить на обед. Маленькие баллоны с газом в Намибии не продаются (никаких типоразмеров). Я спрашивал в магазинах, на заправках, маленьких баллонов нет и никогда не было. Все пользуются большими газовыми плитами типа как в кемперах. Так что тащить с собой горелку смысла нет. Либо берите кемпер, либо никакой готовки.
Последний раз редактировалось Wilm 21 июл 2025, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Искандер Сельджук, будет, обязательно будет! Дико извиняюсь, что писать и выкладывать буду медленно, ибо у меня и 3 работы, и 3 спорт.клуба, и кучи других хлопот. Да еще и на сайте в этом году поменялись условия выкладывания фото, что мне добавило временных потерь. Но по выходным я как штык тут со следующими частями. И спасибо, что читаете.
Все просто и без эксцессов. Летим Эфиопскими авиалиниями в Аддис Абебу, все вовремя и по плану.
Воскресенье, 28 июля. День 0: Прилёт Переезд - (1.5 ч), 80/10 км Ночёвка в Rehoboth (Lake Oanob Resort)
В начале каждого дня буду выдавать наш вариант программы, на бумаге писанный (без учета потенциальных оврагов), муж тут указал примерное время на перегоны и здесь же места ночевок. Первая цифра - это количество километров на асфальтированной дороге, вторая - на гравийке.
Африка началась уже здесь.
В ожидании 2-го рейса из Аддис Абебы в Виндхук заглянула в наши посадочные талоны и возмутилась: ведь мы ж заранее выбрали и заказали места рядом, а на руках у меня оказались билеты с местами в разных концах салона. Не, я так не договаривалась, мы вдвоем, типа молодоженов без детей, поэтому я хочу лететь рядом со своим мужем и держать его за ручку весь полет (периодически выгрызая плешь и проедая мозг чайной ложечкой).
Короче, я возмущенно обратилась на первую же стойку в аэропорту и потрясая своими распечатками с нужными местами потребовала посадить нас вместе. Работница аэропорта объяснила, что поменялась конфигурация самолета, дали другой борт, поэтому наши места оказались не рядом, но она постарается что-нибудь нам найти. А самолет был забит под завязку с ее слов. Ну она там что-то пошуршала в компьютере, выкинула мой старый посадочный талон и выдала новый, на который я взглянула мельком - места рядом в одном ряду и ладненько.
И пошли мы на посадку. Подходит наша очередь, я достаю посадочные талоны, во второй руке держу наши паспорта и тут..... И биться сердце перестало. Один билет на мужнино имя, а на моем билете значится нечто в стиле Ньямба Намумба. Не, места рядом, только имя не моё!!!
Я в ужасе и шоке, да меня ж сейчас и в самолет не пустят, но думать было некогда, дама у ворот уже с улыбкой тянула руку за нашими билетами. И я ей их отдала. И стою столбом. В ступоре. Она просканировала билет мужа - все прошло. А мой, ясно дело, не просканировался. Тогда она ввела его в систему вручную и нас пропустили в самолет, не спрашивая при этом паспортов! Я мухой помчалась по кишке, объясняя мужу на ходу, что летит он нынче не со мной, а с какой-то Ньюмбой Намомбой.
Ну и ясно, почему мой билет не просканировался. В самолете на моем месте уже сидела обладательница билета на то же самое место и с таким же именем, как и в моем билете. Короче, у нас одинаковые билеты, но она-то летит по паспорту с соответствущим билету именем, а на мой-то паспорт билета нет. И вообще, судя по всему, я в списках пассажиров не значусь.
Но и я не лыком шита. Фиг меня теперь из самолета выкинешь, ибо я всегда все бумаги распечатываю. Поэтому я достала нашу первоначальную оплаченную бронь и потрясая ею мы вызвали стюардессу на разборки. Она выбежала из самолета и помчалась разбираться с регистрационной стойкой. Ну, думаю, еще не хватало, чтоб сейчас пришла полиция и меня под белы рученьки выставила бы из самолета. В результате этих долгих разборок нашли одинокого пассажира, у которого было место рядом с моим мужем, пересадили его к той одинокой даме с примерным именем Ньомба Намимба, а нас в итоге оставили вдвоем. Фуххх.....
А дальше все по накатанной - прилетели, поменяли деньги, приобрели местную сим-карту и получили машину. А вот при выдаче машины я настояла, чтоб нам дали второе запасное колесо, поначитавшись форума. И это было правильным решением, как показали события в дальнейшем.
Скоростной и немного суматошный закуп в супермаркете и погнали мы в свой первый намибийский отель Lake Oanob Resort в городе Rehoboth. Приехали почти в 20 ч, но в ресторане нас по быстренькому накормили и мы отправились спать. Там было холодно! Спали в одежде и под кучей одеял.
Ах, да, я ж забыла добавить еще одну важную подробность про африканские приключения! Этим вечером уже в отеле чисто из любопытства сунулась в наши паспорта посмотреть как там наши печати выглядят. И что я вижу??? Мужу, заехавшему в Намибию 28 июля 2024 г, в паспорт бухнули печать, что в страну он заявился 21 декабря 2023 года. Да у него паспорт моложе, чем эта печать! Хотела было обзавестись вторым инфарктом, но плюнула, сильно устала и пошла спать. Проблемы выезда из страны будем решать в конце отпуска. Это Африка, детка...
Понедельник 29 июля. День 1: Утренняя прогулка пешком Длинный переезд - (6 ч), 220/240 км через Stampriet Ночёвка в пустыне Калахари (Kalahari Game Lodge)
Судя по народу в ресторане на завтраке, мы там чуть ли не единственные постояльцы были. Ресторан с видом на озеро, делаю первые снимки
А затем у нас первый трек по плану, муж выбрал трейл под названием Zebra, как раз на 40 мин для разгона. Подловила первую птицу, предполагаю что это Короткопалый каменный дрозд / Monticola brevipes
Особо-то разгуливать было некогда, у нас длинный переезд впереди, так что в 10 ч утра выдвинулись дальше. Купили на ближайшей заправке парочку бутербродов, обедали по очереди на ходу и мчались в Kalahari Game Lodge, где у нас забронирована следующая ночь. В процессе переписки они упоминали, что есть вечернее сафари, точное время не назвали, вот мы и гнали как бешеные.
И успели! Примчались к 16 ч, и нам почти сразу подогнали машину в стиле грузовик. Приступаем к нашему первому сафари. Хорошо поохотились! Первым попался мангуст. И не один, их тут много
Сурикаты жили неподалеку, но близко позировать отказывались
Все прочие животные водились в изобилии - куду, спрингбоки, зебры, повстречался и одинокий гну. Жирафы играют
Орикс, ну не красавец ли?
Из птиц попался только Ткачиковый воробей / Plocepasser mahali
и грифы на дереве
Хорошо, что для сафари выдали пледы, ибо к вечеру опять жутко похоладало. Дубак продолжался. Поход в душ сопряжен с риском для здоровья - вылезаешь мокрый и распаренный, а тут в комнате зуб на зуб не попадает. Зато ночью тихо.
Вторник 30 июля, День 2: Утреннее сафари Переезд - (4 ч), 0/230 км Giant's Playground Quivertree Forest Ночёвка рядом с Keetmanshoop (Quivertree Forest Rest Camp)
Ранний подъем и направляемся на утреннее сафари. На сей раз мы одни в машине! Так как хищников в этом парке нет, то на завтрак выпускают прогуляться, дабы сделать фото на тему "Я и жирафы мимо проходили"
На сей раз удалось подловить и стенбока, но уж больно они пугливые
А вот еще одна птичка - замбийский дятел Campethera bennettii, если не ошибаюсь
В округе бегали все те же, кого и вчера видели, но на сей раз добавились страусы. И еще гордо сидел на земле Капский сип Gyps coprotheres
Покатались 2 ч и все, время вышло, пора ехать дальше. Но сразу уехать не случилось, ибо любопытный мангуст выказал интерес к нашей машине, так что пришлось подождать.
Ехать нам сегодня долго, но все равно невозможно было не останавливаться для съемок. Африканские земляные белки. До чего же красивы!
А лисицы!!! Нам повезло увидеть семью из 5 большеухих лисиц, вот тут-то гонка и началась! Они из-за изгороди вдоль дороги убежать сразу не могли, поэтому мы и гонялись за ними туда-сюда "чтобы из фоторужья щелкнуть", благо, что на этой дороге мы были одни. Лисицы оказались быстрее и сумели прорваться сквозь изгородь, но и мне пара кадров досталась.
Последний раз редактировалось Stepanida 21 июл 2025, 14:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Stepanida написала, что было холодно, но не привела чисел. А я напишу. Днём в Виндхуке всё было вполне прилично, градусов 18. А с закатом солнца температура резко падала. Когда мы вечером приехали в Рехобот, было +9. А когда мы через день утром вставали на сафари в Калахари, было +6. Ну вы понимаете, в открытой машине которая не стоит, а едет, и солнце ещё не взошло и температура +6 - было, так сказать, очень свежо. А если точнее, то я одел на себя все тёплые вещи, которые привёз. Калахари - это было самое холодное место нашей поездки. Позже у океана тоже было относительно холодно, но там потому что сильный ветер, а температура воздуха у океана была выше.
Пара слов о том почему мы поехали в Kalahari Game Lodge. В регионах пустыни Калахари (Hardap, Karas) существует множество лоджей, большинство из них намного ближе к основной дороге B1 от Виндхука на юг. Мы забрались в самый дальний угол по двум соображениям:
Хотелось посмотреть 'настоящую' Калахари. Kalahari Game Lodge находится почти в её географическом центре, тогда как B1 еле-еле задевает то что считается пустыней Калахари по краешку.
Здания Kalahari Game Lodge находится всего в нескольких километрах от границы, а территория принадлежащая лоджу примыкает прямо к границе на протяжении километров 20-ти. А за границей находится Межграничный Парк Kgalagadi. Межграничный он между ЮАР и Ботсваной, Намибия в соглашении не участвует. Но у нас была надежда, что из парка через границу могут ходить дикие животные.
Наши хотелки сбылись наполовину. Территория принадлежащая лоджу большая (километров 20 на 10), но со всех сторон огорожена. Поэтому свободной миграции с парком нет. Большие животные хоть и бродят свободно, уйти в Ботсвану они не могут. А вот 'настоящую' красную Калахари мы увидели. И не только в лодже, но и по дороге туда и оттуда. Особенно понравилась дорога D511 (она короткая, километров 15). Тот кто назвал Калахари пустыней, ей явно польстил. Не такая уж она и пустынная. Вот просто пейзаж Калахари без прицела на животных
Кстати, на принадлежащей Kalahari Game Lodge территории ещё за пару месяцев до нашего приезда жили львы. Но они расплодились и начали убивать слишком много антилоп. Более того, убивать не только для еды, а просто для развлечения, бросая тушу не съеденной. Поэтому львов отловили и отвезли в другой парк, как сказал гид "в 20 километрах отсюда". Так что львов в Калахари мы не увидели, но мы и не расстроились.
