В Намибию я собирался лет 10, не меньше. Уже был готов маршрут, прочитаны стопиццот отчетов о поездках. Но всегда что-то перебивало планы: то дороговизна билетов, то более «легкие» направления, то общемировые или частные катаклизмы. И вот, наконец, свершилось. Первого сентября 2025 года мы с супругой приземлились в столице Намибии городе Виндхук (Windhoek).
Как добраться. В Виндхук в принципе летает очень немного авикакомпаний. Эфиопские авиалинии из Аддис-Абеба, «Люфтганза» под брендом «Discover» из Германии, и пара-тройка рейсов SAA (South African Airways) и Aerolink из Йоханнесбурга и что-то еще подобное типа Fly Safary из Кейптауна. Эфиопы были неоправданно дороги, с Люфтами нам совсем не по пути, пришлось лететь Etihad до Йохи, а оттуда уже на SAA до Виндхук. South African Airways приятно удивила изобилием бесплатных спиртных напитков на борту, лететь-то всего два с половиной часа, а вместе со стандартным сэндвичем они выкатили телегу, где громоздилось пиво, ликер «Амарулла», джин, виски, вино и прочее, прочее. Билеты стоили 242 usd на человека за туда-обратно и покупались очень сильно заранее.
Виза. Тут хочется сказать спасибо российскому МИДу за работу: россиянам въезд в Намибию с туристическими целями бесплатно, а многим другим обладателям паспортов (в т.ч. и израильского) придется заплатить за визу аж 90 usd. Перед приземлением раздают для заполнения какую-то глупую анкету, в которую по факту никто не смотрит.
Климат и сезон. Так как намибийцы – антиподы и ходят относительно нас вверх ногами, то сухой сезон у них местной зимой – июнь-август, но сентябрь будет тоже неплохим выбором. Осадков за время поездки было ровно ноль. Растительность - выгоревшая от солнца, что для наблюдения животин самое то. Погода в материковой части весьма странная: после полудня жара, а ночью холодина. Пустыня, однако. В 6 утра, когда мы обычно просыпались было +10 градусов, восход солнца около 7 утра, к 9 утра воздух прогревается до +19-20, но к 11 утра не более 23-24 градусов, жарить начинает после полудня и до 16 часов, температура поднимается в пике до 35 градусов, затем постепенно падает до захода солнца примерно в 7 вечера, потом резко холодает и к 10 вечера уже не больше +18. На побережье (Людериц, Спакопмунд, Хантис Бей) немного другая картина: ночью всё тот же дубак, а вот днём максимум +16, присутствие холодного океана очень сказывается. Но стоит отъехать от прибрежных городов буквально сто километров, как днём по-прежнему очень жарко. Причем, каждый раз мы попадали в этом случае в полосу непроглядного тумана на десяток километров.
Одежда. Днём в материковой части страны – шорты и футболка, вечером и утром – обычная «флиска» из «Декатлон» и спортивный штаны (днём на побережье – также). Один раз утром в Хантис-Бей натянули поверх флисок ветровки – уж сильно было холодно. Но, честно говоря, можно было перетерпеть и без них. Вопрос количества одежды важен, если вы ездите без багажа. Мы уже довольно давно берем только carry on в салон самолета, поэтому вопрос вместимости для нас очень актуален, особенно в связи с хроническим офигением авиакомпаний, ограничивших вес ручной клади до 7 кг. В этот раз я попробовал новый формат: рюкзак-чемодан, заказанный на Али-экспресс дешевле 30 usd.
Большой плюс в том, что он достаточно жесткий, весит не более полкило, тогда как даже маленький чемодан – два килограмма, а вместимость получается та же самая. Минус очевиден: нужно таскать его на себе, а не катить на колесиках, но когда мы всю поездку в машине, то этот минус вообще не критичен.
Валюта и обмен. Намибийский доллар (NAD). В ходу купюры 200, 100, 50, 20 и 10 NAD и монеты в 1, 5 NAD, а также центы: 5, 10 и 50. На момент нашей поездки (начало – середина сентября 2025) один евро стоил 20,61 NAD, мой банк списывал с карты евро по 20,4 NAD – разница всего лишь 1%, очень выгодно. Для упрощения все цены в местной валюте, которые я привожу в отчете, делите на двадцать – получите евро.
Наличные в стране практически не нужны, в 99% вы оплатите картой любые расходы. Но … могут быть нюансы. Во-первых, бОльшая часть маленьких частных отелей не принимает оплату по карте, а эти отели обладают хорошим соотношением цена/качество, поэтому лучше потерять лишние полтора процента на обмене, чем в два раза на отеле. Кроме отелей, два раза в национальных парках нам сказали «cash only»: в Fish River Canyon и Cape Cross. Один раз в супермаркете Spar в Kamanjab «вдруг» перестал работать терминал и пришлось оплатить налом, но этот город – филиал ада на Земле, в других местах такого не было никогда. Иногда официанты в ресторанах слезно просят оставить чаевые наличкой. Какая-то мелочь нужна для возможных чаевых заправщикам. В общем, всё. Всё остальное – по карте. Мы поменяли в аэропорту по прилету 600 долларов США и этого более чем хватило и в основном наличность ушла на оплату отелей. В аэропорту в зале прилета после таможни штук пять обменников, курс чуть-чуть разный, пройдите по всем и выберите лучший, это займет минуту. Берут и «старые» доллары без проблем. Мы поменяли по 17.20 при биржевом курсе на тот момент в 17.62. Потеря почти 2.5%, очень немало, но других вариантов нет, именно поэтому в Намибии карта – наше всё. Не надейтесь поменять в городе – курс там будет сильно хуже.
Кстати, в стране свободно в ходу южноафриканский ранд 1:1 к местному доллару. Так что если у вас вдруг завалялась наличность из ЮАР, то вот прекрасный способ избавиться от неё.
Мобильная связь. Туристическую симку купили сразу по прилету в аэропорту в единственном ларьке у местного оператора МТС за 421 NAD – 10 Гб на 14 дней плюс 60 мин местных звонков. На официальном сайте https://www.mtc.com.na/ тот же предоплатный тариф стоит 249 NAD, плюс 20 NAD за саму симку. Наценочка не слабая, но на следующий день рано утром мы уже стартовали из Виндхука, искать и подключаться по пути не хотелось. Понятное дело, что связь была в основном только в городах, но не ради быстрого интернета мы ехали в Намибию.
Население и язык. Несмотря на то, что Намибия – бывшая немецкая колония, официальный язык – английский. Местное белое население – потомки буров, часто подмешивают в речь словечки из «африканас» даже если говорят с вами на английском. В Виндхуке же в ресторане вечером в пятницу звучала преимущественно немецкая речь. Влияние Германии до сих пор очень значительное, хотя она владела Намибией всего-то 25 лет с 1890 до 1915 года, и немцы выдрессировали местное население. Хоть страна и находится в Черной Африке, но в каждом даже маленьком городке царит невероятная чистота на улицах, все учреждения работают четко и без разгильдяйства. С безопасностью также порядок. В отличии от соседней ЮАР (которая, кстати, владела Намибией как минимум в два раза более длительное время), обеспеченное белое и черное население вполне мирно сосуществует вместе: живут на одной улице, ходят в одни и те же рестораны и магазины. Тем не менее, «тауншипы»-трущобы есть во всех, даже очень маленьких, городках и наверняка туристу лучше там не появляться. В Очиваронго хозяйка отеля сказал нам, что по городу лучше передвигаться на авто, так как «no safety», но мне кажется, что в ней говорили больше снобизм и старость. Что нас действительно напрягало, так это наличие «парковщиков» у любого ресторана или супермаркета. Подозреваю, что в супермаркетах они вполне себе официально трудоустроены, но платить даже копейку оглоедам, которые просто машут руками, ни малейшего желания у нас не было, мы и не платили. Большинство из них просто корчили недовольные или скорбные рожи, но были наглые субъекты, которые пытались встать на пути автомобиля. В любом случае, их количество и качество не сравнится с ЮАР, где для этих гамадрил просто рай.
Дороги и движение. Движение левостороннее, руль, соответственно, справа. За пределами Виндхука и вне трассы на Свакопмунд трафик, мягко говоря, не интенсивный, а на некоторых региональных дорогах можно проехать сто километров и встретить буквально пару машин. В Намибии меньше трёх миллионов жителей на огромную территорию. Это пустыня в буквальном смысле слова. Но в столице, где живет более 10% населения страны, с утра даже есть пробки(!). Сами дороги – это отдельная история. В принципе, они делятся по буквенно-цифровым индексам, чем «ниже буква» в алфавите и чем больше разрядность цифр, тем хуже, по идее, дорога. К примеру, дороги В имеют только одну цифру (например, В4) и соединяют главные города страны, они с прекрасным асфальтовым покрытием, но зачастую узковаты и совсем без обочины, что требует определенных навыков вождения. Через каждые примерно 15-20 км есть места отдыха, оборудованные скамейками, столом с навесом, урной. Единственная дорога А1 даже двухполосная в каждую сторону и имеет разделитель по направлениям. Ограничение скорости по дорогам А и В – 120 км/ч. Дороги С имеют двухзначный цифровой индекс. Это, как правило, широкие укатанные гравийки/грунтовки, некоторые из них с замечательным или просто неплохим асфальтом. Ограничение скорости 80 км/ч, хотя кое-где стоят и знаки 100 км/ч (иногда там, где и 60 ехать-то не знаешь как). Дороги С всегда очень широкие, обычно на них свободно могут разъехаться на скорости до четырех машин. Укатывают их очень простым способом – днём по ним беспрерывно ездит грейдер. Поэтому состояние некоторых таких дорог зависит от того насколько давно и где по ней прошел грейдер. Тут уже не придерживаешься какой-то стороны дороги, а просто ищешь в какой из 3-4 наезженных колей более комфортно ехать. Опасность таких дорог – камни, которым можно убить шины на скорости и участки с глубоким песком, который очень коварен на поворотах: задние колеса могут буксануть на скорости, вас занесет и кувыркание по дороге обеспечено. Поэтому проходите такого рода повороты ни в коем случае не быстрее, чем 80 км/ч. Что касается реальных скоростей на дорогах, то по асфальту можно спокойно ехать и 160 км/ч (местные так и делают). На некоторых гравийках комфортно можно развить скорость и 120 км/ч, а на других и 60 км/ч будет ехать страшно. Камеры есть на трассе из Свакопмунда в Виндхук, но, судя по тому, что местные на них не реагируют, то никакой скорости они не фиксируют, а если и фиксируют, то никаких рестрикций за это не наносят. Расклады по конкретным дорогам дам по ходу повествования, чтобы не загружать вступление. Осталось рассказать про дороги D, которые имеют трех- или четырехразрядный индекс. Подразумевается, что они самые плохие по качеству, однако это не всегда так, всё зависит от конкретики. В любом случае, если навигатор вас отправляет на дорогу D, но есть альтернативный и немного более длинный путь по дороге С, то лучше его и выбрать. Почти наверняка это будет быстрее и комфортнее.
Одним важным нюансом на дорогах С и D является обгон. Дело в том, что позади себя быстро движущаяся машина оставляет шлейф пыли на несколько сот метров (зависит от качества дороги и ветра), иногда настолько плотный, что в нём не видно буквально ничего, включая само авто производящее пыль. Поэтому если вы кого-то догнали и решили обойти на грунтовке, то задача эта может оказаться не тривиальной: вам надо как-то подобраться к обгоняемому с подветренной стороны и достаточно бодро его опередить, при этом не врезаться в него сзади, пытаясь разглядеть где же он едет в клубах пыли. И если он едет со скоростью примерно 80 км/ч, то значит вам надо временно влупить «сотню» и всё это по пыльной гравийке в условиях ограниченной видимости. К счастью, такое случается нечасто в силу невеликого количества машин в принципе.
Теперь расскажу одну дорожную историю плюс поведаю о встрече с дорожной полицией.
Дело было так: едем мы по отличной трассе Свакопмунд – Виндхук в Шпитцкоппе, никого не трогаем, скорость 140 км/ч. Вдруг нас на хорошей такой скорости (точно не меньше 160 км/ч) обходит VW Amarok. Ну, обходит и обходит. Едем дальше. Через некоторое время догоняем «колбасу», которую создали пара фур и встречный поток транспорта. В «колбасе» за фурами висят три джипа или седана, даже не разглядывал. И момент сложился такой удачный, что только что вот пролетел встречный транспорт, впереди хорошо просматриваемая дорога, обгон разрешен и я такой красивый подлетаю сзади к этой веренице на скорости 140. Сигналю, чтобы висящие на хвосте фур, которые еще не успели разобраться в дорожной ситуации, не дергались и обхожу всю эту камарилью одним махом. Едем дальше. Через некоторое время, может через минут 20, вторично обходит нас все тот же Амарок. Видимо он висел в той самой «колбасе». Сигналит, машет руками и улетает вдаль. Успеваю заметить, что за рулем местный чернокожий. Пожимаю плечами и еду дальше. На следующий день прилетает сообщение по whatsapp от прокатной конторы, что «на вас тут жалуются» и следом пересланное сообщение с видео нашей машины, которое просто едет по шоссе и негодующим текстом, что этот человек нарушил все правила, обгонял там, где нельзя, превышал скорость и прочая ересь. Вон оно что, думаю. У обезьянки подгорела попка. Гамадрил считал себя царем дорог, а тут какой-то турист сделал его на ровном месте. Отвечаю арендной конторе в том стиле, что я ничего не нарушал, ехал строго по правилам, а как раз этот уродец и обгонял меня на скорости явно превышающей разрешенную. На чём инцидент и был исчерпан. В общем, бывшие хозяева, кроме «ордунг», научили местное население активно стучать, имейте в виду.
