Иордания и немного Израиля. Зима 2012г.

[Zlatan]

Уважаемые коллеги, предварительно хочу отметить, что данные заметки не являются описанием достопримечательностей или исторических фактов, так как талантливые и знающие разместили достаточно информации в различных отчетах на данном Форуме.

Хочу поблагодарить больше всех помогавших мне людей: из России - Майю, Лиду и загадочную "Андревну" , Андрея из Украины, из Израиля - Владимира, Сергея, Дмитрия, Алекса, Бориса и Ольгу и Чарли Твала, владельца "Мариам-Отеля" в Мадабе из Иордании.

Пользовался замечательным отчётом Майи, технически выверенным Лиды, информативным Юргенда из Казахстана.

Я рассматриваю данный опус, как , во-первых, обещание , которое выполняю и которое было дано тем, кто мне помогал советами, и , во-вторых, как некая полезная информация для тех, кто ещё поедет в эти замечательные страны.
Также добавляю некоторые эмоциональные моменты, случаи, произошедшие с нами.

Не претендую на абсолютность оценок мест, случаев или отелей, но прошу учесть, что некоторый личный опыт присутствует, так как ещё во времена СССР обошёл практически всю страну от Чукотки до Прибалтики и от Путоран до Армении и Памиро-Алая, ну а с учетом стран СНГ к настоящему моменту посетил 30 стран.

При личной оценке , к примеру, мест ночлега, хотел бы добавить, что ночевал в разных странах в гостиницах от 5*-Super до вообще без *, ну а ранее ночевал и на ледниках, в горно-таёжной местности или зимой в палатках при минус 37 градусах. Кстати, жена тоже.

Итак, путешествие с 28 января по 5 февраля 2012 г. Израиль-Иордания –Израиль.

Участвуют – я , жена Татьяна и младший двадцатилетний сын Андрей. Вещи поместились в одном рюкзаке побольше (70 литров) и в одном поменьше (35 литров).
Постепенно пришёл к выводу, что в непродолжительных , до 10 дней путешествиях, связанных с постоянной переменой мест, даже в Европе, лучше использовать рюкзаки.

Предисловие.

Как-то в декабре Татьяна сказала: мы же давно собирались посмотреть Святую Землю, а также я хочу посмотреть Петру, чтобы закрыть тему: "Главные достопримечательности Ближнего Востока" , так как мы уже были и в Сирии и в Иране, а в Ливан и Ирак ехать пока опасаемся.

Удалось договориться об одной неделе отпуска , поэтому аэрофлотовские билеты взяли с 28 января по 5 февраля 2012г. Три билета до Бен-Гуриона и обратно стоили около 24 тыс.рублей. Три билета до Аммана в лучшем случае обходились в 56 тыс. рублей.
Даже с учётом более дорогой иорданской визы в Москве, оплату пересечения границы и т.д. оказывалось существенно дешевле.

План: осмотр самого основного в Иерусалиме и окрестностях и, по-максимуму, Иорданию.
Итог:
28 января: аэропорт Бен-Гурион - Иерусалим(Отель Azzahra)- Вифлеем
29 января: Бетани - Баптист Сайт - пересечение границы по Мосту Короля Хуссейна - Джераш - Мадаба (Mariam-hotel)
30 января: Мадаба -Хамамат-Ма`ин - Мукавир - Карак - Вади-Муса (Отель Candles)
31 января: Петра
1 февраля: Петра
2 февраля: Переезд в Вади Рам - тур на джипе по Вади Рам с 9 до 17.30 - переезд в Мадабу (Mariam-hotel)
3 февраля: Переезд на Мертвое море в отель Dead Sea Spa.
4 февраля: Пересечение границы по Мосту Короля Хуссейна - осмотр Старого города Иерусалима (Отель St.Thomas)
5 февраля, утро: осмотр Храмовой горы - аэропорт Бен-Гурион

Сразу хочу сказать, что план был несколько перевыполнен, при этом ни один сайт не рассматривался «галопом по европам».

Просто из-за недостатка времени трафик был максимально оптимизирован и по Иордании передвигались только на такси.

Кроме того, всегда помню слова нашего замечательного путешественника В.К.Арсеньева, автора нескольких книг, в том числе "Дерсу-Узала": "Не ленитесь отдыхать".
Исходя из этого и строился и маршрут и места ночлега.

28 января. Шаббат

Эпиграф: «Любой чек-пойнт объезжается на такси»

Прилёт в аэропорт Бен-Гурион, небольшая очередь в таможне, молодая красивая таможенница задает вопросы о путешествии и несколько удивляется, что не опасаемся ехать самостоятельно. Объясняю, что при подготовке помогали несколько граждан Израиля, Иордании и России, что её удивляет ещё больше … и мы проходим таможню.


Такой вот необычный из тонких струй кольцевой водопад в Бен-Гурионе

Не понадобилось точное описание места стоянки шерута, которое нашел на данном Форуме.
Только вышли из дверей аэропорта, прошли мимо меноры как подошел мужчина лет 45 и на прекрасном русском языке спросил: «В Иерусалим ? Вас трое? Давайте, ребята, быстро садитесь, вас ждем».


Менора

Сели и поехали. Не буду рассказывать про дороги Израиля. Хорошие.
Про цены в шеруте - в общем-то 58 шекелей, но для спрашивающих - 60. Мы заплатили по 60. Обратно действовал тот же принцип.

В аэропорту , не смотря на шаббат, работало 4 обменника. Поменял много, так как опасался, что в Иерусалиме обменники не работают.

Не меняйте много в аэропорту !!!

В палестинской части Иерусалима обменников было полно и работали все.

Первый отель – «Аззахра» в арабской части Иерусалима. Шеруты туда не ездят и израильские водители Шерута этих мест не знают. Помогла распечатка из Гугла. Но шерут вглубь квартала не поехал, высадил около ворот Ирода, на что я и рассчитывал. От ворот Ирода до гостиницы 7 минут в гору и направо.

Гостиница 3*, стоимость номера на троих 150$. И место и гостиница семье понравились. Очень. При температуре, стремящейся вечерами к нулю, в номере было тепло, огромный балкон, с которого открывался вид на окрестные дома, садики и минарет. Чисто, уютно, всё новое.






На балконе

Фасад гостиницы выходит не на улицу , а в узенький проулок в 15 метрах от улицы, что создаёт дополнительную «звукоизоляцию».
На всех улицах по пути в гостиницу активно торгуют, это как бы арабская специфика, что ни меня, ни мою семью абсолютно не напрягает, хотя встречал и другое мнение.

Было около 15 часов. Темнеет примерно в 17.30 часов.

Решили быстро пройтись по Старому городу и обязательно посетить Храм Александра Невского, который в субботу по информации закрывался очень рано и который Татьяна обязательно хотела , чтобы мы посмотрели.

Вошли через ворота Ирода и вскоре нашли Виа Долоросу, при этом несколько раз местные мальчишки в возрасте от 7 до 12 лет предлагали нас провести. Мы благодарили и отказывались (карты и компас у нас были), мальчишки шли рядом как бы показывая, а потом просили бакшиш. Ну что могу сказать ?... Молодцы наверное, добытчики.



Прошлись по Виа Долоросе с всё более и более увеличивающейся плотностью местных и туристов и всё более усиливающимся дождём.





В итоге посетили Храм Александра Невского, который к счастью не закрывался .

Храм находится в Христианском квартал Старого города. Район рынка Муристан, Храма Гроба Господня, Церкви Спасителя (Редимер)

Немного истории: официальное открытие Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 11 (23) февраля 1856 года и первое посещение Палестины членом императорской фамилии Великим Князем Константином Николаевичем с супругой и малолетним сыном в апреле-мае 1859 г.. К тому времени русским консулом В.И.Дорогобужиновым уже был куплен участок земли под строительство консульства, называвшийся в обиходе «Русским местом возле Храма Гроба Господня».

При расчистке участка под фундаменты из-под земли появились остатки древних стен и византийских арок. Стало ясно, что необходимы археологические изыскания. Строительство консульства было перенесено на другой участок, купленный вне городской черты того времени. Но сильная личность - Архимандрит Антонин привлёк к изысканиям тогдашние светила науки, которые обнаружили удивительные находки.

К первой принадлежит обнаружение, так называемой, второй обводной иерусалимской стены, возведенной, ещё в 445 г. до н.э.
Определение направления этой стены, высотой в 3 метра, наличие римской мостовой и следов ворот с порогом - привели учёных к заключению, что перед ними - порог Судных врат, за которые был выведен Иисус на Голгофу.

Эта стена и Судные врата были разрушены при взятии Иерусалима Титом в 70 году н.э. и которые более никогда не восстанавливались.
Кроме того, были обнаружены остатки базилики Храма времён правления императора Константина I Великого и ряд последующих пристроек, относящихся к ранневизантийскому периоду (VII - VIII в.в.).

Но внутри церковь больше напоминает больше какую-то санкт- петербургскую постройку конца XIX века. Узкий коридор, на стенах которого висят различные портреты членов императорской семьи и чиновников, ведёт в храм. У входа сидел худой мужчина, похоже духовного звания и выполнял роль охранника. Далее женщина средних лет и молодая розовощекая девушка, тоже похоже в монашеской одежде, находились около церковной лавки.

В притворе храма - памятная доска с надписью: «Церковь во имя Святого благоверного Александра Невского основана на месте остатков храма, сооруженного Св.равноапостольным царём Константином. 1887 - 1896 г.г.».


Вход в Храм Александра Невского. Прямо скажу, не очень заметный вход среди торгующих


Вот такой необычный алтарь. Но это не моё фото

Главной святыней, находящейся в храме, является порог «Судных врат». Он расположен в базилике, закрытый стеклом. Над ним возвышается распятие, водружённое на природную скалу.

Стены церкви покоятся на огромных известняковых блоках, уложенных прямо на скальное основание, кладка которых относится к периоду правления царя Ирода I Великого. В церкви обращают на себя внимание арка византийского происхождения, две колонны римского периода (в углу за распятием) и стенная роспись, изображающая Страдания Иисуса.




Порог Судных врат


Распятие на скале и Порог Судных врат


Арка

Ну а дальше и в соответствии с планом двинулись в Вифлеем.

Читал на Форуме, что туда ходит автобус 24 от Дамаскских ворот и до погранпоста (чек-пойнта), далее можно 2-3 км пешком или на такси за 5 шекелей. На это и ориентировался.


Дамаскские ворота

Но ранее приятная женщина на ресепшене отеля сказала, что нужно ехать на 21 автобусе.
Подошли к Дамаскским воротам (~10 минут от гостиницы), встретился выезжающий 21 автобус, куда мы быстро вскочили. Проезд стоил 5 шекелей с человека, хотя на обратном пути, уже в темноте (может из-за того, что шаббат закончился ) – 7 шекелей с человека.
Хотя по прямой от Иерусалима до Вифлеема 7-8 км автобус крутил с полчаса и высадил нас на конечной, где-то совсем не близко от погранпоста. Это была просто улица, но остановка – конечная.

Сразу подошли таксисты.Таксисты обещали довезти нас прямиком до Базилики Рождества Христова, подождать час и привезти обратно к конечной остановке автобуса 21. Я даже сначала и не понял: а как же чек-поинт - пограничный пост ?

На что услышал фразу, перевод которой звучит как: «любой чек-пойнт объезжается на такси».

Таксистов было много, было видно, что с клиентами у них плохо, а также вспоминая информацию о 5 шекелях, но совершенно не представляя своего местонахождения, начал торговаться.

Отступление первое: жизненный опыт и информация от окружающих позволяют мне предположить, что торговаться я умею и при этом обе стороны остаются относительно довольны друг другом. С другой стороны, если все понравится после окончания маршрута, не против дать бонус.

Наступали сумерки.

В итоге со 100 шекелей опустив до 45 и чувствуя , что переплачиваю, согласился, так как всё могло закрыться не в то время, как пишут в путеводителях, а тогда, когда закроется.

И действительно таксист без каких-либо остановок и проверок на постах довез нас до нужного места. По дороге рассказал, что хочет кушать так, что болит живот, что у него трое голодных детей, что очень мало зарабатывает, при этом мученически закатывал глаза, ронял руки с руля. Но как-то неубедительно.

Приехали действительно быстро и без какого-либо контроля. Сумерки подступили.

Перед нами была Базилика Рождества Христова, в которой и находилась основная достопримечательность города – это Пещера Рождества, величайшая христианская святыня, где родился Иисус Христос. Базилика и построена над пещерой и снаружи больше похожа на небольшую крепость, чем на храм.

Базилика построена в 326 году при Святой Елене. В 529 году церковь была разрушена во время восстания самаритян против Византии. Сразу после подавления восстания император Юстиниан Великий восстановил её и значительно расширил.
Кроме Пещеры Рождества, прямо под Базиликой Рождества Христова расположена Пещера Вифлеемских младенцев, а также Пещера Святого Иеронима. Здесь он прожил десятки лет и здесь же был похоронен.

Базилику Рождества Христова окружают: православный греческий монастырь, примыкает с юго-востока; францисканский монастырь с церковью Святой Екатерины, примыкает с севера; армянский монастырь, примыкает с юго-запада.

Темнело. Туристов не было ни около базилики, ни в ней. Только одиноко развивался армянский флаг над монастырем.


Армянский монастырь.


Низкий вход в базилику, примерно 145 см.

Таксист подошёл с охранником-палестинцем, которой учился в СССР и сохранил о нашей стране самые тёплые воспоминания. Немного разговорились, но палестинец вспомнил и сообщил, что Базилика вообще-то сейчас, с закатом, закрывается, но наших-то он обязательно впустит.


