Форум Винского

**Zlatan** » 19 фев 2012, 17:59

Вот в таких палатках ночуют туристы. И зимой тоже.

**Zlatan** » 19 фев 2012, 18:03

В начале этого ущелья Аодех высадил нас из джипа и сказал: "А теперь идите пешком, здесь красиво, не заблудитесь - всего 4 километра."
И мы пошли. А он уехал.

**Zlatan** » 19 фев 2012, 18:07

**Zlatan** » 19 фев 2012, 18:09

И опять были скалы "с потеками" камней.

**Zlatan** » 19 фев 2012, 18:27

А здесь вместе с потёками ещё и закрытая дверь в пещеру. На призыв "Сим-Сим, откройся", не открылась.
Как бы посмотреть, что за ней...

"Текущие" камни мы видели и в Вади Раме и в Петре и ориентированы они были на запад - северо-запад. А другие склоны, ориентированные перпендикулярно указанному направлению, часто представляли из себя как-бы огромные сколы поверхностей.

Как будто мощный тепловой поток с запада опалил, расплавил склоны , "смотрящие" на него и менее плавкие осадочные породы потекли.
И тот же тепловой поток и обломал , сколол склоны гор, перпендикулярные к его движению.

При этом источник теплового потока был не очень высоко над поверхностью земли.

Честно говоря, эти горы напомнили мне легенды о войнах богов или пришельцев друг с другом в доисторические времена.
Или ту же Махабхарату, где, по некоторым версиям, боги использовали ядерное оружие.

Если использовали то где ? Не в Индии же с достаточно многочисленным населением ?
Возможно, чтобы не повредить людям "боги" специально сражались здесь, практически в пустыне.

Или же эти места стали пустыней именно после битвы "богов".

Так что думайте. Но то, что я заметил - то заметил.
Да и ещё - камни потекли не строго с одной стороны, а был как бы сектор тепловых атак

А пока буду дальше выкладывать красоты Вади Рама.

**Zlatan** » 19 фев 2012, 18:33

Однако Аодех не просто дал возможность прогуляться.
Он отъехал, чтобы организовать небольшой бивуак, приготовить чай , ну и дать всем и себе немного расслабиться

Хочу отметить, что на ланч Аодех не поскупился. На воде не экономил, а в пайке было много всего, включая консервы тунца.
Ну а чай, который он заварил, был крепкий и сладкий. Хорошо пошёл.
После перекуса снова сели в джип и поехали

**Zlatan** » 19 фев 2012, 18:36

**Zlatan** » 19 фев 2012, 18:38

Этот природный мост снят с 20-кратным увеличением, он на несколько сот метров над пустыней и до него , по словам Аодеха, лезть 2 часа.

**Zlatan** » 19 фев 2012, 18:40

**Zlatan** » 19 фев 2012, 18:45

Это уже другой мост, снят без особого приближения. По нему гуляют двое французов, а внизу стоят шесть джипов, которые привезли этих и массу других французов.
"Другие французы" глядят на соотечественников, чего-то им орут и свистят.
Я бы залез - там технически не сложно, как самые простые участки на Красноярских столбах.
Было бы интересно.

Но под взглядами французов лезть, как обезьяна на дерево... нет уж, увольте.

Там и так было что и было где фотографировать.

**Zlatan** » 19 фев 2012, 18:58

Незаметно солнце стало всё ниже склоняться к горизонту и Аодех повез нас встречать закат солнца.

Это нужно увидеть обязательно.

Это очень красиво.....

Это немного грустно...

Это величественно...

Приехало два джипа с молодыми девчонками из Америки.
Высадили их на дюну. Девчонки кричали, веселились.
Молодая кровь играла. Водители, играючи, стаскивали их за ноги с дюны вниз, используя как санки их пятую точку.
Девицы порезвились и, не дождавшись заката, уехали. Отметились, можно сказать.

Девицы в общем-то нам не мешали

Было, ... как-то необычно.
Я такое не испытывал ни у могилы Христа, ни у Стены Плача.
Я не могу это объяснить словами.
Попробуйте сами.

**Zlatan** » 19 фев 2012, 19:03

**Zlatan** » 19 фев 2012, 19:06

**Zlatan** » 19 фев 2012, 19:18

Внимательный Андрей напомнил, что уже пять часов, а в пять тридцать нас будет ждать Аднан.
"Доеду за 25 минут" -, сказал Аодех.

Но мы решили не рисковать. И поехали.

А горы становились всё краснее. Но это была не трагическая, а какая-то другая, я бы назвал "задумчивая" багровая красота.

Наконец, солнце , послав последний луч, село за горы Вади Рам. Стало темно, но Аодех знал, куда ехать.

Мы подъехали к такси Аднана в 17.40.

Попрощались с Аодехом. Спасибо тебе !
Ты - честный труженик. С 9 утра до 17.40, то есть, почти за 9 часов мы посмотрели всё, проехав 72 километра по пустыне.
Ты не экономил на ланче, не просил бонусов, был доброжелателен и открыт.

Мы привезли трём твоим детям из Москвы здоровущую шоколадку Алёнку и будем просить других туристов тоже не забывать про них.

Мы будем рекомендовать тебя всем, кто к нам обратится, не боясь за свою репутацию.

Удачи тебе , дорогой Аодех !

**Zlatan** » 19 фев 2012, 19:28

Аднан повез нас по главной магистрали страны - Дизерт Вэю.
Главная магистраль двухполосная в каждую сторону. Машин было немного.
Говоря откровенно, даже с учётом постоянных ограничений скорости, Аднан мог вести машину и побыстрее.
Ну да ладно, тише едешь - дальше будешь. Но , увы, не быстрее.

Напоминаю, что стоимость такого проезда по Чарли - 68 динаров, у других таксистов - минимум 75, я дал Аднану 70. Ну и что ? Мои деньги.

В районе 11 вечера были в Мариам-отеле.

Завтра с утра мы осмотрим достопримечательности Мадабы по максимуму , заедем на гору Небо, как бы отметиться , а потом Аднан довезёт нас до отеля Dead Sea Spa на Мертвом Море.

**Zlatan** » 20 фев 2012, 19:41

Несколько абзацев из книги. Я всё-таки начал её читать

" Семь столпов мудрости"

Томас Эдвард Лоуренс.

....Мы годами жили как придется, один на один с
голой пустыней, под глубоко равнодушным к людским судьбам
небосводом. Днем нас прожигало до костей пылающее солнце,
соревновавшееся с сухим, раскаленным, пронизывающим ветром.
Ночами мы дрожали от холодной росы, остро переживая свою
ничтожность, ибо на мысли о ней не мог не наводить
бесконечно глубокий, почти черный купол неба с мириадами
мерцающих, словно объятых каждая собственным безмолвием,
звезд. Мы -- это занятая самою собой, словно всеми
позабытая армия, без парадов и муштры, жертвенно преданная
идее свободы, этого второго символа веры человека,
всепоглощающей цели, вобравшей в себя все наши силы.
Свободы и надежды, в чьем божественном сиянии меркли,
стирались прежние, казавшиеся такими высокими, а на деле
порожденные одним лишь честолюбием стремления.

С течением времени настойчивая потребность бороться за этот
идеал превращалась в бескомпромиссную одержимость,
возобладавшую над всеми нашими сомнениями подобно тому,
как всадник-бедуин уздой и шпорами укрощает дикого коня. И
независимо от нас самих он стал верой. Мы продались ему в
рабство, сковали себя некоей общей цепью, обрекли на
служение его святости всем, что было в нас хорошего и
дурного. Дух рабства ужасен, он крадет у человека весь мир.
И мы отдались не только телом, но и душой неутолимой жажде
победы....