Теперь о встрече с полицией. Явление не частое, скажем прямо. На такой территории, особенно в провинции, встретить дорожную полицию – это надо еще постараться. Но мы смогли. Едем из Хантис-Бей в Каманьяб, дорога С35, долго, нудно, по сторонам уже ничего интересного, однородная пустыня, под колесами относительно неплохая грунтовка, но все равно требующая постоянного внимания. Давно проехали Уис, приближаемся к пересечению с С39. Скорость примерно 90 км/ч, больше там особо и не поедешь, недавно обогнали одну за другой три машины с туристами. Видим, что стоит полиция на перекрестке с С39. Просто стоит пара машин и несколько человек полиции и никаких действий не предпринимают. Сбрасываю скорость, но полностью останавливаться не хочу, помню о трёх джипах на хвосте, пропустишь вперед – опять гонки в клубах пыли, да и просто уже хочется быстрее доехать до этого Каманьяба. На перекрестке знак «морковка» («уступи дорогу»), справа и слева никаких машин даже близко, проезжаю, внезапно полицейские начинают истошно махать руками. Останавливаемся. Здрасте-здрасте. «Ваши права». Первое что спрашивают, увидев их – «международные права есть?» Да, есть, в багажнике в чемодане (да, правда есть и они там). Достать? «Нет, не надо». Тем временем следом тормозят всех постепенно подъезжающих сзади туристов. Смотрю те лезут в багаж зачем-то, видимо за международными правами. А в чем дело-то, собственно? «Вы не остановились на перекрестке». Ну, да, не остановился. А должен был? «Морковка» - не знак «стоп», я не обязан останавливаться, если нет препятствий, а их не было. «Но вы ж видите, что мы стоим». Да, вижу и что? Вы ж никаких указаний мне не давали, пока я не начал пересекать перекресток. В общем, извините, был не прав, мы тут впервой и прочая пурга. «Ладно, удачи на дорогах, будьте аккуратны». В общем, соблюдайте политес, проезжайте мимо полиции медленно и почтительно, буквально через пару часов в Каманьяб мы так и сделали. Там тоже был пост, облава у них, видимо, какая-то.
Аренда авто. Теперь мы плавно подошли к аренде авто, без которого путешествие по Намибии просто невозможно. Дело в том, что автомобильный общественный транспорт между городами отсутствует в принципе. Мы видели на трассе какие-то автобусные остановки, но ни разу не наблюдали никакого автобуса нигде. Железная дорога, проложенная между основным городами, осталась от «проклятых колонизаторов» и даже поддерживается в рабочем виде, но единственный грузовой поезд на примерно 20 вагонов мы видели в районе Свакопмунда, видимо он шел из столицы.
Ну хоть так, в отличие от ЮАР. Про пассажирское сообщение, впрочем, речи нет. Самолеты по стране если и летают (каждый городишко таки имеет свой собственный махонький аэропорт), то это явно не регулярные рейсы, а значит стоящие конских денег. В общем, без автомобиля просто не обойтись. Что же делают местные жители, когда им надо поехать в другой город? Ну, во-первых, я сильно подозреваю, что местные жители по другим городам особо не ездят. Уровень жизни в Намибии, мягко говоря, не шикарен. Но, если вдруг приспичило и собственной машины нет, то человек выходит на трассу, поднимает руку и … ждет, когда его кто-то возьмет с собой. Около каждого перекрестка на трассе всегда стоит несколько человек и машут руками. Мы всегда воздерживались от самаритянских намерений, так как выглядели такие «путешественники» слишком уж оборванцами. Но, один раз уже в конце поездке, при выезде из Ватерберга, увидели чернокожую мадам «за 30», прилично одетую, накрашенную, с прической, в комплекте с маленьким дитём лет семи и с понурым мужем, торчащим около стоящей у обочины машины. Остановились узнать в чём дело: оказывается, их авто внезапно приказало долго жить и они просят отвезти её с сыном в Очиваронго, что примерно в 70 км от этого места. А муж остается куковать у транспортного средства. До Очиваронго нам было уже не по пути, мы ехали в Виндхук, но 40 км до перекрестка их подбросили, после чего они пошли голосовать оставшиеся тридцать км.
Вернемся, однако, к аренде. Какую машину выбрать? Бытует мнение, что меньше чем Toyota Hilux брать в Намибии не комильфо, да еще хорошо бы с палаткой на крыше, кунгом, холодильником, газовой горелкой и прочими автономными вещами, как будто уезжаете в тундру на месяц. Скажем, так, по всему маршруту в 4200 км (а объехали мы все значимые достопримечательности страны) 4wd я не включал ни разу. В принципе, весь маршрут проезжаем хоть на Kia Picanto. Утрирую, конечно, но дело совсем не в проходимости машины, а в крепости подвески и, особенно, в шинах. Банально нужна крепкая резина, а то замучаетесь менять на каменистых дорогах. Ну, а большой радиус позволит держать комфортную скорость, «сглатывая» неровности местности. У нас был Toyota Fortuner с восемнадцатым радиусом шин.
Замечательная машина, большая и удобная внутри и «танкообразная» снаружи. Платой за комфорт было 10.5 литров дизеля на сто километров, но я об этом не пожалел. Но, еще раз, никакой проходимости по обычному туристическом маршруту от машины не требуется, полный привод не включался ни разу, брать Хайлюкс – деньги на ветер. На этой машине надо преодолевать, а тут преодолевать просто нечего. Отдельный разговор про любителей поспать в пыли и грязи в авто-палатке, но мы к этом вернемся в главе «Отели».
Машину заказывал за несколько месяцев до поездки у всем известной https://gwcarrentals.com/ Отзывы по ним отличные и, как выяснилось, вполне заслуженные. А цены немного ниже, чем у еще более известных «Namibia to go» и «Africa on wheels». Заказывал изначально пятидверный Suzuki Jimny за 95 usd в день с полным покрытием (т.е. со всеми мыслимыми страховками). 10% предоплаты внес сразу, а оставшиеся 90% договорился по whatsapp, что заплачу долларами на месте. В принципе, картой заплатить было бы выгоднее, так как доллар считают не по биржевому курсу, а по курсу обменников (о валюте и способах оплаты мы еще поговорим ниже). По приезду нас встретили в аэропорту, довезли до их офиса в Виндхук вот тут (-22.5838, 17.0838) (от аэропорта до столицы 40 км, кстати) и «огорчили», что вместо Джимни будет Фортунер за ту же цену. Ха, да мы только рады! Jimny хорошая машинка, но все-таки сильно меньше полноценного джипа, у неё проблемы с устойчивостью на дороге и с пятнадцатым радиусом ехать было бы намного печальнее. Вот сравнительное фото в отеле: наш Фортунер и Джимни туристов из соседнего домика. Разница чувствуется, правда?
Кстати, никакого дефицита машин у прокатчиков нет и в помине, у ребят из GW rentals было море свободных машин, а стоянка «Namibia to go» у аэропорта просто забита джипами. Канули в вечность, видимо, времена, когда в Намибии авто расхватывали как горячие пирожки. Прокатчика же яростно рекомендую, никаких проблем не было. После сдачи машины также довозят бесплатно в аэропорт.
Еще важный момент: условиями проката запрещено двигаться вне населенных пунктов в темное время суток, которое в сентябре наступало примерно в семь вечера и заканчивалось в семь утра. Это вполне понятное и разумное требование: живность по дорогам бегает часто, а взрослый орикс весит с полтонны, на хорошей скорости шанса выжить не будет ни у него, ни у вас.
Кроме того, все страховки не работают при скорости выше разрешенной. Т.е. если вы угробились на грунтовке на скорости 85 км/ч, то, увы, это ваши проблемы. Страховая ничего не оплатит. Само-собой в нашей машине был GPS-датчик, а также ограничитель скорости, который начинал мерзко и громко пищать при скорости выше 140 км/ч на трассе и выше 120 км/ч на грунтовой дороге. Да, он их различал, видимо в его мозги вбита карта дорог. Вы спросите: как это я умудрялся по грунтовке ехать быстрее 120 км/ч? А дело в том, что некоторые дороги, обозначенные на карте как грунтовки, на самом деле давно уже не грунтовки, а вполне себе хороший асфальт. В общем-то, ограничения скорости тоже вполне разумные: не стоит выше 140 км/ч гнать по узкой даже хорошей, но незнакомой трассе, а уж на грунтовках скорость выше 100 км/ч зачастую просто самоубийство.
Топливо и заправки. Цена топлива примерно одинакова по всей стране и зависит не от заправки, а от региона. Т.е. в одном и том же городе цена на бензин будет одинакова на всех сетях АЗС: Total, Engen, Puma, Shell не отличаются ровно ничем. Цены за литр дизеля варьировались от 20,1 до 20,96 NAD, что примерно было равно одному евро. Везде можно заплатить картой, заправщик, как правило, принесет сам терминал или возьмет у вас наличные. Почти везде они мотивированы, чтобы вы приехали к ним, а не на соседнюю заправку. Иногда бесплатно помоют ветровое стекло, иногда – если попросишь и дашь «десятку», очень редко выпрашивают «чаевые», в большинстве случаев даже не ждут их (после ЮАР это прям неожиданно). Как правило, при заправке есть какой-то магазинчик, где можно купить воду-снеки. Бак Фортунера вмещает 80 литров топлива, что при заправке «под завязку» (а местные заправщики искусны запихать еще литра три-четыре-пять после отщелкивания пистолета») даёт 800 км, поэтому мы особо не задумывались о расстояниях между АЗС. Для тех, у кого бак литров 40 (а мы видели немало туристов на SUV) стоит взять у прокатчика запасную канистру в аренду. Есть перегоны, где АЗС, мягко говоря, немного и надо быть готовым километров 400 ехать на «внутренних ресурсах». Например, в Этоша не работает ни одна заправка в принципе. О таких нюансах расскажу в описании маршрута по дням.
Розетки. Как и в ЮАР – без шансов, розетка типа М, уникальная. Но волноваться не стоит, во всех домах и отелях обязательно есть либо переходники, либо удлинители с нормальной двухштырьковой розеткой. Дело в том, что у самих местных жителей много бытовой техники с традиционными розетками.
Еда. Рестораны. Еда в Намибии - это обжираловка мясом и рыбой. Побережье (Людериц, Свакопмунд, Хантис Бей) - это свежая рыба и устрицы. Самая недорогая и распространенная - это, как и в ЮАР, хек, который обычно тут жарят в кляре и подают с картошкой фри, в меню это называется Hake and chips. Но обязательно стоит попробовать Kingklip - это конгрио (креветочная рыба), Angel fish (родственница той самой аквариумной рыбки, просто большая по размеру), Kabeljou (кабелю) - местная треска. И, конечно же, устрицы, которые подают как в свежем, так и запеченном виде.
В материковой части страны нужно налегать на мясо, причем на местную дичь.
Ну, а в столице в ресторанах есть и рыба, и мясо в любых вариациях.
Мясо антилоп тут в порядке вещей, оно продается в супермаркетах по цене ниже говядины и входит в обычное меню большинства ресторанов и каждодневный рацион местных фермеров. В основном, это спрингбок, из него получаются замечательные сочные стейки насыщенного красного цвета. Но также мы ели в ресторанах мясо куду (оно более диетическое и не жирное, требует небольшого времени жарки), эрланда (он же "канна", похоже на орикса), зебры (по вкусу - классическая лошадка). А фермеры в Каманьябе, где мы останавливались на ночь, кормили нас исключительно ориксом (по вкусу похож на российского лося). На вопрос "Где берете мясо?" ответ был прост: "Убиваем в саванне. Все, что зашло на территорию нашей фермы - наше по закону". У меня тут же возник вопрос: можно ли завалить жирафа, которые как раз бродили буквально в километре он дома? А территория фермы - это могут быть десятки километров в каждую сторону. Оказалось, что можно, но на жирафа надо оформить у властей разрешение и убивать его не рационально - слишком большой и в морозильник не влезет. Куда как проще грохнуть орикса, который и весит кило 300 и никаких разрешений не надо. Про слонов, которые тоже паслись неподалёку, я даже спрашивать не стал.
