Воспоминания об Анголе, 2008г. Рассказ и фото.

[VD]

Воспоминания об Анголе, 2008г.

ЧАСТЬ 1. От границы до Лубанго.

Итак, наша группа пересекла Намибийско-Ангольскую границу, машина с левой стороны дороги перестроилась на правую, повсеместный английский в Намибии сменился совсем непролазным для меня португальским, и началась самая непредсказуемая часть нашего путешествия по маршруту ЮАР-Намибия-Ангола. Из-за заявленной Анголы я и поехал в эту поездку, потому что история этой страны прямо пропорциональна ее достопримечательностям и обратно пропорциональна ее доступности. Или, другими словами, страна эта достойна посещения, но не благосклонна к пришлым.

Границу эту если кто и вздумает в будущем пересекать, то я бы порекомендовал делать это в обратном направлении, из Анголы в Намибию. Недавно я также обжегся на Ямайке, которую строго нельзя планировать после Кубы, потому что со свежими силами нужно начинать там, где сложнее, либо неинтереснее, либо хуже. В Анголе интересно и не особо-то хуже, но сложно, даже порой тяжело, плюс какой-то категорически особенный менталитет, в купе с полным отсутствием не то что туристической инфраструктуры, но даже элементарных ночлежек. Все это выливается в итоге в раздражение.

Наш транспорт в Анголе.

01.JPG

Границу мы перешли в Ошиканго. И, надо отметить, не без проблем. Оказалось, - я думаю, это стопроцентная ложь пограничников с целью получения какого-нибудь вознаграждения - что просто получения визы (не самого, кстати, легкого) недостаточно для попадания в страну. Нужно было еще захватить некое разрешение на въезд из посольства. Как оно выглядит нам даже показали. На этом месте паренек, переводивший то, что бубнит офицер из пограничной будки, вызвавшийся нам упростить процесс попадания в его страну, запнулся. Мы попререкались некоторое время и все же получили въездные штампы, успев создать пока все это происходило пробку в узком проходе, отделяющем два таких разных государства - Анголу и Намибию. Не мое, в общем, дело, но мне кажется, что это свинство - иметь такие закрученные визовые правила для граждан России - страны, сыгравшей ключевую роль в истории Анголы и имеющей крупные бизнес-проекты и поныне. Недаром же в Анголу до сих пор летает Аэрофлот. Есть даже союз ветеранов Анголы, на сайте которого veteranangola.ru можно найти информацию об участии советских военных в этой войне.

Ну вот мы, наконец, в Анголе, в провинции Кунене. Юг Анголы - это самое пекло боевых действий во время долгой Гражданской войны. Здесь, в Кунене, как и в соседних провинциях, ждут в земле своего часа миллионы мин советского производства (интересно, бесплатно ли доставшихся?). И ныне, каждый год, то тут, то там бывают случаи гибели людей. Еще до поездки я наткнулся на сайт конкурса Мисс Мина, в котором участвовали девушки-колеки, потерявшие части своих тел на ангольской земле, в результате взрыва мин. Сейчас минные поля отмечены красной краской, где на столбах, а где и просто на деревьях. Белой краской отмечаются места, где уже поработали саперы. То есть столбы не убирают, поработали саперы - хорошо, но мало ли. Ходите на свой страх и риск.

За оградой - минное поле.

02.JPG

Гражданская война началась в Анголе в 1975 году, почти сразу после обретения страной независимости от Португалии. Два главных движения - МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы) и УНИТА (Союз за полную независимость Анголы) не нашли точек соприкосновения в вопросе о направлении развития страны. МПЛА, владеющее легитимной властью и видящее всеобщее счастливое будущее в социализме, поддержали СССР (техникой и инструкторами) и Куба (принудительно-добровольческими отрядами), а УНИТА, ориентированная на Запад, была поддержана ЮАР,США и соседней Демократической республикой Конго, в то время - Заиром.

Столкновения первых недель конфликта были особенно тяжелыми, - ЮАР ввела свои войска в Анголу - но в целом они проходили, как на севере, так и на юге на окраинах страны. МПЛА, опираясь на огромную поддержку, каждый раз в итоге оказывалось сильнее. Уже через несколько месяцев после начала войны глава УНИТА, похожий на Бармалея, Жонас Савимби объявил о переходе войны в партизанскую. В начале 80-х ЮАР предприняла очередное вторжение в Анголу, но оно так же закончилось поражением.

