Так получилось, что в Иорданию дешевле лететь через Сирию, экономия огромна, в нашем случаи почти в 2 раза. На том и порешили. Заодно и Дамаск посмотрим, как–никак – самая древняя столица мира.
Маршрут планировался следующий: Москва-Дамаск-Амман-гора Небо-Мадаба-Керак-Шобрук-Акаба-Мертвое море-Амман-Джераш-Дамаск-Москва на все про все 7 дней.
Визы частично делали в Москве. Иорданскую и одну сирийскую, к сожалению, мультик сирийский дороговат. Кстати не надо верить информации о том, что сирийское посольство выдает визы только организованным группам от 5 человек. Это не правда. А вот, что касается бронирования отеля – тут ближе к истине, могут визу без него не дать. Но и это вопрос решаемый, можно просто поставить себе в паспорт иорданскую визу, тогда дадут без проблем.
Еще перед поездкой была найдена карта Иордании для кпк, забронированы гостиницы в Иордании и машина на 5 дней, так что к путешествию все было готово, осталось только дождаться. Это как всегда самое сложное.
И вот он, день отлета. Раннее утро 2 января, Внуково, вылет задерживается на 2 часа, с грустью понимаешь, что мог бы поспать это время, а не переться в аэропорт к 7 утра((
Ну хоть виски попили. Кстати в аэропорту, после контроля есть место для курения.
После положенного количества часов мы всетаки приземлились в Дамаске и тут началось…
При расчете бюджета я заложил стоимость такси Дамаск-Амман как 60$ и глубоко ошибся. При обращении на стойку заказа такси нам назвали цену аж в 300!!!$. Стало понятно, что торг предстоит грандиознейший. Стали пытаться найти таксиста снаружи, но у них там похоже образовалась мафия, цена опустилась до 150 $ и сползать вниз не хотела совершенно, при этом это было не прямое такси а с какой то таинственной пересадкой в Дамаске, а при упоминании прямого такси ценник снова взлетал к 300-м баксам. По моему в этой стране самые охуевшие таксисты, чем где бы то ни было. Даже бомбейские по сравнению с ними – сущие дети.
Все эти разговоры заняли у нас какое-то время, а учитываю, что рейс задержался, то солнце уже ощутимо стало клониться к закату. Надо было что то срочно решать.
Оставив слабый пол караулить чемоданы мы с Антоном пошли шарить по окрестностям на предмет более вменяемого водителя. От аэропорта отойти пришлось довольно далеко (минут 10), причем, даже стоявшие на дальних стоянках таксисты, в 1 голос твердили нам заоблачные цены. Все же нам повезло, выйдя на какую-то площадку, за которой уже явно ничего не было, мы увидели шакалившего без дела аборигена, заинтересованно на нас поглядывающего. Ага, подумали мы, и пошли торговаться. Предложенная цена в 100 долларов его устроила и было решено, что искать что то еще времени просто нет. Однако у меня остались сомнения и когда Антон пошел за вещами я остался караулить водилу и заодно уточнить, верно ли он все понял. Мои сомнения были абсолютно верными, он вообще ни во что не въехал, услышал только 100 долларов. Хорошо у него был англо-говорящий друг, с которым мы по телефону и обсудили детали.
Тут как раз подтянулась наша стая с вещами и все было бы хорошо. Но. За ними увязался соглядатай из местной мафии, видимо им всем стало интересно, что же мы такое удумали, чтобы не платить им гору денег. Начались разборки. Что характерно, нам не предложили в них поучаствовать, но видимо водиле все же досталось, у него отобрали какой-то документ, отчего ему стало грустно. Но на прямой вопрос ответил, что все хорошо. Не знаю, что там у него отобрали, но по приезду в Дамаск он предложил нам пересесть в другую машину. Хорошо хоть цена не изменилась, наш новый шофер сам с ним расплатился, ну а мы отстегнули ему хороших чаевых.