Последний раз редактировалось Wilm 21 июл 2025, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
К отелю Quivertree Forest Rest Camp мы добрались к 15 ч, быстро заселились и помчались осматривать площадку гигантов Giant's Playground. Людей практически нет, любовались в свое удовольствие на причудливые работы природы
Ну и в довершении муж гордо вскарабкался на ближайшую каменную кучу, попозировал там и слезаючи вниз посеял свой смартфон, тот выскользнул из нагрудного кармана и улетел глубоко вниз в щель между камнями. Я опять встала в ступор: да что ж это за жизнь-то такая у нас непутевая! Там же все карты, схемы, телефоны, адреса и пр. Муж, ни секунды не задумавшись, начал бешено разгребать камни руками и сумел-таки достать свой смартфон. К счастью, он провалился не до самого дна каменной кучи, а то остались бы мы без связи на весь отпуск. После этого лишь появившийся среди камней дасси немного восстановил мою нервную систему.
Через часик вернулись в лодж, а точнее это ферма. Раньше (и на форуме об этом много писали), там можно было погладить гепардов, но с прошлого года это развлечение убрано и нам только и досталось, что посмотреть через решетку на их кормежку.
После этого направились осматривать колчанный лес Quivertree Forest и встречать там закат. Деревья выглядят просто сказочно при разном освещении
Что мне больше всего там понравилось - так это изобилие дасси. Зверьки так и носились вокруг, а к моменту захождения солнца и естественного похолодания они выбирали последние теплые местечки на камнях, еще согретых солнцем, и устраивались на отдых
Ужин на этой ферме в виде шведского стола, готовят сами хозяева - супружеская пара, на ужин приглашаются только те, кто арендует бунгало. Кемперы свое место для сна и приготовления пищи имеют, но хозяйский ужин им не положен, там места в столовой немного. Кроме нас из гостей, остающихся на ночлег в домиках, насчитала еще 10 китайцев. Сон все так же в условиях холода.
Среда, 31 июля, День 3: Переезд - (2.5 ч), 30/145 км Fish River Canyon - (2 ч), обзорная дорога 0/15 км Переезд в Ais-Ais - (1.5 ч), 0/80 км Ночёвка у каньона Фиш Ривер (Ais-Ais Hotsprings)
Ранний подъем, завтрак, выехали в 9 ч утра и к 11.30 прибыли к каньону Fish River
Сам каньон огромный, поэтому мы какое-то время ехали вдоль него, останавливаясь для фото. Короче, наслаждались жизнью. Солнце в наличии имелось, но пронизывающий ветер портил погоду
Из фотодобычи только Бледнокрылый длиннохвостый скворец Onychognathus nabouroup
и Рыжегузая чернохвостка Oenanthe familiaris
В 16 ч поехали дальше в Аис-Аис, к 17 ч добрались. А тут у нас имеются горячие источники и соответственно бассейны для купания - один на улице, второй в закрытом помещении. Залезать в уличный было холодно из-за ветра, но сама вода теплая, а если найти местечко, где вытекает горячая вода, то настроение прям заметно ползет вверх
А вот так выглядит закрытый бассейн
В нашем отеле Ais-Ais Hotsprings можно жить как в номерах, так и на свободном выпасе есть места для кемперов. Сервис здесь, скажем прямо, довольно низкого уровня. Вода в душе была только горячей, а в туалете вечером она вообще исчезла, только из крана текла еле-еле. Погода в течение всего дня менялась от +10 утром до +22 в Аис-Аис.
Четверг, 1 августа, День 4: Переезд - (1 ч), 0/70 км Aussenkehr Nature Reserve - (3 ч), 0/30 км Kings Throne Canyon Halfmen/quivertree forest Ночёвка у Оранжевой реки (Norotshama River Resort)
Утром у нас был примерно часик свободного времени и мы разделились: я записалась на час массажа, а муж отправился погулять по окрестностям.
И поехали мы дальше, наш следующий отель назывался Norotshama River Resort у Оранжевой реки. Прибыли мы в 12.30, отметились, что мы тут, и до заселения отправились согласно плану осматривать Aussenkehr Nature Reserve. Чтобы туда попасть нужно пройти нехитрый квест, о котором муж вызнал заранее. Мы поехали в местный супермакет Spar, там нам выдали ключ от ворот, чтобы попасть в нац.парк. Залог - 100 местных тугриков.
Поскольку я до поездки была очень занята, то по части визита в этот парк доверилась мужу, он там где-то чего-то в интернете почитал и гордо сообщил, что он все знает, дорогу найдем легко, ключи от ворот у нас есть и чего еще надо?
Хорошо, доехали до входа
открыли дверь своим ключом, чуть дальше пристроились под деревцем пообедать со своими ланчбоксами.
Едем не спеша, я подлавливаю животных, ибо белок много, есть антилопы-прыгуны Oreotragus oreotragus
Ну все так мирно и красиво.
И природа мне нравится, мы едем по дну каньона, а вокруг возвышаются скалы
И вот доезжаем мы до конца ровной дороги, а дальше она ухудшается и ведет куда-то вверх на холм и ничего не видно. Я так робко спрашиваю, а уверен ли дорогой муж, что нам туда надо. Он восторженно отвечает, что да, уверен, так что мы сейчас туда ломанемся. А еще там где-то должны быть деревья в образе человека, так что нам точно туда надо на их поиски
И врубив все 4 колеса мы помчались наверх. Ну сначала-то все шло неплохо - видна колея, мы по ней катимся, издали спрингбоки носятся, солнышко светит, типа жить можно
Муж активно разглядывает деревья, периодически радостно кричит, что вот, кажется, такое он видел на картинке в интернете, я наивно думаю, что он точно знает куда нам ехать
А впереди развилка и одна дорога идет прямо по равнине, а вторая ведет в каменное ущелье. Мне туда что-то ехать не хочется, но зуд приключений взыграл у мужа и мы повернули в неизвестность
Дальше дорога становилась все хуже и хуже. Если это вообще можно назвать дорогой. Вокруг возвышаются скалы, мы едем на 4х4 по жутким ухабам, камням и ямам. Я начинаю бояться, а выберемся ли мы отсюда, ибо интернета у нас уже нет, телефон не ловит, скоро начнет темнеть, и вокруг никаких признаков человечества. Да тут нас никто и не найдет
На очередном страшном переезде через камни (а я уже от страха начала выходить из машины, чтоб муж один проезжал, ибо боялась, что мы перевернемся на склоне) мое терпение лопнуло и я его взяла за грудки на тему "А ты точно уверен, что впереди будет выход из этого каменного мешка, ибо развернуться тут нет ни малейшей возможности? Ты в каком это отчете читал, что туристы проезжали весь этот путь?" И только тут я узнала, что мы ехали наобум святых, никто в интернете до нас эту дорогу не описывал и до конца не проезжал, все ограничивались только каньоном в начале. А имеющаяся у мужа в телефоне карта отказалась работать.
Я б прибила его на месте, но как-то спасаться надо. Велела ему стоять на месте, а сама решила пройти вперед за поворот и посмотреть что там впереди. А там оказался тупик! Вернее, дорога еле заметная еще продолжалась, но она все была завалена острыми камнями и тут-то перед нами на песке я увидела следы машины, которая явно разворачивалась, чтоб ехать обратно. Сколько лет этим следам - неизвестно, но, видать, был здесь как минимум еще один такой же умник, забравшийся в глубь этого каньона на машине на поиски приключений
Я бегом обратно, чтобы предупредить мужа не проезжать последний опасный участок, но было поздно - он гордо рулил в мою сторону, чтоб упереться в этот же тупик
И стало ясно, что нам надо тащиться обратно вверх по этим тяжелым камням. Я уже озлобилась и начала впадать в панику, а как только муж развернул машину на маленьком пятачке, скомандовала выгружать все наши чемоданы перед подъемом наверх. Короче, как мы оттуда выбирались - это еще та песня. Чемоданы постоянно таскали из багажника на землю и обратно для облегчения прохода машине. Я почти всю дорогу шла пешком, чтоб показывать мужу направление, ибо садящееся солнце уже било в глаза и видимость начинала ухудшаться. Плюс временами надо было использовать для проезда малюсенький камешек, иначе сядешь в колею, вот я и шутрманила с земли
Как только мы выбрались на первоначальную раздвоенную тропу, я стала настаивать ехать обратно (а это километров 20), зато дорогу знаем наверняка и хоть до заката вернемся в цивилизацию. Но муж еще не наигрался и упорно утверждал, что дорога круговая и мы сможем выехать с другой стороны. Об этом, кстати, работники Спара, давшие ключи, тоже говорили, что можно выехать через другие ворота, только я уже никому верить не хотела.
Короче, муж-водитель спор выиграл и со словами "Ну еще же не стемнело" газанул дальше по малозаметной дороге, но хоть по равнине идущей. И вот мы подъезжаем к другим воротам. Наступает момент истины: а вдруг наш ключ не подойдет к воротам на выезд, вдруг, он только для первых ворот на въезд работает? Муж пошел. И открыл чертовы ворота, ключ подошел!!!
Это было такое счастье, что мы живы, машину не побили, выбрались невредимыми, не считая того, что я лет 10 жизни потеряла на нервной почве. Вперед, к свободе!
Только к 17 ч вернулись мы в супермаркет и отдали им ключи. Все поразились такому долгому отсутствию, ведь мы там шлялись 4 часа. Но муж разъяснил, что мы сделали круговой маршрут уж не знаю на сколько километров, но больше я на такие приключения не подписываюсь. Нервов не хватит.
Потом рвем когти в отель, тут у нас номер для новобрачных с намеком на роскошь - и тебе белые халаты с белыми тапочками (очень актуально после сегодняшнего дня) и фен для волос, каковой является в Намибии редким зверем, и вид на реку
Короче, сиди на террасе, хлебай чаек и восстанавливай свое здоровьичко
Последний раз редактировалось Stepanida 21 июл 2025, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Я, конечно, дико извиняюсь, но если кто-нибудь из России читает мой отчет, не могли бы вы написать, видны ли фотографии в последнем сообщении N 8? Их должно быть 31 штука, мы использовали другой метод выкладывания и не можем понять, видны ли они другим людям, из России в частности? Я лично пишу, читаю и выкладываю только через компьютер, поэтому у меня-то все видно...
Спасибо. Фотографии из галереи уж что-то сильно пережаты, я последнюю серию с внешнего сайта решил цеплять.
О каньоне Фиш-ривер. Мы его рассматривали с восточной стороны, где расположен государственный Нацпарк и откуда виды самые красивые. Западная сторона менее популярна, но зато там есть частные лоджи с более качественным сервисом и откуда, вроде бы, можно сходить в каньон на дневную пешую экскурсию. С восточной стороны есть пешие походы по каньону на 5 дней (80 километров) от смотровой площадки в Нац Парке до Аис-Аис. С восточной стороны есть пара оборудованных смотровых площадок, к ним ведёт приличная гравийка. Самые красивые виды именно с них и большинство людей ими и ограничиваются. Для тех кому не хватило и у кого есть больше времени, есть ещё одна дорога на 15 километров вдоль каньона на юг. Эта дорога менее ухожена и не такая широкая. Вдоль дороги есть несколько смотровых площадок поменьше.
