Мы сделали это! 8400 км по Ю. Африке... (редакция 2023 г.)

[Юрий Р.]

Неожиданно узнал в марте 2023: куда-то пропали все мои фотографии из отчёта 2009 года. Жалко — иногда интересующимся знакомым и друзьям вместо рассказа про наше путешествие просто предлагаю ссылку на forum.awd.ru. Поэтому решил собраться с силами и перезалить в отчёт фото по новым правилам форума. Заодно что-то добавить, уточнить.

Путешествовали вдвоём — я и моя жена Лена. Вылетели египтянами в Йобург 16 августа, вернулись вчера, 16 сентября 2009 г. Ещё сумки не разобрали.

Из Йобурга местным рейсом сразу перелетели в Кейптаун. Основной маршрут совершили на Land Rover Defender 130 с водителем, который был нашим проводником, поваром и просто другом. Если вы тоже собираетесь попутешествовать таким же способом по похожему маршруту, задавайте вопросы. С удовольствием поделимся опытом. Заранее прошу прощения за то, что на многие вопросы ответить не смогу, так как их решение брал на себя наш водитель Нил (Neil), предоставляя нам полностью посвятить себя созерцанию природы, фотографированию и супружеским перепалкам.

Поскольку путешествие было приватным, с кейптаунской компанией Just Done It были точно фиксированы только начальные и конечные точки и даты, а мы имели право оперативно менять маршрут по своему усмотрению, с учётом необходимого Нилу отдыха. Предварительно был согласован следующий маршрут.

3 дня 4 ночи по Кейптауну и окрестностям (м. Доброй Надежды и Германус) на обычной машине (эти километры в 8400 не включены). Затем пересаживаемся в Land Rover и по дороге N7 через Седерберг (красивые горы) и Намакваленд (весеннее цветение пустыни) движемся на север в сторону Намибии. Переход в Намибию через реку Оранжевую, горячие источники Айс-Айс. Фиш-ривер каньон. Город Людериц на берегу океана, мыс Диас Пойнт, фламинго, город-призрак Колманскоп, дикие пустынные лошади. Затем по гравийным дорогам через приватный Намиб Рэнд Нэйчер Резерв в Сесрием. Дюны Сосусвлея, Дедвлей, Сесрием-каньон. Затем через перевал Гауб и Куисеб-каньон через Намиб Науклюф Парк снова на океан в Уолфиш Бей. Прогулка на моторной лодке с котиками и пеликанами. Свапкомунд. Далее через гору Брандберг (наскальная живопись) и Каманджаб в малоизвестный Чита Парк. Визит в деревню химба. Затем нацпарк Этоша. Оттуда через Цумеб (метеорит Хоба) в Рунду и Попа Фоллс на реке Окаванго. Далее переход границы в Ботсвану, перегон в Маун — столицу дельты Окаванго. На машине и на лодке по дельте. Потом через Савути в нацпарк Чобе (Касане). На машине и на лодке по парку Чобе. Далее в Зимбабве в город Виктория Фоллс. Созерцание водопада, прыжки в пропасть, коктейль в отеле "Виктория Фоллс", вертолёт, однодневный визит в Замбию (коктейль в отеле "Роял Ливингстон", "Купальня дьявола" и чаепитие на краю водопада Виктории. Затем полдня в нацпарке Хванге (слоны). Потом перегон в Грейт Зимбабве (древние развалины), откуда на всех парах прямо на самолёт в Йобург и домой.

Итого 4 дня в обычной машине и 23 дня в Land Rover'e, включая 2 запасных дня на непредвиденные задержки.

За всё про всё (машины, работа водителя, дизель, автостраховка, штрафы на дорогах, пермиты и гейм-драйвы в нацпарках, оплата кэмп-сайтов, палатки, спальные мешки, газ-уголь-дрова, посуда, походные стулья-столы, хлеб, масло, молоко, каша, макароны-крупа-соусы, чай-сахар, разные консервы, фрукты-овощи, сосиски и свежее мясо для барбекю, крекер, вода) Just Done It взяла 6000 евро. Пиво-вино, морские и речные экскурсии, вертолёт, "Купальня дьявола" и др. активити, ночевки в лоджах и поесть в ресторане (если захочется) — за наш счёт.

Удалось ли осуществить этот план? Да! С некоторыми изменениями. По разным причинам (потеря времени из-за поломок Land Rover'а, усталость, слоны достали и др.) отпали визиты к химба, в нацпарк Хванге и в Грейт Зимбабве. Зато образовались полтора дня в Йобурге и окрестностях (эти километры в 8400 км тоже не входят) и полтора дня в Antelope Park. Последнее — отдельная песня, фантастическая история! Как бы вам понравились прогулки в буше, держа льва за хвост?! Или купание со слонами?! Роскошный лодж для новобрачных и трёхразовое питание в ресторане на берегу озера с журавлями и прочими крокодилами?! И всё — за бесплатно?!!!

Боюсь, я не осилю полный хронологический отчёт-дневник о нашем скромном путешествии, которым мы отметили наши 60-летия. Но постараюсь ответить на ваши вопросы и кратко осветить отдельные темы, которые кажутся мне интересными. Типа "Land Rover vs. Toyota Land Cruiser", "Малярия", "Этоша", "В купальне у дьявола", "Затерянный рай в Зимбабве", "Когда правильно ехать в Юж. Африку" и др. Фоток вставлю много.

Между прочим, на обратном пути успели ещё тормознуть на денёк в Каире, посмотрели на пирамиды, на мумию Рамзеса II и золото Тутанхамона, полюбовались с башни ночным городом.

[Винский]

Наверно хорошая цена.
Предложения: будет нагляднее если вы используя карты google осветите маршрут визуально, так сказать. А не просто перечеслением поинтов.
Как пользоваться, как вставить код карт написано в разделе Инструкция форума

[Юрий Р.]

Начало пути: ЮАР

Мы хотели южноафриканской дикости (wildness) и безлюдья. Мы хотели ехать по любым дорогам или вовсе без дорог, ночевать в любых условиях, хоть в буше. И чтобы водитель был нашим тур-менеджером и мог сам проводить гейм-драйвы в нацпарках. С трудом нашли единственную кейптаунскую компанию, которая согласилась всё организовать в соответствии с нашим бюджетом и нашими планами. Хозяин компании Майк (Mike) — владелец красивой фермы, хозяин туркомпании, изобретательный энтузиаст-автомеханик, участник автомобильных боёв на выживание, фанатичный поклонник Land Rover’ов. Он сам переделывает эти внедорожники в сафаримобили собственного оригинального дизайна. Вот на таком он встречал нас в аэропрту.



Для нас был приготовлен вполне умеренно выглядящий дредноут Land Rover Defender 130 под названием "Куду".



Куду — это такая большая антилопа с рогами-штопорами:



Машина имела на борту 2 запасных колеса, лебёдку, канистры с дизелем, домкрат, 40 литров НЗ питьевой воды, 2 палатки (одна, для водителя, развертывается на крыше, вторая, для нас, перевозится на крыше, но ставится на земле), железную решётку для барбекю и два газовых баллона с конфорками, автоинвертор 12V–>220V и GPS. В грузовой части — холодильник, ящики с продуктами, спальные мешки, место для наших сумок, складные стол и стулья, посуда, лопата, разный автоинструмент и запчасти, лампы, уголь и прочее.

Знакомимся с нашим водителем. Нилу 62 года, на рубашке — значок лицензированного сафари-гида. Залезаем в машину, осматриваемся. Ой, как всё... скромно! Заметив разочарование на наших физиономиях, Майк с Нилом горячо объясняют, почему все другие внедорожники — rubbish (отстой), а Land Rover — rulez (правильная машина для сафари) и forever (бессмертный шедевр). Ну и ладно, мы ведь хотели приключений, а не комфорта. В путь!

Но не сразу. Три дня мы на обычной машине колесили по Кейптауну и окрестностям. В том числе съездили на мыс Доброй Надежды и в городок Германус.

Мыс великолепен! Вот классический вид на мыс с соседнего, более высокого, утёса Кейп Пойнт:



А это самый кончик мыса Доброй Надежды вблизи:



В Германус ездили посмотреть на т. н. настоящих южных китов (Eubalaena australis), которые там постоянно тусуются вблизи берега. Китов видели, но только с берега, так как из-за ветра лодки в океан не выпускали. Публика наблюдает китов с прибрежных скал:



На этих скалах обитают забавные зверюшки даманы (учёные говорят — близкие родственники слонов!), на которых можно пофотоохотиться.



Я, конечно, полез и... сорвался со скалы! Кувыркаясь и больно ударяясь разными частями тела о камни, быстренько вспоминаю всю свою жизнь, но при этом отчаянно пытаюсь не разбить камеру с навернутым телевиком. После двух-трёх кульбитов остановился. Публика уже кончила орать и в ужасе пытается разглядеть сверху, жив я или нет. Собравшись с силами, пищу: "Don’t worry, all right!". Мозги постепенно начинают работать. Первая мысль: "Что с камерой?" Вроде бы цела, хотя разок я её всё же тюкнул блендой о камень. Пытаюсь проверить работу конечностей. Сначала руки — первая… вторая… третья... Теперь ноги — первая… вторая... Шевелятся. Медленно становлюсь на четвереньки, машу всем рукой: "I’m fine!" Одной кроссовки нет. А, вон она, далеко не улетела. Джинсы на обеих ногах немного порвались, чуть выше колен. Но нет ни серьёзных ссадин, ни крови! Медленно лезу наверх. Сильной боли не чувствую, только руки сильно дрожат. Слава богу, когда я летел, Лена куда-то отошла и ничего не видела. А поскольку зрители кричали не по-русски, то она ничего и не поняла. Я ей вру: "Ерунда, слегка споткнулся", а про себя испытываю жгучий стыд. Ведь я, скалолаз хренов, мог, как последний дурак, устроить Лене такóе африканское приключение, что страшно подумать! На четвёртый день в Африке! Ладно бы, погибнуть в пасти льва или утонуть в реке Замбези на радость крокодилам — хотя бы было о чём людям рассказать. А тут… Тут в лодыжке стала нарастать жгучая боль. Вначале я её не чувствовал — из-за стресса. Нога стремительно распухала. Но это вряд ли перелом, разве что трещинка какая в кости. Старясь скрыть боль от Лены, говорю: "Кажется, ногу я всё-таки сильно подвернул. Пойдём в аптеку, купим обезболивающую мазь и эластичный бинт". Намазали и туго обмотали лодыжку. Вроде полегчало. На улице нашли суковатую палку и я, как кот Базилио, опираясь на палку и лису Алису (Лену), кое-как доковылял до машины.

Что делать? Ложиться в госпиталь? А если скажут — "нестраховой случай"? Возвращаться в Россию? После всех мечт, усилий, мучений и затрат? Нет, нет и нет! Русские не сдаются! Диклофенак, бинты и костыль помогут герою. А там, авось, и само пройдёт. Вперёд, только вперёд!

(И действительно, за 5-6 дней нога понемногу зажила. Но по возвращении в Россию рентген показал: перелом и трещины каких-то косточек ступни.)

Выехали из Кейптауна 21 августа, въехали в Йобург 12 сентября. 8400 км по спидометру.



Как себя показал наш культовый Land Rover Defender, "легенда мирового автопрома"? Увы, она оказалась (в нашем случае) ещё одной "легендой озера Иссык-Куль"!

Со стороны машина выглядела брутально и круто. На стоянках нашу "Куду" часто окружали водители "обычных" машин и с завистью слушали рассказы Нила, как и зачем там всё технически устроено. Я в машинах абсолютно не разбираюсь, может по технике там было всё здорово, но вот по части комфорта наш Land Rover мог конкурировать только с инвалидной коляской из "Кавказской пленницы" или с Т–34.

Во-первых, тесно, очень тесно. Задним пассажирам в Land Rover’е ног вообще лучше не иметь, так как спинка переднего кресла идёт до самого пола, оставляя мало места для ступней. Во-вторых, "Куду" очень медленная. Даже на шоссе или на замечательных гравийных дорогах Намибии, где можно было гнать, чтобы выиграть какое-то время, машина от силы давала 90–100 км/ч. Причем через час-другой от двигателя, от коробки передач, даже из-под моего сиденья, где находились аккумуляторы, начинал идти адский жар. Окна хочется всё время держать открытыми, но тогда через щели в задних дверях внутрь усиленно засасывается пыль. Уплотнения? Подлокотники? Регулируемые сиденья? Электрические стеклоподъёмники? Кондишн? Что вы, что вы, это всё для позорных паркетников! И так далее…

А знаете что? Нам было наплевать! Мы смотрели на это как на часть африканского приключения. Ведь взамен нам обещали легендарную сверхнадёжность и сверхпроходимость! Правда, в ЮАР и Намибии сверхпроходимость пока не требовалась. В ЮАР нам пришлось 95% ездить только по хорошим или отличным асфальтированным дорогам, типа вот такой (автомагистраль N7):



А в Намибии первые дни — по шоссейным или прекрасно ухоженным гравийным дорогам . Вот, для примера, дорога В1:



Сверхнадёжность "Куду" демонстрировал следующим образом. В первый день лопнула камера одного колеса. Во второй день почти оторвался протектор другого колеса. Потом отказал инвертор 12V–220V. Потом какой-то камушек пробил в картере дырку, через которую стало утекать масло. Три визита в автосервис за 4 дня! А ведь самые трудные и безлюдные участки маршрута были впереди...