Наконец то мы поехали куда надо. Правда пришлось звонить в контору по прокату нашей машины, предупредить, что задерживаемся. Еще по пути нас завозили к каким то толи военным, толи полицейским, для регистрации провоза импортных пассажиров. Еще за это и бабки содрали (1000 фунтов. Скорее всего, таксист на нас нажился, это столько не стоит, но как то мозг еще не отошел). Границу проходили очень долго, очереди на досмотр, водила сказал, что это из-за праздников, все возвращаются по домам. Соответственно в Амман, к гостинице, мы подъехали примерно в пол 9-го. Хорошо, что нас все дождались.
Пара слов о гостинице и прокатной конторе:
Машину мы заказали из Москвы в хттп://www.montecar.com/Fleet.htm взяли MITSUBISHI LANCER 2009 года издания + полную страховку, обошлось в 65 баксов в сутки. Контора требует залог в 500 динаров на карточке (кстати не вернули до сих пор). Работают четко.
Гостиницу так же забронировали из дома, Palace hotel (почерпнуто с форума) хттп://www.palacehotel.com.jo гостиница, кстати, очень сильно так себе, прямо скажем пошарпано, и не очень чисто в номере, но жить можно. Цена за номер – 26 динаров. Горячая вода и отопление было. Находится не далеко от развалин театра.
Итак, заселившись и приняв машину, мы пошли искать место где пожрать. С этим туговато. В округе много местных кафешек, но как то все не так, поели конечно, но без восторгов, по крайней мере, с моей стороны. Продезинфицировавшись виски, завалились спать, завтра нас ждал весь день в дороге и напряженная программа.
Утро преподнесло сюрприз. Когда мы расселись в машине, выяснилось, что программа навигатор работать не желает совершенно, где то что то нарушилось((. Заново заниматься взломом не получается, там все не очевидно. Кто представляет себе езду в арабском городе, может представить в какой жопе мы оказались, Достали карту города, любезно предоставленную прокатной конторой, и попытались найти себя. Увы, с этой задачей не справились не только мы, но и персонал отеля, призванный в помощь. Удалось установить только примерное расположение. Прохожие тоже посильно принимали участие в этой беде, но как то неуверенно. В результате мы поехали, примерно руководствуясь направлением.
Через какое то время остановились у полицейского, который тоже не знал как нам выехать на дорогу на Мадабу. Мы даже сходили с ним спросить совета у его коллег. Пришлось брать такси, который и вывел нас на нужную дорогу, что характерно, надо было просто ехать прямо и все. Но кто бы знал. На будущее мы решили не заморачиваться с поиском и покупкой карт страны, один хрен ничего не понятно, да и не так интересно). Единственные карты, что у нас были, это схемы в путеводителе.
В какой то момент мы увидели указатели на гору Небо и радостно по ним поехали, они же нас и привели куда надо. Тут главное не пропустить указатель, написанные латиницей встречаются не часто.
Гора Небо
Гора Нево́ или Небо́, гора Моисе́я — расположена к востоку от северной оконечности Мёртвого моря, на западе Иордании, в 7 километрах от города Мадаба. Высота 817 м над уровнем моря.
Согласно Второзаконию, с этой горы Господь показал Моисею всю Землю обетованную: «И взошёл Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана…» (Втор.34:1).
На вершине горы находится «Мемориал Моисея» — согласно Библии он «погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает [места] погребения его даже до сего дня.» (Втор.34:6), а это где-то поблизости.
На вершине горы сохранились древние мозаичные панно, остатки первой церкви, построенной в конце IV века с целью отметить место кончины Моисея и остатки монастыря IV—VI веков. Все это находится под попечением ордена францисканцев.
Что тут скажешь, красиво очень. Но нам не повезло, стояла дымка, и сильно далеко видно не было.
После горы Небо мы поехали в Мадабу, посмотреть старинные мозаики.