....Нескончаемая битва притупила в нас заботу о своей и о чужой
жизни. Мы равнодушно терпели петлю на своей шее, а цена,
назначенная за наши головы, красноречиво говорила об
ожидавших нас страшных пытках, если нас схватят враги, но
не производила на нас большого впечатления. Каждый день
уносил кого-нибудь, а оставшиеся в живых понимали, что они
не больше, чем мыслящие куклы в театре Господа Бога.
Действительно, наш Надсмотрщик был жесток, безжалостен,
пока израненные ноги могли хоть как-то нести нас вперед.
Слабые завидовали тем, чья усталость приговаривала их к
смерти, ибо успех виделся таким далеким, а поражение таким
близким и неизбежным, таким надежным избавлением от тягот.
Мы постоянно жили то в напряжении, то в упадке; то на
гребне волны чувств, то накрываемые их пучиной. Нам была
горька эта наша беспомощность, оставлявшая силы жить только
для того, чтобы видеть горизонт...

....С самого начала, при первой же встрече с арабам
обнаруживалась всеобщая чистота и твердость веры при почти
математически строгом соблюдении налагаемых ею ограничений,
даже порой отталкивающей своими неприемлемыми для европейца
особенностями. У семитов не было полутонов в регистре
зрительного восприятия. Для этого народа существовали лишь
основные цвета, точнее даже только черный и белый, и они
всегда воспринимали мир только в его внешних очертаниях.
Это был догматический народ, презиравший сомнения, наши
современные лавры и тернии. Они не понимали наших
метафизических неопределенностей, нашего самокопания. Им
были понятны только истина и ложь, вера и неверие и чужды
сдерживающие нас колебания или более тонкие нюансы нашего
поведения.

У этого народа черно-белые не только одежды, но и души до
самых глубин: не просто в своей прямолинейной ясности
восприятия и выражения, но и в оценках. Мысли семитов были
свободны только в чрезвычайных обстоятельствах.
Превосходной степенью они пользовались очень избирательно.
Порой казалось, что они непоследовательны в своих
суждениях, но они никогда не шли на компромисс: вплоть до
абсурдного финала они следовали логике сразу нескольких
несовместимых мнений, не ощущая этой несовместимости. С
холодной головой, уравновешенные в суждениях, невозмутимо
чуждые порыву, они качались от одной асимптоты к
другой....

....Это был народ эмоциональный, импульсивный, идейный, раса
индивидуальной одаренности. Действия этих людей были
потрясающи на фоне повседневного покоя, их великие
выглядели еще величественнее в сравнении с общим уровнем
толпы. Их убеждения были инстинктивными, действия
интуитивными. Главным для них были вопросы веры: почти все
они монополисты богооткровенных религий. Среди последних
выжили три: две из них были экспортированы к несемитским
народам. Христианство, переведенное на греческий, латинский
и прагерманский языки и проникшееся их далеко не одинаковым
духом, завоевало Европу и Америку. Ислам в его по-разному
трансформированных вариантах подчинял себе Африку и
некоторые части Азии. Все это были семитские успехи. А их
неудачи оставались с ними: Уделом окраин их пустынь были
остатки ослабленной веры....

**Dak.2010** » 21 фев 2012, 19:54

Фото обалденные И сюжеты, и ракурсы, и цветопередача К весне в пустыне будет аншлаг!

**Palma** » 21 фев 2012, 20:29

Вечерний Вади Рам просто великолепен!
И красный песок с бороздами как будто живет своей, одному ему ведомой жизнью...
Вам, Вячеслав, удалось передать необычность и какую-то тысячелетнюю мудрость этого места...

**Zlatan** » 21 фев 2012, 22:02

Ну, дорогие мои, спасибо за высокую оценку фотографий.

Однако хочу отметить, что фотографировал не я один , но и Татьяна с Андреем, при этом их фотографий - большинство. Я больше с видеокамерой работал.

Эти места, во-первых, и сами по себе необычны и фотографии получаются красивыми в большинстве случаев, во-вторых, бедуины-гиды - профессионалы, знают куда и когда людей привозить.
Во всяком случае Аодех был именно таким.

Ещё раз благодарю !

**Zlatan** » 22 фев 2012, 19:50

3 февраля

Мертвое море

Мы не сразу окончательно решили относительно планов на этот день.

С одной стороны мне очень хотелось посмотреть замки пустыни. Люблю я замки смотреть. Чарли говорил, что путешествие по трём замкам займёт примерно 5 часов.
Мне же , учитывая далеко не высокие скоростные характеристики Аднана и километраж по карте, думалось, что займёт минимум на час больше.
Опять-таки хотелось посмотреть и "Мозаичную" церковь и музей, отметиться , так как по пути, на горе Небо, ну и учитывая ранние закаты, всё-таки поплавать в Мертвом море при свете.

При таком раскладе ну никак не получалась поездка в замки пустыни. О чём сожалею до сих пор.

В общем, позавтракав, быстро двинулись к церкви. Это в 8-10 минутах от "Мариам-отеля" .

Если про древние мозаики на полу все слышали , то и на стенах церкви были тоже мозаики - современные копии известных икон и картин. Как я понял в нескольких местах Мадабы делают подобную мозаику.

Постепенно в моих сообщениях уменьшается количество текста и увеличивается количество фотографий. Но раз никто не возражает , то почему бы и нет.

Мариам-отель, рядом отель Salome, который принадлежит брату Чарли. Salome есть в Букинге.

"Мозаичная" церковь Святого Георгия

Иконостас церкви

Где-то я читал, во время службы в церковь не пускают. Мы пришли во время службы. Вернее, в то время, когда должна была быть служба.
Шла прекрасная фонограммы службы, но ни священника, ни прихожан не было. В храме были только вездесущие японские туристы.

Самая известная и многократно тиражируемая мозаичная карта Святой Земли.

**Zlatan** » 22 фев 2012, 20:22

Ну попутно, стоимость входа в церковь - 1 динар.

А теперь представлю Вашему вниманию мозаичные картины на стенах церкви. Современные картины.

И в завершении хочу сказать, что в церкви хранится христианская святыня – чудотворная икона Богородицы «Троеручица».

Чудотворная икона хранится в небольшой комнате с низким входом. Вот он , вход

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возникновение этой особой иконографии связано с эпизодом из жития преподобного Иоанна Дамаскина. Во время возникновения в Византии движения иконоборчества, поддерживаемого императором Львом III Исавром, Иоанн написал три трактата в защиту иконопочитания и направил их императору. Лев Исавр пришел в ярость, но ничего не мог сделать, так как Иоанн не был подданным его империи, а жил в Дамаске, являясь министром при дворе халифа. Чтобы помешать Иоанну писать труды в защиту икон, император прибег к клевете. От имени Иоанна было составлено подложное письмо, в котором Иоанн будто бы предлагал императору свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и ответ на него императора были направлены халифу. Иоанн был отстранен от должности и наказан отсечением кисти правой руки, которая была повешена на городской площади. Спустя некоторое время Иоанн получил отсеченную руку обратно и, затворившись у себя, приложил кисть к руке и стал молиться перед иконой Богородицы. Через некоторое время он заснул, а проснувшись обнаружил, что рука чудесным образом приросла. В благодарность за исцеление Иоанн приложил к иконе сделанную из серебра руку. Третья рука стала воспроизводиться на многих списках этой иконы, получившей именование «Троеручица»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Я не знаю, действительно ли данная икона является чудотворной - что прочитал ранее, то и пишу сейчас, но увидеть это икону рекомендую. Она какая-то теплая, домашняя

**Zlatan** » 22 фев 2012, 20:26

Буквально в двух шагах от церкви, на соседней улице находится археологический музей. Вход - 2 динара.
В общем-то занятно, если есть время, то посетить рекомендую.

**Zlatan** » 22 фев 2012, 20:53

Мы вернулись и гостиницы нас уже ждал Аднан, чтобы отвезти к Мертвому морю с заездом на гору Небо.

Аднан и его Kia.