Для сторонников поедания более традиционных животных у меня также отличные новости: свежая говядина есть всегда и по чрезвычайно низким ценам. Стейк "рибай", "ramp" или "t-bones" есть практически в любом ресторане по смешной цене в районе 10-15 евро.
Немцы оставили в местной кулинарии наследие из вкуснейших колбасок "буреворс" (boerewors) (они же "biltong"), которые делают из смеси говядины и свинины с приправой из мускатного ореха, гвоздики и кориандра. И, конечно, штрудель! Обязательно идите в местную пекарню и просите штрудель! Невероятно вкусно.
Веганам же могу только посочувствовать, им в Намибии будет грустно. В общем, после возвращения домой, я недели три не мог даже смотреть в сторону красного мяса.
Что касается цен, то тут тоже всё прекрасно. Второе блюдо в среднем стоит 250 NAD (от 180 за хек до 300 за стейк «рибай»). Устрицы от 27 до 32 NAD за штуку (запеченные на 3-4 NAD дороже свежих). Напитки: пиво 35-40 NAD, кола 25-35 NAD. В среднем ужин на двоих (два вторых блюда и два напитка - пиво, сок, чай, кола) нам обходился в 650 NAD (25 евро). Очень недорого. Это сумма с учётом чаевых, на которые тут, как и в ЮАР, американская система: чаевые строго обязательны, приносят чек с графой, куда вы из должны вписать. Обычный их размер 10% от счета, но тут будут довольны и 7-8%, страна бедная, не до жиру.
Небольшой нюанс: при выборе ресторана всегда обращайте внимание на часы работы. Есть странные заведения, которые работают до 16-17 часов.
Конкретику по ресторанам я напишу в отчёте по дням, сейчас же перейдем к
Еда. Супермаркеты. В провинции основная сеть - это Spar, там самый большой выбор продуктов. Есть ещё сети Ok foods, Woermann and Brock - там может быть чуть дешевле, чем в Spar, но выбор будет значительно хуже. Всё продовольствие в основном завозится из ЮАР, местного мало что есть, но также много и европейских продуктов, а немецкое пиво, например, даже дешевле чем в самой Германии.
В столице в ТЦ Maerua Mall мы зашли в супермаркет Checkers и немножко офигели: в Израиле мы живём в Хайфе, которая побольше, чем Виндхук, по населению и находится в стране, которая на порядок богаче Намибии, но такого выбора продуктов у нас нет даже близко. В намибийской провинции, конечно, выбор будет скуднее на несколько порядков, но всё, что нужно для завтрака вы там точно найдете. Что мы и делали, так как в частных отелях, где мы останавливались, завтраки включены, конечно, не были, зато всегда была оборудованная мини-кухня. А уж сыр, ветчину, хлеб, йогурт, полюбившиеся еще в ЮАР сухарики rust
и выпечку всегда можно было купить в ближайшем Spar (кстати, выпечка там не очень, лучше найти специализированную пекарню по возможности). Только внимательно смотрите на часы работы, местные супермаркеты, особенно в провинции, очень любят работать до шести вечера, а в выходные могут закрыться и раньше.
Кроме еды для завтрака, мы покупали в супермаркетах само собой питьевую воду и какие-то фрукты, выбор которых был весьма печален: не сезон, да и Намибия - не фруктовый рай. Поэтому мандарины, гуава и ананасы - вот и весь выбор.
Примерные цены на продукты в супермаркетах на момент нашей поездки (напомню, делите на 20 – получаете евро):
- полтора литра воды - от 15 до 20 NAD;
- йогурт греческий полкило - 30 NAD;
- булки типа бургерных 4 шт - 12 NAD;
- хороший твердый сыр – от 240 NAD/кг;
- сыр камамбер - 50 NAD за 125 gr;
- самый дешевый (но съедобный) сыр типа «гауда» в Spar - 156 NAD за кг;
- мандарины - 30 NAD/кг;
- гуава - 40 NAD/кг;
- грейпфрут - 30 NAD/кг;
- помидоры - 30 NAD/кг;
- ананас средний - 40 NAD штука;
- овсянка - 30 NAD/кг;
- шоколад Cadbury 160 гр - 48 NAD;
- бекон в упаковке - 50 NAD за 100 gr;
- колбаса в упаковке - от 30 NAD за 100 gr;
- мясо антилоп (гуляш) - от 100 NAD/кг;
- говядина (гуляш) - от 150 NAD/кг;
- говядина (стейк «ramp») - от 200 NAD/кг.
Отели. Все заказывались на booking.com, кроме парка Этоша. Как я уже писал ранее, мы предпочли небольшие частные отели. Как правило, они представляют собой несколько домиков/номеров на огороженной территории рядом с хозяйским домом. По цене они весьма демократичны - от 30 до 40 евро за ночь, оборудованы всем необходимым: микроволновка, холодильник, электрочайник, базовый набор посуды, хороший санузел. В общем, всё, что требуется для ночевки и несложного завтрака.
Главный плюс такого жилья в том, что даже в таких малюсеньких городках, как Хантис Бей, Китмансхуп или Людериц, есть весьма приличный выбор таких мини-отелей. Минусы: оплата зачастую только налом, нет никаких рыльно-мыльных принадлежностей, максимум - жидкое мыло для рук. Пару раз, в Оучо и Очиваронго, останавливались в обычных отелях на несколько десятков номеров. Тут был включен завтрак и стоили они, кстати, за вычетом завтрака, примерно столько же, сколько и "частники", т.е в районе 40 евро.
Особенности всех отелей Намибии:
- очень толстые монументальные прекрасные матрасы на кроватях! Сантиметров 40 толщиной минимум;
- нелюбовь к полиэтиленовым шторам в душе или ванной. Если нет стеклянной перегородки, то обычную штору не повесят с вероятностью 90%;
- никогда нигде не слышали никаких соседей: все стены из камня или толстого кирпича, про существование гипсокартона местные строители даже не знают;
- в любом отеле всегда есть электрочайник и пара пакетиков хотя бы растворимого кофе, а обычно и пакетированного чая.
Идею взять машину с палаткой на крыше и ночевать в кемпингах я отверг сразу как полностью безумную. Во-первых, я не люблю походную жизнь, ночевать в палатке мне приходилось может раза три или четыре и комфортно мне там было только после приёма как минимум поллитра тяжёлых горячительных напитков. Что, извините, ни со состоянием здоровья, ни с необходимостью утром сесть за руль не совместимо никак. В нормальном же состоянии идея спать фиг пойми на чем в пыли и грязи, воюя с кровососущими насекомыми, представляется мне весьма странной. А если учесть невозможность нормально принять душ, то и вовсе безумной. Во-вторых, ни малейшей необходимости в такого рода времяпрепровождении на нашем маршруте не было. Всегда находилось нормальное жильё по вменяемой цене там, где оно нужно.
Особняком от всех вышеописанных отелей стоят две локации: парк Этоша и дюны Сосусфлей.
Начнём с Этоша. В самом парке есть несколько отелей и кемпингов. Заказать их можно только на сайте https://nwr.cimsoweb.com/ и только с полной предоплатой. Понятно, что это территория национального парка, конкуренции нет и эти отели - монополисты. Соответственно, они устанавливают такую цену, какую хотят. А хочет парк Этоша 105 евро за ночь с человека. Именно с человека, а не с номера! Обязательно ли ночевать в парке? Да, обязательно. Иначе можно туда просто не ехать. Почему и что мы получили за эти деньги - напишу ниже в рассказе о маршруте по дням. А пока я закусил губу, щелкнул своей жабе по носу, оставил заявку на сайте, получил ответ через несколько дней (это нормальный лаг для ответа в Африке), согласился с офертой, получил еще через несколько дней ссылку для оплаты картой и расстался со своими кровными деньгами.
Теперь о Сосусфлей. Почему-то существует мнение, что ночевать нужно обязательно у входа в парк в расположенных там лоджах и кемпингах за несусветную цену (300 или 400 евро за лодж, в общем, сколько у отеля фантазии хватит, могут и тысячу, наверное, завернуть, у денег глаз нет), вставать глубокой ночью и с первой минутой открытия ворот парка ломиться к этим несчастным дюнам и деревьям (60 км, кстати, т.е. полчаса хорошей гонки), чтобы успеть к рассвету. Зачем? Для чего? На слёт профессиональных фотографов, работающих в крутых журналах? Мы, честно говоря, так и не поняли. Что с юга, что с севера в часе-полутора езды от входа в парк есть неплохие отели по не очень скромной, но вполне подъёмной цене. Спокойно завтракаем, спокойно выезжаем как только начинает светать, приезжаем на дюны через два часа после рассвета, т.е. в 9 утра - всё прекрасно, деревья никуда не убежали, песок в пустыне на месте, как и большинство туристов, солнце едва поднялось над дюной Биг Дадди и осветило Деадвлей. К чему было по холоду бежать на вход – я не понял.
Про количество туристов. Толпы туристов для нас – страшный сон. В Намибии, к счастью, такого нет. В большинстве ресторанов в провинциальных городках мы с женой были либо одни, либо еще максимум 2-4 человека. Отели полупустые, даже у Сосусфлей. В Solitair в отеле было занято всего пять номеров, включая наш. В большинстве небольших достопримечательностей мы были либо одни, либо максимум еще одна-две машины. В Деадвлей и на дюне Дадди было одновременно человек пятьдесят максимум, из них человек тридцать тусили у деревьев, а остальные карабкались на дюну. В Кольманскоп – примерно тридцать туристов одновременно. На смотровой Фиш Ривер Каньон мы были одни, потом подтянулась еще одна машина и за ней группа из 5 машин. На ферме с гепардами было аж одиннадцать туристов(!), из них семеро жило в кемпинге у хозяев гепардов и лишь мы и еще одна пара приехали извне. В Кейп Кросс было в моменте максимум машин десять, когда уезжали - оставалась одна машина. В Этоше конечно народу сильно больше, в Халали визуально было занято две трети домиков и много народу было в кэмпе. Всё это разительно контрастировало с моим представлением об обвальном количестве туристов в Намибии, когда я читал в отзывах, что машину нужно бронировать за полгода, отели - за год и всё только с предоплатой. Нет, можно всё сделать в последний день и почти никаких предоплат. Никакого дефицита мест я не увидел. Может нам так повезло или может после ковида весь туризм поломался к чертям и так и не восстановился.
Бюджет. Составил 3500 usd на двоих. Это траты чисто в Намибии, без авиабилетов. Из них 1150 usd – аренда машины (фактически мы брали авто на 12 дней), 520 usd – топливо для неё, 980 usd - 13 ночей в отелях, включая последнюю ночь в Йоханнесбурге, 530 usd – еда во всех её возможных проявлениях, 270 usd – входные билеты во всевозможные достопримечательности. Как видно, половина расходов – это автомобиль.
Еще по тысяче долларов на человека мы потратили на билеты до Намибии и обратно, так что 5500 usd – такая вот цена теперь на относительно дальние путешествия.
Впечатления. Если бы я поехал в Намибию десять лет назад, как и планировал, то наверняка уписался бы от обилия впечатлений. Сейчас, когда позади уже 87 посещенных стран, эмоции несколько угасли. Удивить меня становится все труднее и труднее. Да, Fish River Canyon неплох, но каньон Колка в Перу куда как впечатлительнее, а парк Этоша рядом не стоял с Масаи Мара. Да, Шпитцкоппе смотрится очень необычно и оригинально, но парк Тимна в Израиле намного круче. Дюны Сосуфлей теперь точно лидер в моем рейтинге, но дюны Омана и Перу тоже очень хороши.
Если ранжировать все достопримечательности Намибии, то на первое место мы бы поставили колонию морских котиков в Cape Cross, так близко и так много я их не видел нигде, там можно зависнуть на полдня. На втором месте безусловно Sossusvlei и Deadvlei, а вот с третьим местом однозначности нет: супругу впечатлил Kolmanskuppe, а я проголосовал все-таки за Fish River Canyon (и Шпитцкоппе где-то там чутка сзади).
Тем не менее, в Намибию ехать безусловно стоит. Разбросанность достопримечательностей компенсируется общим впечатлением от страны: чистотой, порядком и относительной безопасностью.
Итак, наконец-то маршрут.
День ноль. Прилет из Йоханнесбург вечером. Берем машину. Ночлег в Windhoek.
День 1. Перегон на самый юг. Едем в Keetmanshoop, по пути заезжаем к Giant’s Playground и Quiver Trees Forest. Ночлег в Keetmanshoop
День 2. Едем на смотровую Fish River Canyon, затем в Людериц (Luderitz), где и ночуем.
День 3. С утра посещаем Kolmanskuppe, после чего едем в сторону Sossusvlei. Ночлег в Hammerstein Lodge.
