"Если долго,долго ехать.....можно в Африку(новые фото)

[yeslii]

В благодарность всем форумчанам не поленившимся писать отчеты, нашедших время отвечать на вопросы - наш отчет , который, может быть, кому-то окажется полезен.
Итак, с 05.12.2009 по 15.12.2009, мы отправляемся в Африку, мысль о которой тлела уже давно и никак не хотела материализоваться. Змием искусителем на сей раз явилась Люфтганза со своим бонусным предложением – 24000 руб. билет до Кейптауна и обратно, через Франкфурт. Как тут устоять? И вот мы уже собираем чемоданы. Мы - это 2 женщины и ребенок, которому исполнилось только что пять лет. Знакомые и родственники неодобрительно относятся к нашему мероприятию, т.к. Африку большая часть населения нашей страны представляет себе просто рассадником всякой заразы, инфекций и преступности. Они отчасти правы, так ведь и мы разводим у себя туберкулез, менингит и прочую дрянь, давно забытую цивилизованными странами , о преступности уж и говорить не приходится. Так что мы остаемся верны себе, ребенок путешествует с нами с рождения, и мы сделаем все возможное, что бы ему было безопасно, комфортно и радостно с нами и на сей раз.
Два месяца мы кроили наш маршрут, пытаясь втиснуть в 10 дней все, что только возможно. А это «все» никак не хотело вмещаться в жесткие рамки короткого отпуска. Наконец нарисовался такой маршрут:
1. г. Кейптаун – 2 ночи (Столовая гора, Гавань Виктории и Альфреда, Хаутбэй , Мыс Доброй Надежды, Саймонстаун)
2. г. Стелленбош – 1 ночь (винные фермы), перелет в Нельспруит
3. « Пезула три лодж» (частный резерв в 20 км. от парка Крюгера)– 2 ночи; перелет через Йоханнесбург в Зимбабве.
4. г.Виктория Фолз - 2 ночи (водопад, Ботсвана, Чобе) перелет через Йоханнесбург в Намибию.
5. г.Виндхук – 1 ночь;
6. Нойклюфт лодж (Намибия) – 2 ночи. Возвращение в Йоханнесбург, перелет через Франкфурт в Санкт-Петербург.
Далее подковали себя знаниями:
При планировании маршрута использовали интернет-ресурсы, этот форум, путеводители Дорлинг Киндерсли "ЮАР", полиглот.
Просмотрели:художественные фильмы
"В плену песков" 1993
"Из Африки" 1985 с М. Стрип фильм и замечательная книга Айзэка Дипесена
"Я мечтала об Африке" с Ким Бессинжер
документальные фильмы
"Выжить любой ценой" с Беар Гриллсом серии "Африканская саванна",2006г.
2 сезон ,часть 2 серии "Замбия " и "Намибия" 2008 г.

"Африка с поверхности земли"
7 фильмов(горы, побережья, саванны, джунгли, пустыни...) "Дикая Африка"- очень красиво снятые фильмы
"Королевство слонов"
"Опасная семерка"
"Самые опасные животные Африки"
Ребенка тоже приобщили, он посмотрел: "Мадагаскар" -обе серии,серию фильмов ВВС "Ребятам о зверятах", документальный фильм "Типпи из Африки"

Долго пытались стыковать внутренние рейсы, стараясь достичь наименьших потерь времени и ориентируясь на лучшие тарифы. Но все равно расстояния слишком велики и на перелеты потратили много драгоценных часов. Летали южно-африканскими, намибийскими линиями и бритишем. Все билеты, гостиницы, лоджи, машины бронировались из Питера . Накладок не было.
Относительно малярии долго и мучительно искали решение, советовались с врачом, он не рекомендовал пить лекарства считая, что срок пребывания в малярийной зоне очень мал и шансы заразиться невелики, но мы все-таки приобрели маларон у девушки с форума (спасибо ей за это большое) и принимали его по схеме указанной в инструкции, вместе с гепатопротекторами. Кроме того, укомплектовались всевозможными репеллентами в виде свечей, спиралей, кремов и спреев и в довершение украсили себя противомоскитными браслетами. Браслетики влючают в себя капсулу с эфирным маслом цитронеллы,. Перед употреблением капсулка прокалывается и браслет начинает источать очень приятный запах, который отпугивает комаров.
Браслеты нам понравились, хотя эффективность их не смогли проверить – комаров было совсем мало и только в районе Крюгера.
Вот так подготовившись, 05 декабря мы погрузились в самолет, взяв с собой маленький чемоданчик с самыми необходимыми вещами на случай потери багажа. С этим чемоданчиком мы так и перемещались по городам и весям Африки. Самое смешное, что багаж все-таки был утерян. Вернувшись в Питер, мы не получили главного чемодана с сувенирами и подарками, но об этом потом, а пока впереди 10 замечательных дней в Африке, которую мы уже любим , и которая в ответ открылась нам во всей своей красе.
Полет прошел нормально. Стыковка в аэропорту Франкфурта не показалась долгой, мы только-только успели подзарядить технику, как оказались в чреве громадного боинга. 06 декабря, в 12 часов, благополучно приземлились в Кейптауне . Сразу в аэропорту поменяли дорожные чеки, взяли забронированную машину и купили местную предоплатную симку.