По дороге Аднан, спросив, понравилось ли нам, предложил, если хотим, заглянуть в новый магазин, который торгует изделиями из мозаики.
Повторю - это было действительно по дороге, это был действительно недавно (полгода назад) открывшийся магазин и Аднан не говорил, что там низкие цены или торгуют его друзья или родственники. Не исключаю, что, если бы мы что-либо купили, то Аднан бы получил какой-либо бонус, но не могу сказать, что подобные предложения он делал хоть чуть-чуть навязчиво.

Мы захотели посмотреть. Магазин был действительно большой. И рассчитан был в том числе и на нас, русскоговорящих. В штате были две красивые девушки из Украины, одна из них замужен за иорданцем, другая , Ирина, по её словам, заехала в гости... и осталась на 8 лет.

В магазине были не только изделия иорданских мастеров, но и иранские, египетские, сирийские, турецкие.
Конечно, не меньше четверти магазина занимали мозаики, которые на наших глазах мастера и делали.

Самая сложная работа у мужика - он думает.

А это действительно художник.

**Zlatan** » 22 фев 2012, 20:54

Ну и мозаика на стенах. Всё очень недёшево. Но ! Могут изготовить по Вашему рисунку или Вашей фотографии любого размера.

**Zlatan** » 22 фев 2012, 20:57

Ну а как же без таких мозаик ?

Недешёвый "ширпотреб"

**Zlatan** » 22 фев 2012, 21:01

В магазине "богато" Любое изделие может быть украшено мозаикой и кувшины и страусиные яйца.

Это действительно страусиное яйцо, покрытое мозаикой и потом - лаком.

**Zlatan** » 23 фев 2012, 09:46

Ну а дальше, по дороге к Мертвому морю - гора Небо. За вход - 1 динар.
Я конечно читал, что комплекс закрыт на многолетний ремонт и что, чтобы поддержать хоть какой-то интерес , туда перенесли мозаику из Мадабы.
А также предполагал, что по дороге есть виды не хуже, чем с горы. Но трёх динаров не жалко, ну и по дороге "отметился".

В общем, заехали, погуляли 10 минут, сделали стандартные фото со стандартных точек и дальше вниз.

Направо пойдёшь... налево пойдёшь...

Право слово, цветущие алоэ красивы, а то, к чему стремятся - на дальнем плане за лесами. И закрыто.

**Zlatan** » 23 фев 2012, 10:16

Теперь несколько цифр и объяснения.

Конечно, побывать в районе Мертвого моря и в нем не "поплавать" было бы странно.
Далее, поплавав, необходимо с себя слой соли смыть. Были разные размышления, сбор информации по местам нахождения и минимизации расходов, в чём советами очень помог Андрей с Украины.

Чтобы смыть соль в цивилизованных местах, то есть, с душем, можно воспользоваться:
1. Пляжем Амман-Бич - 15 динаров с человека + 3 динара "за грязь".
2. Пляжем в гостинце.

Стал рассчитывать.
1. Проживание в гостинице в Мадабе (42 динара), переезд в ММ и обратно (25 динаров), ожидание такси (1 дополнительный час - 3 динара), собственно пляж (45 динар) , переезд на такси до моста Короля Хуссейна из Мадабы (17 динар). Итого 132 динара.
2. Проживание в трипле в Dead Sea Spa (130 динар), переезд до ММ из Мадабы (25 динар), переезд из ММ на такси до Моста Короля Хуссейна (20 динар). Итого 175 динар.

Второй вариант дороже, но комфортнее и вольготнее.

На том и порешили.

Теперь, почему Dead Sea Spa.
Изначально хотел Холидей Инн, так как он находился ближе к погранпосту.
Но по Букингу в Холидее не было триплов или даблов+экстра бед. Списался, договорился, что будет экстра бед. Менеджер отеля долго не сообщал цену за экстра бед. Всё-таки я забронировал дабл в расчёте на то, что экстра бед не сильно повысит стоимость номера.
Однако ошибся и сильно - цена номера выросла в полтора раза. Нетрадиционный подход , не как в других странах. Цена стала чуть дороже, чем в Мовенпике.
Не знаю, может у них экстра бед со стразами. Плюс к тому заломили цену за такси 35 динаров от отеля до Моста Короля Хуссейна. И не уменьшали.
Отказался от брони.

Забронировал трипл в Ded Sea Spa. Цена с учётом всех налогов (+18%) к цене в букинге за ночь с завтраком - 129 динаров.
Хочу отметить ,что проверял ещё в нескольких системах бронирования - цены везде идентичны.

**Zlatan** » 23 фев 2012, 11:03

Вот в этот отель Аднан нас и привёз.

Так как спуск до Мертвого моря из Мадабы частично по серпантину, то занял примерно час чистого времени.

Теперь очень кратко про отель и про соседние, так как я вечером прогулялся по нескольким и меня охрана, довольно внимательная, нигде не останавливала.
Ну как сказать, в стиле нормальных египетских пятёрок (не касаюсь моря и пляжа). Никаких развлечений. Встретил двух наших дам бальзаковского возраста - наших-то я узнаЮ везде.

По поведению.

Нет, это совершенно не означают, что наши пьяные , хамы или что-то в этом роде. Нормальные люди.
Знаете, это буквально по песне - "Я милого узнАю по походке". Именно по походке, по движениям, причем совсем разным.
Какая-то она у нас осталась независимая, как будто мы, даже на отдыхе, являемся представителями великой державы.

Итак, дамы сказали, что втроем (третья спит в номере) решили провести неделю в Акабе, а неделю на Мертвом море. Но здесь не то чтобы анимации, танцев, но даже мужиков нормальных нет и они долгими вечерами режутся в карты.

Продолжаю.
Когда приехали на ресепшене мне сказали, что номеров трипл у них нет, поэтому дадут дабл плюс экстра бед. Но это будет стоить дороже не 129, а 142 динара.
Мои аргументированные возражения на деятелей на ресепшене не подействовали. Вежливо ответили, типа, "ничем не можем помочь - не нравится можешь уезжать."
И что делать ? Уеду - с карточки всё равно деньги спишут. Да и куда ехать и на чём ? Тем более, в аналогичных отелях цены при заезде без предварительного бронирования существенно больше.
Вот такой сервис с выворачиванием рук.
Ладно, хрен с вами, жульё, заплатил.

Хочу отметить, что отель, так как возможно была пятница, был действительно заполнен местными. Ну а также не местными. Но и не европейцами. Однако об этом попозже.

Комната, в которой нас поселили была огромна. Я в шикарных египетских пятерках не сталкивался с такими размерами.

Отель был красив и приятен. Рум сервис , с точки зрения клининга комнат на высоте, но с точки зрения скорости...
В общем, третью кровать нам поставили, но полотенец и т.п. не принесли. Позвонил раз-другой.
"Сейчас-сейчас , - ответили - Мигом принесём."
Принесли, когда уже уезжали и выходили с вещами.

Не смотря на заполненность отеля люди особо у моря не толпились. Местные больше сидели у бассейнов.

Теперь, про пляж. Когда этот и другие отели строили уровень Мертвого моря был существенно выше. Но высыхает оно не просто быстро, а очень быстро. Поэтому, изначально большой пляж с отступанием моря оказался как бы не у дел.

Пляж, зонтики, но я не видел, чтобы кто-то под ними загорал. Хотя всё-таки ещё не лето, не сезон.

**Zlatan** » 23 фев 2012, 11:25

С отступанием моря пляж конечно подсыпают, но как-то обречённо. Уже не таким желтым песком, да и площадь пляжа становится всё меньше и меньше.

Так что, если вдруг все обитатели отеля вдруг устремятся на пляж, то не дойдут - половина будет затоптана.
На пляже было целых восемь скамеек. Душ, естественно холодный, находился на пляжах, построенных в оптимистичные времена, ну а раздевалки вообще в отеле, в районе бассейнов. Правда про раздевалки я узнал случайно, когда потребности в них уже не оказалось - ну кто же мог сообразить, что они в двухстах метрах от моря.