Мадаба
Карта из Мадабы или Мадабская карта — мозаичная карта-панно на полу православной Георгиевской церкви в городе Мадаба. Представляет собой самую древнюю карту Святой земли. Созданная византийскими мастерами в VI в н. э., была заново открыта в XIX веке при строительстве современной церкви на месте более древней, относящейся к правлению династии Юстиниана Великого. В центре карты — схематичное изображение Иерусалима, на котором выделяются Храм Гроба Господня и многочисленные городские ворота. Несколько в стороне можно разглядеть дельту Нила.
Дорога туда затруднений не вызывает, надо просто ехать прямо, а вот с парковкой – хуже…
В Мадабе еще есть интересные места для осмотра, но времени было в обрез, особенно учитывая патологическую страсть к серебру женской половины компании. Дальше наш путь лежал по королевскому хайвею в крепость Керак. Эта дорога как то не сильно обозначена и нам помог местный житель, к которому мы пристали с вопросами. Он просто сел в свой пикап и отвез нас куда надо. Эта наверно самая красивая дорога, что я видел. Правда надо ехать осторожно, дорога горная, отбойники есть не везде, в основном получается ехать со скоростью 50-60 км/час, быстрее – стремно.
Керак
Начало становления Эль-Карака, как неприступной крепости, пришлось на XII век, когда на Ближнем Востоке появились крестоносцы. Возведение крепости крестоносцев началось в 1142 году под управлением Пайена де Мильи – в другой транскрипции Паган или Паганус (фр. Payen le Bouteiller) – являвшимся одновременно сеньором Трансиордании или Земли за Иорданом (Oultrejordain) и дворецким короля Фулька V Иерусалимского (фр. Foulque V), более известного как Фульк Молодой. Крестоносцы назвали этот форт Крак Моавский или Крак-де-Моав (Crac des Moabites или Kerak in Moab), что в переводе означает «крепость в Земле Моавской». Строительство её заняло около двадцати лет и закончилось оно в 1161 году. Тогда же Эль-Карак становится столицей и резиденцией короля Трансиордании (или Заиорданья)[9], переняв столичные функции у ослабленной крепости Крак-де-Монреаль (Crac de Montreal), сооружённой ещё в 1115-1116 годах в Идумее (несколько южнее Эль-Карака), по приказу короля Балдуина I. Эль-Карак имел значительные стратегические преимущества, располагаясь к востоку от реки Иордан, так как с его позиций было возможно контролировать действия кочевавших пастухов-бедуинов и следить за торговыми путями из Дамаска и Каира, а также маршрутами хаджа в Мекку. Приемники Пайена де Мильи – и его же племянники Морис (1147 г.) и Филипп де Милли (1161 г.) (последний являлся седьмым по счёту Великим Магистром Тамплиеров) добавили башни и защитные сооружения на северной и южной сторонах, дополнив их двумя глубокими рвами (южный ров был наполнен водой и служил резервуаром для её хранения).
Нам повезло, что мы успели до закрытия крепости, зимой туда пускают до 16 часов, а мы приехали в 15:30. Тут же нарисовался местный дядька, предложивший нам свои услуги в качестве гида. Мы с ним согласились и он повел нас по подземельям попутно рассказывая где там и что. Достаточно интересно, и если времени мало, стоит воспользоваться услугами местных, иначе придется долго самому блуждать, крепость большая + опять же скажут несколько слов о помещениях. Рекомендую взять с собой фонарик, без него там делать нечего.
Пошарившись часок по крепости мы решили пожрать. Крайне не рекомендую делать это в окрестностях крепости, особенно в первом ресторане по ходу движения. Очень невкусно и дорого. Разговорился с хозяином, он мне похвастал, что зарабатывает 200 баксов в день, хороший бизнес)))
Дальше наш путь лежал в Петру, где мы должны были заночевать. И тут началось. Во первых стемнело, во вторых мы руководствовались поиском дороги, только помощью местных пейзан, которые видимо не всегда понимали, что мы от них хотим. Мы ехали и ехали, периодически натыкаясь на указатели Петра, потом они терялись, мы снова ехали, снава находили, и так бесконечно. Один раз остановились на горной, ночной, пустой дороге, так как не были уверены, не едем ли мы обратно, горы были похожи. Пришлось ждать попутную машину, тормозить ее и спрашивать у водителя где Петра, он нас не очень понял, но рукой махнул, мол вперед. Долго крутились по разным городам, хотя сейчас мне кажется, что это был 1 и тот же город, просто мы его несколько раз объехали по кругу.