Мужичок, оформлявший машину, любезно согласился сделать с нами пробный круг вокруг аэропорта с тем, чтобы мы как-то освоились с машиной и с левосторонним движением. Самое сложное поначалу - помнить, что ось по правой руке и следить за левыми габаритами машины. Через первых 10 минут движения прямо перед нами пронесся какой-то «лихой африканский орел», полностью снес зеркало впереди ехавшей машины, и, не притормозив, умчался. Наверное, у него тоже были проблемы с габаритами и не только с ними. Въехав в город, увидели указатели на Столовую гору, и решили, не заезжая в гостиницу, прямо туда и направиться.
КЕЙПТАУН 05.12.2009
День был замечательный, солнечный и мы подумали, что не будем искушать судьбу. Вдруг завтра пойдет дождь или задует сильный ветер. Направились наверх к канатной дороге. Навигатор завел нудную песню об изменении маршрута. На канатной дороге народа было мало, мы удачно опередили 2 автобуса с китайскими туристами, сели в первую же кабинку и поднялись на плато. Мы где-то читали, что Столовая гора, по мнению изотериков, является одной из положительно энергетических точек планеты, входит в десятку самых посещаемых туристических мест в мире. Мы ничего не смыслим в изотерике, но здесь и правда было замечательно. Воздух чистейший, ветер, до горизонта изумрудная гладь океана, а внизу ковром расстилается Кейптаун. Красотища. Плато пересекают пешеходные дорожки, проложенные в разных направлениях и ведущие к смотровым площадкам. Нагулявшись, решили здесь и пообедать . Колоритная чернокожая повариха жарила на открытом огне что-то вроде котлеток и лепила гамбургеры. К этому делу прилагалась картошка с соусом и бутылка пива. Все невкусное, но зато сидеть за столиком на открытом воздухе с видом на океан было приятно.

1


2


3


4


5

[leksele]

Бля,наконец-то...
А-то за что боролись?
Молодца!
Зачёт!

P.S.кстати я,например,лет "дафига" назад сразу с самолёта попёрся на Столовую гору в канун НГ.
После - 23 в Москве. Как же я заепся.
Ну а вы,молодца!
Опыт...

[yeslii]

Отдохнули немного, спустились вниз, нашли машину и поехали в гостиницу. По пути увидели работающую аптеку (была суббота), решили зайти ради интереса. Аптекарь, мирно похрапывая, спал сидя на стуле. В аптеке, помимо лекарств, продавался табак, сигареты и всякая прочая ерунда. Пришлось хозяина потрепать по плечу, чтобы проснулся. Спросили про детский маларон, он не знал, что это такое, предложил свой вариант лекарств против малярии, коартема тоже не было. Что касается тестов на малярию, то он сказал, что это можно сделать только в госпитале. Отправились дальше. Навигатор отчаянно брыкался и не хотел показывать дорогу. Не знаю, как чей, а с нашим навигатором можно работать, только имея под рукой карту и включив собственную интуицию. В результате гостиницу проехали и доехали до знаменитых пляжей Клифтона. Ну раз приехали , надо посмотреть, омыть ноги в водах океана. Пошли. На Столовой горе наша теплая одежда не вызывала особого удивления, все-таки ветер там сильный , а здесь уже смотрелась диковато. Поудивляли народ. Загорающих было очень много, день прекрасный, выходной и вся городская жизнь сконцентрировалась в эти часы здесь. Черные, белые, собаки, дети, молодые, старые – все перемешалось. Вода была не такая уж холодная, градусов 19 , но практически никто не купался. Погуляли по пляжу, собрали немного ракушек, опять поехали искать гостиницу

[yeslii]

Тут навигатор вдруг очнулся и объявил, что мы прибыли на место. Наша гостиница «Протея Президент отель» располагалась в Си-Поинте на Александр роуд( спасибо форумчанам, писавшим в отчетах, что названия улиц повторяются, это позволило нам не заблудиться и приехать именно на нужную Александр роуд). Гостиница приличная, позиционирует себя как четырехзвездная, и в общем этому соответствует. Единственное, что обещанного вида на океан не было.
Капский полуостров 06.12.2009





На следующий день встали очень рано, позавтракали и отправились в поездку по Капскому полуострову, сначала в сторону Хаутбэя , откуда отправляются катера на остров котиков. На этом островке котики собираются в большом количестве с декабря по апрель. Ходят туда два кораблика, один обычный, а другой со стеклянным дном(поняли из брошюры). Мы плавали на первом, так вышло по времени, к тому же про второй и не знали. Подплыли к острову совсем близко.







Зверьки не обращали на нас никакого внимания, занимались своими делами. Запах стоял отвратительный. Посмотрели, пофотографировали и отправились назад. На пристани раскинулся сувенирный рынок, поторговались, купили сувениры и поехали дальше в сторону мыса Доброй Надежды через панорамную дорогу Чапманс-Пик, вдоль атлантического побережья.









Эта дорога считается одной из самых красивых в мире.Виды оттуда открывались изумительные. Самая красивая часть дороги платная, и оборудована смотровыми площадками и столиками для пикника. Если не торопиться, то здесь можно провести довольно много времени, и не надоест, но нас оно поджимало, и мы продолжили путь. Спустились вниз, в долину. Здесь остановились передохнуть и посмотреть «парк» скульптур, выставленных на продажу, они были до того хороши, что вполне украсили бы собой любой сквер, хотелось увезти с собой все.






Поехали дальше. Был выходной день , и в городках проводились воскресные базары, вроде ярмарок, где продается все подряд от съестного до гвоздей. Везде хотелось остановиться и поглазеть.
Последняя остановка была на страусиной ферме, где можно пообедать страусиным стейком и купить (весьма недешево) изделия из кожи: сумки, обувь, ремни,перчатки и расписные страусиные яйца.

Пока мы разглядывали все это, наш ребенок нашел венчик из страусиных перьев, и размахивая им сбил, страусиное яйцо. Яичко не простое, а самое что ни наесть дорогое – пришлось заплатить по полной программе. Это нас отрезвило, стейк есть расхотелось и дальше без приключений доехали до резервата «Мыс Доброй Надежды».









На территории резервата обычно дуют сильные ветры с океана, поэтому здешняя растительность скудная, в основном кусты мимузопса.



