Эмоции в деталях о посещении Сирии, Ливана, Иордании

[Masquerade]

будет обязательно

не знаю когда, но в планах

допишу его в новом формате "эмоции в фотографиях"

[Alex Kumarkov]

Похуизм – это отлично. Это самое замечательное, чего могло добиться разумное человечество. Похуизм не должен быть ортодоксальным, вроде «после нас – хоть потоп». Он должен быть ЗДОРОВЫМ. Здоровый похуизм – это когда не создается прямой угрозы тебе, твоим близким, грядущим поколениям.

Закатать в глинобитные таблички! Придумана новая религия "похуисианство" )

[Masquerade]

господа, может, вместо того, чтобы начинать новый рассказ, этот наконец добить?

а то ледяная игра сидит в сердце

[jive]

давно пора)) свою поездку в Ливан готовил используя информацию в Вашем отчете. Свой Баальбек увидеть не получилось - давайте Ваш!

[Masquerade]

Продолжаю рассказ о своей поездке на Ближний Восток по Сирию, Ливану, Иордании.

Пока это самое длинное повествование - начатое в 2008 году, оно было продолжено в 2010-ом, и все равно в нем мы с Евгением доехали лишь до Бейрута - даже не половину пути.

Но мы сделаем, мы закончим его. Новая серия. Долина Бекаа. Баальбек. Ливан. Вечер 31 декабря 2007 года. Мы с Евгением победоносно ворвались в город на маршрутке из Бейрута.

Напомню, в Баальбеке находится потрясающий римский храмовый комплекс I века нашей эры, незаслуженно забытый.

Развалины плавно переходят в жилые дома, а жилые дома - в развалины. Собственно, а какая разница?



Но оно и к лучшему, что Баальбек забыт. Здесь нет оголтелых тетенек в сланцах и краснощеких дяденек в линялых майках "Ред Си дайвинг". Здесь нет чуваков в ковбойских шляпах с татухами "Ганз энд Розес". Здесь нет сонмища маленьких желтеньких человечков, обвешанных огромных фотоаппаратами. Здесь нет французских пенсионеров, равно, как и никаких других пенсионеров. Собственно, здесь вообще никого нет.



В этом огромный плюс всех развалин и прочих феерических руин Ближнего Востока - здесь почти отсутствуют туристы. Ничто не огорожено, никаких защитных стекол, никаких тебе значков "с мороженым нельзя, а то убьем нахрен".

Никаких заборов, никакого оформленного входа. Есть только смотритель, который возьмет официальную плату за вход, если, конечно, он не спит или не уехал на весь день к дяде Саиду.

Единственная примета цивилизации - это впихнутый во что-то очень древнее туалет:



Втиснутый то ли в бастион, то ли в базилику. Что теперь, туалет отдельный строить, когда столько помещений пропадает?



Где же огромная потеющая толпа, массово облепившая, как мухи, одну жалкую колонну, яростно мастурбирующая на обломок ноги богини Афины?

Нет толпы:



В тот вечер в Баальбеке, древнем Гелиополисе, одном из величайших сохранившихся архитектурных комплексов древности, были лишь я и Евгений.

В слове "величайший" нет никакого предубеждения - в принципе, вплоть до XX века руины Баальбека были в одном списке с пирамидами, Тадж-Махалом, Колизеем. Для путешественников XIX века они были своеобразным "маст си". Ну знаете, такие образованные богатые балбесы в обязательном порядке совершают большое путешествие, знакомятся с миром, кругозор расширяют, а не то ум узковат будет, несмотря на образование. Все правильно так-то.

В общем, место было известное. Из человеческой памяти Баальбек стерли последние сорок лет - как с начала 70-х началась гражданская война в Ливане, так потихоньку и забыли, ну его нафиг, Баальбек то, с пулей то в левом ухе.

Сейчас война кончилась, а память не вернулась.

Хотя ничего сложного нет - дуй в аэропорт, 4 часа, визу по прибытию, ну и всё, любуешься величием Рима.

Почему же Баальбек ставили в один ряд с другими крутыми сооружениями? Потому что местный храмовый комплекс тоже невероятно крутой, до сих пор вызывающий споры британских ученых.

Однако, обо всем по порядку.

Как каждый знает, римляне затеяли гигантскую стройку в Баальбеке как вызов восточным религиям, особенно поднимавшему свою голову христианству.

Получилось не всё, урезали бюджет, надо было закрывать квартал, но итог все равно крут. Вот как это выглядело, макет:



Это я стою в главном входе.

- AVE CAESAR!



Везде можно полазать, попрыгать, посидеть. Евгений в нише:



Я в нише:



Не помню, плескалось ли в нас бургундское, но что-то большое количество фотографий друг друга выглядит подозрительно, обычно я этим не балуюсь.

Евгений взбегает по парадной лестнице к сердцу комплекса - огромному храму Юпитера, если я не ошибаюсь, самому большому в античном мире:



Колонны точно самые большие - три метра в сечении, высота - 22 метра, это примерно девятиэтажный дом:



Человек не смог разрушить храм Юпитера. Это сделали многочисленные землетрясения, и то не удалось - как мы видим, шесть колонн из 52-х уцелели.

Для сравнения - человек на фоне колонн:



Зловещее солнце опускалось за горный хребет. Это делало пребывание нас с Евгением в одном из религиозных сердец мира двухтысячелетней давности еще более чувственным:



Куски храма Юпитера и куски вообще всего, чего только можно, в изобилии валяются кругом:



Великолепная резьба:



Храм строили всей Империей. Лучшие зодчие от Британских островов до Египта были согнаны сюда, в Баальбек.

Колонны везли из Египта, где вытесывались в каменоломнях, по Нилу и морем, далее волоком через горы. Не знаю, сколько нужно было рабов, чтобы тащить такую колонну, может, тыщонок пять-шесть.

Упавший кусок фронтона со львом:



Это не просто абы там какой лев, а лев полезный. У него из рта во время дождя текла вода, собираемая на крыше. Водосток. Таких львов были десятки, в итоге получались эффектные водопады. Траектория была рассчитана настолько точно, что с высоты 22 метров тонкая мощная струя воды попадала в узенькую V-образную воронку и текла дальше.

Свастика на-ас связала
Тайною нашей стала
Всем уговорам твержу я в ответ:
- Нас не повяжут, нет



Символ бесконечности на этом фронтоне еще не запятнал себя, ему осталось ждать фашизма еще 1900 лет.

Самая большая загадка Баальбека - это огромные каменные глыбы, на которых стоит храм Юпитера. Здесь пятью-шестью тыщонками рабов точно не отделаешься.

Каменные глыбы гигантские и по нашим временам - её не может переместить современный кран. Как это удавалось две тысячи лет назад - непонятно. Каждый камень весит 1000 тонн. Также неясно, нахрена делать таких гигантов, если можно обойтись маленькими, ну хотя бы в 500 тонн, понадобится всего 20 000 рабов, чтобы сдвинуть его с места.

Это британские ученые доказали - чтобы сдвинуть баальбекский камень с места, нужны усилия 40 000 рабов. Но в принципе, типа, реально.

Один из таких камней остался брошенным в каменоломне в километре от комплекса - не доволокли, бедолаги. Для сравнения человек на камне:



Собственно, храм Юпитера покоится на таких блоках. Это одна из причин, почему он не окончательно стерся в пыль благодаря землетрясениям. Вероятно, это еще и одна из причин использования подобных конструкций в фундаменте - чтобы землетрясения не развалили жемчужину Рима.

Любопытно, что такие конструкции, так называемые "баальбекские террасы" строили здесь и до Рима, когда на месте храма Юпитера стоял храм местному богу Баалу (отсюда, собственно, и название города).

Зачем? Как? Нахрена все это? Может, это посадочная площадка для колесницы Гелиоса, который как раз спускается в этом месте отдохнуть во время своего ежедневного облета земли?

Инопланетяне построили? Так на камне следы обычных зубил - такие махины были вытесаны обычным примитивным инструментом. Тогда как тащили, какие технологии были у людей тех лет, если и сейчас с помощью машин такие блоки таскать с большим напрягом?

Вопросов больше, чем ответов, тем и интересно.

Последствия землетрясений:



А вот классная фотка. Евгений сигает в бездну:



Потом по логике должна быть фотка входа в баальбекскую районную больницу, но её не будет, потому что Евгений крутой прыгун, в отличие от меня, я же пухленький и костей не собрал бы.

Вот он, живой Евгений, позирует рядом с очередным упавшим куском фронтона:



Компанию Евгению, составляет, видимо, Клеопатра, судя по маленькой змейке между грудей, её убийцы. Лицо стерто христианами, которые, как и водится у любых приличных христиан, в языческих храмах понаустроили базилик и приходов, и первым делом давай идолов кромсать.

О, теперь понятно, откуда упала Клеопатра:



Это фронтон храма Бахуса, копии Юпитера, только чуть меньше. Что не мешает ему быть самым хорошо сохранившимся храмом Рима подобного плана:



Осподи, что это со мной? Ну, точно бургундское. Вернее, "Ксара".

Сверху, помимо Клеопатры, идут изображения всяких императоров-героев. Вот еще какая-то тетя упала:



А вот, собственно, мы зашли и в сам храм Бахуса, нашего покровителя. Евгений, затаив дыхание, шествует к алтарю:



Какая же все-таки резьба! Какая резьба! Опять че-то валяется на полу:



В храме, помимо архитектуры, меня больше всего заинтересовали автографы на стенах - я их очень люблю. Ощущаешь Бег Времени, свое место в пространстве. Здесь оставили свой след большое количество путешественников XIX века, тех самых, о которых я рассказывал.

Греки, 1886 год:



Самая старая, что удалось обнаружить, хоть особо и не вглядывался, да и темно уже было. Леонардо, 1820 год:



1812 год уже выиграли, а декабристы еще не выступили.

Чуть ли не поэмы пишут:



Солидно так выбито, шрифтом, долго старались небось:



А сверху Аркадий Гайдар примазался.

Ну, наконец, то, что я больше всего люблю. Наши.

Пастуховъ, 1862 год:



Катается небось по ебеням, по свету, мажор, и еще не знает, что на Родине уже крепостное право отменили.

Несторовъ, 1860 год:



Этот еще небось не знает, что Крымскую войну просрали.

А рядом наверное дружок его, одному-то поди ссыкотно в Османскую империю лезть. Бергъ, 1860:



Вверху виднеются таблички с самыми именитыми визитерами:



Кайзер Германии Вильгельм II, 1898 год:



Рядом на местном, мол да, действительно, Вильгельм действительно был, не врет, пустили гостя, рады, одобряем. Собственно, он то и начал, пораженный, раскопки комплекса, который к его визиту был виден лишь частично.

Этим, кстати, и объясняется положение и самих табличек, и большой массы автографов под самой крышей - храм был наполовину засыпан вплоть до XX века.

Немцы откопали, и вот теперь мы можем любоваться величием Римской империи во всей красе.

Возвращаясь к теме автографов, особенно русских. Глядя на них, понимаешь, прочувствуешь всеми фибрами каждое движение гигантского маятника под названием Время. Гигантский Молох, перед которым ты - песчинка, а жизнь твоя - лишь жалкое мгновение, и надо очень, очень дорожить этим мгновением.

Эти люди, которые оставили здесь свои имена, скорее всего, такие же молодые люди как и мы. Такие же путешественники, ездящие по миру, ну только обертка другая. Они приходили сюда в XIX веке, приходили в XX-ом. Теперь в XXI-ом. Придут и в XXII-ом, если Время даст.

Все эти русские парни, чья рука оставила царапки на стенах римского храма в Ливане, уже давно мертвы. И дети их мертвы. И дети детей. И мы умрем. Зато наши дети сюда приедут. Ощущение своего места в цепочке, его осознание - это очень важно. И очень, очень сладостно, потому что нет ощущения потерянности, некоей оторванности. Нет страха перед завтра. По другому относишься к смерти. Ты - звено в цепи. Ты - на месте. На своем месте. Это очень важно.

Если бы у всей нашей русской нации было такое осознание, мы были бы совсем, совсем другие, причем в лучшую сторону, и жили бы гораздо лучше.

Ну да ладно, что-то я увлекся.

Рим тоже думал, что он вечен. Он оказался не вечен, но как минимум эту свою задачу он выполнил - великий храм в Гелиополисе, он же Баальбек, был завершен. Мощь народам Востока была продемонстрирована.

ВЕЛИЧИЕ идет из всех щелей здесь и сейчас, что уж говорить о тех временах, когда люди в землянках жили.

- Жалкие пидарасы, тупые людишки, кому, кому вы бросаете вызов! Посмотрите на это! Нет-нет, иди сюда, смотри! Ты когда-нибудь думал, что люди могут построить нечто подобное? Только люди, у которых есть Юпитер, могут! На кого ты восстал? Какой Христос? Какой Заратустра? Юпитер обрушит на вас всю свою мощь, если посмеете рыпнуться, и никакой Христос не поможет! ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ ГНЕВ РИМА?

- Да, да, Рим, прости, мы попутали, мы повинуемся. Вы великие, ваш Бог велик, мы подчиняемся, мы падаем ниц перед великим Юпитером. Прости нас. Возьмите наши денежки в качестве дани и самую красивую бабу нашего племени.

В общем, Рим своего добился.

Ну а мы - можем наслаждаться наследием этого грандиозного поединка язычества и новых религий, одной из которых будет суждено стать великой.

Наследие это материально, и это прекрасно:



Пора бы и честь знать.

Темно уж почти.

На входе-выходе вяло дежурят чуваки на верблюдах, которые пытаются предоставить редким туристам (их здесь бывает около пары десятков за сутки) хоть какие-то услуги:



Я сразу повелся на римские монетки, которые пытался нам втюхать смотритель комплекса, он же сторож, он же кассир, он же дворник, в общем, он там один.

- Я нашел их прямо здесь, в земле. Их тут много, надо только копнуть!

Скорее всего, подделка, это вообще в тех краях знатный аттракцион - поддельные монетки продавать, но пусть будут как сувенир. Подлинность, в отличие от серебряных долларов, которые я приобрел позже, я пока не удосужился проверить. Наверняка там есть пара уникальных сестерциев стоимостью по пятьсот тысяч долларов каждый, ну да пусть лежат:



Также кассир-смотритель, которые параллельно оказался еще тем пронырой, давил на слабые места, и вместо примитивных тарелочек или магнитиков предложил флаг Хезболлы. С символикой этого, так сказать, объединения.



Долина Бекаа, почти полностью населенная шиитами - это вотчина Хезболлы, Баальбек - штаб, гнездо, столица. Здесь же находится и лидер, шейх, прости Господи, Насралла.