Делать нечего, надо ехать дальше. Авось обойдётся! "Куду" с позором переименовываем в "Антилопу-Гну" и понижаем бренд до Lauren Dietrich. А вот Нил отказывается отзываться на "Адама Козлевича". Оказывается, он вовсе не из компании Майка! Oн сам хозяин (и единственный работник) собственной сафари-компании в Йобурге, с двумя машинами Toyota Land Cruiser. У Майка все водители были на маршруте, а у Нила клиентов временно не было, вот он и подрядился везти нас от Кейптауна до Йобурга. Майка Нил знает слабо, как они нашли друг друга — не знаю. Нил рассказал, что в нашем классе сафаримобилей в последние годы идёт принципиальный спор между Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. Как между Монтекки и Капулетти, тупоконечниками и остроконечниками, "Спартаком" и ЦСКА. Все нормальные пацаны выбирают Land Cruiser, а чудаки и упёртые романтики — Land Rover Defender…

Но это всё мелочи. А пока мы быстро едем по магистрали N7 на север вдоль западного, атлантического, побережья ЮАР в сторону Намибии. Пейзажи вокруг довольно красивые, но зверья что-то маловато. Одни страусы и спрингбоки. После первой ночёвки (в кэмпе в 500 километрах от Кейптауна) дорога пошла вверх, на плоскогорье, где начинались земли Намакваленда. Там недавно прошли дожди и, значит, должно начаться знаменитое буйное цветение бесплодной пустыни.



Цветы есть! Хотя в полную силу цвести будет, как нам сказали, через 1-2 недели.





Снова мчимся на север, к реке Оранжевой, за которой начинается Намибия. Никаких особенных приключений. За исключением одного, которое невозможно было сфотографировать, но которое до сих пор стоит перед глазами.

Километров за 20-30 до реки вокруг была уже абсолютно чёрная непроглядная ночь, только в свете наших фар ярко горели "кошачьи глаза" в дорожном полотне. Вдруг Нил остановил машину, заглушил мотор, выключил фары и свет в кабине. Мы вышли из машины. Темнота кромешная — нет ни луны, ни фонарей, ни единой машины на дороге, никаких источников света на десятки километров вокруг. Только звёздное небо. Но какое!!! Мы замерли, задрав вверх головы, с раскрытыми ртами. Потрясающе!!! "Раскрылась бездна, звёзд полна, звездáм числа нет, бездне — дна". Через несколько минут глаза полностью адаптировались к темноте и стало казаться, что при свете звёзд и Млечного Пути читать можно. Примерно как у нас в полнолуние. А вот и Южный Крест! Похож! А вон наш Орион! Его, оказывается, и в Африке видно. Нил заявляет, что в южном полушарии невооружённым глазом можно насчитать в два с половиной раза больше звёзд, чем в северном. Да-а! Вот уж не думали, что одним из самых сильных впечатлений в Африке будет вид ночного неба… Вот как примерно выглядело намибийское небо, точнее, его маленький кусочек (снимок не мой — чтобы сделать такой снимок, нужно специальное оборудование):



Доехали до реки Оранжевой, переночевали в каком-то кэмпе на ЮАРовском берегу. Утром я встал рано. И мои, и весь кэмп ещё спали. Вышел на берег. Красота!



Захотелось разбежаться и с грохотом плюхнуться в тихую тёплую воду. Слава богу, какой-то голос внутри меня вдруг отчётливо и твёрдо произнёс: "Не надо!" Вспомнил Германус... и пошёл будить своих.

И вот мы уже пересекаем по пограничному мосту реку Оранжевую. При въезде на мост предупреждение "Не останавливаться, не фотографировать!" Останавливаемся, делаем фото. Слева ЮАР, справа Намибия:



Мы в Намибии!

В Намибию я почему-то стремился больше всего. Первым делом заехали в ущелье Ай-Айс, в роскошный кэмп и спа-курорт на целебных термальных источниках. Оплатили место на стоянке, расположились и долго-долго плавали в открытом бассейне с проточной горячей водой:





А также покайфовали в большом шикарном спа-корпусе. 2-3 часа, при полном отсутствии других посетителей. Пришлось только отбивать попытки чёрного водяного регулировщика сварить нас живьём в адской воде ("Добавь холодной, Христа ради,чёрт тебя дери!") Горячий джакузи-массаж хорошо помог моей больной ножке! Жаль, не взял туда камеру. Вот чей-то снимок с нашего форума:



(Посмейтесь: мы, наивные, думали, что пользование этим спа было бесплатным, как и бассейном под открытым небом. На входе никто нас не останавливал, денег не просил. В итоге мы нечаянно, не нарочно, сэкономили сколько-то долларов. В качестве компенсации даю положительный отзыв и рекомендацию Ай-Айсу. Если будете проезжать мимо, очень советую на 2-3 дня зависнуть там, особенно с детьми.)

Переночевав, поехали смотреть Фиш Ривер Каньон. Ай-Айс географически тоже является частью этого 160-километрового тектонического каньона. Через каньон течёт самая длинная река Намибии — Фиш Ривер. Красивая и фотогеничная часть каньона находится в 75 км от Ай-Айс. Каньон считается вторым по величине после американского Гранд Каньона, а вот река, когда нет дождей (то есть почти всегда), выглядит жалко:



По дороге в портовый городок Людериц на берегу Атлантического океана Нил, наконец, нашёл причину, по которой "Антилопа-Гну" с каждым разом заводилась всё хуже и хуже: масло из картера почти всё вытекло. Долили масла, и потихоньку доползли до Людерица.



Поставили машину в автосервис, заварить дырку в картере и починить инвертор. Ремонту на весь день и ночь. Позвонили Майку. Он сказал, что это пустяки, дело житейское, и что мы можем переночевать в хорошем лодже за его счёт. Хозяин-немец сервиса остался работать на всю ночь в мастерской, а нам предоставил для ночёвки свою двухкомнатную квартиру. У него там над унитазом висит маленькое полотенце на фарфоровой табличке с гигиеническим стихотворением:



Мой перевод:

Если ты случайно брынкнул,
Когда делал тут пипинкл,
Окажи нам уваженье —
Вытри тряпочкой сиденье.

Немцы, они такие немцы...

Пока чинили машину, мы на такси съездили на мыс Диас Пойнт, где, по преданию, на берег Намибии впервые ступила нога европейца. Дикий утёс, ветер, холод, туман, волны, брызги, крики птиц! Чума! Рекомендую.





Из Людерица нам предстоял долгий путь в Соссусвлей (Sossusvlei) — главную достопримечательность Намибии. Там, в центре пустыни Намиб, на абсолютно плоском белоглиняном плато ветер с океана надул целое море самых больших в мире красных песчаных дюн.

Путь начался с визита в город-призрак Колманскоп. Город пышно процветал во времена "алмазной лихорадки", потом алмазы закончились и в 1956 году его покинули последние алмазоискатели. (Всё же злобный призрак какого-то неудачника, оставшийся в городе, сумел сломать замок на двери Нила. Ерунда! Будем верёвкой привязывать!) Город постепенно поглощает пустыня:





Отъехав немного от Колманскопа, съехали с дороги в поисках диких лошадей. Около ста лет назад их предки то ли спаслись с утонувшего корабля, то ли были брошены разгромленной англичанами германской армией. Выжили, приспособились к жизни в безводной пустыне, одичали. К туристам не выходят, подачек не просят. Мы их нашли!





Пейзажи вокруг великолепные, дикие, о которых я столько мечтал:


Ориксы и спрингбоки. Сухую жёлтую и жёсткую как проволока траву антилопы не едят. Выщипывают маленькие зеленые ростки, которые упорно лезут из сухого песка у основания травинок. Ориксы, говорят, не пьют воды никогда, а спрингбоки воруют воду из бетонных поилок для коров и овец. Bоду туда закачивают ветряные насосы из-под земли.


Птичьи коллективные гнездовья.


Синие горы.

Соссусвлей

Вперёд, вперёд! Впереди нас ждёт мечта любого фотографа — красное песчаное море Соссувлей. Гоним без остановки, чтобы до ночи попасть в кэмп Сесрием. Оттуда начинаются все автомобильные гейм-драйвы в Соссусвлей. Цвет дюн Соссусвлея сильно зависит от высоты солнца и угла падения лучей. Лучшее время для съёмки — раннее утро. Ворота на грунтовую дорогу, ведущую в Соссусвлей, открываются за час до восхода солнца, чтобы люди успели доехать до красивых мест вовремя. При выезде машины и люди регистрируются: к вечеру все должны вернуться, ночевать в Соссусвлее запрещено! Утром я так долго пытался разбудить Лену и Нила, что мы выехали в Соссусвлей слишком поздно, в числе последних, в результате чего мои снимки не получились такими красивыми, как хотелось. Жаль...

Вот т. н. дюна №45. Дальше неё разрешено ехать только внедорожникам 4х4. Даже нашей "сверхпроходимой" "Антилопе" вскоре пришлось пару раз побуксовать в песочных ямах.



Высота дюн достигает 100, 200 и более метров. Людям разрешается подниматься по гребням. Полезли, конечно, и мы. Лена с видеокамерой, а я с палкой-костылём и Nikon'ом на шее.







Виды вокруг впечатляют!





На глиняном дне песчаного моря Соссусвлея умудряются расти какие-то кусты и деревья (некоторые цветут!) С вершины дюны я разглядел в бинокль группу спрингбоков, отдыхающих в тени деревьев, и рога орикса, торчащие из-за кочки. Приготовил камеру и стремительно, как на лыжах по снежному склону (прикольно!), съехал с дюны, чтобы сфотографировать животных с близкого расстояния. Но спрингбоки испугались и удрали вверх по склону следующей дюны:



Орикс не испугался и не убежал. Чего ему пугаться, если он ростом с корову и с метровыми рогами? Это я забоялся, подойдя к нему на 5-6 метров...



Стоп! А где моя палка? Забыл наверху. Ой, а она мне, кажется, уже не нужна! Боль в ноге куда-то исчезла. Чудо! Чудо! Ура! Лена съехала с горы вслед за мной и мы понизу пошли назад к машине. Я был так возбуждён красотами Соссусвлея, встречей с ориксом и чудесным исцелением, что забыл дать команду Нилу заехать в самое культовое место Соссусвлея — Мертвую долину (Дедвлей), ту самую, с мёртвыми, чёрными, словно обугленными деревьями. Жаль...

Впрочем, это дерево тоже выглядит фотогенично. Говорят, оно живое — просто спит в ожидании дождя.



Уолфиш-Бей, Свакопмунд и смерть "Антилопы"

Едем к океану, в портовый город Уолфиш-Бей. Несмотря на недавний ремонт, "Антилопа" кряхтит, греется, плохо стартует после остановок…

В Уолфиш-Бей мы сделали приятную 2-часовую прогулку на небольшом катамаране по бухте. Пришли на пристань пораньше. Тихо. Лодки и пеликаны в тумане ждут первых туристов:



Поплыли. Туман, полный штиль, гладкая вода, хорошая компания (несколько молодых итальянцев), ленивые дельфины перед лодкой, пеликаны и морские котики, буквально запрыгивающие в лодку за угощением!









В конце прогулки — ланч на воде с устрицами и шампанским. Разговорились с итальянцами (по-английски). У них был недельный бюджетный групповой тур в Намибию, что им представлялось большим достижением и удачей. После нашего рассказа они были в шоке. И, похоже, так и не поверили, что пара пожилых рядовых инженеров из России (а это истинная правда!), из этой холодной, нищей, тоталитарной России, смогла позволить себе путешествие по пяти странам Юж. Африки — приватное! месячное! на арендованном сафаримобиле с шофёром!!!

На причале накупили у тёток химба кучу разных традиционных украшений. Которые подороже, из раковин и меди, очень хороши. А сами тётки прикольные, наряженные и намазанные как положено у химба, но вполне цивилизованные (калькулятор, сотовый телефон, каля-маля по-английски). Торгуются отчаянно, как цыганки.





На ночёвку устроились в огромном, солидном и очень благоустроенном кэмпе "Langstrand" между Уолфиш-Бей и соседним курортным городом Свакопмундом. На самом берегу: с одной стороны океан, с другой песчаные дюны. Совершенно пустой в это время года, кэмп, говорят, всегда забит до отказа отдыхающими в сезон отпусков. Здесь случилось маленькое приключение.

Ночью я проснулся от дикой боли. Тонкая как игла струйка ледяного воздуха через малюсенькую дырочку с брезенте сверлила мою лысину, торчащую из спального мешка. Океан ревел жутким инфрабасом, как Океан в "Солярисе", палатка сотрясалась от порывов ветра — вот-вот улетит. О-о-о, здорово! Об этом я и мечтал! Замотал голову футболкой и попытался снова заснуть. Вдруг — бах! — с палатки сорвало крышу-накидку, которая прикрывает вентиляционную сетку в верхушке палатки. Выскочил в одних трусах из палатки ловить крышу. Мама родная! Ветер сшибает с ног, на берег накатывают двухметровые волны, холодные брызги секут голую кожу, температура воздуха градусов 5 или меньше. Полный улёт! Будить никого не стал, кое-как поймал и привязал крышу. И скорее-скорее в мешок, согреться и заснуть... А утром вылез из палатки — тихо, океан спокойный, прохладно, туман...