Утром в Аис-Аисе Stepanida пошла на массаж, а я пошёл походить по каньону на север, по самым последним шагам того самого пятидневного похода. Формат нашей поездки в Намибию не позволял идти в полный пятидневный поход, но так и хотелось. У меня было чуть больше часа, я ушёл от лоджа километра на 3. В этом месте каньон уже измельчал и превратился в долину
Мы видели группы как только выходящие на маршрут со смотровой площадки, так и прибывающие в Аис-Аис. Так что маршрут популярный. Я хотел оценить каково там ходить. Тропы как таковой нет, каждый идёт где и как хочет. Сбиться с пути всё равно невозможно. По камням идти неудобно, приходится в основном идти по песку. Не сильно вязко, но песок он всё-таки песок.
Из Аис-Аис мы поехали в Ауссенкехр, к Оранжевой реке и границе с ЮАР. Ауссенкехр - это место где в Намибии... выращивают виноград! Воду берут из реки, а земля и климат здесь похожи на Капскую Долину в ЮАР, до которой напрямую около 500 км. Мы были зимой, все виноградники стояли голые
Рядом с городом есть красивые горы. Гора, давшая название городу:
А сам 'город' выглядит как типичное африканское поселение
Ну и Aussenkehr Nature Reserve. Этот день (или, точнее, пол-дня) по программе были отведены на поездки по бездорожью. Если Stepanida этот факт не зарегистрировала, то я-то тут не причём. Скалы в этом парке используются альпинистами, там штук 40 размеченных и категоризованных маршрутов. Фотографии и описания я видел на альпинистских форумах. А внутрь парка по бездорожью альпинисты не ездят, поэтому описания дороги я не видел. Дорога не отмечена ни на Гугле, ни на OpenStreetMaps (MapsME и т.д.). Единственное что я нашёл до поездки была эта карта:
До заезда в Парк мы заехали на смотровую площадку на верхушке какой-то горы. Панорамный вид на Ауссенкехр. Полоска зелени - это Оранжевая река. Задний план - ЮАР. Жёлтые поля - это виноградники
Долина с красивыми скалами называется Трон Короля и находится прямо у въезда. Никакой отдельной скалы похожей на трон мы не нашли, но издали самый дальний конец долины что-то такое навевает. См. фото в сообщении Степаниды. Приключения в ущелье так красочно расписаные Степанидой происходили на короткой перекладине дороги на карте. Если ехать правильно, то 'внедорожных' участочков там всего 2-3. Мы жизнь себе сильно усложнили тем, что проехали во-первых, вдвое дальше чем нужно, а во-вторых, туда и обратно. Внутри ущелья есть одно (и только одно) раздвоение дорог. Одна ветвь продолжает вести по дну ущелья, а вторая забирается на склон ущелья. Мы поехали по дну, дальнейшее вы знаете. Мне кажется, что дорога по склону - это и есть правильный выезд.
В принципе, ничего очень сложного там нет. Полный привод даже не очень-то и нужен (когда сухо), нужна машина с высокой подвеской. Фортунер оказался очень подходящей машиной - достаточно высокая, чтобы не побиться, и достаточно маленькая, чтобы возникало ощущение приключения.
Моё резюме - Ауссенкехр могу порекомедовать тем, у кого есть 2 лишних дня на круг к Оранжевой реке. В самом резерве - самые красивые скалы находятся прямо у въезда и дорога простая. Если вкуса к внедорожью нет, то можно заехать, проехать первые пару километров, развернуться и выехать через те же ворота. Внешняя дорога петли не сложная, но и не интересная, делать там нечего. Всё внедорожье происходит на перемычке петли и если ехать правильной дорогой, то с хорошим внедорожником там тоже всё хорошо.
...а вечером удачное завершение дня было отпраздновано в ресторане бутылочкой намибийского вина.
Последний раз редактировалось Wilm 21 июл 2025, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Пятница, 2 августа, День 5 Длинный переезд - (5-6 ч), 300/95 км Halfmen trees River viewpoints Lithops field Garub Desert Horses Diaz Point (2-3 ч), 0/60 км Ночёвка в Людериц (Luderitz Nest Hotel)
Сегодня у нас долгий перегон в город Людериц. Из отеля мы неспешно вывалились в 10 ч утра. Какое-то время ехали вдоль Оранжевой реки
соблюдая осторожность, ибо бабуины так носились перед нами
Поглазели на гнездо орла, в котором, судя по всему, уже давно никто не живет
Когда дорога отворачивает от реки, она переходит с гравия на асфальт, а мы останавливаемся подкачать шины. Дальше красивых видов нет, долгий перегон по асфальтовой дороге. В этом месте попадаются шахтёрские поселения и огромные кучи шахтных отвалов. После пары часов езды и остановки на обед добрались-таки для важного для меня места к лошадям Garub Desert Horses. Лошади дикие, но постоянно тусуются возле искусственного водопоя, так что что здесь мы застряли надолго, пока я всласть не налюбовалась на лошадей. Мы сюда прибыли к 15 ч и туристов было много, для них создан навес для набюдения и защиты от солнца. Лошадей много, есть и мамаши с жеребятами
можно было наблюдать и разборки между молодыми жеребцами
Короче, жизнь у этой лужи кипела
Ну а нам надо двигаться дальше в Людериц. Уже после 16.30 добрались до Diaz Point, где славно погуляли возле океана и полюбовались на природу, маяк и собственно сам крест (реплика, исторический крест разрушился), которым португальцы в 15-ом веке отметили место высадки.
Вдалеке бродили фламинго
Заселились в Luderitz Nest Hotel уже после 18.30. Здесь тоже был фен, а наш микробалкон выходил на море, где прямо напротив окна была устричная ферма.
Ресторан отеля, разумеется, предлагал устрицы и морепродукты. Хорошо поспали под шум прибоя.
Суббота, 3 августа, День 6: Морская прогулка Колманскоп Переезд в Аus - (1.5 ч), 130/0 км Пешие прогулки около Кляйн Аус Ночёвка в Аus (Bahnhof Hotel Aus)
Ранний подъем в 6.30, у нас была заранее куплена поездка на катамаране к пингвинам с выездом в 8 ч утра. Экскурсия длится 2 часа, но наш день счастливым назвать нельзя - сразу после отплыва навалился знаменитый местный туман и мало кого смогли увидеть. А были бакланы да чайки
На острове Галифакс в развалинах были пингвины в тумане. Основная стая держалась вдали от воды и из-за тумана были почти не видны. Сняли невзирая на фон того кто был поближе
В океане вдалеке прыгали дельфины
После 11 ч отправились осматривать Колманоскоп. Про этот заброшенный город в песках многие форумчане выкладывали подробные рассказы, поэтому я ограничусь только фотографиями умершего города
Погуляли мы тут 1,5 ч и поехали дальше. Так как опять проезжали мимо лошадиного места, то повторно завернули туда, но на сей раз лошадей у поилки было мало
Зато и туристов почти не было, поэтому одна мамаша с малышом подошла ко мне поближе для знакомства. Я её не приманивала.
Наше общение совершенно не понравилось отцу семейства
Он возмутился таким ее доверием к людям и злобно отогнал обоих домочадцев подальше. Папаша более дикий.
Нашим следующим развлечением были поиски литопсов на поле около Ауса. Литопсы - это пустынные растения, за их внешний вид ещё называемые живыми камнями. Поле, где они должны расти, было помечено на карте. Ничего похожего на живые камни мы на этом поле не нашли. Мы решили, что сейчас не сезон и из-за зимы растения спрятались под землю. К 16 ч добрались до места следующей ночевки Bahnhof Hotel Aus. Отель немолодой и попроще, деревянные полы в комнатах очень скрипучи. Мы изначально планировали остановиться поблизости в лоджах побогаче, но когда мы пытались забронировать (месяцев за 5 до поездки), мест на наши даты уже не было. Немного отдохнули и отправились на прогулку по окрестностям Ауса.
Птиц почти не было, поэтому пришлось перепрофилироваться в ботаники и уделять внимание полупустынной растительности
Вот самое близкое к литопсам что нам попалось
Но в конце концов консилиум из двух ботаников постановил, что это не литопс, и мы пошли смотреть местные камни. Муж на фоне камешка
Гуляли до захода солнца
Номер в отеле оказался маленький, простенький, прохладный. Но пока мы ужинали в их ресторане, работники нам включили отопление, положили на подушки по небольшой пироженке и грелку каждому под одеяло! Вот это сервис! Как мило! Мне понравилось такое обхождение.
Последний раз редактировалось Stepanida 20 июл 2025, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Stepanida писал(а) 21 ноя 2024, 01:38:Этим вечером уже в отеле чисто из любопытства сунулась в наши паспорта посмотреть как там наши печати выглядят. И что я вижу??? Мужу, заехавшему в Намибию 28 июля 2024 г, в паспорт бухнули печать, что в страну он заявился 21 декабря 2023 года.
Вот хорошо, когда не любопытный! Мне и в голову не пришло заглянуть в наши паспорта!
Ваша поездка по каньону напомнила мне Исландию, только в роли Сусанина была я. Мы ночевали на маленькой ферме в полях недалеко от Миватн и должны были ехать к китам утром. Я решила- зачем ехать в объезд, как заезжали, нашла на гугль карте дорогу, которая идет прямо. Все было точно как у вас, сначала дорога стала хуже, потом совсем плохо, а потом она кончилась примерно так же как у вас, только кроме песка и камней, там были еще ручьи и трава. Как мы гнали обратно! Китов то пропустить никак не хотелось!
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
Воскресенье, 4 августа, День 7: Длинный переезд через D707 - (6 ч), 0/340 км Вечерний визит в дюны - 60/0 км Hiddenvlei днём Дюна 45 на закате Ночёвка в Sossusvlei (Dead Valley Lodge)
Погода утром не радовала, всего +8 и еще какая-то изморось повсюду. Дождик в Намибии, пусть и мелкий - это неожиданно. С 9 ч до 15 ч мы гнали в Sossusvlei, где нам предстояло познакомиться с дюнами поближе. Первый час над нами нависали низкие дождевые тучи, потом постепенно погода вернулась в уже привычную пустынную норму. Специально поехали дорогами помельче (класса D), чтобы посмотреть пейзажи. Попутно останавливались ради съемок животных. Шакалы, страусы, ориксы, лисицы, только успевай снимать. Большая пустельга / Falco rupicoloides
Светлый певчий ястреб Melierax poliopterus
Сенегальская малая дрофа Eupodotis senegalensis
Очередная семья большеухих лисиц
Гнезда ткачиков
Отель в Соссуфлее мы конечно же хотели за первыми воротами брать, чтобы быть как можно ближе к национальном парку и утром попасть в числе первых туристов. Таких отелей всего два. Но за 5 месяцев до поездки свободное бунгало нашлось только в Dead Valley Lodge. По прибытии туда мы быстренько скинули багаж и помчались к дюнам. Времени уже 16 ч, а до захода солнца надо успеть покинуть парк. На самые большие и далёкие дюны ехать уже поздно, поэтому в первый вечер едем куда поближе. Первое место, куда мы ломанулись - это Hiddenvlei. На форуме про него редко пишут, а мне лично оно понравилось больше всех, ибо мы там были одни! Вся природа только нам двоим.