День 4. Sossusvlei и Deadvlei, затем двигаемся в сторону Walvis Bay, ночлег в Solitair.
День 5. Едем в Walvis Bay, ночлег в Swakopmund.
День 6. Посещаем Spitzkoppe, затем через Swakopmund и Henties Bay едем смотреть морских котиков в Cape Cross. Ночлег в Henties Bay.
День 7. Едем в Kamanjab, посещаем в 16:00 Otjitotongwe Cheetah Guestfarm. Ночлег в Kamanjab.
День 8. С утра посещаем Peet Alberts Rock Engravings, потом едем в Outjo, где и ночуем.
День 9. С утра едем в парк Etosha через Anderson Gate. Сафари. Ночлег в Halali resort внутри парка.
День 10. Покидаем Etosha через Namutoni Gate и едем в Otjiwarongo, где и ночуем.
День 11. Едем в парк Waterberg, проходим там маршрут наверх, после чего едем в Windhoek, где ночуем.
День последний. Болтаемся по Windhoek, после обеда сдаём машину и улетаем в Йоханнесбург.
Всего по маршруту проехали 4200 км, израсходовав 440 литров дизеля. Иногда приходилось проводить за рулем по 9-10 часов в день, но не скажу, что это было очень напряжно потому, что обычно это было не непрерывно. Самым тяжелым, пожалуй, был перегон в День 10 из Этоша в Очиваронго. Несмотря на хорошую дорогу, усталость за весь отпуск видимо накопилась.
Ошибки маршрута:
- в День 11 нужно было остаться в Ватерберг ночевать и посетить вечерний сафари в 15:00, а наутро уже ехать в Виндхук и сдавать машину. Причина ошибки: мы думали, что «наедимся» зверья в Этоша и сафари в Ватерберге будет уже лишнее. Кто ж знал, что Этоша такой отстой.
- если посмотреть на День 8, то он пустой. В Каманьяб мы ехали только ради гепардов (и это полностью оправдалось!). Петроглифы можно было посетить успеть в День 7, да и не особо они обязательны, а до Оучи от Камньяба ехать пару часов по отличной дороге, можно было в этот день сразу с утра двинуть в Этоша, не останавливаясь в Оучи. Но! Прошлый день я провел часов 8 за рулем и на следующий день колесить по хреновым дорогам Этоша было бы крайне тяжело, так что день отдыха тут был оправдан. Мы отоспались в тишине и покое на ферме, вкусно позавтракали и потом полдня отлеживались в Оучи. Отдыхать-то в отпуске тоже надо. Так что не буду считать это ошибкой маршрута. Но особо упорные путешественники могут уложить наш маршрут в 10 дней.
Перейдем к маршруту по дням с координатами и фотками.
День ноль. Без особых событий. Прилетели в пять вечера по расписанию, первыми проскочили погранконтроль, поменял деньги, встретились с представителем ренткара, он нас довез до офиса, оформили машину, оплатили её, поехали заселяться в отель.
Emerald Bed and Breakfast (-22.5632, 17.0665). Останавливались тут два раза: в начале и в конце путешествия. Вывески никакой нет, нужно звонить по телефону или стоять у ворот и кричать, если местной связи нет. Это проблема не только этого отеля. Многие частные accommodation в Намибии не имеют вывесок, от налоговой прячутся, наверное, с виду обычный частный дом: ворота, забор. Первый раз, когда мы останавливались тут, номер был очень маленьким: всё необходимое в базовой комплектации есть, но тесно и катастрофически не хватает стола и стула, они просто не влезли в этот номер. Лучше бы вместо большого холодильника тут был маленький, но кухня чуть побольше и хотя бы один стул. Второй же раз, в последний день поездки, «небо и земля»: огромный номер с большой отдельной спальней и отдельной кухней, на которой есть нормальный стол и стулья и даже переносная электрическая плита с духовкой. При этом цена номеров одинаковая: 680 NAD (33 eur)! В общем, уточняйте у хозяина при бронировании какой будет номер. В целом, к отелю никаких нареканий нет, хозяева – отличные приветливые люди. Стоянка для машины имеется во дворе. Расположение на окраине. Без машины делать нечего. Цена для Виндхука более чем хорошая. Оплата только наличными.
Бросили вещи, полетели в магазин, на дворе воскресенье и уже восемь вечера, в это время в Виндхуеке нашли заранее по google только один работающий супермаркет OK Foods (-22.5574, 17.0839), до 21:00. Закупились упаковкой «полторашек» воды и продуктами на завтрак. Однако, надо бы и поужинать.
Joe's Beerhouse (-22.5509, 17.0904). Самый известный в Виндхуке туристический ресторан-пивная. Хороший вариант попробовать сразу несколько видов мяса дичи. Мы брали Namibian Trio (это мясо зебры, куду и спрингбок в одном блюде) и медальоны из спрингбока. Namibian Trio без нареканий, все очень вкусно,
а вот отдельно спрингбок был не очень свежий. Порадовали недорогие свежевыжатые соки из гуавы и ананаса, ни в одном ресторане дальше по пути их не было. Цены умеренные, мы отдали 650 NAD с чаевыми. Столик лучше заказать заранее по электронной почте, которая есть на их сайте. Отвечают достаточно оперативно. Ресторан однозначно рекомендую.
День 1. Подъем в 6 утра, завтрак и в 7:30 мы выруливаем на шоссе В1, сегодня нам надо заехать максимально далеко на юг - 500 км до Китмансхуп (Keetmanshoop). Не доезжая пару километров от города заворачиваем на приличную грунтовку С17 и едем 13 километров до ресепшен Quivertree Forest Rest Camp (-26.4814, 18.2376), куда и приезжаем в 12:30, т.е. спустя пять часов после выезда из столицы. Наша цель – роща колчанных деревьев (алоэ дихтомическое), которая находится на территории кемпинга, в нескольких сотнях метров за ресепшен. Въезд платный, само-собой, отдали за двоих 250 NAD, в цену входит также посещение Giant’s Playground (-26.4658, 18.2718) – природного скопления камней прямоугольной формы, которое находится в 4 километрах дальше по С17. Территория Giant’s Playground огорожена оградой с воротами, которые нужно открыть закрыть самому. Никакого контроля там нет, хоть угрожающие надписи и висят на воротах. Но за рощу колчанных деревьев все равно платить – дорога–то туда только через отель, так что …
Что мы имеем за свои деньги? Алоэ красиво, наверняка на закате или рассвете при правильном ракурсе и аппаратуре будут отличные инста-фотки.
Оно растет, конечно, не только тут, тут просто удачное скопление, которым и воспользовались владельцы земли.
Среди камней живут местные даманы. Людей они не очень боятся, подпускаю к себе буквально на метр.
Едем к гигантским камням. Вопреки ожиданиям, территория тут оказывается огромная. Мать-природа вволю накидала тут частей от огромного конструктора.
Если у колчанных деревьев мы были в компании 2-3 авто с туристами, то тут мы совсем одни и в какой-то момент я даже испугался, что мы просто заблудимся среди этих кубиков для гигантов.
В 14:30 мы уже упорно ищем отель в Китмансхуп. Координаты на букинге неверные, вывесок нет, катаемся туда-сюда по пустынной улице. Звоним хозяйке, вместо того, чтобы просто прислать координаты в whatsapp, она выезжает на машине на наши поиски. Оказывается, улица-то верная, просто квартал соседний, а не там, где мы ищем.
Stellies Accommodation (-26.5716, 18.12138) – верные координаты. Лучший частный отель за всю поездку по соотношению цена/качество: 742 NAD (36 eur). Интерьер номера сделан с любовью, продумана каждая мелочь. Видно, что хозяйка вкладывает душу в своё дело и вот тут тот самый немецкий «ордунг» - всё на своих местах, все по линеечке. В номере есть чай, сахар, растворимый кофе, оливковое масло(!). Оплата возможна по карте, что для частных отелей редкость. Парковка во дворе. Расположение на окраине.
Однако, надо озаботиться ужином. И это единственный вечер, когда мы не едим в ресторане. Причина банальна – нормальных ресторанов в Китмансхуп просто не нашлось. Есть на гугле пара заведений с такими отзывами, что волосы становятся дыбом. Поэтому мы вытребовали у хозяйки электросковородку и поехали по магазинам.
Заезжаем в мясную лавку Suide Koelkamers (-26.5758, 18.1328) (работает до 17:30!) и покупаем стейк «ramp» и «sirlion» за совершенно смешные деньги – 200 NAD за кило,
добрасываем тут же на гарнир готовой картошки-фри по 100 NAD за кило, заезжаем в Spar рядом (-26.5767, 18.1352) , он тут большой, выбор хороший. Закупаемся на завтрак и кое-какие мелочи на ужин и по возвращению в отель устраиваем себе мясной пир. Сирлион попался не очень, жилистый, а вот рамп – прекрасен. Отсутствие холодильника в машине, кстати, вынуждает нас каждый вечер ехать в супермаркет покупать продукты на завтрак, так как днем температура за бортом +35 (владельцы Hilux ликуют!). С другой стороны, изучаем ассортимент местной торговли.
День 2. Сегодня подъем еще раньше. Выезжаем с первыми лучами солнца, т.е. в 7 утра. Наша цель - Fish River Canyon Viewpoint (-27.5892, 17.6146). И вот это точно самая южная точка нашего путешествия. От нашего отеля туда 160 км, из которых 125 км по грунтовке С12. Дорога неплохая, широкая, достаточно укатанная, пока не отворачиваем с неё на каньон. Дальше идет 30 км хуже, но терпимо, а вот последние десять км после въезда в национальный парк -сплошные камни и «стиральная доска», с трудом едем 60 км/ч. И за это удовольствие с нас берут при въезде берут 150 NAD с человека и 50 NAD с машины, т.е. всего 350 NAD (только нал!). Это, кстати+, стандартная цена за въезд в любой государственный парк Намибии. Частники могут устанавливать столько, сколько захотят. Последний километр от парковки до Hike Viewpoint (-27.5772, 17.6086) совсем плохая дорога, можно оставить машину у парковки и пешком дойти до него, но мы ж на джипе, ё-моё, поэтому пробираемся. Всего переезд от Китмансхуп занял два с половиной часа.
Что вам сказать за Фиш Ривер Канон? Да, он масштабный, но тут только его начало и всей протяженности не видно, конечно. Фотками масштаб и глубину не передать, поэтому смотрим видео. Конечно быть в Намибии и не посетить его – преступление, но, повторюсь, видели уже и покруче.
https://youtube.com/shorts/ApdHe0_v_MM?feature=share
На обратном пути дорогу перебегает большое стадо ориксов. Первые большие животные, увиденные в Намибии. Спрингбоков, конечно, видели еще вчера, но орикс все-таки масштабнее.
К полудню возвращаемся к пересечению грунтовки С12 и шоссе В4. Едем в сторону Людериц, заправляемся по пути на единственной заправке в Aus (-26.6665, 16.261), потом заезжаем к Garub Horses (-26.5948, 16.0757), это примерно полтора километра от трассы по узкой грунтовке. История этого места такова: кода-то много лет назад обычные лошади были то ли отпущены человеком на волю, то просто удрали. Они не погибли, что удивительно, а вполне себе размножились, да так и остались жить в этих краях.
Со временем место превратили в достопримечательность, люди построили им ясли, подкармливают их и поят. Но лошадки все равно остались дикими, конечно. В общем, интересно заехать и посмотреть как кони пасутся рядом со страусами (страусы при нашем приближении бодро свалили).
А мы едем в Людериц (Luderitz), до которого от пересечения С12 и В4 еще триста километров. С учетом заезда на заправку и к лошадкам, въезжаем мы в город в 15 часов. Если учесть, что сел за руль я в 7 утра, то вот уже 8 часов прошло, а ведь мы еще не собираемся останавливаться.
При въезде в Людериц (-26.6525, 15.1563) сворачиваем к Diaz Point Lighthouse (-26.6354, 15.0901) . Тут еще 20 километров извилистой грунтовки в одну сторону. Маяк неплох,
но в основном едем, чтобы подышать воздухом Атлантического океана, посмотреть классическое его побережье.
Тем временем нам уже пишет в whatsapp хозяйка сегодняшнего отеля: куда вы подевались? Успокаиваем её, что уже стартуем от маяка и едем к ней.
The Oasis Accommodation (-26.6338, 15.1655). Неплохой отель, электроплиты в номере нет, но на кухне стандартный набор из микроволновки, чайника и холодильника. Посуда тоже вся есть. Базовая мебель в наличии. Санузел огромный. Не работал WiFi, но хозяева проблему мгновенно решили. Не центр города, но и весь Людериц весьма невелик. Оплата только налом. Парковка во дворе. За эту цену (855 NAD) в принципе нормально.