Ближе всего к пляжу находилась грязь. Причём свободно и бесплатно ! Счастья-то !....

Грязь грустно собирал поблизости и выкладывал местный работник.

Вот такой пляж у моря.

Пляжи у моря соседних "пятёрок". Видно, как быстро море высыхает. То есть, пляжи-то есть, а моря рядом нет.

**Zlatan** » 23 фев 2012, 12:34

Ну и пара традиционных фотографий:

Соль Мертвого моря

Мне кажется, стандартный вид крупным планом на тему "Я лежу в море и читаю газету/книгу" как-то выглядит искусственно, вызывает на уровне подсознания недоверие у тех, кто не был на ММ.
Так и кажется (опять-таки, повторюсь на уровне подсознания), что есть какой-то фокус, подвох.
Поэтому мы пошли другим путём - край понтона видите ? Ясно, что с края понтона люди обычно сразу ходят на глубину.
Лежащего на воде человека поблизости видите ? Так как у него с рук и ног вода не стекает, то поза статична, то есть, действительно лежит на воде, подняв руки и ноги.
Вывод (в том числе и для нашего подсознания), что всё честно и вода действительно плотная.

Попытки плавать на животе (любым стилем) привели к тому, что вода просто выталкивала тело и голова начинала опускаться в жутко-солёную воду.
Даже сквозь закрытые глаза сильно щипало.
А душ-то не близко! И это отель 4* ! Уроды !

В итоге, "плавал" , как поплавок - вертикально, работали только руки. Ускоряющие движения ног приводили в горизонтальное положение , а результат я описал только что.

Но мне, как мужчине, не обременённому (пока) дополнительными жировыми запасами было проще, чем бедным женщинам, особенности фигуры которых, приводили к тому, что Мертвое море больше выталкивало именно эти особенности и "плавать" поплавком им сложно. Причём, чем женственнее фигура, тем сложнее.

Проще всего было бы плавать "солдатиком" вездесущим японкам с их фигурами "мальчик лет 12", но так как их мужчины только лежали на спине, то и японки не пытались фантазировать.

Теперь несколько слов про ужин в отеле. Ужин у нас не был предусмотрен и не был оплачен.
Пошли в ресторан при отеле. Нам сказали, что ужин стоит 20 динаров с человека и "пожалуйста, заходите".

Мы зашли в ресторан и наконец почувствовали, сколько человек живёт в отеле. Ресторан был полон. Под завязку. Очереди с подносами были , как в студенческой столовке. К людям, стоящим в очереди постоянно подходили какие-то знакомые, бегали дети, вклиниваясь в очередь. Был хаос. Не хватало чашек, стаканов, соки были выпиты. И из-за такого бардака в очереди стоять пришлось бы час, может больше. Было просто неуютно.
В общем, постояв немного и посмотрев грустно на перспективы ужина, причём как бы совсем не дешёвого, мы ушли.

А теперь несколько слов про то, кем отели заселены.

Ещё на пляже я обратил внимание на молодых мужчин, часть из которых были с чёрными окладистыми бородами а-ля Басаев-Хаттаб. Часть плавала в ММ, часть были в повязках и на костылях. Море сближает. Я "разговорился" с ними. Хотя они знали только арабский, а мои знания этого языка ограничены словарным запасом слов в 20.

Это были ливийцы, противники Каддафи, для которых Иордания является "всесоюзной здравницей". Поэтому их лечат, содержат в отелях не за их деньги. Их много.
И возможно из-за них, ливийцев, иорданцев, когда я бывал на пляже, не было. Хотя "в бане все равны".

Кстати, как мне говорил Чарли, и у него в отеле жила большая группа ливийцев, которая требовала к себе повышенного внимания, и именно из-за них завтраки были не самыми лучшими , а работники отеля - грустными.

Ночью вместо дискотеки на территории отеля слышались крики, беготня, а наутро вокруг бассейнов было огромное количество крови, и пятнами и лужицами.
"Горячие ливийские парни" ... ?
Так как сервис в отеле был неспешным, то пятна начинали замывать только перед нашим отъездом.

Я, говоря откровенно, за Каддафи, потому что,
- во-первых, поддержав эту резолюцию ООН, Россия потеряла кучу денег из-за потери контрактов с лидером Джамахирии, а,
- во-вторых, во моему мнению, идёт постоянное наступление на нашу цивилизацию, нет не ислама (нынешние экстремистские деятели идут наперекор словам Пророка, а настоящий ислам - это великая цивилизация и она тоже наша), а тех , кто отстаивая свои властные амбиции и экономические интересы, прикрывают свою алчность и жажду власти Священным Кораном и используют для этих целей беднейшие слои и активную не занятую работой молодёжь.

Наша страна это уже проходила. И тоже были слова про интернационализм пролетарский и т.д., сейчас же интернационализм якобы исламский.

Об этом мы говорили с Чарли. Но информацию, которую Чарли считал истинной, здесь точно не напишу.

В общем, Мертвое море нам понравилось, но к отелю отношение неоднозначное.

Я бы его не рекомендовал из-за кидалова, обманутых ожиданий и ливийцев, которые, думаю, лечиться в нем и в окрестных отелях будут долго.
Ну а потом будут лечиться, вероятно, сирийцы, а раньше лечились чеченцы...

Следующее обманутое ожидание.
Хотя мне писали, отвечая на вопросы участники нашего Форума, что рядом с отелем есть стоянка, где всегда можно договориться о такси (20 динаров до моста Короля Хуссейна), то использовать эту информацию не удалось. Стоянка была и не одна, но ни на одной такси не было.

Я, как всегда подстраховавшись, списался с менеджером отеля и мне после торга была предложена цена за такси 25 динаров.
С этим письмом подошёл на ресепшен.
"Ничего не знаем, - ответили мне - 30 динаров"
Я в общем-то уже ожидал от них какой-нибудь подлянки.

Но у нас был Аднан.
Я ему и позвонил.

- Здравствуй , дорогой Аднан, - начал я - Ты вероятно догадывашься, почему я тебе звоню ?
- Да, Сэр , - сказал Аднан (я для него был всегда "Сэр", так как это проще, чем запоминать имя)
- И сколько будет стоить ?
- 25 динаров, Сэр.
- Хорошо

И мы договорились о времени.

Ночь прошла достаточно спокойно , так как морду били и убивали где-то ниже, а мы жили , слава богу не на первом этаже.

**Zlatan** » 23 фев 2012, 13:03

4 февраля

Иерусалим

Встали, позавтракали.
Имея опыт ужина пришли пораньше в ресторан, отдыхающие ещё только начали просыпаться, детей было мало. Стаканы ещё были, но чашек уже не не было.
С утра ещё раз поплавал в море, в полном одиночестве. Аднан , как всегда приехал за 10 минут до срока. Мы, как обычно, чуть задержались.

Примерно за 25 минут добрались до Моста Короля Хуссейна (в 10.30), распрощались с Аднаном.
Повторю, его телефон могу дать любому. Не лихач, но надёжен и не жаден.

Заплатили 8 динаров с человека и стали ждать транспорт вместе с десятком европейцев в отстойнике.
Стандартный автобус на 8 человек подали минут через 15.
Погрузились. Переезд стоил три динара с человека плюс полтора - за один большой рюкзак.

Доехали быстро и без приключений.

Но 4 февраля была не просто суббота. Её в Иордании объявили выходным днём в связи с днём рождения Короля Абдуллы, которое вообще-то 30 января.
Но этот день рождения считается вроде по лунному календарю и по нашему постоянно перемещается.

Параллельно с нами в Израиль перемещалось 4-5 огромных автобусов под завязку набитых вещами и людьми.