Дорожное движение довольно активное, т.к. туристы пересекают резерват направляясь к Мысу Доброй Надежды, поэтому животных никаких не видели, только уже ближе к мысу попались бабуины. Этих шум моторов не смущал. Обезьянки расположились вдоль дороги в надежде раздобыть какую-нибудь еду у туристов. Мы уже из отчетов форумчан знали, что открывать окна и кормить обезьян нельзя, так как они бывают агрессивны, вывески предупреждающие об этом, висят на каждом заборе, но соблазн был.





Мыс Доброй Надежды раньше назывался Мысом бурь и был переименован португальским королем Жуаном II, имевшим в виду надежду достичь отсюда Индию. С мысом связана легенда о Летучем Голландце. В 1641 году судно голландского капитана, огибавшее мыс, попало в страшный шторм, и стало тонуть. Капитан поклялся обогнуть мыс даже, если ему придется делать это до страшного суда. С тех пор многие моряки видели судно-призрак с потрепанными парусами. Оно обычно являлось в шторм. Интересную запись о встрече с Летучим Голландцем оставил Георг Y, король Великобритании, который будучи молодым человеком, служил офицером на британском военном корабле.
На верхнюю смотровую площадку мы не стали подниматься, т.к. было довольно жарко, а на фуникулер стояла огроменная очередь. Пошли обедать в надежде, что очередь
уменьшится, заказали рыбку кингклип и протертый суп. Все оказалось сытным и вкусным. Очередь на фуникулер за время обеда не уменьшилась, поэтому решили спуститься вниз к океану. Здесь народа было меньше, вдоль берега важно вышагивали страусы






и в кустарнике бродили бабуины, более резвый и бесстрашный молодняк облепил машины серфингистов, разбивших лагерь на побережье. Только мы выдвинули теорию, что у воды, наверно, прохладнее, и поэтому обезьян побольше, как наш молодой эрудит, насмотревшийся фильмов, выдал, что обезьяны здесь едят акульи яйца, которые вместе с водорослями шторм выносит на берег. И это действительно так. Мы предполагали вернуться в Кейптаун часам к четырем, но на мысе было так красиво, слегка штормивший океан был так прекрасен и воздух так прозрачен и чист, что от побережья не хотелось отрываться. Ведь не каждый день стоишь на берегу Атлантического океана и наслаждаешься таким великолепием, и красоту эту, к сожалению, никак не описать, нет таких слов, и не передать никакими фотографиями. Надо там быть, дышать, чувствовать, осязать. Только так

[yeslii]

[yeslii]

Ближе к пяти часам все-таки вспомнили, что ребенку обещаны еще пингвины, и помчались в бухту Боулдерз, как сказал бы Винский, сдавать дальше нормы ГТО. И то - правда. Что поделаешь? Приедешь в Москву хоть на один день – пойдешь смотреть Кремль. Приедешь в Питер – пойдешь в Эрмитаж, даже, если ничего там не успеешь посмотреть. А здесь вот колония очковых пингвинов. Но нормы-то общие, а впечатления все равно свои.
Нам хорошо, мы на все смотрим своими глазами и глазами ребенка, представляете, как ему все это нравится? Нам от этого дополнительная радость. Пингвинчики оказались очень славными, хотя и не совсем такими, какими мы их себе представляли, они гораздо меньше арктических, но повадки те же. Потом пошли на пингвиний пляж. Если перед кассами, свернуть вправо, то дорожка выведет вас на маленький, огороженный валунами уютный пляж. Там мелко, безветренно , вода чистая и хорошо прогретая. Здесь можно искупаться и еще понаблюдать за пингвинами, которые нежатся на теплых прогретых камнях.











Солнце стало садится, и мы заторопились в Саймонстаун, который в прежние времена являлся основной военно-морской базой Великобритании в южной Атлантике, а сейчас является базой военно-морского флота ЮАР. Кто бы мог подумать, что у такого симпатичного маленького приморского городка есть военно-морская история? Саймонстаун мы так толком и не посмотрели, стемнело.
А дальше начались мытарства. Наш дьявольский приборчик, проложив самый короткий маршрут до Кейптауна, завез нас в какие-то дебри пригородов, и мы, как в лабиринте кружили по улочками и не могли выбраться. Не было ни указателей, ни названий улиц. Наконец, решили выехать на самую широкую улицу, которая по нашему мнению должна была вывести либо на трассу, либо в центр, где хоть что-то будет написано. Оказались правы, и, потеряв два часа драгоценного времени, в конечном итоге прибыли в Кейптаун.

[Vumba]

Рад, что вам повезло с теплым течением в Клифтоне.
До вашего приезда здесь температура воды никогда не поднималась выше 16 градусов

[yeslii]

[yeslii]

Винная дорога (Паарл,Франсхук, Стелленбош) 07.12.2009

На следующий день нам предстоял переезд в Стелленбош и маршрут по винным фермам Франсхука, и Парла, но перед отъездом из Кейптауна хотелось еще побывать и в ботаническом саду Кирстенбош. Встали рано с намерением выполнить все задуманное, но пошел дождь, и пришлось корректировать планы: пережидать дождь сначала пошли в магазинчик камней при фабрике по их обработке(Scratch path). Магазин небольшой, торговый зал поделен на две части. В одной части выставлены изделия и сувениры из камней, а другая сделана для детей в виде подземной пещеры или шахты. Здесь пол был устлан толстым слоем отшлифованных камней (имеются в виду полудрагоценные и поделочные камни), корзины, сундуки и тележки стоящие тут же, тоже были наполнены камнями. У продавца за 25 рандов можно купить мешочек и собрать в него столько камней, сколько поместится. Пока мы рассматривали продукцию первого зала, наше чадо укомплектовало два мешочка и все свои карманы этими камушками. Танзаниты, конечно, на полу не валялись, а были выставлены в витрине. Танзанит – это молодой драгоценный камушек, весьма недешевый, найден в 1967 году. Добывается только в одном месте: плато Мерелани, в Танзании, запас камня ограничен. Хватит лет на 15-20. Новых месторождений пока геологи найти не могу.