Едем в местный Spar (-26.6462, 15.1541) (работает только до 18:00!), который значительно хуже, чем в Китмансхуп, выбор в разы меньше. Ужинать едем в The Portuguese Fisherman Restaurant (-26.6466, 15.1526), по которому на гугле много отличных отзывов. Неплохой ресторан, вежливые официантки, подача быстрая, рыба свежая и вкусная, как и устрицы. Но грязновато, внутри ресторана полчища мух, что оставляет неприятное впечатление. Заказывали kingklip, hake and chips, три запеченные устрицы, что-то попить. По итогу отдали 650 NAD с чаевыми, вполне недорого. Но восторженных отзывов о ресторане не разделяю.
День 3. Чего ради мы приперлись в Людериц? Не ради ж маяка на самом деле. Конечно, нет. Знаменитый заброшенный город Колманскоп (Kolmanskuppe) километрах в 10 не доезжая до Людериц. Поворот с шоссе (-26.6951, 15.238). Въезд (-26.7017, 15.2321). Работает с 8:00 до 13:00(!). Экскурсии проводятся в 9:30 и в 11:00. Билет 180 NAD, экскурсия входит в стоимость. Мы поехали, конечно, к первой экскурсии, явились к 9 утра, за полчаса успели обползать пару зданий и осмотреть бегло всю музейную часть. С экскурсии удрали через 15 минут после начала, поняли, что будет краткое изложение Википедии. Что сказать за Колманскоп? В первую очередь для намибийцев - это история, это музей под открытым небом: жили-жили люди, жили неплохо, добывали алмазы, потом алмазы закончились и люди ушли. Поэтому тут бережно сохранены элементы и быта, и производства того времени.
В целом, не новая история, в России на севере так умирают целые большие города (взять ту же Воркуту), а тут маленький городишко. Никто и не вспомнил про него, если здания не стало засыпать песком и инстраграмщики всего мира не ринулись сюда за модным контентом.
В принципе, зависнуть тут можно на полдня, вплоть до закрытия в 13:00. Город хоть и небольшой, но оставшихся зданий не мало. Весь контент для соцсеть, признанная в РФ экстремистской снимается, конечно, в нижних зданиях, где жили работяги,
но очень интересно посетить и верхний ряд, где стоят большие особняки, посмотреть как жило руководство (хорошо жило, однако).
Нас время уже немного поджимало и мы с трудом оторвались от Колманскопа в 11:15, проползав по песку два часа чистого времени. Кстати, совет: на ноги лучше одеть сандалии, так гораздо легче ходить по песку, в кроссовки наберется сразу по килограмму в каждый. А на глаза не лишними будут очки – ветер может подняться сильный.
Заправились до упора все на той же АЗС в Aus и двинули в сторону Сосусфлей. Дорога предстоит не близкая – от Кольманскоп больше 400 км, в основном по грунтовкам. Дорога С13 первые 50 км от поворота с В4 представляет из себя смесь камней и песка, с трудом получалось держать скорость 80 км/ч, дальше стало гораздо лучше и спокойно можно было ехать 100 км/ч почти везде. На полпути есть единственная заправка в малюсеньком городке Helmeringhausen (-25.8901, 16.8228). Дальше АЗС не будет аж до самого Sesriem, так что лучше заполнить бак тут. Helmeringhausen – городишко как из каких-то сюрреалистических вестернов: буквально полтора дома, заправка на одну колонку с мрачной неразговорчивой служащей, небольшой магазин съестного с классической дамой бурской национальности на кассе, идеальный порядок и чистота вокруг, пара сотен метров ровнейшего асфальта, покрывающего весь городишко и бескрайняя африканская пустыня вокруг. Накрывает чувство какой-то нереальности происходящего. Заправились, съели мороженого и попили сока из холодильника в магазинчике и поехали дальше. Тут начинает дорога С14, которая принципиально от С13 не отличается. А вот после поворота на С19 вначале дорога отличная, но начиная с перевала Zarishoogtepass (-24.9224, 16.4349) опять пошли камни и «стиральная доска» километров тридцать до самого отеля. С ужасом думая, что по такой дороге завтра с утра пилить 70 километров, приезжаем в наш лодж. На часах 16:30, мы ехали от Колманскопа 5 часов практически не останавливаясь.
Hammerstein Lodge (-24.8733, 16.1784), отель посреди ничего. Цена вопроса - 125 eur, завтрак включен, на стоимости сказывается относительная близость к Sossusvlei. Отель не плохой, номера - стандартные 3*, расположены в тихих одноэтажных домиках, парковка машины прямо у двери. Есть небольшой бассейн, холодный как лёд. WiFi работает только на reception, увы. Ужин с 19:00, завтрак с 5:30 для возможности выехать пораньше. Единственный отель, где в номере нет ни электрочайника, ни холодильника, но есть фен. Зато на reception всегда есть бесплатные чай и кофе. Территория отеля большая. Организуют сафари к носорогам в ближайший lodge за 440 NAD с человека, мы не ездили, возможно зря, так как надежды на Этоша впоследствии не оправдались. Ужин в местном ресторане по системе «шведский стол» за 380 NAD с человека, но напитки за отдельную плату: взяли пиво и вино, всего отдали 865 NAD, чаевые никто не просил. И ужин того стоит! Повар тут явно профи. Суп на сливках из шпината и тунца волшебный! Запечённая свинина, meetballs из дичи – всё прекрасно. На десерт пудинг с подливой и тирамису – вот это не сильная сторона местного кондитера, увы. На ужин мы не просто объелись, мы еле дошли до номера. Праздник живота. Завтрак, кстати, тоже более чем достойный. В целом, хороший вариант остановиться до или после посещения Sossusvlei.
День 4. Выехали в 6:45, как только стало светать. Предсказуемо все 70 км по С19 адская терка из камней и песка. Зато от поворота дорога С27 – великолепнейший асфальт вплоть до конечной стоянки Sossusvlei (-24.7297, 15.3227), семьдесят километров отличной дороги! Можно без проблем гнать 140 км/ч, хотя ограничение стоит 80 км/ч. Вот и скажите мне: почему посреди пустыни отличная дорога,
а на подъезде на сотни километров ад из камней и песка? Где логика? Были на стоянке у Сосусфлей в 8:30, т.е. доехали от отеля меньше, чем за два часа. По пути где-то километров через 20 после поворота на С27 будет официальный въезд в парк, где с нас взяли стандартные 350 NAD за посещение национального парка.
От этой стоянки до стоянки непосредственно у дюны Биг Дадди можно ехать самим (только 4*4), это где-то километра четыре, а можно воспользоваться услугами местных маршруточников. Покупаем билет в кассе за 200 NAD с человека (его надо сохранить – спросят на обратном пути), садимся в микроавтобус VW 4*4 и в путь. Правильно ли сделали, что не поехали сами? Я считаю, что правильно. В целом там вполне проезжаемо, но есть одно место с очень глубоким песком, где, не зная как его проехать, легко сесть. Видели там застрявший Хайлюкс с туристами, которого бодро вытягивал такой же «микрик», на котором мы ехали. Как бы страшного ничего нет, вытащат, но это лишняя потеря времени как минимум. В общем, проще отдать по 10 евро с человека и не думать.
От стоянки примерно минут двадцать пешком до Deadvlei (Деадвлей) (-24.7593, 15.2924), тех самых фотогеничных мертвых деревьев.
Но я бы посоветовал сначала отклонится в сторону чутка и пойти на дюну Big Daddy, а потом, минув сверху Деадвлей, спуститься у его окончания.
Так вы здорово сэкономите время и силы. У начала Деадвлей тоже есть подъем на Биг Дадди,
но он значительно круче, чем пологий заход в начале.
Заодно поймете, что хождение по дюне так себе удовольствие и больше лезть на неё вас не тянет.
Но один раз это вполне достойное мероприятие - дюна высокая, видно далеко, фото тоже получаются неплохие. Я думал, что по склонам дюны ходить запрещено, да и как по ним ходить: они ж почти отвесные, но при мне одна туристка, которой заколебало топать поверху, просто съехала на ногах по дюне к подножью, оставляя после себя широкий след. Сопровождающий её местный гид, видя наше удивление, сказал: «Но проблем. Завтра всё будет так же, как и было». В начале десятого утра, когда мы шли по дюне солнце едва-едва взошло на половине дюны, обращенной к Деадвлей, песок был еще ледяной, а с другой стороны тепленький. Особенно прикольно это ощущать когда идешь по гребню: полметра вправо холодный песок, полметра влево – теплый. Идти, конечно, надо в сандалиях, можно одеть носки, чтобы ноги не отморозить. Некоторые прямо в носках и идут. Кроссовки – гнилой номер. При том температура очень комфортная, в 9 утра было не более 18 градусов, а к 11 часам – ну может 23-24, не больше. Адово пекло тут начнется после полудня.
Что касается Деадвлей, то я думал, что там буквально 3-4 дерева, а оказалось, что их там прям много, несколько десятков.
Ходи и ищи то, которое приглянется. Каждому найдется своё.
Деревья и вправду фотогеничные, но вот что я скажу: сильно не доезжая Деадвлей (но уже после кассы на въезд само-собой) есть Дюна 45 (-24.7234, 15.471) – так вот она самая фотогеничная (песок чуть покраснее) и рядом с ней деревья нисколько не хуже. При желании на эту дюну тоже можно залезть, но она сильно ниже, чем Биг Дадди, конечно.
Возвращаемся к остановке «маршруточников», они сначала везут нас на Big Mamma Dune (-24.734, 15.29), лезть на неё у нас никакого желания нет, а затем возвращают уже к месту стоянки нашей машины. На часах 11:30, вся поездка к дюнам заняла три часа.
Времени еще дофига, поэтому решаем доехать до Sesriem Canyon (-24.5178, 15.8013) , поворот к нему находится рядом с въездом в парк. И всего-то 4.5 километра. Прокляли всё уже на первом километре – раздолбанная гравийка вся в камнях, с трудом со скоростью 30 км/ч пробираемся по краешку. Каньон ничего интересного из себя не представляет, ехать туда точно не стоит.
Возвращаемся также «на цыпочках» на основную дорогу, заправляемся на единственной местной заправке (-24.4898, 15.8024) (кстати, недалеко строят вторую), у неё есть большой магазин со всякой всячиной, в том числе и сувенирами. Цен не знаю, тогда еще не приценивались, да и давно уже не покупаем этот хлам в поездках.
Едем в Solitair, от пересечения С27 и С19 это 70 километров, первые двадцать из которых всё та же адова терка, путь занимает ровно час. Приезжаем в 14:30.
Solitaire Roadhouse (-23.8945, 16.0056). Хорошая цена (85 евро за номер) для отеля, который расположен в двух часах езды от Sossusvlei. К тому же в эту цену включен очень хороший завтрак, лучше, чем в даже в предыдущем лодже. Но надо учесть, что находится он тоже посреди «ничего». Заняться тут абсолютно нечем, только переночевать и в путь. Рядом только ресторан с ограниченным выбором, работающий с 19 часов, пекарня с очень вкусными штруделями по 50 NAD, небольшой магазин и шиномонтаж. Есть небольшой чистый, но ледяной бассейн, в который я с удовольствием окунулся, на reception дают для него полотенца. В номере есть чайник, кофе-чай-сахар, пара печенек комплиментом. У отеля разбросана старая автомобильная техника, годится на пару фото. Внезапно там обнаружился прям раритет:
За рестораном живут прикольные сурикаты, можно понаблюдать за ними в ожидании ужина.
Café Van Der Lee (-23.8939, 16.0054), тот самый ресторан в Solitair. На ужин заказывали стейк T-bones и Hake and chips, пару пива. Всё съедобно, даже вкусно, но не более. На среднем уровне, но без провалов. Персонал очень старается, но повар слабоват, видимо. Картошка фри откровенно пересушена, стейк жестковат. Цены не высокие, что удивительно, учитывая их монополию. Счёт 560 NAD, чаевые официант попросил наличными, отдал 40 NAD, больше не было. А вот на завтрак, который был включен в стоимость отеля, ребята нас очень порадовали: хороший выбор свежих продуктов, колбаски отличные, а вот эта замечательная девушка отлично печет панкейки
Полная реабилитация за посредственный вчерашний ужин.
День 5. Сегодня можно выехать попозже – в 8:00. Едем в сторону Walvis Bay, в пути 230 км. Дорога С14 от Solitair до перевала Kuiseb (-23.3024, 15.79) - грунтовка среднего качества с максимальной скоростью 90 км/ч. Тут очень интересные горы, как сэндвич.
Затем идёт местами асфальт (в основном, старый), затем приличная грунтовка, а где-то за 110 км до Уолфиш Бей начинается ровная дорога со старым асфальтом, по которой можно ехать 120 км/ч, хотя на карте это всё одна и та же грунтовка С14. В общем, дорога без приключений и ровная.
В Walvis Bay въезжаем в 11 часов. Мы тут проездом, нас привлекают розовые соляные лагуны. Внезапно замечаем какую-то суету на набережной, сворачиваем. На берегу в ста метрах от набережной лежит … кит… присматриваемся – ну, да - кит, ё-моё!