Дальше по программе у нас был визит в деревню к настоящим диким химба, затем восхождение на гору Брандберг, затем переезд в национальный заповедник Этоша. Выехали из "Langstrand" 28 августа. 12-й день в Юж. Африке, 8-й день мучений нашей "Антилопы-Гну". Какая-то болезнь разъедала её изнутри. Проехали Свакопмунд, проехали пляж Хентис Бей, свернули с сторону от океана. Через 6 км после Хэнтис Бэй двигатель страшно застучал, закашлял… и сдох. Спидометр показывал 2900 км от Кейптауна.



Слава богу, сотовая связь ещё действовала. Нас эвакуировали обратно в Свакопмунд. Поломка была серьёзной — типа прогорел поршень, если я правильно понял. На ремонт нужно 3–4 дня минимум, под угрозой вся поездка! Звоним Майку. Тот арендовать на месте чужую машину категорически не разрешает. Поселяйтесь, мол, за счёт фирмы в хороший лодж и ждите другую мою машину.

Свакопмунд приятный город. Выстроен немцами в начале XX века. Немецкая одно-двухэтажная архитектура, расслабленная курортная атмосфера. Все улицы переименованы в честь героев освободительной войны. Много немцев из Германии, выйдя на пенсию, переезжают сюда насовсем. И на своём доме красивым готическим шрифтом крупно выводят старое немецкое название улицы. Город предлагает разные активити: океанариум, покатушки на лошадях, верблюдах и квадроциклах по пустыне, сэндбординг на дюнах, полёты на аэростатах и маленьких самолётах и прочее. Нам глянулся только двухчасовой полёт на "Цессне" над побережьем, горой Брандберг, национальным парком Намиб Науклюф, Соссусвлеем… Дорого: 250USD с человека, если набираются пятеро, а если людей меньше, то билет соответственно дорожает. Сделали заявку и стали ждать попутчиков. Не дождались, хотя евротуристов в городе полно. Сидят целый день в ресторанах, дуют пиво и трепятся. Зачем, жмоты, ехали в Африку, не понимаю...

Машина приехала через два дня. Молодой парнишка 26 часов гнал её в Свакопмунд из Йоханнесбурга 2000 км в обход Калахари (боялся застрять в пустыне в одиночестве). Этот Land Rover Defender 110 назывался "Шакалом" и выглядел поновее. Увы, не в плане комфорта. Обе палатки теперь разворачивались на крыше, что хорошо, но грузовой отсек был устроен попроще и на полметра короче. Перегрузили в него всё что смогли из "Антилопы" (как расстроился Нил, что пришлось оставить чугунную решётку для барбекю!) и двинулись дальше.

"Шакал" не подвёл. Он провёз нас 5500 км без единой поломки. Причём ему достались самые тяжёлые дороги в Этоше, Мореми и Савути. В нацпарках хуже всего были вот такие дороги:



Вязкий песок не даёт ехать быстрее 20 км/час. Обратите внимание на поваленное дерево. Его повалил не ураган (их здесь не бывает), а слоны. Слоны — самые наглые, бесцеремонные и хулиганистые животные. Ломают деревья везде, просто для забавы. А убирать с дороги поваленные деревья в нацпарках запрещено, приходится объезжать!

А вот такие водные преграды "Шакал" легко преодолевал вброд:



И легко проезжал такие мосты (т. н. "3-й мост в Мореми"):



Почему же так осрамилась "Куду"? От старости? Или хитрый Майк хотел проучить жадных русских? Вывод: если вы собираетесь колесить Африке комфортно и не ограничивая себя в выборе дорог, очень внимательно выбирайте машину, на которой поедете. (Hил бы тут добавил: "И убедитесь, что эта машина — Toyota Land Cruiser"). Мы, может быть, ещё легко отделались, потеряв только оба заложенных в маршрут резервных дня.

[М.Б.]

Добрый день, Юрий.
На 60 летие , прекрасно, молодцы.
С уважением М.Б.

[tutovka]

Как здорово! Может вы всё-таки напишите полноценный отчёт? было бы очень интересно! Поездка у вас была нетривиальная!

[Юрий Р.]

Уважаемая Tutovka, боюсь сил у меня на это не хватит. С одной стороны, не умею писать кратко, а, с другой стороны, Африка оказалась такой большой, такой разной, такой потрясающей… как поленом по башке трахнула. Целую книгу писать надо: "Africa Impact".

А сафари наше вроде бы вполне обычное, по классическим адресам. Вряд ли я что-нибудь смогу добавить существенно новое к рассказам Валерия, Вики, Лины и других. Пожалуй, новой и интересной будет тема Antelope Park’а (в Зимбабве), которую я обязательно подробно опишу. Обещал владельцу. Очень яркая, сильная личность. Наш водитель Нил тоже интересный человек...

(Кстати, разрешите кто-нибудь мои сомнения. Можно ли здесь на форуме прямо указывать и рекомендовать web- и email-адреса полюбившихся нам в Африке мест или людей? Или это запрещённая реклама?)

Так что многого не обещаю. Давайте, я ещё буду подбрасывать немного разных фотографий с подписями, а кого они заинтересуют, пусть задают мне вопросы. Расскажу, что знаю, как было у нас, без претензий на обобщения.

Малярийный вопрос

Вы спрашиваете, предохранялись ли мы против малярии? Прочитав много противоречивых советов, в том числе на awd.ru, мы отложили решение до приезда в ЮАР. На месте должны лучше знать, с учётом конкретной ситуации по конкретному маршруту. И выбор антималярийных препаратов там, наверное, лучше и дешевле, чем в Москве.

Приехали, спрашиваем Майка, надо предохраняться или нет. Майк подумал-подумал и сказал: опасными для нас могут быть только Этоша, дельта Окаванго, Чобе и водопад Виктория. Но там сейчас сухой сезон, комаров мало и вероятность малярийного укуса очень мала. Достаточно иметь наготове антикомариный спрей и перед сном в палатке немного покурить специальной свечкой, которую он нам даст в дорогу. Впрочем… если мы хотим полной гарантии, можно и таблетки попить. Но они денег стоят. Тут мы что-то расслабились, расфантазировались, представили себя умирающими от малярии в страшных судорогах… Айда в аптеку! Идем в одну, в другую. Не дают без рецепта! Что вы, что вы, это ведь довольно тяжёлые средства, с побочными эффектами, без рецепта не можем. Вот вам адрес доктора-консультанта по сафари…

Доктор спрашивает: какой ваш маршрут с разбивкой по дням? хронические заболевания есть? принимаете ли какие-либо лекарства постоянно? Нет? Отлично. Могу предложить на выбор два препарата. «Обычный» — недорогой, но с отдачей на печень и в голову. Второй, Malanil (Malarone), дорогой, но абсолютно безвредный. После таких слов выбора не остается. Консультация доктора и 48 таблеток на двоих стоили нам 2000 рандов (8000 руб)!

Когда через несколько дней мы пересели в Land Rover и отправились в дальний путь, мы спросили водителя Нила, какие он ест таблетки от малярии. Никакие, говорит. Если бы я их принимал в каждой своей поездке, я б давно уж сдох.

Но мы свои таблетки честно глотали, как доктор прописал. Не пропадать же деньгам! Малярией не заболели. Никаких побочных эффектов не наблюдали, ни на печени, ни на желудке, ни на психике… (Правда, после возвращения домой мне каждую ночь снится и снится Африка. Первые дни всё снилась дорога, бесконечно набегающие песчаные ухабы. Теперь пошли разные фантазии. Вчера, к примеру, в каком-то чёртовом сухом буше встретил королеву Елизавету II (она как бы путешествует инкогнито) и, набравшись наглости, стал просить разрешения сфотографироваться с ней на память. А она очень смущалась, что её узнали, и говорила: конечно, конечно, пожалуйста… Что это, последействие маланила или просто Africa impact?)

Между прочим, Юж. Африка поразила практически полным отсутствием насекомых. За 4 недели встретили десяток бабочек, двух гигантских кузнечиков, пяток скарабеев и полсотни мух. Без шуток. Это особенно удивительно в отношении мух, потому что Этоша, половина Ботсваны и Замбии сплошь заляпаны слоновьим и коровьим навозом. Понятно, что комаров не могло быть на океанском берегу, где постоянно дул бриз. Не могло быть комаров и в горном лесу в кэмпе около города Louis Trichardt — там высота была более 1000 м. Но ведь несколько раз ночевали прямо на речном берегу — на Оранжевой, на Каванго, на Kwai, на Чобе. И там комаров практически не было. Они напали на нас только один раз, у искусственного озера в Antelope Park’е, и даже успели покусать, пока мы искали в сумках антикомариный спрей…

Ещё несколько фото


Атлантический пляж в Свакопмунде. Температура воды — 11°С.


Пляж Хентис Бэй. Ловля крупных акул на удочку. Приманкой служат куски мелких акул. Нужно покупать лицензию.


Лезем на гору Брандберг смотреть древнюю наскальную живопись. Жаль, фото не передаёт запахи. Здесь стоит такой густой, сильный афрополынный запах, что хоть запечатывай в пузырьки и продавай как экзотический парфюм.




А вот и знаменитая "Белая леди Брандберга". А по мне — мужик-охотник в белых колготках. Запах понравился и запомнился куда больше.

[tutovka]

спасибо! вот так, по капле, мы из вас всё и вытащим

[Rezoner]

Продолжайте, пожалуйста! И фотографии хороши. Я засмотрелась на снимок с антилопами в дюнах.
А фото с "If You sprinkle..." - продублируйте, пожалуйста, здесь По нужде в различных уголках Мира(фото)

[Glazkov Alexander]

Юрий спасибо. Очень информативная поездка. Судя по датам похоже где то мы могли и пересечься в Намибии. Правда русских людей практически не встречал, не смотря на все русские наклейки на авто.
У меня вопрос - Вам на самом деле 60 лет или это очередной московский прикол?
Просто я обратил внимание, что в Москве особенно модно писать неправильный возраст и не правильное место рождения. А мы тут в дикой Сибири всему по-детски верим. Я например долго пытол БанКира, как долго он живёт в Малазии, пока не врубился, что это просто шутка.
Удачи.

[Юрий Р.]

«... У меня вопрос - Вам на самом деле 60 лет или это очередной московский прикол?..»

Ей богу, Александр, это чистая правда. Люди действительно живут до 60 и более лет. Мы, например, на вершине дюны в Соссусвлее видели живую белую туристку лет 80-ти. А дюна та имела высоту более 150 метров!

На водопаде Виктории

Два дня рассекали на водопаде Виктория (далее — «ВВ»). Вряд ли вы здесь найдёте новую информацию, но зато на некоторых снимках, сделанных чужими руками, можно будет разглядеть наши дряхлые тела. Зрелище не слишком приятное, поэтому эти снимки прошу рассматривать чисто с научно-медицинской точки зрения…

Основной вопрос при поездке на ВВ — где остановиться, в Замбии (в городе Ливингстон в 10 км от ВВ, кэмпы/лоджи на берегу Замбези) или в Зимбабве (в город Виктория Фоллс, прямо примыкающий к ВВ). Раньше вопрос решался легко в пользу Виктория Фоллс, потому что самые красивые виды на ВВ открываются именно с зимбабвийского берега. Но когда стараниями отца зимбабвийской нации товарища Мугабе страна превратилась в полную жопу, пугливые европейцы и прочие американы дружно перекочевали в Замбию. Вместе с ними туда перебралась большая часть туристской инфраструктуры. Но чтобы получить полный джентльменский набор активитиз и фото, нужно побывать и на зимбабвийской, и на замбийской сторонах ВВ.

Этот тема многократно обсуждалась на форуме, поэтому дальше углубляться не хочу. Мы 1) въезжали на ВВ из Чобе (Ботсвана), 2) имели продуманный план времяпровождения, 3) ничего не боялись, 4) имели опытного водителя-проводника и 5) были вполне автономны на своем "Шакале". Поэтому нам было удобно остановиться в Виктория Фоллс.

И что оказалось? Все страшилки относительно Виктория Фоллс — фигня. На самом деле это настоящий туристический оазис посреди зимбабвийской мерзости и запустения. Чистенько, даже симпатично, на автозаправке есть дизель, а в воздухе — ощущение безопасности. Правда, при первой же остановке в городе были атакованы (не агрессивно) детишками-попрошайками и продавцами сувениров. Детям раздали свои продуктовые неликвиды. Господи, самый маленький обалдел от радости, схватил в охапку пакет с овощами, банку консервов, выпучил глазёнки и с писком "to my mother, to my mother" быстро почесал куда-то вдоль улицы. Боялся, что отнимут? У взрослых купили немного местных денег. Бывших. Теперь в Зимбабве ходят только чужие деньги, в основном — американские доллары.

100 000 000 000 000 долларов Зимбабве. Купили за 2USD:



Больше нищие нам практически не докучали. Да и продавцы сувениров в Виктория Фоллс не слишком приставучие, не сравнить с египетскими разводилами. Здесь можно недорого запастись изделиями народного творчества. При желании небольшие красивые статуэтки и другие артефакты можно купить вообще без денег, за "дайте какой-нибудь еды/одежды/обуви". Только не надо терять совесть, многие из продавцов реально голодны…

Въехали в Виктория Фоллс ещё утром. Вначале заглянули, любопытства ради, в культовый Victoria Falls Hotel, выпили по коктейлю на веранде с видом на знаменитый мост. Потом поселились в Victoria Falls Restcamp & Lodges. Отличное место, рекомендую. Очень чисто, газоны, цветущие деревья, обезьянки бегают. Есть бассейн, около бассейна ресторан и бар, откуда прекрасно виден белый "дым", поднимающийся из ВВ, даже слышен шум воды. Размещение любое, от лоджей со всеми удобствами и кухней, до готовых палаток. Мы взяли себе простой двухместный домик (удобства в санблоке во дворе), Нил — палатку с постелью ($27 и $20, соответственно). На ресепшене заказали полёт на вертолёте (15 мин над ВВ, вылет через час, минивэн туда-обратно, на память дадут DVD про водопад и с кадрами нашей посадки в вертолёт) и "High Tea" на завтрашний вечер (это купание на самом краю ВВ, с ланчем на о. Ливингстон, с доставкой в отель Royal Livingston на замбийской стороне и обратно).