Дождь все лил и лил, мокнуть не хотелось и мы пошли после магазина в аквариум. Оказалось – хороший, средненький аквариум, но все здесь хорошо и с любовью сделано. Детям, в открытой части, можно было потрогать руками морских звезд, водоросли, губки, разглядеть что хочется под большим микроскопом. Нам понравилось.















На выходе показывают страшные ролики с нападениями акул. Здесь же можно ими полюбоваться в живую



А дождь все лил. Терпение лопнуло, распрощались с Кейптауном и Кирстенбошем - жаль, но будет повод вернуться, и не заезжая в гостиницу, направились в сторону Парла.

ЮАР на 7 месте в мире по производству вин. Климат и плодородные почвы, морские и горные ветры создают здесь условия для выращивания различных сортов винограда. Первыми были освоены земли вокруг Стелленбоша, затем французские гугеноты, бежавшие от преследований, обосновались в долинах Франсхука и принесли с собой традиции виноградарства и виноделия, а затем уже были освоены земли Парла.
Парл расположен в долине реки Берх . Это маленький очаровательный город с множеством исторических домов, построенных в капском голландском стиле, вдоль аллей высажены джакаранды и при любом дуновении ветра сыпется фиолетовый дождь из цветков этого необычного дерева.







В городе располагается штаб-квартира KWV(ассоциация винодельческих кооперативов), которая осуществляет надзор за производством вина и его качеством. У нас не было предварительной договоренности на посещение ни с какой фермой, их здесь очень много, решили, что куда-нибудь да попадем. Дегустации проводятся почти везде. Экскурсии обычно в 11 и 15.00. Все фермы очень ухоженные, уютные, утопают в цветах, прекрасные здания в капском стиле содержатся в безупречном порядке.





Первая ферма, на которой мы остановились, была Лэйбори, это первое из гугенотских поселений , превращенное позднее в усадьбу в голландском стиле Хендриком Лоувом . С 1972 года имение принадлежит KWV .Очередная дегустация и экскурсия должны были начаться через два часа, , мы не стали ждать, а решили, что пообедаем у них в ресторане и там устроим себе дегустацию . Так и сделали Ресторан оказался отличным. Огромные порции и вино замечательное. От десерта пришлось отказаться.
Когда уходили, свободных столиков уже не было. Ресторан здесь пользуется популярностью.





В окрестностях Парла есть горный резерват, где можно увидеть гранитные куполообразные образования, вышедшие на поверхность земли, они вторые по величине в мире. Подобные есть еще где-то в Австралии, но мы до них не доехали, решили не увлекаться. Все-таки тема у нас в тот день была другая, зато мимоходом посмотрели Памятник языку, посвященный столетию официального признания африкаанса государственным языком. Отсюда открывается отличный вид на Столовую гору.



Затем направились в сторону Франсхука. По пути заехали еще на пару ферм, пофотографировали.



Франсхук тоже очень симпатичный городок с французскими традициями. Первые французские поселенцы появились здесь, когда во Франции, во времена Людовика ХIY начались гонения на гугенотов. Нидерландская Ост-Индская компания, спасая этих людей, вывезла пару сотен человек в Капскую колонию. В городе есть Гугенотский мемориальный музей и Памятник гугенотам.



Во Франсхуке мы хотели попасть в имение Кабриэль, где хозяин имения Ахим фон Арним демонстрирует «сабраж» - такой старинный прием, когда ударом сабли срезается горлышко бутылки с игристым вином.



На экскурсию и «сабраж» мы опоздали, но нам не отказали, а любезно предложили повторить действо, если купим бутылку. Мы согласились, тут же собралась толпа любопытствующих, и сестра Ахима фон Арнима блестяще продемонстрировала нам свое умение, после чего вино разлили по бокалам.




На этих снимках сестра и брат Ахим фон Арним
Шампанское (точнее игристое) оказалось очень вкусным, слегка сладковатым с ароматом винограда, яблока и еще чего-то неуловимого, присущего этим местам. Вино ведь продукт местный. Потом хозяева, видимо, решили, что было несправедливо устраивать мероприятие за наш счет, проявили широту души, и подарили нам бутылку игристого марки Пьер Жордан в подарочной упаковке и к нему в качестве сувенира отбитое горлышко нашей бутылки с пробкой, оформленное на специальной подставке . Теперь выпьем его, т.е. вино, за новогодним столом в морозном Питере и вспомним солнечный Кабриэль.





После Франсхука пора было ехать в Стелленбош, но по пути хотелось еще попасть в дом-усадьбу Бошендаль.



Долгие годы усадьба принадлежала семье поселенца-гугенота Абрахама де Виллье, в настоящее время принадлежит компании «Родс фрут фармз», основанной С.Д.Родсом. Дом, в котором сохранилось внутреннее убранство богатого особняка в капском голландском стиле, открыт для посещений до 17 часов и мы в него не попали, а дегустировать вино можно было до 19 часов. Пришлось ограничиться дегустацией, но удовольствия не получили, вино не понравилось.

Эх!. Какой короткий южноафриканский день, никак его не растянуть! Как это непривычно. Ведь у нас в жарких южных городах жизнь только вечером и начинается, когда спадает жара. Здесь же в 19 часов улицы пусты.