Зато у них великолепные дороги, ехать одно удовольствие, особенно радовало наличие катафотов на дорожном полотне. В общем Петру мы нашли часам к 9, и начались поиски отеля. Я когда готовился к поездке, смотрел на гугле окрестности отеля и запомнил, что он находится рядом с Мовенпиком. С грехом пополам мы этот самый Мовенпик нашли, но окрестности были явно не те, что на спутниковом снимке. Засада. Тогда еще никто не знал, что там 2 Мовенпика, так что мы еще часок катались по деревне, пока не взяли себе провожатого. Причем мы взяли его в 100 метрах от нашего отеля, когда он нас довез, я сразу узнал окрестности)).
Отель мы также бронировали заранее, это был хттп://www.petramoonhotel.com/index.swf Отель стоил 40 динар и тоже был так себе, хотя и получше чем в Аммане. Отель требует кредитку при бронировании. Что удивительно, он был полностью заполнен народом, видимо из за того, что находится очень близко от билетных касс в Петру. Отопление и горячая вода присутствовали, правда пришлось добывать подушки. После такого дня виски пошло еще лучше))). Сложилось впечатление, что Вади-Мусса не такая уж и деревня, как нас пытался уверить путеводитель. Правда мы там особо не шлялись, сил уже не было, ведь наутро нас ждала прогулка по горам.
Петра
Пе́тра— древний город, столица Идумеи (Едома), позже столица Набатейского царства. Расположен на территории современной Иордании, на высоте более 900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью, долиной Аравы, в узком каньоне Сик. Проход в долину — через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 м в высоту. Другим крупным центром набатейской цивилизации была Хегра.
Из «Естественной истории» следует, что туристический бизнес жителей Петры был очень прибыльным, потому что кроме платы за жилье и за корм для верблюдов, требовались подарки для охранников, привратников, служителей храма и слуг царя. Но пряности и благовония, продаваемые в богатых европейских городах, приносили баснословную прибыль, поэтому купцы не скупились на расходы.
Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (18-2 вв. до н. э.), набатеи (2 в до н. э. — 106 г. н. э.), римляне (106—395 гг. н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. им владели крестоносцы.
В 2007 году избрана одним из новых семи «чудес света».
Тут нас ждал очередной сюрприз, арабы вздули цены. Теперь вход стоит 32 динара, в цену билета включили поездку на достаточно вонючей лошади. Отказаться от оплаты нельзя, но не поехать можно. Везут там метров 800, удовольствие сильно сомнительное, но расчет у них верен, все равно заплатят, куда тут денешься то. Хоть мы и пришли достаточно рано, но туристов вокруг роилось много, правда когда мы выходили, их стало на порядок больше, добавились пакетники из Акабы и Аммана.
В общем нам понравилось. Сразу после сокровищницы мы свернули налево и полезли в горы. Лезть достаточно долго, и не сказать, что от этого испытываешь удовольствие. Зато когда залез, виды оттуда просто поражают
К сожалению, я не настолько умею фотографировать, чтобы передать эту красоту, это просто надо видеть. Причем явно туда надо ехать в холодное время года, летом там просто убийственно жарко. Спускаться можно другой дорогой, за харчевней на горе, надо свернуть налево. По этой дороге идут гораздо меньше людей, может не все знают… нам подсказал местный.
Спуск длится около часа, ближе к концу есть удобное место чтобы перекусить. Собственно, после того как мы спустились, мы решили что Петры нам хватило и пошли на выход. Получается, что всего мы бродили там примерно с 8 до 15.
Дальше наш путь лежал на Красное море, где планировался однодневный отдых с купанием.