Дорога до парковки Hiddenvlei асфальтовая, но от парковки надо пару километров идти по песку. Топать по нему, правда, нерадостно, но мы справились. Я впереди с рюкзаком, муж позади, в рюкзаке
Набор теплого шмутья на мне показывает, что все равно там жарко мне не было. Хоть и солнце, но вечный сквозняк.
Зато какая же красота вокруг
Вернулись к парковке уже после 18 ч и поехали встречать закат на дюну 45. То, что это место популярное, сразу стало понятно по автобусу с китайцами.
Из-за позднего времени прибытия на самый верх дюны мы дойти просто физически не успели, но все равно душевно любовались закатом
У других туристов узнали, что ворота нац.парка закроют в 19.15, уезжали мы в числе последних машин, в 19.06 успели выскочить. И отправились на законный ужин в нашем лодже. Организован шведский стол. Ну наконец-то новая еда в моей жизни! Там на раздаточной лежали какие-то червячки! А мне сразу срочно стало надо их опробовать!
Но вкус непонятный. Зажарены они сильно плюс специи, ну никакого личного вкуса. Попутно мы трескали мясо орикса и бородавочника. Лодж считается люксовым, но представление о люксе тут какое-то пустынно-африканское. Достаточно сказать, что в ресторане у них в тостере был сломан механизм доставания тостов после прожарки и во время завтрака у тостера стоял работник, который вилочкой выковыривал готовые тосты. И смех, и грех. Все остальные люксовые удобства примерно в том же стиле. В этом отеле также обнаружился фен в ванной. А вот сама организация бунгало ужасная. В стиле - вот баня, через дорогу раздевалка. Основная комната сама по себе, а вот чтоб попасть в совмещенный санузел нужно выйти на свою террасу и пройти хоть 5 шагов, но по холодному ветру. Здесь хоть и не Калахари, но ночью в исподнем на улицу выходить холодно. Хорошо хоть по запросу в этом лодже тоже горячую грелку в постель клали. Этот сервис они тут назвали 'bush baby'.
Понедельник, 5 августа, День 8: Утренний визит в дюны - 60/5 км BigDaddy с раннего утра спуститься в Deadvlei при восходе солнца Прогулка в каньоне Sesriem Вечерний визит в дюны Элим - 10/0 км Ночёвка в Sossusvlei (Dead Valley Lodge)
Программа на этот день насыщенная, посему подъем в 5.40 и, захватив заботливо оставленный сотрудниками отеля завтрак в нашем холодильнике, мы помчались к дюне BigDaddy. Про сложности добирания к ней на форуме написано неоднократно. Асфальтированная дорога заканчивается за 5 км до неё, дальше глубокий песок и каждый турист решает сам, ехать ли на своей машине или пересаживаться к рейнджерам. Муж ни минуты не сомневался, он жаждал сам проехать эту сложную дорогу. В конце асфальтовой дороги на минутку остановились, чтобы сдуть шины, и поехали. Я подвывала от страха застрять, но он справился и мы проехали без остановки все 5 км. Никаких фото в этот момент не делала, машину трясет немилосердно и вообще глаза лучше закрыть. Утро, тащимся вверх вместе с другими туристами - ранними пташками. Сильный ветер срывает песок с гребешка дюны и швыряет в лицо. По песку и так нелегко идти, а тут ещё сильный ветер. Поэтому на самую верхушку Big Daddy не пошли, остановились на гребне дюны, идущем вдоль долины
Спускаться вниз, в долину Deadvlei, по песку было очень весело. Вот результат:
А там уже начинал окучиваться народ, пришедший исключительно для фото - дамы в платьях, с мужьями-кавалерами, с личным фотографом и прочие. Я же считаю, что природа прекрасна сама по себе. Пока солнце ещё не очень высоко, долина покрыта тенью:
Потом солнце поднимается выше дюн окружающих долину:
Но я ж тоже девочка и мне тоже хочется красивых фоточек.... Только в такую погоду в платьюшке не пройдешься, поэтому обошлась таким видом
Солнце поднимается, народ валит большими толпами, пора нам покидать это красивое место. Вернулись на парковку, позавтракали в тени дерева и решили ещё тут погулять. Муж сказал, что если ему не достался верх Big Daddy, то он хоть сходит один на вершину Big Mamma
У Big Mamma, оказывается, есть своя парковка и машин туда едет очень мало, но мы об этом не знали и машину не трогали. Дошли пешком, там, наверное, с километр. Муж пошёл на дюну, а я изучала близкостоящего орикса
и птиц. Попался южноафриканский воробей Passer melanurus
Затем муж проделал обратный 5-ти километровый путь по глубокому песку без сучка и задоринки. Сучок случился у идущей перед нами машины-кемпера, они-таки завязли в песке. У той машины сзади была приторочена лопата, народ уже по-деловому выбирался из машины и на нас не смотрел, поэтому мы озаботились как бы самим не встать. Места сбоку было достаточно, чтобы их обогнать не останавливаясь. На обед вернулись в лодж и после небольшой передышки поехали в каньон Sesriem. Каньон небольшой, но вполне симпатичный. Мы его прошли в оба конца, погуляли тут больше часа.
Попался и вот такой милый навозный жук
Следующий пункт визита - дюны Элим, тут решили встречать закат. До самого верха дюны не дошли, и вообще не понятно, где тут кончается одна дюна и начинается следующая. Она очень широкая, чёткого гребня нет, поднимается вверх некруто. После достижения каждой видимой вершины впереди открывается следующая, ещё более высокая. MapsMe утверждала, что вершину дюны Элим мы уже давно прошли. Так что любовались тем, что под носом
К вечеру опять стало холодать плюс ветер, поднимающий песок в глаза, поэтому опять вопрошаю во Вселенную: "Где все эти красивые девочки на фото? Вы их видали? Вот и я - нет", ибо мой наряд для хождения по дюне выглядел так
Ну и ладно, не тряпками едиными жив человек. Народу на этой дюне было немного, а поскольку она широкая, то никто никому не мешал. А после 19 ч мы опять вернулись в лодж. На сей раз на ужин подавали мясо страуса и импалы. Что хотелось бы сказать про этот люксовый лодж. У них имеется большой грех устройства душевых, каковой скрывается от народа: горячей воды хватает от силы минут на 10, т.е. на одного человека, а потом - все. Оба дня мы с мужем по очереди так попали, каждый заканчивал мытьё под ледяной водой. Мы жили наши 2 ночи в двух разных бунгало и в обоих эта проблема имелась. Вызвали техника, он мужу по секрету сказал, что это конструктивный дефект обогревательной колонки. Она перегревается и отключается. Сделать он ничего не может, надо просто 15 минут подождать. Как же, 15... Да я час с гаком ждала, а вода лишь еле-еле нагрелась. Вот такой он, суровый африканский люкс.
Последний раз редактировалось Stepanida 20 июл 2025, 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Вы были в августе, насколько я понимаю, это самое холодное время. У нас была зубодробительная жара, днем до 34 градусов. Правда нам достался ураганный ветер и песчаная буря, но у подножия 45 дюны было тихо. И в Деадвлей тоже.
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
Alisia, с фотографиями отеля все плохо. У меня нет привычки фотографировать еду и жилье. В каждую поездку себе говорю, что надо и такие фото делать для памяти, но вечно из головы вылетает. На еду иногда еще память пробуждается и иногда фотографирую, а с жильем пока не получается. А вот видео почти каждого жилья на смартфон делала. Если интересно, могу через ватсап выслать.
Извиняюсь за задержку, прервалась на поездку в другую страну, теперь, по возвращении, можно и продолжить отчет.
Вторник, 6 августа, День 9
Перегон из Соссусфлей в Свакопмунд - (5-6 ч), 40/320 км Solitaire Kuiseb pass & canyon Фламинго Прогулка в Свакопмунде Ночёвка в Свакопмунде (Rössmund Lodge)
На сегодня по плану длинный перегон. После завтрака в отеле запаслись у них ланч-боксами на дорожку, ибо появление потенциального ресторана в обеденное время весьма сомнительно на сегодняшний день.
Заскочили в распиаренное местечко под названием Солитер. Народу за яблочными пирогами стояло немеренное количество, а мы только недавно позавтракали. Так что тут же развернулись и поехали дальше. По этому десерту не больно-то и страдаем, а тут хоть есть шанс проехать впереди этой толпы и не глотать пыль. По пути заезжали во все интересные места, помеченные на карте. Знак Тропика Козерога и ядовитые кактусы интереса не вызвали. Грот под нехитрым названием The grotto очень мелкий и весь вид портят следы машин, которые заезжали прямо внутрь. А вот виды слоистых каменных холмов с перевала Куисеб понравились
Перед въездом в Свакопмунд находятся известные озера с фламинго, но около них шел ремонт дороги, подъезд был очень неудобным, поэтому проскочили мимо. К 15.30 мы приехали в Свакопмунд, для начала посетили музей камней и магазин Kristall Gallerie. Он маленький, но мне было интересно
Особенно покопаться в корзине с камнями, находя и узнавая их названия по таблице рядом
Мой смартфон тоже не растерялся и нашел своих собратьев
После 18 ч заселились в отель под названием Rössmund Lodge. Это наше жилище на 3 ночи. Этот лодж расположен в ближайшем пригороде Свакопмунда на территории поля для гольфа. От океана и центра города несколько километров, но мы купились на жильё в собственном бунгало. Номер роскошный, есть и ванна поваляться, и камин в салоне. Камином воспользовались, ибо все-таки тут холодно. Дров изначально не было, но когда мы их на ресепшене попросили, нам принесли без дополнительной платы. Ужинать ездили в рестораны в городе.
Среда, 7 августа, День 10:
Поездка по морю и в дюны
На этот день была куплена заранее морская экскурсия в паре с покатушками по дюнам. Удачный день в плане того, что тумана на море не было и погода радовала красивыми видами. Выезд в 8.50 на катамаране, где расположилось 30 человек туристов. По мне так много, но поскольку личным катамараном пока что не располагаю, то вынуждена терпеть присутствие толпы.
Первыми, кто постетил наш катамаран, были котики. Вторым - прикормленный пеликан. Хорош и гладить можно!