У кита вьются чайки и … два шакала. Смотрим в бинокль – не собаки ли – не, точно шакалы, у нас в Израиле они тоже водятся и часто заходят в черту города. Топаем по прибрежной грязи к киту, как и еще с десяток туристов, которые тоже притормозили на набережной. Шакалы, недовольно убегают, поесть они явно не успели. Кит лежит уже не первый день, с головы он основательно поеден.
Вдоволь нафоткавшись с ним, едем дальше на юг от города, рассматривая по пути многочисленных фламинго, пасущихся в воде у берега. Замечаем, что шакалы трусят по обочине вместе с нами. Странно, что они ушли от добычи и не стали ждать.
Рассматриваем завод соли (-23.0269, 14.4645), на его территорию нельзя, конечно.
Затем едем к розовому озеру (-23.0136, 14.454). Ну, озеро - это громко сказано, скорее – большая лужа, но и правда розовое.
Впрочем, если присмотреться, то весь солончак, где трудится трактор – немножко розовый.
Доезжаем до точки, обозначенной как Pans )-23.0136, 14.4362), фламинго тут больше, чем в самом городе, но не настолько, чтобы за этим сюда ехать. Опять-таки на этих птиц мы насмотрены дома – километрах в тридцати от Хайфы есть небольшие озера, где фламинго живут чуть ли не круглогодично.
Возвращаемся в город, проезжаем мимо трупа кита, теперь понятно почему шакалы ушли: за тот час, что нас не было, прилив затопил подход к туше, раздолье только чайкам. Нам повезло, что мы приехали в момент отлива.
Не торопясь едем в сторону Swakopmund, дорога тут отличная, а ехать всего 35 км. Заезжаем в огромный SuperSpar (-22.9585, 14.4988) пополнить запасы, затем созваниваемся с владелицей сегодняшнего отеля и едем заселяться. На часах 15:00. День получился неспешным и без особых впечатлений, если бы не кит.
Отель The Columbine Holiday House (-22.6402, 14.5414). Целая квартира с отдельной кухней, есть стеклокерамическая встроенная электроплита, микроволновка, тостер, холодильник, электрочайник, вся посуда и принадлежности. В комнате диван, кровать, шкаф. Есть фен. В общем, можно полноценно жить. Это фактически большой одноэтажный дом, разделенный на три квартиры, в одной из которых живут видимо сами хозяева. Далеко не центр Свакопмунда, нужна машина обязательно. Парковка во дворе. Оплата только налом. Для своей цены (755 NAD) всё прекрасно.
Ужин в Fisherman's Kitchen (-22.6534, 14.5333). Ресторан для местных жителей рядом с торговым центром. Недорого, чисто, вежливый персонал. И вкусно! Еду жарят в печи на угле на гриле прямо в зале. Тут мы открыли для себя блюда «комбо» - это когда к рыбе еще добавляют кольца кальмаров.
Цена от этого вырастает всего немного, а качество и количество – существенно. Супруга взяла комбо: хек с кальмарами и с рисом, а я - angel fish с рисом, графинчик вина и колу. Заплатили всего лишь 450 NAD с чаевыми! Вот что значит нетуристическое место! Категорически рекомендую. Из минусов: не было устриц!
После ужина решили проехаться посмотреть центр Свакопмунда, все-таки третий город в стране (второй – Уолфиш Бей, но таковым не выглядит), население аж 75 тысяч человек. Внимания, пожалуй, заслуживает действующий маяк (-22.6763, 14.5243), да и всё.
День 6. Сегодня день обещает быть интенсивным, поэтому выезжаем из отеля в 7:15. Едем в Шпитцкоппе (Spitzkoppe), это 160 км от Свакомпунда строго на восток к центру страны. Из них 125 км по прекрасному шоссе В2 и лишь 35 километров по дорогам D1918 и D3716. Этих дорог я боялся (все-таки индекс D), но в реальности это оказались отличные укатанные широкие грунтовки, по которым спокойно можно ехать 100 км/ч. Въезд в Шпитцкоппе находится тут (-21.8396, 15.2016) и стоит 160 NAD с человека, оплатить можно картой. Внутри парка дороги нормальные для 2wd, никакой вездеход не нужен. Шпитцкоппе подкупает своим масштабным видом – нереальные горы посреди пустыни,
но достопримечательность по сути одна – арка (-21.8463, 15.1826),
есть еще пара мест с несколькими бушменскими рисунками на скалах, но это добра мы досыта «наедимся» послезавтра. Мы еще взобрались к Rock pool (-21.8399, 15.1876), никакой воды там, конечно, нет, но виды вокруг масштабные.
(обратите внимание на машины внизу, а ведь мы забирались вверх буквально пару минут)
Сколько нужно времени? Доехали из Свакопмунда грубо говоря за два часа, у въезда были в 9:00, а в 10:30 выехали обратно. Так что считайте полтора часа по минимуму, самый максимум – три часа, больше там делать точно нечего. У въезда есть кемпинг – любители могут переночевать. Объект, думаю, к посещению обязателен – смотрится и издали, и на месте великолепно.
Обратно нам надо ехать в Henties Bay, где мы будем ночевать. И вот тут встает дилемма – ехать ли по грунтовке D1918 сразу до него (ровно 100 км) или вернуться по отличному шоссе В2 до Свакопмунда (135 км с учетом кусочка по грунтовке), а потом по такому же хорошему асфальту гнать до Henties Bay (еще 70 км)? Т.е. сотню по грунтовке или две сотни по шоссе? Решаем поберечь машину и выбираем второй вариант.
По пути заезжаем к затонувшему кораблю Zeila Shipwreck Namibia (-22.2401, 14.3553). Тут на стоянке тусят несколько продавцов всякой швали. Они весьма настырны, но обращать внимание на них не стоит.
В Henties Bay на самом деле мы не заезжаем, а едем сразу в Кейп Кросс (Саре Cross Bay) (-21.76, 13.968 - парковка), что еще 60 км от Хентис Бей. Ту по побережью идет хорошая дорога со старым асфальтом, спокойно еду 120 км/ч. В очередной раз поражаюсь отсутствию логики: тут уже нет никакого жилья, дальше впереди только Берег Скелетов, на сотни и сотни километров никого вплоть до границы с Анголой. Зачем и для кого простроили эту хорошую дорогу, ведущую в никуда? А в центре страны – трешовые гравийки! Непонятно.
К входу в Кейп Кросс подъезжаем в 13:30, это государственный национальный парк, следовательно, с нас берут стандартные 350 NAD. Оплата только налом.
Саре Cross Bay – это огромное (может быть даже самое большое в мире из доступных для туристов) лежбище капских котиков. Их тут тысячи.
Тут они рождаются, едят,
ссорятся, спят,
сношаются, умирают.
(на переднем плане как раз не вышивший «белек»)
(чайки едят погибшего «белька»)
Тут оборудована парковка и проложена пара сотня метров деревянных мостиков с оградой в примерно метр высотой. Эта пешеходная дорожка идёт прямо по лежбищу. Вокруг снуют морские котики, с удовольствием используя мостки как укрытие.
На людей они особо внимания не обращают. Гам стоит оглушительный!
https://youtube.com/shorts/zvd4risyuTc?feature=share
А запахи!!! Вонь с непривычки шибает в нос наповал. Мы подготовлены: у нас есть медицинские маски и эфирный масла в малюсеньких бутылочках. Несколько капель на маску – и никаких запахов, кроме лаванды или мяты. Другие туристы не такие «продуманы» и пытаются использовать шарфы и воротники для затыкания носа. Зависли мы на лежбище на час: невозможно оторваться от столь масштабного зрелища, очень интересно разглядывать жизнь этих млекопитающих, находясь буквально среди них.
Еще один нюанс кроме масок: абсолютно всю верхнюю одежду, в которой вы были, придется поменять и отправить в стирку, запах котиков впитывается быстро и он очень неприятный.
Мы же возвращаемся в Хентис Бей. Город малюсенький, население всего лишь в районе шести тысяч человек. Однако тут есть свои трущобы, в которые мы случайно заехали. Из нормальных магазинов – всего один Spar (-22.1154, 14.28), который в воскресенье работает по странному расписанию: с 16 до 19 часов. На часах еще только 15:00, поэтому мы заправились и поехали искать наше жильё.
7, Paresis, Henties Bay (-22.1336, 14.2934). Это отдельный дом на три спальни с тремя (!) санузлами, огромной кухней, совмещённой с гостиной и столовой, внутренним двором и гаражом. Само-собой есть всё (кроме любых ванных принадлежностей!), включая стиральную машину. Заезд в ворота на огороженную территорию для нескольких домов. Хозяйка чрезвычайно любезна. Понимали мы её с трудом, так как в речь она постоянно добавляла слова на африканас. Я так понимаю, что это дом её юности, где жили её родители. Для нас двоих такое пространство, конечно, было too much, но это интересный опыт. Нюанс, которого я не видел никогда и нигде: в спальнях вход в санузел … через шкаф. Этот отель можно смело называть «Нарния». Цена вопроса 855 NAD (примерно 42 евро), можно было бы найти в Henties Bay дешевле, наверное, но мы не пожалели.
После пополнения запасов в Spar, пошли ужинать буквально напротив. Подозреваю, что это единственный нормальный ресторан в городе. Fishy Corner Restaurant (-22.1169, 14.2806). Заказывали два комбо-блюда: kabeljoy (треска) c кальмарами и бататом, kingklip с кальмарами и рисом, бокал вина (приносят маленький графинчик 250 мл) и кола.
Цены средние, по итогу 687 NAD с чаевыми, которые сразу включаются в счет (10%). Всё очень вкусно, но повар слишком увлекается чесноком в кальмарах. И устриц опять нет!
День 7. Выехали в 7:00. Наш путь лежит в Каманьяб Kamanjab, 350 км от Хентис Бей. Ожидали, что дорога С35 окажется убитой грунтовкой, однако первые 70 км она оказалась покрыта новым асфальтом, причем в активной стадии строительства. Делают её явно до Uis, где находится единственная заправка по пути в Каманьяб. Дальше С35 превращается в хорошо укатанную грунтовку, позволяющая ехать до 100 км/ч. По пути встречается несколько деревень племени Химба. Это не фейковые деревни, они и правда тут живут, посреди пустыни.
Стоит только остановиться, как женщины тут же бегут выпрашивать деньги, еду, воду, что угодной – белый человек ассоциируется исключительно со словом «дай».
После Эфиопии, где я различных племен насмотрелся, прическа из глиняных косичек и голые торсы уже не кажутся чем-то экзотическим, общаться с этими мерзкими попрошайками не хочется. Кроме деревень, химба также стоят у дороги в маленьких лачугах, продавая какую-то ересь, в том числе мелкие местные минералы. Понятно, что всё это просто прикрытие для попрошайничества. У нас был с собой кулек каких-то дешевых конфет специально для раздачи местной мелкоте, тут мы всё потихоньку и раздали. Посредине пути имеется местный рынок сувениров (-20.8639, 14.9615), рассчитанный на проезжающих туристов. Мы остановились посмотреть ради интереса и офигели от цен: за любую самую мелкую вещицу типа брелока для ключей эти оглоеды ломят от 150 NAD. Видимо для туристов, у которых вместо глаз – кошелек. На рынке торгую в основном Хереро, их женщины одеты в красивые длинные платья с характерными треугольными головными уборами.
Химба тут была замечена всего одна.
В полдень наконец-то въехали в Kamanjab, т.е. путь от Хентис Бей занял у нас 5 часов непрерывной езды. И это еще дорога хорошая. Вот уж где нищета и попрошайничество достигли апогея. Город малюсенький, грязноватый, около двух местных заправок и единственного работающего магазина Spar (-19.6219, 14.8423) тусят толпы нищих всех мастей, национальностей и возрастов. Машину оставлять страшно, быстренькой купили воды и шоколада в Spar. Связь типа не работает и пришлось оплатить наличкой. Цены, кстати, выше, чем в других городах, а выбор вообще никакой. Чем дальше в глушь, тем выше цены даже у сетевых магазинов.
Только в Каманьябе видели табличку, где написано, что полудрагоценные камни покупать не стоит – все равно отнимут на таможне и что нищим подавать деньги не нужно
Быстро уезжаем отсюда к ферме, где мы сегодня ночуем. Это 13 км от городка на восток.