Ну а дальше ЮАР потеряла Намибию, некогда бывшую ее частью, и Ангола стала недоступна для войск Южно-Африканской Республики уже территориально. В 1992 году прошли первые в стране президентские выборы, на которых Савимби, успевший перед этим заключить мирный договор с правительством, проиграл, что ему, конечно же не понравилось и война разгорелась вновь. Правда, на этот раз правящая партия МПЛА, по естественным причинам лишившаяся поддержки главного союзника СССР, подружилась с США и Савимби уже не на что было рассчитывать. Средства приходили от контроля за нелегальным сбытом алмазов, и это отчасти подстегивало Савимби вообще не прекращать войну, чтобы не лишиться такого огромного пирога. Так бы, наверное, и продолжалось если бы его не пристрелили правительственные войска в 2002 году. На этом конфликт оказался исчерпанным и, хотя УНИТА по прежнему существует, сейчас сражения ведутся только за места в парламенте.

Отголоски былого противостояния встречаются на пути практически сразу после перехода границы. Военная техника с развороченной от прямых попаданий броней уже не первое десятилетие ржавеет вдоль дорог. Ну и, конечно, редкий путешественник сможет проехать мимо и не сняться на фоне этого металлолома.

Эхо войны.

03.JPG

Танки и все остальное, насколько я разбираюсь, в основном, советского производства. Кое-где можно увидеть выбитые номера, по которым, полагаю, можно даже выяснить их экспортную историю, но это уже ни кому не надо.

Подбитая техника.

04.JPG

05.JPG

06.JPG

07.JPG

08.JPG

Мы держали путь в Лубанго, столицу провинции с эпотажным названием Хуила. Нам предстоял долгий путь, ведь от границы до Лубанго 450 километров и в каком состоянии дорога никто не знал. Наш водитель, родом из Намибии (белый, кстати) только пожимал плечами, последний раз он был в этих краях несколько лет назад, дороги можно считать что и не было тогда, и он ехал не на низко посаженном индийском автобусике TATA (а-ля ПАЗик) с прицепом, а на Лэнд Крузере. Дорога, поначалу еще была асфальтовой, но скоро асфальт кончился, началась укатанная грунтовка (дорога строится), а потом и вовсе пошел старый, убитый танками еще, наверное, 30 лет назад, коричневый от пыли асфальт, с огромными и частыми глубокими ямами. Очень скоро мы лишились кондиционера, прикрепленного к днищу автобуса, шмякнув его о землю на одной из кочек и оборвали электрический провод, соединяющий автобус с прицепом.

Строящаяся дорога.

09.JPG

Вдоль дороги попадались мешки на продажу с непонятным содержимым (может уголь из Замбии?).

10.JPG

По дороге наше внимание привлекли местные деревенские жители, которые ловили рыбу при помощи специальных силков в небольшой грязной луже.

Коллективная рыбалка.

11.JPG

12.JPG

Силки резко опускаются в воду и попавшаяся рыба вытаскивается через отверстие сверху. Можно с уверенностью утверждать, что таким же точно способом ловилась рыба и во времена португальцев. Правда улова мы так и не увидели.

13.JPG

14.JPG

15.JPG

16.JPG

Как только мы были замечены, рыбачки (видимо, в их деревне рыбалка - исключительно женское занятие) все как одна принялись позировать. Сразу забылись проблемы на границе, сразу стало ясно, что нормальные люди в этой стране тоже есть. Я получил большое удовольствие, общаясь с ними. И сейчас, когда я говорю о контактах с простыми не городскими африканцами, я вспоминаю именно этот эпизод из своих поездок по черному континенту. Мы получили обоюдное, причем бесплатное (что редко вообще бывает в последнее время), наслаждение от этого общения. Более чем редко белые наведываются в те места, возможно, некоторые местные жители вообще никогда с европеоидами в контакт не вступали, поэтому они еще не научились просить деньги за фото, как их соседи в Намибии. Им достались от нас конфеты (никто не дрался, как обычно это бывает), нам достались их фотографии. Ну и, конечно, обоюдные впечатления.

17.JPG

Получилось несколько удачных портретов.

18.JPG

19.JPG

20.JPG

21.JPG

22.JPG

В этих краях часто встречаются баобабы. По утверждению ряда источников, в частности раздобытого где-то по дороге локального путеводителя, недалеко от городка Ксангонго, что мы проехали, можно увидеть самый большой в Африке баобаб. Это спорное утверждение, потому что известны и другие "самые большие в Африке баобабы", но тем не менее. Самый большой баобаб мы пропустили, но даже те, что встречались по пути, тоже вызывали уважение своими размерами.

23.JPG

24.JPG

Удалось увидеть цветы баобаба. Деревья к этому времени уже почти все отцвели, но кое где их еще можно было обнаружить.

25.JPG

День подходил к концу, мы старались уже не делать остановок без необходимости. По дороге попалось еще несколько сонных провинциальных деревушек и городков, жители которых долго провожали наше необычное для этих мест транспортное средство с забавным громыхающим прицепом.

По дороге.

26.JPG

27.JPG

28.JPG

Закат был встречен в пути.