Стелленбош – это южноафриканский Оксфорд, университетский город, который также является культурным центром африканской культуры. Здесь есть, что посмотреть, начиная от самого старого магазина «Ум Сэми се Винкел»


до Художественного музея, но жизнь замерла, никаких тебе студентов. Нет, в Оксфорде все-таки не так. В Стелленбоше у нас заказан номер не в гостинице, а в гостевом доме. Это для баловства, что бы сделать себе приятное. Дом очень красивый, в викторианском стиле, все в дереве, красивая уютная гостиная, библиотека, красивый номер, уютный дворик с бассейном и маленький спа-салон, где нам заказан массаж – это тоже для баловства, чтобы был хоть какой-то релакс. Жаль только у нас здесь одна ночь

[yeslii]

Гостиная

[yeslii]

Нельспруйт 08.12.2009

Утром из Стелленбоша мы отправились в аэропорт, нам предстоял перелет в Нельспруит. Слегка заблудились при выезде из города, поехали в другую сторону, потеряли минут 30, приехали в аэропорт, быстро сдали машину и еле успели к окончанию регистрации. Тут случилась неприятность: кредитная карта, которой пользовались при бронировании билетов ( а нужна при регистрации именно она, об этом везде пишут) куда-то провалилась и никак не хотела находиться. Думали не улетим, но, наверное, таких раззяв много, потому что пошли навстречу, выход из положения нашелся: оформили при предъявлении другой кредитной карты на мое же имя.

Стоило отойти от стойки регистрации, карта нашлась. Так и бывает. Короче, благополучно долетели до Нельспруйта. Здесь снова взяли прокатную машину. В Нельспруйте, кстати, очень симпатичный аэропорт(Kruger Mpumalanga Airport) в африканском стиле, маленький, чистый и какой-то праздничный, наверное потому, что был украшен к Рождеству. Здесь понятно, где прилет, где отлет, где прокат. Никаких тебе терминалов, душа отдыхает.

К этому времени левосторонее движение и правый руль стали почти родными. В общем сели и поехали, правда опять в другую сторону. Тут адская машинка, которую мы лишили права голоса, чтобы не надоедала своим «изменением маршрута» все-таки выручила нас, но поздно, т.к. попали в пробку из-за ремонта дороги. Ремонт дорог в Африке, наверное, проводится в рамках борьбы с безработицей. Иначе зачем бы здесь было столько регулировщиков движения, которые ему же и мешают?

[Mike29]

Мон Рошелль!!! Знакомое место на французском крюке-))) Обажаю Френчхук!!!!

я так понимаю Квазулу Наталь оставили на следующий раз???


А так живенько и миленько... мне нравится...


кстати -про карты я предупреждал -нигде т с такой дотошностью не проверяют карты по которым были интернет платежи как в ЮАР ( а что вы хотите 4 место в мире по карточным мошенничествам)

[yeslii]

я так понимаю Квазулу Наталь оставили на следующий раз???

да, очень хочется вернуться. 11 дней-это не то что мало. это просто ничего. Так что в следующую поездку попытаемся включить и дорогу садов, и Драконовы горы

[Mike29]

я вам настоятельно рекомендую хотя бы 3 дня потратить на Квазулу Наталь а именно прилет из Йобурга в Ричардс бей, там машиной до гестхауса в Санта Лючию, оттуда Хлухлуве Умфолози парк (носороги в 10 метрах) и Санта Лючия Гейм Резерват... а уж какие бегемоты-)))))

Таким образом вы избежите самого противного для меня города в ЮАР -Дурбана....

[Hispano]

yeslii спасибо за рассказ, ностальгия))) когда продолжение? =)

[yeslii]

В конечном итоге потеряли в пробке час и опоздали на вечернее сафари. Ехать нам предстояло в частный резерват "Guernsey privat nature reserve" , где располагается выбранный нами " Pezula tree house game lodge". Это где-то около 200 км. от Нельспруйта. Лодж был выбран исключительно из соображений экзотики, чтобы побаловать ребенка. Домики из тростника и соломы здесь расположены на деревьях, точнее стоят на столбах высотой метров шесть и скрыты в ветвях деревьев (типа висят на них). Это для единения с природой. Удобства есть все и находятся в самом домике, кондиционера нет, но зато есть вентилятор. Над кроватями хорошие москитные сетки. Все очень уютно, пахнет деревом. Перед домом устроен маленький водоем, можно сидеть на балконе в креслах-качелях наблюдать за жизнью животных в буше, или за жизнью буш- бэбиков (это мелкие родственники лемуров), которые носятся по крыше и норовят забраться в дом.






Вечером постояльцы традиционно собираются в баре, где им предлагают напитки, и делятся впечатлениями, кто, что видел. Хозяин лоджа активно вовлекает всех в разговор, чтобы никто не скучал. Мы здесь были первыми посетителями из России, Кроме нас была еще одна семья из Голландии с двумя детьми, которая уехала на следующий день в Крюгер с ночовкой. Бар сделан в таком же стиле, как и домики для проживания, и тоже "висит" на дереве. От бара деревянные мостки ведут к смотровой вышке, с которой можно наблюдать закат.





После посиделок в баре был ужин при свечах под африканским небом . На ужин приглашали боем барабанов. В барабанах не было необходимости, т.к. все заинтересованные уже были здесь, но, когда постояльцев бывает много, это актуально, потому что домики расположены достаточно далеко друг от друга и от ресепшн.

После ужина началось самое интересное - единение с природой. Мы, сдуру, не выключили наружные светильники, и пока нас не было, на свет налетело такое количество насекомых, всяких букашек-таракашек, ночных бабочек, жучков, червячков, что просто караул. А так как стены тростниковые, эта живность через щели попала в дом. Кроме того, все полочки были украшены древесными лягушками. Они сидели, как статуэтки, и явно чувствовали себя здесь уверенно. Ничего не оставалось, как забраться под москитную сетку и взирать оттуда на этот шабаш. Ночью все это шуршало, квакало, "плакали как новорожденные дети" буш-бэби. Прямо "Вий". К утру непрошенные гости наконец-то удалились, а в окне нарисовались два жирафа. Это было здорово. Полюбовались на них и отправились на наш первый гейм-драйв в частном резервате, расположенном в 30 километрах от парка Крюгера.