Помимо флага, мы приобрели еще и пару футболок - оказывается, хезболла хезболлой, а сувенирка поставлена на поток. Майка оказалась в облипон, хоть и была самая большая из тех, что в наличии. Видимо, на толстеньких бойцов организация не рассчитывает.

С флагом, кстати, вышла интересная история. Повесили мы его в турагенстве, рядом с доблестным флагом КНДР. Не провисел и года, как его заприметили сотрудники Государственной Службы Имперской Безопасности, и изъяли.

Мол, это же прямая террористическая угроза, вы распространители, пособники, мы конфискуем его, и радуйтесь, что ваще не привлекли.

Конечно, это всё мулька, потому что Хезболла в России не является террористической организацией (в отличие от ряда стран Запада). Но нельзя отказать сотрудникам, они же с терроризмом борются, вон до чего дошло, этот труд надо уважать. Мы и уважили. Отдали флаг. Наверное, его забрызгают кетчупом и повесят в столовой, как добытый в боях трофей. Прости Господи, за крамольные мысли, прости.

Странно, что флаг КНДР не изъяли, объективно, по-моему, у этих краснозвездных товарищей рыльце-то побольше в пуху. Вот они, двойные стандарты в действии.

В общем, дождались мы в потемках в Баальбеке какого-то маршрутана, идущего в Бейрут, сели, и поехали, часа полтора что ли пилить.

Познакомились с каким-то мужиком, что еще в ливанском маршрутане делать-то, бухла то нет, ничего нет, только с местными и знакомиться. Оказался каким-то то ли полицейским, то ли военным, то ли околовоенным, в общем, там все такие.

Всю дорогу мы с ним учили арабский счет. Это важно, потом помогает хорошо. Это ж в Ливане значительное количество людей по английски шпрехает, а в Сирии с этим гораздо хуже. Надо учить языки, надо.

В общем, сидим мы с ним, счет повторяем.

Уан. Уахиб.

Ту. Иснани.

Фри. Саласа.

Хуже всех далась восьмерка - самаанийа.

Оглядываюсь, а народ то в маршрутане чуть ли не лежит весь.

Вроде бы и неприлично - ржать над иностранцами, тем более занятыми таким благим делом, но смешно же! Сидят, давятся. Ну ладно, мне не жалко, я еще и "сдачи не надо" выучил под шумок.

Еще наш новый друг выдал - "Россия - это маленькая газель!"

- Уот ду ю сэй, май нью френд? Раша из э литл газелль?
- Йес.

Я задумался. О себе, о Родине, об исторических перипетиях. Может быть, он прав, и Россия - это действительно маленькая газель?

Все оказалось проще. Слово "Раша" в арабском означает действительно какую-то маленькую газель, только и всего.

С этими бесценными знаниями мы с Евгением и выгрузились в ночном Бейруте, плюхнувшись где-то под очередным мостом.

Сразу же на рысях побежали питаться в очередную кебабную - не ели ничего почти весь день:



Довольный Евгений с кучей всякой хрени:



Молодо-зелено, начало поездки, долбаные кебабы еще не встали нам поперек горла:



Устали, но вроде бы как Новый Год... вот-вот 12 часов... пошли что-ли в христианский квартал, там свои, братья по вере, эти не подведут, все пьяные уже небось.

Ну и взяли курс на восточный Бейрут, на знакомую уже нам веселую улицу Джимейзи.

[Иван67]

Спасибо Ян Саныч, как всегда шедеврально!

[scary]

Вот здесь, в левом верхнем углу, вообще, Николай 1812г.



Спасибо за доп. образование!

[Masquerade]

Я не выложил Николая?

Бравый Николай тоже запечатлен.

Только это 1872, третья цифра в дате конечно может смутить, но это явно семерка.

[NarinaSh]

Очень жду продолжения отчета, особенно интересует Иордания , поскольку в сентябре-октябре сама собралась

[Masquerade]

Новый Год в Бейруте отмечают довольно скромно.

Вообще, Новый Год по всему миру отмечают более-менее спокойно, кроме жалкого клочка одной шестой части суши, зажатого на севере и востоке Евразии.

Ну и еще нескольких тематических мест, вроде Патайи и компании.

В Бейруте ситуация усугубл@ется тем, что в понятие "отмечать праздник" разные конфессии вкладывают разный смысл, христиане водка пить-земля валяться, добрый мусульманин - сходить в мечеть. Правда, некоторые из добрых мусульман после мечети любят собраться в небольшую группку, тысяч этак в сто человек, и начать горланить в мегафоны и потрясать старенькими автоматами, но это другая тема.

Мы с Евгением, как непосредственные представители христианского мира, как люди, не посещающие пока мечеть, не имеющие стареньких автоматов, стали искать братьев по разуму, то есть алкоголиков-единоверцев.

Христиане массово бухали на улице Джимейзи, как обычно.

Смотрится конечно гротескно - огромный город, погруженный в тишину и спокойствие, редкая машина - ну Новый Год все-таки на дворе - и оазис веселия и пьянства в христианских кварталах.

Четкое разделение Ливана на разные конфессии в Бейруте имеет особенно ясную географическую градацию, тем более в новогоднюю ночь. Здесь светло, фейерверк, девочки с распущенными волосами, смех и вопли - значит, перед нами квартал братьев по вере.



Перейдешь дорогу, а там все поменялось - квартал молчаливый, темный, с занавешенными окнами, из которых нет-нет, а сверкнут все видящие глазки. Перед нами мусульманские районы.



Мы, естественно, влились в первый вариант, вкушать плюсы христанской веры.



Все кабаки были забронированы давным-давно. Все они ломились от самого разного люда всех возрастов, полов, ориентаций. Мы с Евгением были чужими на этом празднике жизни. Как Оливер Твист смотрел на витрину богатых кондитерских, так мы с Евгением прижимались лицами и ладошками к огромным окнам, за которыми текла иная, беззаботная жизнь, жизнь, в которой наливали:



Хорошо, что предварительно на автозаправке удалось втариться:



Кстати, на той же заправке стайка девочек на троих купила пузырь "Русского стандарта" - видимо, с детства готовятся стать христианками и вливаются в великую духовную культуру далекой северной страны.

В 12 часов содержимое ресторанов высыпало на улицу, хором проорало счет с одного до двенадцати, выжрало по бокалу, по быренькому запустило конфетти, жалкая хлопушка, все это засняло национальное телевидение, и затем содержимое ретировалось назад в свои кабаки. Вот и весь Новый Год.



Спать не хотелось, хитрые единоверцы были себе на уме, и мы с Евгением пошли шариться по ночному Бейруту, чередуя мусульманские и христианские кварталы. Совсем скоро мы вышли на центральную площадь, площадь Мучеников.

Площадью это назвать сложно, скорее, пустырь бескрайних размеров, который меня сразу заинтересовал своим происхождением. В городе вообще много пустырей из-под снесенных в последние два десятилетия зданий, безвозвратно пострадавших в ходе войны.

Но главная площадь Бейрута пострадала особенно. Её эволюцию в течении десятилетий надо печатать в учебнике по гражданским войнам, в разделе "Гражданская война - это так-то не очень хорошо."

Именно по ней проходила Зеленая Линия, Грин Лайн, которая делила город на две половины, и именно на открытом пространстве площади шли самые жестокие бои.

Площадь Мучеников, или Мартыров, есть почти в каждой уважающей себя бывшей французской колонии. В ливанском случае мартырами были те ливанцы, которые сложили головы в борьбе с ненавистной Турцией - именно им поставили памятник на главной торговой площади города в 1930-е.

Собственно, вот он. Стрелочка будет показывать место памятника на площади:



Его сильно покоцало в ходе многочисленных боев, но он устоял, и чинить его не стали - в назидание. Теперь это один из символов города, да и Ливана в целом. Ночью сфоткать не удалось, темновато, но вышло на следующий день:



Мартыров за Родину сильно потрепали благодарные потомки:



Но пока на дворе 1960-е годы. Бейрут - прекрасный зеленый живой город, богатый и комфортный для жизни. Площадь Мучеников - самый что ни на есть центр города, его самое известное и престижное место:



1972 год. До начала гражданской войны осталось совсем немного:



1984 год. 12 лет боев превратили площадь, и все окружающие кварталы, в выжженную пустыню, в Сталинград:



По окончанию войны все эти прекрасные колониальные дома, кусок сытой красивенькой Европы на Ближнем Востоке, не подлежали восстановлению, и весь район площади был снесен. Площадь увеличилась раз в пять:



А потом еще в пять. В итоге из небольшой, прямоугольной формы площади, получился гигантский пустырь неправильной формы, на котором лишь измученный памятник мученикам - единственный ориентир:



Сейчас большую часть площадь занимает автомобильная парковка. Зато удалось сделать две развязки и откопать какие-то тщедушные римские развалины.

Вон то скопление красных черепичных крыш на дальнем фоне - это попытка реконструировать практически с нуля кусочек старого Бейрута. Маленький оазис Европы, три улочки. Да, действительно было неплохо:



Большую роль, кстати, в это уюте, если вдуматься, выполняют прекрасные чугунные колесоотбойные столбы и каменные колесоотбойные шарики.

Улица и какой-то импортный упырь на ней:



Кстати, в Бейруте знают толк в детальках:



Сейчас в этом европейском оазисе пустовато, никого нет, все только строится. Ну, по состоянию на 2008 год. Сейчас я смотрю, уже сдали, превратили в элитарнейший жилой район, заселили всякими местными мажордомами, арабскими мультимиллионерами, и краснодарскими плантаторами.

Для них же, собственно, на раёне и появился первый магазин:



На магазин Феррари, на все это бесстыдство, немым укором смотрит через дорогу мечеть Муххамада-Аль-Амина. Ночное фото:



Она построена совсем недавно в углу площади Мучеников, прямо рядом с христианским храмом - ну как обычно, старая тема, давайте жить дружно, все мы люди, все человеки, забудем старые обиды, ля-ля-ля, все люди братья, а дай кстати денег. Как нету? А если посмотреть? Карманы выворачивай, сука.

Две религии теперь никогда не поссорятся:



Правда, символизм символизмом, а чувака, построившего эту мечеть на свои, премьер-министра Ливана Рафика Харири, убили в 2005 году, и тут же собственно и похоронили.

Маронитский храм крупнее:



В общем, такой образ и нужно унести из Бейрута касаемо площади:

Площадь Мучеников - некогда красивейшее место, сердце города, сейчас гигантский пустырь, на котором в углу притулились две религии, в сторонке стоит расстрелянный памятник, а в остальном - автостоянка, две развязки, и магазин Феррари. Пересечь площадь почти нереально.

Если не знать историю - пройдешь и не заметишь. Вернее, не пройдешь, из-за развязок и гигантских размеров. А если знать преамбулу - удивительное место, лишний раз показывающее нам, что все таки война - это плохо, а гражданская война - плохо в квадрате.

Вероятно, если бы подобные панорамные эволюции показывали бы в прикладных пособиях, люди глядишь и соображали бы чаво.

Ну а пока, пока - два ничего не соображающих людя опять грузятся под очередным мостом в маршрутан и едут на север - в легендарный Библос, финикийский Библ, он позиционирует себя как самый древний город в мире из обитаемых.

Впрочем, позиционирующих себя именно так я еще с десяток назову.

Ну что, посмотрим, что там у них за Библос.

[Masquerade]

эх... дожать бы этот многолетний рассказ

моей радости не было бы предела)

[Иван67]

Вах! Не верю своим глазам, продолжение!
Спасибо Ян Саныч, за огромное наслаждение от прочтения

[Masquerade]

Древний финикийский город Библ, по-гречески Библос, сейчас волею судеб находится в руках бодрого ливанского народа и называется Джибейл, но все всё-равно все понимают и по-гречески, и даже по-финикийски.

Ехать недалеко - 70 километров на север от Бейрута, впрочем, слова "Ливан" и "недалеко" - это синонимы. Страна то совсем небольшая. Ливан среди весьма крупных по площади арабских государств претендует даже не на звание "хрущевка" или "малосемейка" (этот титул можно смело отдать Иордании или Катару), а скорее всего, "комната с подселением". Отсюда, кстати, и конфликты. Климат хороший, экологически чистый район, престижный квартал в центре арабского мира - но тесновато. Все хотят жить в престижном районе.

В смугловатом маршрутане на наши арийские лица, большую часть года страдающие от недостатка солнца, опять косилось местное население, но мы уже привыкли к роли негра, учащегося в ярославской медицинской академии, и идущего зимой в шапке-пидорке по улице Свободы.

В Библосе нами был снят какой-то загадочный отель с экзотически-волнующим названием "Ахирам". Его, мы естественно, сразу же переименовали в "Ахер вам", но естественно, сделано это было от природной глупости, так как Ахирам, это, если не ошибаюсь, самый крутой финикийский царь, ну навроде Ленина.



Отель был девственно пуст - не сезон. Впрочем, я не удивлюсь, что там круглый год не сезон, а особенный не сезон - когда израильские ракеты начинают точечно уничтожать мосты на дорогах и прочую инфраструктуру. Туристы волнуются неожиданной пропаже мостов, и не едут ни в отель "Ахирам", хоть тот и четырехзвездочный, ни в какой-либо другой отель.

А зря - ведь он стоит прямо на берегу моря, и оно плещется прямо под балконом, ночью при открытых дверях и окнах своим шумом лаская тревожное русское сознание:



В знак того, что в Ливане не сезон, в холле на ресепшене компания из швейцаров, водителей, портье и владельцев отеля резалась в домино. Узнав, что мы русские, как обычно, нашелся человек, владеющий обрывками Великого и Могучего. "У меня брат охранник в Москве работать. Ленинский проспект. Москва - сильно большой город. Водка. Удача."

- Всего доброго и вам.

Ненадолго выйдя в уже ночной Библос перекусить (он, кстати, совсем небольшой), мы подумали, что попали не в археологическую столицу Ливана, а на Украину:



Но день расставил все на свои места. Библос - интеллигентный археологический городок. Все эти заведения для неуемных плотских забав значили лишь то, что мы все еще в христианской части страны - от Бейрута полоса с единоверцами тянется вдоль моря как раз на север. А христиане, они в отличие от мусульман, такие, любят куколок.

Вернее, мусульмане тоже любят, но несправедливость мироздания состоит в том, что христиане любовь к куколкам обрекли в доступные визуальные формы, у них все практично, пошел - полюбил куклу, это ж человеческая сущность. А мусульмане держат друг друга в неких мирских рамках, хотя и у них человеческая сущность.