29.JPG

30.JPG

А в Лубанго мы въехали поздно вечером, было уже совсем темно.

(Продолжение пишется.)

[GD_SPb]

[Chikungunya]

Я, оказывается, тайно люблю Анголу. Сейчас снова об этом вспомнила

[Slonik]

Вдоль дороги попадались мешки на продажу с непонятным содержимым (может уголь из Замбии?).

Похоже на древесный уголь - вещь незаменимая в домашнем хозяйстве!
В сезон дождей, когда часто отрубалось электричество, и когда от постоянного грохота генератора срывало крышу, - то готовка пищи на древесном угле превращалась в занимательное мероприятие

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
А такого красивого неба и облаков как в Африке пока еще нигде не доводилось видеть....

[Винский]

А такого красивого неба и облаков как в Африке пока еще нигде не доводилось видеть....

В своем Личном разделе можно заполнить раздел Список стран - тогда на карте мира будет видно, в каких странах вы были и можно будет посоветовать куда съездить за не менее, а может и более красивым небом

[Гость]

Вечерние снимки красивые,только размер маловат.Интересно,продолжайте.

[VD]

Воспоминания об Анголе, 2008г.

ЧАСТЬ 2. Лубанго и окрестности.

Попасть в Лубанго, а тем более группой в 12 человек, не считая водителя, это еще не значит, что сразу бросишь вещи в отеле и пойдешь в бар за вечерним коктейлем. Нет, все совсем наоборот. Придется долго ездить в поисках места, где можно провести ночь, это мы испытали на собственной шкуре.

Первое впечатление было жуткое: темные улицы, на которых нам едва удавалось развернуться, какое-то все маленькое и неуютное. Заехали мы, видимо, в совсем неблагополучный район, кружили у какого-то госпиталя. В итоге нашли лодж (который, возможно, назывался Casper, а, возможно, был рядом с лоджем с таким названием), где пришлось искать хоть кого-нибудь, кто смог бы нас разместить. Искали долго, но что искали - что не искали. Человек этот оказался беспросветно туп. Он очень долго не понимал, что нам нужно. Он не понимал, даже когда ему объясняли на португальском языке. В конце концов удалось узнать, что мест на всех не хватит. Поиски места размещения пришлось повторить и в следующем отеле тоже мест на всех не было, плюс резко начал трещать по швам бюджет поездки, потому что ангольские гостиницы мало того, что переполнены, но еще заоблачно дороги. Эти полудеревенские ночлежки по цене более 100 долларов - полное наплевательство на туриста. В итоге мы совсем поздно разместились в нескольких местах. Мне выпала удача остановиться в одном из лучших отелей этого города, который имел громкое название Гранд отель да Хуила.

01.JPG

Утром, когда я вышел на балкон, как ни странно, Лубанго произвел совсем другое впечатление. Подо мной проходила широкая чистая улица с облагороженной разделительной полосой. Прилично одетые лубанговчане спешили на работу. Потом уже оказалось, что это крупный город с широкими проспектами и каким-никаким историческим центром.

Вид с балкона:

02.JPG

03.JPG

История Лубанго насчитывает немногим более 100 лет. Тогда в этих живописных местах остановились около тысячи португальских фермеров, прибывших с острова Мадейра и основали здесь поселение. Город стал быстро расти. Тогда же были построены дома, которые сейчас являются исторической частью города.

04.JPG

Центр Лубанго:

05.JPG

06.JPG

Встречается иногда и португальское наследие.

07.JPG

В самом центре города на большой площади установлен бюст первого президента Анголы Антонио Агостиньо Нето, жизнь и смерть которого были связаны с Россией. И такие бюсты установлены сейчас по всей стране. Будущий президент Нето в 50е стоял у основания партии МПЛА, в то время полусепаратистско-террористической организации, боровшейся за независимость от Португалии. Еще тогда СССР активно снабжал эту организацию оружием и подготавливал военных специалистов. В 1965 он встретился с Че Геварой, и Куба подключилась к помощи. В Гавану Нето наведывался регулярно, потому что дружил с Фиделем, и их взгляды были схожими. Вообще Нето был интересной личностью. С одной стороны доктор, сын пастора и поэт, а с другой - военный лидер, сидевший в тюрьмах за организацию и участие в нацинально-освободительном движении. Став президентом, он сумел, грамотно воспользовавшись связями с руководством СССР и Кубы (даже Китай, есть информация, ему помогал), повернуть ход гражданской войны в свою сторону. Будучи таким деятельным, он получил советский аналог Нобелевской премии мира- Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами», которую получали также такие титаны как: Индира Ганди, Фидель Кастро и Нельсон Мандела. Сдается мне, что в Португалии до сих пор живы те, кто имеет в его адрес серьезные претензии и, надо сказать, есть за что. Получив независимость, Ангола в первую очередь направила ее против португальцев, которые еще остались в стране, и все они были изгнаны, в результате чего страна пришла в полный упадок.

