Иордания и Я. (май 2011)

впечатления от побывавших в Иордании, Ливане или Сирии

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Иордания и Я. (май 2011)

Сообщение: #1

Сообщение mini-ya » 23 окт 2011, 11:42

Так как отчет был написан, в первую очередь для друзей, в нем есть достаточно долгое вступление, которое нельзя выкинуть, не нарушив целостности произведения, но которое вполне можно не читать всем. Поэтому убираю его с глаз долой

Пролог временно удален, чтобы не отвлекал.

Приквел к части второй. Бегство из Египта.

Это только на глобусе границы Египта, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии сходятся в районе северной оконечности Красного моря практически в одной точке. На деле между ними значительные куски суши и множество кордонов.

Но, обо всем по порядку. Попасть в Иорданию из Египта можно двумя способами. Вообще, в этой поездке передо мной постоянно встает выбор из двух вариантов. Помните, Турция или Египет, Шарм или Таба. Так и здесь. Можно посуху через погранпереход в Табе. Плюс: быстро и относительно недорого, минус: на пути встает Израиль, а это допрос на границе – чего вдруг к нам и кто вас сюда позвал – и не факт, что меня с моим почти истекшим паспортом пропустят. Ко всему прочему, за короткое пребывание на земле Обетованной придется еще и выездной налог заплатить. 98 шекелей отдай и не греши.

Второй способ – добираться морем. Из маленького городка Нувейбы ходит в Акабу (морские ворота Иордании) паром. Даже два. Быстрый и медленный. Стоит дорого (60$), ходит один раз в день и развалюха страшная, но третьего-то пути нет. Так что, остановилась я на пароме, в результате.

Нувейба, это вам не пригород Шарм-Эль-Шейха. До него еще добраться надо. Отчеты бывалых сообщают, что ходит туда автобус с автостанции где-то в нетуристическом районе, отходит между 8-00 и 9-00. Прощаюсь с Зотовой и беру такси. Водила несколько раз переспрашивает, куда мне. В оконцовке сказала ему строгим голосом: бас стейшен ту Нувейба. 3 евро. Довез за 4, собака дикая! Но в нужное место. Перед тем, как меня высадить, еще и уточнил у местного аксакала, отсюда ли автобусы на Нувейбу уходят? Сухой, как саксаул, дедушка информацию подтвердил и бросился мне показывать, где билеты продают.
Автобус все-таки в 9-00. Билет 30 фунтов (5$) На билете ни одной знакомой буквы или цифры. Все по-арабски. Правда то, что это-таки билет не на самолет, говорит картинка искомого транспортного средства.
Иордания и Я. (май 2011)
Сам автовокзал, конечно, для местного пользования. Кругом пыль, окурки и грязные арабы. Исключительно мужского полу. Теток нигде не видать. Европейцев тоже. Выбираю стульчик почище, присаживаюсь. Тут же подбегает мальчик. Чай, кофе, шиша? Пока от всего отказываюсь. Завтрак же недавно был. Да и тугриков у меня местных совсем мало осталось, мне ж в соседнюю страну, а там валюта другая.
Иордания и Я. (май 2011)
Сижу, книжку читаю, жду. Вдруг прямо напротив меня оживление. Началась какая-то посадка. Подрываюсь. Нувейба? Не, ни фига не Нувейба. Стул. Книга. Опять жду. Аборигены поглядывают с интересом, но без навязчивости. Парочка уточнила, куда я еду. Не зря, кстати. Они же меня и проводили к нужному автобусу, как только он встал под посадку.

Не знаю, какие уж там доходы у компании, организующей эти перевозки, только в сорокаместный автобус нас загрузилось человек семь. В последний момент села девочка европейской наружности. И тоже одна. Вот она, эмансипация!

Дорога красивущая! Я раньше по ней ездила, но только ночью, пьяная и на полу экскурсионного автобуса. А тут села вся такая правильная, от джина гордо в отеле отказавшаяся, шторку на окошечке отодвинула и любуюсь горными синайскими пейзажами.

Через час приехали в Дахаб. Остановка 15 минут. Подсели еще три европейца (я так для ясности буду всех неарабов называть). Уже веселее. Народ едет в Табу. В Нувейбе выхожу я одна. Еще 1,5 часа и приехали. Я приехала, а автобус дальше пошел.

Выхожу. Мама дарагая! Это я где? Строения по своей ветхости напоминают Кению, отсутствие людей - глухомань Финляндии. Куда идти-то? На мою удачу, подскочил ко мне паренек арабский.
- Куда тебе, тетка?
- Ферри, - говорю.
- Не понял…
- Бот! Так понятнее? Ту Джордан, бот…
- А, ну так бы сразу и сказала! Билет-то есть у тебя?
- Откуда, парнище, я ж только что с автобуса.
- Пошли, покажу, непутевая!

В принципе, могла бы и без него обойтись. Надпись «tickets» я потом тоже обнаружила. Да и дойти буквально за угол. Паренек, когда понял, что тетка ни сумку поднести, ни доллар просто так дать не собирается, отстал не полдороге. Подхожу к кассам. Все закрыты наглухо и впечатление такое, что уже лет сто как закрыты. Обошла здание кругом. Результат тот же - закрыты еще и все двери. На фасаде висит расписание, опять все на арабском. Для иностранцев только цены в долларах нашими (и вот поверьте, они далеко не арабские) цифрами продублированы. А вот за что они 60-70 баксов брать собираются, во сколько и куда потом везти, вообще не написано. Зачем чужеземцам эта лишняя информация?
Иордания и Я. (май 2011)
Иордания и Я. (май 2011)
Я, тем временем, грустно прикидываю, не попадались ли мне в отчетах описания нувейбийских отелей, ибо я, похоже, никуда сегодня отсюда не еду. Но, не все так плохо! Пока я варианты прикидывала, забежал юркий такой мужичок и доходчиво мне, дуре, объяснил, что кассы откроются, но через час, потому что намаз у нас (у них).

Фиг с вами, богомольные! Пошла в кафе. Через полдня и столики не показались уже такими грязными, и от чая я не стала отказываться. Можно было бы и шишу покурить, но я себе слово дала, что до конечной точки сегодняшнего путешествия – а надо мне в Вади-Мусу попасть – я ни-ни. Я ж здесь сама за себя отвечаю, а это посерьезнее, чем за кучку долбоёбов. Случись что, кто из русских меня на войне не бросит?

Время за чаем и книжкой летит быстро. Аборигены здесь более активны. Хозяин кафе поцокал языком, узнав, что я из России, а мужик за соседним столиком дивился моему электронному девайсу и не верил, что это всего лишь книжка.

Постепенно жизнь начала налаживаться. Подъехал микроавтобус с толпой поляков вперемешку с англичанами, а в билетных кассах даже возникла небольшая очередь из представителей нашей расы. Пока ждем паспорта, выясняем, кто откуда. Четверо канадцев, один из Бразилии, ну и Маша фром Раша. Все чешут на английском. Новые товарищи отговорили меня ехать в Сирию, мол, неспокойно там и на границе не пропустят. Но уверили, что и Иордании мне будет по за глаза, если вдумчиво все смотреть.

Минут десять мы паспортов ждали. После чего, потопали нашим небольшим отрядом на паром.

Перед паромом надо пройти египетскую таможню, так как на самом пароме ничейная территория, а иорданская граница будет уже в Акабе.

Прохождение границы нельзя назвать формальным. Канадок и бразильца заставили рюкзаки развязывать после просвечивания на сканере. Ни мой ноут, ни прочее шмотье строгого таможенника не заинтересовали. Пришлось мне минут семь остальных дожидаться. Но это ж как… Мы, русские… далее по тексту.

Между досмотром вещей и собственно паспортным контролем добрых десять минут пехом. Паспорта тоже изучают внимательно. Перед нами дядька минут пять доказывал офицеру, что виза у него египетская оформлена по всем правилам. Не убедил. Был отправлен в офис дальше дискутировать. А вот я со своим «синай перминтом», бесплатным египетским штампом для тех, кто не собирается покидать Синайский полуостров (ну то есть там в Каир не поедет или в Луксор), прошла мухой просто. А ребята, чет, подотстали. Тут нас на некоторое время разъединило.

Осталась я опять одна. Но, в принципе, все понятно. Выход - вот он, и к нему огромная очередь из арабских мужиков. Встала послушно. Минуты не прошло, подскочил ко мне парнище в форме, под белы рученьки (да-да, кофтейка у меня тайская беленькая) подхватил и прямо в начало очереди отвел. Вот это сервис! Мужики расступились и я прошла. Не поняла только, это европейцам такие почести или женщинам одиноким?

На выходе из терминала стоит автобус, он повезет до парома. Все сорок мест, кроме одного, заняты опять черными мужиками. Господи, а бабы-то ваши где все? Тридцать девять пар глаз проводили меня к последнему свободному месту. Пришлось гордо выпятить грудь четвертого размера, чтобы уж не зря мужики пялились.