Акаба
Акаба (араб. العقبة, Аль-Акабах) город в Иордании, являющийся её единственным морским и портом, и курортом. Расположен на северном побережье Эйлатского залива Красного моря рядом с израильским городом Эйлат. Порт специализируется на вывозе фосфатов, а также иракской нефти.
Длина побережья Акабы — 27 км. В ней расположено множество гостиниц и ресторанов. В городской черте пляжи платные, поэтому многие туристы отдыхают за городом. Температура тут не опускается ниже 22°C (зимой). Ввиду богатства подводного мира Красного моря город популярен у любителей подводного плавания. Для дайвинга в Акабе очень развитая инфраструктура.
Как и в Эйлате тут есть подводный аквариум, однако он немного проще. В целом, индустрия развлечений присутствует; курорт является более свободным от религиозного исламского влияния, нежели другие города Иордании — женщины позволяют себе одеваться проще. Кроме того, Акаба, как и Эйлат, объявлена зоной беспошлинной торговли, что способствует развитию шоппинга: за это Акаба прозвана «экономическими лёгкими Иордании».
Отель так же был забукан заранее, и оказался самым лучшим за всю поездку. Сайта у отеля нет, отвечают очень не быстро, отзывов почти нет, но это честные 3 звезды, а стеклянный лифт наверно тянет и на 4, при всем при этом стоимость номера – 50 долларов. Зачет. Единственный контакт - zaitounahotel@yahoo.com. Ищется он просто: по главной дороге (hammamat street) доезжаем до конца (последний круг перед набережной, прямо ехать некуда) разворачиваемся и едем обратно, метров через 200-300 и будет искомый отель, там большая вывеска. Рядом, чуть ближе к морю есть просто замечательный ресторанчик, находится на 2 этаже, углового здания. Метрах в 30-50 от отеля. Очень рекомендую, один минус, там не дают алкоголь, много местных, что явно можно считать за показатель качества.
Странно, но в отчетах я встречал, что мол Акаба – не стоит посещения, помойка. Не согласен, нам все понравилось. Купаться можно ехать на южный пляж, он хорошо оборудован (есть скамейки, навесы от солнца, туалет и душ) при за все платит король. Чтобы найти надо ехать вдоль моря к границе с Саудовской Аравией, а там не ошибетесь, практически сразу после стройки нескольких дорогих сетевых отелей. Единственно, мы там не остались, было ветрено, и купаться холодновато, поэтому вернулись в город и за 5 динаров осели на пляже отеля Coral beach (справа от hammamat street) сразу после Мовенпика. Кстати отель тоже не дорогой, номер 40 динар, но это первая линия, пошарпан, но жить можно. Пляж представляет собой огороженную забетонированную площадку, дают лежак, за деньги можно пожрать и попить, вход в море по лесенке, вода чистая. На пол дня – то что нужно. Мы даже купались несколько раз, хотя вода не сказать что теплая.
Полежав несколько часов на пляже возникла идея поехать в Вади-Рам встретить закат, что мы и попытались осуществить. Езды где то на полтора часа, мы подъехали когда солнце почти село, на машине нас без денег внутрь не пустили, так что пошли пешком.
На обратном пути устроили фото-сессию, так что время провели хорошо…
Утро началось как всегда с раннего подъема и переездом на Мертвое море. Дорогу найти просто, при выезде из города есть большой указатель, а дальше все время прямо. Стоит обратить внимание на количество бензина, заправка есть в Акабе и потом только после Мертвого моря. По дороге устроили встречу цивилизаций (угостили местных детей нашими конфетами) Когда уже спустились в долину Мертвого моря сразу стало жарко. Мы поехали на платный пляж, он находится перед сетевыми отелями, не ошибетесь, по дороге до этого места особо и нет ничего. Стоимость 15 динар на день, есть душ и несколько бассейнов, лежаки. Вода в бассейнах не подогреваемая поэтому зимой смысла там останавливаться нет, проше облиться из бутылки. Есть бесплатный пляж, он находится после сетевых отелей, это просто место где можно подойти к воде, места много. Но там наверно будут местные, которые точно будут пялиться как вы купаетесь. Так что тут есть над чем думать. Даже на платном пляже было какое-то количество персонажей, которые явно приходили попялиться на европейских девушек в купальниках. Сидели тихо и смотрели. Но смотрели пристально. В принципе, слева от пляжа можно подойти к воде, там было несколько умных туристов. Мы бы тоже так сделали, просто что то затупили…
Очень странное ощущение от плаванья, основная задача потом встать с воды, действительно утонуть там нельзя, очень прикольно колбасит на небольшой волне. На вкус ее лучше не пробовать (довелось, ощущений минут на 20). Аттракцион стоит посещения однозначно.