Из-за этого образовалась очередь. И не малая.
Попытка найти погранца или таможенника "из наших" успеха не имела. Очередь, не смотря на старательную и быструю работу израильтян, двигалась очень медленно. Иорданцы везли столько вещей, что казалось собираются в Израиль на год.

Вдруг подошёл какой-то парень и, показывая на два наших рюкзака на троих спросил:
- Это все Ваши вещи ?
- Все
- Пойдёмте со мной.

Завел в соседний большой и светлый зал, где было с десяток таких же "маловещных".
В итоге таможню прошли быстро, практически мгновенно. Молодцы израильтяне !

На израильской стороне стоял шерут до Иерусалима и автобус туда же.
Автобус был дешевле. Шерут - 38 шекелей с человека плюс 3 шекеля за рюкзак.
И тот и другой отъезжали по заполнению.

Естественно шерут бы заполнился быстрее, к тому же он мог нас довести до нужного места, а автобус - только до автовокзала.
Выбрали шерут. В 12 часов мы уже покинули чек-пойнт "Аленби" ("Мост Короля Хуссейна")

**now** » 23 фев 2012, 13:35

Подскажите как вода на Мертвом море была по температуре? Не холодно?

**Zlatan** » 23 фев 2012, 13:48

В общем-то прохладненько, особенно вначале, потом привыкаешь. Ниже двадцати градусов точно. Не мерил, в отеле тоже не заметил, чтобы где-либо указывали температуру воды. Оцениваю градусов в 17-18. Не выше.

Лежать долго в воде дискомфортно и холодно, я постоянно двигался. Плавал вертикально, грёб руками.
Ливийцы (некоторые) вообще прыгали вводу с пирса, а другие им после прыжков промывали глаза из бутылок, которые заранее заполняли водой на берегу.
Таких прыгунов было двое. Остальные называли их "маджнунами" (сумашедшими), но воду им для промывания глаз таскали исправно.

**now** » 23 фев 2012, 14:07

Спасибо, будем надеяться, что в начале марта будет чуть теплее

Zlatan писал(а) 23 фев 2012, 13:48:Ливийцы (некоторые) вообще прыгали вводу с пирса, а другие им после прыжков промывали глаза из бутылок, которые заранее заполняли водой на берегу.

Да уж, безбашенные ребята

**Zlatan** » 23 фев 2012, 14:16

Точно будет теплее.
==========================================================================================
Информация к размышлению: я почти прочитал книгу Лоуренса "Семь столпов мудрости".

Так вот, зима 1917-1918 годов восточнее Мертвого моря была традиционно для тех мест в то время многоснежная и холодная.
Сейчас зимы в тех местах, как я смотрю, гораздо теплее, чем сто лет назад.

И второе - книга Лоуренса очень-очень сильно отличается от соответствующего художественного фильма. Процентов на 90

**Zlatan** » 23 фев 2012, 16:29

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ

Короли Иордании

В 1516 г. Иордания была завоевана турками и вошла в состав Османской империи.

В 1916 г. в Хиджазе вспыхнуло Арабское восстание. Главнокомандующим повстанцев был принц Фейсал, сын хиджазского короля Хусейна. Восставшие освободили от турок Хиджаз и в 1917 г. начали поход на Палестину, захватили Амман и Дамаск. Это неплохо описано в книге Лоуренса "Семь столпов мудрости". Однако попытка Хашимитов создать "Великую Сирию" провалилась: в оккупированную англичанами Палестину Фейсала не пустили, и из Сирии он был выбит французами.

Весной 1921 г. было принято решение о создании эмирата Трансиордания под британским мандатом. Трон был предложен Абдалле ибн Хусейну.

Абдалла-ибн-Хуссейн

Независимость Трансиордании была весьма условной. 22 марта 1946 г. был подписан новый англо-трансиорданский договор о дружбе и сотрудничестве. Британский мандат объявлялся утратившим силу. 25 мая того же года была провозглашена независимость Иорданского Хашимитского королевства.

29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства. Евреи согласились на раздел, хотя часть их считала этот план несправедливым, а арабы принципиально отвергли идеи создания еврейского государства. 14 мая 1948 г. было провозглашено создание государства Израиль, а на следующий день члены Лиги арабских государств, в которую входила и Иордания, объявили ему войну и ввели в Палестину войска. Главнокомандующим арабскими войсками считался король Иордании Абдалла. Иорданские и иракские части заняли Иудею и Самарию – часть Палестины, известную как Западный берег реки Иордан. По итогам перемирия 1949 г. Западный берег остался под контролем Иордании, а 24 декабря 1950 г. парламент Иордании объявил о "временном" присоединении его к королевству. Арабские страны восприняли это решение крайне негативно, да и население присоединенных земель оказалось не в восторге от авторитарного режима Абдаллы. 20 июля 1951 г. Абдалла был застрелен на пороге мечети Аль-Акса в арабской части Иерусалима палестинским террористом. Унаследовавший ему сын Талал страдал от шизофрении и несколько месяцев спустя отрекся от престола в пользу своего сына Хусейна.

Талал

Хусейн старался поддерживать ровные отношения и с Великобританией, и с Израилем, и с палестинскими арабами. В 1956-57 гг. Хусейн был вынужден расторгнуть англо-иорданский договор 1948 г., выдворить из страны английских военных и заключить дружественные договоры с Сирией и Египтом. 10 апреля 1957 г. реакционно настроенные круги предприняли неудачную попытку государственного переворота. В ответ Хусейн отменил партийную систему и ввел диктатуру.

Хуссейн, 1952-1999

В феврале 1958 г. вслед за созданием Объединенной Арабской Республики в составе Сирии и Египта было объявлено об образовании Арабской Федерации, в которую вошли Иордания и Ирак. Однако просуществовала она недолго, так как 14 июля 1958 г. в Ираке произошла революция, и монархия была свергнута. Опасаясь повторения иракского сюжета в Иордании, Великобритания начала переброску туда своих войск, но под давлением других стран – прежде всего, Советского Союза – к ноябрю вывела их.

Все это время не прекращался конфликт между арабами и израильтянами в Палестине. Территория Иордании служила базой для боевиков ФАТХ, откуда те совершали нападения на Израиль. А правительство Сирии вообще открыто поддерживало террористов. В ответ Израиль начал войну против Сирии и ее союзников – Египта, Иордании и других арабских стран. По итогам быстротечной войны, вошедшей в историю как Шестидневная (она длилась с 5 по 10 июня 1967 г.) Израиль захватил Синайский полуостров, Сектор Газа, Голанские высоты, а также принадлежавшие Иордании Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим. Потеря экономически развитого района с плодородными землями больно ударила по Иордании. Кроме того, в страну хлынул новый поток беженцев. Большое влияние приобрела "Организация освобождения Палестины" (ООП), фактически создавшая на территории Иордании "государство в государстве".

Король Хусейн не поддерживал экстремистов, но был вынужден до поры мириться с ними. Однако после того как в сентябре 1970 г. члены "Народного фронта освобождения Палестины" (НФОП) угнали четыре международных авиалайнера и три из них взорвали на территории Иордании, Хусейн был вынужден объявить в стране военное положение. Началась гражданская война, известная как "Черный сентябрь". Сирия, поддерживавшая ООП, ввела в Иорданию войска. Хусейну пришлось просить помощи у США и Великобритании. 27 сентября 1970 г. было подписано перемирие между Хусейном и радикалами, а на следующий год НФОП пришлось совсем покинуть территорию Иордании. В Войне Судного дня в 1973 г. Иордания уже поддерживала Сирию и Египет чисто формально, а после, признавая право палестинцев на собственное государство, отказалась от идеи объединения с ним. После того как в 1988 г. Лига арабских государств признала ООП "единственным законным представителем палестинского народа", Хусейн окончательно отказался от претензий на Западный берег реки Иордан. В дальнейшем Хусейн и его сын Абдалла II старались поддерживать ровные отношения и с Израилем, и с западными странами, и с ООП, и с другими арабскими государствами.