Ехать всего ничего. Дольше садились-выгружались. Паром огромный. Пять фур сиротливо притулились у задней стенки паромского брюха.

Опять тот же ритуал. Первый же свободный служащий повел меня мимо строя догадайтесь кого ко входу в жилые отсеки. Подниматься до пятого этажа по узенькой лестнице, назовем ее по-правильному, трапом. Опять эти арабы! Да сколько же их! Но молодцы! В стенки вжались, бабищу здоровую с рюкзаком за плечами вперед пропустили. Никто даже случайно пальцем не коснулся. Табу!

Паром представляет собой жалкое зрелище. Понятно, что до пенсии он трудился где-то в Скандинавии, потом состарился, но помереть ему спокойно не дали. Отправили в страну третьего мира, где его с успехом теперь иорданцы и египтянами доламывают и загаживают. Народу куча, мест свободных нет. Кто не сел, тот на полу лежит. Интересно, где мне-то упасть? Не на грязной же заплеванной палубе.

Единственное более-менее приличное место на корабле: пятый этаж с несколькими кафе, магазином дьюти-фри (спиртного нет) и обменником. Люди! Куда катится мир! Мне отказались поменять доллары! Евро – пожалуйста, египетские деньги – не вопрос, с долларами, гражданочка, свободны. Нам они не нать! Карты тоже не принимают. Денег других у меня нет. Пожрать не получится. Ладно, будем худеть. Воды бутылка есть. Таблетки «турбослим», заглушающие аппетит. Протяну как-нибудь.

Брожу бесцельно по парому и… Опа! Напарываюсь на резервацию арабских баб. Аутентичных таких. В галабиях и хиджабах. Либо все в белом, либо все в черном. Некоторые с детьми. Сидят в специальном таком кафе и из него ни на шаг. Только попИсать.

Стоп! Но где же мои европейцы? Я ж вроде весь корабль обошла, а их нет нигде. Неужели паспортный контроль не прошли? Быть того не может! У парня из Бразилии в паспорте живого места нет, неужто ему Иордания не покорится? Короче, нашла я их. И поляков с англичанами нашла. Оказывается, для иностранцев отведена на корабле своя специальная резервация, покруче, чем для арабок. За тяжелой дверью с несколькими ограничительными надписями скрывается вполне просторный салон с мягкими диванами и кондером. На полу ковровое покрытие. При желании можно постелить парео и поспать.
Иордания и Я. (май 2011)
Но спать не хочется. Хочется выплеснуть на бумагу впечатления. И, о чудо! Я нахожу отличный уголок с розеткой над головой. Здравствуйте, дорогие мои! Через пару часов я буду в Иордании!

Вместо P. S.. Загрузка парома началась в 13-00, отплыли в 18 примерно. Когда точно прибудем в Акабу, одному Аллаху известно.
Последний раз редактировалось mini-ya 16 окт 2012, 06:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть. © Гилберт Честертон
mini-ya
полноправный участник
 
Сообщения: 205
Фото: 70
Регистрация: 31.05.2011
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 48
Страны: 75
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Иордания и Я. (май 2011)

Сообщение: #2

Сообщение mini-ya » 23 окт 2011, 11:52

Часть вторая.

Глава первая.

Это загадочное слово «толерантность».


Акаба встретила нас россыпью огней. Эйлата. Они здесь действительно бок о бок. Вся бухта – сплошная иллюминация. Но нам не до красот. Паром задержался почти на три часа и поэтому все мои планы летят к чертям собачьим. До Петры еще два с лишним часа на машине, а по местному времени почти десять вечера.

К моменту выхода с корабля мы все окончательно перезнакомились. Не, не с британцами и поляками. У тех хоть какое-то подобие организованной экскурсии. Практически задружились и обсудили планы на вечер остальные совершенно свободные путешественники. Итак, на выходе мы имели упоминавшихся ранее четырех канадцев, одного очень симпатичного бразильца, двух австралийцев: рослого парня с бородкой и девушку индийской наружности с русским именем Аннушка, прибившегося к австралийцам швейцарца и автора этих строк. Решили ехать ночевать в Акабу.

Иорданскую границу проходили забавно. Еще на пароме в самом начале у нас забрали паспорта, заменив на малюсенькие бумажки со штампиком. Так и не отдав документы, в порту нас проводили к выходу. Австралийцы проявили беспокойство, но бразилец всех уверил, что все нормально. О’кей так о’кей. Забрали багаж, потопали к терминалу.

Там я наконец-то поменяла баксы. Даешь 100 долларов, получаешь 70 иорданских динаров. Пока разбиралась с новой для себя валютой, упустила тусовку. Оказывается, они за паспортами пошли.

Документы выдавали в маленькой комнатушке. Мне сразу протянули мою краснокожую паспортину, а бразильца попросили присесть. Но он тоже быстро освободился.

Так получилось, что вышла я из терминала первой. Не успела оглядеться, подскакивает ко мне высоченный детина и сразу начинает спрашивать, не видела ли я на пароме пару из Австралии и дает полное описание моих новых знакомых. У бэкпекеров все просто. Твои знакомые – мои знакомые. Парень этот оказался веселым итальянцем Марио, другом австралийцев по переписке. Дальше мы минус канадцы парим две машины и договариваемся за пять динаров с каждого транспортного средства до центра города. У бразильца есть «Lonely Planet», в котором он вычитал про отель «Али Баба», который всех устроил по цене.

Сели, погнали. Ехать минут десять, если бы не пробка. Фига се, сколько народу! Но оно и понятно. Пятница. Мало тут зарубежных гостей, еще и вся Иордания на море подтянулась. Пришлось постоять чуть-чуть. Смешно получилось, когда расплачивались. Аннушка с таким упоением торговалась в порту, сбивая цену. Я еще тогда подумала, как они собираются 5 динар на троих в каждой машине делить? По приезду все оказалось гораздо проще. За нас рассчитался швейцарец. Они с бразильцем быстро перетерли, с меня денег брать не хотели. Я всучила швейцарцу два доллара одной бумажкой. Говорят, такая купюра приносит богатство и финансовый успех. Правда, я не знаю, кто у швейцарца папа. Может, он из семьи потомственных банкиров и ему мои два бакса с их удачей, как «Хаммеру» колесо от «Запорожца»? Хотя нет. Удача нужна всем.

В отеле нас ждал неприятный сюрприз. Мест нет. Ой, ну и ладно! Огляделись. В переулке еще пара отелей. Узнали цены. Подходит. А дальше меня вынесла такая сцена. Стали считаться по номерам. Австралийцы сразу заявили, что они пара, им дабл. И тут меня на полном серьезе спрашивают, хочу ли я с оставшимися парнями взять номер на четверых или мне-таки сингл. В этом случае, мужики селятся втроем. Офигев от такой свободы нравов, я взвесила «за» и «против».

С одной стороны, экономия приличная. Четырешка обойдется нам в 28 динаров на круг. Сингл при этом 15 мне одной. То есть в два раза практически. Но с другой стороны, после утомительной дороги так хочется выйти из душа нагишом, оставив сушиться в ванной свои быстрые постирушки. И я ж жутко храплю. На итальяшку со швейцарцем пофиг, а вот перед бразильцем мне было бы неудобно. Склонилась к синглу. К слову сказать, номер парней стоил в итоге 24 динара. То есть, живя со мной, каждый бы сэкономил по одному динару. Фигня даже для бэкпекера. Но они хотели помочь сэкономить мне, за что им, конечно, огромное спасибо!

Заселение не усугублено формальностями. Отдаешь паспорт – получаешь ключ от номера. Никаких заполнений въездных карточек и депозитов. Паспорт – это и есть депозит. Утром расплатишься, паспорт вернут.

Номер мой под самой крышей. Третий этаж без лифта. Тааак… Комната с тремя кроватями. У австралийцев такой же рядом. Только у меня это сингл, а у них дабл. Удобства в номере. Телефон, телевизор, мини-бар, кондер. Что еще надо? Живи и радуйся. Конечно, все видавшее виды, и на ковровое покрытие я бы голыми ногами не вставала, но для одной ночевки сойдет. Быстренько приняв душ, я пошла ужинать.
Иордания и Я. (май 2011)
Надоедать своим новым знакомым не хотела, хотя и слышала, что они договорились встретиться в холле через десять минут. Пошла гулять одна до ближайшего МакДоналдса. (Стасу Черному привет!) Поужинав, решила обзавестись запасом наличности, для чего направилась прямиком в банк. И тут со мной приключилась следующая история.