Ладно, стоп, хватит, а то сейчас доразмышляюсь до 282-й статьи.

Библос расположен на высоком мысу, прямо на берегу моря. Море сыграло в его жизни ключевую роль - город был крупнейшим торговым центром на протяжении тысячелетий, в основном тысячелетий до нашей эры.

В нашей эре стал хиреть, на арену вышли другие игроки, и прищучили немногочисленных финикийцев. Но город остался.

Люди живут там минимум с шестого тысячелетия до нашей эры - это из доказанного. Из недоказанного непонятно, как давно, но и эта дата дает право Библосу называть себя самым старым городом на земле из обитаемых. Правда, так же себя могут называть и Дамаск, и Хеврон,и Мохенджо-Даро, и город Вязьма Смоленской области.

Скорее всего, это именно здесь наскальные рисунки трансформировали в алфавит. Возьмите букву А. Переверните. Получится схематическое изображение быка. Правильно. Бык = А. Финикийцы одними из первых придумали, что кучу петроглифов и иероглифов можно заменить лаконичными буковками, увязав общими правилами.

Хотя, к чему я все это, это каждый еще со школьной скамьи знает, даже обитатели переулка Проектирумый Красноперекопского района города Ярославля.

К городу. Древнее поселение, т.е. мыс, на котором стоял древний Библ, обнесено латентным забором, на входе берут денежку. Это называется "Археологический музей".

Вид сверху, карта-схема:



Это археологическая сокровищница, здесь иногда копают - и постоянно что-то откапывают. Но копать надо столько, что никакого ливанского бюджета не хватит. Здесь такой слоеный пирог самых разных эпох, египтяне, финикийцы, греки, римляне, крестоносцы, арабы - без бутылки "Ксары" не разобраться.

Куча руин и развалин, среди которых лишь при большой фантазии можно что-либо опознать. Есть и исключения, и в первую очередь - замок крестоносцев
XII века:



Он прекрасно сохранился - внизу гигантское водохранилище на случай осады, переходы, комнаты для хранения припасов - все есть. И даже средневековый крестоносцкий толчок сохранился:



Нечистоты по желобу стекают наружу, в оборонительный ров с водой, прямо на головы скрежещущему зубами неприятелю. Очень удобно. И на душе тепло, и обороне польза.

Вход со стороны города:



В основании стен использованы римские колонны:



Правильно, плох тот крестоносец, кто не использует римские колонны. Они созданы для того, чтобы их использовали. Вообще, все культуры, сменяя друг друга, использовали стройматериалы предшествующих. Это добавляет колориту и радости археологам - все становится еще понятней.

Эти же колонны стоят по всей жилой части города, как неотъемлемая часть пейзажа, как фонарные столбы. Ну стоит римская колонна и стоит, что такого то. Мы же не в Италии, чтобы её за бабло показывать:



Некоторые колонны покосились, грозят вот-вот упасть. Но Евгений не дает, помогает Библосу что есть сил:



Панорама с замка крестоносцев на развалины древнего Библа:



Сразу бросается в глаза добротный дом с черепичной крышей. Конечно, можно было бы предположить, что это Дерипаска Олег Владимирович решил себе приобрести домик в сердце древней цивилизации, но все банальнее.

Это ученые-археологи решили оставить один дом из жилой застройки деревни. На рубеже XIX и XX века Библос именно рыболовецкую деревню собой и представлял. Ей решили пожертвовать, когда начали раскопки - снесли её нафиг и всё. Так копать действительно удобнее, можно целый древний город выкопать. По идее, Париж тоже можно снести, и откопать римскую Лютецию, или Лондиний воссоздать, снеся Лондон, но это несколько более затратно, чем снести Библос.

В память о Библосе образца начала XX века решили оставить один дом.

Царский колодец - легендарное место. Здесь жители города на протяжении тысячелетий брали воду:



Земля и культурный слой нарастали, пришлось и у колодца стены наращивать. Сюда уходят множество легенд из мифологий разных культур, в первую очередь - египетской. Кажется, здесь кто-то над кем-то плакал и залил колодец своими слезами.

Такую же картинку наблюдали люди на этом месте и восемь тысяч лет назад. Море, камни, крутой холм:



Судя по всему, масштабно копали здесь много лет назад. На таких вагонетках вывозили руду, я такие только в фильмах про Индиану Джонса и помню:



Собственно, в чем плюсы всех этих раскопок и руин на Ближнем Востоке - никогда никого нет. Ты можешь бродить один и делать что хочешь. Вот и сейчас мы были одни и делали что хотели. Поднять вагонетку и прокатиться не удалось. Тяжелая. Это удастся нам несколько дней спустя в Пальмире, что в Сирии.

Пришлось петь в римском театре:



218 год д.н.э. Осталось пять ступенек, а было тридцать. Разобрали благодарные потомки на свои нужды.

Кошка. 2008 год н.э.:



В общем, чего там только нет. Единственный минус - в отличие от Баальбека, все настолько древнее, и все так вперемешку, что без достоверных знаний, где кто, где что - все это выглядит гигантской кучей камней, обелисков, колонн, саркофагов - археологический компот. Все толковое, визуально-привлекательное вывезено по музеям.

Побродили мы там с Евгением часика три, да и пошли предаваться плотским утехам в кондитерскую:



В чем-в чем, а в сладеньком на Ближнем Востоке толк знают. Я тоже знаю:



Время только к обеду, а у нас еще работы - на пароход. Нам еще надо посетить город Джуния, там забраться на фуникулере на гору - к Святой Деве Марии Харисской нашей, Нотр Дам дю Либан, так сказать. Затем - в пещеру Джейта. Говорят, очень красиво.

Потом пересечь Собачью Реку, которую всегда пересечь было очень трудно, да настолько, что если и пересекали, то ставили себе памятник. Надо посмотреть на памятники - за тысячелетия чуток накопилось.

И поздно вечером вернуться в Бейрут.

С кондачка такие запросы не решаются, поэтому мы, естественно, забронировали себе на весь день Мерседес. Бест ор Нафинг. Вернее, Нафиг. Это не то чтобы мы на другом не ездим, это ливанцы на другом не ездят - 70% автопарка страны - подержанные мерсы.

Лицензия у таксиста солидная, выполнена из металла:



Ну поехали что ли...



Уже через пару десятков километров перед нами открылся самый фешенебельный курорт Ливана, город богатеньких толстосумов, столица христианского анклава - Джуния:

[Masquerade]

Джуния находится в 15 километрах к северу от Бейрута и фактически является его дальним пригородом.

История этого города подчеркивает всю парадоксальность ливанской гражданской войны. До этой самой войны здесь была рыбацкая деревня. Когда в Бейруте христиане и мусульмане начались кромсать друг друга, значительная часть населения, которая не хотела воевать, хлынула за город.

Поскольку Джуния находится в самом сердце территории, издавна заселенной христианами, сюда потекли, что логично, христиане. Ну а поскольку почему-то исторически так сложилось, что как правило мусульмане не при лаве, а при лаве как раз христиане, то вышло, что в городе оказалось значительное количество денег - обеспеченные семьи вывезли свои кровненькие из опаленной войной столицы.

Ну а поскольку большому количеству людей при лаве как-то совсем некомильфо жить в рыбацкой деревушке, то начались ударные стройки. Рестораны, клубы, гостиницы, жилые комплексы, казино, стриптиз-бары, конечно же, куда христианам без стриптиз-баров то.

В итоге за сорок лет деревушка превратилась в это:



Парадокс же состоит в том, что спастись от ужасов гражданской войны возможно было, лишь отъехав на 15 километров от столицы. В Бейруте, прочих частях страны идут жестокие бои, весь мир в труху. А несколько километров в сторону - сытая тихая курортная жизнь, интуристы, казино, швейцар застыл у подъезда, полуголые девачки, Анита, а намажь мне спинку, пожалуйста.

По окончании войны Бейрут снова стал расцветать как финансовый и культурный центр страны. Но Джуния уже сформировалась как крупный курортный и развлекательный центр, с притягательной репутацией, с полуголыми девачками и даже мальчиками. Вся инфраструктура, причем мирового уровня - бабла у христиан то много было, а щас еще больше.



В итоге на данный момент Джуния - самый курортный город Ливана, в который съезжаются импортные богачи со всего мира, и в первую очередь - мира арабского. Правильно. Зачем порядочному нефтяному шейху ехать к проклятым неверным гяурам, и тратить там свои денежки, когда их можно потратить здесь у себя на районе, у арабов.

В Персидском заливе много нефти, но вот немного жарковато-с, и девачки, опять-таки, не полуголые, а сверхзакутанные. А в Ливане идеальный климат, от гор и лесов веет прохладой, и девачки, девачки так и снуют туда-сюда! Шейх ценит подобное сочетание, и в жаркий сезон в Заливе, а он там почти всегда, скрывается в Джунии.

За шейхом потянулась инфраструктура, баблище, гарем, прихлебатели, лауреаты благотворительных фондов, повара, победительницы конкурса "Краса России". У шейха свои привычки, и их надо уважать.

В итоге Джуния в частности и Ливан в целом еще больше богатеет, обслуживая арабских толстосумов. Не стоит забывать, что своему финансовому процветанию, в отличие от соседей, Ливан во многом был обязан как финансовый центр, как кошелек арабского мира. Да и сейчас тоже.

Помимо шейхов, в Джунию и Ливан потихоньку тянутся и другие интуристы, позатрапезней, или совсем убогие, ну навроде нас с Евгением. Здесь хорошо, комфортно, тепло, комары не кусают.

Если бы не суровая репутация, и перманентное состояние вечного клубка тлеющих конфликтов, у Ливана есть все шансы стать курортом мирового масштаба, причем в десятке лучших. Здесь есть все - пляжи, море, горы, достопримы, кухня, народ веселый, еще не избалованный организованным туризмом, еще не "друг заходи кальян скидька".

Может, поэтому здесь и хорошо - что туристов мало, ссутся все ехать. Ну да ссаться - естественное состояние человека, это не порок, как говорится, а нам с Евгением одна польза.

Например, что мы одни были посетителями какого-то музея голограмм в Джунии:



Ну знаете, такие интерактивные музейчики, идут в ногу со временем, наглядное объяснение природных явлений и рукотворных приборов, анимация, экшн, все можно потрогать, дети в восторге, короче, одни плюсы.

В музее голограмм, кажется, меня слегка пришпандорило электрическим током, и больше я не очень люблю современные интерактивные музеи, объясняющие разные явления.

Вышли мы стало быть из музея (даже не представляю, что нас заставило туда пойти, может, легкие отходняки после вчерашней "Ксары"), и поехали на гору Хариса.

Хариса - священная для всех христиан Ливана гора. Отсюда христианская благодатная баблоэнергия расползается по всей стране, здесь у нее духовные истоки.

В конце XIX века сюда из Франции притаранили 15-тонную статую Богоматери, и с тех пор её здесь очень любят. Нотр дам дю Либан, так сказать.

Её видно со всех точек Джунии, которая сама раскинулась у моря, а Дева Мария контролирует город сверху, покровительственно благословляя одним своим внешним видом.

Чтобы попасть к ней, надо подняться на специальном телеферике и фуникулере:



В русской ментальности блуждает во мраке неведения страшное заблуждение. Большая часть соотечественников считает, что фуникулер - это такие кабинки, ездящие на канате. Но шок. Фуникулер - это обязательно рельсы, по которым ездят вагончики, которые тянет канат внизу.

Кабинки на канате почти по всему миру называются телеферик, французы постарались, но в Великом и Могучем такой изврат не приживается, подобные похабные слова благодатная среда русского языка выдавливает из себя, как гнойную занозу из здорового цветущего организма.

В русском языке кабинки на канатах так и называются: "канатная дорога".

Стало быть, в Ливане на гору Хариса ведет сначала телеферик, он же канатная дорога:



А затем пересадка на фуникулер - это рельсы:



По пути открываются волшебные, тревожащие смурной рассудок, панорамы Джунии:



В другую сторону:



Надо было сфотографировать и женщин, нежащихся на солнце на балконах многоэтажек, между которыми взметнулся вверх телеферик, но не вышло - затряслись от счастья руки.

Собственно, вот и цель: Дева Мария.



Бронза выкрашена белой краской. Наверное, свидетельствует о невинности и чистоте помыслов, вдобавок, и так у всех бронза в чистом виде, некрашеная, а вот у нас, ливанцев, пусть будет крашеная:



Острия снизу, на манер таких, как между балконами ставят, это с аналогичными целями - чтобы никакой шакал на Деву Марию не залез.

Рядом с Богоматерью спряталось небольшое здание главного маронитского собора 1970 года выпуска. В 1970-х вообще любили все небольшое и простенькое:



Архитекторы попытались увязать два символа Ливана, финикийский корабль и кедр, в одном здании. Получилось у них или нет, решать всем нам, но сделать это сложно, потому что здание находится в вечном ремонте.

Рядышком на горе притулилась еще одна христианская святыня (их там пара десятков - гора-то святая), скорее всего, греко-католическая, судя по явной византийской архитектуре:



Многочисленных ливанских христиан отличать просто: по крестам. Две простых перекладины - католик. Добавилась третья снизу, наискось: православие. Крест 3D - маронит:



Ну и парочка прощальных кадров с захватывающей дух панорамы. Там, кстати, действительно очень красиво и живописно, и даже видно Бейрут на мысу вдалеке, хоть он и постоянно в дымке.

Фуникулер:



Центр Джунии крупнее:



И скатились мы с Евгением с горы Харисы горохом вниз, к подножию - сначала по фуникулеру, затем по телеферику, да в родной Мерседес.

В Джунии есть другие крутые вещи, на которые стоит поглазеть двум заезжим русским гастролерам. И это в первую очередь пещера Джейта и памятные стелы на Собачьей Реке. Подземелья находится тоже на Собачьей Реке. Ну поехали что ли, посмотрим, что у них там за пещера...

[Иван67]

Тихо похрюкивает от удовольствия, впитывая великолепный текст.

[Masquerade]

Пещера Джейта - одна из самых красивых и приличных пещер во всем мире, но весь мир о ней не очень знает. Потому что находится пещера Бог знает где. В Ливане каком-то. Там, вроде, постоянно стреляют. Не поедем.

А зря. Даже меня, толстокожего бегемота, пещера Джейта несколько впечатлила.

Не то чтобы я страшный поклонник сталактитов, сталагмитов и прочих - стала, но там действительно красиво.

Ведь сама по себе пещера - это не так то интересно. Залез в какую-то нору, темно, душно, и сразу же летучие мыши тебе на голову насрали. Ты полез назад, распорол ногу, вот и все впечатления.