Таксист с русскоговорящим охранником

На улице темнота не опускалась - падала, а внутри церкви царил полумрак . Из Пещеры Рождества доносилось пение. Спустились. Дюжина немцев пела какой-то церковный гимн, после каждого куплета прерываясь, и один из них приходил и целовал звезду, на том месте, где родился Христос. Куплетов было много, процесс затягивался. Наконец они организованно вышли и освободили для нас место.






Базилика, впереди , за алтарем и на два метра ниже - Пещера Рождества

Мы постарались осмотреть пустынные помещения. Если встречающие нас армянские монахи на "Барэвдзэс" отвечали также доброжелательно,то францисканские монахи очень неодобрительно ожидали с ключами около всех дверей, чтобы мы скорее освободили помещение.


Садик во францисканском монастыре. Темно


Поклонение волхвов там же

Пробыли мы там минут 30 минут. Стало совсем темно.

Хотел посетить новую, конца ХIХ века мечеть, находящуюся рядом с комплексом и построенную в 19 веке на земле, подаренной христианами мусульманской общине, но таксист торопил, говоря, что скоро отойдёт последний автобус.


Поэтому мечеть только сфотографировали.

Также быстро таксист довёз до остановки 21 автобуса, где уже стояло поодиночке четверо туристов из разных стран.

Таксист, получив деньги, начал рассказывать про свою несчастную жизнь и попросил 100 долларов детям, получив отказ, попросил хотя бы один доллар. Рассказывал о невзгодах на этот раз он достаточно артистично, с юмором, мы не понимали половину, но было весело. В итоге он получил ещё 5 шекелей.

Автобуса не было минут 10 и , как только к остановке подошло несколько местных жителей, подъехал и автобус.

Автобус опять накручивал круги, пока не подъехали на шоссе к пункту досмотра. Вошли двое парней с автоматами. Один крепкий и симпатичный, другой маленький и худощавый. Проверяли документы.
Как-то получилось, что европейцы сели в начале автобуса. Арабы сзади. У одной из местных полных дам бойцы что-то обнаружили, какой-то белый порошок – то ли сахар, то ли что. Не знаю, что они ей говорили, но говорили спокойно.
Говорил в основном тот, что покрепче, но полная дама начала возмущаться , орать и не тихо.

Смотрю и слушаю, что европейцы (плюс двое американцев) начинают парней осуждать.

Но я-то помню, что именно подобной взрывчаткой - белым порошком бандиты взрывали дома в Москве и громко , вслух, с соответствующими одобрительными интонациями говорю Татьяне, что думаю, о действиях парней. Назло этим европеоидам! Правда по-русски.

В общем, парни оставили орущую даму и пошли к выходу и тут один из них, тот что покрепче оборачивается ко мне и говорит по-русски:
- А Вы знаете, она на меня на весь автобус матом орала.
- Ну а ты чего – говорю, - Ответил бы, ведь наверняка умеешь.
- Нет – говорит парень, - мне нельзя.
- Удачи вам, - говорю , - бойцы.

И парни вышли из автобуса. А полная дама потом подошла к водителю и что-то громко и долго кричала, обращаясь к пассажирам.

Я подумал, что таких парней, не купить и не запугать. Я посмотрел, как удобно они одеты, хотя форма у них не от Юдашкина, с каким достоинством они защищают свою страну.
Почему-то мне показалось, что в израильской армии нет дедовщины, солдаты действительно служат Родине и это их действительно Священный Долг.

Честно говоря, мне приятно, что среди таких солдат есть наши соотечественники.


Ну и что, плохое обмундирование ? Хорошо, что не от Юдашкина.
(Это снято около Дамаскских ворот)

Приехали и пошли ужинать в ресторанчик при отеле. В ресторанчике готовили пиццу на углях.

Купили несколько разных видов и размеров. Андрей в общем-то специалист по пиццам и именно эти пиццы он назвал одними из самых лучших. Похоже, что на пиццу именно в этот ресторанчик собираются европейцы. Во всяком случае сидело две итальянские группы , не проживающие в Аз-Захре. Ужин обошёлся примерно в 50 долларов, но это с салатом и горячих чаем. А также с пирожными, которые принесли, как подарок от шеф-повара

[Zlatan]

29 января.

Эпиграф «Сколько же этих Bethany...»

На следующее утро по плану был переезд в Иорданию с предварительным посещением места крещения Иисуса в реке Иордан со стороны Израиля.

Почему со стороны Израиля ?

Ну, во-первых, Иисус был еврей, так что логично, во-вторых из-за существенных изменений русла Иордана точное место крещения установить не возможно, а Татьяне побывать на Иордане хотелось и , как следствие, причина третья – временно-экономическая.

Со стороны Иордании посещение стоит 12 динаров с человека , кроме того туда возит специальный автобус с гидом , то есть, по отзывам побывавших процесс посещения может занять часа полтора-два. Плюс к этому посещение места со стороны Иордании закрывается в 3 часа. Ну а нам же нужно было только минут на 5-10 заехать посмотреть.
Мне советовали на данном Форуме для экономии денег доехать до Иерихона на автобусе, ну а далее – на такси.

К слову: неоднократно читал , что место крещения Христа со стороны Иордании называется «Bethany»
Утром спросил на ресепшн, как удобнее всего добраться до «Baptist site» , на что получил ответ, что на 36 автобусе до Иерихона , ну а потом на такси и потом же на такси до погранперехода Аленби (Мост Короля Хуссейна).

Дошли снова до автовокзала у Дамаскских ворот и спрашиваю у водителя практически уезжающего автобуса под номером 63, где посадка в автобус, который идет в сторону Баптист Сайт и уточняю – в Бетани, мол.
В автобусе народ зашевелился – садись, дорогой, этот как раз и идёт туда, куда надо (7 шекелей с человека) .

Ехали-ехали, жду или Иерихон, или , вдруг повезёт Баптист Сайт, то есть, Бетани.
Автобус остановился.
- Всё,- говорят,- Приехали куда просил – в Бетани.
- Где ж тут речка Иордан, - спрашиваю
- Далеко , - отвечают, - Но доедешь.

Задумался я сильно, как совместить место крещение с полным отсутствием реки.

Уже потом прочитал, что два разных места с разными историческими событиями называются одинаково. А привезли нас в то место, где Иисус оживил Лазаря.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bethany или Вифания. В Библии - название деревни близ Иерусалима, упоминается в Новом Завете, как дом братьев и сестер Марии , Марфы и Лазаря , и, согласно Евангелию от Иоанна , сайт о чуде , в котором Иисус поднимает Лазаря из мертвых. Эта деревня обычно отождествляется с современным городом Al-Ezareyya, расположенного примерно в 2,4 км к востоку от Иерусалима на юго-восточном склоне горы Елеонской . Это имя ныне арабское место Al-Ezareyya получило от христианского поселения византийского времени : Lazarion.

Историческое название "Bethany-Вифания", можно вывести из Бейт-Ханания, то есть место, которое принадлежит племени Вениамина. слово арамейского происхождения.

Существует второй библейский сайт с таким же именем, Bethany-Вифания за Иорданом. Это место на реке Иордан выше Мертвого моря описано в Новом Завете как место, где Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя .
---------------------------------------------------------

Моя вина - не планировал поездки вокруг Иерусалима, кроме Вифлеема, вот и заехал не туда, не в Баптист сайт, а в Al-Ezareyy`ю.

Но может быть это было указание свыше ?



Al-Ezareyya





Нам там понравилось. Очень. Прекраснейший сад с разнообразными цветами перед входом к церквям и первой - церкви Святого Лазаря.














Церковь Святого Св. Лазаря, построена над гротом, где посетители могут увидеть камеру, широко известную как "Гробница Лазаря".

Церковь современная, начала пятидесятых годов 20 века. Церковь построена по проекту итальянского архитектора А.Barluzzi в форме греческого креста, увенчанный низким куполом, опирающимся на полигональных тамбур и в окружении изящной колокольней.



Купол церкви Святого Лазаря


Эта церковь расположена в квартале, где можно увидеть и другие интересные здания, , например, мечеть, которая увенчана тонкий минаретом, руины бенедиктинского монастыря и новую греческую православную церковь. Место нынешней церкви Лазаря постоянно перестраивалось. Известно, что на этом месте существовали в византийский период во второй половине пятого века две часовни.



Фронтон церкви



Во дворе церкви остатки древнего мозаичного покрытия.



Церковь Святого Лазаря со стороны сада. С другой стороны из-за утреннего освещения снять не удалось.


Интерьер церкви простой и величественный. Украшена сценами из Евангелия, а именно "Разговор Марфы и Марии с Иисусом", "Праздник из Вифании в доме Симона-Прокаженного", и "Воскрешение Иисусом Лазаря".

Лестница в глубь стены рядом с церковью приводит к подземной камере, это так называемая гробница Лазаря.

Светлое место.

Стоят несколько церквей и мечеть, поблизости от церкви Лазаря вход в пещеру. И никого !

Сидит поблизости в лавке дедушка и собирает какую-то символическую плату , типа трех шекелей за посещение этой пещерки.

Спрашиваем: "За что платим ?"
А он: "Я вам электричество при входе включаю"

В пещерке масса записок на разных языках (на русском не видел), как я понимаю с просьбой о выздоровлении болящих. Рядом с церквями сад, цветы, прекрасные запахи, солнышко, ветра нет. И не жарко. Не жалею, что приехали. Купили каких-то сувениров.



"Вылезание" из той части пещеры, где записки и где должен был находиться покойный Лазарь.
Но ничего угнетающего внутри нет.

Но надо было выбираться к цели из городка, расположенного в Палестинской автономии.
Монах-негр-францисканец в церкви Св.Лазаря объяснил нам, что до Иерихона можно добраться на маршрутке и где лучше всего её поймать.
Цена 10-12 шекелей с человека.

Метрах в 50 от церкви стояло несколько несколько пустых маршруток, но всем хотелось набрать пассажиров прежде чем ехать.

А пассажиров-то, то есть нас, было всего трое. Поэтому за троих просили какие-то несусветные деньги.

Но водители маршруток были людьми хорошими. Когда мы на их цены не согласились, то стали останавливать пустые проезжающие , но едущие в нужном нам направлении маршрутки и с одной из них у нас цели совпали. За 36 шекелей за троих мы быстро понеслись в сторону Иерихона.

Высадились на главной площади города.

И начался торг с таксистами – за сколько отвезут к Баптист сайту и потом до Аленби. Начинали со 150 шекелей. Но на уровне 100 шекелей торг остановился.

Таксистов пустых было много, по-английски, даже на пальцах, никто не разговаривал. Умели говорить по-английски только двое солидного вида мужчин, которые хвостом шли за нами и портили любые переговоры с очередным новым таксистом. Зевак было много. Похоже, что туристов здесь не видели очень давно. В дискуссии приняла участие и Татьяна.

Когда она отвлекла массы, я заметил молчаливого длинного мужчину стоявшего чуть сзади и в один из моментов, когда таксисты общались с Татьяной, показал ему 8 пальцев. Мужчина молча кивнул.
- Куда идти, - спросил я взглядом.
- Туда – показал он.

- Всё, - сказал я Татьяне и Андрею, - Заканчиваем дискуссию, садимся в то такси, я договорился за 80 шекелей.

Не знаю, дорого это или нет, но таксисты объясняли, что им предстоит неблизкий путь, так как придётся ехать не напрямую, а объезжая израильские посты. В общем-то , такси ехало действительно не напрямую.





Дорога вскоре пошла по пустыне, всё больше становилось колючей проволоки и чаще встречались надписи «Осторожно, мины!». Раза два , как мне показалось, проезжали ДОТы.





Перед въездом в зону Баптист Сайта таксиста остановили и спросили, кого везёт. «Раша, РУссия» - вызывало только положительные эмоции. У всех.



Вон там, впереди - Баптист сайт. Все церкви на иорданской территории. Но сути сайта это не меняло.


Около Иордана стоял микроавтобус и израильское белое такси. Мы же приехали на палестинском , желтом. Всего около Иордана была русская семья мы и два солдата израильской армии. Река была неширокая, несла свои грязно-мутные воды в Мертвое море.








Другая священная река , как Ганг, к примеру, казалась во много раз чище. Я бы не рискнул ни то, чтобы войти в Иордан, но и руку помочить. Хотя и с израильской, и с иорданской стороны были мостки для крещения.





С иорданской стороны вообще никого не было – ни туристов, ни пограничников.






Дополнительная информация. Как писал на нашем Форуме Борис (mapitom):

" В 2010 году проверки министерства здравоохранения Израиля показали наличие в заводях высокого количества болезнетворных бактерий, источником которых являются сбрасываемые в реку сточные воды.
Перед открытием доступа для туристов в реконструкцию святого места и очистку реки было вложено 10 миллионов шекелей. Согласно оценкам министерства туризма, посетить место крещения Иисуса захотят до 100 тысяч паломников в год.
Должен заметить, что место о котором идет речь, очень опасно для здоровья, т.к. сточные воды палестинских городов, находящихся выше по течению в горах, прямым ходом стекают в Иордан. Очистных сооружений там нет и канализация попадает в ручьи и почвенные воды, а из них в Иордан! Примите это к сведению."

Подтверждаю это, как очевидец. Вспоминаю какой-то отчет на Форуме, когда наш человек с благоговением рассказывал, как крестил в Иордане своего ребенка, так как это была его давняя мечта. У меня на эту мечту просто слов не хватает.... Одни !!!!!!