Сначала ничего не предвещало беды. Банкомат даже не в стене, а в отдельном помещении за стеклянными дверями. Естественно, сам банк давно закрыт. Банкомат какой-то странный. Куда карту вставлять? Надписи на арабском. Попробовала воткнуть в несколько щелей. Методом научного тыка нашла верную. Дальше появился английский текст. Вроде делаю все правильно. Аппарат урчит, в нем что-то щелкает, на телефон приходит смс, что выдача одобрена… А д+енег нет! Тут же вторая смска приходит: а, не, деньги обратно отозваны. Ничего не понимаю, что ж за напасть такая! То доллары не меняют, то денег с карты не снять. Пробую еще раз, та же фигня! Расстроенная, отхожу чесать репу в сторону, уступая место у подтупливающего банкомата двум молодым арабам. Они тут же без проблем снимают себе нужную сумму. Но не уходят, а предлагают мне помочь. Пугаться, что меня тут сейчас еще и ограбят, сил нет, деньги-то нужны. Парни объяснили следующее. Когда карту вставишь и код наберешь, надо карту сразу вынуть, а уже потом сумму заказывать. Ну кто б знал-то! Тут же на их глазах все и получилось. Ребята на мои сто динаров не обзарились, а пожелав удачи, спокойно удалились. Чудеса! Начну-ка я пересматривать свое отношение к арабам.

Побродив еще немного по городу, решила вернуться домой. Спать пора, а завтра в Петру рано. Прохожу мимо небезызвестной уже «Али Бабы», а там бэпекеры сидят мои любимые. В карты играют, кофий пьют. Перед Аннушкой лэптоп открыт. Интернет, что ли, говорю, есть? Да, говорит. Почем? Да бесплатно, только попить что-нибудь возьми. Заметьте, не выпить, а попить! Взяла свежевыжатый апельсиновый сок и содовую. А за общим столом и до беседы недалеко.

Каждый рассказал, кто, откуда, давно ли путешествует. Ребята из Австралии слоняются по миру уже шесть месяцев и еще пять собираются. Начали с Полинезии, потом перелетели в Чили, собрали там с десяток стран, перелетели в Африку. Излазили всю центральную ее часть: Мали, Кот де Вуар, Гана, Гвинея, Берег Слоновой Кости. Потом на север Марокко, Чад, Ливия, Египет. После Иордании собираются в Индию и дальше на восток. Бразилец в пути три месяца, будет еще два. У него тоже список внушительный. Новая Зеландия, Тайланд, Камбоджа, Бирма, потом Европа (много), ну и Египет. В планах Израиль, Индия та же. Итальянец, кажется, окончательно забыл, как родина выглядит. В общем, я со своими пятью днями и одинокой Иорданией в списке выглядела нелепо. Но вся тусовка дружно меня поддержала и сказала: стоит только начать!

А еще меня спросили, где я сегодня ужинала и чего с ними не пошла. Пришлось сознаться, что в МакДоналдсе. Как они улюлюкали!

Посидели мы душевно. Разошлись уже почти в два ночи, долго оставаясь единственными посетителями кафешки. Никто и слова не сказал, мол, хватит тут наш халявный интернет за кофе пользовать! Мы встали, официанты и главный над ними дядька нас проводили и начали стулья задвигать.

Разошлись мы по номерам, предварительно сверив планы, и выяснив, что через день-два все в Петре опять можем встретиться. А можем и нет. Это ж как фишка ляжет. Неисповедимы пути бэкпэкера. Одно я только поняла, что открылся мне смысл новомодного этого слова «толерантность», которое мы вместе с сыном пытались не так давно в его эссе объяснить. Причем, я и сейчас ему точного определения не дам, но вот нутром теперь очень хорошо ощущаю. И так мне от этого чувства тепло становится, что весь мир обнять хочется.
Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть. © Гилберт Честертон
mini-ya
полноправный участник
 
Сообщения: 205
Фото: 70
Регистрация: 31.05.2011
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 48
Страны: 75
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Иордания и Я. (май 2011)

Сообщение: #3

Сообщение mini-ya » 23 окт 2011, 11:58

Глава вторая.

Петра. Увертюра.


Несмотря на поздний отход ко сну накануне, организм проснулся рано, около семи. Уговорить его покемарить еще с часок не удалось, поэтому пришлось вставать. Насколько я помнила вчерашнее заселение в отель, кормить нас не обещали, а значит, и делать мне теперь здесь совершенно нечего. Чем раньше я приеду в Вади-Мусу, тем быстрее попаду в Петру. Звучит как план!

Выселяюсь из отеля еще быстрее, чем в него вселялась. Мы вам деньги, вы нам паспорт.
- Минибар?
- Ноу!
- ОК.
Никто даже проверять не пошел. Ноу так ноу!

Ранним субботним утром Акаба тиха и безлюдна. Времени почти восемь и только-только начинают открываться лавчонки, гордо именующие себя супермаркетами. Торговцы приветливы. Не хочет ли мадам чего? Да, мадам хочет! Очень хочет знать, где у вас, товарищи доблестные труженики прилавка, автостанция с рейсами на Вади-Мусу, проще говоря в Петру? Помочь рад каждый! Жаль только, что этот каждый машет рукой в противоположном направлении от направления предыдущего. Спасибо дядьке, мимо проходившему! Не стал он ничего объяснять и руками махать, а просто взял и привел в нужное место.
Иордания и Я. (май 2011)
Автобус уже стоит. Мое появление вызвало у его водителя бурный восторг. О, в Петру? Конечно-конечно! Скоро поедем, проходи, садись. Заглядываю вовнутрь. А там только аутентичная тетка арабская сидит, сумками обложенная, и ждет терпеливо. По отчетам знаю, водила, пока полный автобус не насобирает, никуда не поедет. Значит, время у нас еще есть. И надо бы позавтракать.

Вот знала бы, что мы только через полтора часа поедем, так еще бы и на обед что-нибудь прикупила в том «супермаркете», который ближе всех к остановке оказался. А так в утреннем меню присутствовали только батончик «баунти» и баночка диет-колы. Пока завтракаю, устроившись на остановочном диванчике, развлекаю водил разговорами. Ну и они меня в свою очередь. Сначала погадали, откуда я. Варианты: Англия (ой, спасибо, парни, за комплимент моему английскому!), Голландия (тридцать три косички, сдуру в Египте заплетенные, так, что ли, на них подействовали?), Норвегия (конечно, для вас-то я блондинка), Дания (видимо, за компанию с Норвегией) – мне пришлось отвергнуть.
- Русская я! Русская! Фром Раша!
- Да ну, - изумились все четверо, - русские на английском не разговаривают.
- А вот и разговаривают…
- Неа, - спорит со мной самый младший, - они не так! Ты, наверное, полька!
Час от часу не легче! Пришлось сползать в автобус за путеводителем и предъявить им кириллицу. Вроде, поверили…

Пока мы еще поразвлекались, пока мне самый старший рассказывал про его брата, женатого на русской Татьяне, и их житье-бытье, и пока самый молодой, оказавшийся таксистом, уговаривал меня пересесть к нему в машину (30 динаров против 5ти), автобус заполнился. Уф, поехали!

Дороги в Иордании отличные! Обе две! Да-да! Через всю страну с севера на юг тянутся две магистрали. Одна называется «хайвей», а другая «кинг вей». Но о последней позже. А пока мы несемся по шикарной трехполосной с разделителем автостраде. Пейзажи еще круче, чем в Египте. Кругом горы. Очень красиво!

Примерно через час с небольшим сворачиваем по указателю на Петру. Дорога тут же утрачивает свою широту, но отнюдь не качество. Вот только серпантинит ужасно! Водила при этом непрестанно треплется по телефону, и на каждое мое «ой, бля» хитро так поглядывает и улыбается. Я-то тут рядышком сижу, по правую руку.

Местность кругом пустынная, и как олицетворение слова-прародителя этого прилагательного за одним из поворотов нарисовываются на фоне пейзажа… верблюды! Совершенно одни, голые, а не в попонах, как мы уже привыкли видеть, и без этих своих приставал-погонщиков. Настоящие корабли пустыни!
Иордания и Я. (май 2011)
Но иллюзия дикости этих мест вероломно нарушается выскочившим примерно через километр на проезжую часть ишаком. Вот ведь, осел, чуть аварию нам не устроил!
Иордания и Я. (май 2011)
Вот так, с шутками и прибаутками, и не без приключений добрались мы до городка Вади-Муса, от которого до Петры рукой подать.

Отельчик, в котором мне предстояло провести две ночи, оказался под стать первому, только еще меньше и аскетичнее. Зато дороже. Его я забронировала еще из Египта по интернету, и обошелся он мне в 36 динар за две ночевки. Правда, так как я опоздала почти на сутки, корячился мне штраф в половину стоимости, о чем меня честно booking.com предупредил. Я, конечно, послала им письмо с просьбой изменить сроки, но че толку писать в день, когда ты должен был заселиться?!

А писать, оказывается, стоило! «Букинги» не только успели среагировать и вежливо мне ответить, что все будет по решению владельца отеля, они еще этому владельцу позвонили (в 12 ночи, мы в это время с бэкпекерами в кафешке сидели) и сообщили, что та одинокая гражданочка из России изволит задерживаться! Так что хозяин встретил меня радушно, а про штраф сказал: останешься на две ночи, никакого штрафа! Душка, просто душка арабская!
Иордания и Я. (май 2011)
Иордания и Я. (май 2011)
Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть. © Гилберт Честертон
mini-ya
полноправный участник
 
Сообщения: 205
Фото: 70
Регистрация: 31.05.2011
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 48
Страны: 75
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Иордания и Я. (май 2011)

Сообщение: #4

Сообщение mini-ya » 23 окт 2011, 12:09

Глава третья.