Нет, пещеру очень важно правильно завернуть. Преподнести на блюдечке со сталактитовой каемочкой. Сделать удобные маршруты, дорожки, а главное - освещение. И тогда пещера превращается в уникальный продукт. При правильной подаче даже главный канализационный коллектор г. Ярославля (РФ) можно вывести на показатель 200 000 посетителей в год.

В Ливане с завертыванием справились на все 100. Пещера Джейта и так была очень приятна и удобна для человека, вплоть до того, что там во время войны устроили склад боеприпасов, ну а сейчас так ваще одна из главных достопримечательностей страны.

Из приятных бонусов тот факт, что в Нижней пещере (люди с семью пядями во лбу догадаются, что есть еще и Верхняя) есть большое озеро, по которому катаются на лодках - это придает еще больше экспрессии неокрепшим молодым рассудкам.

К сожалению, фотографий из пещеры не будет, потому что фотографировать там нельзя.

Зато будет фотография птичек и кроликов из питомника у входа в пещеру, это так трогательно:



И мужик там какой-то сидит свирепого вида, охраняет вход:



Там вообще целый комплекс с ресторанами и блек-джеком. Входа в пещеру два, так как пещер тоже две. Одну открыли, кстати, достаточно давно, в начале XIX века, а вот Верхнюю лишь в 1958 году. Это только свидетельствует о том, какие люди не наблюдательные и вообще дурачки, потому что более наблюдательные предки жили там еще десятки тысяч лет назад, судя по обнаруженным учеными последствиям бурной пещерной жизни.

Ко входу ведет очередной телеферик:



Кстати, как правило, телеферики в убогих странах не проживают. Телеферик, да и фуникулер - это признак более менее приличного государства. Видишь телеферик - значит ты во вменяемой стране, которая способна построить и поддерживать данное инфраструктурное сооружение, а не в каком-нибудь хуё мое.

Вот Грузия, например. Тбилиси. Весь советский период там действовал и телеферик, и фуникулер. В 1990 году навернулся сначала телеферик, в 2000 году - и фуникулер. На них забили, все ржавело и гнило. Это свидетельствует о том, что страна была в попе. В 2012 году заработало и то, и другое. Это значит, что в страну вернулась бабложизнь. Телеферики - верный признак уровня развития государства или отдельных городов, это я давно подметил.

Жалко, что не удалось нафоткать подземелий, ну да и хрен то с ним.

Конечно, как только я слышу разговоры о "но пхото", я сразу начинаю пхото, не в наглую, так из-под полы, но здесь провели такую чувственную лекцию о том, как вспышки вредят маленьким, несчастным сталактитам, что я расплакался и фотографировать не стал.

А может, фотики отобрали, не помню уже.

В любой момент можно посмотреть фото из пещеры Джейта от других бесчувственных скотов, которым не жалко сталактиты:



Нам с Евгением понравилось в пещере, хоть мы и не провели там много времени. Я так думаю, что профессиональные спелеологи и рядовые пещероманы так вообще там прямо между сталактитов должны валяться в пещерном экстазе, сотрясаясь в приступах сталагмитового оргазма.

Помимо фуникулера, можно воспользоваться и милым паровозиком, ути-пути:



Вообще, значительная часть Ливана очень похожа на Европу, в первую очередь христианская. А мы сейчас именно в ней.

Пещера Джейта находится на берегу короткой, но бурной Собачьей реки:



А в устье этой реки, практически прямо у бейрутской автострады, находится удивительный исторический памятник, вернее, памятник, аналогов которому я не припомню.

Памятные стелы.

Сiль в чем. Собачья река течет по глубокому ущелью. Крутые склоны, почти отвесные, сложный рельеф местности. Его не обойти, потому что с одной стороны море, а с другой Ливанские горы, с еще более сложным рельефом. В общем, раньше любому путнику, следующему вдоль средиземноморского побережья с юга на север или с севера на юг, нужно преодолеть это ущелье.

Одному путнику или небольшой группе это сделать более менее нормально, ну так, чутка хлопотно, ну одного унесло, другой башку разбил внизу о скалы, но большая то часть все равно переползла.

А вот армиям, со всех их обмундированием, вооружением, барахлом, и маркитантками, это было сделать очень сложно. А армии испокон веков носились вдоль побережья туда-сюда, как ошпаренные - место то хлебное. Египтяне идут на север на хеттов, ассирийцы идут на египтян, крестоносцы идут на сарацинов, Александр Македонский жаждет власти - в общем, постоянно Собачью реку надо было пересекать.

Каждое такое пересечение этого ущелье было серьезной операцией, занимающей не один и не два дня. Гибло немало людей, и поэтому, если войску удавалось пересечь это ущелье более-менее удачно, командующий ставил самому себе, а вернее, армии, памятник на берегу реки.

Типа "Я, такой-то, тогда-то, будучи в походе на проклятых ублюдков, пересек Собачью реку. Я - крутой, я - молодец, я - непобедимый, а вы - жалкие гниды. Да будет так."

Традиция идет как раз с хеттов и египтян, первая стела, датируется, кажется, вторым тысячелетием до нашей эры.

Собственно, вот самая старая из сохранившихся, по крайней мере из тех, что нам удалось обнаружить, это вавилоняне или ассирийцы:



То ли I, то ли II тысячелетие до н.э, какая разница.

Стелы обильно разбросаны по склону крутой горы.

Больше всего, однако, не древних стел, и даже не средневековых, а стел, поставленных в 19 и особенно в 20 веке англичанами и французами. Вот она, гнилая человеческая сущность - примазаться к древнему, к великому. Поставил себе памятник, как Александр Македонский, и сам стал Александром Македонским, а не паршивым французским генералом средней руки, у которого в Лионе казенная квартирка, трое сопливых детей и жена супом из шампиньонов ошпарилась.

Ну это вообще тенденция последних двух столетий - возрождение интереса к древнему миру и особенно к античности, который, как мы видим, принимает самые разные формы:



Естественно, при развитии технологий, ни в XIX, и не тем паче в XX веке армии особых сложностей при переходе ущелья не испытывали. Командующие примазывались к славе полководцев прошлого, ставя свои стелы рядом, из серии "здесь был Вася":



Некоторые в своем тщеславии совсем уж это, того, переплюнуть решили всех предшественников, вместе взятых:



Самые приличные древние стелы, особенно египетские (у египтян то с романтической визуализацией все в порядке было, красивые памятники) вывезли в Европу по музеям.

Некоторые пидарасы, при всем желании примазаться к величию полководцев прошлого, сбивали рельефы старых стел ( - а, ну там хрень какая-то нарисована, мужик какой-то с бородой на колеснице), и выбивали свои имена.

Освободители Сирии и Ливана, мля:




Новая Зеландия и индусская кавалерия тоже хочет примазаться к славе Македонского и египетских фараонов:



В целом, конечно, там очень интересно, с учетом того, что перед нами не все стелы, их там около двух десятков, только надо по скалам и кустам лазать. И даже плиты времен II мировой войны - уже историческое наследие. Черт с ними, с тщеславными европейцами.

Факт остается фактом - такой исторический комплекс - явление в некотором роде уникальное. Кое-где о нем говорится, но многие местные ничего и не слышали. Я и сам уже не помню, откуда я узнал про существование стел на Собачьей реке, кажется, прочитал в какой-то из книг по военной истории, которую я, вроде как, люблю. Мочилово - это всегда классно. Винтовка - это праздник - всё летит в пизду!

Пардон за мат, но надо же как-то разбавлять скучный исторический повествовательный текст яркой русской экспрессией.

Уже вторая половина дня, и ночевать ни в Бейруте в частности, ни в Ливане вообще, мы не планировали. Уже 2 января, и надо возвращаться в Дамаск - завтра же к нам прибудут в аэропуэрто друзья.

В связи с этим, добравшись до Бейрута под очередной мост, откуда уходит легковой и гужевой транспорт в Сирию, мы отпустили наш Мерседес, и попрощались с Ливаном.

Ливан из всех посещенных нами трех стран - пожалуй, самая европейская, самая чистая, в значительной степени с христианской ментальностью, это со всеми вытекающими. Арабо-восточный колорит - это Сирия. Ливан - ближе к Европе. Иордания - что-то средненькое. Там христиан нет, но там король веселый. Ну да об этом позже.

И вот, очередной мост в Бейруте. Вернее, подмост - там всегда течет своя жизнь. Разместив заказ на доставку наших тел в Сирию путем одного своего появления под мостом, мы невольно устроили аукцион среди многочисленных участников торгов. Тендер, как и обычно, выиграл самый целеустремленный мужик, который вцепился в наши рюкзаки и не хотел отдавать, крича о том, что у него классная машина и самый дешевый прайс. Остальные участники торгов кричали тоже самое, но решающим преимуществом оказался тот факт, что мужик уже погрузил наши рюкзаки себе в багажник, а остальные провафлили.

В итоге так и поехали с ним, причем, естественно, не за конский прайс, как из Дамаска в Бейрут, а за реальный, как щас помню, четвертной баксов.

Ехать недалеко - чуть более 100 верст. Два часа, если с границей нормально, или даже быстрее, если совсем нормально.

Перевалили Ливанские горы. Кстати, глядя на карту, сразу бросается в глаза между расцветкой Сирии и Ливана:



Ливан зеленый, потому что весь покрыт растительностью и лесами. Сирия - пустыня с оазисами. Объясняется, как обычно, просто - все осадки с моря задерживают Ливанские горы, и одна сторона хребта, та, что с моря - зеленая, а вот другая - уже желтая.

Подобные цветовые впечатления записываются на подкорку головного мозга и в целом, как ассоциация с этими странами. Ливан остался в памяти зеленым. Сирия - желтой с кусками зеленого. Иордания будет красной. Там такие скалы. Ну да впрочем, забегаем вперед, ну а пока - пока ливано-сирийский КПП.

Граница без проблем, равно как и по пути в Ливан. Видя малочисленные в тех краях белые рожи, пытаются помочь пройти побыстрее. Снова куча интересных разноцветных марок в виде сирийской визы, штамп, ну и здравствуй, Сирия, которая становится нам уже родной.

Дамаск - поцелуй в сердце!



Вечерело. На этот раз решили заселиться в более вменяемый отель, нежели отель "Борода!". Я вспомнил какое-то название, о котором слышал где-то, что мол, там ниче - отель Аль-Майед. Более менее в центре, не Остоженка конечно, но и не Марьино. Не Невский, но и не Купчино. Не Сохо, но и не Ист-Енд. Не улица Кирова, но и не Резинотехника. Блин, остановите меня.

В общем, заселились. Отель был милым, вроде и здоровый, а в то же время какой-то семейный, находится в кулуарном закутке, но рядом со здоровым проспектом. Идеально, в общем.

Стемнело:



Снова пошли свежайшие сирийские свежевыжатые соки:



Свежевыжатые соки - это один из серьезнейших плюсов всего Ближнего Востока. Туда только ради них можно переехать, продав свою халупу. Отличие сирийских соков от всех прочих ближневосточных - они копеечные, как и многое в Сирии.

Тут-то, рядом с соками, мы и заметили с Евгением шокирующую сияющую вывеску "Найт клаб":



Мулен Руж... ага... ну какое исследование страны без ночной жизни, а тем более, страны арабской. Сирийский ночной клуб - такое явление невозможно в принципе без Яна и Евгения!

Естественно, пошли. Вход, фэйс так сказать контроль, ну а поскольку у нас фэйс белый, то через минуту мы уже были внутри - белый фэйс всегда в подобных странах свидетельствует о логическом продолжении в виде толстого лопатника в кармане.

Подвал. Уже спускаясь по лестнице, волнующе освещенной красным цветом, на меня смачно пахнуло мюнхенскими порноклубами, с которыми мне выпала честь ознакомиться несколькими месяцами назад.

- Пропали - мелькнула у меня мысль, когда я делал последние шаги.

Ну да, так и есть. В "ночном клубе" ни одного посетителя, а к нам уже с улыбкой бежит распорядитель, вдоль стен красные диваны, на которых густо, гроздьями, сидят полураздетые девушки, наверное, около двадцати.

- Девочки, поприветствуем наших клиентов - кричит дяденька, и девочки (все белых кровей, много блондинок) встрепенулись и дружно расселись в ряд.

Бля, думаю, это конец. Сейчас или заставят трахаться, или самих будут трахать. Арабский ночной клуб. О чем ты думал, Ян, когда в голове у тебя возникло подобное словосочетание.

Однако, все оказалось не так плохо. Это был не бордель в прямом смысле этого слова, а действительно специфичный ночный клуб, просто мы пришли рано, по местным меркам, и гостей еще не было, мы были первыми.

Девушки занимаются консумацией - составляют компанию клиентам, разводят их на выпивку и еду, с которой вдобавок имеют процент. Кто-то танцует, кто-то раздевается, с кем-то, конечно, можно потом в отдельной комнате сплясать пьяными и голыми, потрясая кальяном. С большинством, наверняка, при желании можно и сплестись щупальцами, но основное отличие подобных заведений от борделей в том, что впускать чужой лингам в свою йони девушки не обязаны - только при их собственном желании. Которое, впрочем, возникает довольно часто, особенно, если у клиента есть ненавязчивые привычки раскуривать Беломорканал от денежных купюр.

Ну что... сели мы за столик на диваны. К нам сразу же подсаживается полуголая фройляйн. Знакомьтесь: Полина из Подольска.

Ну что там в Подольске... да всё то же, что и везде - холодно, грязно, работать за пятьсот баксов в офисе лень, на большие деньги идти не позволяет образование, мужики бухают, да и мало их - девочек больше, вот и мечутся, как говорится, рыбки породы лососевых по всему свету в поисках речки похрустальней, куда на нерест уйти можно.

А здесь - баблище, тепло, пахлава-козинаки, и конечно, сумасшедшее мужское внимание. Ни для кого не секрет, что вся эта местная публика сходит с ума по стройным белым девушкам, особенно блондинкам. Вдобавок значительная часть из них не является варварами и умеет ухаживать. Это объяснимо, я как мужчина отлично их понимаю. Свои женщины, да простит меня Всевышний, более менее вменяемо выглядят лишь до 20 лет, и то лишь часть. Ну что сделать - специфические женские этнические особенности, усы, бас, кривые ноги (последствия кочевой жизни в седле), а после двух детей и разносит страшно.

И жили бы арабские мужчины себе и жили, довольные усами и ногами, ничего другого не зная, если бы не приехавшая Полина из Подольска. Если бы не проклятые информационные западные технологии, которые всей планете насадили свои стандарты. Стандарты, конечно, приятные, но вписались в них далеко не все. Вернее, почти никто не вписался. И уж тем более, арабские женщины. А Полина из Подольска - вписалась.