Пробыв четыре года президентом, Агостиньо Нето умер в больнице в Москве, после онкологической операции и похоронен в специально сооруженном мавзолее в Луанде. Но дело его по-прежнему живет (немного мутировав, правда). Его день рождения, 17 сентября, отмечается, как национальный праздник и имеет название "День Национальных Героев".

Бюст Агостиньо Нето на центральной площади:

08.JPG

Город активно восстанавливается (как и все в Анголе) после гражданской войны.

09.JPG

10.JPG

Несмотря на скромное, чуть более ста тысяч, население город не производит впечатление провинциального: здесь есть многоэтажные дома, хорошая инфраструктура, приятные для посещения места. Прогуливаясь по городу, конечно, привлекаешь к себе внимание (белые нам не встречались, и местные соответственно тоже присутствием нашего брата не избалованы), но на приготовленный для снятия кадра фотоаппарат не орут, как в столице. И вообще чувствуешь себя спокойно.

Один наш товарищ вообще вошел в глубокий контакт с местным населением. Познакомившись под вечер с местной молодежью, объясняясь жестами и несколькими словами, оставшимися в памяти после посещения Бразилии, он отправился с ними на поиски конопли. В одном из баров, куда они приехали, ему были предложены сигареты, стало понятно, что ребята не поняли сути вопроса. Пришлось снова объяснять и, наконец, до них дошло. Они, сев в автомобиль одного из новых знакомых, долго ездили неизвестными дорогами, потом пробирались пешком через заросли какой-то травы, где наш герой уже смирился с тем, что его убьют за видеокамеру, которая у него была с собой. Закончилось тем, что вся эта компания курила найденный джоинт прямо в машине, потом его угощали пивом, и он угощал в ответ. Ночью все закончилось тем, что его назвали своим русским братом.

В общем, Лубанго определенно достойно посещения. В плохих городах такие истории не случаются.

На улицах Лубанго:

11.JPG

12.JPG

13.JPG

14.JPG

Социальная реклама:

15.JPG

16.JPG

17.JPG

Маленькая жительница Лубанго:

18.JPG

Одной из достопримечательностей считается монумент Христа, установленный на горе в получасе езды от Лубанго.

Статуя Иисуса Христа:

19.JPG

Кто-то из местных жителей утверждал, что Христос в Бразилии и такой же в Португалии вместе с местным Христом являются вершинами равностороннего треугольника. На проверку оказалось, что это не правда, хотя погрешность не такая уж и большая, действительно Ангола, Бразилия и Португалия примерно равноудалены друг от друга.
Недалеко от монумента, построенного между 1945 и 1950 годами, была расположена Кубинская военная база противовоздушной обороны. Всякие орудия давно пришли в негодность и до сих пор ржавеют под открытым небом. Хотя базы давно уже нет, но место стратегическое, охраняется и поэтому фотографировать этот военный хлам нам не разрешили. Монумент служил наводкой для самолетов ЮАР, поэтому до сих пор хранит следы от пуль.

20.JPG

21.JPG

С горы город виден как на ладони. Можно разглядеть внушительную железнодорожную развязку и даже - редкость для Африки - пассажирские вагоны.

Вид на Лубанго:

22.JPG

23.JPG

Недалеко от Лубанго можно полюбоваться серпантином Serra da Leba. Причем есть специальная смотровая площадка, откуда его очень хорошо видно. Это (и серпантин и смотровая площадка тоже) знаковые места не только для Лубанго, но и для Анголы в целом. Серпантин изображен на купюре в пять кванз. За смотровую площадку в прямом смысле шли бои. Отсюда, как на ладони, видно любое транспортное средство, движущееся по серпантину, который является единственной дорогой в Намиб, стреляй - не хочу. Смотровая площадка представляет собой отвесную скалу. С нее живыми сбрасывались вниз пленные юаровцы. У подножия, говорят, долго еще были разбросаны кости. Площадка охраняется до сих пор, на всякий случай. Когда мы там были в тени дерева дремал военный.

24.JPG

25.JPG

26.JPG

27.JPG

Еще в этот день в окрестностях Лубанго мы посетили неизвестный водопад.

28.JPG

И какую-то дамбу возле развалин старой (возможно еще португальской) ткацкой фабрики. Что это были за места, чем они примечательны и как мы до них добирались - память стерла, еще один знак для того, чтобы свои странствия записывать по горячим следам, а не спустя полтора года.

29.JPG

Там же возле водопада нам попался ядовитый представитель квакш.