Masuren Farmhouse (-19.5767, 14.9415). Гостевой дом на ферме на несколько комнат, стоящий отдельно от хозяйского. Старый, добротный, мебель и интерьер из 50-60 годов прошлого века. На кухне всё есть для приготовления пищи (кроме микроволновки), в том числе газовая плита. Чай-кофе (зерновой), сахар - бесплатно. Хозяйка Габи (Gaby) прекрасная женщина. Накормила нас великолепным ужином из тушеного орикса, а утром завтраком из омлета с беконом и вкуснейшей колбасы из того же орикса. Стоимость проживания с ужином и завтраком обошлась нам в 90 евро на двоих, что более чем приемлемо для данной местности, где нет никаких нормальных отелей. Оплата, разумеется, только налом. 1120 NAD стоит сам ночлег, 200 NAD ужин и 150 NAD завтрак с человека. Да, всё необходимое для приготовления пищи тут есть, но мы поленились заморачиваться с готовкой, решили посмотреть как нас накормят местные фермеры и не пожалели. Эта семья фермеров-буров, бежавших от войны в ЮАР, кстати, приобрела эту землю более ста лет назад (купчая в рамочке гордо висит на стене гостевого домика), когда еще Германия владела Намибией.
Зачем же мы приперлись в эту несусветную глушь? Ради гепардов. Соседняя с фермой, где мы ночуем, - Otjitotongwe Cheetah Guestfarm (-19.6064, 15.0705). Чтобы добраться до неё нужно выехать обратно на шоссе С40, проехать 15 км на восток, увидеть вот такую табличку на воротах,
открыть и закрыть за собой ворота и ехать по узкой-узкой грунтовке еще 7.5 километров, молясь, чтобы никто не поехал навстречу, по пути открыв и закрыв еще одни ворота. Приезжать надо строго к 16 часам. Поэтому нет варианта, кроме как ночевать где-то поблизости, далеко после заката не уедешь.
Чем знаменит этот фермер? Он держит ручных домашних гепардов. Они живут у него прямо во дворе как домашние кошечки. Точнее «она», изначально гепардов было трое, потом один умер, а несколько месяцев назад умерла еще одна гепардиха. Оставшаяся может быть и не молода, но внешне это никак не заметно: здоровая бодрая кошка. Появились они у фермера случайно – котятами были подобраны в пустыне, мать, видимо, была убита. Это нам рассказал сын фермера, который проводил экскурсию и который собственно рос вместе с кошками. Сам двор у дома огорожен высоким проволочным забором, во избежание побега, хотя бежать гепард явно никуда не собирается, это её дом.
Раньше хозяева разрешали туристам сниматься с животным в обнимку, но сейчас – нет. Дотрагиваться и гладить нельзя. Сын фермера сказал, что физический контакт с гепардами запретили чиновники. То ли случился какой-то инцидент, то ли просто настучал какой-то «добряк». В общем, обломались мы в надежде потискаться с диким зверем. Всех (нас было одиннадцать человек) запускают во двор, можно ходить, снимать фото и видео, гепард в это время ходил среди нас, не обращая на гостей никакого внимания.
Можно сделать вот такой кадр
Или снять вот такое видео
https://youtube.com/shorts/gYhC1OO5Q5I?feature=share
Потом наступило время кормежки и гепарду вынесли кусок мяса антилопы. Хозяин сказал, что в день она питается один раз и съедает примерно два килограмма.
Надо сказать, что сам хозяин и его сын относятся к гепарду совсем не по-панибратски. Заметно, что они держат расстояние и очень аккуратно ведут себя с ним, т.е. всегда настороже. На фото сын хозяина
Хозяева фермы держат кемпинг и отель с домиками без удобства в километре примерно от основного дома. Собственно, семеро из одиннадцати туристов и жило тут. Честно говоря, выглядят домики заброшенными и вообще весь интерьер в упадке. Поехали мы туда на продолжение шоу – хозяева держат в вольере дикого гепарда, пойманного в ловушку. Вообще говоря, между фермерами и гепардами идет негласная война: кошки уничтожают скот, люди уничтожают гепардов. Вольер размеров один километр на два километра (да, да, я не ошибся, километры). Он огорожен высоким проволочным забором с одной дверью, куда может войти человек. Территория вольера – обычная саванна, покрытая подлеском. Для одного зверя вроде как и вольготно, но все равно получается большой такой зоопарк. Гепард фактически живет в неволе, охотится не на кого.
Вот тут мы увидели разницу между зверем, пойманным во взрослом виде и выросшим с человеком. Гепард рычал, бросался на нас через забор, если мы подходили слишком близко (на видео момент, когда он бросился на супругу), но от входа не уходил: кушать хочется.
https://youtube.com/shorts/Vk-CmDjyS3E?feature=share
Сын хозяина принес здоровый кусок мяса, килограмма на три, зашел в вольер и бросил его гепарду.
https://youtube.com/shorts/sbo0X4410lQ?feature=share
Дальше вся компания поехала с сыном хозяина на пикапе встречать закат, а мы решили двинуть восвояси, на часах было уже сильно за шесть вечера и начало смеркаться. По пути домой увидели на земле, принадлежащей уже хозяевам фермы, где ночевали, стадо жирафов.
Как итог: стоило ли ехать в такую даль, чтобы побыть в метре от дикого зверя? Наверное, да. Даже без обнимашек аттракцион уникальный – такого в Намибии я больше не нашел. Есть фермы, которые держат гепардов в клетке, но в свободном выгуле – нет.
Бизнес этот явно умирающий, гепард остался один, подрастающей смены ему нет. Хозяева не рекламируют себя никак. Попасть к ним трудно: я не знаю как бронировали проживание туристы, которые остановились в кемпинге, но, перерыв весь интернет, я действующих контактов не нашел. А бронировать надо обязательно (о чем ясно написано на воротах). В результате супруга в соцсеть, признанная в РФ экстремистской нашла свежие фотки с тогда еще двумя гепардами у какого-то польского блогера-путешественника, я списался с ним и он мне дал действующий емейл, по которому в течение пары дней отвечает жена хозяина. Вот, делюсь с вами cheetahs@iway.na Стоимость мероприятия 550 NAD, оплата на месте наличными. Вообще говоря, у меня сложилось стойкое впечатление, что хозяевам фермы популярность ни к чему и вся эта туристическая история им больше в тягость. Непонятно почему, деньги-то получаются весьма приличные.
День 8. Сегодня день отдыха. Лениво выехали в 10 утра после обильного завтрака. И поехали обратно в Каманьяб в кепминг Oppi-Koppi Rest Camp (-19.6207, 14.8478), берем там на ресепшен ключи от ворот Peet Alberts Rock Engravings (-19.6046, 14.8874). Берут 150 NAD с человека плюс залог за ключи 100 NAD, который возвращают.
У ресепшен стоит чучело бабуина с грустной (для него) историей
Получается, конечно, много езды туда-сюда, но день у нас свободен и мы никуда не торопимся. Peet Alberts Rock – это скалы, которые почему-то полюбили расписывать бушмены. Здесь порядка полутора тысяч петроглифов. Не знаю сколько лет назад это было, гугл говорит, что тысячи, но и сотню лет назад технология была бы точно такой же.
Нынешние племена недалеко ускакали от своих предков. Древние художники постарались, бродить тут и рассматривать можно долго.
Рисунки (нет, не рисунки, они не нарисованы, а выцарапаны, а скорее выдолблены на скале) достаточно однообразны: лучше всех у живописцев получались жирафы, зебры и слоны.
В общем, такое занятие на пару часов, если вы никуда не торопитесь, а если торопитесь, то можно смело проехать мимо – ничего не потеряете. При посещении наденьте кроссовки – взбираться придется пару сотен метров по каменистой тропе и может стоит прихватить репеллент – мухи одолевают. Надо ли говорить, что мы там были абсолютно одни?
Вернув ключи, едем в по дороге С40 в Оучо (Outjo). 150 км по прекрасному асфальту легко преодолеваются за полтора часа.
По пути много термитников. Они всегда были вдоль дороги еще в центре страны, но тут они заметно «подрасли» и часто достигают пару человеческих ростов.
Еще везде удивляют огромные гнезда птиц-ткачей на деревьях
За 10 км до Оучо на пересечении С40 и С38 стоит ресторан Etosha Corner. Огромный и безлюдный, с очень низкими ценами (1кг свиных рёбер - 250 NAD!), но работают всего до 16:30. Мы бы с удовольствием съездили сюда вечером поужинать, но в 16 часов – слишком рано. Не понятен такой режим работы. Видимо расчет на проезжающих в сторону Этоша туристов, которых после обеда уже нет. Тут же большой сувенирный магазин, цены в три раза ниже, чем на вчерашнем «диком» рынке.
Оучо – небольшой сонный городок, где есть тоже немаленький и такой же относительно недорогой сувенирный магазин, заправка, пекарня с вкуснейшими штруделями по 40 NAD и пончиками по 35 NAD, не такой уж и маленький магазин Spar (-20.1061, 16.1517) и всё это в пределах пары сотен метров от нашего отеля.
Farmhouse Boutique Guest (-20.1072, 16.1511). Отель по типу мотеля: длинное одноэтажное здание, поделенное на номера, дверью на улицу, номера аскетичные, но достаточно большие, есть чайник, несколько пакетиков чая, сахар. В санузле только жидкое мыло для рук, зато два есть полотенца на человека и впервые за всё путешествие полотенце для ног, которого не было даже в более дорогих отелях. Цена в 986 NAD (48 eur), считаю более чем оправданной, так как в неё включен какой-никакой завтрак. Платить можно картой. Ужин в ресторане отеля можно назвать провальным: стейк из антилопы eland с пастой - жестковат, паста переварена, стейк из спрингбока - вкусный, это мясо вообще сложно испортить, но принесли не той прожарки, пришлось возвращать на дожарку, рис на гарнир просто отварен без соли, хоть бы пожарили его что ли. В общем, худший ресторан за всю поездку по Намибии. Цены средние и качеству еды не соответствуют. Стейки по 250 NAD, плюс бокал вина и кока-кола = счет на 560 NAD. Плюс чаевые официантка попросила наличными, дал полтинник. Завтрак скромный: омлет с беконом, порционное масло и джем, пара тостов, чай и кофе. В целом, как отель место хорошее, но для еды я бы попытался поискать что получше.
День 9. Этоша. Выехали из отеля в 7:00, купили два штруделя в только что открывшейся пекарне и через час приехали к последней перед Этоша АЗС (-19.3873, 15.9357). Всё, теперь мы на два дня автономны. До первых ворот в Этошу Anderson Gate (-19.3313, 15.9401) еще 9 км, тут дают анкету, которую надо заполнить, предупреждают, что нельзя ввозить мясо, после чего 7 км до ресепшен первого лоджа по асфальту, где очень долго и нудно долго пробивают на кассе стандартные 350 NAD за одни(!) сутки пребывания в парке (хотите остаться на больше – плати еще раз столько же), соединяют чеки с анкетой, нужно это предъявлять при выезде. У нас был выезд из парка на 10:30 утра следующего дня.
Отсюда уже грунтовка в сторону Халали, стартуем наконец-то в 9:00. И начинаем колесить по парку Этоша. Центральная дорога С38 по качеству еще более-менее, но на ней мало что увидишь (хотя семью жирафов и слонов увидели именно там), а на всех ответвлениях дорога сильно хуже: ямы, камни. Но мы тут и не ради гонок. Нам бы животных посмотреть. А вот с этим в парке Этоша очень и очень плохо. Я был поражен, честно говоря, скудностью ассортимента и количества. Небо и земля по сравнению с Масаи Мара, например. Сразу недалеко от въезда увидели близко семью слонов: две самки, два детёныша и самец, их же похоже потом и видели на основной дороге.
Понятное дело, что в зимнюю засуху животные кучкуются рядом с водопоями, которые в основном организованы людьми, поэтому ищем на карте водопой и едем туда (на maps.me они все обозначены). И тут, в основном, импалы, зебры, спрингбоки
и снова зебры, импалы, спиргбоки.
На какой-то боковой дороге повстречали стадо куду,
самец
самка
ближе к солончаку встретили гну,
уже на следующий день по пути к выезду увидели стадо ориксов
и жирафов, голов на 30.
А в этот день птицу секретарь, грифа, гордо сидевшего на дереве
и страусов. В 14:30 разочарованные приехали в лодж Halali (-19.0356, 16.4707) заселяться. Не, ребята, это не сафари, а фигня какая-то. Где хотя бы бородавочники? Где элементарные бабуины? Про хищников даже не говорю. После заселения попробовали еще куда-то съездить недалеко, но нет – пусто, никого нет. Да и после 9 часов за рулём я уже начал «плыть». С заходом солнца ворота, конечно, закрываются, ездить в темноте по парку нельзя.