Петра. Адажио.


Жили давным-давно, за два века до нашей эры и еще два века после, такие люди – набатеи. Жили они славно, ни с кем не воевали, а благополучие свое строили на торговле. Потому что повезло им несказанно. Через место, где они жили, проходил Великий Шелковый Путь. Караванов туда-сюда сновало несчетное множество. И все они хотели у набатеев передохнуть, запасы пополнить, новости узнать. Набатеи добрым странникам не отказывали, а те платили за радушие звонкой монетой. Казино тогда еще не придумали, пирамиды, отнюдь не финансовые, в те времена только египтяне умели строить, так что прокутить накопленные барыши набатеям не было никакой возможности. Вот и решили они вложить свои денежки с умом и построить город, да не простой, а такой, чтобы о нем до самого края земли молва шла. Сказано – сделано. Город отстроили. Набатеев уж восемнадцать веков как нет, а слава о том городе и по сей день идет.

Добраться от моего жилья до Петры стоит один динар. А вот войти в нее 50. Это при условии, что ты в отеле остановился. А если только на день на экскурсию приехал, то и все 90. Туристы возмущаются, но платят. Потому что Петра, она такая одна, а эксклюзив с испокон веков стоит недешево. Прямо обзавидуешься, какие неслабые дивиденды древние набатеи своим потомкам обеспечили! Хотя последние отличаются своеобразным великодушием. Если путник вдумчиво хочет Петру познать, то за два дня всего-то 55 динаров заплатит, а если он еще и фанат древностей, то три дня ему с барского плеча в обмен на 60 динаров.

У меня на Петру два дня запланировано. Плачу деньги, получаю заветный билетик. И попадаю на разводку. Прямо у входа тусуются кибитки на лошадиной тяге. Дэвушка, а дэвушка, прокатиться с ветерком не желаете? Сколько, спрашиваю. 20 динаров. Фигасе! Я еще и прошлую сумму не оплакала, а тут новые траты! Но водила свое дело знает, тараторит без умолку:
- Да я, да за такие деньги по всей Петре тебя катать буду. Хошь два часа, хошь три. Потом обратно привезу. А пешком пойдешь, устанешь сильно. Поехали, а?
- А фото мне сделаешь на фоне расписной своей?
- Все сделаю!
- Ладно, чертяга, грузи бабу в сани!

Поехали, и правда, с ветерком. Мимо древности начали мелькать – мы не останавливаемся. Эй, говорю, а вью-стопы? Потом, отвечает, ехать надо! Погоди-погоди, кричу - а скалы уже совсем вплотную подступили, того и гляди, сомкнутся – фото-то? Ты ж обещал. Тоже потом! И знай свое, лошадь подстегивает. Домчались мы, короче, до самой сокровищницы фараонов. Это та, что визитной карточкой Петры стала. И тут замер мой возница как вкопанный.
- Слезай, - говорит, - приехали!
- Куда приехали?
- Так в Петру! Чай, не признала?
Офигеваю потихоньку.
- А дальше? - спрашиваю.
- А дальше пешиком, - отвечает. - Мне только до сюдова можно, а вот от того прохода уже бедуины транспортные магистрали контролируют. Не хочешь пешком идти, найми у них верблюда, ну или ослика на худой конец.
Пытаюсь оспорить:
- Ты ж, дядька, мне три часа сулил, а мы от силы минут пятнадцать галопом неслись!
- Нетушки, - парирует он с достоинством, - это ты мой английский не поняла. Бывает. Я тебя обещал суда отвезти, а потом через три часа забрать. Вот нагуляешься и обратно приходи, назад поедем.
- И за это ты, сучий потрох, с меня 20 динаров слупил?! В туристическую полицию захотелось? - Это я уже из себя начинаю выходить.
А ему все нипочем.
- Не поможет тебе, - говорит, - полиция, ни туристическая, ни какая другая. У нас тут не хухры-мухры бедуинское, а государственная транспортная компания с фиксированным прайсом. Так что, не журысь, дивчина, а иди себе, приобщайся к прекрасному. А как нагуляешься, я тебя ждать буду, на этом же самом месте.

Обидно, досадно, но ладно! Похоже, действительно спорить бесполезно. Тем более, что пока мы рулились, еще пара таких же шарабанов подтянулась и пассажиров ровно здесь же и высадила. Хрен с тобой, возвращайся в пять со своей клячей.

Вылезла, осматриваюсь. Тут же бедуин подскакивает:
- Верблюда брать будете?
- Да пошел ты!

Надо сказать, что на этом все мои злоключения и закончились. Дальше сплошной флафф* пошел, как у нас в фанфикшине** говорят. Кругом ляпота! Словно по волшебству расступились горы высокие, кружком ровнехонько встали и открыли вид потрясающий на вход во дворец, что в одной из них древними мастерами вырублен. Кругом народу тьма… и тишина. Потому что негоже как-то о мирском и суетном сейчас говорить, когда такая красота перед тобой предстала.
Иордания и Я. (май 2011)
Но видит бог, рано я о кончине злоключений брякнула. Беда не приходит одна! Только я фотоаппарат достала, только первый кадр пристрельный сделала, как умная эта японская техника мне на чистом русском и сообщает: из возможных двух снимков, вы, милочка, один уже на ерунду-с потратили! КАК?!?! Ну так, внутренняя память заканчивается.

Подавив в себе порыв шмякнуть ехидно подмигивающую красной лампочкой адскую машинку о ближайшую скалу, заглядываю японке в нутро. Угу, точно! Карту памяти-то я в ноуте оставила! Вот же ж… Что мне теперь, в отель сгонять или уж сразу завтра приходить?.. Спокойно, Маша, спокойно! Дышим ровно, думаем!.. Эврика! У меня ж еще телефон есть! Видимо, пришла пора и неандертальцу нюхнуть технического прогрессу. В общем, забегая вперед, скажу, что победила я не сдававшийся мне ранее гаджет. Освоила камеру телефонную и весь первый день на нее и снимала.
Иордания и Я. (май 2011)
Все когда-то проходит, и эйфория от первых впечатлений тоже. Хорошо, но мало! Куда нам теперь? Увязываюсь за исчезающим между скал верблюдом. Путеводитель говорит, что мы во внешнем каньоне. А тот, узкий, по которому мы с кэбменом неслись, стало быть, внутренний? Одно что, разглядеть толком не успела!
Иордания и Я. (май 2011)
Начало внешнего каньона впечатляет. На нем набатейские зодчие мастерство свое оттачивали и состязались, кто искуснее фасад воздвигнет. Потому что фасад в Петре – это наше все! Остальной-то дом в скале, кто ж его видит! Надо сказать, постарались они на славу. А место это теперь так и зовется – улица фасадов.
Иордания и Я. (май 2011)
Внешний каньон небольшой, неспешным шагом минут пять. А вот после него предстает Петра во всей красе и наваливается своей масштабностью. На огромной территории, во всех окрестных скалах нарублено несколько сотен окон, дверей, лестниц и колонн с барельефами. Некоторые «квартирки» так плотно рядом друг с другом и друг на друге расположены, что создают иллюзию типовой многоэтажки. Но не они здесь правят балом. Величественные царские гробницы, вот куда устремляется плотный поток страждущих впечатлений и красивых снимков экскурсантов.
Иордания и Я. (май 2011)
Подниматься довольно высоко, но у меня как-то и мысли нет спасовать. Закинулась я таблеточкой анаприллина да и поперла вслед за остальными. Пять ступеней – отдохнем – сделаем вид, что окрестностями любуемся. А между тем, чем дальше, тем больше дух захватывает. И немудрено. Сказка же!
Иордания и Я. (май 2011)
Добралась до гробниц. Вау! Не, не так… ВАУ! И перед тобой красота: голову поднимаешь, панамка спадывает, и за спиной… хочется разбежаться, расправить крылья и… Ой, стоп, это не мой текст. А мой где? Хотя какой там текст, когда слова на буквы распадаются! Причем не только у меня. Я про себя тихонечко: б-л-яяя, и слышу рядышком громкое и с экспрессией: ф-ф-фак! Оборачиваюсь… Длинноногий британец с девчонкой своей впечатлениями делится.
Иордания и Я. (май 2011)
Иордания и Я. (май 2011)
Умом понимаю, что если я сейчас перерыв не сделаю и увиденное по полочкам не разложу, то этим же умом и тронусь. А по сему, бухаюсь в ближайшее бедуинское кафе и заказываю себе шишу. Первую на иорданской земле. А мозгу беру свежевыжатый апельсиновый сок. Потому что мне-то просто посмотреть, а ему еще вам потом рассказывать.