Вертолёт маленький.



К нам с Леной добавили двух женщин, одна из которых была чёрной, а вторая оказалась единственным русским человеком, встреченным нами за 4 недели в Юж. Африке (не считая редких русских голосов в толпе на Ватерфронте в Кейптауне). Она уже 10 дней бюджетно катила по Африке в оверлендере (это такой большой специальный туристический автобус). Единственная русская в большой чисто немецкой компании, при этом только чуть-чуть понимала по-английски. Очень мучилась без общения.

Взлетаем и, наконец, смотрим на одно из чудес света — водопад Виктория… Ой, а воды-то маловато будет! Сравните два фото, первое из которых я снял через форточку вертолёта, а второе скачал из интернета.





На втором фото ВВ в сезон дождей, даже и не в полной силе. Мы же приехали в сухой сезон и сток воды составлял где-то четверть от максимума. Могло быть и хуже (в некоторые годы разница достигает 24 раз!), но несколько дней назад в Анголе прошли дожди и в Замбези на какое-то время стало больше воды. В общем, нам полёт понравился. Но при меньшем количестве воды лучше вовсе не летать, чтобы не расстраиваться.


Здесь синим квадратиком отмечено место, где мы будем купаться завтра. Но мы пока ещё этого не знаем.

После ланча втроём гуляли по ВВ, до самого заката. Вдоль водопада сверху проложена мощёная дорожка с площадками для фото в самых красивых местах. Ещё одна площадка находится внизу (76 крутых ступенек), рядом с мощным потоком Devil’s Cataract. Вблизи ВВ совсем не кажется пересохшим! Говорят, при большой воде прогулки вдоль водопада вообще сомнительны: представьте себе гуляние с фотоаппаратом или видеокамерой, когда вас непрерывно поливают из брандспойта. Мы же остались практически сухими, наснимали радуг во всех видах. А воздух! У меня лёгкие внутри прямо пели. Все вокруг, конечно, зелено, а в кустах можно заметить антилоп и бородавочников.











Утром снова пошли на водопад. Солнце теперь было с другой стороны и водопад нам показался менее живописным, чем вечером. И радуг поменьше. Но сладкий воздух и бородавочники были на месте. Дошли до площадки, устроенной для любования мостом Виктории через Замбези. Отсюда очень хорошо наблюдать прыжки с тарзанки.





Посмотрели. И так захотелось прыгнуть самим! Но я побоялся: привязывают-то за лодыжки, что рискованно для моей ноги, повреждённой в Германусе. Тогда решили пойти в другое место, ниже по течению в километре от моста. Там река делает резкий поворот на 180° и образуется очень просторное ущелье, метров 500 шириной и 120 глубиной, в котором предлагают альтернативный экстрим.

Почему-то решили идти до места пешком, от ворот ВВ через пустырь. Это неправильно — белым в Африке положено ездить на машине, независимо от расстояния. Сразу за нами увязались несколько продавцов сувениров. Мистер, купите буйвола, смотрите, какой большой, всего 45 долларов! А вот жирафы, из камня, за 30! Женщина за 25! И т. д. Чтобы отвязались, останавливаюсь, разглядываю товар и говорю: "Беру всё оптом. За 35". Отстали. Но через минуту, однако, догоняют. Ладно, говорят, забирайте всё за 35. Дал им 50USD и стал обладателем целой коллекции деревянных и каменных поделок. Откуда ни возьмись, появляется то ли полицейский, то ли охранник в униформе. Давайте, мистер, я вам помогу это нести. (Уже потом я сообразил, что он шёл за нами от самого выхода с водопада, когда увидел, что мы пошли через пустырь. На всякий случай.) Общительный такой. Стал рассказывать, из чего и как делаются эти статуэтки. Деревянные, говорит, вырезают из тика и красят под чёрное дерево… обувной ваксой. Проверенный, традиционный способ. Не знаю, верить ему или нет? Ваксой вроде не пахнет…

Прыгают здесь. Стартовую площадку можно разглядеть у левого края кадра. От неё стальные тросы тянутся на противоположный край ущелья (где-то за правым краем кадра).



Смотрим, чем тут развлекаются. Лена выбрала для себя прыжок "Foofie Slide" (на роликах по слабо натянутому тросу через ущелье), а я — "Gorge Swing". В обоих случаях на вас надевают что-то вроде парашютной сбруи и после прыжка вы болтаетесь над пропастью не головой вниз, как на тарзанке, а как парашютист под куполом своего парашюта. То есть вы не теряете ориентировки в пространстве и с удобством можете разглядывать окружающее пространство (но камеру с собой брать категорически не разрешают!).

Трос "Foofiу Slide" имеет длину 416 м и в середине провисает метров на 100. Вы просто соскальзываете но тросу вниз и под действием силы тяжести разгоняетесь до 100-110 км/час. Проскочив нижнюю точку, по инерции взлетаете вверх, потом снова назд и вниз, и так несколько раз, пока не успокоитесь в нижней точке. Оттуда вас лебёдкой вытаскивают на стартовый трамплин. Вот Лена уже готова к прыжку:



"Gorge Swing" устроен особенно интересно. От стартовой площадки до противоположного края горизонтально и очень туго натянут стальной трос. Где-то посередине, метрах в ста от трамплина, к тросу привязан конец резинового жгута. Другой конец жгута зацепляют за кольцо на вашей сбруе. Жгут длинный, провисает метров на 50 ниже точки старта. Вы прыгаете с трамплина, висящего над абсолютного вертикальным обрывом, и свободно летите вниз метров 50-70. Разбиться о камни не получается, так как слабина у резинки кончается и она вас оттягивает от стенки обрыва к середине ущелья. В конечном счёте вы качаетесь на резинке вверх-вниз и поперёк ущелья, преимущественно вверх головой. Когда колебания успокаиваются, к вам каким-то образом соскальзывает веревка с крюком и с помощью лебёдки вас потихоньку вытаскивают назад.

Для понимания привожу пару фото из Интернета:



Мне кажется, что "Gorge Swing" по крутости ничуть не уступает тарзанке. Прыгать решил ногами вперёд с криком «Олеее-оле-оле-оле, Ро-сси-я, впе-рё-ё-д!». Не получилось. В первые секунды свободного падения горло поднялось куда-то в область темечка, и вместо крика вышел еле слышный мышиный писк. Голос вернулся только когда меня потянули наверх. Впрочем, и без кричалки адреналину было предостаточно. Кто прыгал, тот знает…

Родные, близкие и прочие зрители во время прыжка наблюдают и снимают вас сбоку, со специальной смотровой площадки, метрах в двухстах от стартовой площадки. Нил был там и рассказал, что когда я поднялся на эшафот, пардон, на трамплин, там все попадали — кто со смеху, кто от ужаса. Как, этот с********* ж***** с***** тоже будет прыгать?..

Лена уже отпрыгалась и стояла с видеокамерой наготове, чтобы запечатлеть исторический прыжок. Но в последний секунду так разволновалась, что вместо "съёмки" включила "паузу"... Какая подлость! Ну ничего, карма настигла её через три дня, когда в Antelope Park’е за завтраком перед нашим столиком вдруг появилась чернокожие танцоры с там-тамами (повара и тётки из обслуги) и стали прикольно петь и отплясывать с стиле зимбабве-мумбо-юмбо-хэпи-бёсдэй-ту-ю — в честь дня рождения Лены. Видно, Нил их предупредил. Да так, черти, раскочегарились, что не можем остановить! Лена сунула мне камеру ("Снимай!") и прыгнула в круг танцоров. Щас, мол, покажу, как надо по-настоящему плясать, по-русски. Это было зрелище! Апофеоз месячника советско-зимбабвийской дружбы! Я трясущимися от смеха руками нажимаю пусковую кнопку и снимаю, снимаю, снимаю… Увы, я тоже нечаянно нажал кнопку два раза, то есть перешёл в режим "пауза". Хоть мы Леной поквитались, но радости нет: такИе видеозаписи пропали!..

Но пока мы в Виктория Фоллс. После прыжков вернулись в кэмп, передохнули, а там уже и машина подошла, отвезти нас с Леной в Замбию на "High Tea". Переехали мост, на погранпункте за $20 мгновенно получили штампики в паспорта, пересели в другую машину и через 5 минут были уже на веранде культовой замбийской гостиницы Royal Livingstone (там многократно останавливались члены английской королевской семьи). Эта гостиница владеет эксклюзивным правом устраивать экскурсии на о. Ливингстон и в "Купальню дьявола". Вид с веранды на Замбези обалденный, но ВВ виден только в виде слабенького облака брызг.





В ожидании лодки сидим на веранде, как джеймс бонды, попивая коктейли и наблюдая "дым" (брызги) над ВВ. Говорят в мокрый сезон брызги поднимаются на сотни метров! Приносят подписать бумагу, мол, в случае нашей гибели в водопаде никто не виноват. Вписываю по-русски: "… прошу винить лично тов. Мугабе".



В лодку с нами садятся ещё восемь белых, включая двух старушек викторианской эпохи, лет по 80. Они, похоже, живут в Royal Livingstone, в купальню, конечно, не собираются, им нужен только five-o’clock tea на историческом месте. Через 5 минут высаживаемся на островок. (Господи, и здесь слоны нагадили!) Немножко побегали по лужайке над водопадом, пофотографировали. Именно на этом месте, по преданию, стояла палатка первооткрывателя водопада Давида Ливингстона.



Потом всем предложили раздеться и сдать всю фотоаппаратуру чёрному камерамену. Ни фига себе! Как же без фотосъёмки? Оказывается, чтобы попасть в «Купальню дьявола», нам предстоит вплавь преодолеть метров двадцать поперёк течения. Поэтому аппаратуру может доставить в купальню только чёрный камерамен. Он вешает себе на шею гроздь цифромыльниц, мою зеркалку и, балансируя руками, медленно идёт по краю водопада к купальне, нащупывая ногой известные ему камушки под водой. Ну, думаю, утопишь камеру — спихну вниз к чёртовой матери!.. А мы поплыли. Лену буксировал чёрный качок в гидрокостюме.

Дьявольская купальня находится рядом с самым бурным потоком водопада. Купаться можно только в сухой сезон! В этом месте на краю водопада каким-то чудом образовалась глубокая ванна длиной метров 10. Все выстраиваются на камне над купальней. Камерамен, стоя спиной к пропасти, берёт камеру, одну за другой, и кричит: "Чья?" Тут владелец камеры должен прыгать в воду, а камерамен снимает его полёт на эту камеру.
Аналогично съёмка выполняется, когда все уже сидят в купальне. И напоследок, когда народ уже плывёт обратно на остров, камерамен делает каждой камерой несколько снимков самого водопада.

С мыльницами у него проблем нет. Но у меня-то серьёзная камера. При каждом нажатии на спуск делает брэкетинг 5 кадров в секунду. И тому подобное. Однако, камерамен, молодец, сумел сделать нормальные снимки. Так что это ничего, что камеры отобрали. Зато можно было полностью отдаться наслаждению, на которое нам дали всего полчаса.

Вот я лечу в дьявольский омут, намертво зажав в руках очки:



Вот все уже собрались и радуются. Трое чёрных ребята нас страхуют, свешиваться головой вниз с кромки водопада не разрешают.





А это буквально в нескольких метрах от нас с Леной:



Что сказать о самом купании? Да просто посмотрите на эти лица. Абсолютный кайф. Мгновения полного счастья. Душа поёт, из ушей идёт дым. А водичка!.. Чистая-чистая, теплая-теплая, сладкая-сладкая. Не жалко никаких денег.

Наш Нил в это время (мы так договорились) стоял на противоположном, зимбабвийском, краю водопадного ущелья и снимал нас своей камерой на мою флэшку — в те моменты, когда брызги водопада расступались. Поймал и мой прыжок:



От края водопада до дна — более 100 метров!



Мы видим Нила и машем ему рукой: "Привет, Нил! Мы сейчас выходим!":



Выбрались на островок, получили полотенца, оделись, сели за стол. Началось "высокое чаепитие". По-африкански. В данном случае это означало, что для ланча и чая было в наличии всё… кроме кипятка. Чёрный стюард объясняет, что у них там что-то сломалось, извиняется. Вот, говорит, закуски, пиво, вино, кола, пирожные, ешьте-пейте сколько хотите. Только чая нет. Всем по-фигу, даже смешно. Но не нашим двум британским старушкам (слева в белых кофточках). Они-то именно за чаем приехали. Лица у них вдруг сделались медальными, похожими на королеву Викторию со старинной монеты. В воздухе запахло дипломатическим скандалом, а, может быть, и британским экспедиционным корпусом…



Стюард враз побелел, прыгнул в моторку и рванул в сторону отеля. Проходит минут 15-20, мы веселимся, лопаем, болтаем, делаем записи в книге почётных гостей. Старушки сидят каменные, молчат. Наконец моторка возвращается. В руках у стюарда — чайник с кипятком для "пожилых леди"! Старушки оттаяли, пьют свой чай, пряничком закусывают. Хорошо!..