30.JPG

31.JPG

На следующий день предстоял переезд в Бенгелу, на побережье Атлантического океана.


(Продолжение пишется.)

[VD]

Вечерние снимки красивые,только размер маловат.Интересно,продолжайте.

Фотки кликабельны. Большие фотки можно найти пройдя по ссылке "сайт" в моем профиле.

[Chikungunya]

Не могу не согласиться: Ангола действительно в списке стран, обязательных для посещения. Особенно для тех, кто интересуется историей колонизации (да и вообще историей). После Сан-Томе, читая ваш рассказ, понимаю, что эту страницу я просто пропустила. Хотя кое-что слышала о ней. На азорском острове Сан-Мигель в музее военной истории есть отдел, посвященный Анголе, затем об Анголе мы говорили с португалкой Изабель (мы пытались выяснить, испытывают ли португальцы чувство вины за Анголу, но так прямо постеснялись спросить, и спросили, насколько популярно у португальцев это направление для туризма. Изабель сказала, что, к примеру, ее брат уже три года как хочет попасть в Анголу и не может получить визу - мол, это маленькая месть ангольцев бывшей метрополии). Потом на Сан-Томе ездили смотреть поместье Агостиньо Нето (по замыслу - чистый Версаль, шикарная лестница, эспланада... не знаю, какое еще слово подобрать... там он отдыхал от трудов, а потом там была больница, а потом все разрушилось, и теперь там живут сантомейские попрошайки, все загадили, а еще и требуют денег за осмотр "достопримечательности")... В общем, продолжайте, ждем с интересом.

[VD]

Воспоминания об Анголе, 2008г.

ЧАСТЬ 3. От Лубанго до Бенгелы.

От Лубанго до Бенгелы мы ехали весь день. Незначительность расстояния компенсировалась плохой дорогой. Впрочем, ближе к Бенгеле начинается первоклассная дорога, сделанная на совесть европейцами. На протяжении нашего путешествия дорожное строительство велось везде, поэтому я думаю, что в плане передвижений Ангола скоро станет очень удобной для поездок, и все это меняется буквально на глазах: там, где еще пару лет назад на колдобинах и ямах переворачивались грузовые фуры, сейчас красуются размеченные трассы.

По дороге:

01.jpg

Рой насекомых:

02.jpg

03.jpg

04.jpg

По дороге мы совершили всего несколько остановок. Во-первых, закупили фрукты на обед. Предлагают очень вкусные манго, кое-кто из нас даже утверждал, что это - одни из лучших манго в мире. В итоге последний стал фруктом номер один на остаток поездки, хотя обычно в Африке это место принадлежит бананам.

Торговки манго:

05.jpg

06.jpg

07.jpg

Практически все население, проживающее за пределами городов, занимается сельским хозяйством, поэтому часто попадаются стихийные рынки вдоль дорог, где можно купить разные продукты. Предлагают даже капусту, которая у меня до этого с Африкой никак не ассоциировалась.

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

Для тех, кто хочет животных жиров, можно выделить поджаренную до деревянного состояния на самодельном гриле курицу. Грили мастерят из старых колесных дисков, куда удобно накладывать уголь. Особым деликатесом считаются почему-то крылышки, их преподносят отдельно.

15.jpg

16.jpg

17.jpg

Есть и рыба-гриль, вид у которой не просто не съедобный, а даже отталкивающий.

18.jpg

Кто не доверяет местным поварам может купить себе курицу и приготовить ее сам.

19.jpg

Как только какая-нибудь редкая машина останавливается ее сразу же облепляют торговцы. Продают все одно и тоже, цена также, думаю, не разнится, поэтому продажа на везение - кто успел всучить свой товар, тот и при деньгах.

20.jpg

Те, кто не занят в торговле развлекают себя как могут.

21.jpg

22.jpg

Есть и своя беднота. Вообще, бомж в Африканской глубинке - это особый объект для исследований. Там, где еду все добывают одинаковым способом, натуральным хозяйством или примитивной рыбалкой, опуститься могут только люди, у которых какое-то психическое отклонение на эту тему, "феномен бомжа". Такие люди наглядно демонстрируют, что пьянство - не источник бомжевания, а, наоборот, - следствие. Мне встречались голодающие молодые сильные люди, у которых одежды истлели до такой степени, что видны были гениталии, но при этом они даже не думали о том, что можно протянуть руку, сорвать манго или кокос и не только насытить себя, но и попытаться обменять их на одежду или продать.

23.jpg

Этнических групп, проживающих в Анголе, много, и почти все они относятся к народности Банту. Некоторые представители ангольских племен не утратили свою культурную принадлежность. К сожалению, если нам и сказали как называются племена, к которым относятся эти обладатели роскошных бус, то память подвела и на этот раз. Есть предположение, что название схоже со словом "мземпо", но это под большим сомнением. Интернет на этот счет молчит. Если есть специалисты, прошу поправьте.