С площадки у гробниц вся Петра как на ладони. Мысленно ее на две части поделить можно. До амфитеатра и после. Ну а как! Петра ж уважающий себя город. Столица! Как же ей без места общественных сборищ?
Иордания и Я. (май 2011)
Спускаюсь. Амфитеатр, честно говоря, не впечатляет. Я таких уже с десяток видела. Да и выбились тут набатеи из стиля. Вместо того, чтобы горку внутрь в форме циркуса стесать, они легким путем пошли. Взяли, да к склону горы его пристроили. Нет уж, братцы, понт дороже денег!
Иордания и Я. (май 2011)
А между тем, солнце клонится к закату. И если в древности все к исходу дня спешили в город, сейчас наоборот. Сначала бесформенными толпами утекли автобусные экскурсанты, за ними, собрав свое многочисленное потомство, арабские семьи. Затем настала очередь пригнавших на общественном транспорте из Акабы продвинутых пляжных отдыхающих. И только потом к выходу потянулись бэкпэкеры. Им торопиться особо некуда, они здесь же, в городе живут, и завтра снова вернутся. Но Петра в шесть закрывается, а им еще до выхода пешком шлепать.

Что-то после трехчасовой прогулки, я не то, чтобы простила своему извозчику злосчастную двадцатку, но как-то примирилась с ее потерей, что ли. На обратном пути мы уже весело щебечем. И дети-то у нас одного возраста, его старшей тоже шестнадцать, и управляться-то с ними, ой, как трудно! С женами-мужьями повезло - да, а вот с правительствами… Лошадиный драйвер во всю старается. И комплименты отвешивает (вай-вай-вай, шестнадцатилетний сын у такой молодой мамы! Гы…), и про планы дальнейшие аккуратно выведывает. Потом сдается.
- Придешь завтра в Петру? – спрашивает.
- А че?
-А ни че! Повезу тебя! Понравилась ты мне!
- Бесплатно повезешь?
- Не, бесплатно не могу! Говорю ж, цена-то государственная. А про наше правительство ты уже в курсе.
Тут мне только вздохнуть и осталось. Ничего у нас с тобой, господин хороший, не сложится. Ты, может, и неплохой мужик, и детей тебе своих четверых кормить надо, но и мне что рубли, что динары ваши тоже с неба на голову не валятся. Так что, я завтра пешком по Петре гулять буду.

А, и напоследок! Фотографии он мне все-таки сделал. Правда, фотограф из него… В общем, правильно он в лошадники подался.

_______________
* рассказ или какое другое литературное произведение, призванное вызвать у читателя положительные эмоции, в отличие от ангста, где эмоции – отрицательные.

** литературное творчество фанатов сериалов/фильмов/книг/комиксов и даже мультфильмов.
Последний раз редактировалось mini-ya 23 окт 2011, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть. © Гилберт Честертон
mini-ya
полноправный участник
 
Сообщения: 205
Фото: 70
Регистрация: 31.05.2011
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 48
Страны: 75
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Иордания и Я. (май 2011)

Сообщение: #5

Сообщение mini-ya » 23 окт 2011, 12:11

Глава четвертая.

Петра. Аллегро вдвоем.


Сегодня мне предстояло перемещаться пешком. Морально я была к этому готова, и видимо поэтому не взяла такси даже до входа. Гулять, так гулять! Лишние километры в плюс, лишние килограммы в минус. Такое уравнение меня устраивало.

Зная, что проведу в Петре целый день, я основательно подготовилась. Купила воды, сок, влажные салфетки. На десять раз проверила зарядку и карты памяти у телефона и фотоаппарата. Забрала из холодильника остатки вчерашнего ужина, которые станут сегодня моим ланчем (ничего особенного, лепешки, хумус, курица-гриль). Плотно позавтракала и уже была готова выходить, как в дверях меня остановил Мустафа, единственный представитель обслуживающего персонала отеля.

И здесь мне придется сделать небольшое отступление. Отельчик, в котором я живу, как вы уже поняли, очень маленький. Семейный такой. Обслуживают его всего три человека: папа-хозяин, сын-хозяин и наемный работник хозяев. Первые двое - директора, последний - «прислуга за все». Так вот с этим Мустафой у меня сложились очень теплые отношения. Еще при заселении он мне сказал обращаться к нему по любому вопросу. В любое время. Так как я человек, легко приспосабливающийся к окружающей среде, особых вопросов у меня не возникало, и тогда Мустафа посчитал своим долгом начать решать проблемы еще до их появления. К примеру, в подобных отелях комнаты не прибираются. Постояльцы проводят в них 1-2 дня, то есть нет особой необходимости. Уедут, номер приберут для следующих гостей. Но Мустафа проявил просто чудеса гостеприимства. Тебе комнату прибрать? Нет, спасибо! Прихожу вечером – прибрал, кровать заправил, маечку-ночнушку на подушку аккуратно сложил. Ладно хоть, я нижнее белье сутра убрала, а не раскидала, как водится, по комнате. Или тем же вечером. Вернувшись из Петры, бухаюсь в холле в кресло. Сил нет до номера дойти. Мустафа:
- Устала?
- Ага. Петра больше, чем я думала, оказалась!
Трясет головой и вместо того, чтобы выдать мне ключ, исчезает на кухне. Через полминуты возвращается с подносиком, на котором лежат большой ярко-желтый банан и бордовое здоровое яблоко.
- На, подкрепись.

Так вот, к началу. Накануне папа-хозяин предложил мне несколько вариантов ланча. Аргументируя тем, что в Петре все дорого, сказал, что мне могут собрать ланч-бокс за три или за пять динаров. Набор стандартный. Сыр, колбаса, хлеб, масло, джем, вода, сок, фрукты. Разница только в количестве. Спасибо, любезный, но я с ужина закормленная, так что мне на завтра доедок хватит. На том и порешили. А утром Мустафа давай мне в пакет снедь с завтрака складывать.
- Мустафа, ты чего?
- Так мало у тебя с собой, проголодаешься!
- Мустафа, стой, колбасу не надо!
- А что надо? Сыр будешь? Яйца? Джем положить? Воду взяла?
- Все, все, хорош! Спасибо тебе, Мустафанюшка!

У входа в Петру я была в начале одиннадцатого. Мертвое время. Кто хотел, тот уже зашел, и даже самые ранние еще не выходят. Подаю охранникам билет. А он модный такой, с моим именем и штрих-кодом. Типа, защита, чтобы туристы друг другу двух и трех-дневные билеты не перепродавали. Но все дело портит их арабская, сравнимая разве что только с русской, лень. Имя никто с паспортом не сверяет, аппарат для считывания штрих-кода не работает, а полосочки охранник, если он вообще вышел из будки, перечеркивает ручкой. Вот нафига он это делает, а?

Захожу. Народу никого. Даже лошадников нет. Но так даже лучше. Не придется вести диалог и отнекиваться. Неспешно шагаю к первому памятнику набатейской архитектуры. Обелискная гробница. Названа так в честь четырех обелисков, высеченных на втором ярусе фасада. По своему внешнему виду гробница достаточно аскетична, а вот внутреннее устройство занятно. Дело в том, что гробница двухэтажная. Это, оказывается, типично для набатейских гробниц. Причем хоронят на втором этаже, а первый используют никогда не догадаетесь как! Это банкетный зал. Раз в год там устраивались приемы в память об усопших, здесь же и похороненных. Как гуляли и сколько баянов за раз рвали, история умалчивает, но в остальном все правда.
Иордания и Я. (май 2011)
От Обелискной гробницы до Сука – это так внутренний каньон называется – рукой подать. Иду дальше и глазам своим не верю. Прямо передо мной возникает пара декуриев* римских гастат**. Блестят на солнце шлемы, нацелены в небо острия копий, крепко держит солдатская рука круглый чеканный щит. Звучат на непонятном языке отрывистые команды. Бравые вояки строятся в шеренги, маршируют по кругу, четко печатая шаг под грохот барабана, а после сбиваются в кучу и мгновенно превращаются в шипастого броненосца. Где я? А вернее сказать, когда я? Неужто, к моему путешествию в пространстве еще и составляющую «время» добавили? Все объяснилось довольно скоро и просто. Солдатики еще чуток позанимались строевой подготовкой, да и утекли муравьиной струйкой в пещерку напротив входа в Сук. Закончилась дневная репетиция театральной труппы. Пошли артисты набираться сил для вечернего свето-звукового представления. Двенадцать динаров сверху к уже уплаченным пятидесяти пяти. Решила, ну нафиг!
Иордания и Я. (май 2011)
Иордания и Я. (май 2011)
Сук прекрасен. В нем красиво, тихо и прохладно. За каждым поворотом – новый вид, каждый блик солнца заставляет песчаник отливать новым оттенком. Сначала я выключала фотоаппарат, потом плюнула. Хочется и эту узкую расщелину заснять, и это из последних сил уцепившееся за камень деревце, и вон того роскошного рыжего кота, прогуливающегося по желобу древнего акведука. Ну и последний кадр, такой знакомый по многочисленным путеводителям и отзывам уже здесь побывавших. Расступаются последние скалы Сука, создавая темную, с рваными краями рамку, чтобы в ней во всем своем великолепии выступила залитая ярким солнцем Гробница Фараонов. Стоп! Снято!
Иордания и Я. (май 2011)
Иордания и Я. (май 2011)
Иордания и Я. (май 2011)
Иордания и Я. (май 2011)
Задерживаюсь на минуточку в знакомом уже месте, дублирую Гробницу на фотоаппарат и спешу дальше, по улице фасадов к центру Петры. Там есть интересный уступ, с которого, по словам путеводителя, открывается еще один захватывающий вид.