Солнце уже клонится к закату, надо ехать назад, в Зимбабве, там Нил в кэмпе жарит к нашему возвращению мясо…



Спасибо всем, кто смог дочитать до этого места.

[tutovka]

Боже мой, какая прелесть эти ваши старушки!!! я бы тоже расстроилась, если б меня там без чая оставили!
Надо отдать должное вашему гиду - душевный оказался!

Всё приключение: с тарзанкой, и купанием в водопаде - произвело впечатление!
Надеюсь, что Африка дождётся своей очереди и для меня!

[andruhenc]

Отличный отчёт)))
Расскажите по подробнее о Зимбабве. О Намибии информации достаточно много, а вот Зимбабве и то, что там происходит вообще мало понятная точка.

[Trinidad & Tobago]

классецкий отчет!!!

[Glazkov Alexander]

Юрий простите Ради Бога. В мыслях не было желания обидеть.
Отличная задумка. Отличная поездка. отличный отчёт.
Сам много наблюдал европейских туристов "немолодого" возраста. У меня была возможность и я постарался пораньше вырваться на пенсию.
Простите ещё за вопросик. На Зимбабвийскукю сторону не перебрался и на Замбийской купил такую же денюжку за 2 доллара. купил одну. Надо было кирпич таких купить. Почём такие бумажки в Зимбабве?
Спасибо.

[Юрий Р.]

Всем спасибо. А я боялся упрёков за многословие и занудность.

to Alexander:
Да я и не обижался, конечно. Просто я так шутю. Насчёт зимбабвийских денег: меняют по курсу. Если купюра меньше миллиарда — за $1, если больше — за $2. Впрочем, если поторговаться, можно сбить курс и в 2, и в 5 раз. Я не всегда торговался, иногда жалел продавцов. Однажды меня тронул молодой парень, пытавшийся всучить мне какие-то дрянные каменные амулетики на веревочке, пока мы стояли на автозаправке. Вначале пронудил стандартный набор просилок и умолялок, а когда понял, что бесполезно, вдруг нормальным человеческим голосом спросил (даю буквальный перевод): "Мистер, почему вы не хотите поддержать мой бизнес? Ведь я дóлжен продать хоть что-нибудь, я дóлжен принести домой хотя бы доллар!" Так убедил — дал ему пару долларов за камешки.

to Andruhenc:
Если вспомню что-нибудь, напишу. Но точно обещаю большой рассказ о другой Зимбабве, которую я нежданно-негаданно увидел в Antelope Park'е под городом Gweru.

[andruhenc]

С подробностями, ценами, гидами, рекомендациями по Зимбабве плиз))) ибо сей вопрос сильно интересует.

[amon_ra]

Класс

[Kurakin]

Отлично написано!

[Юрий Р.]

Чита Парк

Гепард по-английски — сheetah (чита). Опасаясь, что нам не повезёт увидеть гепардов в буше, мы наметили посещение Cheetah Park'а. Всё, что мы о нём знали — он находится где-то на дороге С40 из Каманджаба в Оутжо. Судя по названию, это питомник или центр реабилитации гепардов. Посмотрим на них хотя бы за проволокой, может погладить удастся.

Проехали Каманджаб, километров через 25 увидели указатель на дорогу в кэмп Cheetah Park. Преодолевая в сумерках несколько километров по колдобам, столкнулись с крупной антилопой, но, слава богу, не убили её. В темноте антилопы и более мелкие животные иногда внезапно выскакивают из кустов под колёса. Вот мы перед запертыми воротами какой-то фермы. Кричим: "Hello! Is there anybody here?" Выходит хозяин, садится за руль видавшего виды пикапа и мы петляем за ним по бушу до кэмп-сайта. Уже темно, мы устали. Кэмп самый простой, но вода-туалет-душ есть, есть и электрическая розетка. Ограждений никаких, просто буш. Кроме нас в кэмпе ещё пара машин. Уже в темноте раскрыли палатки, по-быстрому поужинали, легли спать...

Утром нас разбудили птицы-носороги, облепившие соседние деревья. Разбираемся, что к чему. Во-первых, неподалёку обнаруживаем красивый домик под соломенной крышей, в котором устроен чудесный, прямо эксклюзивный, бар-салон-клуб. Во-вторых, узнаём, что Cheetah Park — скотоводческое ранчо посреди самого забытого богом района Намибии. Хозяева — два брата-немца. (Теперь понятно, почему в туалете на стене в красивой рамке висят "Правила Господа бога" — насчёт экономии электричества, воды и соблюдения чистоты в туалете. Немцы, они такие немцы... А вообще, восхищаюсь я этими намибийскими фермерами-скотоводами! Фермы большие, до 100 Га. Вода — ветряком из-под земли, электричество — от дизель-генератора, вокруг, по нашим понятиям, пустыня, настоящая wildness. А они упорно, год за годом, не жалуясь ни на что, ведут свой тяжёлый бизнес, чёрным дают работу, а белым путникам — приют. Прямо подвижники какие-то. Кстати, в Намибии есть фермы и с чёрными хозяевами. Но те прозябают, ничего путного у чёрных не получается.) Для дополнительного дохода наши братья устроили лоджи, бассейн и кэмп для туристов. На хозяйской усадьбе, обнесённой колючей проволокой, вместе с собаками и домашней птицей держат парочку приручённых гепардов. И поэтому они назвали ферму Cheetah Park'ом?

Подъехали к воротам усадьбы. За воротами видим двух крупных гепардов. Хозяин вышел за ворота и полчаса беседовал с нами о чём-то интересном. Жаль, на африкаанс, поэтому я ничего не понял. А зря! Тогда бы я узнал, что большая часть территории фермы отгорожена, и на ней свободно живут десятки (!) диких гепардов. И немцы устраивают для гостей платные гейм-драйвы туда. Вот откуда название Cheetah Park! Наверное, хозяин предлагал гейм-драйв и нам, а я не понял, а Нил почему-то мне не перевёл. Жаль...

Всё это время хозяйские гепарды ходили вдоль ограды туда-сюда, поглядывая на моё жирное тело и облизываясь... Шутка. Из буша подошёл молоденький жирафчик. Тоже, видать, пристроился при ферме. Зовут Джефри. Любопытный, даёт погладить себя по морде. Наконец, хозяин сказал: "Всё, читы привыкли, можно заходить." И мы вошли во двор. Гепарды держатся строго, но когда их чешешь за ушком, мурлычат. Басом. Оказалось, что у них есть малыш. Гепардёнок похож на котёнка-переростка. Его лучший друг — здоровенный старый пёс, которого он всё время тормошит и лупит лапами по морде.

Несколько фото из Cheetah Park'a:


Джефри очень любопытный.


И смешной.


Чита разглядывает новых гостей.


Хозяин (справа) разговаривает с Нилом.


Лена с читами.


Читёнок со своей нянькой.


Читёнок — чертёнок.


Бар в Cheetah Park'e.

[Jelena 58]

Как здорово!

[Юрий Р.]

Уважаемый Andruhenc просил побольше информации по Зимбабве, "с подробностями, ценами, гидами, рекомендациями". По ценам и гидам много сообщить не могу, поскольку мы проскочили Зимбабве за 5 дней, сделав только две остановки, в Виктория Фоллс и в Antelope Park’е. Оба эти места — не Зимбабве, в том смысле как Москва — не Россия. По Виктория Фоллс я кое-что написал выше. Цены на активитиз (на обеих сторонах) — как в Lonely Planet "Southern Africa, 4th Edition" плюс 20-50%. В Antelope Park’е жили нахаляву, о чём рассказ впереди. Гид (он же водитель, он же советник по житейским вопросам, он же квартирьер, он же повар, он же посудомойка) у нас был один — наш дорогой Нил. О нём тоже, может быть, напишу, отдельно. Продукты в Зимбабве практически не закупали — не успевали съесть запасы, сделанные в ЮАР и Намибии. Так что по интересующей Andruhenc’а части в памяти осталось лишь несколько разрозненных эпизодов.

…Виктория Фоллс. Не смогли купить зимбабвийскую предоплаченную SIM-карту. Либо нет, либо идёт "в подарочном наборе" с Bluetooth-гарнитурой или ещё с какой-то дрянью.

…Большую часть пути по Зимбабве проехали по асфальту. Дороги похуже, чем в ЮАР и Намибии, иногда намного хуже. Один раз получили такой совет: "Вы по новой дороге не ездите, её китайцы реконструировали, она теперь как стиральная доска". Это сказал человек, который часто ездил по делам по маршруту Хараре-Гвиру-Мессина-Йобург. Ему нужна была скорость 160 км/час. Узнав, что у нас Land Rover Defender, он передумал: "Пожалуй, вашему драндулету всё равно, он не почувствует".

…Во многих местах вдоль нашего пути — дым, гарь, иногда даже открытый огонь. Горит буш. Нил говорит, чёрные виноваты, то ли по глупости, то ли хулиганят. Очень неприятно.

…Каждые 50 километров дорогу перегораживает полицейский блок-пост. Иногда просто машут рукой: проезжай, белый человек. Иногда смотрят документы у Нила. А чаще всего берут $1 или $2 — toll fee (дорожный сбор). По прейскуранту. С автобусов и грузовиков берут намного больше. Дают квитанцию.

…В одном пустынном месте остановились сфотографироваться у придорожного баобаба, ноги размять. Вдруг тормозит машина, из нее выходит женщина-полицейский офицер. Вы, говорит, так не делайте, не надо останавливаться у дороги. Опасно. И стояла, ждала, пока мы не уедем.

…На шоссе часто встречаем общественный транспорт — допотопные автобусы. Чадят, перегружены (багаж можно везти только на крыше), иногда едут с креном градусов 20.

…Остановились в центре большого города Булавайо перед самым главным универмагом. Надо было заскочить в туалет и купить мне рубашку. Мама родная, я снова в СССР! В отдалённом райцентре Целиноградской области. Половина отделов закрыта. В других какой-то непонятный, случайный ассортимент. Зато есть отдел подвенечных нарядов, на вид вполне поедной. Рубашку не купили. Нету! Только две-три рубашки мальчукового размера. Долго искали туалет. Нашли на 3-м этаже, цена посещения — $2. Заперт. Поймали какую-то тётку из обслуживающего персонала, чтобы ключ принесла. Пока все продавцы бегали, спрашивали друг у друга ключ, я обнаружил вторую дверь в туалет, открытую. Видно, что туалетом никто не пользуется. Загадка...

За сорок минут пребывания в Булавайо не видели ни одной, буквально, белой рожи. Но страшно не было, не то что вечером в центре Йобурга. Зашли, из любопытства, ещё в пару магазинов. Тоска и грязь. Но народу полно, умирающих от голода не видно, молодёжь ходит одетая вполне прилично, мороженое едят. В аптеке мы смогли даже купить нужный нам крем для рук.

…Деньги на улицах и в магазинах ходят только американские. Сдачу дают, бумажками по одному и два доллара, затертыми и засаленными так, что страшно взять в руки. Убедительно советую: берите с собой в Зимбабве как можно больше мелких долларов. В приличных местах, например, в турконторах или в Victoria Falls Hotel, берут и евро. Вдруг вспомнил: слабоалкогольные коктейли в Royal Livingstone стоят 5-8 USD.

В итоге, мой рейтинг с точки зрения удобства путешествования (конкретно по нашему маршруту и без учёта природных красот и животного мира) такой: ЮАР и Намибия никаких вопросов не вызывают и получают жирную пятёрку с плюсом, Ботсвана получает оценку "обдираловка и жопа", а Зимбабве — "полная жопа, не считая Виктория Фоллс и Аntelope Park".

В заключение ещё несколько фотографий из Зимбабве:


Горелый буш. Кое-где огонь подступал к самой дороге.


В других местах дороги могут быть очень живописными.


У баобаба мягкая древесина и съедобные плоды.


Пункт приёма хлопка.


"Автовокзал".


Придорожный винный магазин.

[Винский]

Ботсвана получает оценку «обдираловка и жопа», а Зимбабве — «полная жопа, не считая Виктория Фоллс и Аntelope Park»

Получается, что мы с Валерой Боррачо едем в жопы в ноябре.
Ну... нам не привыкать...

[Glazkov Alexander]

Я это прочувствовал и быстро разглядев "жопу" в Ботсване свалил оттуда за сутки. А постояв на границу с Зимбабве и посмотрев на водопад - решил туда не ехать. Похоже был прав. На мою жизнь этих "жоп" уже перебывало достаточно. А буш - он и в Австралии горит без передыху - традиция такая.

[Vumba]

Сергей, вы едите в Дикую Ж.... Там практически нет цивилизации,- чем она и прекрасна
Ведь цивилизациЙ и так в мире достаточно
Чтобы на них ( на цивилизации) посмотреть, совсем необязательно ехать в Африку.
Можно, например, в Швейцарию

[Винский]

Что сказать о самом купании? Да просто посмотрите на эти лица. Абсолютный кайф. Мгновения полного счастья. Душа поёт, из ушей идёт дым. А водичка!.. Чистая-чистая, теплая-теплая, сладкая-сладкая. Не жалко никаких денег.

Дьявольскую купальню включаю в список must do
Юрий, чем так Antelope парк понравился?
Я посмотрел их сайт - разве в Чобе не тоже самое?

[andruhenc]

Про Парк Antelope можно поподробнее?)) Заранее спасибо.