Представительницы местных племен:

24.jpg

25.jpg

Не могли мы проехать мимо ангольской деревушки. Их по дороге встречается много, и в центре каждой из них гордо развивается флаг партии МПЛА (по совместительству - флаг Анголы).

Флаг над деревней:

26.jpg

Типичная деревня - это несколько одинаковых домиков. Двери не запираются, часто их вообще нет.

27.jpg

28.jpg

Можно зайти в дом и ужаснуться. Спят хозяева практически на земле, здесь же с ними живут курицы. Есть кое-какая утварь, видимо, на вес золота.

Домашняя обстановка:

29.jpg

30.jpg

В деревне никого не было, кроме одной девушки-подростка и нескольких детей, все ушли работать-добывать. Она встретила нас с улыбкой, кокетничала, с радостью позировала, не обращая внимания на то, как по ее лицу лазит муха, которая в конце концов залезла девушке в рот.

31.jpg

В Бенгелу мы попали уже поздно, преодолев за этот день больше 360 км.


(Продолжение пишется.)

[unix]

Отличный отчет
И самое замечательное что можно посмотреть много фоток из неизведанной на форуме страны

VD - у Вас много портретов людей, и поэтому есть вопрос - там народ за деньги снимается или за так ( навеяло Эфиопией )))

[VD]

В Анголе ни копейки не потратил на фото. Поэтому и говорю, что основная ценность поездки - общение с людьми, которые уже через несколько лет при таких темпах развития станут похожи на эфиопских попрошаек. Эфиопы тоже не всегда были такими.

[Veller]

Классный отчет,ждем продолжения. Хотел было поинтересоваться про морковную тему,но увидив на фотках местное население,интерес исчез.Или там не все такие стремные?

[VD]

Сам не искал, а предложения не поступали. Девчонки есть очень красивые по африканским меркам. Вслед за массовым туризмом, наверное, появится спрос, хлынут и предложения.

[Dik]

Пять баллов, жалко нет шести

[Balandinski]

Нет "шести" или нет "жести"?
Ангола - это и есть жесть.
Я тут впал немного в детство. Решил прочитать "Пятнадцатилетнего капитана". Открываю наобум, читаю название главы: "По трудным дорогам Анголы". В 1873 году само название это приводило европейцев в трепет. "Самая опасная страна в Африке!" ... Теперь еще и самая дорогая.
А мою неиспользованную тогда ангольскую визу нужно обновить, хотя бы ради справедливости

[VD]

ЧАСТЬ 4. Бенгела и окрестности.


Естественно, что в Бенгеле мы не нашли свободных гостиниц. Естественно потому, что это вообще проблема в Анголе - разместиться на ночь. Это и понятно, ведь в годы гражданской войны гостиницы никому не были нужны, и их, соответственно, не строили. Поэтому в ангольской провинции: во-первых, сложно найти саму гостиницу, во-вторых, едва ли в ней будут места, в-третьих, если и будут, то цена будет неадекватной. Так случилось и в этот раз. Мы долго кружили по городу, периодически спрашивая его обитателей о том, где можно разместиться. В итоге нам удалось устроить особо нуждающихся в крыше над головой (семейных и опасающихся криминала) в какой-то ночлежке. Остальные нашли городской пляж и поставили палатки прямо там. Поскольку к тому моменту была уже ночь и все устали, то на поиски места много времени мы не потратили. Особым героизмом во всем этом путешествии отличился наш водитель (к сожалению, уже не помню его имени), которому по условиям поездки полагалась оплаченная гостиница. Он уже не первую ночь вынужден был ночевать в своем автобусе.

Убираем палатки ранним утром:

P1120873.jpg

Поставив палатки мы развели костер, развернули свои алкогольные запасы и принялись заливать всю вечернюю нервотрепку. А потом полезли в океан, плюнув на жуткую вонь, исходившую от воды. Уже было все равно, надо было хоть как-то выпустить пар. К тому же это был первый раз, когда за более чем две недели у нас оказалась возможность искупнуться. Потом мы отмывались от океанской воды бутылированной минералкой, благо её у нас был хороший запас.

Ночью у нашего водителя спёрли шорты, он их вывесил сушиться на наружном зеркале автобуса. Я сам просыпался несколько раз, потому что была легкая тревога по поводу безопасности: все-таки мы были в стране, о которой толком ничего неизвестно.

Утром стало понятно почему вода так воняет. Мы находились как раз в том месте, где рыбаки вытаскивают на берег улов, где чистится рыба. Отбросы остаются здесь же на берегу, их смывает в океан, все это киснет у берега, распространяя зловоние. Не удивлюсь, если где-нибудь по близости были проложены канализационные трубы. Сразу появились мысли о дизентерии и прочих напастях на эту тему, но, как показало время, все - живы-здоровы.