Во время этой поездки можно посмотреть огромные пляжи с лежбищами котиков
Плюсом к нашему катамарану подплывали дельфины, весело носились с ним наперегонки
Кормежка животинок рыбой на ходу
А самое главное достижение сегодня - повезло заснять кита во время прыжка
После возвращения на пирс у части туристов экскурсия на этом и закончилась, а некоторые, как и мы, продолжают развлекаться дальше. Визит к фламинго
Далее едем кататься в дюны, предварительно сделав остановку у бассейнов, где выпаривают соль
и на фоне океана. Свежо так, ветренно, на пляже не поваляешься
Славно съезжали на джипе по склонам дюн
И одинокий орикс украшал собою песчаный пейзаж
К 17 ч поездка закончилась и мы возвращаемся на законный отдых в отель.
Четверг, 8 августа, День 11:
Поездка на лунный пейзаж - (5 ч), 30/100 км Moon Landscape -- нужно заранее купить разрешение Welwitchia plane Пешая прогулка около Goanikontes Blutkuppe Тропа Rock Sculpture Mountain Ночёвка в Свакопмунде (Rössmund Lodge)
Сегодня у нас по плану выезд в национальный парк Дороб с возвращением на ночёвку назад в Свакопмунд. В теории для поездки по национальному парку надо покупать разрешение, хотя его никто и не проверяет. Ну надо так надо. Мы разрешение купили за пару дней до этого в Соссуфлее, когда оплачивали разрешение для парка Намиб-Науклюфт. В той же будке на воротах в дюны говоришь дату желаемой поездки в другой нац.парк, платишь и получаешь бумажку. К этому моменту мы уже неделю обедали где и как попало, и это уже поднадоело. Поэтому сегодняшнюю экскурсию мы строили так, чтобы в обеденное время оказаться у лоджа и ресторана Goanikontes Oasis Rest Camp. Для этого дорогу в национальном парке с помеченными достопримечательностями мы проезжали в порядке обратному рекомендуемому. Утром поехали к последней точке, поля Welwitchia plane. Про эти растения хорошо расписано в других отчётах. Это очень древнее растение, прекрасно приспособившееся к пустынному климату. Крупные особи любовно огорожены камешками
Погода утром зябкая, изморось, так что капли росы смотрятся на растениях очень красиво
Дорога сегодня была на редкость плохой, много ухабов и острых камней, поэтому частенько приходилось ехать рядом с дорогой. Судя по машинным следам, много ушлых туристов здесь уже проехали таким же макаром. Иногда попадаются разнообразные каменные формации. Вот жила чёрного долерита в белых холмах
После Welwitchia plane поехали на обзорные площадки Лунного пейзажа. Их примерно 4 штуки, вот вам фото Луны
К 12 ч прибыли в Goanikontes Oasis Rest Camp и сразу же отправились на круговой трек в 5 км. Этот трек идет по горам Лунного пейзажа. Его мы тоже пошли в неправильную сторону, хотя здесь никакого специального плана не было, просто так получилось. Поэтому все время приходилось оборачиваться назад, дабы посмотреть куда указывают стрелки и где сама тропа. А там было что посмотреть. Мы блуждали по невысоким, но горами и по гигантским, но камням. Только и смотри, чтоб ноги не переломать. Вот фото относительно тяжелого участка тропы
А здесь мне видится голова льва
Никого не встретили, были одни - ну все, как я люблю. Не считая вот этого милого кузнечика
Ласточкохвостая щурка Merops hirundineus как завершающий приз в конце трека
Через 2 ч вернулись и пообедали в ресторане при лодже. У нас тут не было запланировано оставаться на ночь, но место мне очень понравилось: животных и птиц много. Есть и свой небольшой зоопарк, подловила дымчатую нектарницу Cinnyris fuscus
Цесарки и куры так и паслись вокруг нашего стола во время обеда, а одна маленькая птичка не постеснялась взять крошки хлеба прямо из рук
Затем направились к Blutkuppe. Это километров 70 в одну сторону, но дорога асфальтовая. Выехали после неспешного обеда, поэтому до горы добрались только часам к 4-м. Blutkuppe - это каменная гора с такой же геологической историей как и Spitzkoppe, хотя и намного меньшая по размерам. Когда-то много миллионов лет назад в этих местах извергались вулканы и лава выливалась на поверхность. Из такой вылившейся лавы получились холмы Лунного Пейзажа. А были места, где лава поднималась к поверхности, но так и не прорвалась наружу. Большой лавовый пузырь так и остался под землёй. А когда этот пузырь остыл, то получился один гигантский камень. В последующие миллионы лет более мягкая поверхность была унесена эрозией, а базальтовый пузырь так и остался стоять. Вся гора - это единый здоровый кусок базальта
Вокруг горы есть места для кемпинга, но при нас они все пустовали. Местность вроде и не удалённая, но явно не сильно туристическая. С дальней стороны горы начинается песчаная дорога и в какой-то момент наша машина чуть не увязла. Сдувать шины было неохота, да и солнце уже клонилось к закату, поэтому 4x4 решили не устанавливать. Встали на одно место для кемпинга и полазили по горе. Гора невысокая и некрутая, можно было бы легко зайти наверх. Но верхние части горы покрыты отслоившимися от выветривания пластинками базальта, которые ломаются под ногами. Муж решил их не портить и наверх не полез. Вон он там, вдалеке на фото для масштабности
В планах стояло пройти небольшой трек Rock Sculpture Mountain, но уже темнело. Трек пал жертвой желания пообедать в ресторане. На ночь опять вернулись в Свакопмунд. К городу подъезжали в полной темноте.
Последний раз редактировалось Stepanida 20 июл 2025, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Spun Xrapuncov, спасибо, что читаете. Силы-то есть, а вот со свободным временем проблемы. Но отчет закончу обязательно, хоть и не так быстро, как хотелось бы.
Очень сильно извиняюсь за затянутый отчёт, я не рассчитала свои силы. Сделаю усилие закончить его в этом месяце! Продолжаю путешествие.
Четверг, 9 августа, День 12 Переезд в Кейп Кросс - (1.5 ч), 80/40 км Морские котики в Кейп Кросс Поездка по D2303 между кратером Messum и горой Brandberg - (4 ч), 0/230 км Подъём на Tafelkop или Conic Hill Ночёвка в районе горы Брандберг (Brandberg White Lady Lodge)
Едем дальше, теперь нам надо познакомиться с котиками поближе. Поэтому первая остановка у их лежбища Cape Cross
Неспешно погуляли здесь почти час, наблюдая за жизнью в колонии. Интересно! Большинство просто тюленит на солнце, но постоянно кто-то мычит, кто-то конфликтует, кто-то ходит по головам у лежащих
Взрослых самцов не было, они в это время далеко, жир нагуливают. Пляж набит мамашами, их детьми и молодёжью. Сезон приплода у котиков где-то в конце декабря. Малыши этого года уже могут плавать, но некоторые ещё продолжают сосать мамку, хоть сами уже с половину её ростом
От океана вглубь мы поехали по дороге D2303 смотреть Эронго как он есть. Дорога умеренно неплохая, Эронго - каменная пустыня. Из достопримечательностей - полно 'диких' вельвичий и миражей
Обедали "У багажника", т.е распечатали банку с сосисками и к ним в придачу остатки лепешки из вчерашнего ресторана. Кстати, это было еще одним маленьким открытием в этой поездке - вечером, когда ужинали в большом городе и приличном ресторане, то заказывали с собой на вынос что-нибудь хлебовидное, типа лепешки из индийского ресторана для дальнейшего потребления на следующий обед. Муж планировал по пути залезть на какую-нибудь из гор. Одним из вариантов был Tafelkop
Когда подъехали поближе, стало очевидно, что это поход минимум на пол-дня, а у нас времени еле хватит дойти от дороги до подножья горы и назад. Другим вариантом был Conic Hill, но он впечатления не произвёл, маленький и скушный. Поэтому никуда не пошли. Муж расстроился. Поехали дальше. Километров 30 дорога идёт вдоль подножья горы Брандберг, огибая её. Неожиданно мы подъехали к небольшой горке Elephant Rock. Идти к ней у нас в планах не стояло, но так как из-за отменившегося похода на Tafelkop у нас образовалось немного свободного времени, то надутый муж решительно бросил руль и направился на исследование Эта гора оказалась сильно похожей на Blutkuppe, вплоть до пустого кемпинга у подножья, но побольше и покруче.
К месту следущей ночевки - лоджу Brandberg White Lady Lodge - прибыли в 17.30. Я решила поснимать птиц около домика, а муж пошёл встречать закат на холм рядом с лоджем. По возвращению доложил, что на песке высохшего русла реки есть помёт слонов и следы, некоторые выглядят довольно свежими. Лодж предлагает сафари по поиску пустынных слонов, вполне возможно, что они их даже находят
Пора уже и на ужин в ресторан топать. Вернее, ехать. Ибо бунгало широко раскиданы по территории, поэтому в ресторан и обратно ездили на машине. Ужин проходил в виде комплексного обеда - всем выносили все одинаковое, вкусно и сытно. Это был первый лодж в нашу поездку, когда наконец-то наступило тепло. И температура днем поднималась до +30, вечером я прогулялась в шортах и футболке, наконец-то скинув надоевшие штаны и длиннорукавные кофтейки. Живущие на территории птицы - Серый бананоед/Crinifer concolor
День 13, 10 августа (суббота) Посещение Белой Леди - 0/10км Organ Pipes через С35 - (2.5 ч), 0/150 км Petrified Forest - (1 ч), 0/50 км Переезд к Vingerklip - (2 ч), 0/110 км Ночёвка рядом с Вингерклиппе (Vingerklip Lodge)
Утром нашла новых жителей лоджа - сурикаты-милашки. Людей не боятся, никто их не обижает, позируют с удовольствием
Сегодня активный день, нам нужно успеть многое посмотреть. Первой по плану экскурсия по осмотру Белой Леди. То есть, наскальные рисунки. "Белая Леди" - это название одного рисунка, в котором кто-то когда-то увидел изображение белой женщины. Что, учитывая время и место создания рисунка, было бы сенсацией. На входе нам был выдан гид ( в нашу группу попали еще два итальянца) и мы пошли. Поход туда-обратно примерно 5 км, как раз за 2 ч управились. Природа вокруг
А вот и сам наскальный рисунок Белой Леди
Далее даю слово мужу: Фотографии "Белой Леди" до отъезда я не смотрел. При подготовке к поездке краем глаза видел скептицизм в отожествлении рисунка с белым человеком. Действительно, уровень прорисовки очень грубый, количество цветов (2-3) очень ограничено, поэтому принимать рисунок за документальный портрет - это сильная натяжка. Как по мне, так нет тут белой женщины. А вот рисунки животных понравились. В других местах мы видели только одноцветные наскальные рисунки. Добавление второго цвета очень сильно повышает правдоподобность изображения
А ещё мы попросили гида повторить рассказ о рисунках на их местном языке. Язык Khoekhoe, распространённый в центральной Намибии, знаменит тем, что три часто используемых звука производятся щёлканием языка, а не произношением
После довольно длинного переезда вторым был визит к долеритовым шестигранным трубкам Organ Pipes, погуляли минут 30-40
Совсем рядом есть ещё одно место, помеченное как достопримечательность - "Обожжённый холм". Это просто холм чёрной вулканической породы рядом с холмами обычной рыжеватой каменной почвы. Мы заехали на пять минут, большего эта достопримечательность не заслуживает
Ещё рядом есть туристическая деревня, где можно посмотреть и пофотографировать местных (народность Химба). Мы туда не пошли, потёмкинские деревни у нас у обоих вызывают острое неприятие.