[Винский]

Там практически нет цивилизации,- чем она и прекрасна

Дим, стоит почитать наши с Валерианом приключения в Австралии, Боливии, Перу, Бразилии чтоб понять, что цивилизация не для нас.
Правда я всё таки люблю стать на чистом белье и терпеть не могу пенку





Извиняюсь за оффтопик.
Тема интересная, так как сейчас ищу такие места в тех местах... Что бы "Ух!!!!"
Тема чаепития просто засадила в жопу шило. Скорей бы уж ноябрь...

[tutovka]

Меня кстати, чаепитие больше всего впечатлило! когда отправлюсь в Африку, обязательно реализую!

[Юрий Р.]

Наш Нил и Антилопа Парк

(Фото — в конце)

Невозможно переоценить роль нашего водителя Нила (Neil Card) в удаче и благополучии путешествия. Работа у него тяжёлая: целый день рулить, потом ещё кэмп искать (заранее мы ничего не бронировали), потом разгружать машину, разводить огонь, готовить ужин, а утром снова — готовить завтрак, загружать машину... А тут ещё и «Антилопа-Гну» на ходу рассыпается. Мы ему, конечно, помогали: разобрать-собрать палатки, стол и стулья, наладить барбекюшню, помыть посуду. Готовил еду он исключительно сам. А также пополнял по дороге запас продуктов. Я тратил деньги только на пиво, вино, минералку, что-нибудь вкусненькое. Сухое ЮАРовское средне-дорогое вино попадается очень разного качества. Здесь опять помог Нил, он в вине разбирается.

У Нила высшее техническое образование. Он перепробовал множество занятий: работал в авиации, держал винодельческое хозяйство, ещё что-то. Наконец, решил разбогатеть и вложил все накопленные с женой деньги в жилищное строительство. Стал обманутым инвестором. Даже не пытался вернуть деньги: бесполезно. Кто-то посоветовал Нилу заняться турбизнесом. В ЮАР часто так делают в конце трудовой карьеры. Нил получил лицензию, купил пару машин и прицеп, зарегистрировал компанию и стал возить туристов из Йобурга в разные места Южной Африки. Обычно везёт 3–4 человека в одной машине, похожей на нашего "Шакала", или 5–10 человек в другой машине, побольше, с прицепом для походного снаряжения, продуктов и прочего.

Нил недолюбливает клиентов из США: "Тупые, необразованные, капризные…". Русских Нил раньше не возил. Интересно, что он теперь говорит американам о русских?

Нилу нравится его работа, хотя прибыли она приносит мало. У Нила стойкий британо-ирландский характер, он любит поговорить на любые темы. На африкаанс или по-английски. У меня с английским не очень, а у Лены совсем плохо, так что Нилу, боюсь, разговоров не хватало. Это плохо, потому что на длинных скучных перегонах разговоры помогают водителю не заснуть. С другой стороны, с разговорами можно можно не среагировать на сумасшедших антилоп, которые в сумерках начинают прыгать под колёса. Не страшно, если это спрингбок или импала, но раз мы чудом разминулись со здоровенным куду. На память он оставил нам вмятины от задних копыт на капоте и на фаре.

Вечером, после ужина, под действием вкусной еды и пива языковый барьер как-то растворялся и мы могли подолгу обсуждать с ним темы истории, политики, религии, апартеида, дебильного телевидения и этой тупой современной молодёжи... (уж вы простите старичков!) Поражаясь, как много параллелей между ЮАР и Россией в прошлом и настоящем.

А какие семейные истории Нил рассказал! К примеру, как его прабабка спасла молодого Черчилля из бурского плена, выведя его из тюремного госпиталя в женском платье. У них в семье хранится благодарственное письмо от Черчилля, которое до сих пор нигде не опубликовано, потому что мать Нила боится, что их запишут в предатели родины: "Опубликуете только после моей смерти…".

Или о его (двоюродном?) дяде, который служил по тюремному ведомству и отвечал за содержание Нельсона Манделы на острове Роббен. В его обязанности входило читать письма, которые Мандела отправлял из тюрьмы. Будучи противником апартеида, джентльменом и добросовестным чиновником, дядя письма не вскрывал … и не отправлял. Когда Мандела вышел на свободу, дядя с извинениями отдал ему целый мешок запечатанных писем. Мандела дядю не осудил, более того, они до сих пор состоят в дружеской переписке. Дядя, по своему обычаю, теперь в оппозиции уже к чёрной власти. (Между прочим, лично Манделу все белые в ЮАР и Намибии очень уважают, ставя его даже выше такой харизматической фигуры, как Ганди.)

(Извини, Нил, если я что и приврал, то только из-за плохого понимания разговорного английского.)

…По нашему предварительному плану после водопада Виктория мы должны были в Зимбабве посетить нацпарк Хванге (много-много слонов) и Great Zimbabwe (развалины древнего города). Но после Чобе нас от слонов уже тошнило. И делать здоровенный крюк по сомнительной стране только ради негарантированно-потрясающих развалин что-то уже не хотелось. Мы уже были переполнены Африкой выше головы, домой тянуло. Африка слишком большая, слишком разнообразная! Вот только львов мы видели мало…

"А, вы хочете львов? Их есть у меня!" — сказал Нил. И предложил такой вариант. В Хванге не едем, в Great Zimbabwe не едем, едем в парк "Антилопа" (Antelope Park, далее — АП) под городом Гвиру (Gweru), где — он гарантирует! — получаем незабываемые впечатления и ночуем две ночи. А потом он привезёт нас в Йобург за день до отлёта, сам тут же улетит в Кейптаун, на следующее сафари, а нас передаст своему другу Ричарду, который будет целый день катать нас по городу, а вечером доставит в аэропорт.

Предложение интересное, но на кой чёрт нам антилоповый парк? Мы уже смотреть не можем на антилоп. Спокойно, говорит Нил, в AП будем смотреть ЛЬВОВ. Много львов.

Далее выясняется, что хозяин АП Эндрю Конолли (Andrew Conolly) — двоюродный брат жены Нила. Нил — хитрый ирландец! — уже связался с ним по телефону и представил нас как важных представителей влиятельного русского broederbond (тайного общества) AWD, путешествующих по Африке с целью выявления новых мест, которые будут рекомендоваться для посещения членам AWD. Или что-то в этом роде. Эндрю клюнул, тащи, сказал, сюда этих уважаемых людей, примем по первому классу.

Эндрю родился и вырос в Зимбабве. Когда власть в стране перешла к Мугабе, он, как и многие белые, уехал жить в ЮАР. Но через несколько лет вернулся на родину и в 1987 году купил частный гейм-резерв "Antelope Park" — 1200 гектар огороженного сухого буша в центральной части Зимбабве. Вместе с женой Вэнди он превратил АП в райский уголок посреди зимбабвийской разрухи. Здесь туристы живут вокруг большого живописного пруда, на котором обитает множество птиц: журавли, гуси, утки, кулики и разные мелкие побегайчики. Варианты проживания любые, от палаток до шикарных лоджей. АП принимает и большие автобусы-оверлендеры. Всё устроено очень стильно и красиво. Мощеные дорожки с фонариками-ночниками, газоны, лютики-цветочки, скамейки на берегу, лодочки, абсолютная чистота и порядок. Есть пяток компьютеров, подключённых к интернету. Зато нет телевизоров, музыки, алкогольных напитков в баре. Эндрю считает, что к нему приезжают за тишиной, покоем и для общения с животными. Но не запрещает привозить спиртное с собой и пить его в своей палатке, комнате, лодже и даже в столовой.

Разумеется, на территории АП живёт множество антилоп, зебр, жирафов и прочей живности. Есть конюшня с верховыми лошадями и несколько прирученных слонов. Бегемотов, носорогов, крокодилов и прочих опасных животных в АП нет. Вы можете безопасно гулять по парку пешком, на лошадях, в тарантасе, запряжённом мулами, и даже верхом на слонах. Если такое времяпровождение для вас слишком пресно, попробуйте пешую прогулку в сопровождении двух или трёх… львов. Вернее, львят в возрасте от 6 до 18 месяцев. Они все родились в АП. Их родители (несколько десятков) живут в больших вольерах около усадьбы Эндрю. Это не меньше километра от кэмпа, но ночью я пару раз просыпался от страшного львиного хора.

Первые львы — несколько взрослых и несколько львят-сирот — достались Эндрю в придачу к АП. Сначала они с Вэнди прогуливались с маленькими по бушу просто для собственной забавы, но потом Эндрю загорелся идеей восстановления численности львов в Южной Африке. Он придумал оригинальную 4-этапную методику разведения львов в неволе и возвращения их в дикую природу, основал ALERT (African Lion and Environmental Research Trust) и ещё несколько смежных non-profit организаций, перестроил АП. Подробности можно нарыть в интернете (погуглите по словам Andrew Conolly Antelope Park ALERT arficanencounter africanimpact). Старт проекта был нехорошим: лев откусил Эндрю левую руку. Это не остановило его, но заставило разработать строжайшую систему мер безопасности. В АП с тех пор не было ни одного серьёзного инцидента со львами. Эндрю очень упорный. Недавно взял в аренду ещё 2500 гектаров земли, прилегающей к АП, для реализации очередного этапа проекта, а недалеко от водопада Виктория устроил второе в Африке место, где можно «погулять со львами».

Необходимо сказать, что идеи Эндрю вызывают большие сомнения у специалистов по защите дикой природы. Не претендуя на собственное мнение в этом сложном вопросе, скажу как простой турист-потребитель: в АП приятно, комфортно, красиво, безопасно, интересно и совсем по-другому, чем в любых местах, которые мы видели.

Обычно АП забит под завязку, но сейчас был низкий сезон, и в кэмпе было не более 20 гостей. Мы были здесь первыми русскими. Эндрю принял нас с Нилом в своем доме. Посидели, попили чайку, поговорили. Большой дом, большой бизнес. Непрерывно звонки — из Нью-Йорка, из Сингапура... Эндрю было начал разговор о налаживании бизнес-связей с Россией. Пришлось чистосердечно признаваться в своей бизнес-ничтожности... Всё равно, он поселил нас с Леной в одном из лучших лоджей (для новобрачных!), поставил на котловое довольствие и устроил целую программу активитиз. И всё бесплатно (спасибо Нилу!). Мы не смогли только покататься верхом на лошадях (не умеем), порыбачить (не любим, да и времени жалко) и искупаться вместе со слонами (этим засранцам вода в пруду показалась слишком холодной).

По ценам и прочим условиям, если кому интересно, вопросы задавайте прямо в АП. Насколько я смог понять, ценник на проживание и питание весьма щадящий, а прогулки со львами довольно дорогие (Эндрю рассматривает эти деньги как пожертвования в ALERT).

Нам очень понравилось, и не потому, что всё было на халяву. Определённо рекомендуем awd-общественности это место при планировании поездки по Зимбабве. Особенно для семейных путешествий. Конечно, самым крутым, скажем, нашему уважаемому Командору, здесь может покажется скучновато. На вкус и цвет товарищей нет. Контакты Нила, Эндрю, АП могу дать через ЛП. Здесь ведь прямо нельзя по правилам форума?

Несколько фоток из Антилопа Парка:


Километров за 20 до города Гвиру свернули по указателю на "Аntelope Park", проехали два КПП с радиофицированной охраной, и вот мы перед ресепшеном АП.


Нас встречает дикая цесарка (guinefowl): "Добро пожаловать в Antelope Park! Зайдите, пожалуйста, на ресепшн". Эти крупные глупые птицы в изобилии встречаются в Этоше, в Чобе, везде. Часто они залетают в кэмпы и пасутся как домашние куры или индюки.


От столовой к лоджам на другой стороне пруда ведет длинный деревянный мостик.


Это кухня и столовая.


Главный пруд. За ним (где жёлтая трава) начинается буш, там гуляют со львами, а вокруг пасутся антилопы и жирафы.


Это наша скромная хижина (honeymoon lodge) с тылу. Фасад с верандой и вход смотрят на пруд. Внутри очень классно. Все деревянное, в деревенском стиле, ванна со свечами, ещё и душ, туалет 7 кв. метров, фрукты, чай-кофе. А телевизора и холодильника нет. Холодильник, может, и есть где-нибудь за деревянной решёткой, мы не искали. Один раз в дом залезла белка и долго бегала по потолку. А комаров нет, благодаря какой-то дымящейся ароматной спиральке.


Вечерний вид из нашего лоджа на столовую.


Обеденный зал. На завтрак, ланч и обед (ужин) гостей приглашает грохот там-тамов. На раздаче берёте тарелки и черные повара накладывают вам на неё что вы выбрали. Выбор небольшой, но вкусно и в количестве не ограничивают. На отдельном столе — чай-кофе, булочки, фрукты. Можно прийти попить чайку в любое время дня.


К нам в гости пришли слоны. На переднем плане странное плавсредство, на котором ездят на рыбалку или просто катаются по прудам.


Слоны, конечно, прирученные и не бродят сами по себе. Где-то рядом их пастух с палкой.


Большие львы живут группами (мальчики отдельно от девочек) в смежных вольерах. Иногда дерутся через сетку со страшным рыком. Кормят их один раз в 3-5 дней. В основном, коровами и зебрами. Это можно посмотреть, но... не советую, зрелище не аппетитное.


Этим крошкам по два месяца.


Они умеют улыбаться...


... и сердиться: "Па-а-прашу без фамильярностей. Я всё же лев!"