У нее плавные черты лица, распущенные шелковистые волосы, она на шпильках, у нее нет усов, даже намека, ноги стройные, да и вообще она голая.

Выбор очевиден.

Вот и едут на Ближний Восток девушки из Восточной Европы целыми стаями. Там спрос силен, как нигде, а конкуренции никакой. В основном, конечно, Россия и Украина, меньше Болгария и Польша, в общем, традиционный набор.

Мы с Евгением видели у "4 сезонов" целый автобус с прибывшим девичьим пополнением - все наши, все без усов! По приезду, кстати, начинаешь еще более ценить один из главных плюсов Российской Федерации - девачек.

Не стоит ставить клейма, мол, проклятые проститутки. Да, конечно, значительная часть из них сплетается щупальцами за баблище. Но многие работают танцовщицами, консумируют клиентов, или официантками. Ресторан с официантками-блондинками всегда будет полон, отбоя не будет ни от клиентов, ни от мужского внимания, ни, естественно, от бабла. Конечно, не все так радужно, и, как говорится, от официантки до проститутки - один шаг, но тем не менее, явление любопытное.

Пообщавшись с Полиной некоторое время, и плеснув ей чего-то, мы с Евгением, не являясь оголтелыми адептами продажной любви (это чревато, особенно непонятного цвета язвочками) предпочли остаться в одиночестве, чтобы полностью предаться наблюдениям, кальяну, и, конечно, бухлищу.

Тем более, клуб начал наполняться клиентами, и девушки плавненько рассосались по ним, разводя на всяческие изыски. Клиенты - сплошь мужчины. Не знаю, разрешает ли Аллах ходить женщине в ночной клуб. Хоть Дамаск и продвинутый в этом вопросе город, и довольно много на улицах европеизированных дамъ, клуб, наверное, был все-таки излишне специфичен.

Началась программа, какие-то юмористы, какие-то фокусы, все чередовалось танцами живота и стриптизом в исполнении уроженок Полтавской губернии. Стриптиз неоткровенный, а щадящий, восточный. За откровенным, наверное, в будуар.

Фоткать было неохота, да и фотик - говно:



Но атмосферу передает:



Попросили меню. Здоровенный черный амбал ответил легендарной фразой из фильма ДМБ: - АЙ ЭМ МЕНУ!

"— Можно меню?
— Я сам меню. Баба с ромом. Булка с маком. Эклеры. Лимонад Колокольчик, сигареты Прима.
— А кофе?
— Кофе - только офицерам. - От кофе нервы. Приказ генерала.
— Давайте всё!"

Заказали. Принесли кальян. По пока еще пустому столу ползет огромный таракан, с мизинец.

Обращаю внимание черного амбала, по совместительству нашего официанта, мучительно вспоминая как по-английски таракан. Кьюкамба... огурец блин... кук... кок... КОКРОАЧ!

Все было напрасно. Амбалу было все равно на мой английский. Он обратил внимание лишь на палец, тыкающий в направлении таракана.

- О, ноу проблем, сказал официант, аккуратно прихватив таракана пальцами и унеся с собой в неизвестном направлении.

Вечерело. Вино. Кальян. Девочки так и мельтешат, юмористы, публика ржет, и изредка танцует небыстрые танцы, так, что-то среднее между "Утомленное солнце" и "Макареной". Приличная такая публика, кстати, местная, но европеизированная - эта, как ее, илита что ли.

Заполночь. Тут-то и пришли нефтяные шейхи. Все как надо - двое, все в белом, в неместных тюрбанах, с небольшой свитой. Как только они появились, лучезарно улыбаясь на входе, к ним кинулись все официанты, чуть ли не кланяясь. Отвели в ложу, автоматически на столике появилась корзина с фруктами размером с половину меня. От услуг бестий из средней полосы России шейхи отказались элегантными жестами ладоней, предпочтя огромный позолоченный кальян.

Дальше шейхи заслушались рассказами юмористов, а мы поспешили ретироваться, потому как больше здесь ловить было нечего.

Мне запомнилось это место, и я вспоминаю о нем в таких деталях, потому что оно действительно было специфичным и необычным, хоть на тот момент я уже в каких только чувственных темах и не знал толк.

Но нет препятствий совершенству - уже через день мы попадем в подобное этому заведение синими в дугу, и порвем танцпол.

Но об этом чуть позже - а пока, пока - спать, ведь завтра вечером со смурного сирийского неба мы ждем серьезное подкрепление нашего экспедиционного корпуса - Лешеньку, Сашеньку, и его жену Анечку.

[Masquerade]

Весь солнечный январский день мы с Евгением шарились по Дамаску, как дикие собаки динго.

По идее, у нас даже была цель, а не как обычно. Нам нужно было арендовать автомашину для того, чтобы помотаться по стране. По идее, пункты проката имеются, но совсем уж худенькие и непонятные. В интернете искать было невероятно лень, да и интернета там немного, в основном в малочисленных интернет-кафе.

Поэтому, естественно, поиски были обречены на провал. Побродили по всем европейским отелям, как вероятным местам скопления ренткаров, у них там должны быть гнезда.

Ренткары были, но попахивало от них Кубой, вернее, маньяной, т.е. "заходите завтра, может кто-нибудь или что-нибудь будет".

Автопарк в Дамаске преимущественно желтого цвета. Каждая вторая машина - желтое такси. С элементами далекой северной страны, до сих пор неважно делающей машины:



Как там... наняли на ВАЗ одних немцев, оборудование полностью заменили, детали из Германии, делают Мерседесы, а на выходе с конвейера все равно обоссанный Жигуль выходит, ну вот как только немцы не бьются.

Главный инженер - директору ВАЗа: - А ты говорил, руки из жопы, руки из жопы... говорю же тебе точно: МЕСТО ЗДЕСЬ ПРОКЛЯТОЕ.

Сирийцы, впрочем, в плане нанотехнологий тоже судя по всем косвенным признакам не впереди планеты:



Вскоре мы забили искать прокат машин и поплелись в квартал к братьям-христанам за вином. Но единоверцы подвели - по какой-то причине все лавки там были закрыты. Наверное, намечался или праздник, или погром.

Зато на границе христианской и мусульманской частей Старого Дамаска мы нашли чумовой ресторан, судя по всему, явно для местных мажоров.

Чем мы хуже местных мажоров - рассудили мы с Евгением и взяли какую-то ногу в горшке:



После парочки божественных чебурашек "Бороды" я решил вкусить традиционного местного чаю, который я люблю. Также к чаю на блюдечке принесли немного сладенького и фруктов:



Порции оказались неожиданно огромными. В Сирии и так с размерами все нормально, но в "Садах Опала" они просто чудовищные. Именно так по неизвестной причине мы назвали ресторан, на арабском то название все равно непонятно, и не будет понятно никогда.

"Сады Опала" нам очень понравились, там аутентично, и главное, есть вино. В большинстве забегаловок ни пива, ни вина нет, Коран же не велит, и только в приличных местах для солидных господ все есть - для них, небось, и Коран какой-нибудь другой имеется.

Мы с Евгением к солидным господам явно не относились, но тем не менее, с удовольствием покупались в винных лучах славы сирийской элиты, вбив первый гвоздь в сегодняшний вечер.

А именно - к вечеру, когда надо было встречать московский планер с товарищами, Евгений, а особенно я, уже пребывали в состоянии "Прощай, оружие". Пожалуй, так я и за всю эту почти трехнедельную поездку не лютовал, даже не знаю, что и нашло.

Алкоголь - так-то материя полезная. Если ты им управляешь, а не наоборот, как обычно бывает. Грань ловить очень сложно - казалось, только вот употребил впервые шампанского на выпускном вечере в школе - и опа, уже в канаве после двух ведер водки запойный лежишь. И женщины тебя жалеют, подобрать ходят - в хозяйстве то всё пригодится.

Я не люблю безрассудного пьянства с непонятными целями. Бухать надо интеллигентно, как в последний раз. Алкоголь может смягчать сознание. С синькой можно поймать азарт, и все пойдет на кураже. Можно засунуть комплексы и наконец-то с кем-то переспать. Можно пить для вдохновения. Можно смягчать углы суровой реальности, главное от нее не бегать, а именно смягчать.

Не бухло должно быть целью - бухло должно стать помощником при достижении цели. Просто так бесцельно нажираться - это отвратительно. Фу. Квасить надо с душой.

Больше всего не люблю провалы в памяти и потерю адекватности. Это недопустимо, это даже хуже, чем работать в клининговом агенстве менеджером по продажам.

Резюмируем: в тот вечер я своим нормативам не соответствовал. Это бывает редко, но бывает.

Иначе зачем мы поперлись на такси ночью в аэропорт встречать друзей, хотя изначально планировали преданно ждать их в отеле?

Зачем надо было в обнимку петь у входа в полупустой ночной аэропорт "Невесте графа Де Ля Фер всего 16 лет"?

Зачем надо было устраивать шум в аэровокзале: "У ВАС ЧТО, НА ВЕСЬ АЭРОПОРТ НИ ОДНОГО ШТОПОРА НЕТ?"

Сирийцы - они люди очень отзывчивые, добрые, и всегда готовы помочь иностранцу, проявить гостеприимство, своё радушие. Три человека бегало во всему аэропорту - искало мне штопор. Блин, да откуда хоть этот пузырь красного вина то взялся? Не продают же на улицах.

- ТАКИХ ИЗЫСКАННЫХ МАНЕР ВО ВСЕМ ПРОВАНСЕ НЕЕЕЕТ

Ночной аэрофлотовский борт наконец-то с небольшим опозданием сел, принеся в своем чреве наших друзей и пополнение в виде нескольких бутылок Бейлиза, который я некогда очень почитал.

- Это пиздец - промелькнуло в здравой части головушки Яночки, когда он увидел в руках прибывающих пассажиров увесистые пакеты с родной гордой надписью: RUSSIA. MOSCOW. DUTY FREE.

Приехали на таксомоторе в наш фешенебельный отель. Ну да, ну да, конечно, состояние уже "я хочу чтобы пел весь зал!":



Тут мы и пошли во вчерашний ночной клуб, и на вечере лично мне можно было ставить окончательный крест.

- И ПЛАТЬЕ С ПЛЕЧ ПОЛЗЕТ САМО! А НА ПЛЕЧЕ ГОРИТ КЛЕЙМОООО!

Палач то был мастак... и вот... там лилия цветет... цветет...

В первом ночном клубе "Мулен Руж" было не так феерично, как вчера. Девушек было меньше, а следовательно, и размашистых полуголых танцев, нефтяные шейхи также не побаловали своим лучезарным присутствием, а упор был сделан на арабских юморесках.

Мы впятером (напомню, прибыли Сашенька, Лешенька, Анечка), хоть и имеем не самое последнее отношение к арабским юморескам, но все-таки не такое, чтобы слушать их больше пятнадцати минут.

Пошли в следующий клуб рядом с какой-то европейской гостиницей, 4 сезона что ли, она там одна из самых модных.

Там было потынц-тынц-тынцней, ну или как минимум, мне так показалось. Клуб был переполнен консумирующими молоденькими соотечественницами, преимущественно светловласых.

Нашему появлению девушки очень обрадовались - так встречаются братья! Работы у них было немного, а русских они видели нечасто, а многие из них живут там месяцами и годами.

- Давай, давай, покажи, как русские умеют отжигать - кричала мне золотоволосая бестия из Ростова-на-Дону, в то время когда я делал движения ладонями в нижнем горизонтальной плоскости под "Сатисфекшн". Вернее, это Бейлиз в моей голове их делал.

Поскольку все быстренько упились до нужной стадии, танцпол был порван. Это было несложно, с учетом того, что на нем никого не было, кроме образовавшего подобие полукруга озорных соотечественниц.

- Пацаны, давай покажем арабам, как русские умеют танцевать! - кричали соотечественницы.

Пацаны послушно исполняли приказ. Сергей Лемох, он же Огурцов, должен кровавыми слезами плакать, глядя на наши ритмичные движения в дамасском ночном клубе, где мы были почти единственными клиентами.

Кстати, о том, как русские умеют так сказать "зажигать".

Судя по всему, мы столкнулись с проявлением такого явления, которое я называю "эффект балалайки".

Знаете, русские такая нация, совершенно не идентифицирующая себя во времени и пространстве. Ну, это знакомо - всем на все похеру, кто мы, что мы, зачем мы - да поебать, давай украдем да бухнем. Ну это ладно, в конце концов, пусть у нас будет такая похуистичная фишка вечных временщиков, что теперь, всем нациям одинаковыми быть что ли. Думать о детях, будущих поколениях, экологии, месте России в истории, о дыре озоновой над Антарктидой и вероятных кислотных дождях. Ну его нахрен, лучше бухнуть. Это фишка.

Но иногда в русских просыпается "эффект балалайки". Как правило, он возникает у людей, которые долгое время оторваны от Родины, но живут все-таки там.

Катализатор один: русского (или небольшую группу русских) окружают другие нации, с гораздо более ярко выраженным собственным "я", собственной самоидентификацией. Таких, в общем-то, большинство.

Русский человек начинает переживать. Ему тоже хочется подчеркнуть свое я, он же сравнивает, он же видит, что вокруг люди в гармонии, что они - яркие личности, представители своего народа.

Подчеркнуть свою принадлежность к Великой Стране и Великой Нации Русских (а очень хочется именно этого), как правило, сходу очень сложно. Толстого и Достоевского наизусть читать проблематично, да никому из слушателей не интересно, а ходить в косоворотке и картузе с цветком - вроде несолидно.

В ход идут проверенные методы. Например, перепить представителя другой нации. Можно еще морду набить, но это на любителя. Девушки могут визуально подтвердить своей одеждой, вернее, её минимальным присутствием, всемирный стереотип о "рашн долз".

Таким образом, "эффект балалайки" - это когда у русского человека, в обычной жизни довольно безыдейного, неяркого, не ощущаещего места своей нации и своей страны во времени и пространстве, и своего места в этой самой нации, вдруг просыпаются некие чувства принадлежности к ЧЕМУ-ТО.

Например, вот у этих русских девушек в Дамаске, "эффект балалайки" выразился в том, чтобы показать, как русские умеют "зажигать" на танцполе, да и вообще зажигать. Оно и понятно - кругом арабы. А они такие, с ярко выраженным я, и выглядят колоритно. Надо что-то противопоставить, в чем мы сильны. Действительно, ночные синие танцы - у арабов слабое место. В этом они не сильны.