Поехали дальше. И тут со мной случилась ОНА - аварийная ситуация. На одном повороте, когда была за рулем, машину сильно занесло на гравийке. Чудом выровняла руль и в кювет мы не улетели. Хорошо что на встречке никого не было. Пронесло... Но пришлось выслушать лекцию от мужа, когда на гравийной дороге можно нажимать на газ и когда нельзя.
Третьим был визит к древним деревьям в Petrified Forest. Здесь лежат хорошо сохранившиеся окаменевшие стволы деревьев. Гид здесь является обязательным, походили 40 мин, причем были почти что одни
Считается, что много миллионов лет назад эти деревья росли не здесь, а на пару сотен километров севернее и стволы были принесены сюда мощным водным потоком, типа катастрофического наводнения. Бурная вода в перемешку с грязью сразу же закопала деревья под толстым слоем земли, поэтому стволы не сгнили, а окаменели. В этом месте повезло встретить много птиц-носорогов
Ближе к вечеру мой финт с аварийной ситуацией на дороге повторил муж. Мы ехали чуть за 100 км/ч по отличной, прямой как стрела, асфальтированной дороге. Издали было видно, что чуть в стороне от дороги паслись наглые чёрные цесарки. И только подъехав совсем близко мы увидели, что две дурынды сидят прямо на нашей полосе, практически сливаясь с ней по цвету, и уходить с неё совершенно не собираются. Резкое выкручивание руля на 100 км/ч сильно ударило по нервам. Как же повезло, что нас не выкинуло с дороги! Ни одна цесарка в этом манёвре не пострадала. До чего же нервная езда в Африке! Фото их подружек, сделанное за пару дней в другом месте
К 18 ч прибыли в следующий отель Vingerklip Lodge. Отель расположен в километре от достопримечательности к которой мы ехали - Vingerklippe (Каменный Палец). Но сегодня уже вечер, мы его сняли издалека
Опять тепло, можно наконец-то и принарядиться в ресторан, как-никак у нас сегодня 23 года со дня свадьбы
День 14, 11 августа (воскресенье) Vingerklippe Заезд в парк через Galton Gate (~15:00), 70/0 км от Kamanjab Ночёвка в Этоше, запад (Dolomite Resort)
Наши планы на этот день были несколько расплывчаты. Из твёрдого - только заезд до темноты на территорию национального парка Этоша через западные ворота. В окрестностях города Каманьяб есть полуподпольная ферма гепардов и мы хотели её посетить. В 2022 году в Намибии был принят закон, очень сильно ограничивающий то, как можно содержать гепардов и как их можно показывать туристам. Поэтому большинство мест, где в прошлые года можно было погладить гепардов, позакрывались. Эта ферма гладить гепардов уже вроде бы не даёт, но возит туристов в открытых машинах смотреть на кормёжку полудиких животных, а это тоже запрещено. Поэтому ферма с законом не очень в ладах и себя они в открытую не рекламируют. Связаться с ними заранее у нас не получилось. Получилось дозвониться только на месте. Хозяйка извинилась, сказала что сегодня воскресенье и они не хотят принимать туристов. Так обломилась наша последняя надежда на относительно близкое знакомство с гепардами. А ехать в официально одобренные места сохранения гепардов мы не захотели. Рассматривать животных издали и через сетку я могу в любом зоопарке мира. Поэтому планы на день сократили до прогулки около Каменного Пальца и езды по Этоше. Утром заприметила у нашего бунгало дивную мышильду. Местные её называют "каменная крыса" (в смысле живёт в камнях). Вообще-то это крыса Petromus typicus , но не суть Такая лапка, так аккуратно подъедала редкие зеленые листочки с кустарника
К Каменному Пальцу можно подъехать на машине, но у нас появилось свободное время и мы решили от лоджа до Пальца пройти небольшую тропу по окрестностям. Окрестности демонстрируют несколько столовых гор разного размера
Наш лодж располагается у подножья гор и тропинка к Пальцу ведёт вокруг одной такой горы. На фото выше, если присмотреться, лодж видно между двух гор. Собственно, сам Палец - это тоже столовая гора, только эрозия пообкусывала края настолько, что гора превратилась в столб. Мы думали, что этот столб назвали Каменным Пальцем именно за то что он торчит как указательный палец. И только дома, рассматривая фотографии, муж обратил внимание - да вот же он!!! И впрямь каменный палец
Палец с ногтем виден только с одного определённого ракурса. От лоджа и с дороги это просто бесформенный нарост на верхушке столба. Во время наших пеших странствий видели стадо куду. Встретился Южноафриканский каменный дрозд / Monticola rupestris
На обратном пути муж забрался на верхушку столовой горы, у подножья которой построен лодж. Там приделана металлическая лестница, а наверху есть один номер (для новобрачных) и ресторан Орлиное Гнездо. Ресторан не такой уж и маленький (человек на 15-20), но популярный. Заказывать надо заранее и нам мест уже не досталось. После 12 ч выселились и поехали дальше. Остановились сфотографировать один термитник
Около этого термитника парочка женщин Химба в полной боевой раскраске (то есть с толстенными косами, измазанными в красной глине, и по пояс голые) продавали сувениры. Когда мы выскочили из машины с фотоаппаратами, они тут же встрепенулись и закричали, что за фото надо платить. А мы рванули мимо них - и к термитнику. Фотографировать их мы и не собирались. Эти Химба явно не привыкли к такому полному пренебрежению их голыми торсами. Когда мы пробежали мимо них и начали фотографировать термитник (что, по правде говоря, встречается намного чаще, чем фотогеничные Химба), видок у них был какой-то совершенно ошарашенный.
И к 16 ч добрались мы до въезда в национальный парк Этоша, где запланировано провести 3 ночи. Началось наше сафари. Тут мы за рулём не меняемся, ведёт только муж, а у меня глаз-алмаз на зверей заточен, поехали на свою фотоохоту. Немного портретов
Долго наблюдали за шакалом, поглощавшим чью-то требуху
Так мы и добрались до нашего первого лоджа в парке Dolomite Resort. Лодж принадлежит государственной компании, поэтому обслуживание, конечно, не на высоте. Местные не напрягаются, долго приходилось ждать то на ресепшене, то в ресторане, пока хоть кто-то из работников явится. Ибо здесь система комплесного обеда, сиди и жди, когда принесут. Наше бунгало
Лодж стоит на вершине крутого холма, поэтому видимой изгороди от диких животных не было. Но, в отличие от центральных лоджей, близкой поилки для наблюдения за животными тоже нет. Есть поилка под холмом, вечером к ней приходило стадо слонов и их сверху было хорошо видно
Минус - на нашем балконе при случайном прикосновении к перилам постоянно било током. Надо думать что это и была изгородь, защищавшая нас от хищников. Ну да ладно, главное - животные рядом.
Последний раз редактировалось Stepanida 21 июл 2025, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
День 15, 12 августа (понедельник) Переезд по парку более 200 км! Ночёвка в Этоше, центр (Halali Camp)
Про этот день можно написать коротко - мы ездили, искали и снимали животных. Возле поилок их толпы. Вот топи, ориксы и зебры в одной компании
Африканские грифы
Африканские большие дрофы попадались пару раз
Бело-килевая малая дрофа
Пигалица кузнец
позже появились и эланы (антилопы канна)
В течение дня мы продвигались с дальнего запада парка к его центральным лоджам. Ещё утром добрались до второго лоджа на западе парка - Olifantsrus. Этот лодж на равнине и обнесён высокой изгородью. Но у этого лоджа есть своя поилка и прямо над ней построена наблюдательная площадка. Зебры и антилопы сами приходят прямо к ней
Это, пожалуй, лучшее место в парке для наблюдения за животными для семей с маленькими детьми и тех, кому скучно долго сидеть в жаркой машине. Из-за того, что площадка приподнята над землёй, дети могут по площадке бегать и кричать, и тем не менее не испугать животных. Сильно редких и пугливых животных там, наверное, не бывает, но сидеть на площадке всяко легче, чем в машине
Когда поехали дальше, видели небольшой прайд львов, как минимум один лев и пара львиц. Но они были далеко и предпочитали лениво лежать под кустами, поэтому видно их было довольно плохо. На обед заехали подкрепиться своими припасами в специально организованное для этого место. Небольшая площадка с несколькими столами обнесена высокой изгородью плюс простенький туалет, ибо в парке выходить из машины не положено в целях безопасности. Во второй половине дня добрались до самого центрального и самого большого лоджа парка, Okaukuejo Camp. По сравнению с нашим предыдущем лоджем, этот просто огромен и более цивилизован. Асфальтовые дорожки, снующие люди, большие рестораны. Пожалуй здорово, что мы здесь не остались на ночь, мы предпочитаем места менее цивилизованные и менее людные
По дороге заезжали ко всем поилкам, смотрели слонов страусов и кого попало
У одной из поилок опять попалась пара львов, на этот раз поближе и на открытом месте
К своему следующему лоджу для ночёвки Halali Camp добрались к 18 ч. Тут в процессе брони нам подсунули бунгало для новобрачных, якобы, других не было за полгода резервации. Кровать там 140 см в ширину, спать двоим неудобно! Но зато вечером, как стемнело, мы отправились наблюдать за ночной жизнью животных. Благо, тут имелась своя поилка с освещением, мы тут часа 2 провели. И не безуспешно. Животинки заявились в большом количестве и наблюдать за их повадками было очень интересно. Носорогов в итоге пришло 10 штук: три пары мамашек с подрощенными детенышами и 4 самца. Жизнь носорогов была бурной, постоянно стояли разборки, то мамаши поцапались между собой, каждой померещилось, что другая пытается обидеть ее детеныша. То самцы дрались и гоняли друг друга
Приходили и гиены, и шакалы
Приятно провели вечер! Когда уходили, часть носорогов ещё толклась около воды.