Наш Нил с шестимесячными львятами.


А это мы с Леной!


Брату и сестрице уже по году...


...и их гладить уже немножко страшно.


Чёрные ребята-киперы всё время на чеку. Стоит льву чересчур заиграться с гостем, они кидаются к нему и начинают бить палками... по земле, отвлекая внимание льва в сторону.


На прогулке со львами можно держать их за хвост. Девочка справа — волонтёр. Волонтёры, числом человек 12, набираются в АП из разных стран через интернет, по конкурсу. Ухаживают за животными, помогают по хозяйству, даже посуду со столов убирают. Ещё и свои деньги за это платят!


Львам нравится гоняться друг за другом на дереве.


Но львы не такие ловкие, как леопарды — падают.


Каков красавéц!


Прогулка на слонах Лене понравилась, а мне не совсем: уж очень сидеть неудобно.


Любимое лакомство слонов — арахис.


Слоны умные. Они подбирают с дороги цветные или прозрачные камешки и предлагают их вам в обмен на арахис. Если вы отталкиваете его хобот и говорите "Нет, этот не годится", он недовольно трубит хоботом (потихоньку) и ищет другой камень. А один, самый нахальный, сорвал с Лены тапок и отдал только за горсть орешков!


Что это — нос, рука? Или микрофон?

Кроме прогулки на слонах по АП, у нас были ещё покатушки и пикник на каком-то тарантасе, запряжённом мулами:



К нам присоединились две белых зимбабвийки из Гвиру — почти глухая старушка 84 лет и сопровождающая её внучка. Старушка очень милая, любознательная, но о России, похоже, никогда не слыхала. Сама уговорила внучку привести её в АП, подышать свежим воздухом, полюбоваться пейзажами и зверушками:

[VLadimirNiKc]

Спасибо за рассказ. Вчера читал и смотрел на фото с превеликим удовольствием.

[Винский]

а недалеко от водопада Виктория устроил второе в Африке место, где можно «погулять со львами».

Юрий, а где это место - недалеко от Виктории?

[Jan]

Очень нравится и стиль, и фотографии..

[Irink]

Спасибо за рассказ и фото, читала не отрываясь!)

[Glazkov Alexander]

Да жаль не знал - заехал бы однозначно по дороге.
А ссылки на импортные сайты можно и даже нужно....
Удачи.

[Юрий Р.]

а недалеко от водопада Виктория устроил второе в Африке место, где можно «погулять со львами».

Юрий, а где это место - недалеко от Виктории?

Сайт Антилопа-Парка: http://www.antelopepark.co.za
Сайт Masuwe River Concession (15 минут езды от Victoria Falls town по словам Эндрю): http://www.lionencounter.com
На сайтах найдёте телефоны, емэйлы, схемы проезда.

В Антилопа-Парке мы ни за что не платили (кроме интернета), но краем уха я слышал, что прогулка со львами стоит около $100. Не понял только -- с каждого или со всей группы "гуляющих". В прогулке участвуют 3-5 человек в сопровождении трёх чёрных handler'ов ("укротителей"). Сколько прогулки стоят в Masuwe River Concession -- не знаю. Там взрослых львов нет, маленьких львят привозят из Антилопа-Парка и по достижении возраста 12-18 месяцев возвращают обратно.

[nneutral]

очень понравилось, спасибо! и отчет, и поездка.. и столько животных!..
..теперь из-того-где-тепло-тогда-когда-здесь-холодно в Африку больше хочется, чем в Южную Америку)) минус: заметно менее бюджетно. Плюс: на пеструю уличную южную жизнь я и в Азии насмотрелась, а пустыни, звери и цветущие луга еще ждут)))))
..а чаепитие - фишка))))) а что кипятка сначала не было - так это еще веселее, чем если бы сразу был))))

[Доча]

отличный отчёт и великолепные фотографии. Отдельное спасибо за тонкое чувство умора

[суп]

Замечательный расказ, замечательный расказчик.
Инфа из первых рук (сайт на реконструкции, там этого нет): прогулка со львами, та что близко от водопада Виктория, стоит 100 ам. баксов перперсон. Жилья в этом месте, то есть рядом водопадом, не дают.

[Юрий Р.]

Чувствую, пора закругляться. Но не могу не рассказать об Этоше, Окаванго и Чобе. И немного об Йоханнесбурге.

Мы так поняли: если вам нужны животные, езжайте в Крюгер-парк и в Чобе, а если живописно-дикие пейзажи, то в Намибию. Разнообразие, расстояния, мало- и разнонаселённость Намибии поражают. Горы, буш, пустыни, дюны, каньоны, океанское побережье, слепящая соль Этоши… При этом картина очень сильно зависит от времени года. Нил так и сказал: вы не получите полного представления о Южной Африке, если не проедете два раза по одному маршруту. Первый раз зимой (август-сентябрь), второй раз – летом (март). Плюс, в каждом варианте, водопад Виктория. Увы, нам двойной вариант не по карману.

После долгих раздумий мы выбрали конец зимы-начало весны: во-первых, пейзажи в это время самые дикие и суровые, во-вторых, зверей легче увидеть (они к воде жмутся, нет высокой травы), в-третьих, гарантирована «Купальня дьявола» на водопаде Виктория и, в-четвёртых, это почти повсюду low season и можно заранее ничего не бронировать.

Этоша


Въезд в Этошу. Очередь за получением пермита (permit — разрешение на гейм-драйв).

Это́ша (Etosha) — это огромный заповедник на севере Намибии. 22 275 км² пустыней, буша, солончаков.



Что здесь делать зверям, чем питаться, что пить? Но даже на этом жутковатом снимке (класс!), если взять его в полном разрешении, вдалеке можно разглядеть 22 антилопы, включая орикса, и страуса. Не уходят, черти, выживают, кто как может. "Мама, зачем мы здесь мучаемся? Почему не уходим туда, где много воды и травы?" — спрашивает маленький спрингбок. "Потому что это наша родина, сынок!"

Вот самое страшное место в Этоше — Etosha Lookout. Сейчас здесь точно никого, кроме нас, нет:


Говорят, иногда — не каждый год — дно этого солёного озера покрывается водой, глубиной аж 10 см! И тогда сюда прилетают огромные стаи фламинго.

Вы скажете, что в Этоше есть ватерхолы (waterhole) — небольшие непересыхающие природные водоёмы. Мы видели многие из них — почти все сухие:



И всё равно, животных полно, ходят туда-сюда, иногда даже проехать не дают!





Эти спрингбоки, как и многие другие животные, каждый день уходят на ночь куда-то далеко, за горизонт, где есть вода, а к утру снова возвращаются. А вот ориксы воду не пьют никогда (?), поэтому идут в противоположную сторону:



Есть места в Этоше и более гостеприимные, встречаются даже небольшие леса деревьев мопане (единственный вид деревьев, сухие сучья которых разрешается собирать для костра). Вот, к примеру, счастливчики-импалы и цесарки культурно блаженствуют у полного ватерхола:



Травоядные в Этоше живут дружно, взаимоуважительно:



А вот слонам, по их обычаю, насрать на остальных зверей. Находят, быть может последний, не высохший ватерхол, пьют чистую водичку, а потом всей семьёй туда залазят, плещутся и превращают воду в жидкую грязь. Обмазываются грязью с ног до головы, как свиньи, вылазят и давай пылью припудриваться:







Ночевать в Этоше запрещено. После утреннего или вечернего гейм-драйва все должны возвращаться в кэмп Окакуэджо, который находится перед въездом в нацпарк. Кэмп большой и очень многолюдный. Там водятся забавные земляные белки. Людей не боятся, роют норки чуть ли не под вашими ногами и смело берут угощение из рук.



А ещё в сумерках кэмп прошивают, как пули, шакалы и на лету крадут обувь, забытую перед палаткой или лоджем. А ещё на краю Окакуэджо находится самый известный этошевский ватерхол. Туда надо идти сразу после возвращения из вечернего гейм-драйва по парку. Как только стемнеет, к этому водоёму до самого утра по очереди приходят на водопой жирафы, гиены, львы, носороги (эти ещё и купаться лезут!) и прочие. Для зрителей установлены несколько скамеек и какой-то полуметровый каменный барьерчик для безопасности. Водоём слабо подсвечивается специальными, не пугающими зверей, фонарями. Выглядит ватерхол подозрительно искусственно. Аттракцион на любителя. Лене понравилось, мне нет: чувствовал себя как в театре. И снимки у меня получились плохие, какие-то тепловизионные, хотя снимал со штатива и камера вроде не плохая. Нужен навык…



В общем, насмотрелись в Этоше разного зверья и птиц досыта. Видели даже очень редкого леопарда и добытую им антилопу, которую он затащил высоко на дерево, чтобы сожрать попозже, когда она прожарится на солнце и слегка протухнет. Но где гепарды, где львы? Пара безразличных львиц — и всё? Жаль...

Окаванго

После Этоши двинулись в сторону в дельты Окаванго, реки Чобе и водопада Виктории. Дорога из Этоши до Окаванго длинная, но не трудная: хороший асфальт. По дороге посетили два интересных места.


Озеро Отжикото. Карстовое. Диаметр 100 м, глубина от 60 до 100 (140?) м. В 1915 году немцы, перед сдачей в плен англичанам, сбросили туда свои пушки и другое оружие. Почти всё позже достали, а вот сейф с 6 миллионами золотых марок ищут до сих пор.


Метеорит Хоба. Самый большой в мире. Около 60 тонн железо-никелевого сплава. Был случайно обнаружен в 1920 году и только недавно был взят под охрану и обустроен как туристический объект. К этому моменту любознательные юннаты уже успели отгрызть от метеорита около 60 кг металла....

Наконец мы добрались до зелёной и густонаселённой (по намибийским меркам) части Намибии, отделённой от Анголы большой рекой Каванго (в Ботсване она будет называется Окаванго).



Искупаться (присоединившись к черной детворе) я опять не решился: на берегу и в в прибрежных камышах бродит много коров, загрязняющих природу. Поехали вдоль реки, миновали водопад (точнее— пороги) Popa Falls и остановились переночевать перед самой ботсванской границей в Nunda Safaris & Lodge. Самый лучший, стильный, уютный и приветливый кэмп в Африке. Райское место! Мы расположились бюджетно, на кэмп-сайте:



Хотя там есть и приличные лоджи, небольшой бассейн, красивый и весьма стильный туалетно-душевой павильон, газоны, цветы (много!), бар на сваях над Каванго. Вокруг три национальных парка… См. http://www.nundaonline.com. Цену за кэмпинг не помню, какая-то смешная. Между прочим, впервые поели здесь с Нилом ресторанного жаренного бородавочника и ещё какой-то афроэкзотики (Лена отказалась). Вот бы провести здесь пару деньков, бездарно потерянных в Свакопмунде из-за поломки машины! Посмотрите на часы, висящие на ресепшене — где такое может быть, как не в раю?



На следующее утро доехали до Мауна (это уже в Ботсване), оформили в природоохранном офисе пермиты в Мореми и Чобе. Мореми — заповедник, занимающий лучшую часть дельты Окаванго. Весь день колесили по Мореми, а также плутали на моторной лодке по бесчисленным протокам. Воды было много, из-за дождей, выпавших в Анголе. От туземной лодки-микоро (она есть на фото выше) отказались, Нил отсоветовал. Если у вас много дней в дельте, можно сходить на микоро в неспешный двух-трехдневный поход, с ночёвкой в обществе крокодилов и бегемотов где-нибудь в дебрях дельты. А если у вас всего один день, микоро будет просто потерей времени. Да и устойчивость её не внушает доверия. Есть риск оказаться в воде вместе с зеркалкой и объективами. Напротив, очень прикольно и лихо лететь на скорости по протокам и заводям Окаванго на моторке. Наша, сильно похожая на большое жестяное корыто со скамейками и тентом, была рассчитана человек на 8–10, но поскольку на лодочной станции мы оказались единственными визитёрами (и слава богу!), то поехали втроём, с Нилом.

Общее впечатление о дельте, в которую я так стремился, двойственное. Пейзажм, баобабы, заросли папируса, прозрачная вода, чудесный воздух — это плюс. Фауны маловато — это минус. Видели много слонов, бегемотов, разных антилоп, жирафов, обезьян, бородавочников, очень много всевозможных птичек, но лишь пару-другую крокодилов и носорогов. И опять, никаких львов и гепардов!







Обезьяна не взяла яблоко! Совсем дикая.

Вот целый птичник, где белые и серые цапли, журавли, аисты, марабу, ибисы — тусуются на кустах в весёлом и дружном семейном общежитии.




Прилетела птица марабу.


А эта пара марабу уже соорудила гнездо.


Взлетает большая белая цапля.

Чобе

Из Мореми двинулись к реке Чобе, в одноимённый нацпарк. Ехали через через заповедник Савути, который является частью нацпарка. Обычно болотистый, он был сейчас совершенно сухим. Мучительная, вязкая песчаная колея, никаких животных. За несколько часов встретили только одну "Тойоту" и одну семейку страусов.