[unix]

Слава, написано очень подробно и интересно
И много инфы которая пригодится всем кто поедет в эти места, и я в том числе когда-нибудь туда доберусь.

Другая священная река , как Ганг, к примеру казалась во много раз чище. Я бы не рискнул ни то, чтобы войти в Иордан, но и руку помочить. Хотя и с израильской, и с иорданской стороны были мостки для крещения.

Иордан вообще на реку как-то и не тянет, больше на ручей смахивает, и водичка точно грязнее чем в Ганге
Даже не думал что там всё так запущено, святые места, однако.
Пиши дальше, не сомневайся, кому интересно - тот читает

[Zlatan]

Спасибо, Илья.
Здесь конечно написано не всё. Но теперь я представляю, какими героями являются люди, пишущие подробные отчёты.
У меня на описание полутора дней пути ушло полторы недели. Этот-то отчёт я сделаю. Раз обещал, хотя о будущих путешествиях и о прошлых писать вряд ли смогу. Но по тому же Ирану, где , Илья, ты не был, у меня замечательные контакты, которые могут позволить уменьшить затраты и увеличить эффективность путешествия. Так что, если надо - пиши.

И один вопрос, не только к Илье: я вместо фотографий в нескольких случаях поставил скрин-шоты видео, при этом не обрезав по краям.
Мне так понравилось. Как бы , как в рамке получилось. Ну а как другим людям ? Нравится или нет ? Может эту "рамку" удалить ?

Заранее благодарю за ответы и советы.

[Zlatan]

29 января. Часть вторая и последняя

Посидели немного в теньке на израильской стороне, чтобы проникнуться святостью места. Как-то не получилось, но, глядя на речку вспомнилась Средняя Азия, заросшие камышом берега рек в равнинной части. В общем, посчитали, что заехали не зря, святость, она не в земле должна быть вероятно, а в нас самих.

Пофотографировали реку и сопредельное государство и поехали к Мосту Короля Хуссейна (Аленби).


Этот навес создает необходимую тень


Часовенка рядом


Помост с пальмами у реки. А как ещё назвать ?


"Святой дух" над входом в магазинчик у сайта

Снова пустыня, колючая проволока и волнующие надписи о том, что вокруг всё заминировано.

Ехали минут 10. Подъехав в первому посту перед погранпереходом (Top Exit), палестинский таксист сообщил, что дальше снова израильская территория, ему проезда нет, так что всё, прощаемся. Похоже, он был прав. Заплатили, выгрузились и подошли к посту.





Положение было непонятное – как дальше добираться до «Баптист сайта».
Можно было бы и пешком, тем более, что дорога одна и, судя по Гуглу, пройти нужно было километра 2, а это минут 25.

Но, хотя дорога и была хорошая, несколько рядов колючей проволоки по краям с частыми табличками с весёлыми надписями «Осторожно, мины!» как-то не предполагало к пешему продвижению – а вдруг подстрелят по пути, подумав, что в рюкзаках бомбы.

У поста молодой парнишка в форме таможенника очень досконально проверял микроавтобус, рядом сидел мужчина существенно старше, два солдата отдыхали чуть дальше в тенёчке.





Припоминая, что где-то читал, что из собравшихся вместе четырех человек в Израиле кто-то один наверняка говорит по-русски, подойдя к посту громко спросил об этом. По-русски естественно. Парнишка-таможенник что-то стал мне возмущенно выговаривать на иврите, все остальные молчали.

- Нда… - подошёл и раздумье сел рядом с солдатами.
- Да Вы не волнуйтесь – тихо по-русски сказал один из них, - Вам уже такси вызвали.
- Так ты наш ?
- Да.
- А как зовут ?
- Дима
- Дим, а что таможенник шумел ?
- Да молодой ещё.

Постепенно разговор перешёл на нормальный тон. Таможенник занимался своими делами.
При этом занимался очень ответственно и качественно, как и абсолютно все в Израиле, кто занимается вопросами безопасности.

Приятно было смотреть на солдат. Крепкие , я бы сказал в хорошем смысле откормленные парни (особенно Дима) , оружие, хоть и не новое, в приличном состоянии. Воины !

Сидели и ждали такси, немного общаясь «за жизнь».
Хотел попроситься в какой-либо из автобусов, которые , обычно полупустые подъезжали к погранпосту, но Дима отсоветовал: «Нельзя, не посадят».

Поинтересовался стоимостью такси.
- На троих 30, ну 40 шекелей, - сказал Дима

Наконец, примерно через полчаса со стороны реки показалось белое израильское такси. Водитель-араб запросил 50 шекелей.
Пытался поторговаться или отказаться, но так как такси было одно и , как сказал Дима, что другого просто нет, пришлось согласиться.

Такси за 5 минут домчало нас до основного здания Аленби, где была и таможня и , где нужно было заплатить за выезд из Израиля.
Цена за выезд выросла до 176 шекелей с человека. Кстати , в кассе работала женщина, прилично говорившая по-русски, и она сообщила, что «есть ещё две девочки, которые говорят по-русски».

Рядом, в соседней кассе работала очень симпатичная, … ну не могу назвать иначе – африканка.

Все процедуры прошли мгновенно, так как, как уже упоминал, народу не было. Но именно из-за отсутствия народа 40 минут не могли отъехать в Иорданию.
Водитель микроавтобуса ждал, пока автобус хоть кем-то наполнится, так как с нами тремя ему ехать явно не хотелось.
И через каждые 8-10 минут на мой вопрос отвечал, что через 10 минут поедем.

Рядом стояло сначала 3, потом 4 VIP-машины, но платить по 50 долларов с человека за мгновенный отъезд как-то не хотелось.
Обычный же проезд стоил 3 динара с человека плюс 1,5 за багаж. Можно было оплатить любой валютой. Я заплатил мелкими долларами.

Кстати, попутно хочу сказать, что и в Израиле, и в Иордании особенно без каких-либо проблем иностранцам можно платить и долларами, и евро (но лучше долларами).
На одном из нитей было написано, что иорданцы предпочитают сто-долларовые купюры, а мелкие берут не охотно и по худшему курсу.
Из своего небольшого опыта скажу, что с одинаковым удовольствием по одинаковому курсу брали любые купюры.

При этом везде, где бы я ни менял в Иордании доллары, курс был одинаковый и не брали комиссию. Единственно, в отеле на Мертвом море курс и доллара и евро был почти на 5% ниже.
Но также хочу отметить, что если платишь долларами в тех местах, где торговаться не принято, к примеру в гостиницах, то всегда чуть переплачиваешь.

На Аленби фотографировать не разрешали.

Итак, через 40 минут появилось 4 итальянца из Флоренции и мы отъехали. Паспорта были у водителя. Когда пересекали границу иорданские погранцы никак не могли , как мне показалось, прочитать текст на английском языке в иорданских визах, которые мы получили в иорданском посольстве в Москве. Это заняло минут 5.
Могло бы занять и большее время, но водителю надоело ждать, он подошёл и, что-то сказав пограничников, забрал наши паспорта и поехал.



Пересечение границы по мосту. Снимать в общем-то не рекомендуется.


Кстати, хочу отметить исключительно доброжелательное отношение к нам в Иорданском посольстве в Москве и со стороны иорданского и со стороны российского персонала посольства.
Когда я звонил и спрашивал, то рассказали все подробно и с приязнью, переслали на личную электронку анкеты.
И сделали в паспортах визы, когда Андрей ездил в посольство всем троим примерно за 20 минут.
Я не помню ни одного посольства или визового центра, где бы так доброжелательно и с готовностью помочь именно по телефону давали информацию.

Кроме того сыну дали материалы по Иордании и карты.
Виза на одного человека стоила 37,5 долларов и надо было платить именно долларами и именно кэшем.

Насколько я знаю, в амманском аэропорту таже виза стоит 20 динар, то есть 27,4 доллара.
Но мы ехали, через Аленби , а это приводило к дополнительным тратам.



Пересечение границы продолжается. Но процесс в завершающей стадии.


Прохождение таможни на иорданской стороне заняло совсем не много времени. И все просто, спокойно , без формальностей.
Если у нас возникали вопросы, типа : «А куда теперь идти ?» , то многие с доброжелательностью оказывали помощь.

Дальше начался торг с таксистами. В принципе я знал, что проезд стоит максимум 20 динаров.
Чарли Твал, владелец «Мариам-отеля» в Мадабе , который, кстати, нам очень и очень помог и своими очень оперативными ответами и консультациями по электронке и помог в минимизации расходов и оптимизации трафика (дай бог ему здоровья !) , мне сообщал, что минимальная стоимость 17 динар.

Начался торг, естественно с 30 динар, но в итоге договорился на 18. При этом договорился внутри таможни, но таксиста мужик пригнал из какого-то переулка поблизости.



Дорога в Мадабу






Дома вдоль дороги


Погода была хорошая, за час доехали до Мадабы. Оставили вещи в "Мариам-отеле" и на такси, которое нас уже ждало, поехали в Джераш. В 15 часов были в Джераше.
Стоимость такси до Джераша + 2 часа ожидания у Чарли - 35 динар.

Доехали минут за 45. По информации из различных книг и с сайтов выходило, что Джераш зимой закрывается в 16 часов. Нам же сказали, что закрывается в 17. Сказали правду.





Так как информации по Джерашу много на Форуме, ограничусь только фотографиями.
Я решил фотографии не подписывать.

Может быть и не прав, но хотел бы, чтобы Вы почувствовали связь нашего прошлого и нас. А, так как солнце садилось, возможно и лёгкую грусть.
Названия и факты о Герасе прочитаете в других местах. Цель этих фотографий , чтобы Вы, посмотрев, подумали - а хорошо бы это посмотреть вживую.
А уж получилось это или нет: "Не стреляйте в пианиста - он играет так, как умеет"












































В дополнение надеюсь полезная информация: в Джераше местные граждане два раза предлагали нас сфотографировать.
Первый раз в самом начале , почти у входа мы поддались. И не прогадали – местный мужчина уже солидного возраста очень профессионально и быстро сделал десятка полтора фотографий. Очень грамотно подбирая ракурсы, так чтобы были видны и достопримечательности и мы-любимые в этом интерьере.
Меня называл «Джентльмен», Татьяну – «Мадам», а Андрея – «Сэр».

Всё было очень-очень быстро: "Мадам, пройдите туда, джентльмен, встаньте здесь, сэр, присядьте рядом" И "щёлк" на фотоаппарате.
Тотчас показывал кадр: "Господа довольны? Тогда пройдите в ту арку. Остановитесь. Мадам - туда, джентльмен-здесь, сэр- сюда".
И снова быстро "Щёлк" и показ результата. И так полтора десятка кадров, быстро, без каких-либо вопросов к нам, но с мгновенным показыванием сделанного.
Похоже мы у него не первые, а где-то тысяче первые. Современные фотоаппараты он знал и ни о чём нас не спрашивал. Только, довольны ли мы сделанным кадром.

Один раз только поинтересовался, «married» ли мы ?
- А как же, сыну же 20 лет. Ты же видишь.

Тогда он дважды при фотографировании усаживал Татьяну мне на колени , а «Сэра» ставил рядом. Снимки получились хорошие.
Ну не могу казать, что такое "насилие" с посадкой на колени мне нравилось, но мужичок не спрашивал.
Да, он говорил ещё, когда улыбаться надо, когда нет.
Этого мужичка рекомендую. Дали два динара – похоже, что гонорар в два раза превысил ожидаемое. Ну и слава богу.

Ведь всегда хочется видеть на фото всех вместе. Я за это ему благодарен.

Помещаю здесь его произведения не для того, чтобы Вы, уважаемые читатели, любовались моей семьей, а для оценки результатов работы мужичка, чтобы Вы сами решали, отдавать ему свои фотокамеры или нет. Весь процесс у нас занял минут 7 на 15 абсолютно разных фотографий.










Осмотр Джераша у нас занял два часа. Может быть потому, что посетителей не было, может потому, что было совсем не жарко.

В шесть часов мы вернулись в Мадабу, в "Мариам-отель" и познакомились лично с Чарли Твалом , владельцем отеля.
А потом он пригласил нас в "нижний" ресторан и мы часа три беседовали за бутылочкой мадабского вина.
Нам всем было интересно и , если бы не большие планы на следующий день посидели бы подольше.

А сейчас я хочу поподробнее рассказать о Чарли, так как Вам, уважаемые читатели, если Вы решили побывать в Иордании, это может пригодиться.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информация о Чарли и его бизнесе: Charl Twal. 43 года, женат , трое детей, владелец отеля «Mariam-Hotel» http://mariamhotel.com/ в Мадабе, закончил МГУ, работал гидрогеологом в нескольких странах, потом на участке земли, доставшемся ему от бабушки, которую звали Мариам, построил по своему собственному проекту новый отель и назвал в честь бабушки.

Мы сидели вчетвером в «нижнем» ресторане его отеля вечером в воскресенье и пили мадабское вино. А Чарли спрашивал и рассказывал.
Спрашивал, как в Москве, как на Арбате, есть ли аттракционы в Парке Горького, также хорошо сейчас гулять по Фрунзенской набережной.

Обсуждали политику и мировые новости, рассказывал, что говорит «Аль-Джазира» и знают все арабы. Как арабы относятся к нам (в целом положительно). Было очень интересно и во многом обидно за нашу державу, при этом нам обоим. Чарли любит нашу страну – Советсткий Союз, Россию, где он прожил 7 лет. И с этими годами у него связаны самые тёплые жизненные воспоминания.