Вот он, красавец Абдалла

В настоящее время Иордания – одна из наиболее европеизированных ближневосточных монархий. Король обладает довольно широкими полномочиями: он подписывает все законы, назначает всех судей и членов Сената (верхней палаты парламента), утверждает изменения в Основном законе, объявляет войну и командует вооруженными силами. При этом в стране существует Конституция. Королевское право вето может быть преодолено двумя третями голосов обеих палат парламента (нижняя палата формируется путем всеобщих выборов). В стране существуют политические партии. Помимо религиозных, действуют гражданские и специальные суды.

Иорданские законы защищают права женщин, хотя религиозные предрассудки в стране еще довольно сильны. Иордания занимает одно из первых мест среди стран Ближнего Востока по продолжительности и уровню женского образования. Одним из главных борцов за права женщин является королева Рания. Вообще и привычками, и образом жизни иорданская королевская чета сильно отличается от монарших семейств других арабских стран.
=======================================================================================================

Теперь поподробнее про нынешнего монарха - Абдаллу II.

В городах его портреты везде и всюду. Не как у нас - один-два утвержденных сверху, а десятки и самых разных, с бородой, с щетиной и идеально бритый, в галабии, в мундире, в европейском костюме.

Как мне, так и Татьяне нравится Абдалла. А жена его - просто восхитительно красива. На мой вкус во всяком случае. И сын, симпатичный парнишка - очень похож на Гарри Поттера.

Читаем дальше

=======================================================================.

Абдалла вступил на королевский престол Иордании в феврале 1999 года, сменив у власти своего отца, короля Хуссейна, который правил страной на протяжении 47 лет.

Хусейн был одним из самых популярных ближневосточных лидеров. Его уважали и арабы, и представители мирового сообщества. Пожалуй, самым заметным дипломатическим достижением отца нынешнего короля Иордании был мирный договор с Израилем, подписанный в 1994 г.

Абдулла родился в 1962 году. Он был старшим сыном покойного короля Хусейна и его второй жены Тони, англичанки по происхождению, которая приняла ислам и была королевой Иордании до развода в 1972 году.

Абдулла получил образование в Англии и США. Вскоре после рождения Абдулла был объявлен кронпринцем. В 1965 году Хусейн передал этот титул своему брату Хасану, но вернул его Абдулле в 1999 году.

Абдулла служил командиром иорданских сил специального назначения, и в феврале 1999 года был коронован, хотя согласно иорданской конституции оба родителя короля должны быть арабами и мусульманами по рождению. Наследником престола он был неожиданно объявлен всего за неделю до смерти короля Хусейна.

Абдалла увлекается автомобильными гонками, водными видами спорта и коллекционирует старинное оружие.

Безусловно, Хуссейн многим рисковал, объявляя наследником престола сына, который так долго был оторван от родины. Однако на стороне кадрового офицера Абдаллы с самого начала была армия, что сыграло немалую роль в его назначении.

Жена Абдаллы - Раниа - палестинка, что очень важно в стране с многочисленным и влиятельным палестинским населением.

Несмотря на хорошие отношения Иордании с Израилем, Абдалла вынужден прислушиваться ко мнению палестинцев, которые составляют 70% населения страны.

Как и король Хуссейн, Абдалла не раз выступал в роли посредника при решении региональных конфликтов. В частности, он сыграл роль в возобновлении переговоров между Израилем и Сирией.

**Zlatan** » 23 фев 2012, 19:29

4 февраля

Иерусалим (продолжение)

Шерут примерно за час довез до автостанции у Дамаскских ворот.

Теперь бы должны были найти отель St.Thomas.

Я уже читал ,что отель хороший, но найти его трудно. Оказалось не просто трудно, а трудно чрезвычайно.

Распечатка карты из Гугла и адрес, абсолютно точный, тоже ничего не дали. Последний местный товарищ, которого я спросил, находясь, как оказалось в 15 метрах от отеля, почесал голову и указал совершенно в другую сторону.

Именно в этом переулке отель St.Thomas

Как ориентиры: отель находится напротив большого монастырского комплекса (как я прочитал над входом) - Святого Стефана, хотя в других местах написано - Св.Бенедикта. , в узком переулке без названия. Ещё ориентир - рядом с переулком - магазин "Че Гевара". Отель принадлежит Сирийской церкви, ранее православной, но где-то в 17 веке перешедшей под юрисдикцию Ватикана.

Стоимость ночлега в трипле - 145 долларов

Мы были единственными постояльцами. Чистенько. Уютненько. На завтраке не сэкономили. Завтракали фактически в бункере, который бы смог выдержать попадание небольшой бомбы. Возможно осталось с недавних времен.

В отеле небольшая часовня.

В оставшееся время у нас была задача посетить Старый Город и Храм Гроба Господня.

Так как об этих местах писалось неоднократно, то помещаю только несколько фотографий.

Храм Гроба Господня. Не моё фото.

Вход в храм

Камень Помазания, покрытый красной мраморной полированной плитой (толщина 30 см), на боковых сторонах которой по периметру вырезан греч. текст тропаря св. Иосифу Аримафейскому(«Благообразный Иосиф»). Над Камнем — 8 лампад (4 — греческие, 2 — армянские, 1 — латинская, 1 — коптская).
Мраморная плита, как нам сказали, мироточит. Во всяком случае, вещи, касавшиеся её, а также руки какое-то время очень приятно пахли.

Снятие с Креста, умащение тела благовониями и положение во гроб изображены на большом мозаичном панно, стилизованном под византийский образец, на стене, непосредственно за Камнем помазания (мозаика выполнена в 1990г.).

Вход в Кувуклию.

==================================
Кувуклия — небольшая (6 х 8 м) купольная часовня желто-розового мрамора в центре Ротонды Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, заключающая в себе Гроб Господень, величайшую христианскую святыню.

В Кувуклии имеются два помещения: Гроб Господень и Придел Ангела.

Лампады над входом в Кувуклию

Гроб Господень

Гроб Господень — малое (1,93 x 2,07 м), внутреннее, западное помещение. В нем справа от входа, на высоте полуметра от пола, находится каменное погребальное ложе, покрытое старинной плитой белого мрамора.

Согласно Евангелию именно здесь Иисус Христос был погребён после Распятия и на третий день воскрес.

Гроб Господень является главным алтарём Храма Гроба Господня (Воскресения Христова) и настолько мал, что вмещает не более 3-4 человек одновременно.

Придел Ангела

Придел Ангела — более обширное (3,4 х 3,9 м), восточное, почти прямоугольное помещение. Через него попадают в Гроб Господень. На этом месте, на камне, отваленном от двери Гроба, сидел Ангел, возвестивший Женам-мироносицам о Воскресении Христа (Мф.28:2-6).

В середине придела стоит мраморный постамент, в который вложена и закрыта стеклом часть того самого священного камня. В приделе Ангела, в северной и южной стенах устроены два овальных отверстия величиною с большое столовое блюдо, они используются в Великую Субботу для передачи Благодатного огня из часовни наружу.

Придел Ангела

Через северное отверстие Патриарх подает огонь православным, через южное армянский священнослужитель армянам.

Гроб Господень соединяется с приделом Ангела низким арочным входом (всего 112 х 72 см).

Вход в Кувуклию с востока, он имеет деревянные двустворчатые дверки, с Кафоликоном ее соединяет мраморный помост. Снаружи с запада к Кувуклии пристроен придел Коптов.

История

Существующая Кувуклия сооружена в 1810 г. взамен прежней, которая погибла в опустошительном пожаре 1808 г.