Дальше у нас по плану была остановка на ночь в Аммане, а с утра поездка в Джераш, но мы на совете стаи, прикинув всю глубину глубин, решили поехать туда с вечера и там остановиться. Сказано – сделано. Вот только, как всегда найти его оказалось не так просто. Ближе к Амману образовалась движуха на дороге, да и дорог стало много. Как всегда попетляли и спрашивали аборигенов. В какой то момент увидели указатель на Джераш и решили, что все проблемы позади. Увы, почти сразу после указателя, возник ремонт дороги и объезд, который увел нас обратно в Амман. Вернуться на нужную дорогу удалась просто по случайному наитию, но удалось. Следующая задача была по приезду найти гостиницу, так как информации не было совсем никакой. Как потом оказалось, мы проезжали ее несколько раз, только не заметили, выручили местные. Гостиница находится прям напротив римских ворот, справа, если стоять лицом к воротам на перекрестке. Вывеска очень маленькая, да и сам отельчик небольшой. Обошелся он нам в 40 динар, владелец ни в какую не хотел торговаться, он тряс перед нами lonely planet с указанием цены, и для него это служило истиной в последней инстанции. Пришлось соглашаться. Еще иам был только 1 душ с электроподогревателем, что радости нам не доставило. В окрестностях есть только 1 кабак, где дают пиво. Кормят вкусно и обильно.
Джераш
Джераш расположен в долине, окруженной лесистыми холмами и плодородными долинами. Завоеванный генералом Помпеем в 63 г. до н. э., Джераш перешел к римлянам и был включен в Декаполис (Десятиградие).
Золотой век города пришелся на эпоху римского владычества – тогда он был известен как Гераса. Сегодня Джераш признан одним из наиболее сохранившихся провинциальных римских городов в мире. На протяжении столетий город был скрыт под тоннами песка – раскопки начались только 70 лет назад. Джераш - великолепный образец провинциального римского градостроительства, примеры которого можно было найти по всему Ближнему Востоку. Для этого стиля характерны мощеные улицы с колоннадами, величественные храмы на холмах, великолепные амфитеатры, просторные городские площади, бани, фонтаны, а также массивные городские стены с башнями и воротами.
Ну по крайней мере он не подорожал, вход так и стоил 8 динар. Вообще идея переночевать рядом и пойти на осмотр с утра полностью оправдана. Нет туристов. Совсем. Были только 3-е русских с гидом. Абсолютно другое впечатление.
На осмотр нам хватило 3 часа, после чего мы поехали в Амман искать наш первый отель, чтобы сдать машину. Заодно у любезного хозяина гостиницы выяснили, как лучше всего уехать в Сирию.
Напоследок насладились красивой дорогой, и вот уже Амман. И тут случилась удивительная вещь. Мы ехали ехали и чисто случайно нашли наш отель, причем даже не опоздали. Я не знаю как это вышло, и вряд ли это повторимо. Успешно здав машину, мы попросили отвезти нас на автовокзал, откуда уходят такси в Дамаск. Водитель прокатной конторы заодно и договорился о цене в 48 динар, что в принципе уже гораздо ближе к нормальной цене. Правда вот таксист странный попался. Мало того, что он не понимал по английски, так он еще и курил, как лощадь. Я боялся, что он помрет прям за рулем от никотинового удара. Еще мы там пару раз ступили по дороге, не заплатив вовемя за выезд из Иордании и не поставив штампы. (штампы ставятся, если пройти чуть дальше, чем дьюти фри в ангар, там надо отдать 5 динар и купить марку, которую вклеют в паспорт, там же и проштампуют). Получение визы в Сирию тоже не вызвало сложностей, 20 баксов и пара штампов в паспорт, все делается в 1 месте.