Mpupalanga-Limpopo 09.12.2009

Относительно сафари мы поняли так (это только наши размышлизмы): а) если хочешь больше драйва и есть время, отправляйся в Крюгер и самостоятельно колеси по его просторам, если повезет - кого-нибудь встретишь, но не факт. б) если хочется драйва, есть время и хочешь точно кого-нибудь встретить, поезжай туда же с рейнджером. в) если нет времени, а хочешь увидеть всех животных, то это в частный резерват с рейнджером, который устроит и драйв в силу своего таланта и умения. Для нас вопрос решался однозначно. В частных заповедниках концентрация животных больше, рейнджеры прекрасно знают, где и как их искать, и покажут по возможности всех, а драйв в том, что, желая покрасоваться и пощекотать нервы туристов, они подбираются к животным так близко, что сам так никогда не решишься. Конечно, сафари в нашем варианте, это хорошо организованное шоу, но это все равно опасное шоу, потому, что в поведении животных всегда есть элемент непредсказуемости.

Короче поехали. Мы одни в открытой машине, с нами рейнджер Джеффри. Погода прекрасная, сочная зелень буша, красная африканская земля, ветер в лицо. Красота, удовольствие даже, если бы никого не увидели. В закрытой машине такого удовольствия не получишь. Это не то. Джеффри с хорошим фотоаппаратом , он усердно искал стадо буйволов, потому что знал, что там только что родился новый теленок . Нам это тоже интересно. Наконец, увенчалось. Смотрим, фотографируем, любуемся и едем дальше искать носорогов. По пути встретили и зебр, и жирафов и множество разных антилоп, а носороги все никак не попадались. И вдруг прямо впереди, на дороге видим трех носорогих безобразников. Подъехали ближе и оказалось, что их не три, а четырнадцать. Это удача. Здесь в резервате есть и белые носороги, и черные. Черных только два и нам они не встретились. Белые носороги, как нам объяснилит, так называются из-за разреза губы, напоминающего английскую букву "W" отсюда "white" - белый. Мы подъехали к ним очень близко, Джеффри постарался вписаться в их компанию. И тут началось купание. В небольшой луже грязи эти неповоротливые тушки, тесня друг друга, барахтались с таким удовольствием и наслаждением, что можно было позавидовать. Мы затаились, стараясь не привлекать к себе внимание. Представление закончилось, еще поколесили немного по бушу и часам к 9 вернулись в лодж.

[yeslii]

[yeslii]

Следующее сафари, на большую пятерку, дожно было начаться в 16 часов, и мы решили отказаться от завтрака, и, не теряя времени, отправиться смотреть каньон реки Блайд. Хозяин лоджа Клод и Джеффри пытались отговорить нас от нашей затеи, уверяя, что это нереально. Но что они о нас знают? Они же не знают русскую поэзию, не читали Некрасова, не знают ничего о "горящих избах" и "лошадях на скаку." и вообще мы их удивляли, тем что забрались в такую даль, без сопровождения мужчин, при этом на ужин, от домика находившегося в 200 метрах от бара, подъезжали на машине, потому, что в кромешной тьме буша боялись с кем-либо столкнуться. И вообще хотели пол-Африки за 10 дней посмотреть. Нам не объяснить, что после бешеного ритма большого города трудно переключится на спокойно-созерцательную жизнь африканского буша, пятки чешутся, все хочется куда-то нестись. Поэтому мы никого не слушаем

[yeslii]

Поехали по кругу. Сначала по R531, с нее на R36, R532, через Граскоп на R533, и по R40 назад в лодж. По дороге много населенных пунктов, можно наблюдать сельскую жизнь, пасутся многочисленные стада коров. Коровы и быки, кстати, здесь красивые с какой-то необычной формой рогов. На обочинах голосующие люди: мужчины, женщины, дети. Женщины ходят с зонтиками. Белых нет вообще.



Ближе к горам дорога становится все более живописной. Каньон, к которому мы направляемся, образован рекой Блэйд, которая промывала себе русло в горах в течении многих лет . Каньон глубокий , метров 700-800, длина приблизительно 30 километров. Склоны покрыты густыми лесами, что не характерно для каньонов. Местные ландшафты считаются одними из самых красивых в Южной Африке и вообще в мире. Дорога тянется вдоль каньона, то приближаясь к нему, то отступая. Въезд на смотровые площадки платный. Везде продаются сувениры. Мы сначала подъехали к "Трем хижинам", это причудливые горные образования, напоминающие круглые, крытые тростником, хижины зулусов, или пасхальные куличики.










Напротив куличиков постамент из камня, на котором все фотографируются. Следующая остановка в Беркс-Лак. В этом месте сливаются две реки Блэйд и Трур . Воды двух рек, вернее камни, которые несут эти воды, изрешетили скальные породы так, что образовались карстовые воронки. Очень интересно здесь, было бы жаль такое не увидеть. Воды, правда, в реках маловато - не было еще дождей, и карстовое образование скорее похоже на высохшую кость большого животного, но мы видели замечательные фотографии этого места, так что воображение дорисует необходимое.






Едем дальше к "Окну Бога". Это одна из смотровых площадок, с которой открывается панорамный вид в сторону Мозамбика.