И опа - эффект балалайки приносит результат.

Ну класс же, класс.

И это еще ничего. У эффекта балалайки могут быть гораздо более сложные задачи - например, отпиздить всех немцев в Кемере в День Победы.

Ну да ладно, пожалуй, хватит.

Эк меня вштырило, вот это лирическое отступление.

Закончилось все логично - в номере нашего отеля сказочными снами.

Ну как обычно, я как берсерк пал в бою, а меня валькирии доставили в чертог в Асгарде, огромный зал с крышей из позолоченных щитов, и подпертую золотыми копьями. Там я ем мясо вепря Сехримнира вместе с другими воинами, пью мед, которым доится коза Хейдрун, жующая листья Мирового Древа Иггдрасиль. Ближе к вечеру в залу через 540 входов вбегает столько же голых дев и начинают танцевать вокруг меня и других воинов.

КЛАСС!

Вальгалла длилась недолго, особенно, когда наступило утро и никакими девами не пахло, только башка болела.

Но нет препятствий патриотам. Надо идти гулять по Дамаску, ведь подкрепление его толком и не видело - так как была глухая ночь.

Стою я, значит, в холле нашего отеля, жду всех, и разве что не качаюсь.

Заходит с улицы какой-то дяденька, совершенно неизвестный мне, смотрит на меня, и спрашивает на чистом русском: - Ян Саныч? Маскарад?

Вот думаю, допился. Готово. Тепленький. Здравствуй, белочка, я твой бурундук.

[Иван67]

Ыыы!!! Ржал аки конь

[Djim-en]

Ян Саныч? Маскарад?Вот думаю, допился. Готово. Тепленький. Здравствуй, белочка, я твой бурундук

Вот она мировая слава!

[Ognen Karic]

Ян Саныч, опять пропал. А кто-то ее ждет продолжения повествования

[edisson]

Ян Александрович, я тоже жду продолжения) Мне повезло - я прочитала без временных промежутков , но теперь тоже в числе ЯнАлександровичевых наркоманов. Пишите еще. Обалденно пишите.

[Masquerade]

спасибо, друзья. Всегда приятно слышать.

Об этом долгоиграющем рассказе я, конечно, помню.

Сейчас просто необходимо дописать Одессу, осталось совсем чуть-чуть, а дальше передо мной мучительная дилемма - или дожимать этот эпос, это займет много времени, мы ведь еще и половины пути не проехали, или начинать описывать однозначно самую гигантскую эпопею в биографии - Бразилию-Уругвай-Аргентину, которая состоялась три недели назад. Эмоции свежи, хочется выплеснуть, потом подсотрутся. С другой стороны, и этот рассказ тоже нельзя оставлять.

Почти физические мучения)

[Raschid]

Давай про Бразилию! Очень интересно.
Этот брось пока,потом вернешься сто раз еще...

[wakidzashi]

Как всегд , замечательно!

[Oksania]

ждем!

[Ох-Ксанна]

ТОлько пристрастилась, и тут на тебе, а ещё и не финал.... Фантастика! ЯнСаныч, вы так вкусно пишете, что безумно захотелось в Ливан.... Продолжения ждём-с!

[zuzullaa]

Заходит с улицы какой-то дяденька, совершенно неизвестный мне, смотрит на меня, и спрашивает на чистом русском: - Ян Саныч? Маскарад?

Вот думаю, допился. Готово. Тепленький. Здравствуй, белочка

Ян Саныч, два года уж минуло;)). Можно продолжать. Особенно интересует побывала ли ваша развеселая компания в Пальмире? В последнее время сильно беспокоюсь по её поводу, может стоять то Пальмире всего ничего осталось. Надеюсь увидеть вашими глазами. Спасибо))))

[Anhar]

вчера театр там заминировали, ироды

[Masquerade]

Написать очередную серию про мои странствия по Сирии (спустя 2,5 года) меня побудили последние события, происходящие в этой стране. Смотришь кадры оттуда - и странная, непривычная смесь романтической ностальгии и обливания сердца кровью.

Напомню, зимой 2008 года я и мои товарищи пробомжевали добрых 3 недели по Ближнему Востоку (Сирия, Ливан, Иордания), и так вышло, что именно в Сирии мы провели большую часть времени, а столица страны Дамаск был отправной точкой большинства маршрутов.

Мы объездили значительную часть страны, сделав по ней круг длиной несколько более полутора тысяч километров:



Для этих целей в Дамаске нами была арендована бывалая тачанка Киа Серато, на которой мы впятером и бороздили Сирийскую Пустыню:



Круг делался нами против часовой стрелки, и потратили мы на него примерно неделю. Маршрут в итоге вышел таков: Пальмира - какой-то дворец, затерянный в песках - долина Евфрата - городок Абу-Камаль на иракской границе - древний город Мары - Дейр-оз-Зор - пара римских крепостей на Евфрате - Ракка - еще какой-то дворец на берегу водохранилища - Алеппо - развалины Апамеи - снова Алеппо - рыцарский замок Крак-де-Шевалье - Дамаск.

Первый и последний пункт : Пальмира и Крак-де-Шевалье - это две главных достопримечательности Сирии.

С Пальмиры мы тогда начали, о ней и пойдет этот рассказ.

Древний город Пальмира находится в 240 километрах к северо-востоку от Дамаска на пути к долине Евфрата.

Собственно, этой дорогой город и обязан своему появлению - посередине пустыни на стратегическом караванном пути из Междуречья к побережью Средиземного моря вокруг источника воды возник оазис.

Сейчас современные трассы проложены, в общем-то, по тем же самым древним караванным путям. Ничего не меняется.

По легенде, город основал еще израильский царь Соломон.

Далее классическая история. Находясь в стратегическом месте, оазис посреди пустыни богател на торговле от века к веку. Расцвет, пышная архитектура, золото, рабы, коринфский ордер, оргии, голые женщины, халва в ночное время суток, изумруды и рубины рассыпаются дождем.

Римская Империя недолго терпела такое откровенное безобразие у своих границ, и по-быстрому захватила Пальмиру ("Город Пальм"). Однако, у города в рамках империи оставалась некая автономия, местами вплоть до почти полной независимости. В рамках такой автономии в третьем веке нашей эры к власти пришла царица Зенобия, царица-воин, которая в короткие сроки завоевала все что было под рукой. И даже покусилась на сам Рим. Рим немного расстроился, и послал карательную армию, которая быстро ушатала королеву воинов.

Зенобия уехала в почетную ссылку в Подримье, оставив свое имя в истории как символ воинственной непокорной женщины, а также процветающий город, который за время её короткого правления пережил небывалый расцвет.

Собственно, этому расцвету мы во много и обязаны тому, что от Пальмиры остался огромный комплекс позднеримской архитектуры.

Совсем быстро после Зенобии город захирел, его забросили, потом как обычно всё завоевали арабы, потом традиционное землетрясение, и всё, приплыли.

Нету пышной Пальмиры. Всё занесло песком.

Нашли город только в 17 веке. Исследовать начали с конца 18-го и по нынешний день. Работы - море, так как город был огромный и богатейший.

Название "Пальмира" в романтическом 19 веке стало символом чего-то такого роскошного, богатого, с колоннами, и аж до такой степени, что приклеилось к Санкт-Петербургу.

И вот, мы едем в настоящую, а не Северную, Пальмиру.

Выезжаем из Дамаска (это можно понять даже по желтому такси, в столице Сирии это каждая вторая машина):



Автостопщики:



Пейзажи вокруг потрясали своим многообразием... посмотришь направо - песочек:



Этот песочек будет тянуться на протяжении еще 700 километров, пока его не разрежет в Ираке река Евфрат.

Посмотришь налево - снова песочек, правда поменьше - километров на сто.



Дальше благодатная зеленая долина с Хомсом и Хамой, а там уже до побережья Средиземного моря недалеко.

Ну а мы - мы едем прямо, на северо-восток, по трассе на Ефрат, на которой и стоит древний Тадмор, он же Пальмира.

Пустыня прерывается редкими крохотными оазисами, а стадо у дороги - целое развлечение, все равно больше ничего и никого нет:



Машин на трассе было совсем немного, поэтому при редких встречах на трассе в пустыне почти каждый считал своим долгом побибикать, поморгать и помахать руками - увидел человека, и как-то веселее стало.

Именно поэтому, увидев "Багдад Кафе 66" на обочине, хотелось потереть глаза - мираж?



Однако нет. Прекрасное заведение, во многом рассчитанное, как нам показалось, на едущих в Пальмиру туристов. Пальмира - самая посещаемая достопримечательность Сирии.

Внутри очень душевно:



Уже на следующий день я начал локти кусать от того, что не купил там превосходную карту Сирии ручной работы, выполненную на шкуре ягненка:



Сейчас же мои терзания достигают астрономической величины. Мне хочется откусить себе правый глаз, так мне желается эту карту.

Кстати, только сейчас заметил на карте любопытную деталь - турецкий аппендикс, где в ноябре 2015 года сбили русский самолет, умышленно включен автором в состав Сирии.

Здесь же, в кафе я оставил запись в книге отзывов, к которой я еще вернусь в конце своего очерка о Пальмире.

Ну а мы едем дальше... вернее, Леша и Саша с Аней едут, а мы с Евгением бежим рядом:



Верный ориентир, указывающий на то, что мы наконец-то прибыли к пальмирскому оазису - арабский замок Ибн Маана на горе, кажется, это 16 век:



Он довлеет над всем оазисом и городом, с него то мы и решили и начать, посмотрев на красавицу Пальмиру с высоты.

Замок ближе:



Групповое фото на фоне пальмирского оазиса и древнего города Пальмира, раскинувшихся внизу во всем великолепии:



Пальмира была огромным городом, только откопанные руины тянутся на три километра. Всю эту площадь внизу некогда занимал большой богатый торговый город:



Вдалеке - укрепленный храмовый комплекс, от которого тянется главная улица длиной 1200 метров, украшенная колоннадами.

Честно стырим панораму города из интернетов, от меня то панорам никогда не дождешься:



Увидев такую красоту, мы поспешили вниз.

Замок снизу, от центральной колоннады:



Какая-то другая улица и снова замок Ибн Маана:



Колонн на центральной улице 4 ряда, в каждом по 375 штук, итого их когда-то было полторы тысячи. 4 ряда делили улицу на три части - центральная для повозок и всадников, две боковых - для пешеходов. Красиво жить не запретишь.

Руины Пальмиры были первыми на нашем пути, мы увидим еще немало разнообразных крепостей, колонн, городов, развалин, камней, храмов, замков, алтарей, и все это аж до трясучки, но тогда, конечно, мы были на эмоциях и впечатлены.



Великий некогда город открывался перед нами в лучах заходящего солнца:



Главная улица:



На Ближнем Востоке в таких местах очень легко абстрагироваться от действительности и погрузиться в другие миры, можно сидеть на эллинской колонне, как филин, и мечтать, думать, размышлять, представлять.

Этому во многом способствует факт того, что во всех этих огромных исторических комплексах практически нет людей. Все ссутся туда ехать. В Пальмире туристов больше, где бы то ни было, но все равно это очень немного. Мы были вечером, перед закатом, и не было почти никого, только мы, ветер, и Пальмира.



Все исторические развалины и руины в Сирии, в отличие от например, Европы - "живые", они ничем не огорожены, по ним можно ползать, лазать, ходить, обнимать и целовать колонны, ну итп.

Историческое наследие огромно, наверху лишь вершина айсберга. Территория современной Сирии знала сотни государств и народов, каждый из них что-то после себя да оставил. Сирийская земля хранит тысячи артефактов и тайн, их столько, что никаких исследователей не хватит. Археологи обследовали лишь небольшую часть, их просто не хватает.

Ну вот например идешь - оп, капитель колонны в земле валяется, никому не нужная:



Казалось, что вот-вот увидишь торчащую из земли руку античной статуи.



Я встретил путника; он шёл из стран далёких
И мне сказал: вдали, где вечность сторожит
Пустыни тишину, среди песков глубоких
Обломок статуи распавшейся лежит.

Из полустёртых черт сквозит надменный пламень,
Желанье заставлять весь мир себе служить;
Ваятель опытный вложил в бездушный камень
Те страсти, что могли столетья пережить.

И сохранил слова обломок изваянья: —
«Я — Озимандия, я — мощный царь царей!
Взгляните на мои великие деянья,
Владыки всех времён, всех стран и всех морей!»

Кругом нет ничего… Глубокое молчанье…
Пустыня мёртвая… И небеса над ней…



Ну а мы тем временем подходим к главному, и самому хорошо сохранившемуся сооружению Пальмиры - храму Бэла.



Колонны стали выше и мощнее, мы в самом сердце древнего города:



При написании этих строк еще раз прочувствовал ту свободу, которая витает там в воздухе. Единение с окружающей действительностью и с историей. В Европе это сложно - к каждой колонне поставлен турникет, вокруг каждого древнего камня стоит пятьсот потных туристов и мастурбирует на него.

Здесь же - полный интерактив:



Тележка, с помощью которой осуществлялись раскопки и вывоз породы:



Тишина, ветер, закат, эхо от древних стен:



Только включение подсветки напоминает, что это все-таки исторический памятник, а не живой город:



А вот и храм Бэла во всей красе:



В Пальмире было безумное сочетание разного рода культов и религий - находясь на торговых путях между мощными цивилизациями Запада и Востока, она, как губка впитывала в себя их веру, оставляя себе самое вкусное.

Бэл (он же Бел, он же Баал, он же Ваал, он же еще с сотней вариацией) - главный Бог у множества народов Древнего Востока. "Хозяин", "Властитель", "Господин" - это одно из самых старых слов, известных на планете.

Поскольку Пальмира находилась на стыке Востока и эллинских цивилизаций, параллельно храм являлся местом поклонения богу Солнца Гелиосу - это ничему не перечило, в общем-то, Гелиос - это тот же Бел, только в профиль.

Архитектура храма соответствующая - типично эллинские колоннады умело сочетаются с ближневосточным языческим религиозным залом для жетвоприношений и поклонений.

Вход в храм:



Алтарь:



Я постоянно в кадре, вот что значит фотик был не мой (мой, помнится, сел), я бы не позволил так часто попадать в кадр жалким людишкам на фоне Вечности.

Внутри храма Бела:



Александр и Евгений по каким-то внутренним лестницам залезли на крышу:



Фото с алтаря:



За храмом виднеется зелень оазиса:



На стенах сохранилась более поздняя арабская вязь:



"Более поздняя" - это, наверное, века XI-го. Самому храму чуть более 2 000 лет.