Дамаск
Дата его основания теряется в веках до начала нашей эры. Средневековый арабский историк Ибн Асакир (XII в.) утверждал, что первой стеной, воздвигнутой после всемирного потопа, была Дамасская стена, и относил возникновение города к IV тыс. до н. э. Есть также мнение, что город был основан ещё раньше — Адамом и Евой.
Первые исторические сведения о Дамаске относятся к XV в. до н. э., когда город находился под властью египетских фараонов. Также он входил в состав Ассирии, Нововавилонского царства, Персии и империи Александра Македонского.
В 85 г до н. э. Дамаск захватили набатейцы, а в 64 г до н. э. римскимй полководец Гней Помпей присоединил его к Римской империи. Здесь размещалась штаб-квартира римских легионов, воевавших с персами. В 395 г. город вошел в состав Византии.
Первые христиане появились в Дамаске уже в I в. после визита апостола Павла.
С 661 по 762 г. Дамаск был столицей халифата династии Омейядов, простиравшегося от Инда до Пиренеев. Позднее город был под властью египетских династий, а в 1076 г. стал частью государства турок-сельджуков. Крестоносцы тоже пытались захватить Дамаск, но безуспешно. В 1154 г. его оккупировала армия арабского полководца Салаха ад-Дина.
В 1260 г. власть в Дамаске захватили египетские мамлюки. Период их правления ознаменовался расцветом искусства и ремесла. В Европу экспортировалась дамасская сталь и дамасское стекло.
В 1300 г. Дамаск разграбили монголы. Они устроили такую резню, что, по свидетельству арабского историка аль-Макризи, «по улицам рекой текла кровь». В 1400 г. Тамерлан разрушил город до основания. Лучших оружейников и ремесленников увели в рабство в Самарканд. Когда в 1516 г. Дамаск занимали войска турецкого султана Селима, город все еще лежал наполовину в развалинах.
В Османской империи Дамаск стал одним из провинциальных центров, известных только как транзитный пункт для паломников, отправлявшихся на хадж в Мекку.
В 1833 г. Мехмед-Али, овладев Сирией, подчинил себе временно и Дамаск, но европейские союзники султана возвратили его вместе с Сирией Турции (1840). С 9 по 16 июля 1860 г. Д. был свидтелем ужасной резни христиан друзами.
С 1920 по 1943 год Дамаск был административным центром подмандатной территории Сирии, подчинявшейся Франции, а после провозглашения независимости Сирии в 1943 году стал её столицей.
Пока ехали в Дамаск умудрились посредством друга таксиста, по телефону направить его в сторону нужного нам отеля. Правда нас почему то не довезли до него, а высадили на углу. Alania hotel как то не очень понравился и стоил 50 евро, что не понравилось еще больше. Отель конкретно не дотягивал до уровня Акабы, был чуть получше чем в Аммане, а стоил в 3 раза дороже. Прошвырнулись по окрестностям, нашли за 35 баксов, но реально ночлежка. Походили еще. Все, что хоть сколько-нибудь вменяемое (уровень Европы 1 звезда + кондей) стоит 55 баксов. Нас направили в Sultan hotel долго с ними разговаривали, причем со старшим менеджером, договорились на 43 доллара (1 ночь 2 номера, 1 ночь 1 номер), хотя вначале ценник был 55, подумали что скинул. Вернулись всей стаей, и началось. Нам было заявлено, что он де неправильно расслышал какие нам нужны номера, и настаивал что я говорил single a не double. Это было реально странно слушать, я был не один и мы четко проговорили стоимость по дням и по номерам. Долго решали кто из нас прав, а кто нет. В результате ценник – 55 баксов. Ситуация удивила, обычно отель в таких ситуациях идет на встречу хоть сколько-нибудь. Тут нет. Ну да ладно, не велика деньга, правда кошелек стал показывать дно(((. Зато они нас нацелили на великолепный ресторан с хорошей кухней, где мы и поужинали. Заодно узнали, где находится старый город (от отеля 10-15 минут пешком).