Ощущение такое, что отсюда видишь все. "Высоко сижу, далеко гляжу." Полюбовались, купили на рыночке батик и поняли, что надо поторапливаться, если хотим попасть на вечерний гейм-драйв. Проехали Граскоп, и тут состоялась неожиданная встреча с южноафриканским ГИБДД. Остановились, схема поведения обычная: "не видели, не знали, заблудились, люди неместные, отпустите". Не прошло. Любезно показали на карте дорогу и потребовали штраф 250 ранд за превышение скорости на 20 км.. Но мы все-таки сговорились на 70 рандах.

В 16 часов мы уже были на месте и отправились смотреть большую пятерку. Выехало три джипа, на каждом по три рейнджера.
(Что удивительно, в нашей поездке с каждым следующим сафари кол-во сопровождающих увеличивалось. Так, потом, когда мы были на сафари на слонах, в Зимбабве, на 8 туристов приходилось 8 сопровождающих.)

Видели всех представителей, но эффекта неожиданности не было, т.к. рейнджеры приблизительно знали куда ехать, мало того они переговаривались между собой, и при обнаружении животных, все машины подтягивались к одному месту. К концу дня, когда уже начало смеркаться, привезли ко львам. Царственная чета, вместе с отпрыском, дрыхла прямо на взлетной полосе небольшого лоджа, не проявляя никакого внимания ни к нашей машине, ни к пасущейся рядом антилопе. Рейнджер объяснил, что хотя львы и голодны, при охоте им важен момент неожиданности, поэтому ни антилопа, ни мы интереса для них не представляем. Мы постояли рядом, буквально в метрах трех, ожидая проявления чего-то львиного. Наконец лев привстал, потянулся и так рявкнул, что мороз пробежал по коже. Эффект был достигнут, и, можно сказать, гейм-драйв закончился. Стемнело, покатались еще немного по парку с фонарем, но это уже было лишним, все равно никого не увидели и все устали. Часам к 20 вернулись в лодж.

[yeslii]

Здесь нас с нетерпением ждали к ужину во-первых потому, что-традиция, во-вторых потому, что мы остались единственными постояльцами, не считая приятеля хозяина с дочкой, которые приехали в гости, в третьих, потому, что просто хотелось есть, а еще должны были быть посиделки в баре, а без нас какие посиделки? В общем посидели, разговорились. Рассказывали о Петербурге, белых ночах, снегах, морозах. Им было все интересно о России, потому что не знают о нас ничего, кроме Москвы, Путина и Сибири ,и то - это скорее набор слов. Очень удивились, узнав численность нашего населения, даже не поверили. Пришлось позвонить домой за уточнением, и узнать, не произошло ли там чего в стране с демографией за прошедшую неделю. У нас создалось такое впечатление, что белое население, после отмены апартеида, поделило земли, ушло, растворилось в буше, сидит там вдали от политики, ведет себе тихо бизнес и знать ничего не желает, что в стране и в мире творится.

После ужина распрощались со своими собеседниками, (мы выезжали на следующий день рано утром в Нельспруит), получили напутствие, как удобнее ехать, где безопаснее заправить машину и пошли отдыхать . Вторая ночь прошла спокойнее, в плане насекомых. Утром мы выехали в аэропорт около 5 часов. Было ощущение, что все животные резерва вышли нас провожать. Вдоль дороги, за проволочным забором, кого мы только не увидели. В аэропорт прибыли прямо к концу регистрации. Жаль, очень торопились, и не успели насладиться дорогой. Места очень интересные. Банановые плантации располагаются террасами прямо вдоль дороги. Бананы высажены какими-то полукругами и яркая зелень на фоне рыжей земли смотрится изумительно. Очень красивые места и недалеко от реки Саби. По дороге знаки - «осторожно бегемоты», «осторожно слоны». Так что прибыли, можно сказать, прямо к самолету за 30 минут(конец регистрации для местных рейсов), зарегистрировались, потом только сдали машину и полетели в Йобург, там пересадка и полет в Зимбабве, в Викторию-Фоллс.

Зимбабве . Виктория Фоллс 10.12.2009





Аэропорт Йоханнесбурга - это Вавилон. Можно сидеть и наблюдать часами за публикой, за этой суетой, передвижениями. Здесь громадный пассажирооборот, при этом очень чисто. После такой махины аэропорт Виктории Фоллс показался сарайчиком - никаких тебе кондиционеров, громадная очередь за получением визы, жарища. Мы сначала стали в очередь, потом сообразили, что виза-то у нас есть (оформили в Москве), и мы можем пройти просто паспортный контроль, минуя эту жуткую очередь. Тут встретили двоих соотечественников, поставили их в очередь вместо себя, а сами выбрались, наконец, из этого пекла. На выходе нас встречали, т.к. мы заказывали трансфер до гостевого дома.

Виктория-Фоллс - маленький, зеленый городок, живущий отдельной от всей страны жизнью, столица экстремального спорта Африки, здесь есть все удовольствия для любителей острых ощущений. Главная достопримечательность города и страны в целом - водопад Виктория, включенный в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Водопад открыл английский исследователь Давид Ливингстон, и назвал его в честь своей королевы. Лучшее время для посещения - март, когда после окончания сезона дождей река Замбези становится полноводной.

Ливингстон всю свою жизнь посвятил Африке и сделал здесь множество географических открытий, кроме того он вел миссионерскую и врачебную деятельность. Позже отошел от миссионерства и занялся просвещением, а также вел борьбу с работорговлей. Ливингстон был необычайно популярным и уважаемым человеком среди местных народов. В Англии его деятельность тоже была высоко оценена. Когда Ливингстон со своими спутниками увидел впервые водопад, они в тумане брызг никак не могли понять, куда же стекает вода, тогда Ливингстон с двумя гребцами перебрался на островок, у самого гребня водопада (сейчас остров Ливингстона), а оттуда с трудом добрался до края и увидел гигантский разлом, куда устремлялся водный поток. Теперь, во время "низкой воды" подобного рода путь может проделать любой турист, а заодно и искупаться в заводи образовавшейся перед разломом. Дней за десять до нашего приезда, здесь погиб замбийский парень, спасая туриста. Но ведь это никого не остановит. Жалко парня, а ведь мог и не спасать.