Посмотрим на этот храм в последний раз:



Храм Бела будет взорван 30 августа 2015 года.

Фотографий нет (по крайней мере пока), город занят боевиками "Исламского Государства", но по спутнику и так все понятно: храма больше нет.

До:



... после:



Сирийская армия держала Пальмиру и дорогу на Дэйр-Эз-Зоор, по которой мы двигались, практически всю гражданскую войну, с 2011 года, но была вынуждена отступить в мае 2015-го.

Большинство движимых ценностей и артефактов было эвакуировано, но колонны и храмы не увезешь.

Вот еще несколько наших фоток из Пальмиры.

Триумфальная арка рядом с храмом, ведет на центральную улицу с колоннадой. Римский император Септимий Север (сверху было написано), II век нашей эры:



Будет взорвана 5 октября 2015 года.

На следующий день мы прогулялись по Пальмире при ярком солнечном свете. Одно из самых хорошо сохранившихся сооружений - амфитеатр:



Вид сверху:



Его пока еще не взорвали, вероятно потому, что в нем боевики полюбили устраивать массовые казни.

Безудержно жаль 81-летнего археолога Халида Асаада, главного смотрителя Пальмиры, которого долго пытали, чтобы он сказал, где спрятаны античные ценности, да так и казнили на главном перекрестке античного города, который он сам в свое время и откопал.

Когда ты побывал где-то, испытал какие-то эмоции, такие кадры воспринимаются гораздо глубже, нежели просто картинка из телевизора:



Хотелось бы конечно сказать, что уму непостижимо, как человечество в целом и Сирия в частности могла дойти до такого, но не скажешь, потому что постижимо. Человеческая сущность не меняется и не изменится никогда.

Но тогда, несколько лет назад, про кого можно было подумать в последнюю очередь, что тут такое возможно - это про Сирию.

Сирия была прекрасной гостеприимной страной, пожалуй, с едва ли не самыми дружелюбными людьми, что я встречал. Страна была открыта миру, любила гостей, государство было светским и довольно толерантным, а это в тех краях редкость. Там душевно, тепло, недорого, безопасно - уровень преступности был одним из самых низких в мире.

Сирия осталась у меня на подкорке мозга этаким теплым желто-зеленым пятном (песок пустынь и зелень оазисов), она была для меня этаким запасным аэродромом тепла, уюта и гостеприимства. Удивительная и очень интересная страна. 4 часа полета - и ты уже на совсем другой планете.

Я не одинок - большинство людей, побывавших там, отмечают душевность и теплоту, которая свойственна не только Сирии, но и всему Ближнему Востоку.

В этом и парадокс - вместе с душевностью и теплотой, невероятным гостеприимством живет клубок неразрешимых противоречий.

Ничего не бывает просто так, и когда Сирия пару лет спустя после нашего визита вспыхнула - это тоже не просто так. Значит, что-то там сидело.

Невозможно придти к шведам и сказать - так, шведы, у вас король - лох, держите немного денег, начинайте гражданскую войну и разрушайте свои исторические памятники. Шведы не станут.

Сирию, конечно, безудержно жаль. За 3 недели я сильно пропитался Ближним Востоком, во многое вник, и новости оттуда воспринимаю совсем под другим углом, чем мог бы.

А теперь к записи, которую я оставил в "Багдад Кафе 66", там, на трассе. Как раз сейчас где-то в районе этого кафе сирийские правительственные войска держат игиловцев, там линия фронта.

Обычно я редко что пишу в книгах отзывов, только если сильно попросят или настроение. Как правило, я пишу всякую чушь, например, песню, которая крутится в голове ("Мой Дельтаплан" Валерия Леонтьева), или цитаты из приказа о капитуляции германских вооруженных сил, или Децла, или рекламу банка Империал.

А сейчас как-то сами написались стихи Тютчева:



Стихотворение называется "Два единства". 1870 год.

"Оракул наших дней" - это Бисмарк, объединивший Германию железом и кровью, и напавший на Францию. Мало кто знает, но у стихотворения есть еще строки:

Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней —
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши —
Славянский мир, сомкнись тесней...

ну и дальше:

Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью —
А там увидим, что прочней...

Нынче Сирия спаивается железом и кровью.

Единству, полученному таким способом, Тютчев противопоставляет славянское единство, основанное на любви.

Великое призвание России предписывает ей держаться единства, основанного на духовных началах; не гнилою тяжестью земного оружия должна она облечься, а "чистою ризою Христовою" - вот что хотел сказать Тютчев.

Он, конечно, был идеалист и утопист, но именно благодаря таким идеалистам и утопистам после очередной серии "железа и крови" наша страна делает новый виток на спирали.

Всё будет хорошо)

[zuzullaa]

Посмотрим на этот храм в последний раз:

невозможно сдержать слезы...
Спасибо и жду продолжения

Зы: А еще волнуюсь о судьбе Anhar, давно ее не видно на форуме.

[Sahrai]

Спасибо. Актуально как никогда.

[Maryannn]

жду продолжения. спасибо, Ян

[Snusnumrik]

Спасибо, Ян Саныч...

совсем недавно посетили очень похожие мысли...

И еще мысль о том. что скорее всего больше никогда в Сирию мне будет не попасть...вспоминаю с теплом свое фантастическое путешествие 2007, в котором были Дамаск, Пальмира, Хомс, Хама... жаль до слез, что в любимой, такой гостеприимной и теплой тране, происходит то что происходит...

[Masquerade]

... написать очередную порцию заметок про свое путешествие по Сирии меня побудили две вещи. Во-первых, я ещё в самой поездке всем клятвенно обещал (и в первую очередь самому себе), что обязательно напишу об эпизоде, который произошел с нами в городке Абу-Камаль, что находится на сирийско-иракской границе. Ну а во-вторых, каждый день новости из этой страны не дают раствориться в голове деталям этой поездки. Все места боев, обстрелов, блокад, взрывов, сводки, города - мне всё прекрасно знакомо, всё-таки в Сирии мы провели больше двух недель.

Становится тяжело. В Сирии живут одни из самых прекрасных людей на планете. И в то же время ничего не бывает просто так...

Однако, обо всём по порядку.

Напомню, на машине мы впятером из Пальмиры, находящейся посреди пустыни в центре страны, поехали на восток, в густонаселенную долину реки Евфрат.

От федереального шоссе чуть отклонились в сторону, чтобы посмотреть развалины древнего города, затерянного в пустыне. Он возник перед нами, как какой-то мираж, молчаливый призрак:



Руку на сердце положа, я даже не запомнил его названия, потому что объектов подобного рода по всей Сирии разбросано немеряно, все они похожи друг на друга: суровые, жёлто-коричневые мрачные руины, помнящие многое. И в которых никогда никого нет:



Сейчас эта территория находится под контролем ИГИЛ. В связи с искренней, неподдельной любовью этих ребят к старинным развалинам и разного рода произведениям искусства, не знаю, существует ли этот древний город на данный момент.

Едем дальше:



Пиво было куплено еще в старом-добром христианском Ливане. Алкоголь можно свободно приобрести в христианской части Дамаска (что мы с успехом и делали, куда ж мы без братьев по вере), но в целом он есть во всех мало-мальски вменяемых ресторанах. Как мне не раз доводилось слышать, потихоньку пьют многие, только втихаря, дома, и без фанатизма, присущего странам, лежащим несколько севернее.

Например, ресторанчик в Дейр-эз-Зоре, городе, лежащим на Евфрате, и куда мы наконец приехали:



Дейр-эз-Зор - город со странным названием, который я нашел на карте и запомнил еще в детстве. Это самый крупный город на востоке Сирии, в долине Евфрата, которая пустыней отрезана от основной, западной густонаселенной части страны. Этакий сирийский Дальний Восток.

Здесь находятся крупнейшие нефтяные месторождения Сирии, и во многом именно поэтому название города не выходит из сводок боевых действий. Сейчас здесь глубокий тыл ИГИЛ, однако, существует так называемый "Дейр-эз-Зорский мешок" - окраины города и аэропорт вот уже пять лет контролируют правительственные силы Башара Асада. Центр же города в руках ИГИЛ, как и вся долина Евфрата.

Проехали отворотку к городскому аэропорту - в общем-то, именно благодаря тому, что правительственная армия во главе с уже легендарной 104-й республиканской бригадой удерживает аэропорт, и существует весь этот анклав. Миг-19 на въезде:



Мы решили не оставаться в Дейр-эз-Зоре, тогда еще тихом цветущем городе, а решили поехать на юго-восток, в сторону границы с Ираком, до которой еще больше ста километров. Наша цель была римская крепость Дура Европос на Евфрате, самое восточное укрепление Римской Империи, где, собственно, сама Империя и заканчивалась.

Долина Евфрата густо населена, и мы не сомневались, что найдем гостиницу в одном из многочисленных городов, которые находятся на реке. Действовали спонтанно, четкого плана не было.

Гостиницы оказались как-то не популярны в этом сугубо сельскохозяйственном краю, таким-то образом мы и уперлись в иракскую границу. Дальше, как ни странно, не пускали.



Последний городишко Сирии прямо на границе называется Абу-Камаль, он же Верблюжанск. Однако, именно там и нашлась единственная на сто километров гостиница!

Шикарный лакшери топ бич файв старз хотел, который мы еле нашли в грязном переулке.



Тут то и началась феерия. Кругом была сплошная темень - не видно ни хрена, кроме ярких точек традиционных для зимней Сирии костров прямо на улицах, и греющихся около них силуэтов.

Заселившись в лакшери топ бич отель (о нем позже), мы обнаружили, что у нашей запиханной в переулок машины спущено колесо. А! Проткнули!! Конец!!! Все подсели на измену - нас уже вычислили (а это не сложно), и хотят оставить в Верблюжанске навсегда. Скоро на телеканале "Россия" можно будет услышать короткую сводку: "Пятеро российских туристов исчезли на границе с Ираком в какой-то жопе с невыговариваемым названием. Ну да и хрен с ними, сами дураки. А теперь о главном...". Менять колесо на запаску (а она была) в такой темени не представлялось возможным. Ехать тоже особо некуда. Было решено все-таки ночевать - и утром менять колесо, если, конечно, машина вообще еще будет существовать.

А теперь о том, почему я вообще пишу эти заметки. О том, о чем я обещал написать. Лишь я один из нашей группы в полосатых купальниках не волновался и не переживал. Я был уверен, что колесо нам не проткнули умышленно. Более того, его вообще проткнули не люди. Что всё у нас будет хорошо. Для этого надо понимать ментальность местного населения - это добрейшие люди, очень отзывчивые, готовые помочь гостю в любой момент. Религия не позволяет подавляющему большинству этих людей творить зло, а крепкая на тот момент рука Асада свела преступность в стране практически к нулю.

Довоенная Сирия была одной из самых безопасных мест на планете с точки зрения совершения преступлений. Это было невозможно - чтобы нам причинили зло, пусть даже здесь, в глухом углу страны.

Об этом я, собственно, громогласно и заявлял всем своим компаньонам, пытаясь их успокоить. Компаньоны не верили, называли меня наивняком, и готовились к худшему, что выражалось в распитии бутылки ливанского вина в гостинице. А теперь к самой гостинице, как я обещал.

Это холл с респешн. Три двери сзади - три единственных номера:



Главная замызганная достопримечательность отеля - колониальный сейф, который французы, видимо, не смогли увезти не то что назад во Францию, но даже вытащить на улицу:



Впрочем, ценность этой вещи абу-камальские отельеры вряд ли представляют.

Наш номер-люкс:



Обогреватели не помогали. В пустыне ночью зимой жуткий дубак, а стены отеля - не самая лучшая преграда для холода. Уже в "холле" начали стучать зубы.

Этот факт, а также стерильная чистота нашего номера-люкс полностью расположили к тому, что мы легли спать не только одетыми, но и в обуви тоже:



Однако, перед сном мы все-таки решили совершить вечерний моцион по ночному городишке - всё-таки не каждый день оказываешься в глухой сирийской провинции на границе с Ираком.

Поскольку мы за неделю странствий полностью окультурились и влились в среду, греться мы по обыкновению стали также на стройках у костров:



Потом переместились на центральную улицу:



Центральную улицу от всех прочих выгодно отличал тот факт, что она, помимо костров, освещалась зеленым светом минарета, а также работающей лавкой.

Скоро вокруг нас ожидаемо собралась толпа местных жителей и мы заимели много новых друзей:



Из разных щелей, из каких-то лавок, подворотен вылезали все новые люди. Всем было интересно - пятеро белых в Абу-Камале, вот это диво, Мухаммад, скорее беги сюда, а то уедут! Хотя да, куда они уедут, мы же им колесо прокололи.

Общались на смеси редких английских слов, что знали они, и редких арабских слов, что знали мы.

Ребята показывали и давали попробовать всё, что у них есть интересненького - фрукты, еду, демонстрировали мотоциклы, под занавес один из чуваков так расчувствовался, что достал из-за пазухи и стал демонстрировать свой пистолет.

- Убери, дурак - ткнул его в бок товарищ. Пистолет убрали, а нас повели в кондитерскую лавку - показывать, как делаются знаменитые восточные сладости:



Пекут на утро еще пять противней сладеньких ништячков:



Безудержно вкусные вещи.

Предлагали покататься на мотоциклах, но мы воздержались, предпочтя просто посидеть:



Аню, как единственную девушку в нашей компании, мы замотали по самые глаза - в принципе, Сирия была абсолютно светской страной, и девушки там могли ходить в джинсах и с непокрытой головой, но так то во всяких Дамасках, а что тут в Верблюжанске - хрен знает.

Ночной Абу-Камаль:



Тепло распрощавшись с парой десятков новых друзей, мы пошли спать. Встали так рано, как возможно, как только рассвело. При дневном свете Абу-Камаль выглядел гораздо милее. Вид из окна люкса в одну сторону:



...и в другую:



Утренние улицы:



Люди и днем не могут отогреться:



Началась привычная абу-камальская жизнь:



О, при свете дня обнажился вход в наш лакшери топ бич ресорт, а то ночью вообще ничего не было видно:



Машина, как это ни странно, все еще стояла в проулке, и даже не на кирпичах. Сразу же начали менять колесо. Естественно, сразу же начали стекаться и давать советы местные жители, воодушевленные удивительным зрелищем - белые люди делают что-то сами:



Выезжаем из переулка:



Доехали до границы с Ираком, его территория сзади нас:



В десяти километрах от Абу-Камаля находятся раскопки древнейшего города Мари, известного еще из учебников пятого класса. Ему более четырех тысяч лет!