Долго думал , описывать ли взгляд со стороны на наши внутренние и внешние действия и проблемы у человека-иностранца, искренне любящего Россию.
Но решил здесь воздержаться. Если кому-либо из тех, кого знаю на данном Форуме, интересно – напишу отдельно.
Не согласен с Чарли по нескольким частным вопросам, но в целом он прав. Увы.



Как Чарли строит свой бизнес: гостиницу от построил исходя, как из своего большого опыта, так и в соответствии с мировыми стандартами.
Сам планировал, сам наполнял комнаты.

Как частный случай, к примеру, нас поразило, что в изголовье кроватей на стене прикреплены , я не знаю, как правильно называть, но назову «щиты», отделанные не тканью, к везде, где видел, а нубуком.

И ещё пример – в общем-то зимой на Ближнем Востоке на обогреве экономят, если надо, то гости обогреваются кондиционером. А в Мариам-отеле были очень горячие батареи. Такого не было нигде в тех местах, где мы жили, ни в Иордании, ни и Израиле. Такого не было и во время нашей прошогодней поездки зимой в Сирию.

«Мариам-отель» нельзя забронировать через Букинг– только непосредственно через его сайт. Я поинтересовался почему. И тут Чарли рассказал очень интересную, но работающую стратегию привлечения клиентов.



Пара слов про Букинг. К Чарли несколько раз приезжали представители Букинга с предложением сотрудничества.

Но ! Оказывается Букинг требует в качестве гонорара 25% от стоимости сданных через него номеров. Ну а это с одной стороны естественным образом повышает расходы владельцев гостиниц.
С другой стороны размещение на Букинге близко расположенных или схожих гостиниц вызывает усиление конкуренции среди хотельеров. А одним из элементов повышающих конкурентоспособность является снижение цены. То есть, автоматически снижение прибыли.

Вот и участники Букинга бьются с этими двумя проблемами. В результате получается, что туристов приходит больше, но доходы не растут, а сервис не улучшаются, ну возникают в связи с этим другие проблемы.



Чарли решил пойти другим путем.

Во-первых, он позиционирует свой отель, как отель для людей со средним достатком, которые умеют считать деньги.

Во-вторых, он творчески и планомерно создаёт как бы сеть «Друзей Мариам-отеля» по всему миру. То есть людей, которые, раз побывав у него, и в дальнейшем рекомендуют его отель своим друзьям. Поэтому и лозунг отеля «Вы приезжаете, как гость, а уезжаете нашим другом» соответствует истине. Считайте, что и я стал другом его отеля и исключительно ценю его советы и ответы, его помощь, которую он оказал мне, когда я готовился к данной поездке.

Чарли не только владелец отеля, но и патриот МАдабы (на первое А – ударение), патриот Иордании. И хочет, и старается, чтобы и его родной город и его родную страну знали и любили. Он сам издает журналы о Мадабе и пишет о городе статьи везде, где может, консультирует и пишет статьи в международных справочниках для путешественников, которыми, кстати и мы пользуется.

Активно участвует в социальных сетях, на англоязычных сайтах самостоятельных путешественников. Первый в Мадабе, который провел у себя (ещё давно) интернет и организовал в отеле Wi-Fi.

Сейчас делает на базе интернета в отеле постоянно действующее телевидение, чтобы в любую минуту из любой точке мира можно было бы посмотреть, что происходит в отеле, ну а в дальнейшем и окрестностях.



В-третьих, Чарли решил не зарабатывать на аутсорсинговых услугах, а сделать так, чтобы дополнительный сервис сделал отель ещё более привлекательным.

Возьмем к примеру такси. Он договорился с 15 небольшими и очень маленькими компаниями такси Мадабы, что будет поставлять им клиентов, сам за такую услугу не будет брать ни копейки (гонорар по Иордании за посредничестве в этом бизнесе обычно от 5 динаров), за это таксисты обязаны давать приходящим от него клиентам самую минимальную, ниже чем везде цены.
Это соответствует истине – проверил на себе. Перед тем, как уезжать, списался с 8 таксистами и соответствующими компаниями в Аммане, Акабе, Джераше и Мадабе.



Ну и в качестве примера привожу следующее: итоговая минимальная цена проезда после продолжительных переговоров из Вади-Рам в Мадабу у неизвестного мне таксиста 75 динар.

У таксиста от Чарли – почти на 10% меньше. Это учитывая то, что я ездил в «несезон». В сезон меньше бы чем на 90 динаров договориться с любым таксистом вряд ли бы удалось.

А у Чарли цены выставлены на сайте и они одни в любое время года.

Кроме того, хочу отметить честность Чарли даже в мелочах – "его" таксисты предоставляют свои услуги четко по графику. Очередь в предоставлении услуг всегда соблюдается и «любимчиков» нет. Мне пришлось очень просить Чарли, чтобы и на следующий день я мог ездить с таксистом Аднаном – мужик-то нормальный.

И ещё, Чарли добросовестно и быстро отвечал мне на все вопросы, которые я задавал ему по электронке. Но , как я понимаю, ни я один жил и планировал жить у него. Я это понимаю и ценю.

Не знаю, как кому, но мне всегда спокойнее, если есть в незнакомой стране кто-то, к кому я могу обратиться с вопросом или за помощью. Я этим никогда не пользовался и не планирую, но спокойнее.



Мадаба – городок небольшой, от гостиницы Чарли до главного сайта Мадабы – «мозаичной» церкви – 5-7 минут пешком.

Мадаба выгодна ещё и тем, что от неё, спокойного и тихого города с приемлемыми ценами гораздо быстрее добраться до любой достопримечательности Иордании, чем из того же Аммана с его жутким трафиком. Я это впервые прочитал в отчёте Юргенда и не жалею, что воспользовался этой информацией. Ну а про цены на такси уже написал.

Ну а теперь ещё интересная информация о Чарли Твале. Он христианин. Католик. А его супруга – православная.
Чарли из очень известной бедуинской семьи, которая ещё сто лет назад жила под Караком, а ещё раньше, давным-давно воевала с крестоносцами и вместе с Салах-ад-Дином завоёвывала Карак. Не даром на пути между Мариам-отелем и «мозаичной церковью» стоит памятник этому великому полководцу, который у арабов так же почитается, как у нас Александр Невский.

После общения с Чарли появилась у меня заветная мечта – увидеть Патриарха Иерусалимского и попросить у него благословения. Считайте, что по блату. Ведь Чарли – его родной племянник. Вот так-то.

Я предложил Чарли быть экспертом по Иордании на нашем Форуме. Чтобы он отвечал на вопросы. Но он, хотя и нормально говорит по-русски, писать по-русски стесняется. Надеюсь мне удастся его «раскрутить» или Вы, дорогие коллеги, мне поможете, ведь Чарли - кладезь знаний по Иордании.

[unix]

я вместо фотографий в нескольких случаях поставил скрин-шоты видео, при этом не обрезав по краям.
Мне так понравилось. Как бы , как в рамке получилось. Ну а как другим людям ? Нравится или нет ? Может эту "рамку" удалить ?

Задумка конечно хорошая, но почему то всё время хочется нажать на кнопку
А кино не показывают....но вроде ничего так, и получилось необычно

[Zlatan]

я вместо фотографий в нескольких случаях поставил скрин-шоты видео, при этом не обрезав по краям.
Мне так понравилось. Как бы , как в рамке получилось. Ну а как другим людям ? Нравится или нет ? Может эту "рамку" удалить ?

Задумка конечно хорошая, но почему то всё время хочется нажать на кнопку
А кино не показывают....но вроде ничего так, и получилось необычно

Знаешь, немного на это и рассчитывал, как бы на ожидание действия.

Ну так что, убирать рамку ? Илья, ты же знаешь, мне твое мнение, как человека с художественным вкусом и огромным опытом очень ценно.

Надеюсь, что и Майя откликнется со своим мнением - у неё тоже каждый отчёт - шедевр.

[Vovan54]

Был в Иордании всего два дня,с другом катались на великах,лет 6 назад. Меня иорданцы поразили своей честностью.
От погранперехода ( север Израиля,около г. Бейт-Шеан)хотели взять такси до г. Ирбид.Такси-легковые Ниссан-Санни, стоит 10 динар. Но т.к.мы с великами, нам велели ждать. Потом дали нам микроавтобус. Мы были готовы к другой сумме, но попросили,как и написано было на остановке-10 динар.
Первую ночь мы ночевали под открытым небом,а на вторую остановились в отеле в г. Аджлун. Цена номера написано 20 динар + 10 %.
Когда утром я давал соответственно 22 динара,то 2 динара отказались у меня брать,еле уговорил взять как чаевые.
Иорданцы произвели на меня впечатление людей спокойных и рассудительных и я назвал их для себя "финнами Ближнего Востока"

[Ловец Ветров]

Уважаемый Zlatan!
С большим интересом и вниманием читаю Ваши сообщения - так уж получилось, что процентов на 80% Ваш маршрут соответствует моим планам на поездку в апреле. И Ваши вопросы перед поездкой и Ваши сообщения после помогают восполнить пробелы в той схеме, которую я сейчас вырисовываю.
В этой связи не сочтите за труд сообщить - от Алленби ходят только такси? Вам было нужно до Мадабы, мне до Аммана, но, возможно, Вы обратили внимание - есть ли там хоть какие-то автобусы в принципе?

Заранее благодарен.

П.С. И еще в плане пересечения границы по Алленби. Как мне казалось из сообщений других веток, она состоит из следующих этапов
1. Израильская сторона. Оплата выезда (170 шк)
2. Шаттл от израильской таможни до иорданской таможни, т.е., собственно, мост (где-то читал 5 шк, у Вас - 3 динара)
3. Выезд от иорданской таможни до ворот (1,1 динар).
Поскольку в Вашем подробном описании третий элемент отсутствует, скажите, пожалуйста, какова процедура перехода от иорданских таможенников до выхода из режимной зоны.

[Vovan54]

Ловец Ветров, Вам конечно известно,что на этот погранпереход надо приезжать с полученной заранее иорданской визой?

[Zlatan]

Уважаемый Zlatan!
В этой связи не сочтите за труд сообщить - от Алленби ходят только такси? Вам было нужно до Мадабы, мне до Аммана, но, возможно, Вы обратили внимание - есть ли там хоть какие-то автобусы в принципе?

П.С. И еще в плане пересечения границы по Алленби. Как мне казалось из сообщений других веток, она состоит из следующих этапов
1. Израильская сторона. Оплата выезда (170 шк)
2. Шаттл от израильской таможни до иорданской таможни, т.е., собственно, мост (где-то читал 5 шк, у Вас - 3 динара)
3. Выезд от иорданской таможни до ворот (1,1 динар).
Поскольку в Вашем подробном описании третий элемент отсутствует, скажите, пожалуйста, какова процедура перехода от иорданских таможенников до выхода из режимной зоны.

В Иордании прекрасно развито автобусное сообщение и убежден, что ходят и убежден, что остановка должна быть или близко или чуть ли не в самой таможне. Я краем глаза видел там что-то подобное автобусному терминалу. С несколькими автобусами. Их количество, как сейчас вспоминаю, было существенно больше, чем едущих до израильской границы. Значит едут ещё куда-то , ну а столица, при этом близко расположенная - самый вероятный для них объект поездки.
Я бы на Вашем месте вышел на сайт иорданской автобусной компании и там бы посмотрел расписание. Как мне представляется и исходя из жизненного опыта - это минут 10 , максимум, поисков. Имею ввиду нахождение нужного сайта.

1. Теперь платят 176 шекелей
2. Когда ехал в Иорданию , то платил кажется долларами. Эта информация у меня в домашнем компе.
Далее просто оплата за проезд в 8-местном автобусе. Виза у меня была. Наши рюкзаки по прибытию на таможню вместе с грудой чемоданов итальянцев выгрузили на тележку и какой-то тощий дедушка попытался её сдвинуть. Я подтолкнул деду тележку взял один рюкзак, сын другой, подошли к просвечивающему устройству, пропустили вещи через него и снова забрали. Потом подтащил и поставил вещи у какого-то окошка , в котором иорданский таможенник как-то колдовал с нашими паспортами - их забрали по прибытии. Сын остался с вещами. А я пошел и обменял деньги доллары на динары в том же помещении, где сидел дядька по вывеской "Bank". При этом у него был такой же курс, как и практически везде в Иордании.
Вскоре, наколдовавшись, таможенник нам вернул паспорта и мы пошли ловить такси. И всё.

Иорданцам Вы заплатите по 8 динаров с человека только при выезде. Но именно динаров. У меня в последний день динаров уже не хватало - все, кроме тех, что оставили для коллекции потратили, так зашли в ближайший магазинчик и тамошний кассир нам поменял немного долларов на нужное количество недостающих динаров.

[Ловец Ветров]

2 Vovan54:
Да-да, я в курсе, но все равно спасибо, что обратили на это внимание в этой ветке. На тот случай, если не все прочитали мои занудные распросы на эту тему в "транспортно-иорданском" форуме.))
Я даже понял почему так - иорданцы в принципе не считают этот пункт границей с Израилем. В их вселенной по другую сторону находится великая Трансиордания.. Ну, или Палестина на худой конец. А нет границы - нет виз.

2 Zlatan:
Из автобусных системных перевозчиков я нашел только Джетт, у которого нет рейсов к Аллеби и Траст, который и сайта своего не имеет. Ладно, оставим эту часть паззла на удачу. Если автобусы там пасутся, значит уеду.
По поводу шаттла между границами - меня смутила не разность валют, а разность сумм. Раз Вы платили 3 динара с человека, буду исходить из этой информации.
Другого принудительного транспорта для перемещения в районе таможен нет, я понял.
Спасибо )

[Zlatan]

Уважаемый "Ловец".
На такси , думаю, до Аммана динаров 17-20, то есть до 850 рублей за машину. На автобусе , думаю. динаров 5.
Если хотите, я спрошу у Чарли Твала, единственно , он дней пять будет вне доступа. Может меньше.