День 16, 13 августа (вторник): Ночёвка в Этоше, восток (Onkoshi Resort)
Тут мы довольно-таки неразумно поступили. Вечером, понаблюдав за носорогами, решили спать идти не сильно поздно, дабы утром встать пораньше и прийти к этой поилке в надежде увидеть новых животных. Но случился облом - в 6 ч утра здесь ни одной животины не увидели. Знали б, лучше вечером за носорогами подольше наблюдали бы. Так что, позавтракав, выдвинулись продолжать свое сафари. Вот эта скромная курочка - Ночной рябок / Pterocles bicinctus - сидела прямо на дороге, пришлось ее объезжать, подвинуться она не пожелала Большая пустельга / Falco rupicoloides Портрет топи Трехглавый Змей Горыныч
На обед заехали в лодж Намутони с целью прилично пообедать в ресторане, а не как вчера - голимыми консервами. После доехали до северо-восточных ворот парка King Nehale Gate. Здесь природа опять поменялась, в этот раз на травянистую степь. Именно здесь мы нашли бородавочников, таким образом закрыв список наиболее распростанённых животных Этоши
К 17.30 прибыли в следующий лодж на ночевку - Onkoshi Resort. Это довольно уединённый и небольшой лодж у восточной кромки равнины Этоши. Устроили небольшой релакс у бассейна, хотя купаться там очень холодно, на мой вкус. Лодж оформлен в виде палаток (их всего 20 на 2-х человек каждая) и все они стоят на сваях, наверное, во время дождей землю может заливать
По вечерам сюда приходят слоны. Нам опять обрыбился номер для новобрачных, что в данном лодже означает - самый последний в ряду, но кровать была не в пример шире, чем в предыдущем.
Ночью лодж ходил ходуном. И это были не мы. Это слон чухал спину об наши сваи. Сплошная романтика! Заход солнца над равниной Этоши
Последний раз редактировалось Stepanida 21 июл 2025, 02:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Stepanida писал(а) 06 июл 2025, 14:31:Есть поилка под холмом, вечером к ней приходило стадо слонов и их сверху было хорошо видно
Роскошный вид.
Этоша моя персональная любовь, как раз присматриваюсь к возможностям объединить его с более долгой поездкой по Берегу Скелетов, спасибо что делитесь информацией!
День 17, 14 августа (среда) Озеро Otjikoto - (1 ч), 10/20 км Метеорит Hoba, 100/0 км От Grootfontein (3 ч) 0/210 км по С47 Ночёвка около плато Ватерберг (Waterberg Camp NWR)
Утром ещё до завтрака половина персонала уже косила траву вокруг лоджа. Им, в отличие от туристов, ночной приход слонов, судя по всему, по душе не пришёлся. А мы завтракаем и едем дальше, на выход из парка Этоша. Но по пути продолжаем смотреть на животных. Из новеньких - Южный муравьиный чекан / Myrmecocichla formicivora
Последняя фотодобыча сидела в полном одиночестве на дереве на краю удалённой дороги, лишь мы и ещё одна машина удостоились возможности поснимать этого симпатягу - Боевой орёл / Polemaetus bellicosus
После выезда из парка своим следующим местом для визита выбрали озеро Otjikoto. Это заполненный водой карстовый провал, одно из очень редких в Намибии мест, где круглый год есть природная непересыхающая пресная вода. Гид обязателен, мы опять были одни
Таких похожих озёр два - Otjikoto и Guinas. Мы выбрали Otjikoto потому, что оно совсем рядом с дорогой. Честно говоря, особых природных красот в этих озёрах нет. Около этого озера есть остатки немецкого парового насоса с колониальных времён. В начале 20-го века этим насосом качали воду для промывки руды в медной шахте где-то за 30 километров от озера. Муж потратил больше времени рассматривая эту древнюю машину, чем само озеро.
А после обеда приехали ознакомиться с метеоритом Hoba. Это самый большой известный нераспавшийся метеорит. А также просто здоровый кусок оплавленного металла, но было интересно его потрогать. И послушать гида как сто лет назад его пытались разрезать на кусочки. Это не легко, поэтому даже сейчас на этот метеорит разрешают залезать ногами. Так как это не камень, а металл, то повредить его без инструментов невозможно.
По краям метеорита есть несколько таких спилов. Часть - попытки распилить на металлолом, часть - брали пробы на научный анализ
После поехали совершать перегон к нашему очередному месту проживания, лоджу около плато Ватерберг. Муж долго колебался, какую дорогу выбрать: подлиннее, но по асфальту, или покороче, но по грунтовым дорогам. По асфальту ехать быстрее, но скучно. По грунтовкам - посмотрим настоящую Африканскую глубинку (ага, то-то мы её не видели за последние 2 недели). В конце концов оба проголосовали за "Африканскую глубинку". Что нас ждет по дороге - неизвестно, поэтому отправились навстречу приключениям. Первые 50 км дорога D2830 ровно ничем не отличалась от всех других грунтовых дорог предыдущих двух недель. Мы уже начали думать, что приключений не будет, как уперлись в закрытые ворота со знаком кирпича. Я чуть не взвыла от перспективы разворачиваться и ехать 50 км назад плюс 300 км по асфальту. Но тут из-за дерева выскочили двое мелких ребятишек и открыли нам ворота! Кланяясь и благодаря, газанули дальше. Таким макаром мы проехали примерно 5 ворот. Очевидно, что это ворота поставлены, дабы скот не убегал с территории фермы. Иногда детей поблизости не было, так что сидящий за рулем муж почетные обязанности местного негритенка делегировал мне. Бегала и открывала-закрывала. И когда до лоджа оставалось минут 40 езды, раздался глухой "бум" и стало понятно, что у нас авария... Расследование заняло не дольше 15-ти секунд. Громкое шипение привело к колесу, из которого торчал сантиметровой толщины болт. И не просто торчал, а был вдавлен в шину шляпкой (!) вперёд. Ну вот не зря ж я просила у фирмы-арендодателя два колеса! Скоро начнет темнеть, а нам еще до отеля ехать и ехать, поэтому муж бодро достал ближайшее колесо и начал собирать домкрат. Дорога пустынная, мы на ней одни-одинешеньки, за последний час ни одной машины не видели. Но именно в этот момент нам навстречу подкатила машина с белым и негром. Оказалось, что белый - это местный фермер, а негр - его наёмный работник. Они тут же остановились и кинулись мужу помогать, благо причина остановки была очевидна. В шесть рук колесо было поменяно со скоростью питстопа Формулы 1. Самое удобное, что мужу не пришлось ложиться в пыль на землю, чтобы установить домкрат. Одежда работника фермы видала вещи и похуже сухой дорожной пыли. Поблагодарили и поехали дальше. И успели до 18 ч приехать в наш лодж Waterberg Camp NWR. NWR - это государственная контора, обслуживание так себе. Но располагаются всегда в лучших местах, прямо на территории Нац Парка. Получили персональный домик и решили до ужина погулять по тропинке в лесу пофотографировать птиц. Стемнело неожиданно резко, птиц мы никаких не увидели. В полутьме прорывались через какие-то колючки. Жажда приключений на сегодня была полностью утолена, поужинали в ресторане и спать!
День 18, 15 августа (четверг) Походы и экскурсии по плато Waterberg Ночёвка около плато Ватерберг (Waterberg Camp NWR)
В этом лодже у нас куплено 2 ночи, поэтому утром особо не спешим. С утра немного поснимала птиц, кто под руку попался. А это были ткачики
сорокопуты
и дрозд-землекоп
А после завтрака у нас пеший подъём на плато. Муж на Maps.me увидел сеть тропинок на плато. Спросили на ресепшене можно ли нам по ним походить. Девушка замахала руками, дальше обзорной площадки на краю плато туристам ходить запрещено. Ладно, пошли по разрешённой тропе, которая поднимается по обрыву на плато. Народ на этой тропе встречался, но немного. Стена, вдоль которой идёт тропа, очень колоритная
Примерно за 40 минут поднялись на плато. Фото с обзорной площадки
Тут живет почти ручной дасси
От открытой туристической тропы отходит ответвление в сторону плато и оно перекрыто колючей проволокой. Но приключений-то надо! Мы переглянулись, посмотрели нет ли кого-нибудь рядом и полезли под колючку. Тропа, помеченная на Maps.me, когда-то действительно существовала, но заброшена и заросла. Мы прошли по этой тропе вглубь плато где-то с километр. В конце концов бывшая тропинка перестала просматриваться совсем и мы повернули назад. К полудню спустились и немного отдохнули в своем бунгало. Животных на территории этого лоджа просто толпы. Живет семья из 5 бородавочников
Есть бабуины. Возле ресторана обитают мангусты
А после обеда мы поехали на групповую экскурсию на плато, в машине 8 человек, едем смотреть животных. Здесь водятся куду, жирафы, импалы, цесарки, дик-дики, но плотность животных ниже, чем в Этоше. То есть искать дольше. Обнаружили здесь антилопу серый дукер
А главное - там есть буйволы. Обустроены искусственные поилки и рядом с ними навесы для наблюдения, чтобы животные людей не видели и не пугались. Таких навесов несколько штук разбросано в разных частях плато. Наша группа 2 часа смотрела на пустые поилки, два раза меняли дислокацию. Никого нет. Буквально за полчаса до времени окончания экскурсии гид по радио получил вызов от другой группы туристов, которые также были в это время на плато. Они у одной из поилок увидели стадо буйволов. Мы рванули туда. Напоследок минут 20 посмотрели
День 19, 16 августа (пятница) Обед в Omaruru - (2.5 ч), 160/60 км Spitzkoppe - (2 ч), 120/35 км Ночёвка в районе Шпитцкоппе (Spitzkoppen Lodge)
Утром подфартило - прямо перед домом паслись дик-дики
Выселяемся из бунгало и едем дальше, в сторону Шпитцкоппе. По пути проезжали через город Otjiwarongo, где удалось увидеть местных женщин из племени Гереро в их традиционных одеждах. Фотографировать, как всегда, не стали, но посмотрели с удовольствием. В отличие от Химба, которых мы видели раньше, эти Гереро не ждали туристов, они занимались своими повседневными делами. Поэтому здесь не было ощущения позирования и натянутости, просто их реальная жизнь. На обед остановились в ресторане при винной ферме Erongo Montain Winery. Меню в основном состоит из мясных блюд барбекю и местного вина. Понравились и еда и обслуживание. Хотя ресторан гос.конторы, где мы ели прошедшие два дня, устанавил планку очень низко, побить их не такое уж и достижение.
И к 17 ч добрались мы до лоджа Spitzkoppen Lodge. Он частный, сервис виден сразу же при въезде на его территорию. Этот лодж был самым приближенным в Намибии местом, где слово люкс можно употреблять без особой натяжки. Бунгало нормальное, но без излишеств, а место расположения и ресторан очень хороши. Развлечения для туристов
У нас бунгало на двоих, вид с террасы отражает тему местности
Но сидеть в номере некогда, мы спешим встречать закат к знаменитой каменной арке. Ох, неумная эта идея оказалась... Там уже такой табун народа скопился, что мы довольно быстро поняли, что хороших фотографий тут не поймаешь. Поменяли планы и вернулись в лодж. Тут у них для встречи заката предлагаются уютные кресла и диваны на огромном камне, здесь мы и отдыхали. Людей почти нет, лишь пара тихих постояльцев не в пример той шумной и многочисленной толпе у арки
Ужин в виде комплексного набора, в номере оказался фен, вокруг бегали земляные белки и зебры - жизнь хороша!