Посетили и Дуру Европос - самое дальнее укрепление Рима на Востоке. Вот так вот смотрели на древний Евфрат римские легионеры из сторожевой башни:



Этот хорошо сохранившийся и неплохо исследованный древний город был также разграблен и частично уничтожен ИГИЛ - только об этом не пишут и не говорят, разве ж это медийно-пропагандистская Пальмира, чтобы это обсуждать.

Я умышленно не раскрываю красот Дуры Европос с её шикарными видами на Евфрат, и других мест. В этот же день мы посетим другую крепость на берегу Евфрата - Халябия, достигнем города Ракки (ныне столица ИГИЛ), и на закате побываем в замке Эль-Джабар, где по легенде на протяжении тысячи и одной ночи султану рассказывали сказки. Следующую ночь мы уже проведем в Алеппо - многострадальном ныне городе, про который я обязательно когда-нибудь расскажу отдельно.

А не рассказываю я обо всех этих местах потому, что цель написания этого сюжета была совсем другой.

Покинув Абу-Камаль, все вздохнули с облегчением. Все, кроме меня. Я же уже знал сущность сирийцев - они не могли подвести.

И они не подвели - на ближайшем шиномонтаже, уже где-то у Дейр-эз-Зора, из колеса вытащили острый камень.

И тогда то я поклялся, что рано или поздно напишу, что честные, добрые, открытые сирийцы - молодцы.

А подозрительные, жестокосердные, привыкшие к постоянному разводилову и кидалову благородные белые люди - не совсем.

И я сдержал свое обещание.

Парадокс скатывания Сирии в невероятную гражданскую войну лежит в общей плоскости ментальности всего Ближнего Востока. Почему добродушный крестьянин вдруг превращается в жестокого солдата - разгадку этому ищут многие умы планеты.

Но одно, как это не странно, совсем не отменяет другого.

Следующая серия - об Алеппо.

[Sahrai]

Спасибо. Спасибо, за то, что в наше время, веришь в людей.

[Катран75]

Спасибо, Ян Саныч!
Надеюсь продолжение продолжения не заставит себя ждать столько же сколько было до этого.
Как жаль, что мы не успели в Сирию...

[Djim-en]

Ян Саныч , этот отчет в ООН надо зачитывать

[apoffis]

В очередной раз снимаю шляпу. Спасибо.
Очень жду про Алеппо.

Поблагодарить автора можно используя кнопку "спасибо"
Спасибо - функция благодарности юзеру на форуме

[Masquerade]

Cегодня с утра снова вспомнил о Сирии, на этот раз с улыбкой.

Во время разбора собственного имущества нашел цельный клад:



В Пальмире мы наткнулись на лавку антикварщика, прям как из Тысячи и Одной Ночи - кругом висят клинки дамасской стали, кольчуги, шлемы, стоят кувшины, россыпью браслеты и бусы. На прилавке стоит огромная миска с серебряными американскими долларами. И цена сносная.

- Откуда дровишки?
- О, это целая история. Один коллекционер из Багдада, когда началась война, был вынужден бежать оттуда и продать свою знаменитую коллекцию. Часть её досталась мне. Я мало что понимаю в старых американских деньгах (кому они нужны здесь, в центре пустыни?), и вот продаю тем людям, которым может быть это интересно, например, как сувенир...

Мы впали в раж, знакомый каждому коллекционеру или любителю старого барахла. Любовались датами "1798", "1817", статуями Свободы и ликами гордых индейцев.

Мы чувствовали себя золотоискателями, которые наконец-то нашли здесь, в пустыне, вдали от цивилизации, настоящий клад!

В голове крутилось приятное словосочетание "долларовый миллионер", а также вспоминалось легендарное:

"Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату."

Накупили. И даже вернувшись в нашу гостиницу, выпив ливанской "Ксары" в холле, снова перевозбудились, вернулись к лавочнику, и взяли еще монет - всего, наверное, штук 20.

По приезду я полностью погрузился в мир американской нумизматики.

Неладное чувствовалось и во время поездки, и окончательно сформировалось, когда выяснилось, что "Свобода с грудью" 1798 года - один из первых американских серебряных долларов в принципе, стоит тысяч этак десять долларов современных, и вообще, их известно в живой природе всего штук 15 (с учетом того, что в миске у пальмирского лавочника валялось штук восемь).

Связался с маститым коллекционером из Нью-Йорка, скинул ему сканы монет, вердикт был емким: "итц э факин фейк-шит".

Я не расстроился. Надо везде видеть позитив. Зато теперь я могу отличить "Свободу с грудью" от "Сидящей Свободы" и тем более, от "Шагающей Свободы". Знаю всё о годах выпуска т.н. Морган-Доллара и в теме, как надо правильно кусать монеты. Разве бы я знал все это без кудесника из пустыни? Нет.

Но это еще не всё.

В Сирии около всех мало-мальских посещаемых туристами развалин (мало-мальски - это хотя бы 20 человек в день) трутся чуваки с античными монетами и какими-то старинными обломками, при взгляде на которые дрожь берёт - до того старинные. Чёрные копатели типа.

- Я нашел это прямо здесь! Вон там, вон тут, вон здесь в ямке под той колонной.

В окрестностях древних городищ, римских форумов и византийских торговых площадей действительно то тут, то там встречались ямки и ямы, как будто кроты вырыли.

Первые монетки из серии "вот прямо здесь" мы прикупили еще в ливанском Баальбеке, но самую большую партию мы приобрели в римской Апамее под Алеппо (уж не знаю, жив ли сейчас этот архитектурный комплекс). Чувак умел продавать.

На нас с ладони смотрели гордые профили римских императоров и визайнтийских басилевсов. В голове крутились интригующие названия вроде "сестерций" и "тетрадрахма". Приятное словосочетание "долларовый миллионер" также никуда не ушло.

По приезду домой первый же нагугленный источник гласил:

"Столица Ливана город Бейрут является мировым лидером по подделке старинных монет, которые затем через хорошо отлаженную сеть сбываются по Ближнему Востоку, и далее всему миру".

Запомнился также метод состаривания монет, поставленный на поток: через козу.

Козу заставляют проглотить монету, её желудочный сок оказывает потрясающее воздействие на внешний вид изделия, и на выходе мы получаем настоящий тетрадрахм!

Только ради этой информации стоило всё это приобрести.

Вообще, инвестиции в собственную голову и собственное образование - это самые лучшие и самые надежные инвестиции.

Теперь я точно знаю, что нигде и никогда не пропаду. Если заставит судьба злодейка, пойду к воротам Спасо-Преображенского монастыря, что в центре города Ярославля, продавать монеты Ярослава Мудрого импортным туристам с теплоходов.

Возьму наших пятирублевых монет (они самые солидные), пропущу через козу (я уже заприметил на Перекопе подходящую), и пойду с горстью:

- Я нашёл их прямо здесь. Ярослав Мудрый! Йарослав зе Вайз! Да-да, прямо вот здесь, здесь, здесь. Антик!

[Sahrai]

Может не в тему, но просто потрепаться. Году так в 1985, у нас в городе были чековые магазины. В них продавали, за чеки Внешпосылторга разные импортные чудеса. Мало кто имел доступ к этим чекам, но вот родители моего друга имели. Ему там была приобретена игрушка электронная, типа нашей Ну, погоди с яйцами, только намного круче по сюжету и исполнению. Там обезьянка кушала бананы, ты ей управлял, проходил левелы... Сейчас звучит смешно, тогда за полчаса игры у нас во дворе отдавали всё. Товарищ имевшей игру, за неделю стал звездой не то что двора, всего района.
Я очень хотел такую же и у меня созрел, хитрый план... В то время, мы все собирали марки. Главный критерий был- старинная. Причем старинной считались марки, выпущенные в девятнадцатом веке. У меня была марка на которой изображена прикрытая полуголая женщина, как я понимаю с какой то картины. Марка была современная, с надписью СССР в углу.
Первым делом, я оторвал уголок с годом выпуска марки и надписью СССР. На самом изображении марки была дата, что то типа 1654, это было как понимаю дата написания картины. Далее марку под воду, мнем, чуть ожигаем края на газе, разглаживаем утюгом и вуаля, вечером показываем другу... Первые два часа игры были предложены сразу и с презрением отвергнуты мною, ты что? это же 1654 год, ты старее видел??? В конце концов, я стал обладателем игры, на три дня, взамен на самодельный раритет. Вечер был мой. Играл до трёх утра, а утром в девять меня разбудила мама. В прихожей стоял друг, со своим отцом и раритетной маркой в руках.
От мамы я получил, а вот отец друга, после, всегда со мной здоровался и спрашивал как дела.

[Masquerade]

В детстве любил читать книгу "Марка страны Гонделупы".

Там чуваки коллекционировали марки, однажды у одного помладше появилась раритетная Шведская Серия, а который постарше решил его нахлобучить, купил пачку чая, вырезал этикетку, выдал её за марку пиратской страны Гонделупа, и выменял её на раритетную Шведскую Серию

По моему, этого старшего мальчика потом избили

Это была не ваша настольная книга?)

[Sahrai]

Нет. Я честно, сам всё придумал. )))
А по ссылке, все сейчас прочитаю.))

[Masquerade]

... когда мы приехали в Алеппо, мы остановились в культовом месте - отеле "Барон".

Выбрали мы его случайно, а о том, что он культовый, узнали на месте. Это самый первый отель на территории всей Сирии (1911 год), до этого были караван-сараи да постоялые дворы.

В одном из номеров Агата Кристи писала "Убийство в Восточном экспрессе", в другом останавливался Лоуренс Аравийский, здесь были постояльцами Шарль де Голль, чета Рузвельт, Рокфеллер, Юрий Гагарин и Гамаль Абдель, прости господи, Насер.

При этом сам отель совсем небольшой, и полностью сохранил меблировку и интерьеры времен открытия, то есть 1910-х. На ресепшене рекламные плакаты двадцатых годов, дисковые телефоны из слоновой кости в номерах, ванны длиной по два метра.

Полумрак, ковры, скрипучая мебель, а в оную ванну заходить было даже боязно, казалось, включишь свет - а там во весь рост плавает вниз лицом вышеупомянутая Агата Кристи.

При отеле был менеджер, совмещающий функции консьержа - мистер Валид. Мистер Валид (и только так!) обладал редчайшим даром для Сирии - знанием английского языка, и посему был во всем Алеппо полубогом, знавший всех и вся.

- А что ребята, не хотите сходите в настоящий арабский хамам? Это не аттракцион, он действующий и один из самых старых во всей Сирии!

Удовольствие стоило 100 баксов на пятерых, и мы быстренько согласились, тем более, надо было опробовать знаменитое алеппское мыло.

Мало кто знает, но Алеппо - мыльная столица мира. Здесь делают мыло всех мастей, видов и оттенков - на оливковом масле, на верблюжьем жире, с инжиром, с курагой, на вишневой косточке. Мыльные лавки занимают целые кварталы.

Хамам - штука конечно интересная, но людям, выросшим на севере Евразии в снегах, нежновато. Слишком мало жара, печки нет, подается горячий пар, а одним горячим паром сыт не будешь. Даже занавесили вход в парилку простынью - и всё равно холодно.

Пригласили массажиста с какой-то арабской техникой, явился бывалый дед в классическом амплуа "старый слепой седой старик, живущий высоко в горах".

Дед оказался парнем не промах, и три четвёртых времени мял единственную девушку в нашей компании, а за оставшееся быстренько обработал четверых парней.

Опосля нас отвели в комнатуху с коврами и подушками, где напоили каким-то отваром. В общем-то, это единственное фото из этого хамама.



Когда мы вышли, в предбаннике нас ждало человек двадцать, преимущественно пожилых людей.

Баня то оказалась общественной!

Ради нас (то есть ста баксов) всех посетителей выгнали нахрен на два часа, а потом снова запустили.

Мне было крайне неловко. Я всегда не любил все эти ситуации из серии "Американские колонизаторы Океании заставляют аборигенов нырять за десятью центами в море, кишащее акулами".

Но на лицах людей не было ни малейшего негатива, наоборот, они были приветливыми, максимум - выражали любопытство.

Если бы мне тогда сказали, что пройдет всего пара лет - и город Алеппо будет расколот надвое гражданской войной, и линия фронта будет идти по всему центру города, и что ещё попозже моя Россия ввяжется в это мессиво, выступив на стороне чуваков, которые занимают западную часть города, против тех, кто на восточной, и что русские лётчики будут бомбить этот город, и что в соседней Турции убьют русского посла с криком "Это вам за Алеппо!", так вот, если бы мне это сказали тогда, я бы посоветовал этому человеку срочно как минимум прокапаться.

[Sahrai]

Если бы любому жителю СССР в году так, 1985 сказали бы, что через пять лет Союза не станет, то девяносто девять бы процентов, тоже бы покрутили пальцем у виска...
А ситуация в 1985 была стабильнее в сто раз, чем сейчас.
Так что совсем неясно, что будет и через месяц, не то что через год...

[Tatyana2634]

Стою я, значит, в холле нашего отеля, жду всех, и разве что не качаюсь.

Заходит с улицы какой-то дяденька, совершенно неизвестный мне, смотрит на меня, и спрашивает на чистом русском: - Ян Саныч? Маскарад?

Вот думаю, допился. Готово. Тепленький. Здравствуй, белочка, я твой бурундук.

Прошу прощения, может быть вопрос уже освещен, просто я не внимательна.
Кто же был тот дяденька?

[Masquerade]

Одна из последних моих серий была про городок Абу-Камаль в пустыне на иракской границе, где мы ночевали в единственной на всю округу гостинице и где у нас пробилось колесо.

Вчера Абу-Камаль, последний город под контролем ИГИЛ на территории Сирии, был взят Асадом, традиционно, при поддержке нашей авиации (да и не только авиации)

Поймал себя на совершенно диком ощущении - когда-то я добрался до этого дикого захолустья в центре пустыни, казалось вообще задворками мира и цивилизации, а спустя несколько лет русские солдаты тоже добрались дотуда и взяли город штурмом

Странное и дикое ощущение

[Leonora1969]

Стою я, значит, в холле нашего отеля, жду всех, и разве что не качаюсь.

Заходит с улицы какой-то дяденька, совершенно неизвестный мне, смотрит на меня, и спрашивает на чистом русском: - Ян Саныч? Маскарад?

Вот думаю, допился. Готово. Тепленький. Здравствуй, белочка, я твой бурундук.

Прошу прощения, может быть вопрос уже освещен, просто я не внимательна.
Кто же был тот дяденька?

Присоединяюсь к вопросу Tatyana2634. Кто же был тот дяденька?