Ну а Джетт там действительно самый крупный. Я именно его имел ввиду, да забыл название.

Вам конечно виднее, но в Аммане жуткий трафик - два раза ехал (в Джераш и обратно) по его западным пригородам. Был не рад.
Зачем Вам Амман ? И смотреть там практически нечего.

Я просто считаю, и не я один, что делать радиалки и вообще перемещаться по Иордании лучше, базируясь в каком-то более спокойном городе.

[Zlatan]

30 января

Эпиграф «Пусть холодно, зато мокро»

Планы были большие, но состоящие из стандартных частей: с утра выехать из Мадабы, посетить Хамамат Ма`ин, посмотреть панораму и серпантин в Вади Муджеб, посетить Карак, по возможности посетить Шобак и приехать в отель “Candles” в Петру на ночлег. Всё на такси.

Не буду расстраивать цифрами , которые мне присылали при предварительном общении местные таксисты.

У Чарли, как всегда было чётко и дёшевле, чем у всех. Написано на сайте Хамамат Ма`ин 18 динар плюс 3 динара за час ожидания – значит так и есть. Ну и проезд – 68 динар. Итого 85 динар.
Правда и тут нам достался бонус от Чарли : по моим данным, чтобы проехать в Петру из Ма`ина нужно было возвращаться в Мадабу, но Чарли дал задание водителю повезти другим путем, чтобы проехать и по-возможности заехать в Мукавир (или М`кавер)


Отъезд был из Мариам-отеля был назначен на 8.30.


Вез наш тот же водитель, что и вчера. Его звали Аднан.



Улицы Мадабы были пустынны



Горы пусты и только по краям дороге деревья, выращенные человеком




Было холодно и сумрачно, по пути к Ма`ину дождь то начинался, то приостанавливался, но уже перед источниками непогода разыгралась.
Перед въездом на источники охрана собирала плату. Я дал Аднану деньги, он передал их через окно охраннику и на его вопрос что-то ответил.
Сдачу дали больше, чем ожидал. В три раза.
- Я, - сказал Аднан – сообщил охране, что Андрею не 20 лет, а 12 , поэтому за него взяли не 15, а 5 динаров.
- Спасибо, дорогой. – запомнил я.



В 40 шагах от входа.


Стали спускаться вниз по дороге и увидели пар над деревьями



В такую неуютную и холодную погоду, в дождь, у источников никого не было вообще.


Мы , не опуская зонтиков, подошли к горячему водопаду



Раздевалка находилась в достаточном отдалении и голым под холодным дождичком по мокрым ("Ледяным" - уточнила Татьяна) камням перемещаться не хотелось, поэтому решили переодеваться под очень символическими навесами непосредственно около водопада, укрываясь, если что, полотенцами, которые по мудрому советы Майи и Лиды мы взяли с собой.



"Символические" навесы слева.


Посидели в нижнем и в более горячем верхнем бассейне и непосредственно в "парной" пещерке под фонтаном, где вода (если притронуться) была нестерпимо горячей





Не знаю, может быть погода была нелётная, может скучновато, но через 1 час 20 минут источник мы покинули. Хочу предупредить – осторожно, некоторые места у источника достаточно скользкие – смотрите не поскользнитесь !
Я поскользнулся...





В общем, покинули вовремя. Навстречу нам попалась большая, в полном соответствии с Кораном, семья: отец семейства в тёплом пальто, его четыре жены совершенно разного возраста не менее тепло одетые и множество детей. Глава семьи важно и неторопливо шёл к водопаду, жены шли буквально в двух шагах сзади него, а дети носились вокруг.

Не убежден, что взрослые бы полезли в воду или разделись, тем более, что раздевалку уже прошли, но нам бы под их внимательными взглядами было бы очень дискомфортно. Точно.



В ущелье от многочисленных горячих ключей и водопадов поднимались клубы пара, которые сносили в сторону постоянно налетавшие порывы ветра.


Аднан ждал нас в кафе и был несколько удивлен, что вернулись раньше ожидаемого, но вида не подал и повез нас по местным серпантинам, сначала вверх, потом направо и снова по серпантину. Привез нас к обзорной точке напротив Мукавира.



Мукавир. Вдали - Мертвое море


«Мукавир - это крепость царя Ирода Великого. После смерти царя его сын Ирод Антипа унаследовал крепость. Именно там, после рокового танца семи вуалей, исполненного Саломеей, царь Ирод пообещал выполнить любое желание красавицы. Она попросила голову находящегося в застенках Иоанна Крестителя. Пришлось царю сдержать обещание. И вскоре в зал внесли на блюде только что отрубленную голову пророка. Девушка взяла ее в подарок своей матери.
В деревне Мукавир на вершине 700-метровой скалы возвышается крепость Махайрос (Machaerus, 100 г. до н.э.) - местные жители называют ее Калаат аль-Мешнек (Qala'at al-Meshneq, «Замок негодяев»). Сами руины крепости не впечатляют (реконструированные колонны отмечают место расположения дворца Ирода). Но сверху открывается поразительный вид на Мертвое море и окрестности.»

Вот из-за того, что «руины не впечатляют» и мы их уже видели в отчёте Юргенда, а также из-за дождя, из-за которого практически невозможно было ничего разглядеть, на вершину мы не поехали.


Следующим этапом по пути по королевской дороге был переезд через «Вади Муджиб»



«Природный заповедник Муджиб, известный своими живописными пейзажами, расположен ниже всех заповедников в мире - на восточном побережье Мертвого моря. Он находится в глубоком ущелье Вади-Муджиб, сбегающем в Мертвое море на отметке 410 метров ниже уровня моря. Заповедник простирается от гор Карак на севере до гор Мадаба на юге, в некоторых местах достигая высоты 900 метров над уровнем моря. Перепад высот в 1300 метров и круглогодичный сток воды из семи притоков делают Вади-Муджиб уникальным по биоразнообразию феноменом. Скалы заповедника сложены из плотного песчаника»





И отправились дальше в Карак. Сильный дождь сменился сильным дождём с сильным ветром. Туристов в Караке не было , только в конце встретили группу, как мне кажется, филиппинских мусульман .

Рассказывать о Караке после других превосходных отчётов смысла нет. На авторов этих отчётов я ссылался в самом начале.

Единственно, пару слов про добровольного гида. Стоило нам купить билеты (цена - 1 динар), как из кассы, обгоняя нас, в крепость буквально побежал мужичок. И уже в крепости встретил нас и сделав знак "Пошли мол, всё покажу", повел нас вглубь.

Мне гид был не нужен, но Татьяна сказала: «Пусть рассказывает». Гид, подсвечивая фонариком, рассказывал про многоэтажные конюшни, про запасы продуктов и показывал, где это всё готовилось.

Благодаря отчёту Майи , я бы и сам мог это показать. Тем более, что с освещением проблем бы не было – фонари мы с собой брали. Но это было бы не быстро. А пока гид рассказывал членам моей семьи я снимал на видео то, что мне самому казалось интересным и красивым.

Подошёл, когда краткая экскурсия закончилась. Гид выжидающе ждал. Я дал ему динар, очень достойно мужчина ответил, что экскурсия стоит 5 динаров.
- Да билет на вход стоит всего динар !
- Но вас же было трое.
- В общем-то двое -, подумал я
- Да дай ты ему три, - сказала Татьяна – И пошли смотреть дальше.

Я дал три динара.
Мужчина внимательно посмотрел мне в глаза и искренне, без угодливости, улыбнулся.
Ну и пусть ему будет хорошо.

Предупреждение читающим: если нет желания узнавать, где жили лошади в Караке и где готовили еду людям (а таких мест много), то «отшивайте» мужика сразу.
Как я понял , он и у Майи успел побывать гидом

В качестве доказательства того, что и мы побывали в Караке - несколько фотографий дождливого Карака.




















Запомните спину этого гида - это он наговорил нам на три динара


Дальше в планах у нас был Шобак.

Но просто плохая погода стала погодой невыносимой. Проливной дождь сменялся густым туманом. А дорога была Королевская, извилистая с постоянными подъёмами, спусками и вероятно с очень красивыми видами. Но не сейчас.

Аднану было тяжело, он вел машину аккуратно и старательно, и с безопасной скоростью.



Наш Аднан


В общем когда мы подъехали к стандартной точке, откуда можно было увидеть Шобак вечерело.
- Ну что, Мэм, - спросил Аднан -, поедем к Шобаку ? Вон он , напротив.
- Где ? - спросила мэм и вышла из машины, чтобы сквозь дождь и сумерки посмотреть на замок издали и сфотографировать его.

И начала фотографировать, то , что видела.

Аднан с сомнением наблюдал за процессом, потом вышел из машины, попросил у Татьяны фотоаппарат и стал фоторафировать совсем другой холм вдали.

Впрочем ни у мэм, ни у водителя нашей мэм снимки не получились. Иншалла…



Королевская дорога. Дождь и туман.


В Шобак мы не поехали , погода и время дня были такие, что жизнь казалась дороже.

И поехали мы Петру.

В районе семи вечера подъехали к входу в отель «Candles»., в котором нам предстояло ночевать три ночи. Шёл мелкий дождичек
Отель стоял на горке, вход в заповедник был виден и находился примерно в 300 метрах от отеля.

Мне показалось и я до сих пор остаюсь при своём мнении, что мы были единственными постояльцами в отеле.
Стоимость проживания в трехместном номере на три дня составила 149 динаров. Дал 150 , у девушки на ресепшн не оказалось сдачи. Обещала вернуть динар при окончательном расчёте, но забыла.

Также заказали три ланча на завтра в Петру.
Один ланч стоил 5 динаров. Ланч включал коробочку сока ~ 200 грамм, помидор, огурец, яблоко, булочку с сосисками и булочку с сыром, стопочку печенья , вафлю, бутылку воды 0,5 литра. Может быть что и забыл. Всё было аккуратно завернуто в тонкую пленку. И вполне съедобно.
Хочу отметить , что в первый день движения по Петре мы «освоили» на троих меньше полутора ланчей. И менее одной бутылки воды.

-----------------------------------------------
Отвлечение от основной темы.
Пара слов про употребление воды. В горных, горно-таёжных походах не рекомендуется при движении пить воду, даже если сильно потеешь. Это , в итоге, приводит к бОльшему обезвоживанию организма и уменьшению выносливости..
Напиться вдоволь лучше вечером , на привале.
Рекомендация будущим путешественникам, проверенная на собственном и чужом опыте.
--------------------------------------------

Также на ресепшене нас спросили на какое время нам делать завтрак. Наслушавшись рекомендаций о трудностях Петры и необходимости быть у входа не позже 6 утра – иначе сметут толпы туристов, но, исходя из реалий и собственного опыта, пошли на компромисс – заказали на 6.30.

Зайдя в номер, обнаружили, что он теплый – это кто-то включил и похоже давно кондиционер на +30 градусов. Номер был идеально чистый. На кроватях были вот такие украшения.



Батареи были холодные, но , повторю, не смотря на ночную температуру близкую к нулю, в номере было тепло, комфортно и уютно.

Немного забегая вперед скажу, что батареи потеплели на следующую ночь, когда приехало десятка полтора англичан и оставались теплыми на третью ночь, когда заявился большой автобус с поляками.

Единственным недостатком, или особенностью, или достоинством для тех , кто любит рано вставать, является минарет, расположенный метрах в 30 от отеля.

Ровно в пять утра муэдзин начинал будить правоверных и не только правоверных.
При этом в первую ночь призывал три раза в течение 13 минут, начиная с 5 утра, во вторую и третью, а ему похоже объяснили, чтобы особо не старался, муэдзин призывал дважды. В 5.00 и 5.05.

Но мы просыпались, правда не все и не всегда – это у меня по старой привычке сон чуткий.

А также все три вечера, ровно в 19 часов, когда мы или входили в отель или подходили к нему (так получалось случайно) муэдзин с соседнего минарета каждый раз пронзительно приветствовал нас.

Но отель Candles для проживания я всё же рекомендую.

[Zlatan]

31 января

Эпиграф к Петре

«В горах под снегом и дождём,
Мой милый друг,
Мой бедный друг…»
____________________
почти по Бёрнсу

Встали в 6 утра. Примерно. Чтобы в 6.30 подняться в ресторан к специально подготовленному для семьи завтраку.

Но предварительно поднялся на один этаж выше - на крышу, чтобы посмотреть на погоду над Петрой. Погода не радовала. Мелкий дождичек, сильный холодный ветер и тучи, тяжёлые серые тучи над Петрой. Решил своих на расстраивать – ведь ничего не изменить. Судьба – кисмет.



Вид на Вади Мусу с крыши отеля.


Вид на горы Петры с крыши отеля.


Тем более, что два предыдущих дня здесь лили проливные дожди.

Спустился. Был готов полный шведский стол для трех человек. Сделала это маленькая , ну очень маленькая филиппинка приятной наружности и не понятного возраста.



Шведский стол на троих

Предложила сделать омлет. К чему я отнесся очень положительно. Ели мы не торопясь, так как в окно было видно, что торопиться совсем не стоит.

В общем у входа в Сик мы были в 9 утра.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

[Dak.2010]

Увлекательно. Полезно. Наглядно. С юмором. Ждём продолжения!