Птица-носорог у нашего домика
Итак, Halali resort Etosha. Про цену даже нечего обсуждать, она неприятная – 210 евро на двоих. Но, справедливости ради, отель не такой плохой. Да, они пользуются своим монополизмом, да, дамы на reception глядят слегка свысока на гостей, но они приветливы, дружелюбны и свою работу выполняют. Номер: отдельный домик, большая кухня, спальня и санузел, все древнее, потертое, но крепкое и работает. Большая кровать (фактически две кровати, составленные вместе) под большой москитной сеткой. Есть электрочайник, чай, пакетики кофе, сахар. Полный набор "тюбичных" принадлежностей: гель, шампунь, лосьон и даже репеллент от насекомых для кожи. Три полотенца на человека: банное, для лица и для ног. Есть бассейн, даже почти чистый, на reception выдают для него полотенца. С удовольствием искупнулся. При заселении просят депозит наличными 500 NAD, но у меня были купюры по 200, сдачи не было, взяли 400 без проблем. А вот теперь важный нюанс, без которого сафари в Этоша было бы совсем гиблым: у отеля есть свой водопой в полукилометре от домиков, можно дойти пешком, можно на машине в любое время суток(!). Вечером часов в восемь увидели там штук шесть носорогов и с десяток гиен. Наличие такого места – огромный плюс для отеля.
Водопой оборудован как большой амфитеатр, на возвышении места для зрителей, а в паре сотен метров внизу – искусственное озерцо, совещенное специальными прожекторами по типу лунного света.
Сидишь и наблюдаешь в бинокль (я не буду напоминать, что нужно с собой везти на сафари хороший бинокль – это ж очевидно, правда?). Тут мы в течение пары часов увидели драму в трёх однообразных действиях. Самец носорога добивался любви от дамы. Носорожиха была отягощена подрастающим поколением, которое, впрочем, в отношения взрослых не лезло. Процесс обольщения был долог и непредсказуем, дама откровенно кобенилась, когда же он (процесс) увенчивался успехом и самец таки взбирался на самку, то происходил неожиданный физиологический облом: носорогу никак не удавалось справится со своей эрекцией, извините. После некоторого времени бесплодного ожидания самка, конечно, посылала неудачливого кавалера, который в бешенстве бросался топать окружающую растительность и реветь благим матом. И так три(!) раза. После чего семейство(?) удалилось с наших глаз. На фоне всей этой авансцены паслись еще три носорога-самца, комплекцией поменьше. Один из них пару раз даже забрался в водопой так, что только рог торчал наружу. Он фыркал, охал и радовался жизни, как бы говоря, что секс – ничто, а водные процедуры – всё. На фоне носорогов откуда-то слева с периодичностью раз в 10-15 минут появлялись по одной-две гиены, которые крадучись, играя роль статистов, проходили к водопою,
https://youtube.com/shorts/lELQM8V4m0U?feature=share
лакали воду и исчезали всегда в противоположном направлении относительно своего появления.
https://youtube.com/shorts/_j-mhiKtuHY?feature=share
К десяти вечера сцена опустела и мы пошли спать.
Ах да, надо уделить несколько строк и питанию. Ужин с 18:00: недорогой, 300 NAD с человека, «шведский стол», вполне неплохой: жареная говядина, свинина, кус-кус, картошка, отварные овощи, салаты, брынза, суп-пюре гороховый, чай кофе, пара видов кексов и шоколадный мусс. Не фантастика, но наелись до отвала. Завтрак же включен в цену номера, он вполне достойный, «шведский стол» стандартный набор без излишеств, голодными точно не уйдете, подается с 6:30. В целом, если б цена за номер была раза в два меньше, то всё было бы великолепно.
День 10. Проснулись в шесть утра с надеждой застать кого-нибудь у водопоя - нет, пусто. Позавтракали тронулись потихоньку к восточным воротам Namutoni Gate (-18.8034, 17.0432), это примерно 80 км от Halali. Поглядывая по сторонам, конечно, и заезжая в ответвления. Но не особо успешно. Выехали из парка в 10:20, заправились на ближайшей к выезду АЗС (-19.2262, 17.6597) на отворотке к Цумеб (Tsumeb) (это почти сто километров после выезда), бензина было еще полбака и поехали в Otjiwarongo (еще километров 180-190). Дороги тут прекрасные, трасса В1, но ехалось все равно тяжко, видимо сказывается накопленная за 10 дней усталость. Что сказать по итогу сафари в Этоша: не стоит оно того, наверное, если бывали в кенийских или танзанийских парках.
В 13:00 въехали в Очиваронго (Otjiwarongo). Сразу поехали поселяться в отель.
Village Boutique Hotel (-20.4677, 16.6496) . Отель с претензией на то самое boutique, но лишь с претензией: затасканные тонкие полотенца, маленький грязный бассейн, поломанные кресла около него. В номере нет даже пакетика чая в номере, не говоря уж о фене. Может когда-то отель и знавал лучшие времена. Он неплох и сейчас, но слово «бутик» явно лишнее, уж извините. Номер (для новобрачных): большой куб с высотой потолка в четыре метра (! зачем?) и двойным рядом окон, большая кровать, электрочайник, маленький холодильник. Пара полотенец на человека, и то хорошо. К слову, мы не новобрачные, номер заказали случайно. А вот завтрак очень неплох: и колбаски, и блины. Что частично реабилитирует такой себе номер. Цена в 1125 NAD не скажу, что прям дармовая, но представляется справедливой с учетом именно завтрака.
В Очиваронго есть крупная крокодиловая ферма. Собственно, поэтому мы тут и решили заночевать: надо же когда-то уже сожрать крокодила. Закинули вещи в номер, умылись и поехали на эту самую ферму узнать до которого часа работает ресторан, благо ехать-то всего с километр. Выяснилось, что ресторан, увы, работает всего лишь до 17 часов. А на часах всего-то два часа дня. Рановато для ужина, но решаем, что фиг с ним: если мы чего решили, то сожрем обязательно. Подавайте!
Итак, Crocodile Farm Restaurant (-20.4644, 16.6552), Otjiwarongo. Заказывали стейк из крокодила с картофельными крокетами и овощным салатом (285 NAD),
стрипсы из крокодила в кляре с картофелем-фри (170 NAD), графинчик вина (45 NAD), кока-кола (30 NAD), всего счет на 530 NAD, чаевые 40 NAD официант попросил наличными. Мой совет: если хотите ощутить вкус крокодильего мяса, то заказывайте именно стейк, всё остальное не так характерно. Стейк прекрасен, а вот стрипсы – так себе. А что касается вкуса крокодила… Ели лягушек в китайском ресторане? Вот тоже самое, только мяса побольше.
Завтра с утра мы еще вернемся сюда на экскурсию по самой ферме, сегодня уже устали и нет никакого желания. Весь остаток дня проведем на лежаке у бассейна и в номере.
День 11. А отпуск близится к завершению. Позавтракали, выселились из отеля и к 9 утра порулили опять на крокодиловую ферму. Стоимость экскурсии - 135 NAD с человека. Основная ферма находится на самом деле через дорогу, а тут большой загон с производителями и несколько поменьше - с молодняком чисто для показа туристам. Я раньше думал, что на фермах постоянно меняют старых крокодилов на новых. Оказывается, что нет, производители одни и те же - это несколько десятков самок и меньше десяти самцов. Крокодил способен к воспроизводству до 90 лет и все это время старички комфортно живут в изобилии,
а весь приплод через три года жизни пускают на мясо и кожу (ремни, обувь, сумки, чемоданы). Я не ожидал ничего особенного от экскурсии, бывал раньше на крокодиловой ферме в Камбодже. Но наш экскурсовод Огест оказался просто ураганом. Подробно, с чувством, с расстановкой он вывалил на нас кучу фактов о жизни и содержании крокодилов: и то, что секс у них случается раз в год, и то, что в июне-августе их не кормят совсем, а в остальное время года - два раза в неделю, что самка откладывает порядка ста яиц и в природе из вылупившихся младенцев выживает очень немного - жрут их сами же сородичи. Показал нам однолетних и двухлетних подростков, а также загон с пятилетними "везунчиками", которых не убили только потому, что в ковид не было спроса на кожу. Теперь они будут подрастать до 17 лет, чтобы прийти на смену старичкам. Однолеток под присмотром экскурсовода можно подержать в руках, зажав голову (не себе, а крокодилу), и сфоткаться с ними.
А вот к двухлеткам я бы уже не совался, пара-тройка таких тварей с лёгкостью одержат вверх над человеком.
В год на ферме пускают в расход более 1000 крокодилов. И, кстати, в природе они водятся только на северо-востоке страны, в Окаванго, сюда их завезли чисто для разведения. В общем, впечатлил нас Огест, так что пришлось ему отвалить 40 NAD чаевых, тем более, что он начал их выпрашивать.
В 10:00 стартовали от Очиваронго к плато Waterberg (-20.5091, 17.2401): 30 км трасса В1, затем дорога С22 хороший асфальт 40 км, потом 20 км хорошей укатанной грунтовки по D2512, так что за час доехали без проблем. И кто же нас встречает перед воротами при въезде? Мирно пасущиеся бородавочники – мать и дитя, которых мы так искали в Этоша.
Тут же другой вид сурикатов
И даже дик-пик!
Ватерберг - национальный парк, так что... правильно... платим на ресепшен стандартные 350 NAD за нас двоих и машину. Стена плато Waterberg впечатляет уже снизу.
Мы же хотим туда подняться. В парке, конечно, организована тропа. Мы настроились на лёгкую прогулку, но как бы не так. Хорошо, что пошли в кроссовках. 45 минут вверх по камням. Иногда, если бы не стрелки, то фиг знает куда и идти. Вниз немногим проще, но чуть побыстрее, спуск короче подъёма, но последние метров 400 проходит через густую рощу, где пасется стадо бабуинов, которых мы тоже так искали в Этоша.
Бабуины - соседи неприятные, агрессию в сторону человека видел не раз, поэтому стараемся просочиться сквозь стаю незаметно. Отвлекшись на обезьян наступаю со всего маха на сучок, торчащий из корня и прокалываю ногу прямо через подошву кроссовки: деревяшка на сантиметр входит в пятку. От моих воплей бабуины, наверное, быстро ретировались. С трудом вытащил сучок из подошвы кроссовка, дохромал до машины, где супруга иголкой выковыряла остатки древесины у меня из ноги. В общем, путешествие туда-сюда заняло полтора часа. Наградой послужил хороший вид сверху.
На этом нашу поездку можно считать законченной, в 16 часов уже въезжали в столицу. По пути обсудили, что нужно было остаться в Waterberg на ночь, несмотря на стоимость бунгало в национальном парке, и съездить на гейм-драйв, который парк организовывает в 15:00. Животных, наверное, увидели бы не меньше, чем в Этоша.
В Виндхуке поселились в тот же отель, что и в первую ночь в Намибии. Ужинать, однако, поехали в другое место.
Leo's Garden Restaurant (-22.5793, 17.0849), Windhoek. Находится на отшибе, в какой-то промзоне. Но в пятницу вечером нам с трудом нашли столик, всё забито. Туристов тут нет, только местные жители, которые приезжают большими семьями, по 10 -15 человек поужинать. Официанты супервежливы и предупредительны. Хороший выбор свежей рыбы. Всё вкусно. Порции не очень большие. Цены в меню на рыбу почему-то значительно выше, чем по итогу в счёте. Мы, конечно, не возражали. Kingklip 215 NAD (в меню 295), хек 185 (в меню 220), маленький графинчик вина (250 мл) 70 NAD, чайник чая 35 NAD. Итого счет 540 NAD вместе с чаевыми. Очень недорого для ресторана такого уровня. Рекомендую, но в выходные или пятницу столик лучше заказать заранее.
День последний. Выехали из отеля в 10:00. Надо чем-то занять четыре часа. Погуляли пару часов по центру столицы. Вполне себе современный город.
Осколки метеорита у ТЦ
Уличная парковка стоит 8 NAD в час, парковщики работают официально, выписывают чеки, оплата только нал. Поехали в ТЦ Maerua Mall, поглазели по магазинам еще два часа. Купил даже себе две футболок. Стоянка в ТЦ первый час бесплатно, второй час и далее - 10 NAD, оплата через автомат по парковочному талону. В 14:00 сдали машину, уехали в аэропорт и в шесть вечера улетели в Йоханнесбург.
Для ночлега в этом городе рядом с аэропортом могу рекомендовать отель Emerald Guest House (-26.1234, 28.2336). Ночевали в промежутках между рейсами. Для этих целей отель хорош! Бесплатный автобус от аэропорта (спросите где находится bus terminal, впрочем, отель высылает четкие инструкции), но, к сожалению, приходит строго по времени: раз в час, опоздали хоть на пару минут – ждите час. С нами так и случилось. В аэропорт, кстати, шаттл приедет позже минимум на 5-6 минут чем по расписанию (именно столько ехать от отеля). Отель большой, домики-номера разбросаны по территории. Номера уставшие, пошарпанные, простенькие, мебель и сантехника старые, но в принципе всё работает, горячая вода есть, за эту цену да с бесплатным шаттлом трудно желать больше, а еще и завтраком накормят с 7 утра, а если раньше уезжаете, то дадут с собой кекс, пакетик сока, йогурт, яблоко. В общем, отличный и безопасный вариант переночевать за 37 евро при пересадке в Йоханнесбурге.