- Далеко собралась? – слышу я, как только ступаю ногой на первую ступеньку довольно крутой лестницы, ведущей к уступу.
- Во-он туда, на город глянуть. А что? – отвечаю после небольшой паузы, в которую до меня доходит, что вопрос задан изнутри.
- Ню-ню, - ехидно отдается в мозгу, - какие мы смелые!..
Вот ведь обидно! Несколько дней уже не пью, а мне вдруг голоса слышаться стали!
- Слушай, а ты кто вообще?
- Я твое второе «я». Хотя мне, как и тебе, хочется думать, что я – первое! Пришло за тобой проследить, чтобы ты глупостей не наделала. А то помнишь в Домбае?..
Домбай я помнила прекрасно. И как сдуру залезла на самый верх, возомнив себя крутой горнолыжницей, и как страшно было ехать вниз по незнакомой трассе, и как сбивалось дыхание, пытавшееся насытить легкие разряженным воздухом, и как тяжелым уханьем долбилось в уши сердце. И тогда было зимой и «вниз», а сейчас почти лето и «вверх».

- Давай невысоко, - провожу я разведку боем в целях установить степень сговорчивости своего второго «я».
- Валяй, - милостливо разрешает последнее.
Поднимаемся. «Я» начинает крутить в голове почему-то Митяева. «Царицу Непала».
- Эй, это Иордания.
- И много ты знаешь песен про Иорданию? – не упускает случая поерничать мое второе «я».
- Я? Нет!
- Ну так и я нет.
- Слушай, как-то неудобно, что мы обе я. Давай тебя как-нибудь назовем. Хочешь быть голосом? Не, не просто голосом, а Голосом? – предложила я, примерно представляя себе размер эго моего второго «я».
- А вот тебе, не пофиг ли? – видимо, привыкнув спорить, поинтересовалось «я».
- А тебе?
- Ладно, я сегодня доброе, называй, как хочешь! Глянь лучше, какая красота!
Иордания и Я. (май 2011)
И правда. Пока мы перепирались и спорили, лестница закончилась и мы оказались на краю довольно широкой платформы, которая, как ложа для вип-персон, выдавалась вперед и нависала над головой оставшейся в партере массовки. Отсюда хорошо просматривался амфитеатр, царские гробницы и вход во внешний каньон. Опять защелкала камера, кадр за кадром охватывая всю панораму, пока не наткнулась на крутую лестницу, вырубленную в левой из скал узкого ущелья, по первости бывшего за моей спиной и не удостоившегося внимания. Начинаясь у дальнего края платформы, лестница ныряла в заросли кустарника, прерывалась скальным уступом, а потом снова появлялась уже метров на двадцать выше. И так несколько раз, до самой границы камней и голубого неба.

- Даже не думай об этом, - предупреждающе звякнуло у меня в голове.
- Боишься? – попыталась я взять на понт свое второе «я».
- Не за себя, за тебя, дура! – без обиняков заявил Голос. – Жарко же.
- А у нас вода есть…
- Ты высоты боишься.
- Я вниз смотреть не буду.
- А у сердца ты спросила? Вдруг оно возражать будет?
- Слушай, оно ж мышца бессловесная. А то, мы с тобой вдвоем с ним не справимся, если что? Остановимся, подышим, таблеточкой, в крайнем случае, задобрим…
- Ох, не нравится мне все это! – все еще ворчливо, но уже не так убежденно прокомментировал сложившуюся ситуацию Голос.
- Да я струшу и вернусь с полдороги! – подсуетилась я заглушить его сомнения. – Давай попробуем, а?
Не дождавшись ответа, я начала подъем. Медленно, аккуратно ступая и внимательно смотря, куда поставить ногу дальше. Сначала было даже легко. Склон, по которому я взбиралась, находился в тени, по ущелью сквозил ласковый ветерок, и меня не покидало ощущение термического комфорта. Не жарко и не холодно. Хорошо!

Но, как гласят законы Мерфи, если все хорошо, значит, вы просто чего-то не заметили. Постепенно ступени становились все уже и уже, иногда и вовсе превращаясь в шероховатые наклонные плиты с едва заметными углублениями от подошв прошедших до меня; тень ушла, уступив место почти полуденному солнцу, а ветерок куда-то удрал, видимо, отправился навести шорох в соседнем ущелье. Чувствуя начавшуюся накапливаться усталость, я остановилась глотнуть водички. И… глянула вниз. Мамочки! Что ж меня жизнь-то ничему не учит! Петры уже не было видно, она давно скрылась за поворотом, а вот глубину моего падения, не морального, а вполне себе физического, можно было проследить взглядом. И если зрение меня не обманывало, прежде чем безжизненно шмякнуться о дно ущелья, мне предстояло пару раз зацепиться за острые скальные выходы, как специально расставленные по моей траектории полета.

- Ну и? Добилась, чего хотела? – не замедлил напомнить о себе Голос. – Куда теперь? Вниз?
- Так и вниз страшно, - честно призналась я.
- Ага, давай здесь заночуем…
Да, перспективы не радовали. Мы были примерно на пол пути что вверх, что вниз. Но! Еще раньше нас обошло на подъеме несколько человек. Все они ушли наверх, и ни один не вернулся обратно.
- Так, без паники. Если столько народу туда ушло, и никто не спустился обратно, значит, есть другой спуск. Логично?
- Логично, - не сразу согласился Голос.
- Следовательно, нам главное подняться. Логично?
- Логично, - снова, уже быстрее, подтвердил мой оппонент.
- Тогда фигли мы тут сидим? Пошли?
- Так я еще раньше говорил, чего сидеть! – попытался выдать мое решение за свое Голос. – Иди, давай!

Пять шагов. Передышка. Десять шагов – марш-бросок. Тимберы*** мои хорошие, спасибо вам за новенький протектор!
- С ума сошла? С кроссовками разговариваешь?!
- Чья бы корова мычала…

Сколько там еще? Десять, девять… Пять, четыре… Два, один… Ну… Ну?.. Ну и ну!
Мне казалось, что за тем перегибом, к которому я взбиралась вот уже целый час, должен открыться потрясающий вид, готовый стать достойной наградой за мою смелость и лошадиную работу. Ага, размечталась! Тропинка еще раз вильнула, обогнула каменный выступ и вывела меня прямо в распростертые объятия торговки-бедуинки.
- Посткардс, мадам! Ти, мадам? Ван динар, мадам!
Да твою же мать! Неужели я тащилась ради этого? Наверное, на моем лице отразилось столько эмоций, а может быть и только одна, но самая нужная, потому что торговка вдруг зависла на полуслове, а потом, опомнившись, затрындычала:
- Ап, мадам! Файв минут, мадам!
Поднимаю глаза в указанном направлении. Да не, лучше сразу сдохнуть! Ибо природа требует от меня повторения только что совершенного подвига: лестница опять круто взяла вверх.

- Разыграем карту с сердечным приступом? – деловито предложил Голос.
- А что нам это даст? – пока не врубаюсь я.
- Наверняка у бедуинки есть способ связаться с Большой Землей. За нами могут вертолет прислать!
Я всегда знала, что с креативностью у меня порядок, но вертолет… Ок, оставим его на самый крайний случай.
- Что-то мне подсказывает, что мы страховой полис не взяли, - сообщаю я Голосу.
- Ворона! – беззлобно восклицает он.
- Есть такое, - поспешно соглашаюсь я.

Последний подъем был таким же изматывающим, как и предыдущий. Но у него было одно неоспоримое преимущество – он был последним! И дальше было все, что так услужливо рисовало мое воображение: и небо, и птичий полет, и древний город с величину не самого подробного макета. Устало присаживаюсь на край смотровой площадки. Красиво, без сомнения. Но стоило ли? Вопрос…
Иордания и Я. (май 2011)
Нас таких, добравшихся до вершины, пятеро. Влюбленная парочка, одинокий фотограф и мы с Голосом.
- Хотите, я сделаю Вам несколько снимков? – спрашивает меня Одинокий Фотограф.
- О, спасибо! Это так любезно… - отвечаю я.
- Только она все равно не встанет, - пытается объяснить Одинокому Фотографу мой спутник.
Жаль, что Фотограф его не слышит. Может быть, он тогда бы меньше удивлялся, отчего его «модель» позирует сидя.