День 20, 17 августа (суббота) Bull's Party - (1.5 ч), 20/70 км Philipps Cave Переезд (3 ч), 190/50 км Ночёвка в пригороде Виндхука (Duesternbrook Guest Farm)
Утром мы сразу же после завтрака снова направились к арке и на сей раз повезло - народу очень мало и никто не устраивается сидеть надолго. Дождались момента когда вся арка нам одним - обснимайся по самое не хочу Потусовались в гордом одиночестве, насытылись видами арки и Шпитцкоппе. Как только поехали на выход, очередная пара заняла наше место.
К 12 ч приехали к маленькой гостинице Ameib Guesthaus. Мы здесь не ночуем, приехали посетить достопримечательности на их частной территории. Пошли на часовой трек к пещере Philipps Cave. В этой пещере опять есть наскальные рисунки, но мы шли просто погулять.
Потом на машине отправились смотреть на две обзорные площадки. Первая - Bull's Party. Это поле огромных разбросанных камней. В отличие от Giant's Playground, камни круглые. Интересно, какая часть быка была на уме у человека, который называл это место?
Вторая площадка - скала Слоновья Голова. В натуре схожесть была видна лучше, чем на фотографии
После неспешного отдыха здесь (опять были одни - мы и природа) погнали дальше и к 17 ч добрались до нашего последнего места ночевки Duesternbrook Guest Farm. Еще в процессе резервации мы отметили, что у них есть бунгало с видом на озеро и бегемотов, мы сразу попросили нас поселить к бегемотам как можно ближе. И по приезду такое бунгало получили. Оно в удалении от основной фермы, где-то 6 км проехать надо, но зато вокруг только свои - бегемоты в количестве 8 взрослых и 2 малыша.
Рыбный орел Haliaeetus vocifer сидел далеко на дереве. Он тоже был причислен к сонму "своих", но на фото очень мелкий. Бегемоты весь вечер торчали в воде, зато ночью слышно было, что ходили мимо нашего домика и активно общались между собой. При приближении к столице температура опять опустилась и ночью было холодно. Сколько градусов было - не знаю, но на "два толстых одеяла" холодно.
День 21, 18 августа (воскресенье) Вылет домой
Утром после завтрака нам опять повезло - привезли туристов на платную экскурсию, показывать им кормежку бегемотов. А поскольку мы тут живем, то нам сие действо досталось бесплатно. Бегемоты уже привыкли, при виде работников, раскидывающих корм из мешков, шустро газанули на берег. Лапы завтракают
Так же был замечен на нашем озере ибис
Наш отпуск подходил к концу. Перед тем как сдавать машину, по-быстрому осмотрели центр Виндхука
А в аэропорту ждали отъездные сюрпризы. Как я писала в начале отчета (если кто вообще помнит), по прилету мужу, заехавшему в Намибию 28 июля 2024 г, в паспорт бухнули печать, что в страну он заявился 21 декабря 2023 года. А он паспорт свежий получил только перед поездкой, то есть печать о въезде старше самого паспорта. Ну и при выезде 18 августа местные работники, ясное дело, это заметили. Нервы нам потрепали, но мы, сделав рожу кирпичом, твердили, что все вопросы к вашим сотрудникам, поставившим такую печать. Повезло, что из-за даты выдачи паспорта неправильность печати ни у кого сомнений не вызывала. В итоге нас из страны выпустили.
Вот все-таки закончила этот отчет. Всем хороших путешествий!
Последний раз редактировалось Stepanida 20 июл 2025, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Stepanida писал(а) 18 июл 2025, 15:09:На обед остановились в ресторане при винной ферме Erongo Montain Winery
А вино местное там действительно было? В этом месте мы не были, а в других подобных мы смогли только на пустые бутылки полюбоваться:) Так мы ничего Намибийского попробовать и не смогли.
Stepanida писал(а) 18 июл 2025, 15:09:После неспешного отдыха здесь (опять были одни - мы и природа) погнали дальше и к 17 ч добрались до нашего последнего места ночевки Duesternbrook Guest Farm
Спасибо за наводку, немного инфы из первых рук на лоджи близкие (хотя бы относительно) к аэропорту, а мне прямо надо, ночь перед/после перелета я предпочитаю буковать поближе.
Spun Xrapuncov, спасибо за внимание к отчету. Про вино ничего сказать не могу, не пью, не разбираюсь, не интересуюсь, но попинаю мужа, чтоб он раскрыл эту тему. Вроде, он там пил чего-то...
По поводу близких к аэропорту лоджей. У нас так получилась, что ни в начале, ни в конце поездки сильно близко к точке отлета их брать не планировалось. Однако, в процессе планирования и выбора очень понравился Okapuka Safari Lodge. Он чуть ближе к аэропорту, чем наш, но только на нужную дату мест не было, так что взяли, что осталось.
Spun Xrapuncov писал(а) 20 июл 2025, 05:47:А вино местное там действительно было? В этом месте мы не были, а в других подобных мы смогли только на пустые бутылки полюбоваться:) Так мы ничего Намибийского попробовать и не смогли.
Что не смогли найти попробовать - это совершенно неудивительно. Намибийское вино - это не редкость, это экзотика. Намибия, как не поверни - пустыня, виноград может рати только с поливом. А для полива нужна вода... На всю страну есть от силы несколько квадратных километров виноградников.
Вино местного производства в Erongo Montain Winery действительно было и за едой я его пил. Хотел купить с собой бутылочку травяного ликёра/настойки, но вот его в наличии не было. Какие вина они сейчас предлагают можно посмотреть у них на сайте: https://erongomountainwinery.com/ У них вроде бы есть магазинчики в разных туристических местах (опять же см. на сайте), при желании можно попробовать посетить не заезжая в саму винодельню. Тут вопрос в другом. У них ресторан с видом на виноградник, но он показушный (т.е. очень маленький). Пока ездили, других виноградников рядом мы не видели. Так что вопрос - а то вино, что они делают, из какого винограда оно сделано? И насколько тот виноград является намибийским? Ответа на эти вопросы я не знаю (и задавать их не пытался).
В Ауссенкехре виноградники реальные (т.е. не показушные), но на всех туристов всей страны их явно не хватит. По крайней мере, причин сомневаться что там я пил действительно местное вино у меня нет. Любопытная деталь - дорога C13 идущая вдоль Оранжевой реки на большей части своего протяжения - грунтовая. Но несколько километров проложенные вдоль виноградников заасфальтированы, чтобы машины не поднимали пыль и не загрязняли виноградники.
Stepanida писал(а) 20 июл 2025, 13:38:По поводу близких к аэропорту лоджей. У нас так получилась, что ни в начале, ни в конце поездки сильно близко к точке отлета их брать не планировалось. Однако, в процессе планирования и выбора очень понравился Okapuka Safari Lodge. Он чуть ближе к аэропорту, чем наш, но только на нужную дату мест не было, так что взяли, что осталось.
Нам в пределах полутора часов, если на своих колесах, то как раз достаточно близко, так что ваш опыт как раз то, что надо! За
Wilm писал(а) 20 июл 2025, 14:47:Что не смогли найти попробовать - это совершенно неудивительно. Намибийское вино - это не редкость, это экзотика. Намибия, как не поверни - пустыня, виноград может рати только с поливом. А для полива нужна вода... На всю страну есть от силы несколько квадратных километров виноградников.
Да уж, сувенирная продукция по сути:).
Я не выдержала посмотрела - 12 акров своих поливных виноградников, несколько сортов, виноматериал из ЮАР дополнительно завозят, но на местный специалитет это все тянет так-то. Винодельня видимо на свой ресторан только работает - задумка хорошая, крепкие напитки на сувениры выставляют еще кое-где иногда:). Omaruru не думала повторять, мы были в Omaruru Game Lodge, понравилось, но не так чтоб по второму разу ехать, а вот теперь появился дополнительный повод для остановки, спасибо Вам!
У меня вопрос - вот Вы писали, что при проезде по пескам шины спускали, а потом, соответственно, накачивали. А Вы насосом заранее озаботились, его прокатная контора дала? Или, может, в Намибии его по дефолту дают?
sz36 писал(а) 21 сен 2025, 01:33:У меня вопрос - вот Вы писали, что при проезде по пескам шины спускали, а потом, соответственно, накачивали. А Вы насосом заранее озаботились, его прокатная контора дала? Или, может, в Намибии его по дефолту дают?
Это зависит от прокатной конторы, кое-где и по-умолчанию дают. В нашем случае добавка компрессора была за деньги, я сейчас глянул в старый счёт, стоило 785 NAD на 3 недели. Если собираетесь ездить по асфальту и только по грунтовке относительно немного, ну можно попробовать рискнуть не брать. Если собираетесь хоть раз заехать на песок - берите не думая, дешевле выйдет.
Stepanida, Wilm большое спасибо за ответы. Себе компрессор я уже тоже заказал. У меня еще вопрос - а как вы бронировали Quivertree Forest Camp? Они же хотят, чтобы я прислал им полные данные карты (включая CVV код!) и паспорта. Только мне одному кажется это, э-э-э, не совсем безопасным? Я смотрю по форуму - очень многие у них останавливаются, все так безропотно CVV и шлют? Я могу, конечно, заморочиться, и выпустить виртуальную карту под это дело, но может существует какой-то более другой способ? Или альтернативные варианты аккомодации в этом районе?
Плюс к тому, у меня почта на quiver@africaonline.com.na не доходит (через пару дней сервер пишет, что не смог доставить), писать им я могу только через сайт.
sz36 писал(а) 09 ноя 2025, 14:01:а как вы бронировали Quivertree Forest Camp? Они же хотят, чтобы я прислал им полные данные карты (включая CVV код!) и паспорта.
Именно! Неприемлемость этого варианта была очевидна.
Как я сделал: да сделал виртуальную предоплаченую карту Visa, кинул туда 5 копеек и сдал ей все детали с потрохами. Все поверхностные проверки эта карта пройдёт. Подавись, собака.
Как ещё можно сделать: все места где лодж принадлежит NWR (Этоша, Аис-Аис...) бронирование идёт через местную тур. компанию. Вот когда разобрались с основным вопросом, их просите - дополнительно забейте мне такую-то гостиницу на такую-то дату. Пару привередливых мест мы так и бронировали. Из того что я навскидку помню - я так White Lady Lodge бронировал. Минусы этого подхода - все деньги платятся заранее; и тур. фирма возьмёт себе процентик за услуги. Плюсы - одна денежная транзакция.
Моё личное мнение о Quivertree Forest - место красивое, к посещению рекомендуется. У хозяйки этого места - кислая неприветливая морда; если есть вариант остановится где-то поблизости - я бы порекомендовал этот вариант серьёзно проработать. Проблема в том, что если там встречать закат, то сильно далеко оттуда в темноте не уедешь.