[Dak.2010]

Возьмем к примеру такси. Он договорился с 15 небольшими и очень маленькими компаниями такси, что будет поставлять им клиентов, сам за такую услугу ни будет брать ни копейки (гонорар по Иордании за посредничестве в этом обычно 5 динаров, но берут и 10 и больше), но за это таксисты обязаны давать приходящим от него клиентам самую минимальную, ниже чем везде цены за те же услуги по стране.
Это соответствует истине – проверил на себе. Перед тем, как уезжать, списался с 8 таксистами и соответствующими компаниями в Аммане, Акабе, Джераше и Мадабе.

Несколько слов в качестве дополнения.
На англоязычном сайте я нашел адрес таксиста, сотрудничающего с Мариам отелем, и спросил стоимость "пакета" (извиняюсь за употребление "ругательного" на форуме слова) на 5 дней с маршрутами, один в один повторяющими те, которые указаны на сайте отеля. Рассчитывал, что "напрямую" цена должна быть меньше, а "пакетность" сделает её вообще "халявной". Так вот, таксист назвал цену, превышающую прайс отеля более чем на 50%(!) Для меня это составило бы лишние 130 JOD. Торговаться, правда, не пытался, но вряд ли бы торг сдвинул цену более чем на 20-30 JOD.

[Zlatan]

Юра, когда я не знал ещё, что нас будет практически всю Иорданию возить Аднан, то в Джераше спросил про его цены на разные этапы маршрута.

Аднан начал называть цены. Высокие. Потом начал говорить про скидки, так как он уже нас везёт и мы вроде люди позитивные и цены снизил сильно.
Я при этом не торговался, а слушал. Итоговые его цены были чуть хуже, чем у Чарли.

Когда я вечером спросил Чарли о том, можно ли будет использовать Аднана в дальнейшем и назвал его цены, то Чарли возмутился и сказал, сколько нужно Аднану заплатить. К примеру, Вади Рам - Мадаба должен был стоить 68 динар, а Аднан просил 70. И т.д.
В дальнейшем, за каждый этап, я платил как бы с одной стороны столько, сколько говорил Чарли, но всё же, за надёжность, как бонус, чуть больше. При этом Аднан точно знал, сколько должен был получить - ему и мне всё это Чарли написал на бумаге и, для контроля копию оставил у себя.
А потом, проконтролировал - не обманывают ли водители его туристов.

Но, к примеру, в вышеупомянутом случае я всё же дал Аднану 70 динар. Хотя он не намекал и не просил об этом.
Можете меня осуждать.

Юра, все таксисты Чарли из Мадабы. Я лично не нашел в интернете координаты ни одного из них. Хотя вроде бы ищу всегда хорошо.

Общался , помимо Аднана, с по телефону с таксистом Исой и сыном Исы.

Если хочешь, пришлю их телефоны, но попозже, так как только что и ровно через 12 месяцев пользования у моего Samsunga испортился тачскрин, а телефоны я записывал не на SIM-карте, увы. Так что, как починю, сброшу в личку.

[Zlatan]

Уважаемые коллеги !

За первый день пребывания в Петре было сделано такое изобилие фотографий, хороших и разных, что желание быстрее продолжить отчёт натолкнулось на огромные временнЫе затраты по выбору небольшого количества количества снимков для него.
Поэтому я решил сделать некоторое эмоционально-петрографическое отвлечение, которое будет состоять только из фотографий. Фотографий камня Петры. Без указания привязки к месту и комментариев. Так что, дорогие, ищите или вспоминайте сами.

С уважением, ZLATAN


Камни Петры






























































Однако на этом решил закончить, чтобы не утомлять уважаемых читателей.
Фотографий конечно гораздо больше.

Спасибо за терпение.

[Andrevna]

Вячеслав, спасибо, очень интересный отчет! И необычные "зимние" виды. Поразила зелень травы на снимках. Мы приезжаем в Иорданию весной (в апреле-мае) или осенью. Но уже даже в апреле трава выгоревшая. Очень необычные виды Джераша в зелененькой травке.
Ждем продолжения!

[Andrevna]

от Алленби ходят только такси? Вам было нужно до Мадабы, мне до Аммана, но, возможно, Вы обратили внимание - есть ли там хоть какие-то автобусы в принципе?

2. Шаттл от израильской таможни до иорданской таможни, т.е., собственно, мост (где-то читал 5 шк, у Вас - 3 динара)
3. Выезд от иорданской таможни до ворот (1,1 динар).
Поскольку в Вашем подробном описании третий элемент отсутствует, скажите, пожалуйста, какова процедура перехода от иорданских таможенников до выхода из режимной зоны.

На сайте Джетта в расписании есть только один рейс автобуса из Аммана до Алленби в 7 утра. И вроде бы по информации из интернета, он не забирает людей обратно от границы. Но есть маршрутки и сервис-такси. zerokol описывал, как ездил на чем-то подобном.
БОльшая часть людей, пересекающих границу - местные жители, ездят навещать родственников в Палестинскую автономию. Общественный транспорт для них должен быть.
(мы ездили только на такси)

Автобус между границами стоил 2,7 динара (нам подали большой). Автобус иорданский, Джетт, оплата динарами.

Когда выходите из иорданской таможни, сразу попадаете на оживленную улицу, там нет режимной зоны.

[Zlatan]

31 января. Петра. День 1 (продолжение)



Карта Петры из LP. Может кому и пригодится

Не буду описывать то, что описывалось десятки раз – Сик, Казну. Смотрите сами.

Было очень пасмурно, а в Сике , соответственно, ещё темнее. Что-то сверху иногда капало.

Туристов можно сказать не было, то есть, местных было столько же, сколько туристов. Или больше










Казна утром


Казна вечером


Кошки, которых кормили все, кроме хозяев, были особенно приставучими.


ТУРИСТ !!! ДАЙ ПОЖР-Р-Р-А-А-ТЬ !

И ещё : дурных запахов в Петре тоже НЕ БЫЛО – дожди смыли все следы жизнедеятельности местных парно и непарнокопытных.

У самого входа в пустой Сик подбежал парнишка.
- Дядь , купи открытки.
- Почём ?
- Динар за один набор открыток

И стал разворачивать и показывать

Парнишка весь светился позитивом. А открытки были нормального качества.

«Дядь» купил два разных набора.

Парнишка был счастлив. Искренне и безумно.
На него было приятно смотреть.

Кстати, если в дальнейшем и подходили детишки разных возрастов с открытками или прочими мелочами, то на ответ «Спасибо, уже купил», просто отходили, не приставая.

Ну а парнишку за два дня мы видели ещё несколько раз так как похоже Сик был его торговой площадкой. И каждый раз, увидев меня, он подбегал и здоровался , радостно улыбаясь. И утром и вечером.



Ну очень счастливый парнишка


Маршрут. Так сложилось, что маршрут по большей части совпал с описанным Майей и другими. Не важно, что мы планировали, но у входа нас встретил мужик с осликом и … в общем, мы ему обещали, что вечером на его «данки» кто-нибудь из нас поедет в Монастырь.

Этот мужик и предложил нам маршрут, по которому мы пошли. То есть, подняться после театра до Жертвенника, спуститься и двигаться в сторону Монастыря, где он , мужик, будет ждать нас с распростертыми объятиями и своим осликом.

Все было относительно стандартно, как у многих.

Несколько просто видовых фотографий. Без привязки к месту.












Ступени. Начало подъема к жертвеннику.



Подъем к жертвеннику





Тучи почти исчезли, чуть грело холодное зимнее солнышко.

Чтобы выработать побольше витамина D разделся до футболки-майки , но чтобы не замерзнуть забрал у сына рюкзачок.

Около жертвенника я решил посмотреть, насколько технически сложен спуск не по стандартным тропам, а в лоб. Каньоны уходили вниз с постепенно увеличивающейся крутизной. В принципе 100-метровой верёвки хватить.

И я подумал – а вот пройтись бы вниз дюльфером на головы изумленных иностранцев и арабов – пусть знают наших.



Правда вечером я всё-таки этих арабов поразил. Вынужденно.
Они об этом не знали, но восхитились силой духа и крепостью русских. Но об этом позже.

Стали спускаться по стандартному маршруту. Спустились и стали рассматривать природный узор на скалах. Вдруг непривычный звук заставил поглядеть на крутые каменные лестницы, по которым только что спустились.

- Чок-чок-чок, тр-р-р-р, топ .
И снова :
- Чок-чок-чок-чок, тр-р-р-р-р.

Это спускались два осла с их погонщиком. Выше, смотрела с ужасом европейка, которая на этих ослах должна была ехать.

Перевожу:
- Чок-чок-чок , -осторожно стучали копыта ослов по камням
- Тр-р-р-р-р, - копытам не хватило трения и осел заскользил по ступенькам.

- Топ , - осел сел на задницу и таким образом остановил скольжение.




А если бы не остановил ?
Про травмы туристов, ездящих по Петре на ослах, я слышал.
Про травмы ослов – нет.

Кстати, все при спуске встречали и помещали в отчётах фотографию с рельефом льва. Но мне на этих фото казался лев меньше, а в жизни то он - больше.
Следующую фотографию показываю с людьми, чтобы ясен был масштаб.



Лев и люди



Надпись на камне : "Ахмед + Айша = Любовь"


Около Garden temple присели перекусить. И тут снова появилась кошка. Кошка которая ела всё: куски хлеба и печенье, огурцы и помидоры, вафли и орехи, а от сыра кошка просто офигела и замурлыкала так, как будто её напоили валерьянкой. Это был праздник живота, кошкиного живота.

Но кошкина радость длилась не долго. Метрах в пятидесяти грустная парочка из осла и привязанного к ослу мула пыталась есть произрастающую рядом на скале какую-то колючку. Вернее пытался один осел. Мул отрешенно смотрел в землю.





Громкий хруст печенья в кошкиных зубах заставил осла отвлечься от колючки, а когда кошка замурлыкала, животные тоже захотели получить удовольствие и «сладкая парочка» из решительного осла и грустного мула потянулась к храму.

Силы были неравные, кошка убежала вглубь храма.
Осел и воспрянувший духом мул прямо полезли, осел - в мои кормящие руки, мул - в открытый рюкзак за едой. Но еды не было. Кошка уже сожрала всё.

Животные не верили несчастью и пытались начать жевать мою куртку, которая даже по цвету была явно не съедобна.

- Хорошо, что ослы не всеядны ,- подумал я. – Ну а вдруг ?...

Но тут подбежал погонщик и направил животных к первоначальному кустику.

Ну а после спуска и перекуса около Garden temple мы пошли не в сторону Монастыря, через известные достопримечательности, а своим путем.
Еще сверху от жертвенника увидели пещеры, которые на схеме обозначены, как "незаконченные пещеры" или просто "пещеры" (33).



Вот туда решили идти.


Мы стали забирать влево относительно стандартных путей, так как сил было много. А усталости и физических страданий как-то не испытывали.

Вдалеке в горе чернели пещеры описания которых в интернете я не нашёл. Делали небольшие радиалки на «пупыри» , расположенные в 200 метрах от маршрута в сторону нашей новой цели. Пупыри были также приспособлены для хозяйственных нужд.

Шли по еле заметной тропинке, траверсирующий склон маленького вади.

Шли-шли … и вышли на проселочную дорогу. Около дороги бегали дети , иногда проезжали машины. Ну а на склоне в достаточной близости от нас чернели пещеры. Хотя и красиво.



Ну не знаю, лезть в частную жизнь других людей, если не приглашают , не люблю.

В общем, решили мы двигаться в сторону Монастыря , помня обещание, данное мужику с его «манки».

От начала дороги к монастырю нас отделял довольно-таки солидный холм.

Татьяна и Андрей стали траверсировать склон с постепенным подъемом, что технически правильнее, а мне захотелось посмотреть, что там наверху и я полез вверх крутым серпантином.

Наверху предстала картина то ли раскопок, то ли … Ну как назвать работу, когда прямо на твоих глазах строят (или восстанавливают) туристический объект, который потом объявят двухтысячелетним чудом. Не смог я идентифицировать эти строительные раскопки со схемой Петры.





Не могу сказать, что строители обрадовались моему появлению, как будто бы застал их за чем-то нехорошим – туристы там не ходят. Но я, поздоровавшись сделал вид, что фотографирую окрестности.





А потом стал спускаться к семье.

А по склонам холма разбросаны тысячи и тысячи черепков посуды, которой порядка двух тысяч лет и котрая не представляет, как было где-то написано исторической ценности.

С одной стороны черепки какие-то очень аккуратные, даже не верится, что люди могли две тысячи лет назад делать посуду с такими тонкими стенками. А с другой стороны – ну не могли же их сюда специально привезти и накидать на склонах ? Повторю – туристы там не ходят. Пока. Так что могли накидать и заранее.

Дальше было опять посещение общеизвестных сайтов. Так чего об этом писать ?

Посмотрите пару фотографий.








У подножья лестницы уходящей к Монастырю задумались. Было 15 часов – из крупных объектов, которые хотелось бы посмотреть, оставался только Монастырь (мы не сторонники смотреть всё-всё-всё-всё – тогда впечатление от основного, самого-самого, смазывается). Посмотреть сегодня или оставить на завтра?.

Не смотря на то, что усталости не было, но реалистами всё-таки нужно оставаться так как:
- целый день на ногах, с несколькими спусками и подъёмами
- время 15 часов, а покинуть Петру нужно не позже 17.
- до Монастыря всё-таки 800 ступенек и длинный тягун вверх.