Мы просидели на этой «крыше мира» может полчаса, а может час. Фотографа и парочку сменили три крикливых америкоса, потом девушка-японка, потом молчаливый сосредоточенный негр… Все они приходили и делали одно и то же. Садились и замирали у самого края.
Иордания и Я. (май 2011)
- Эй, хорош медитировать! – попробовала я достучаться до Голоса. – Спускаться будем?
- А? Что?! Кто здесь?!? – обрел обратную способность говорить мой попутчик.
- Пойдем, - говорю, - сдается мне, наши беды еще не кончились.

Вот сказала, и как в воду глядела. Начнем с того, что все-таки спускается второй дорогой меньше народу. Видимо, какая-то часть все-таки уходит назад. Потому что, та тропинка, которая началась сразу за очередной бедуинской палаткой, была гораздо уже и сопровождалась только редкими, будто бы написанными черным маркером, кривыми стрелками. А это точно указатели или тут кто-то в казаки-разбойники играл? Но, мы легких путей не искали. Уж больно мне не хотелось идти по тому старому пути.

Сначала опять было хорошо. Спускаться – это ж кайф! Ноги сами вперед несут. Первая остановка. «Полянка желаний». Маленькое плато сплошь усеяно пирамидками из камней. Шел человек, сложил пирамидку, загадал желание и дальше пошел. Да, далеко не первая я по этой дороге шагаю. Сложила. Загадала. Авось, сбудется!
Иордания и Я. (май 2011)
На этой стороне ущелья Петра более домашняя, что ли. Дома подальше друг от друга, места больше. Этакий «кантри сайд». Предместья, одним словом. Но и здесь не баз интересностей. Гробница римских солдат. Почему именно римских? А пЕтровских где хоронили? Садовый храм. В древние времена перед ним цвел роскошный сад. Между деревьев били фонтаны, звенели ручейки и речушки. Как-то трудно сейчас все это представить на фоне вечных песков.
Иордания и Я. (май 2011)
Иордания и Я. (май 2011)
Барельеф льва. Отдельная песня. В скале едва различим силуэт. Какая-то колбаска с ножками. Без головы. Если бы не очередной бедуинский торговый пикет, я бы и не догадалась, что что-то здесь достойно внимания. Ладно, глянула на льва. Эй, тетка, а выход где? Там, показывает. Втыкаюсь в нужное направление и упираюсь в плакат с надписью в переводе на русский означающей: «Господа туристы! Будьте предельно внимательны! Дальше не спуск, а полная ж*па!» Вот сцуки! Но спасибо, предупредили…
Иордания и Я. (май 2011)
Начинаю спуск. Мат опускаю, но ругалась я в голос. Кстати, о последнем. Он вообще где-то по началу затихорился. Зато за него заговорило сердце. Сбивчиво так.
-Слышь, ты,- это я не сердцу, а Голосу, - и какого икса ты меня одну здесь бросил?
- Так ссыкотно мне, вот и не сплясываю, - дрожащим голоском ответил тот.
- Не, так не пойдет! Нам с тобой надо действовать в противофазе: я боюсь - ты меня подбадриваешь, меня заносит – ты вживаешься в роль «голоса разума». И посмотри, кто заговорил, пока ты отмалчиваешься!
- Эй, мышца сердечная, ты-то чего? – тут же вступился за меня Голос. – Тебе валидола или чего покрепче?
Иордания и Я. (май 2011)
В общем, с сердцем мы кое-как справились. А вот со спуском дела обстояли не так хорошо. Ступеньки стали настолько узкими, что ногу приходилось разворачивать и корячиться боком, при этом все время отыскивая выступы, за которые можно было бы схватиться рукой. Вниз лучше было не смотреть! Когда ступеньки кончились, мне стало совсем страшно…
- И дарагааая не узнааает, каков танкиста был конец… - фальшиво затянул Голос.
- Петь-то не умеешь! – злобно одернула его я.
- Конечно, я же твой голос, а не Робертино Лоретти!

Как мы доскреблись вниз, я уже не помню и помнить не хочу! Но как только моя нога ступила на более-менее ровную поверхность, мне уже стало не до красот. Все, с меня хватит! Петрой я сыта по горло! И фигня, что еще надо пересечь долину и добраться до византийской церкви Каср-Эль-Бинт, а оттуда доползти до Амфитеатра, откуда начинается уже знакомая мне дорога. Домой-домой-домой!
Иордания и Я. (май 2011)
Еще почти час пути и я сваливаюсь на голову таким аккуратным и восторженным организованным туристам. Они неспешно обедают под сенью платанов и не подозревают, что Петра – это не только главный проспект с двумя каньонами, а реальный такой Город.

Устраиваю себе короткий обед, во время которого скармливаю курицу очередному рыжему коту и прикидываю, как мне быть дальше. Топать через всю Петру назад, ой, как не хочется! А найму-ка я верблюда. Или ослика. Вот пусть хоть десять динаров заряжают, все равно поеду!
- Слышь, давай не ослика, - вклинивается в мои мысли Голос. – А то помнишь, как в Кисловодске?
Кисловодск я тоже отлично помнила. Мы тогда поехали на Кольцо-гору. Такси нас, понятно, не к самой вершине доставило. До нее еще топать надо было. И на мою беду, подскочил к нам не очень трезвый парнище со своим ушастым животным и с предложением доехать с комфортом до вершины. Про долгий торг я рассказывать не буду, а вот о том, что случилось дальше, поведаю. Только я попыталась взобраться на хлипкое животное, только взгромоздила свои телеса ему на спину, как в ту же секунду съехала по скользкому ишачьему боку и, перекувыркнувшись через голову, оказалась на земле под громкий хохот окрестных торговок и испуганное оханье моих сотоварищей.

Так что, Голос, наверное, был прав, выступая против ослика. Тогда и верблюд тоже не вариант. Он меня, конечно, выдержит, но падать с него куда опаснее. Но, все хорошо, что хорошо кончается.
- Мадам, такси, аэрокондишен! – обратился ко мне местный чумазый паренек, держащий под уздцы осла-переростка.
- Сколько?
- Десять.
- Ок, - почти соглашаюсь я, если бы не резкий окрик моего внутреннего сопровождающего.
- А поторговаться?! – негодующе напомнил он.
- Ок, но… - поправляюсь я. – Это дорого! Давай три!
- Мадам, это грабеж, мадам! – истошно вопит паренек. – Я ж вам не ослика, я вам мула предлагаю!
А, так вот почему мне осел переростком показался.
- Ладно, если мул, давай за пять!
Поехали.

Ну а дальше, как обычно. Доехали не до Гробницы Фараонов, а только до улицы фасадов. Езжай дальше, верблюды же едут! Не, мне нельзя! Орать и доказывать свою правоту сил нет. Хрен с тобой, получай свою пятерку!

Сук. Долгий выход. Такси. Ван динар. Отель.

- Устала?
- Ага…

________________
* декурий - отделение в 10 человек в древнеримской армии

**гастата - подразделение воинов авангарда тяжёлой пехоты римского легиона

***тимберы - ласковое, придуманное мной, прозвище кроссовок фирмы "Тимберленд".
Последний раз редактировалось mini-ya 23 окт 2011, 12:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть. © Гилберт Честертон
mini-ya
полноправный участник
 
Сообщения: 205
Фото: 70
Регистрация: 31.05.2011
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 48
Страны: 75
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Иордания и Я. (май 2011)

Сообщение: #6

Сообщение mini-ya » 23 окт 2011, 12:12

Глава пятая. Жизнь после Петры.

Городок Вади-Муса маленький, но это скорее его плюс, чем минус. Все компактно, все рядом. Вышла из отеля и через сто метров главная площадь. От нее разбегаются в пять разных сторон основные улицы со всем необходимым: лавочками, ресторанчиками, кофешопами и банкоматами (всеми тремя). Городок расположен на склоне холма. Поэтому до ужина гуляю бодро вниз пешком, а после ужина еду до отеля на такси за один динар.

Хотя таксисты могли бы и так возить. Это мое им маркетинговое предложение. Потому что цель у них не динар с вас за езду по городу получить, а договориться о трипе на целый день через всю страну. Вот там уже ставки выше. Ценник начинается с сотни за машину и лично мне удалось сбросить его до 55 динаров. Но поехала я в результате за 60. Не обвиняйте меня в расточительстве. Просто за 55 был древний дедушка с плохим английским на старенькой машинке, а за 60 везти согласился молодой джигит с отличным разговорным бритишем и почти новым «Хундаем соната». Звали водителя Хамза.

Договорились мы с Хамзой отчалить завтра в семь тридцать утра, а пока я пустилась во все тяжкие. Усталость от похода в Петру как-то сама собой улетучилась. То ли в душе ее смыло, то ли фрукты помогли. Так что примерно к восьми вечера я вновь была готова выйти в люди.