В Виктории-Фоллс у нас не были заказаны никакие мероприятия. В этом вопросе мы положились целиком на хозяина Amadeus Guest House Хельмута. Он оказался очень приятным человеком, и организовал все в лучшем виде, учитывая возрастную категорию нашей маленькой компании. Хельмут живет в Зимбабве второй десяток лет, прекрасно знает страну, хорошо отзывается о местном населении, считая, что народ портит только политическая ситуация. И, действительно, все как-то приветливы, улыбчивы, стараются, ведь город живет туризмом. Хотя некоторая безалаберность в обслуживании туристов, попытки «зажать» сдачу и т.п. встречаются. Нам, правда, очень повезло. Хельмут со своей немецкой пунктуальностью и четкостью в организации ограждал нас от всяких возможных неприятных моментов и накладок.

Разница между ЮАР и Зимбабве весьма ощутима. Уровень жизни все-таки другой. Это, правда, нам особо не мешало и от посещения Виктории-Фоллс остались самые яркие впечатления.
Гостевой дом, который мы выбрали, располагался километрах в пяти от водопада. Мы в нем опять оказались почти единственными посетителями и первыми из России. Так что все внимание было нам. Просто начало декабря - сезон затишья перед рождественскими каникулами, когда бывает наплыв туристов и мест нет, даже хозяевам приходиться потесниться , уступая места отдыхающим. Дом оказался достаточно скромным, комнаты располагались вокруг бассейна и чего в них не хватало, так это холодильника и кондиционера, хотя был большой потолочный вентилятор.В день приезда мы разделились, кто на слонах кататься, кто на вертолете. С вертолетом все ясно, конечно интересно на водопад посмотреть сверху, даже когда воды мало.











А вот сафари на слонах оказалось неожиданно приятным. Сначала собрали народ, компания подобралась подходящая, одновозрастная – получилось 3 семьи с детьми младшего школьного возраста. Наш был самым младшим и рейнджер даже засомневался, можно ли его брать, так как , обычно, сафари разрешено для детишек с 6 лет. Целый час было знакомство с напитками, правилами поведения и самими слонами. Сто раз объяснили детям, что на слонах нельзя прыгать и гладить можно только слоних, а слонят ни в коем случае, а то их мама рассердится. Затем поделили слонов и посадка. На каждом слоне первый рейнджер, потом два туриста, впереди, посередине и сзади всей процессии еще по рейнджеру на слонах и + пешеходный сопровождающий с оружием. Насколько было понятно, боялись встречи слонов с буйволами, но встретили только огромного(в 1,5 метра) то ли варана, то ли хамелеона.



Путешествие длилось полтора часа, наш рейнджер всю дорогу рассказывал о природе, себе и своей семье. А также пытался изучать попутно русский и подшучивать над нашим мелким. Оказалось, что у него 8 детей. Как он их всех кормит?

Нам опять повезло. Мы выбрали слониху - Эмили, у которой было 2 слоненка, одному из которых было всего 2 месяца. Слоненок и постоянное проявление слоновьей материнской нежности ,естественно, вызывало всеобщее умиление. Слоненок всю дорогу болтался у мамы под ногами и было весьма забавно наблюдать за ним. Он еще совсем неуверенно передвигался и при этом успевал обливаться водой, когда переходили речку и что-то поднимать с земли.

Тут наш малыш опять блеснул знаниями из детской серии ВВС «ребятам о зверятах» и спросил, что там слоненок поднимает , ест ли слоненок мамин Dung? Он уже выучил к середине путешествия это слово. На что рейнджер сказал: «какой умный мальчик» и объяснил, что действительно, иногда, для слонят это лучший корм, содержащий все необходимые компоненты, но сейчас он поднимает что-то другое.
А Эмили в это время спокойно, на ходу ломала ветви деревьев, не обременяясь нашим присутствием.
После катания можно было слонов погладить и побаловать "деликатесами". Принесли целое ведро какого-то сухого корма и дети с визгом и неописуемой радостью закидывали этот корм в рты слонам поменьше, а большие протягивали хоботы. Все мероприятие снималось на видео, диск с записью можно было купить.

Потом покормили и нас закусками, напоили холодными напитками прокрутили ролик. Вокруг домика, где нас встречали, было много разных любопытных насекомых, и папа одной из девочек все время выискивал то dunglbeetl, то жука-носорога, то богомола, то ящерицу.



Всю эту живность он брал на руки и давал потрогать или подержать детям. Дети , конечно, были в восторге. В магазинчике здесь же продавались разные жуки, в том числе и со скатанными шариками, залитые в стекло. Старшим детям родители покупали их в качестве сувениров.

036.jpg

Вечером встретились и поехали ужинать в ресторан Zimbabwe Safari lodge. Колоритный ресторан располагался в красивом месте, над рекой. Быстро темнело, стало пасмурно и мы не успели полюбоваться закатом и течением реки. Зато вместо заката наблюдали грозу, которая бушевала где-то на территории Замбии и раскаты были весьма внушающими. Территориально мы располагались как-то выше и молния сверкала вдалеке над лесом, как на сцене. Впечатляюще.

Еда оказалось не очень вкусной, но сервировка была безукоризненной. Перед основным блюдом подавали очень красиво оформленную закуску и при каждом удобном случае следовал вопрос по поводу "enjoy". Вокруг опять было много ящерок, а кроме того, на свет летели разные насекомые, которые, залетая в тарелки, и , ползая по столу, исключали какой-либо «enjoy». Правда, на следующий день, Хельмут объяснил нам, что это вопрос сезонности.