Пока думали, получили полтора десятка предложений от «водителей» ослов. Решили – Татьяна поедет вверх на осле – всё же дама, ну а мы с Андреем за ней. Это будет , как гонка за лидером. И быстрее и , соответственно, интереснее.
На том и порешили. В итоге договорился, что «вверх и вниз» будет стоить 10 динаров.





Осел пошёл быстро, во всяком случае скорость у него была быстрее, чем у свежего пешехода.

Посмотрите на фотографии этого подъема и стены каньона, освещенные заходящим солнцем.













Обратите внимание, на как бы стекающие вниз камни. У меня после наблюдений в Петре и Вади Раме появилась занятная теория.
Но об этом напишу при описании Вади Рама.




Когда я в очередной раз догнал Татьяну и сфотографировал, она, улыбаясь на камеру, сквозь зубы сказала: «Вниз пойду пешком».

Понять её было можно: были места , когда осел двигался, иногда проскальзывая на камнях, достаточно близко к обрыву. Это опасность при подъёме. Но по статистике наибольшее количество несчастных случаев в горах происходят при спуске и связаны с потерей устойчивости – сам занимался этими вопросами 30 лет назад.
Потерять устойчивость ослу при спуске по гладким скользким ступеням с его , хотя и четырьмя, но копытами – легче легкого.

Последние метров тридцать подъема – пешком.

Монастырь также не буду описывать – впечатление сильнее , чем от Казны – смотрите сами.








Ну а спуск…, в общем Татьяна – сильная духом всё-таки поехала на осле. Я сначала шёл поблизости для подстраховки.
Но , если погонщик при движении вверх ехал на своём осле, то при движении вниз с осла слез и поддерживал татьяниного осла, то за хвост, то за круп.

Спустились без происшествий.

Время приближалось к пяти и когда погонщик предложил ещё за пять динаров подвести до Казны, то решили согласиться. Ну и Андрея посадили на второго осла.

Я решил ещё немного попутно быстро походить, поснимать, предполагая, что на ровном-то участке осла, в случае чего, обгоню.

Добрая Татьяна, предложила повезти и наш рюкзак на себе.
Они и поехали на своих парнокопытных. Но не только я, ослы также двигались быстрее. Так как вероятно и им, и погонщику хотелось побыстрее покинуть эту территорию холода.

Солнце за горами скрылось и сразу стало не просто прохладно, а очень холодно – климат-то резко континентальный. Местные жители накинули на себя теплые халаты, туристов , повторяю, не было.
И только один-единственный турист в майке-футболке шел в сторону Сика. Не знаю, откуда арабы узнали, может и запомнили с утра, когда немного пообщался с ними «за жизнь», что я из России.

Но двигаясь по дороге, постоянно слышал приветливо уважительное «РУссия».
Приходилось «держать марку» страны и идти, спокойно улыбаясь, хотя продрог до костей.

Самое смешное, что на следующий день две трети арабов со мной здоровались не как с потенциальным покупателем, а как почти что со своим старым знакомым.

После выхода из Петры захотелось попить просто молока. Вот такое извращенное желание.
Вместе с сувенирными лавками оказалась одна с продуктами. Торговал мальчишка лет шестнадцати.

Посмотрели на витринах – молока нет, но решили всё же спросить.

- Парень, - спрашиваю , - Молоко есть.
- Есть,- отвечает, - Это кофе ?
- Нет -, говорю, - Это не кофе. Так молоко есть ?
- Есть. Это пиво ?
- Нет это не пиво. Нам нужно молоко. Оно есть?
- Есть. Это Кока-Кола ?
- Нет. Это не Кока-Кола. Ты хоть знаешь что это такое ? Что такое коровы знаешь ? Которые «Муууу» произносят.
- Знаю, - сказал парень.

И убежал спрашивать старших товарищей, что такое молоко.
А мы пошли дальше.

Рядышком была целая улочка состоявшая из предприятий общепита, специализировавшихся в основном на пицце и начинающаяся от отеля Мовенпик. Что Андрей пиццу очень одобрял.
Все ресторанчики были с большим меню у входа.

Шли и выбирали. Третьим (или четвертым) был ресторанчик "Red Cave". Он был в эту холодрыгу самый уютный и самый теплый. Подошли, тотчас вышла симпатичная филиппинка и начала нам что-то рассказывать, постепенно покрываясь гусиной кожей.

-Пошли внутрь, там и поговорим - предложили мы.

Ну и вкратце - ужин: пицца, ну очень большая пицца, и ещё два блюда, большие и вкусные, горячий чай с мятой. В общем, нас разморило.





А потом пошли по морозу в наш тёплый отель Candles, где при входе нас в 19 часов приветствовал крик муэдзина и где в уютном номере ... нам стало стыдно - номер конечно был превосходно убран. Но не только убран - мелочи, лежавшие как на столе, так и на тумбочке были уложены в аккуратные стопочки и пирамидки. Аккуратные и эстетически приятные. Ну и на кроватях было сложено то же самое украшение, что было при нашем приезде. Провода от техники и зарядки красиво скручены. Никогда и нигде с таким не встречался.

Главные сайты Петры мы осмотрели. Погода на следующий день вообще не радовала. Батареи были горячие. Решили завтра встать в 8 и после решить, куда ещё стоит пойти.

[Zlatan]

1 февраля. Петра. День второй.

Погода была совсем мрачная. Не торопились выходить из отеля, ждали улучшения. Тем более, что вчера выполнили программу с превышением.
Не дождались.
В общем в Сик вошли в 11 часов.



Бедуинская полиция у входа в Сик. Форма практически не менялась 80 лет.


Если в последний день января количество туристов совпадало с количеством местных в Петре, то сегодня туристов стало ещё меньше.









Количество правда сравнялось, когда неожиданно привезли большую группу российских туристов с Красного моря. Им показали Казну и довели до основных торговых павильонов. Дали полчаса времени и назад.

Мы там уже были. Татьяна рассматривала камни на местных украшениях, обсуждала с продавцами - ей это интересно и она в этом хорошо разбирается.

В общем-то группа наших туристов мне не особенно приглянулась. Как-то очень высокомерно смотрела и на Петру и на таких , как мы.

Так как им было дано свободное время , как я понимаю, чтобы затариться сувенирами, но не для того, чтобы ещё что-то посмотреть, то решил им немного помочь, рассказав, что можно за короткое время увидеть, не потерявшись.

Для начала контакта, спросил, откуда они приехали, имея ввиду город - я бывал в большинстве крупных городов России.

- Из Шарма, отель <.....>, это пятерка, - И мужик моего возраста с двумя аналогичными дамами свысока посмотрели на меня .

- Бывали в этом отеле 8 лет назад, да и в других подобных "пятёрках" в Шарме, ни раз и ни два , лет 5 ездили, пока младший сын не вырос , - подумал я - Да пошли вы.


И отошёл. Но арабы, которые помнили меня по вчерашнему "героическому" поступку и уже признавали за своего, срочно стали просить обучить их главным торговым фразам русского языка и написать самые завлекающие слова для русских женщин-покупательниц.
Да с удовольствием.





А потом я утащил Татьяну от дискуссии с каким-то знатоком-арабом о полудрагоценных и поделочных камнях и пошли мы досматривать то, что запланировали.

Кратко: пошли мы направо, посмотрели королевские гробницы, я еще полазил выше и дальше, то есть там, куда туристы не ходят. Там пещер много. К ним часто вели ступени и ступеньки, сделанные явно очень давно. Следы местных встречались. Но смотреть там было нечего. Не ходите.








Я перемещался достаточно быстро, так как было холодно и кроссовки хорошо держали поверхность.

После королевских гробниц сначала думали зайти и посмотреть сверху на Казну, но начался пронзительный, холодный , хотя и не сильный дождь. Иногда прекращающийся, и небо становилось синим-синим, а иногда сменяющийся снегом.
И вид сверху на Казну вряд ли показался бы прекрасным.


Всё время дул холодный ветер, именно он, то сдувал, то нагонял облака с осадками - мокрыми или кристаллическими.



Подумывали дойти до христианских гробниц, видневшихся на севере, но как-то не показались они нам издалека необычными и интересными, поэтому решили посмотреть голубую церковь, постройку с романтическим названием "Храм крылатых львов", а также мозаику под тентом.

Посмотрите на фотографии этих объектов , вроде бы я ни у кого из форумчан их не видел. Хотя может быть и забыл.



Христианские гробницы



Голубая церковь



Храм Крылатых Львов. Фактически одни развалины.



Крылатый лев



Ещё один крылатый лев



На фото все три объекта, торчащие чуть правее центра три колонны - Голубой храм, навес находится над мозаиками, ну а неясные развалины за навесом - Храм Крылатых львов.



Мозаика



Разумеется тоже мозаика



Такой интересный остаток колонны

У Храма Крылатых Львов встретили местного "археолога" , который рассказал, что "Крылатые львы" - это камни с барельефами, их нашли и от храма тотчас убрали и они лежат на другой стороне ущелья , где-то ниже музея.

Тенты, накрывающие мозаику собрали под собой, как мне кажется, большинство туристов со всей Петры - уж очень они хорошо спасали от непогоды.

Кстати, залез я на самую высокую точку холма, на котором находились эти сооружения и посмотрел вниз под обрыв -увидел прекрасную асфальтовую дорогу и массу зеленых деревьев, далее обступающую её со всех сторон. По сравнению с голой каменной Петрой смотрелось это добрее.



Долина с зеленью и туркменские гробницы


Заглянули в местный музей


Вид на долину, лежащую левее музея.


Ну а потом ещё раз осмотрели все римские сооружения Петры , более детально и внимательно. Но когда стало темнеть из-за сплошных черных туч уже в 15 часов, остатки туристов стали побыстрее покидать Петру. И мы с ними.





Попутно расскажу занятный эпизод.

По дороге худющая девочка в черном платье лет 12 подошла к Андрею и предложила просто в подарок сыну набор открыток. Андрей был несколько обескуражен такой щедростью и когда она сунула ему в руки эти открытки, взял их в недоумении. И тотчас девочка стала просить у него в подарок зонтик для своей больной мамы. Открытки он конечно вернул, а зонтик не подарил.

Я дал девчонке , какую-то конфету, оставшуюся от ланча, как компенсацию за моральный ущерб и сказал, что мол , какие иорданцы молодцы, девчонка сказала, что иорданцы - дерьмо и плюнула на землю. Тогда, предполагая, что она бедуинка , которая не считает себя иорданкой, похвалил бедуинов, живущих в таких нелегких условиях. Девочка, сказала, что бедуины ещё большее дерьмо , плюнула на землю и растерла плевок ногой.
И пошла к сверстникам, которые мерзли поблизости. Я был в большом недоумении от такой непатриотичности.

Но прошло несколько дней. С нами границу с Израилем пересекала украинка, живущая в Иордании и бывшая замужем за иорданцем. Украинка рассказала, что никакой иорданец не станет заниматься тем, что делают люди в Петре. Максимум - торговать или быть полицейским.

Что все те, кто управляет лошадьми и ослами, живет и уже давно в пещерах и ухаживает за заповедником, то есть, выполняет всю черную работу - это не бедуины, а египтяне, приехавшие на заработки. Я ей поверил, вспомнив непонятное для меня поведение девочки.

Украинка также рассказала, что в Иордании для иорданцев всё структурировано, то есть, например, если иорданцы нанимают дом или квартиру, то уже в квартплату входит служанка-филиппинка и уборщик-египтянин. Также рассказала, что филиппинку "выписать" очень легко, нужно ей оплатить только переезд. Филиппинки приезжают строго на год, живут и питаются за счет хозяев, а зарплата у них 100 -150 долларов в месяц.



Слева - девочка в чёрном платье, плевавшая на бедуинов.


Но вернёмся к Петре.

Наконец мы прошли Сик и нас пригласил на чай продавец большого магазина, стоящего у входа в Сик, с которым мы поутру уже перекинулись парой слов и обещали зайти на обратном пути. И до пяти часов в достаточно приятной обстановке Татьяна обсуждала с продавцом, который являлся с братом собственником магазина, искусство Ирана и Египта, благовония разных стран, а также свою любимую тему "Драгоценные и полудрагоценные камни".

Только раз зашла группа испанцев, посмотрела, ничего не купила, но тоже с нами потрепались "за жизнь".

Правда Татьяна купила то, что присмотрела ещё с утра. Все остались довольны.

Дальше был ужин в "Красной пещере". Еще более вкусный, так как мы уже знали, что выбирать. Забыл сказать, в предыдущий день ужин обошелся нам в 33 динара с чаевыми 10%, которые уже были включены в счёт. А в этот день - 36 динаров.
Но мы наедались очень основательно.
Не могу согласиться с тем, что в Петре всё гораздо дороже, чем в остальной части Иордании. Думаю, что для иностранцев дорого в любом ресторане Иордании. Или почти в любом.

И уже после ужина, вдруг почувствовали, что сильно устали. Хотя второй день был абсолютно не напряженный. Побрели вверх к нашему отелю.
На завтра у нас был день разъездов - на такси до Вади Рам, затем тур на джипе по Вади Рам и на такси в Мадабу к Чарли в Мариам-отель.

С таксистом я договорился еще с утра - подошел к первому попавшемуся и спросил: "За 30 динар до Вади Рама довезёшь?"
Таксист понял, что цены я знаю, и сразу согласился.
Сначала, в первый день я было хотел сэкономить и уже договорился с дамой на ресепшене, что за нами заедет автобус в 6.30.
Автобус в Вади Рам стоил 5 динар с человека. Такси при заказе из отеля - 35 динар с машины.
Но Чарли меня проинформировал, что цена до Вади Рама из Вади Мусы - 30 динар.