Но любое светское мероприятие стоит денег. А они-то у меня как-то опять стали подходить к концу. Не беда! Я же знаю, как теперь обращаться с иорданскими банкоматами. Наивная чукотская девушка…

Когда-то мой муж Колька вывел странную закономерность, что все мои поездки - тематические. Был «медицинский» Тай, была «полицейская» Испания. А вот Иордании, похоже, предстояло стать «банковской». Ибо первый же найденный мною банкомат, задумчиво пожевавший кредитку «Кольца Урала», на безупречном английском ответил, что банк ему мой категорически не нравится. Ну и ладно! Иду к следующему. Тот, поганец, на втором же шаге загорелся ярко красной надписью, что лично ему не нравятся все банки мира, и поэтому он не работает. Начинаю напрягаться, но вспоминаю, что на вчерашней прогулке видела и третьего пузатого собрата этих двух саботажников. Мелкой от волнения трусцой пересекаю площадь.

Чудо-техника на месте, работает, и от нее только что отошла, пряча наличные в изящный портмоне, молодая иорданка. Дожидаюсь своей очереди. Вставляю карту. Ввожу пин-код. И… банкомат вместо того, чтобы спросить у меня, какая сумма наличности требуется, выдает тираду на арабском с переводом ее же на английский. Таких слов я не учила никогда. Там даже до боли знакомого «мани» не нашлось. Предчувствуя недоброе, отказываюсь от попытки снять деньги. Стою, чешу репу и продумываю варианты.

Денег осталось только на поужинать и закупиться в дорогу. Это в местной валюте. Есть еще, правда, сорок баксов паромной сдачи, но это ни фига не 60 динаров. А еще завтра за гостиницу платить. Хоть и висят на дверях отельчика логотипы «мастеркарда» и «визы», но ведь не факт.

Пока стою и рассуждаю, у банкомата отоварился проходивший мимо дядька и спокойно упрятал в свой бумажник солидную пачку банкнот. Вот зараза! Не дядька. Банкомат. Понимаю, что выхода у меня особо и нет, поэтому снова вставляю карту. Опять та же надпись! Но. В первый раз, увлекшись переводом, а точнее поиском знакомых слов, я не заметила два самых важных: в прямоугольничках под надписью стояли два заветных «йес» и «ноу». Ага! Если бы эта бездушная машина мне просто денег давать не хотела, она сказал бы мне об этом сразу, а не предоставляла бы выбор. Собравшись духом, нажимаю «йес». И надо же! Сработало! Появилось уже знакомое меню, за ним предложение выбрать или набрать сумму, ну и так далее, как и положено у нормальных, не иорданских, банкоматов. Так и не придумав, на что я ответила «йес», я сняла с запасом 200 динаров и пошла кутить в первый же попавшийся мне кабачок.

На ужин подавали шиш-кебаб из говядины на подушке из овощей на гриле и ставший уже моим любимым мятно-лимонный сок. Парнишка, который меня обслуживал, все время щебетал, отпускал комплименты (опять про возраст, упорно не веря, что мне сорок) и настойчиво выпытывал планы на вечер. Проникшись его упорством, я призналась, что после ужина хочу покурить шишу, но не у него в кабачке, а в настоящем кофе-шопе. Каково же было мое удивление, когда этот сосунок предложил мне дождаться его после работы – а закончит он в десять – и пойти курить с ним! Не, я, конечно, курю на даче с сыном и даже с его младшим по возрасту другом, но мы же все понимаем, что речь идет о свидании. Нет уж, маленький, я почтенная дама, а по подросткам у меня две другие подруги специализируются. Жаль, что они не со мной!
Иордания и Я. (май 2011)
Иордания и Я. (май 2011)
Кофе-шоп я не нашла. Точнее не успела найти. Едва я отошла от ресторана, в котором ужинала, и повернула за угол, как наткнулась на продуктовую лавку, в которой решила поискать нужный мне ингредиент для приготовления хумуса в домашних условиях. Пока я объяснила лавочнику, что мне надо, пока он понял и поверил, пока я решала, сколько банок тахины взять, пока дядька рассказал мне, чем хорош каждый из сортов и поведал семейный рецепт, мы стали почти друзьями. Поэтому, прежде чем покинуть его лавочку, я поинтересовалась, где мне можно покурить. Я-то просила просто направление показать, мол, сама дойду, но дядечка в стиле восточного гостеприимства отловил на улице парнишку, похоже лавочинского внучка, и приказал тому отвести меня курить. Далеко идти не пришлось. Через два дома меня ждал кабачок чуть меньше и чуть грязнее первого. Его хозяин слегка удивился, что дама пришла не поесть, но желание клиента, а тем более клиентки - закон. Немного суеты, и вот уже из-за угла (скорее всего из настоящего кофе-шопа) несут распаленный кальян, а к нему, из недр ресторана, заказанный мною кофе по-восточному и черный, очень сладкий чай с листочком мяты - от заведения.

Во внутрь забираться не хотелось, и я устроилась за маленьким столиком, выставленном на узкую полоску тротуара, отделяющего кафе от проезжей части. Как оказалось, посадочное место было выбрано удачно. Прямо передо мной развернулось никем не режиссированное представление «Жизнь нашего городка такая, как она есть».

В первом отделении давали показ мод. Преимущественно мужских. Наверное, ни в одном месте на земле, исключая арабский мир, нет такого разнообразия стилей и направлений. Древние старцы в галабиях в пол и с намотанными на голову арафатками; их более молодые соплеменники, сменившие длинные рубахи на замызганные пиджачки, но не расставшиеся с платком; совсем юнцы в джинсах в облипочку, так смешно смотрящиеся на их пухлых, отъетых на баранине и лепешках, попках; и их отцы в неизменных спортивных костюмах и «сланцах» на босу ногу. Да уж, арабские женщины одеваются далеко не с такой выдумкой!

Венцом показа, его апогеем стало появление местного «мачо», одетого по заветам братьев Кристовских. Аккуратная шляпка, черная бородка, все те же джинсы, но теперь сидящие свободно, и сапоги на каблуках не могли не привлечь моего внимания. Слово за слово, «мачо» фотографирует меня, а я его. Все счастливы!
Иордания и Я. (май 2011)
Можно еще долго рассказывать про сценки, подмеченные мной, на этой одной из пяти улочек одного из многих иорданских городков. Но время позднее. Кальян заканчивается и мне пора спать.
Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть. © Гилберт Честертон
mini-ya
полноправный участник
 
Сообщения: 205
Фото: 70
Регистрация: 31.05.2011
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 48
Страны: 75
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Иордания и Я. (май 2011)

Сообщение: #7

Сообщение Palma » 25 окт 2011, 00:36

Какой текст!!! Вам бы, батенька (т.е. матушка), романы писать или, если времени мало, юмористические рассказы - жанр отчета о путешествиях мал Вам, как детсадовские штанишки...
Любовно описанные сценки просто встают перед глазами - я уже знакома и с хитрым извозчиком в Петре, и с Мустафанюшкой, и с набором бекперов разных стран, и даже с Вашим внутренним Голосом!
Пишите пожалуйста, еще - доставьте людям такое сочное удовольствие! Иордания и Я. (май 2011)
Слава Аллаху, что в скором времени мы собираемся в те же края, и я просматриваю все отчеты из этой темы - а то бы пропустила такой шедевр -было бы жаль.
Читая Ваш рассказ, я абсолютно забыла про то, что мне нужна какая-то информация, а просто взахлеб второй вечер наслаждаюсь повествованием и даже не замечаю всяких полезностей, которые могут пригодится - так органично и красочно все написано.

Благодарю за доставленное удовольствие!
"Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась..."

Если вы джайнисты, тщательно выбирайте сезон на Кубе - в процессе
Аватара пользователя
Palma
почетный путешественник
 
Сообщения: 2836
Фото: 3
Регистрация: 09.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 926 раз.
Поблагодарили: 1868 раз.
Возраст: 52
Страны: 54
Отчеты: 17
Пол: Женский

Re: Иордания и Я. (май 2011)

Сообщение: #8

Сообщение ladunya » 25 окт 2011, 23:13

Великолепный отчет. А я и не знала про такой удивительный город. Как с вами теперь в нем побывала. Описание его - выше всяческих похвал, как и все повествование.
ladunya
полноправный участник
 
Сообщения: 343
Регистрация: 06.04.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 145 раз.
Поблагодарили: 45 раз.
Возраст: 69
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Иордания и Я. (май 2011)

Сообщение: #9

Сообщение Leska. » 03 апр 2012, 15:05

отлично Иордания и Я. (май 2011) и надо же такому случиться с карточкой для фотоаппарата Иордания и Я. (май 2011)
Leska.
участник
 
Сообщения: 168
Регистрация: 06.07.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 41
Страны: 23
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Иордания и Я. (май 2011)

Сообщение: #10

Сообщение mini-ya » 16 окт 2012, 06:37

Спасибо всем за отзывы!

А также всем проголосовавшим в конкурсе!
Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть. © Гилберт Честертон
mini-ya
полноправный участник
 
Сообщения: 205
Фото: 70
Регистрация: 31.05.2011
Город: Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 48
Страны: 75
Отчеты: 3
Пол: Женский




Список форумовБлижний и Средний Восток ::: туристический форум о Ближнем ВостокеИордания, Ливан, Сирия ::: форумыОтзывы. Иордания, Ливан, Сирия





Включить мобильный стиль