Вокруг уже с серьезным видом сидели и лежали зеваки. Под их пристальными взглядами мы собирали наши пожитки и грузились в автобус.

Зеваки:

P1120882.jpg

P1120885.jpg

Вскоре появились уже (или еще?) пьяные рыбаки, начавшие не без труда вытаскивать огромную сеть из моря, напомнив рыбинских бурлаков. Очень хотелось увидеть улов, но неизвестно было сколько времени занимает процедура вытягивания сети.

Вытаскивание сети:

P1120893.jpg

В Бенгеле расположен один из самых сохранившихся колониальных фортов в Африке. Построен он был полтысячелетия назад; в те времена в этих местах вовсю кипела работорговля, и лакомые земли нужно было защищать. Жаль, что мы так эту достопримечательность и не увидели. Даже не помню почему. Может, не нашли, а, может, и забыли.

Забавная любопытная женщина:

P1120913.jpg

Продавец всякой мелочи на улице:

P1120912.jpg

Зато увидели церковь Nossa Senhora do Popolo, построенную в 1748 году, и являющуюся национальным памятником. Вообще, глядя на этот памятник становится понятно, что чего-то особого исторически изысканного в этих местах ожидать не стоит.

Церковь Nossa Senhora do Popolo

P1120903.jpg

Далее началась сплошная этнография. Мы познакомились с местными пареньками, говорившими по-английски, которые обещали нам показать рынок с сувенирами (народ требовал культовых масок и резьбы по слоновой кости). Наверное, уровень английского у них был далек от совершенства, потому что мы оказались на огромном базаре, где продавали все, что угодно, кроме того, что мы искали. Учитывая, что население Бенгелы давно перевалило за полмиллиона, это был очень огромный рынок. Лично мне это место сильно понравилось: мы прошлись по настоящей дикой, не ухоженной и грязной Африке, со всеми вытекающими. Здесь же тебе и бедные, валяющиеся в угольной пыли, дети, и местная гопота, и изобилие третьесортного барахла на продажу. Колорит одним словом. И никаких сувениров, что естественно, потому что нужны они только белым туристам, которые в такую дыру, в которой можно запросто заблудиться, не пошли бы. Народ, впрочем, улыбчивый и вполне дружелюбный. Фотографируются без проблем. Пару раз меня даже останавливали и просто требовали сделать их фотографию.

Где-то в городе:

P1120922.jpg

Продавцы дерева (это не эбен ли рубят на дрова?):

P1120936.jpg

Фирменные ангольские тачки:

P1120948.jpg

Продажа коз:

P1120958.jpg

Продажа угля:

P1120970.jpg

Продажа табака:

P1120975.jpg

Распродажа дисков:

P1120983.jpg

Низшие сословия:

7.jpg

Потом мы навестили местную деревеньку, недалеко от Бенгелы. Зачем - уже не помню, может быть, и просто так. Возможно, мы потребовали у наших горе-гидов показать нам племена какие-нибудь, и они недопоняв нашей просьбы отвезли нас к сельским жителям. В этой деревеньке мы также попали на рынок, но совсем маленький и чистый. Ну и прогулялись по округе. Долго гулять нам не позволила полиция. Видно, кто-то из жителей заподозрил нас в чем-то и навел на нас стражей порядка, которые на всякий случай попросили зачехлить фототехнику, вернуться в автобус и уехать подальше от их территории. Мы погрузились, как было велено, в автобус, но уехали недалеко.

Деревенская жительница:

P1120998.jpg

Аптека:

P1120999.jpg

Продажа муки:

P1130003.jpg

Местный стилист тоже работает прямо на рынке:

P1130004.jpg

Консервы:

P1130007.jpg

В деревне уже меньше выбор:

P1130008.jpg

Впервые видел, что сигарету можно курить горящей частью внутрь. Женщина проделывала какие-то странные манипуляции, постоянно переворачивая сигарету.

P1130015.jpg

Нас почти сразу окружила толпа детворы, мечтающей попасть в кадр. Уезжая, пришлось от них отбиваться:

P1130019.jpg

Ангольская красотка:

P1130026.jpg

Среди подростков очень престижно иметь радиоприемник с наушниками. Я попросил послушать и оказалось, что приемник не работает и наушники в ушах парня были для красоты и крутости.

P1130030.jpg

Тачка:

P1130056.jpg

Радиомастерская:

P1130066.jpg

Переехав какой-то малярийный водоем (именно эти места считаются одними из основных очагов малярии в Анголе), скрывшись от вида полиции, мы увидели живописные домики и сделали остановку. Остановка длилась всего несколько минут, полицейские нас обнаружили и уже властно и, явно нервничая, потребовали срочно убираться. Больше мы судьбу не испытывали и уехали.