При восстановлении Кувуклии были использованы габариты кувуклии-подобия из Воскресенского Новоиерусалимского монастыря под Москвой (оформление архитектора Бартоломео Растрелли).
============================================================

Я не знал, этично ли всё это фотографировать, но была очередь, народ толкался, пытался пролезть без очереди, кому-то это удавалось, и все всё фотографировали. Мне хотелось сделать фотографии без этого "американо-молдавского изобилия" вокруг (это те , кто лез внаглую, без очереди). Так как нас было трое, а методики скрытого управления толпой в принципе известны и используются.... В итоге, фото удалось сделать или без посторонних или вообще без кого-либо.

А, если что, то "все снимали и я снимал"

Думаю, что фотографий хватит.

**Zlatan** » 23 фев 2012, 20:02

Также хочу сказать, что по случаю субботы в Храме было как-то церковно-поточно. То есть , в разных частях храма, пока шла служба одной конфессии, другие стояли в ожидании своей очереди, шествовали католические монахи, кругами по Храму ходили и превосходно пели молодые люди из армяно-грегорианской церкви с полненьким епископом во главе, без очереди лезли смотреть святыни какие-то ну очень молодые люди, говорящие по-гречески.

Извините за сравнение, ну как на рынок похоже.

Дым от ладана заполнял всё пространство, у людей слезились глаза. У Андрея даже голова разболелась.

И я в очередной раз подумал, что зачем богу это изобилие посредников со своими обрядами, очередями, ладаном и символами-сувенирами ?
Вообще-то, чем меньше посредников, тем быстрее и не искажённее доходит информация. Разве нет ?

Андрей, как-то рассказал мне, что он, побывав в юности в православном лагере (мы его отправляли, было такое) у него появилась вера, но в это время умирала его бабушка - моя мама. Он, поверив , искренне стал просить бога , в соответствии с тем, как православные учили, чтобы бабушке стало легче.
Но там, наверху, эти просьбы проигнорировали. Это было для него большим ударом. Ну и как следствие...

Вечером в темноте подошли к Стене Плача, а потом по Виа Долоросе и далее подошли к Львиным воротам, вышли и по периметру обошли 4/5 стен старого города - до Дамаскских ворот. В общем-то недалеко.

Обычно все вкладывают записочки с просьбами в Стену Плача. Мы не стали этого делать. У людей, которые пишут записки, наверняка проблем больше, чем у нас. Так неужели ещё и мы должны беспокоить Бога чем-то своим, мелким.

Вернулись в отель. Завтра ранний подъём.

Перед уходом из отеля мы попросили заказать шерут. Хотя отлёт у нас был в 13.30, но шерут нам сначала хотели заказать на 9 утра следующего дня по двум причинам: шерут сначала собирает пассажиров по городу; в Бен-Гурионе при вылете длительный контроль. Упросили на 9.30.

Мы хотели посмотреть с утра на следующей день мечети Храмовой горы.

Планировали посмотреть ещё до завтрака. Затем вернуться, поесть и ждать шерута.

Так как в некоторых источниках было написано, что на Храмовую гору пускают с 7 утра, то на это время и ориентировались.

**Zlatan** » 23 фев 2012, 20:09

5 февраля. День последний.

Храмовая гора.

Выйди в 6.45 из отеля, в 7 утра были у Стены Плача и единственного входа на Храмовую гору.
Но вход открывался в 7.30
Ещё раз подошли к Стене и поблагодарили за интересное путешествие, за посещение всего того, что планировали.

Первыми и пока единственными поднялись на Храмовую гору.
==================================================================
Все значимые исламские святыни Иерусалима, аль-Кудса (Святого Города) связаны с Храмовой горой, или горой Мориа, где некогда находился Иерусалимский храм, от которого до наших дней сохранилась лишь Западная стена, или Стена Плача.

Как известно, аль-Кудс, Святой Город, считается в мусульманской традиции третьим по святости после Мекки, где находится Кааба, и Медины, прославленной Мечетью Пророка. Первоначально кибла (направление молитвы мусульманина) была установлена пророком Мухаммедом в сторону Иерусалима, а не Мекки.

У мусульман сам аль-Кудс и Храмовая гора в частности связаны не только с именами великого Ибрагима (Авраама), царями-пророками Даудом (Давидом) и Сулейманом (Соломоном), которым они поклоняются вместе с евреями и христианами, не только с именем Исы (Иисуса), которого мусульмане также почитают великим пророком, но прежде всего с именем самого основателя Ислама, пророка Мухаммеда, с его чудесным ночным путешествием, ми’раджем.

Традиция гласит, что пророк Мухаммед был вознесен на крылатом коне аль-Бураке (араб. «Молния») и в сопровождении архангела Джабраила (Гавриила) отправился сначала на Синай, следом в Бейт-Лахм (Вифлеем), где родился пророк Иса (Иисус) и, наконец, в Иерусалим, на Храмовую гору, где он совершил молитву вместе с великими пророками. Сотворив во всех этих священных местах молитвы, пророк Мухаммед посетил семь небес, поднявшись по ступеням лестницы ангелов.

КУПОЛ СКАЛЫ (МЕЧЕТЬ ОМАРА)

Аутентичное название этого знаменитого храмового сооружения - аль-Масджид Куббат ас-Сахра, Купол над Скалой.
Изначально здание строилось с тремя целями: подчеркнуть святость Иерусалима и скалы, отмеченной деяниями пророков, провозгласить единство правления ислама во всем Ближнем Востоке, несмотря на политические разногласия, и, наконец, противопоставить что-то поистине величественное христианским сооружениям Священного Города.

Святыня Купола Скалы – камень ас-Сахра (на иврите «Эвен а-Штия», Камень Основания), окруженный, как и священными стенами, монументальным сводом легенд и преданий.

Восьмигранная мечеть-масджид над Святыней была построена при пятом Омейядском халифе Абд Аль-Малике в 686-691 годах. К строительству были привлечены мастера и ремесленники из разных стран и различных исповеданий.

Есть сведения, что весь семилетний доход из провинции Египет пошел на сооружение Купола Скалы. Каждая из восьми сторон мечети покрыта изразцами и имеет длину в 19,2 м, а диаметр сооружения составляет 54,86 м. Она может вместить до 3000 человек. В стенах – сорок окон (по пять на каждой стороне). Высота купола, стоящего на цилиндрическом барабане и деревянных стропилах, составляет 33 м при диаметре 23,77 м . Общая высота мечети от основания до купола составляет ныне 43 м. Купол был покрыт настоящей позолотой, на что ушло до 80 килограмм золота. Наверху барабана купола идет еще одна лента изразцов, где цитируется 17-я сура Корана («Перенес ночью»).

МАСДЖИД АЛЬ-АКСА (ОТДАЛЕННЕЙШАЯ МЕЧЕТЬ)

Название этой мечети, которая на арабском так же, как и Купол Скалы, определяется как «масджид», то есть особое место поклонения святыне, связано с сурой Корана «Аль-Исра» («Перенес ночью»)

Сегодня это главная мечеть Иерусалима, где проводится пятничная дневная молитва и читается проповедь. Здание состоит из 7 боковых нефов, имеет купол над центральным нефом перед михрабом, и обладает великолепным фасадом с портиком из семи аркад.

==============================================

**Zlatan** » 23 фев 2012, 21:35

У нас было немногим более получаса для быстрого осмотра. И нужно было быстро возвращаться в отель, чтобы позавтракать, окончательно собраться и ждать шерут. Старый город только просыпался, по узким улицам на маленьких тракторах развозился товар.

Шерут задержался на 20 минут, а потом долго крутил по улицам Иерусалима, собирая пассажиров. Ну а мы иногда фотографировали людей в непривычной для нас одежде.

Ехали долго, к тому же нас остановила полицейская машина и похоже оштрафовала водителя за то, что некоторые пассажиры ехали, не пристягнувшись. Попутно полицейские проверили у нас документы. Полицейским было на вид лет по 60 и выглядели они ... очень старыми и уставшими. Но бдительны. Молодцы !