Хотели доехать до речки Хвай (Khwai) и там заночевать, но уже в 4 часа дня Нил запросил пощады. К счастью, навигатор показал где-то поблизости кэмп. (Вот ещё одна оставшаяся нерешённой загадка: кому нужен кэмп в таких гиблых местах? Мы таких кэмпов много видели — точнее, придорожных указателей на них — и в Намибии, и в Ботсване, и в Зимбабве. Вокруг голый буш, пустыня, сушь, никаких животных. Что там туристам делать? Неужели в мокрый сезон эти места так сильно отличаются от того, что видели мы?) Поганый оказался кэмп (названия не помню). Стоянки (кэмп-сайты) разбросаны на расстояние 1-2 километра друг от друга. Наш сайт представлял собой неогороженную расчищенную площадку посреди буша. Простенький туалет из жердей с унитазом и умывальником. Горячей воды нет. В душевой кабинке на потолке подвешен кувшин с верёвочкой: потяните за верёвочку — на вас польётся горячая вода. Если вы её перед этим нальёте в кувшин. Для приготовления горячей воды нам на ресепшене выдали большой прокопчённый чайник и вязанку дров. Но даже очага или кострища какого-нибудь на сайте нет! Как воду-то греть? Об электричестве и говорить нечего. И за всю эту "роскошь" с нас троих взяли 340 рандов!!! (Нил везде все цены озвучивал нам в переводе на ЮАРовские ранды.) Да, вы в Ботсване, друзья! А в ЮАР или в Намибии за нормальный кэмпинг с горячей водой, электричеством, нормальным душем-туалетом, бассейном, баром и охраной мы платили 150-250 рандов.

Нил рвёт и мечет. Нет, говорит, врагу не сдаётся наш гордый "Шакал"! Не будем здесь ночевать! Злоба вернула ему силы. Возвращаемся на ресепшен, гордо бросаем обратно дрова и чайник, силой отнимаем наши деньги. Злодеи ухмыляются: дешевле, чем у нас, в округе ничего не найдёте.

Но Нил помнит, что где-то у самой реки Khwai есть так называемый community camp — кэмп, построенный и управляемый деревенской общиной для пополнения деревенского бюджета. Может там будет и не лучше, но хоть драть таких денег не станут… Медленно едем по дороге, пытаясь найти указатель на community camp. Нашли! Въехали туда уже перед самым закатом.



Ни души. Но симпатичненько так. Из земли торчит кран с водой. Целых два туалетно-душевых блока с забавными печами для подогрева воды. Электричества в кэмпе нет, зато в душе — зеркало во весь рост (!?) Большие деревья. Где-то совсем рядом чувствуется речка, бегемот хрюкает… Как только стали готовиться к ужину и ночлегу, из деревни прибежали несколько черных парней, принесли дров, развели огонь в печках-водогрейках. А в кране вода, спрашиваю, хорошая, пить можно? Хорошая, хорошая, говорят, никто не умер… пока… вроде бы… Нил доволен: за ночлег просят всего 120 рандов. Утром придёт главный начальник, ему платить.
В общем, переночевали хорошо. Утром пришёл начальник за деньгами. 120 рандов... с каждого!!! Тут Нил разразился длинной речью, где на трёх языках высказал всё, что он думает о Ботсване, о её турполитике, о Демократической партии Ботсваны и лично о президенте Ботсваны господине Серетсе Кхама Ян Кхама. Речь произвела глубокое впечатление на чёрного начальника. Нас отпустили с богом, взяв за всё 140 рандов. Да, это Ботсвана, друзья…

В реке Чобе, приехали во второй половине дня. В пойме реки вперемежку и мирно пасутся разные антилопы, буйволы и домашний крупный рогатый скот (в нацпарке Чобе разрешено, в виде исключения, проживание и традиционное хозяйство туземного населения):



Медленно поехали по высокому правому берегу в направлении к Касане. Нам повезло, мы приехали как раз вовремя, чтобы увидеть замечательное зрелище: выход бесконечного количества слонов и буйволов из буша к реке, для вечерне-ночных водных процедур и пастьбы:



Дорогу то и дело пересекают группы слонов. Их возглавляют крупные старые слонихи, которые защищают остальных от опасных автомобилей:



Интересно, когда на следующий день мы плавали на по реке в это же время, выхода слонов из ботсванского буша уже не видели. Как нам объяснили, прошлой ночью все слоны вдруг решили остаться на низком намибийском берегу.

Плавали на вот таком самоходном ковчеге:











Бегемоты



Да, в Чобе зверям живётся не плохо...


Йоханнесбург

Пересекая реку Лимпопо, из Зимбабве возвращаемся В ЮАР.



В Лимпопо не искупался. Не из-за страха перед гипопо, а из-за страшного загрязнения реки отходами горно-рудных предприятий. Перед путешествием я запланировал торжественное омовение в трёх великих реках Южной Африки: Оранжевой, Замбези и Лимпопо. Получилось только в Замбези (на водопаде Виктории!). Жаль...

Через 50 км после Лимпопо заночевали в "Camp Africa" (1300 м над уровнем моря, 300 м над городом Луис-Тричард). Какой контраст с любыми местами на нашем маршруте! Прямо Швейцария какая-то:



Здесь отпраздновали втроём день рождения Лены и успех нашего путешествия. Я, абсолютный трезвенник (по меркам AWD-сообщества), на радостях перепил запасённого ещё в Кейптауне ЮАРовского шампанского Graham Beck Brut (Барак Обама подаёт его гостям Белого дома). И мне было очень плохо на следующий день до самой Претории...

Преторию проскочили без остановки (Нил уже опаздывал к своим американам). В Йоханнесбурге простились с Нилом. "Антилопа-Гну" и "Шакал" в сумме накрутили на спидометре 8400 км от Кейптауна. Переночевать остановились в прелестном бутик-отеле "Buona Notte", в тихом спальном районе Linden.



Отель полностью пустой, хозяев не видели, ворота открыл чёрный садовник. Передохнув, бесстрашно съездили на такси в центр города. О проблеме безопасности в Йобурге я немного написал здесь: Re: Йоханесбург. Насколько там опасно?. Залезли на 50-й этаж небоскрёб "Карлтон-центра", посмотрели на город сверху:





Утром нас покормила чёрная повариха, и мы уехали, просто оставив деньги на столе. Весь день нас по городу возил Ричард на своей машине. Погуляли в парке культуры и отдыха Golg Reef City, спустились в старинную, превращённую в музей, золотую шахту (интересно). Съездили в шахтёрский чёрный пригород Соуэто, прославившийся на весь мир кровопролитным восстанием учащихся в 1976 году. Молодёжь протестовала против введения языка африкаанс как обязательного языка обучения. Грязно, бедно, но не страшно. И интересно, если у вас есть знающий гид.


Общий вид Соуэто.


Фруктовая лавка.


Между градирнями неработающей ТЭЦ местные ребята устроили тарзанку. Тоже бизнес...

Перед домом-музеем Нельсона Манделы девчонки пляшут (за деньги) для туристов:





Танец задорный, но лица у танцовщиц не очень весёлые. Обувка вся рваная. И рожа у их менеджера с гитарой та ещё...

Для контраста заглянули и в Сэндтон — новое шикарное "гетто", которое для себя выстроили белые, вытесненные из центра Йобурга. Там же, похоже, живут и благополучные объевропеившиеся чёрные. Скучно...


Площадь Манделы в Сэндтоне.

Поздним вечером улетели в Каир, о котором писать не буду.

Сегодня 17 апреля 2023 года. Закончил восстановление и дополнение отчёта 2009 года. Пересмотрел весь архив фотографий из Африки. Вижу, не все места, приключения, звери, птицы и пресмыкающиеся упомянуты и показаны. Африка явно недодала нам диких гепардов и львов. И сурикатов для Лены. В отчёт, для краткости, я не стал помещать снимки флоры, удивительно разнообразной и красивой даже в конце зимы-начале весны (имел спецзадание от племянницы-садовода, привёз для неё сотни снимков растений и цветов). А также наблюдения и снимки про жизнь туземных чернокожих народов. И без этого получилось очень много. Спасибо всем, кто смог осилить до конца. Напоследок добавлю пару снимков детишек, которые мне особенно запомнились:


Этих детей встретили на дороге в Намибии. С трудом объяснились по-английски:
— Вы почему не в школе?
— У нас каникулы.
— Какие языки вы учите в школе?
— Африкаанс, английский и немецкий. [Позже мы узнали что ещё учат несколько туземных языков!]
— А почему вы так далеко отошли от дома?
— Нас послали найти пропавшую лошадь.


Намибия. "Можно сфотографировать ваших деток?" — спросил я служанку на ферме Хоба и стал совать ей какие-то деньги. Она, не понимая, видимо, по-английски, страшно перепугалась. Может, подумала, что я хочу купить её малышку? Как-то стыдно получилось...


Ботсвана. Угостили деревенских детей апельсинами. Кажется, они не знали, как есть апельсины, или боялись без разрешения мамы. Нил сказал, что апельсины, скорее всего, они видели первый раз в жизни...

[ERGO]

Спасибо за отчёт !
Познавательно и интересно !

[Sizann]

Больше всего впечатлили кисы)))) Прям так и хотелось погладить, давно уже мечтаю подержать маленького львенка или тигренка, но пока не встречалась такая возможность! Фотографии обалденные!

Юрий, а Вы просто молодец! У меня родители ваши ровесники, но их дальше Греции или Испании по турпутевке не вытащишь!

[Юрий Р.]

Это информация для тех, кто подумывает о путешествии по Ю. Африке в нашем стиле. Как я говорил, мы с нашим шофёром Нилом (Neil Card, info@dreamofafrica.co.za) немного сдружились. Вот сейчас он сообщил мне по емэйлу, что, наконец, прочитал — с помощью автоматического переводчика — эту тему на forum.awd. И, между прочим, сообщил, что может предложить 23-дневное путешествие на его машине на тех же условиях, какие мы получили у Майка, за 70000 рандов для двоих. Это составляет примерно 9400USD или 6300EUR (на декабрь 2009 г.) По-моему, вполне приемлемое предложение. Естественно, можно выбрать любой другой маршрут и длительность путешествия по Юж. Африке. А если поедут более двух человек, получится существенно дешевле (на человека). Майк, к примеру, предлагал нам скидку ~30%, если мы найдём или согласимся взять ещё двух попутчиков.

[Mzeman]

Невероятное путешествие!! Вы такие молодцы с женой. Не молодые, а пустились смело в такую непростую поездку!

[AlexHappy]

Когда мне будет 60 лет, тоже поеду по этому маршруту - ходить мога не надо!

[Family]

Юра!!! Вы - м о л о д ц ы !!!!
Гордимся вами!
Рады за вас и огромное спасибо за прекрасный рассказ о таком впечатляющем путешествии!!!

[konstantinov]

В этом году я тоже плонирую сьездить в африку. Уже все готовлю. У меня к вам несколько вопросов. как вы сделали визу в ЮАР. Как свизались с людми которые вам дали автомобиль. Вернее как на них вышли? хотел бы тоже на них выдти. И самое главное какое время поездки самое лучшее?
Мой емайл Lkonstantinov@km.ru

[Hispano]

Юрий Р. великолепное путешествие, спасибо за рассказ и фотографии)

[Юрий Р.]

...как вы сделали визу в ЮАР. Как свизались с людми которые вам дали автомобиль... И самое главное какое время поездки самое лучшее?...

По получению визы на подфоруме "Южная Африка" есть целый раздел. Мой лично опыт здесь: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=674&t=69547&start=20#p938956

Как нашли машину и прочее. Вначале в Google по запросам типа "private tailored guide-driven safari Southern Africa" нашли 4-5 кейптаунских фирм (начинать хотели именно с Кейптауна!), которые могут организовать наше приватное путешествие. Послали всем одинаковые письма-запросы. Все дружно ответили: никаких проблем, сделаем в лучшем виде, только стоить будет подороже, чем мы думаем. Раза в два. Но из одного места пришёл другой ответ: мол, мы сами такое сделать не можем, но я ваше письмо переправила своему знакомому Майку Райдауту — он тоже занимается автомобильным и сафари-бизнесом. Тут же приходит письмо от Майка: А что, давайте сделаем это! Я сейчас посчитаю деньги поточнее, а вы пока посмотрите мой сайт в интернете. Посмотрели. Сайт какой-то бедный, непрофессиональный, но фотки на нём хорошие. Нашли в интернете пару забавных ссылок на Mike Rideout from Cape Town. Значит личность реально существующая. Далее произошёл обмен несколькими уточняющими письмами. Вдарили по рукам (виртуально). Получили от Майка по емэйлу типа письма-подтверждения для предъявления в посольство ЮАР (см. по приведённой выше ссылке). Где-то за месяц-полтора до вылета отправили Майку банковским переводом задаток в 25% от общей суммы. Остальные деньги привезли в Кейптаун в виде трэвел-чеков AmEx, обменяли на ранды и расплатились с Майком окончательно. Подписали у Майка в офисе какой-то договор (я его так и не прочитал) и тронулись в путь. Поскольку путь закончился не в Кейптауне, а в Йоханнесбурге, больше Майка не видели. Вот его координаты:

Компания называется Just Done It Expedition.
Владельцы: Mike Rideout и его жена Travis.
Сайт http://www.4x4hire.co.za
Почта justdone@iafrica.com
Тел. +27 21 790 7947, моб. тел. +27 (0)82 587 8284.

Насчёт когда лучше ехать почитайте и спросите у других, кто был в Ю. Африке неоднократно. Мой выбор объясняется здесь: https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=673&t=79024&start=20#p1043324

[margovik]

Очень интересно . Жаль, что появился отчет позже нашей поездки. Думаю, много вопросов исчезло бы. А цена-то какая. А поездка у вас суперская. Я вот думала над следующей и примерно у меня сожился такой маршрут. Но только никаких уже гидов и водил. Только сами.