Малярийные болота:

P1130073.jpg

Соседняя деревня:

P1130082.jpg

Житель соседней деревни:

P1130080.jpg

В деревне:

P1130087.jpg

До ужина мы успели искупнуться за городом уже в чистом и приличном месте. А вечер был встречен на уединенном пляже за городом, где наши проводники порекомендовали очень хороший по их понятиям ресторан. А вот где мы заночевали я забыл, но вроде уже не в палатках.

[VD]

ЧАСТЬ 5. От Бенгелы до Луанды.

Река Кубал:

01.jpg

Следующим и окончательным пунктом нашей поездки была Луанда - столица Анголы. От Бенгелы до Луанды день пути. Причем первоначально мы планировали сделать огромный крюк, но по хорошей трассе. Кто-то из местных нас убедил, что дорогу по побережью починили и мы сократим путь на 100-200 километров. Конечно, местным верить опасно, но мы решили рискнуть. Риск был существенный, потому как даже по этому маршруту пришлось бы ехать более 500 км. В Африке такие расстояния порой преодолеваются неделями.
Дорога оказалась идеальной.

02.jpg

Пейзажи по пути:

03.jpg

Блочно-глиняные дома на холмах – типичный пейзаж для Анголы.

04.jpg

05.jpg

Чем дальше от крупных населенных пунктов, тем отчетливее нищета:

06.jpg

Въехав в провинцию Кванза Сул мы сделали остановку возле реки Кубал.

07.jpg

08.jpg

09.jpg

Прямо под мостом местные организовали мини-рынок по продаже бананов (желтых, зеленых и даже каких-то красно-коричневых).

10.jpg

11.jpg

Местные жители используют грязную воду рек для стирки и для приготовления пищи и для мытья. Чтобы как-то скрасить свободное от торговли время, стирку развернули здесь же.

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

На реке развито примитивное судоходство. Мальчишки ловко управляются с плотами, видимо таким транспортом проще доставлять сюда бананы и очередные партии белья на стирку.

16.jpg

17.jpg

18.jpg

Рек в Анголе много и, за неимением других, они преподносятся как достопримечательность страны. Здесь и многочисленные водопады и самобытные деревушки на берегах. Правда, чтобы увидеть все это, нужно серьезно погружаться вглубь Анголы, в такие места, где точно еще никогда белых людей не видели.

19.jpg

Следующую остановку мы сделали в городке Сумбе, который и является столицей этой провинции Кванза Сул. Сумбе располагается на берегу океана, поэтому было принято решение немного поплавать, тем более, что в волнах барахтались местные жители, что значило, что здесь это можно делать. Кучка девченок-подростков стала заигрывать с Володей, здоровым, пузатым дядькой из команды, напомнив те времена, когда многие наши девочки мечтали выйти замуж за иностранца. Видимо рост и пузо ассоциировались у них с респектабельностью и сытой жизнью.
А пока мы сохли на лавочках, к нам неожиданно подошел… русский человек. Он оказался врачом, работающим по контракту в местной клинике. Он рассказал, что за последнее время сильно упали зарплаты (это был самый разгар кризиса). В городе таких как он из бывшего СССР оказалось несколько, кто-то из Украины, кто-то из Узбекистана. Зарплаты им полагались не такие уж и большие, около тысячи-двух долларов (если я правильно помню) в месяц, но видимо в его родном Смоленске (или откуда он), такие деньги недоступны рядовым врачам. К сожалению, мы не могли познакомиться поближе, – впереди было еще больше половины дороги – и подарив новому знакомому сухарей из бородинского хлеба отправились дальше.

На пляже:

20.jpg

По дороге мы еще проехали национальный парк Киссама, занимающий 990000 гектаров – добрую треть провинции Бенго. В парке должны водиться разные животные, помимо известных обезьян, слонов и буйволов, водных черепах на побережье, непереводимые голунго, гунга и т.д. Мы пересекли весь парк и признаков жизни не заметили. Попадались только живописные деревья.

21.jpg

Закат был встречен в парке. А в Луанду мы въехали уже ночью, и не смотря на позднее время, попали в пробку. Вообще, вся столица Анголы – бесконечная пробка.
Ну а дальше началась обычная проблема с гостиницей.

[Vitoxa]

А где же продолжение?

[VD]

Если позволят модераторы, я дам ссылку на окончание отчета: http://vartumashvili.livejournal.com/27456.html
Дело в том, что мой провайдер в нашем славном городе заблокировал по неясным причинам выход на Форум Винского и я потерял возможность выкладывать отчеты. Захожу с телефона. Обращения и жалобы проблему не решили. Провайдер Стрим МТС в Норильске.