Таксисту я сказал заехать в 7.30, чтобы нормально выспаться и нормально позавтракать.

Ну и легли спать в теплоте и уюте.


ЭТО ПРОСТО КРАСИВЫЙ КАМЕНЬ !

[Palma]

Замечательный познавательный отчет - не зря, Слава, столько сил на него потратили!

Очень понравился рассказ о Чарли Твале -замечательный мужик, это сразу видно.
Похоже, у них там пол Мадабы училось в СССР, прекрасно говорят по русски и предаются ностальгии по своей малой Родине.
Помогай в Караке у нас был другой - не узнаю спину - ну а прайс тот же, стандартный!
Хорошие фоты из Петры - особенно камни вблизи впечатляют, как будто их специально разрисовали - такой природный батик, которого не одному художнику не повторить, только природе-матушке.
Видела на одной Вашей фотографии на горке росточки луковичные, за которые я волнуюсь (а покрупнее фоты нет?) - так они совсем не подросли, в ноябре были такие же ( у меня на окне и то больше... )
Наверное, весной как потянутся вверх - только держись!
Жаль, что не вышло посмотреть Вашими глазами на заснеженную Петру (интересно, а она бывает вообще вся в снегу?), но Вы и так геройски (особенным героем считаю, конечно же, Татьяну) преодолевали дождь, холод и жуткий ветер во всем своем путешествии!
В последнем кадре это не "просто красивый камень", это - очень-очень красивый камень.

[Silenzio]

Отличный отчёт! Ждём продолжения!

[Zlatan]

Замечательный познавательный отчет - не зря, Слава, столько сил на него потратили!

Очень понравился рассказ о Чарли Твале -замечательный мужик, это сразу видно.
Похоже, у них там пол Мадабы училось в СССР, прекрасно говорят по русски и предаются ностальгии по своей малой Родине.
Помогай в Караке у нас был другой - не узнаю спину - ну а прайс тот же, стандартный!
Хорошие фоты из Петры - особенно камни вблизи впечатляют, как будто их специально разрисовали - такой природный батик, которого не одному художнику не повторить, только природе-матушке.
Видела на одной Вашей фотографии на горке росточки луковичные, за которые я волнуюсь (а покрупнее фоты нет?) - так они совсем не подросли, в ноябре были такие же ( у меня на окне и то больше... )
Наверное, весной как потянутся вверх - только держись!
Жаль, что не вышло посмотреть Вашими глазами на заснеженную Петру (интересно, а она бывает вообще вся в снегу?), но Вы и так геройски (особенным героем считаю, конечно же, Татьяну) преодолевали дождь, холод и жуткий ветер во всем своем путешествии!
В последнем кадре это не "просто красивый камень", это - очень-очень красивый камень.

Дорогая Майя !
Спасибо за отзыв. Никому не желаю видеть Петру в плохую погоду.
Фото "росточков луковичных" специально для Вас найду и покажу.

[Zlatan]

И ещё, для всех, кто читает - просьба.

Сегодня мне надо (именно надо сегодня !) разместить фотографии Вади Рам, так как послезавтра туда уезжает наш соратник Silenzio.

Чтобы ему посмотреть куда стоит или не стоит ехать.
В принципе, я готов это сделать.

Дорогие и уважаемые - Вы видите, что отчёт и фотографии выкладываю достаточно быстро - всё-таки выходные.
Но, если будет на одной странице фотографий на одной странице много, то на не слишком мощных компах они будут грузиться медленно. Или вообще не грузиться.

Из-за этого недостаточно много посмотрели очень хороший отчёт об Иордании Лиды.

Майя мне сказала, что , чтобы перейти на следующую страницу нужно не менее 20 сообщений.

Таким образом, вот на настоящий момент, мне нужно ещё 15 любых сообщений, чтобы перейти на другую страницу и загрузить день 2 февраля 2012 года с Вади Рамом, чтобы эти фотографии успел посмотреть наш дорогой Silenzio до отъезда.

Просьба для тех кто читает следующая - написать сообщение, любое , хоть "В лесу родилась елочка", чтобы появилась третья страница, куда бы я срочно сегодня смог бы загрузить фотографии Вади Рама. Ну и не только разумеется для Silenzio, но и для всех Вас. Хотя для всех и не так срочно.

Заранее благодарю.

[Zlatan]

Фотографировал "луковички" специально для Майи, но из-за изобилия других фотографий помещать не решился.

Теперь помещаю персонально для неё , талантливой и позитивной.

[Zlatan]

Сразу признаюсь, что фотографии для Майи буду помещать по одной в сообщении - чтобы набрать нужное количество и перейти на следующую страницу.
Всё по-честному.



Вон их сколько под ногами

[Zlatan]

Кстати, вспоминая отчёт Майи, выкопал две луковицы и хотел взять с собой в Москву.

На что вся моя семья страшно возмутилась, что разрушаю экологию, и заставила луковицы посадить снова. Согласился.
Через минут 10 увидели, как местная девочка вместе с разной фигней продавала по одному динару такие луковицы, выкопанные в двух шагах от неё.

[Zlatan]

Кстати, в Вади Раме эти луковицы уже цвели.
Я надеялся, что будут красивые цветы наподобие тюльпанов.
Ничего подобного - вверх где-то на 40 - 60 см вырастал травянистый стержень с какой-то метелкой.
В общем, я не особо расстроился, что не взял их в Москву.

[Zlatan]

С другой стороны, если бы взял, то могли быть проблемы при пересечении границы с Израилем или при вылете из Израиля, так как , в памятке , взятой в Бен-Гурионе было написано, что растения и т.п. ни в коем случае нельзя ни ввозить, ни вывозить из Израиля

[Zlatan]

Чтобы не испытывать терпения модераторов и , надеясь, что пожелания Майи я выполнил, размещаю последнюю фотографию этих "цветочков".



Однако, если кому они понравились, то могу завалить подобными фотографиями - Майю я уважаю и сделал для неё фоток луковиц-цветочков не менее сотни.

[Palma]

Спасибо огроменное за выполнение и перевыполнение обещаний!!!
Я ж одним глазком хотела посмотреть, как в привычных условиях поживают собратья тех, что у меня колосятся на окне... А тут со всех сторон - и в фас, и в профиль!
Вывод такой - мои значительно выше, но слабее, не такие жирненькие - видимо, нашего света им маловато.
Посмотрим, как они дальше будут себя чувствовать - вероятно, летом на дачу отправятся - вот удивятся луковичные средней полосы такому экзотическому соседу!
Кстати, контрабандный товар без проблем преодолел границу с Израилем, наверное, внимание таможенников отвлекали многочисленные бутылки...

[Zlatan]

Спасибо Майе за отзывчивость.

[Zlatan]

.

[Zlatan]

Хочу сказать несколько слов про предварительную подготовку.

Так как времени, повторюсь, было мало, то тратить его на месте, в Иордании было не целесообразно. Ну а минимизировать расходы естественно хотелось.

[Zlatan]

Я не собирался ночевать в Вади Раме, потому что ночевать в палатке в пустыне приходилось, так что ничего оригинального не ожидал.

Кроме того, было не ясно, насколько гигиенично это будет. А также насколько тепло - климат-то там резко континентальный, а 2 февраля - это зима.

Поэтому, посмотрев наши и не наши описания, а также литературу, пришёл к однозначному выводу, что абсолютно все достопримечательности Вади Рам можно осмотреть за 6 часов.
При этом осмотр можно растянуть и на большее время, а можно и ужать.

То есть, можно в Вади Рам не ночевать.

Следовательно, нужно было заранее позаботиться и об отъезде, а не в день приезда, то есть такси должно было ждать нас сразу после окончания тура джипе, так как ехать пришлось бы через всю страну на север.

[Zlatan]

Поэтому написал письма всем-всем гидам, чьи координаты нашёл и всем-всем таксистам. Гидов нашёл порядка восьми, таксистов - порядка семи. Или наоборот, точно не помню -важен результат.

ВСЕ гиды откликнулись в тот же вечер. Все сказали свои цены. Не все сказали условия и маршрут. Я писал всем честно, что они не единственные и фактически я объявляю тендер.
В следующих письмах были уточнены маршруты и цены.

Я просил указать стоимость тура для трех человек продолжительностью не менее 6 часов с ланчем с осмотром всех стандартных достопримечательностей Вади Рам.

Цены у гидов отличались, отличались сильно. Я имею ввиду за абсолютно иденичный набор достопримечательностей и питание.
А именно : 60 динаров, 70 динаров; 85 динаров и дальше по возрастающей.
Имеется ввиду за джип на троих с ланчем за 6 часов.

Попутно предлагали и то, что не просил: джиппинг + ночлег с ужином и завтраком.
Минимально получалось по 40 динаров с человека, далее 45 с человека, доходило и до 60 динаров.

Может быть это из-за сезона, но скорее всего из-за того, что я торгуюсь честно, по-немецки и у меня было время, хотя и немного.

С таксистами было не всё так успешно. У меня сложилось впечатление, что некоторые из них , учитывая, что работы в несезон меньше, информацией обмениваются.

В итоге я остановил свой выбор на бедуине, который предложил 70 динаров.
Мне несколько стыдно перед тем, кто предложил 60 динаров за то же самое, но уж как-то показалось совсем мало.

Однако , если кому потребуется (уважаемый Silenzio может подтвердить, что я не обманываю), то готов прислать координаты и того и другого бедуина на электронку, вернее всю мою переписку с ними, чтобы была полная ясность.

Про таксиста. Переезд от Вади Рама до отеля на Мертвом море должен был обойтись в 75 динар. Однако, так как мы в Мадабе не успели осмотреть ни мозаичную церковь, ни гору Небо, то решили изменить планы, о чём я естественно написал таксисту, и поехали из Вади Рам в Мадабу на нашем знакомом Аднане за 68 динаров, как сказал Чарли Твал. Правда, втайне от Чарли, дал я Аднану 70 динаров.

[Ловец Ветров]

)

[Zlatan]

2 февраля

Эпиграф

Повезло ребята нам -
побывали в Вади Рам !

Итак в 7.20 нас ждало такси у отеля Candles.

(Рядом со мной лежит карточка этого таксиста с именем и мобильным, если надо - сообщу)

Выехали в 7.40. Погода была традиционная, то есть плохая. Скоро опять пришлось ехать через сплошной туман, но водитель скорости не снижал - или хорошо знал дорогу или просто рисковый.
Там , где тумана не было мы видели растительность покрытую, где снегом, где изморозью.





В 9.00 подъезхали к Чек-Пойнту Вади Рама (1).
Наш гид Аодех уже ждал нас. Правда за час до этого я позвонил ему и предупредил, и за 15 минут до приезда тоже. При этом оказалось, что и водитель знает Аодеха и поговорил о чём-то с ним. По приезде водитель вдруг стал требовать 35 динаров, так как это было написано на ресепшене в отеле. Но я его послал и дал , как договаривались - 30.



Карта Вади Рам из LP для тех, кому потребуется.



У Аодеха вот такая Тойота, вмещает до четырех пассажиров внутри и до шести снаружи.


Сначала только я ехал снаружи так как на видео так снимать удобнее, потом присоединился и Андрей.

[Zlatan]

Несколько слов про "стандартные" достопримечательности.

Все-все гиды предлагали мне одни и те же достопримечательности и все-все эти достопримечательности находятся на карте из LP.
Поэтому рекомендую её распечатать и , если будете в Вади Раме, как-то невзначай показать гиду, чтобы он знал, (на всякий случай) что мы не лаптем щи хлебаем и он должен показать всё, что обещал.

Хотя, говоря откровенно, я это не отслеживал. Всё равно понравилось очень.

Осмотр достопримечательностей каким-то образом привязан к местам боевой славы Лоуренса Аравийского - по моему мнению великого человека с со сложной судьбой.



Лоуренс.


Похоже, что арабы считают, что все белые люди знают про его деяния и все читали его книгу "Семь Столпов мудрости". Вы читали ? Вот именно.
Хотя фильм про Лоуренса я посмотрел перед поездкой, да и Татьяна в самолёте посмотрела треть.

Правда книгу Лоуренса я скачал и начал читать.

Но нам же в первую очередь хочется посмотреть именно пустыню с её разноцветным песком, с её горами и скальными останцами, а в последнюю, где Лоуренс жил и взрывал железную дорогу.
Вы не будете проверять и маршрут гида с компасом и картой (или схемой).
Поэтому я решил не привязывать наши фотографии к каким-то местам, а просто показать краски пустыни утром, днём и вечером , при заходе солнца, чтобы Вам тоже захотелось там побывать.

И по возможности без комментариев.

К счастью день был хотя и холодный, но солнечный.

Так что - смотрите

[Zlatan]

[Zlatan]

[Zlatan]

Узкий и короткий каньон с наскальными рисунками

[Zlatan]

Наскальные рисунки в каньоне


Как я заметил ещё в Петре , части склонов гор и скал, обращенные в какую-то одну сторону света были практически ровными.

Также и здесь , в Вади Раме.
Но будем смотреть на скалы и запоминать. А потом я расскажу, что мне показалось из этих наблюдений.

[Zlatan]

Аодех. Ему тоже холодно



Горы разных оттенков

[Zlatan]

Вон там, наверху в расщелине ручей Лоуренса

[Zlatan]

Красная дюна. Самая первая по пути



Песок. Где красный, где жёлтый, где белый.

[Zlatan]

Аодех мерзнет.



Ещё одни наскальные рисунки