Наутро обнаружили вот такой вот дом с привидениями за окном.
Весь день мы гуляли по городу, всё правда осложнялось пятницей, и абсолютное большинство лавок было закрыто(( Движуха была только в христианском квартале, да пускали в мечеть Оммеядов. Я весь день парил себе и окружающим мозг, на предмет надо или не надо купить кинжал из дамасской стали, в результате одумался и не купил((
Дамаск – потрясающий город, понравился – не то слово, он какой то спокойный, много видевший и уставший. Прихотливо изгибающиеся пустые улочки центра, лавки, в которых иногда продаются умопомрачительные вещи.
Очень интересно гулять ночью, город хорошо подсвечен. Последний ужин у нас был в итальянском ресторане в покосившемся домике, реально было тяжело ходить, одна нога постоянно шаркала по полу. Жаль только, что еда – говно. У них странное представление о говяжьем стейке. Зато интерьер красивый.
Последняя прогулка, сбор вещей и вот уже такси…
А вот аэропорт снова поразил, причем не с лучшей стороны. Мы как прилежные туристы оставили по 1500 фунтов для аэропортовского сбора. Вот только, когда мы прошли контроль и пришли на регистрацию нам сказали, что его отменили. В рядом расположенном банке нам отказались менять фунты на доллары. На вопросы вида: фунт - сирийская валюта? Мы сейчас в Сирии? Это международный аэропорт?... либо ничего не отвечали, либо говорили, что:- «это система». Нах такую систему. Прорвались через контроль, оставив в заложниках паспорта, но нам отказались менять валюту и в другом банке, в центральном зале. Только личное вмешательство офицера безопасности, которому мы склевали мозг фразами типа:- «в нашей стране я могу поменять в аэропорту национальную валюту на международную в любой момент» помогло нам получить наши 130 баксов обратно. Кстати в дьюти фри тоже нельзя расплатиться фунтами, только долларами. Странно все это…
В Москве был снег.
Денежные затраты:
Билеты на самолет – 16000 рублей с человека
Виза в Сирию – 800 рублей с человека
Выезд из Сирии - 500 фунтов с человека
Виза в Иорданию – 16.5 долларов (берут строго в баксах) с человека
Такси Дамаск – Амман - 120 баксов за машину
Отель Амман – 26 динар за номер
Машина - 325 долларов на всех
Отель Петра – 40 динар за номер
Петра, билеты - 32 динара с человека
Отель Акаба – 50 баксов за номер
Пляж на мертвом море – 15 динар с человека
Отель Джераш – 40 динар за номер
Джераш, вход в римский город – 8 динар с человека
Такси Амман-Дамаск – 48 динар за машину
Пересечение границы Иордания – Сирия – 5 динар+20 долларов с человека
Отель в Дамаске – 55 долларов за номер.
Такси в Аэропорт – 1000 фунтов за машину
Еда в Иордании: 6-10 динар за человека
Еда в Сирии: 2500 фунтов за 4-х за плотный ужин в туристическом месте, стакан свежевыжатого сока (400 ml) примерно доллар.
Бутылка виски 6-8 баксов (в Иордании примерно так же).
Курс:
1 динар примерно 1.5 доллара (по всей стране курс обмена доллар-динар практически одинаков)
100 фунтов – примерно 2.2 доллара
Общие затраты: примерно 1200 долларов за все + сюда входит сколько то сувениров.
Понравилось очень, ехать стоит, на мой взгляд, как раз новогодние каникулы подходят больше всего.