Приехали в аэропорт с большим временнЫм запасом.

Нужно было проходить контроль. На этот раз был удивлён я бы сказал пофигистским формальным отношением большинства молодых людей - таможенников к пассажирам. Не всех, но большинства. Молодежь могла отходить попить кофе и тогда пункт проверки вещей работу приостанавливал вообще. Как-то все, примерно 10 человек, сразу взяли и ушли. Несколько минут не работал никто. А пассажиры ждали. Молча, но неодобрительно.

Меньшую часть пассажиров отправляли сразу после просвечивания багажа к месту регистрации, большую и нас в том числе, к детальной проверке багажа. Эта процедура возражений не вызывала: надо - значит надо.

В очереди стояли долго, но наши рюкзаки распаковывать не пришлось.

Девушка на приличном русском спросила:
- Книги везёте?
- Да
- И соль с Мертвого моря ?
- Да и ещё песок из Вади Рама.
- Спасибо, можете идти.

Мы и пошли сдавать вещи и после продолжительного ожидания - на посадку в самолёт.

Прощай Иордания !

До свидания, Израиль. Мы к тебе ещё вернёмся !

-------------------------------------------------------------------------------

ЭТО ВСЁ.

СПАСИБО ТЕМ, У КОГО ХВАТИЛО ТЕРПЕНИЯ ДОЧИТАТЬ И ДОСМОТРЕТЬ ДАННЫЙ ОПУС.

НЕ ДУМАЮ, ЧТО У МЕНЯ ВОЗНИКНЕТ ЖЕЛАНИЕ ПОВТОРИТЬ ТАКОЙ ЭПИСТОЛЯРНЫЙ "ПОДВИГ" - Я ПРОСТО СТАРАЛСЯ ЧЕСТНО ВЫПОЛНИТЬ ОБЕЩАНИЕ ДАННОЕ ТЕМ, КТО ПОМОГАЛ МНЕ ГОТОВИТЬ МАРШРУТ.

ХОТЯ, КТО ЗНАЕТ. ТАТЬЯНА СКАЗАЛА : "НАДО БЫ ТАКЖЕ ОПИСАТЬ И ДРУГИЕ НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ".
ЕЙ ЛЕГКО - ОНА-ТО ТОЛЬКО ЧИТАТЕЛЬ.

Я ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД ТЕМИ, КТО ПИШЕТ ТАКИЕ ОТЧЕТЫ, КАК ТЕ, О КОТОРЫХ УПОМЯНУЛ В НАЧАЛЕ.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ ! УВАЖАЙТЕ, ЛЮБИТЕ И ЦЕНИТЕ ПИШУЩИХ !

А С МЕНЯ ДОВОЛЬНО.

ВСЕМ - ВСЕМ - ВСЕМ ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ И НОВЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ !

С УВАЖЕНИЕМ, ZLATAN.

**Alex_ka** » 23 фев 2012, 21:51

Мне кажется, что это один из лучших отчетов на форуме. Большое спасибо!

**Vovan54** » 23 фев 2012, 23:49

Полицейским было на вид лет по 60 и выглядели они ... очень старыми и уставшими.

Это еще молодые. Полицейские лет 70 патрулируют по вечерам места скопления молодёжи . Считается видно,что такой молодежи для разрешения конфликтной ситуации достаточо увещевания доброго дедушки.
За фундаментальный труд спасибо.

**Palma** » 24 фев 2012, 00:08

Труд действительно фундаментальный!
Мне кажется, что это один из немногих отчетов, к которому захочется возвращаться вновь и вновь...
Так много пластов в тексте, довольно нетривиальных выводов, что можно и не впитать всего с 1 раза.
Замечательно выполненное обещание написать о своем путешествии - основательно, вдумчиво, подробно, а главное - с душой!!!

**Dak.2010** » 24 фев 2012, 05:51

Присоединяюсь к положительным оценкам отчета. Такое впечатление, что сам в путешествии побывал!

**Мика.** » 24 фев 2012, 16:03

С большим удовольствием прочитала отчет. Очень интересно, живо, нестандартно и не занудно.) Спасибо за прекрасные фотографии и отчет.

**Zlatan** » 26 фев 2012, 00:35

Благодарю всех-всех за позитивные отзывы, как на форуме, так и в личных письмах.

Отчёт был бы неполным, если бы не было итоговой информации о расходах.

Хочу отметить, что всегда берём с собой, исходя из альпинистско-туристского прошлого, НЗ, то есть что-либо вкусное, калорийное и нескоропортящееся, и если нет желания или возможности поесть, то это НЗ используем. Именно поэтому не всегда указаны расходы на питание.

Итоговые расходы даны в рублях, в которые переведены и доллары , и шекели, и динары.

Также всегда берем с собой кипятильник (даже в Англию), металлическую кружку, сушилки для обуви, небольшой удлинитель на 3 - 4 розетки, так как всегда нужно вечерами что-то сушить, заряжать, а розеток в гостиницах не хватает, да и удобнее, ну и в зависимости от страны, то есть конструкции электрических розеток - переходник.

Надеюсь такие приземлённые подробности не испортят общее впечатление.

Спасибо за внимание.

**unix** » 02 мар 2012, 18:09

Ух, здорово
Мощный отчет, ничего не скажешь, прямо лучше путеводителя.

Слава, большой риспект за проделанную работу !

**AZ001** » 07 мар 2012, 00:16

Спасибо за хороший отчет, прочитал на одном дыхании.

**Zlatan** » 08 мар 2012, 12:21

В продолжение отчёта.

1. Если кому надо, то мобильный телефон водителя Аднана, который нас возил по Иордании - 00776224248. Думаю, что при разговоре с ним будет выгоднее всем ссылаться на то, что он нас (семья из трех человек из Москвы - один мужчина в синей ветровке, другой, молодой, в красной ветровке + жена, была в меховой куртке) возил с 29 по 2 февраля по Иордании и что вы, уважаемые коллеги знаете цены, по которым он нас возил (а вы действительно знаете) и также надо упомянуть про то, что знаете цены на такси на сайте Мариам-отеля.
Именно на эти цены вам и стоит ориентироваться.
Сразу хочу предупредить, что Аднан не лихач. Ездит аккуратно и надёжно, но в некоторых случаях, по трассе, мы ездим быстрее.

2. В начале письма я упомянул про один небольшой, но для меня и, предполагаю, других мужчин, существенный недостаток Мариам-отеля.
Этот недостаток до сих пор не устранён и ,также предполагаю, устранён не будет.
Поэтому , сообщить для наших путешественников считаю, что обязан: на завтрак в Мариам-отеле нет вообще ничего из мясного. Что для стандартного шведского стола как-то нелогично. Нет ни захудалой сосиски или самой простой колбасы. Мне это показалось странным и я сказал Чарли, что , напишу об этом, если данный факт не будет устранён.
Как же мужчине без мяса?! Он согласился и обещал исправить. Но за месяц ничего не изменилось.
Всё остальное в отеле нормально. И отсутствие мяса для многих не критично. Меня же очень разочаровало.

3. Электронка гида-бедуина Аодеха, который нам показывал Вади-Рам и возил за 70 динаров почти 8 часов и не экономил на ланче:

смог съездить в Иорданию. Но его ценовое предложение (со ссылкой на меня) Вы знаете.

Бедуины отвечают на электронку в течение суток.

Как я посмотрел на других ветках, аналогичные сообщения модераторами не удаляются и не редактируются. Значит и не реклама. Вот и решил в итоге поместить.

Конечно, мне всегда приятно отвечать на письма, но данное сообщение ускорит разработку маршрута для многих, а то я иногда отвечаю на письма с задержкой на несколько дней.

Всем удачи !

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР