Иордания. 10-11/2019. Чудеса и причуды.

[joffina]

Ездили втроем. Я - жен. 40 лет, дочери 15 и 12 лет.
Решение поехать в Иорданию было принято дней за 10 до визита в эту страну. Так внезапно - поскольку у младшей была запланирована операция на вторую половину октября, и ехать мы никуда не собирались, однако ж детка заболела ОРВИ и госпитализироваться не удалось, а следующий срок госпитализации выставили через месяц и так внезапно появилось время для поездки.

В конце октября-начале ноября в Иордании хорошая погода, посмотреть есть на что. Мне казалось, что это хороший вариант на школьные каникулы, особенно учитывая, что Шенген у нас закончился.
Надо признать, что это было моей ошибкой - 10 дней (с учетом того, что на работе не особенно время позволяет заниматься посторонними делами) для Иордании - очень мало на подготовку.
Авиабилеты Москва-Амман-Москва я купила сходу, полагая, что разобраться с маршрутами и найти гидов, заказать трансферы и экскурсии будет несложно. Оказалось же, что дело это весьма суетливое и требует прочтения множества отзывов и отчетов для того, чтобы сложилась ясная картина, как перемещаться, что посещать, сколько времени на что заложить, где жить, и в какую копеечку всё это встанет.
Одни только авиабилеты RJ обошлись мне дороже, чем до Камчатки.

Год назад в Египте, путешествуя по городам вдоль Нила, мы воспользовались услугами турфирмы в Хургаде, которая обеспечила нам трехдневную поездку на минивэне с водителем, гидом-египтянином, говорящим по русски, включая билеты и обеды - всё это в районе 450 $.

Я надеялась, что в Иордании будет несложно найти нечто подобное. Оказалось, что найти даже проще, русскоговорящих и даже русских гидов с транспортом предостаточно. Но цены неприятно поразили меня. Вот реальные примеры из переписки. Гид Татьяна: Джераш- Аджлун -р. Иордан из отеля на Мертвом море- 430 $, гид Х: Амман-Джераш - р. Иордан (экскурсии) и переезд в Акабу - 480 $, гид А: Петра-Карак (по дороге из Вади Рам на Мертвое море) - 700 $, с компанией Вандерс мы три дня обсуждали варианты индивидуальной поездки, и цены у них были меньше 400 долл за день, но вдруг они "слились", сказав что высокий сезон, ехать с нами "уже" некому и предложили групповые экскурсии из Акабы. Со следующим дорогим вариантом я тоже попрощалась, но уже сама, после того, как моя поездка в Вади Рам вместо плана "день и ночь" вдруг превратилась в ночевку и 2-часовой джип-тур с утра - типа этот "гид" с ними так передоговорился по личной инициативе. Потеряла на нем 100 $, поскольку уже перевела ему предоплату. Разумеется, он даже не предложил перевести мне предоплату назад, хотя бы частично.

Эти переписки и искания не были бесплодны - я поняла точно, что в этой стране никаких гидов мне не надо. Кстати, ни один из этих гидов не знал, что такое Вади Нумейра (Инмира), хоть бы не позорились и посмотрели в интернете что ли. Трудно себе представить, что можно быть гидом в Иордании и не знать такого. Ни один из них не сказал, что прилетая в Амман, в нашем случае более выгодно будет приобрести Джордан Пасс. Гид Х и Вандерс заявляли, что Петра работает с 8 утра, хотя в действительности несложно найти, что работает с 6 утра. Гиды, вообще говоря, меня интересовали не только с точки зрения подачи материала, но и как некий гарант безопасности перемещений для трех туристов женского пола, кроме того, гид может пояснить некоторые нюансы пребывания в своей мусульманской стране, о которых мы можем не подозревать, рассказать что-то о традициях и обычаях, о которых не прочтешь в путеводителях, посоветует, где лучше перекусить, где красивые виды по дороге и тому подобное. Но, видно, не судьба. Автобусы я тоже не рассматривала, даже Jett. Потому что перемещались с чемоданами, и в "своем" режиме, не хотелось зависеть от привязок ко времени отправления этих автобусов и от перемещений до остановок и поиска тех самых остановок.

Про визу. Официальная информация относительно визы для русских, прилетающих в Амман звучит так: 40 динаров с человека за визу или бесплатно при посещении Петры и пребывании в Иордании более 3-х дней. Я долго вчитывалась в эти строки и никак не могла понять - я остаюсь в Иордании на 8 ночей, я буду посещать Петру. Как по прилету доказать, что я буду посещать Петру?? Яндекс поиск вывел на рассказы о том, что нужно показать этот самый Джордан Пасс. Почему же прямо так и не написать об этом??? Джордан Пасс действительно выгоден, т.к. 50 динаров стоит посещение Петры, 5 динаров - Вади Рам, 2 динара - Карак, 8 динаров - Джераш, 4 динара - Цитадель и Римский амфитеатр в Аммане, это уже 69, + бонусом к Джордан Пасс можно взять р. Иордан за 8 динаров (на месте билет стоит 12). То есть выгода очевиднейшая. Джордан Пасс при однодневном посещении Петры стоит 70JOD.

А у меня оставалось дня три до поездки на тот момент, когда я поняла, что гидов нам не надоть, и уже чуть ли не в панике меня кидало из стороны в сторону - за 7 дней в результате "переговоров с гидами" у меня уже было несколько забронированных и раза в четыре больше отмененных броней на Букинге). С бедуинами из Вади Рам уже трижды измененный вариант заезда. Но были и положительные моменты - со мной списался владелец одного отеля в Акабе - городе, который в итоге я вычеркнула из мест пребывания, и этот владелец гостиниц и лагерей помимо кучи рекламы прислал мне и дельные замечания по поводу моего плана. В это же время в массе отзывов нашла localtrips, с которыми договорилась о нескольких поездках.
По итогу, за один день до вылета, всё сложилось в нормальную картину и мой план выглядел так: (указываю только расходы на транспорт)

27 октября. Вечерний прилет в Амман. Трансфер заказан в отеле, а отель находится непосредственно у Римского амфитеатра, 25 динаров.
28 октября. Посещение с утра Цитадели и Римского амфитеатра. В 12:00 выезд в Джераш с localtrips, посещение руин древнего города и переезд в Мадабу, Мариам отель. Транспорт 70 динаров.
29 октября. С утра посещение церкви с картой Мадабы и археологического парка. Переезд в Петру по Кинг Роад с посещением замка в Эль-Караке. 70 динаров. От этого трип-сервиса от Мариам отель, попозже напишу подробнее, впечатление осталось "не очень".
30 и 31 октября - две ночи в Петре. Изначально все гиды писали о 4х часах экскурсии, но в реальности по мере прочитывания отчетов, я поняла, что нормально посмотреть Петру - нужен минимум полный день, и пришлось пересмотреть свой план в пользу двух ночей в Петре. Также решила, что надо идти пораньше в Петру, к тому же, "своими ногами", а потому искала отель поближе к Визит-центру. В итоге с этими заказами и отменами на Букинге пришлось брать два разных отеля на две ночи, поскольку в близких к Петре по адекватным ценам отелях мест уже не было на вторую ночь. Это неудобно, конечно, но зато с утра быстро сами дошли.

31 октября, 8 утра. Такси от бедуинов. Петра - Вади Рам 40 динаров.
Сутки в Вади Рам.
1 ноября такси от бедуинов. Вади Рам - отель на Мертвом море в Совайме, 100 динаров. Я по личной инициативе добавила немного и попросила водителя свернуть на дорогу к Мертвому морю от Эт-Тафилы и заехать на Панораму и музей Мертвого моря.
Такси от бедуинов - это они не сами, конечно, нас возили, где-то заказывали, оба раза приличные водители, с английским, достаточным для понимания элементарных вещей.

Далее мы жили у Мертвого моря, оздоравливались, так сказать, принимали ванны и грязи, выезжали только 1 раз.

4 ноября. Совайма-р. Иордан - г. Небо - Совайма, с localtrips, 60 динаров.
5 ноября. Совайма - аэропорт, с localtrips, 40 динаров.

Были задумки побывать в Акабе, Аджлуне, Дане, посетить Ma'in Hot Springs, прогуляться по Вади Нумейра (в Вади Муджиб дети до 18 не допускаются - поэтому отпадало). Но полностью превращать отдых в кочевые перемещения по стране не хотелось, поэтому отбирать от пребывания у Мертвого моря дни не стала, как и пытаться объять необъятное.
Продолжение следует.

[joffina]

Об отзывах в интернете, ожиданиях и реальности.

1. Английский язык. Все пишут, что иорданцы в большинстве хорошо владеют английским. Это правда, думаю, что средний иорданец говорит на английском лучше, чем я. Но, кажется, проблема состояла в том, что мне было сложно понять английский с их арабским произношением, а им - мой русский "прононс". Тем не менее, основное вполне мы понимали и могли объясниться, хотя далеко не всегда с первого раза.

2. Попрошайничество и базары при достопримечательностях. Неоднократно читала о том, что в Джераше, Петре, и в других местах туристу прямо-таки не дают пройти дети, просящие динар, торговцы и бедуины со своими товарами, что там всё это "хуже, чем в Египте".
Прочтя всё это - я выбрала для поездок самую простую одежду, сумку попроще, "потертую", и ожидала, что будет как в Египте. Но в действительности, с навязчивостью торговцев я совсем не сталкивалась. То есть, с тем, что происходило в Египте-2018, в Луксоре особенно, даже сравнивать нельзя. Я не видела в Иордании попрошаек, максимум пару раз подходили дети с каким то товаром руке, говоря слово "динар".
Никто ничего не навязывал, не мешал любоваться Эль-Хазне и другими достопримечательностями.

3. Петра. Читала неоднократно, что путь туристов усыпан отходами жизнедеятельности животных, и стоит соответствующий запах. Опять-таки нет. Довольно чисто, в Сике видели уборщиков, заметающих свежие отходы, слабый запах ослиной мочи местами едва чувствовался, но достаточно просто не подходить к местам, где эти ослы стоят.

4. Вади Рам. Видела рекомендации о том, что после Вади Рам Петра воспринимается менее грандиозно, поэтому посещение Петры лучше планировать перед пустыней, что я и сделала. Но мне так не показалось, что лучше ставить эти объекты посещения именно в таком порядке. В Вади Рам, точнее в организации джип-туров, я даже немного разочаровалась. Даже в Петре местами мы чувствовали бОльшую уединенность, чем в Вади Рам. А всё потому, что эти джип-туры начинаются в одном месте в одно время и далее следуют по четкому одинаковому маршруту, в результате чего все туристы примерно с 20-ти джипов попадают на дюну, арки, скалы - в одно время, толпой. Это очень расстроило. Зато бедуинам хорошо. Высадили туристов - показали рукой - "Это вот то-то, у вас 30 минут", и собираются, болтают о своем...

Тупость и обман. Встречается такое.
Бывало так.. задаешь вопрос, а отвечают тебе совсем не в тему. И даже переспрашивать - непонятно как.. опять тоже самое что ли писать) - я не переспрашивала.
Примеры.
1. Катание на верблюдах - это "extra pay"? Ответ - "Катание на верблюдах 1 час" (в действительности минут 30-40 от силы). - Вади Рам. В итоге доп. плата 5 динаров с человека, оказалось.

2.Сколько стоит полупансион на состав (перечислила). В ответ прислали прайс только с завтраком, о чем мне было известно и так. - "Хилтон", Мертвое море.

3. Ужин. Заказываем спагетти на троих в кафе. Старшая заказала за себя и за младшую. В итоге нам вынесли 5!!! тарелок этого спагетти. Так хотелось спросить - вы правда идиоты? Вы же видите, что нас трое. На претензию чего-то начали бубнить - мол, вы так заказали. Ну подошли бы, уточнили хотя бы. Нет, и не стали пересчитывать.. так и пришлось оплатить 5 тарелок спагетти, хотя к двум мы, ясное дело, даже не притронулись. Выносят бутылки с водой, не спрашивая, разливают по стаканам - потом это тоже идет в счет, и вода отнюдь не копеечная. - "Самара молл" на Мертвом море, кафе Meramieh.

4. Обязательно надо спрашивать цену ДО заказа. Один раз мы расслабились и заказали свежевыжатый сок, не спросив цены, подумав, что тут-то будет стоить вменяемых денег. Поплатились за это, нам объявили 7 динаров за стакан постфактум. Прайс показать отказались. Гады, конечно. - Тоже "Самара молл", справа от эскалатора на нижнем этаже забегаловка с надписью, в том числе на русском, "Иорданская еда".

5. В Вади Рам, согласно заявленной на день программе, мы должны были увидеть максимум, в том числе Burdah rock bridge, но ленивый бедуин нас туда не свозил, а на вопрос - а почему же, уже, правда, после заката, ответил, что, мол, а чё там смотреть - "оно маленькое, т.к. очень высоко". Хотите, говорит, щас отвезу, но после заката уже смысла большого ехать не было, мне кажется. - WildWadiRum, имя бедуина не помню, но самый возрастной из них.

6. Мариам отель. При заселении заказали трансфер в Петру на троих на следующий день, через Кинг Роад с посещением крепости в Караке. Легли спать уже, и тут в номере зазвонил телефон. Сняла трубку, что говорили я толком не поняла, но что-то о нашей поездке. Я думала, адмистратор запрашивает подтверждение. Подтвердила, что едем.
На следующий день в холле ждем свой трансфер, также в холле находились две немки с рюкзаками. И вдруг одна меня спрашивает - а это вы "share" поездку в Петру? Я им отвечаю, что еду в Петру, но ни разу не "share", ведь нас и так трое.
Но в реальности оказалось что Мариам предложили им разделить поездку с нами, и именно по этому поводу был ночной звонок.

Это очень глупо было со стороны отеля, даже предлагать подобное всем нам. 5 человек - во-первых, это уже минивэн и другая цена, при которой две немки платят 46 динаров, а я за троих - 69. Какой мне смысл платить 69 вместо 70 и ехать с кем-то??
Немкам тоже не было большого смысла "шариться" с нами, потому что ни Карак, ни Кинг Роад их не интересовали, им надо было просто в Петру. По прайсу "Мариам" трансфер по Дезерт Роад стоит 50 динаров, что не сильно больше 46. Зато по времени - часа на 2-3 быстрее они добрались бы.
Видя обескураженные лица немок, которые осознали, что по цене я ничего не выигрываю, и что что они тут могут подзастрять в Мадабе из-за того, что я здесь и сейчас могу отказаться от такого трипа, я приняла решение ничего не менять и ехать с ними, тем более, что и мы сами рисковали подзастрять тут, если отказаться от минивэна.

Водитель Мариам опоздал на 15 минут и совсем не говорил по английски. Немки же оказались замечательными спутницами и мы мило болтали в дороге. Каракский замок они не посещали, что они делали там больше часа - точно не знаю, кажется пообедали и походили по магазинам. Все прошло хорошо, но от отеля Мариам и его трип-сервиса осадочек остался.

Последние 4 пункта - это самые досадные случаи, произошедшие с нами в Иордании, которые на впечатления от поездки и на планы не повлияли почти никак, а потому я считаю, что всё у нас прошло очень удачно.

Кстати, о пунктике, о котором пишут все, кому не лень, - о том, что не положено женщине в Иордании сидеть в машине рядом с водителем. Я, разумеется, везде ездила на сидении рядом с водителем, потому что, как минимум, втроем сзади сидеть тесновато, мягко говоря. Никто не возражал и косо не смотрел. Так что это либо домыслы, либо очень устаревшие правила.

[joffina]

Итак, о поездке в подробностях.
27 октября. Воскресенье.
В минувшую ночь в Иордании перевели часы. И если 26 октября закат солнца происходил примерно в 18 часов, то с 27 октября сансет уже раньше 17-00.
При этом формально летнее рабочее время в музеях - до 1 ноября до 18-00, а с 1 ноября - до 16-00. Я, честно говоря, и сейчас точно не знаю, как работают музеи и туристические площадки в эти последние дни октября после перевода часов, поскольку на всякий случай запланировала все посещения до 16-00. Но мне показалось, что всё же рабочее время до 18-00 даже после перевода часов, до 1 ноября. В Петре - точно до 18-00.

Самолет Роял Джорданиан - А319, маленький и старенький. Но на полет это не повлияло, летели по расписанию, снижение было медленным - у меня даже не заложило уши (что случается почти всегда при посадке).

Получили бесплатную визу, сказав заветные слова Jordan Pass. Я показала мобильную версию билетов, но пограничник не только не сканировал штрих-код, но, по-моему даже не удосужился прочитать фамилии на билетах (!). Процесса снятия биометрии сетчатки глаза мы почему-то избежали. Видимо, национальность не та).

Прикупила местных динаров в аэропорту по курсу: 300$ = 200 JOD.

Практически без ожидания забрали чемоданы с ленты и легко нашли своего водителя. Примерно за 50 минут добрались до своего отеля Amman Pasha.

Отель довольно интересный. Здание старое, вход почти неприметный. Когда мы вошли, в холле было человек пять мужчин - сотрудников, атмосфера мне напомнила грузинское гостеприимство в лучших его традициях. Нас заселили в номер на 5-м этаже. Лифт забавный у них. Дверь в лифт есть на этажах с внешней стороны, а сама кабина лифта вообще без двери. Пару раз мы спускались по лестнице пешком. Все стены лестничных пролетов исписаны благодарностями гостей из разных стран.
Решили поужинать в этом отеле на террасе на крыше. Там в зоне кафе на 6-м этаже по полу шастают кролики в количестве штук 7 и морская свинка с ними же в компании. Многие умиляются и подкармливают из своих тарелок эту живность.
Слабое место отеля - это напор воды и старая сантехника. А ещё завтраки. Кроме вареного яйца и сока мы выбрать ничего не смогли, поэтому заказала по 2 JOD/порция омлет с овощами.

В этом отеле прикупила динаров из расчета чтобы точно хватило до конца поездки. 1430$ - 1000 JOD. То есть при такой сумме относительно курса в аэропорту выгода составила 70$. Ни чеков, ни расписок персонал при обмене не дает. Но всё было точно и честно.

Вид с веранды на крыше.



В 8 утра идем в Цитадель. Нужно дойти до поворота, свернуть налево в переулок, там подъем по ступеням.





По дороге встречаются таблички



Ступени заканчиваются у проезжей части, по ней далее надо следовать налево. Билеты в кассе не сканировали.



С Цитадели открываются великолепные виды на город, а любителям истории будет интересно взглянуть на руины 13-метровой статуи Геркулеса, посетить музей, осмотреть дворец Омейядов, представляющий собой в части купола перестроенный византийский храм. Есть тут и руины другой византийской церкви, и остатки мечети, и необыкновенно большой колодец рядом с банями, и остатки жилищ и старых улиц. На все достопримечательности, которые мы собирались посетить, сделали дома заготовки - распечатали информацию об объектах. И так ходили по территории с листами А4, читали по очереди вслух. Но надо сказать, что у всех достопримечательностей, кроме замка в Караке, есть стенды с информацией на английском.









Вот такие стенды есть по периметру.



В Цитадель мы пришли почти к открытию и народу было немного, а когда выходили через минут 40 - у входа был виден хвост из автобусов и толпы людей на входе.



Если следовать на обратном пути от Цитадели по лестнице до конца, то она выводит прямо к Римскому амфитеатру - это один из самых крупных амфитеатров на Ближнем Востоке.



Подъем довольно крут. На ступенях расположились местные школьницы, весело распевающие какую-то современную песню. Акустика тут очень хорошая, это сразу стало ясно )



С верхнего яруса отлично видно статую Геркулеса и располагающийся по соседству театр Одеон.





Школьницы потом спустились и что-то станцевали на арене.



Мне нужно было приобрести местную сим-карту с интернетом. Нашли в салоне связи 10 Гб за 25 JOD, оператор Zain. Интернет был хорошим и бесперебойным, только в пустыне отсутствовал, но потратить мы сумели от силы пару Гб. Рядом с этим салоном связи - антикварная лавка. Пока нам оформляли сим-карту - вышла поглядеть, только нагнулась чтоб рассмотреть получше монетки - появился продавец, стал выбирать "самые ценные", слюнявить их, чтоб лучше было видно, со словами - это Юлий Цезарь, всего за 40 динаров, а это византийская, и ещё штуки три отобрал. Я ему сказала, что в монетах ничего не смыслю, просто хочу посмотреть. Но продавец не угомонился - не хочешь за 40 динаров? А сколько за нее дашь? Пришлось скрыться в салоне связи от такого напора. Но теперь думаю, что зря, надо было выбрать что-нибудь и поторговаться, скорее всего, настоящие.



Через переулок от антикварной лавки расположился магазин с парфюмерными маслами, косметической продукцией. Мы заметили, что в магазин зашла местная женщина и закупила там некоторые товары. Неплохой магазин - подумали мы, зашли и тоже прикупили немного подарков. В магазине не только ничего не рекламировали, но и даже в момент нашей просьбы что-то показать, парень извиняющимся тоном сказал "just a minute, just a minute", энергично нажимая на кнопки телефона, видимо, заканчивал "проходить уровень". Было очень смешно, расхохотались все.

В следующем магазине мы закупились водой в дорогу, и так, собственно, дошли до своего отеля, а примерно через 20 минут мы уже выезжали из Аммана в Джераш.

[Parisolog]

Официальная информация относительно визы для русских, прилетающих в Амман звучит так: 40 динар с человека за визу или бесплатно при посещении Петры и пребывании в Иордании более 3-х дней

А в переводе на великий и могучий...где бесплатность для русских?

[joffina]

А в переводе на великий и могучий...где бесплатность для русских?

Виза бесплатно, просто по прилету, для русских и ряда других национальностей - это в Акабе, там особая экономическая зона.
В Аммане по прилету бесплатную визу получить нельзя. Либо 40 динар, либо Джордан Пасс (70 динаров, приобретать заранее на соответствующем сайте) и подтверждение о том, что проведете в стране не меньше 3 дней (может, суток или ночей - не знаю, как считают). Также не знаю, как считаются дети до 10 лет - им вход в Петру и прочие места - бесплатный.

Если турист приезжает в Иорданию с целью посетить основные достопримечательности в стране, то в сумме Джордан Пасс эти затраты на вход в туристические места перекрывает, и можно считать, что виза - даром.

Есть какие-то мудреные варианты ещё, я читала. По прилету в Амман при прохождении погранзоны надо объяснить, что вы собираетесь отдыхать в Акабе. И оплачивать визу вроде как не требуют. Но при этом в течении 1 или 2 суток необходимо зарегистрироваться в полицейском участке в Акабе и необходимо в Акабе проживать не менее 3х дней. Но как и что иорданцы потом проверяют при вылете - не изучала вопрос подробно.

[Alex7834]

Подробно расписывал в соответствующей теме, поэтому здесь исправлю лишь ошибки, чтобы другие туристы читая отзыв не получили порцию дезинформации:

В Аммане по прилету бесплатную визу получить нельзя.

Можно

По прилету в Амман при прохождении погранзоны надо объяснить, что вы собираетесь отдыхать в Акабе. И оплачивать визу вроде как не требуют.

Не объяснить, а доказать. Доказал - не оплачиваешь.

Но при этом в течении 1 или 2 суток необходимо зарегистрироваться в полицейском участке в Акабе

Оказалось не обязательным.

[joffina]

От localtrips к нам приехал Мохаммед на красном Хендай. Поздоровался со мной за руку, что совсем необычно даже для немусульманской страны, помог закинуть наш скарб в багажник, и мы направились в Джераш. Из Аммана выезжали довольно долго и медленно - узкие улицы и много автотранспорта. Примерно через час подъехали к старому городу Джераш.

Потрясающая достопримечательность, освобожденная от песков только лишь в прошлом веке. Многие постройки датируются 1-3 веком нашей эры, в эпоху Римского правления. Но надо полагать, что поскольку на восточную часть Римской империи оказала огромное влияние греческая культура (позже, уже в 4м веке эти регионы обретут свое самостоятельное государство - Византия), то и главные языческие храмы тут вроде как "римские", но греческих богов - Зевса и Артемиды. Встречается немало плит с надписями на греческом языке. Кроме того, римскому периоду предшествовал эллинистический.

Меня же поразила информация о том, что во время Кавказской войны в конце 19 века на склонах древнего города Джераш обосновались черкесские семьи, бежавшие от войны, и первые свои дома они строили из камней римских руин. И до сих пор в Иордании существует немногочисленная черкесская диаспора.

Пара пейзажей из машины по пути





Вход на территорию через арку Адриана (в честь римского императора, который некоторое время проживал в Джераше).



Сразу за проходом через арку, слева, располагается ипподром. Арку и ипподром можно посетить бесплатно - входные билеты проверяют и приобретают за ипподромом, перед Южными воротами.

Ипподром, вид с арены на юг и на север.





На ипподроме дважды в день проходят конные состязания, кажется, гонки колесниц, за доп. плату, в 11 и в 15 часов. Мы не были. Но колесницу, стоящую в центре ипподрома, запечатлели.



Овальная площадь с выходом на улицу Кардо Максимум. Это не собственное имя улицы древнего Джераша, так называлась главная улица любого города в Римской империи, идущая в направлении север-юг, а потому думаю, что с большой буквы писать необязательно.







Руины Кафедрального собора 450 г.



Прекрасно сохранившийся Нимфеум (фонтан). Не удалось охватить объективом целиком.





Улица кардо продолжается через северный тетрапилон и заканчивается у Северных ворот, мы до конца не пошли, свернули в этом месте на запад.



Перед нами Северный театр. Пройти в него можно через арку внизу - на арену, или, взобравшись слева по косогору, попасть сразу на уровень между нижним и верхним ярусом.



Народу в театре почти нет, пользуясь случаем, можно даже представить себя актером и что-то сымпровизировать на сцене.





Очень толстые стены и перекрытия в театре. Приятно отдает прохладой в жаркий день.





Севернее театра находится церковь византийского времени с отлично сохранившейся мозаикой. Туристов тут, кроме нас, не было вообще.







Мимо храма Артемиды пройти невозможно. На табличке дата постройки и дата разрушительного землетрясения дополнена припиской "12 век". 12 век - это время прихода крестоносцев, которые на этом месте из руин храма пытались что-то построить для своих нужд, но безуспешно - череда новых катаклизмов, оползней, не позволила им завершить начатое.



Предположительно, фасад храма с улицы кардо выглядел изначально так.



Снимок в направлении того самого восточного фасада. Уцелевшие колонны храма Артемиды отливают перламутровым блеском на солнце.



Снимок от храма Артемиды в направлении улицы кардо.



Из живности в древнем Джераше заметили ящерок-гекконов и сколопендр.





Еще один взгляд на город с западной дорожки



Овальную площадь лучше снимать с возвышенности. За густыми деревьями скрыто здание музея, мы не заходили в него. С этой точки также видно Южные ворота, арку Адриана, храм Зевса, просматривается ипподром.



И отлично видно Южный театр.



Реконструкция сценического фасада



Считается, что древний Джераш был открыт в начале 20 века, но из надписи на табличке следует, что фрагментарно колонны Южного театра были видны и описаны ещё в начале 19 века.



Южный театр хоть считается "большим", но вмещает людей в два раза меньше, чем амфитеатр в Аммане. (3тыс/6 тыс.)



Мы попали на трибуны Южного амфитеатра одновременно с публикой из США. Перед выступлением волынщик сказал им небольшую речь. Я неважно понимаю на слух иностранные языки, поэтому то, что недопоняла - логически домысливаю. И мне показалось, сказал он примерно следующее: - Вы думаете, что волынку изобрели в Англии, в Шотландии?- Ха-ха-ха. Какое заблуждение! Ее изобрели гораздо раньше, здесь.

Решила проверить. Оказалось, что первый подобного типа музыкальный инструмент был найден в Месопотамии и относится ко времени проживания там шумерских народов. Позже появилось Ассирийское царство, которое включало в себя и области проживания шумеров, и Сирию, и восток Иордании. Если соотносить север Иордании с Ассирийским царством, как с частью региона, перенявшего этот музыкальный инструмент из культуры шумеров, то выходит, что иорданский волынщик совершенно прав. Минут 15 длилось представление.



Вид из храма Зевса (сам храм не засняли вблизи)





Табличка с часами работы.



На парковке в Джераш есть несколько кафешек. Водитель предложил нам отобедать в одной из них. Шведский стол без напитков - 12 динаров/чел. Дорого, конечно, с учетом того, особенно, что мы смогли из горячего себе выбрать лишь рис с курицей, и выловить немного картошки из какого-то бульона. Есть также салаты, зелень, сладости и фрукты.

Все цитрусовые в Иордании продаются с зеленой кожурой, ну может, с желтоватыми пятнами.

Взяла один фрукт, размером чуть меньше апельсина. На вкус показалось грейпфрутом с мягким кисловатым вкусом, понравился, кстати.

На пути из Джераша остановились у лавки придорожной, купили бананов с кг, мандаринов, гранат. Отдали около трех динаров.
В Джераше у стены ипподрома местные продают 3 банана за 1 динар.
У дороги же можно купить на тот же динар штук 8-10 бананов. Местные бананы в Иордании маленькие, и вкус посредственный у них, в магазинах можно найти импортные бананы из Сомали.

Фото придорожной лавки.







Вспоминая Кавказ и отары овец на зеленых бескрайних лугах с сочной пышной травой, невольно сжалось сердце при взгляде на иорданские "луга" с овечками.



В Мадабу мы приехали уже после захода солнца.

Пару слов о том, сколько времени выделять на Джераш. Локалтрипс, с которыми мы ездили, считает, что одного часа - достаточно. Впрочем, немного им доплатив - не проблема задержаться и подольше. Часа хватает, чтобы неспешно пройти по улице кардо и на обратном пути вернуться по верхней тропинке, следуя через Северный театр, храм Артемиды, Южный театр и храм Зевса, с короткими остановками для прочтения информации и фотосъемки. Если турист желает с чувством рассматривать колонны, коринфские капители, узоры и т.д., посетить руины всех византийских храмов на территории, познакомиться с экспонатами в музее - надо закладывать часа три.

[joffina]

Подробно расписывал в соответствующей теме, поэтому здесь исправлю лишь ошибки, чтобы другие туристы читая отзыв не получили порцию дезинформации:

Спасибо.

А в чем дезинформация?

Если я, к примеру, в Акабу не собираюсь, то такой вариант мне не подходит и б/п визу при отсутствии Jordan Pass я не смогу получить в Аммане. Можно, наверное, обмануть пограничников, предоставив липовую бронь отеля в Акабе с Букинга, сделав отмену бронирования сразу выйдя из аэропорта Аммана. Но это так себе совет, для авантюристов подходящий, а не для законопослушных граждан)

Повторюсь, я пишу о личном опыте, и в моем случае никаких дополнительных затрат связанных с визой я не понесла, поскольку стоимость Джордан Пасс (70 динаров) соответствовала сумме, с которой бы мы расстались, если бы покупали билеты каждый раз на входе в места, где побывали.

[Alex7834]

В Аммане по прилету бесплатную визу получить нельзя. Либо 40 динар, либо Джордан Пасс

А в чем дезинформация?

Поясняю: читая абзац неподготовленный турист видит только два варианта и категоричное заявление, что при прилёте в Амман бесплатную визу получить нельзя. Хотя, при соблюдении определённых условий её там дают.
Гораздо интереснее и познавательнее читать про личный опыт, так что продолжайте "отчитываться"

[joffina]

Мадаба мне показалась небольшим уютным городком, не слишком избалованным туристами. Вечером мы поужинали в отеле у бассейна и были совсем одни, хотя отель не пустовал. Цены на ужин в отеле Мариам средние, качество нормальное. Включенный в цену номера завтрак тоже ничего, может, даже лучший из всех отелей, где мы побывали, не считая "Хилтон".

В 10-30 мы запланировали выезд из Мадабы и у нас было 2,5 часа на осмотр города и его чудес.

До церкви Св. Георгия дошли с помощью Гугл карты минут за 10.
Я думаю, что для более вдохновенного осмотра "Madaba map", с ней лучше ознакомиться заранее - найти известные города, реки. Карта сохранилась не целиком. Справа за воротами есть туристическая площадка с объяснениями к этой карте. Стоит сперва зайти туда, если не готовились заранее.

За вход в церковь с нас потребовали 1 динар. Я попыталась возразить - почему мы, православные христиане, должны платить за вход в православную церковь. Но смотрителей это всё не особенно интересовало, подобные мысли их никогда не посещали, очевидно.

В церкви заметили трех молодых девушек - прихожанок. По статистическим данным, в Иордании около 6% населения - христиане и более 2/3 из них - православные.

По дороге



Я не очень люблю делать фото в церкви, когда-то напугали нехорошими приметами, вроде и понимаю, что выдумки, а осадок так и остался, поэтому совсем немного кадров. Мы пришли рано, и туристов, кроме нас, в церкви было всего 2 человека.



Иконы довольно необычные для нас.



Благообразный Иосиф. Интересно было бы узнать историю этой реликвии - текст написан по русски. Если кто-то знает - напишите, пожалуйста!



Карту несколько тяжело мысленно соотносить с современной, потому что нет привязки к сторонам света. Если смотреть на карту так, как ориентированы надписи, то получится, что Нил течет "с севера на юг", река Иордан - "с запада на восток". Но для того времени - карта потрясающая, действительно; и шедевр, и древний документ.

Справа внизу - дельта Нила, справа вверху - Синай.



Слева направо вверху - р. Иордан, впадающая в Мертвое море.



Направляемся в археологический парк, что совсем неподалеку. По дороге сталкиваемся с тремя группами туристов, следующими в церковь. Две группы, очевидно, из Китая, и одна - из Европы, И мы, глядя на них, счастливы, что перемещаемся свободно.

По дороге обнаружили палатку с соком. И это был самый дешевый сок, встретившийся нам в Иордании. За стакан - 1 доллар.

Лицо на фото такое, наверное потому, что старшая отказалась) но чуть позже она передумала. Гранатовый свежевыжатый сок в Иордании не такой ядреный, как в Турции, более приятный.





Археологический парк состоит из двух самостоятельных частей. Мы были только в первой. Вход по Джордан Пасс.





Помимо собранных со всей Мадабы и округи мозаик, в парке находятся руины византийской церкви девы Марии и фрагмент дороги, идущей в Карак.





К некоторым изображениям имеются пояснения



Дорога (за цепью)





Есть и вот такие, не слишком утонченные картины. Читала, что в Мадабе открыли школу для изучения мозаичного искусства. Может, современные попытки, кто знает...



Даже и не знаю, что это за животное. Неужели медведь?



По дороге дети заценили ещё одну "древность" Мадабы, находившуюся на небольшом пустыре.



Ну и, напоследок, Мадаба с крыши Мариам отеля.

[joffina]

Выехали из Мадабы примерно в 11-00 из отеля Мариам на минивэне с двумя немками.

Первая остановка - Вади Муджиб. Я, честно говоря, не понимаю Мариам-трип, зачем именно там запланирована одна из двух остановок: с точки зрения красивых фотографий, панорамы Мертвого моря - остановку надо делать "наверху". У входа в Вади Муджиб, кроме моста, смотреть нечего. Разве что кафе тут есть небольшое, и туалеты, наверное.

Мы обошли вокруг моста, это как раз заняло минут 10-15.



По металлическому настилу слева - проход на тропы Вади Муджиб. Это платно, есть ограничения по сезону и по возрасту.



Вдоль дороги таких каньонов немало, другое дело, что для треккинга подходят далеко не все. Главная опасность этих каньонов, кроме камнепадов - это потоки воды в сезон дождей, по руслам за дорогой можно представить, какой силы и ширины они бывают.





При посадке в машину у Вади Муджиб я забралась на переднее сидение и время от времени снимала через стекло.







Глядя на эти живописные, изрезанные и покрытые солью изгибы берега Мертвого моря - не выдержала и попросила остановиться.






Южная окраина Мертвого моря.



А дальше начинаются плантации. Бананы, помидоры и другие культуры. Как же Мертвому морю не уменьшаться, думаю я, если воды рек, бегущих по каньонам с гор в сезон дождей, специальными установками собирают и перенаправляют на разные нужды, орошение в том числе.

Когда то Мертвое море простиралось и здесь.





Поворот от Мертвого моря. Дорога на Карак.







Направление съемки - в сторону Мертвого моря.



Каракский замок с дороги





Каракский замок, основанный крестоносцами в 12 веке на торговом пути и перестраивавшийся  неоднократно мусульманами позднее - единственное место, где без гида, действительно, было непросто. Мы заходили в подземелья, шли, и оказывались вдруг в том месте, где уже были, заходили вновь в другом месте - и оказывались в части подземелья, где были в предыдущий раз. Наши распечатки А4 на четырех листах о Каракском замке не особенно помогали при выборе пути исследования замка, а указатели и стенды, встречающиеся на некоторых местах, были, в основном, в таком состоянии, что прочесть что-либо на них было совершенно невозможно. Где-то на вершине, в попытке опознать башни с этими листами А4 в руках, сделала, не глядя под ноги, 2 шага, и споткнувшись о камень, рухнула на острые руины. Хорошо так поцарапала руку и заполучила синяк на коленке.

В одном месте, зайдя в тупиковое (как нам показалось) подземное помещение, вдруг услышали голоса. Немного прошли в сторону звука и в потемках увидели проход, в половину человеческого роста. Пробравшись через него - оказались в другом подземном помещении замка с группой немцев. Так что, думаю, в этом замке скрыто много тайн и загадок.

На путешествие по замку потратили примерно 1 час 15 минут. Брали с собой фонарик)

Вид с верхнего яруса замка.







Замок. Закрытый проход.



Вход.



















Теперь путь лежит прямо в Петру. Фото по дороге. Выходили из машины на двух площадках.







Дымка - это частое явление, никуда не деться от нее.















В той стороне - Дана.









Когда мы подъезжали к Вади Муса, солнце уже закатилось. Водитель далеко не сразу нашел отель немецких девушек, а потом и наш.
Поселок нас приветливо встречал огнями домов и причудливыми контурами гор на фоне вечернего зарева.

[joffina]

Наш отель на первую ночь в Петре - семейный маленький Petra Rest Home. Смешанные чувства. 4 комнаты с общей кухонной зоной и санузлом. В комнате есть балкон, чайник и чайный набор.

Но розеток в номере - раз-два и обчелся. При этом вторая розетка не работала. Матрасы чрезмерно мягкие - человеку с большим весом совсем неудобно на таких.
Дела с гостями ведет сам хозяин, ему помогают 2 мальчика 12 и 14 лет, кажется, сын и племянник. Я всецело "за" необременительный детский труд, но вот только не в обслуживании ребенком своего ровесника или взрослого. У меня возникает чувство неловкости от этого.
Завтрак у них с 7 утра. Мы попросили пораньше, и этот завтрак "пораньше" представлял собой 3 тарелки в холодильнике, поставленные туда с вечера, на которых в центре был хумус, а по 4 краям - 2 кусочка колбасы, 2 ломтика огурца, 2 кусочка сыра и что-то ещё. И лепешки. Ушли голодными.
Ужин в этом отеле - другое дело. За 12 динар с человека приносят большущее блюдо риса с чудно зажаренной курицей на всех (троих). В рисе - орешки, куски картофеля, и что-то ещё. Салат огурцы-помидоры-зелень, сок, сладости. Ужинали тут 2 раза.

Во дворе - гранаты и оливки - сказка.





Несмотря на планы выдвинуться пораньше в Петру, вышли из отеля лишь в 7-30.

Дорога от отеля идет вниз по проезжей части. Тротуаров не имеется.



На входе народу было уже немало, но за этим пунктом досмотра далее уже не было большого скопления людей.



В Визит-центре в кассе отсканировали наши Джордан Пасс и выдали бумажные билеты. Также взяли там брошюру-путеводитель по Петре на русском языке.

На последнем пропускном пункте прикладываем бумажные билеты со штрих-кодом к турникетам, и выходим на начало дороги в старинный город.



На этом этапе идти очень комфортно - разграничены дороги для пешеходов и для повозок. Сразу же встречается и первое сокровище - двухъярусная гробница с обелисками.





Вход в каньон.



Водопровод.





Порядка 1,2 км - путь по Сику.



За каждым поворотом - новые краски, очертания скал, захватывающие дух виды.











Выход.







Эль-Хазне. Старшая прочла где-то, что есть отличный ракурс для фото и нашла его. Была очередь на съемку, 2 человека. Местный гид, владеющий русским, любезно нас проинформировал, что нам очень повезло - где-то через час тут будет толпа из желающих сделать фото с этой точки. Мало того, он предложил и помощь - снять старшую на наш фотоаппарат, мол он хорошо знает, как это лучше сделать.
Я снимаю его, как он снимает старшую)



А вот у него вышло не очень, всё же затевались эти залезания на точку ради Сокровищницы, а у него в кадре она не целиком.



У старшей кадр получился лучше.



Есть ещё одно место, откуда потрясающий вид на Эль-Хазне - для этого надо забраться на скалы. Собственно, этот путь давно уже не секретный и его легко можно найти, просто посмотрев, где залезают вверх вереницей знающие туристы и отправиться следом за ними. Мы не залезали.

Фрагмент с улицы фасадов



Фасады могут и ускользнуть от внимания иного туриста - тут повсюду верблюды, бедуинский базар.



Некрополь



Римский амфитеатр. Осмотр амфитеатра получился очень веселым. Едва мы подошли, как услышали громкое блеяние. Увидели стадо коз, решительно намеревавшееся пройти куда-то по ступеням достопримечательности.



Козочки смешные, крупные и вислоухие. Шумно и быстро процокали по верхним ступеням.





Поднимаемся к королевским гробницам. Их на этом участке несколько, каждая имеет название, но мы зашли только в одну и названия гробниц не отложились в памяти, к сожалению. Некоторые гробницы были переобустроены под иные нужды в более позднее время.






Вид сверху. Римский амфитеатр - слева.



Гробница. Вход.



Внутри совершенно необычные яркие комбинации красок камня на стенах и потолке



Но я думаю, что черный цвет - скорее всего, следы копоти от костров, которые тут некогда разводили. И похоже, что копоть потом пытались счищать. Но могу и ошибаться.



Если встать лицом к этой гробнице, то справа будут ступеньки к ещё одной гробнице и скала, на которую можно взобраться. Путь на скалу не так легок, как может показаться.



а слева - фасады других гробниц и тропа.



Мы же спустились и продолжили идти по центральной дороге. Вид на эту дорогу от гробницы.



Уже на этой дороге начинаются увлекательные предложения по преодолению оставшегося пути до Ад-Дейр на ослике. Бедуинская реклама транспорта довольно оригинальна: "Taxi! Taxi!"
Но поездка на осле нас не интересовала.



Улица колоннад



Великий храм с улицы колоннад видно совсем немного. Чтобы его осмотреть - нужно подняться по ступеням.





Наверху



Вид на дорогу и тропу с площади Великого храма.



Улица Колоннад оканчивается воротами, за которыми находилась главная площадь Петры. У ворот - стражники. Как обычно. Кошелек или жизнь. Когда на их навязчивые предложения сказала, что фото с ними не интересует - направили копья мне в сердце. Вот такие шутки. Пожелала им хорошего дня - копья убрали, любезно улыбнулись и ответили "Добро пожаловать".



Храм "дочери фараона"





Мы тем временем изрядно подустали, и солнце начало основательно припекать. Где же ещё как следует передохнуть и перекусить, как не на главной площади Петры.

Тут имеются уютные столики с навесом от солнца, деревца, кафе, хороший туалет. Жаль, что к 10 утра в кафе всё ещё не завезли мороженое.

[joffina]

За площадью - путь в монастырь Ад-Дейр. Судя по времени съемки - от кафе на главной площади до монастыря дошли без спешки за 1ч 20 мин. Путь, как и пишут, действительно, непростой и несколько утомительный, но абсолютно доступный. Много ступеней вверх.

Запертая хижина или склад.





Движение вверх



И взгляд на преодоленный участок пути. Это только начало.



В Петре бедуины продают разные интересные камни. Найти красивый самому, если постараться, не составит труда. Есть в Петре камешки, камни и глыбы.



Общетуристская тропа проходит именно под камнем.



Бедуинские сокровища на продажу.



Только присела отдохнуть на скалу - пришла кошка, решительно расположилась около меня, и так и сидела, то слева, то справа, причем таким образом, чтобы я ее не видела. Сидела рядом до тех пор, пока я не ушла.



Кошка - это хорошо. Но вот когда пришел осел и встал почти вплотную ко мне - я решила, что мы достаточно уже отдохнули тут и пора идти дальше.



Старшая пока ещё полна сил и покоряет встречающиеся доступные скалы. Младшая же периодически задает вопрос - "А ещё долго идти?". Отвечаю уклончиво, т.к. сама не знаю, но настраиваю её на то, что многое ещё впереди.





Примерно с одной точки взгляд вперед и назад.





Каменные узоры и причудливые формы по пути.











Повелись на рекламу: Только сок, ничего кроме сока. No water, no ice... Взяли по 2 динара/порция свежевыжатых напитков: гранатовый и апельсиновый соки. Это не очень дорого. У амфитеатра внизу видела за 3 динара. Посидеть на коврах под навесом весьма приятно по пути.



Проходим через очередные палатки торговцев, и нашему взору вдруг открывается площадь. Ад-Дейр в 3-х десятках метров.



Внутрь заходить нельзя, но самое привлекательное, уверена - снаружи.



От Ад-Дейр можно пройти дальше и выше, ещё на три видовые точки. Раз уж мы дошли до монастыря, то надо подняться и на эти площадки, тем более, что они невысокие и недалекие. Младшая уже подустала и энтузиазма по поводу "идти дальше" не выражала. Но купленное ей тут мороженое примирило ее с нашими намерениями. Мороженое и кофе купили тут - по 3 динара.

На пути - козы.



Старшая возжелала фотосессию с симпатягами.



Чтобы козы не боялись и отнеслись к ней более лояльно - решила угостить их московскими хлебцами.



Животные после угощения не только отнеслись лояльно, но и выразили свое безмерное доверие и уважение





Правда, после того, как старшая ретировалась, быстро забыли, по какому поводу они тут все собрались.



Направляемся в сторону, куда зазывают указатели. Дорога обрамлена пирамидками из камней, наверное, чтобы турист с пути не сбился. В действительности обе смотровые точки отсюда и так видны.





По пути частично открывается вид на глубокое ущелье.



На вершине - веранда, виды на ущелье и табличка: "смотрите и сидите бесплатно".



Даже можно возлежать на краю ущелья, попивая бедуинский чай за 2 динара и почитывая путеводитель.



Мы лежать и сидеть тут не стали, поснимали вдаль и вглубь. Но целиком снять ущелье затруднительно.





То же ущелье с другой точки



И со второй площадки





Тут, на второй площадке, некоторое время мы были одни. Пользуясь случаем, возлегли на бедуинские ковры и попили бедуинского чаю. Отдохнули, в общем. Виды оттуда, как помню, замечательные, но снимков, хорошо передающих вид, крайне мало. Но тут есть психологическая составляющая. Дошли до Ад-Дейр, воображаемой конечной точки, и расслабились.







Осталась ещё одна площадка. Ее видно на снимке - прямо, вдали, на скале. Слева - великолепный Ад-Дейр.



С последней смотровой - отличный ракурс на монастырь и на Вади Муса. Какими маленькими выглядят человеческие фигуры у монастыря!



В обратный путь от Ад-Дейр выдвигаемся примерно в 14 часов. Идти вниз несравненно легче, но и мы уже не так бодры, как с утра.

На обратном пути - немного фото.









Как доставляют кока-колу и прочие товары на верхние площадки? Очень просто и экологично.



На обратном пути от главной площади следуем не по улице Колоннад, а по верхней тропе.

Вид с тропы на часть площади и Замок дочери фараона



На Великий храм Петры



На Королевские Гробницы



На холме у этой тропы - Храм Крылатых Львов, руины и находки.







На этом месте оба фотоаппарата разрядились.

Далее - немного фото сняли на телефоны

Церковь Петры. Описание весьма интересное.





рядом - Блю Шапель



ну и тройку снимков напоследок.







Очень длинным и бесконечным казался Сик на обратном пути. Младшая дошла до выхода из Петры на морально-волевых. До отеля взяли такси. Ехать 2 минуты - стоимость 5 динар, кучковавшиеся водители торговаться не желали. Пришлось соглашаться, куда деваться. Из-за наличия у меня только 4х динар (чтобы без сдачи) таксист легко согласился на 4 вместо 5 в итоге по приезду к месту. У отеля были примерно в 17:50.

С собой в Петру на троих брали 2,5 л воды, всё выпили. Отлично сходили, даже не знаю, можно ли было бы этот поход по Петре сделать более интересным, более приятным, как-то ещё улучшить - думаю, что нет, и так всё было хорошо и впечатлений в избытке. Единственное, взяла бы побольше перекуса. У нас был только шоколад и хлебцы. Надо было бы заблаговременно раздобыть по банану и печеньки взять.
Было и кафе по пути обратно - шведский стол - 17 динаров с человека. Но это на площади Петры. От этой площади км с 3 ещё идти. Уставши и наевшись, идти гораздо труднее, да и ужин в отеле в 18 часов уже мной был заказан.

[Амстердамка]

Дошли до Ад-Дейр, воображаемой конечной точки, и расслабились.

С этого момента вместо фото кирпичи.

joffina, спасибо за ваш рассказ и фото. Мне очень актуально, т.к. собираюсь в Иорданию в феврале.

[joffina]

С этого момента вместо фото кирпичи.

Проверила, вроде нормально отображается, может, временные проблемы были.

[joffina]

Приехав в отель, дождались вожделенного риса с курицей, рассчитались с хозяином, после чего он любезно довез нас до хостела Маджидо. Хостел дешевый и простой, номер на 3 кровати, общий санузел, общий холл с принадлежностями для чая-кофе. Без завтрака, без ресепшн, вай-фай в номере периодически пропадал.

Утром ровно в 8, согласно договоренности с бедуинами, нас уже ожидало такси в Вади Рам.

Кадры при выезде из Петры по дороге.









Водитель нормально говорил по английски и был любезен, но в салоне слушал странную песню. Уточнила, оказалось - мусульманская молитва.

По прибытии в Вади Рам на пропускном пункте таксист пошел с нашими Джордан Пасс в кассу, но его присутствия с моим телефоном оказалось недостаточно, и пришлось мне выйти из машины и зайти в кабинет к представителями правопорядка. Собственно, нужно было заполнить строку в журнале, записав свою фамилию, количество человек и страну, откуда мы прибыли. Затем таксист довез нас до ворот при некой хижине, где нас уже ждали.
Нам представили нашего гида, его имя я уже через минуту забыла и так и не вспомнила в итоге. Нам помогли забросить наш багаж в джип, проводили в хижину, где предложили чай. И минут через 10 мы уже ехали в пустыню. Название бедуинской конторы - Wild Wadi Rum, это семья, в которой несколько гидов. Нам достался самый пожилой, по английски говорил очень мало. Wild Wadi Rum - почему остановилась на них, во первых, Салман отвечал ежедневно, без задержек. Во вторых, они посчитали нам стоимость тура со скидкой на 2 детей 50%. Хотя на сайте скидки до 15 лет, а старшей как раз 15. Ну и приятно, что стоимость такси, которое они для нас заказывали, была относительно недорогой, а по качеству оказалось, что и очень прилично всё.



Собственно, вот и место, где заканчивается цивилизация (даже школа тут есть!), и начинается пустыня.



На этапе обговаривания тура Салман - бедуин, с которым мы переписывались по Ватсап, задал вопрос - желаем ли мы часовой трип на верблюдах. Я сразу сказала, что нет.
Однако потом прочла в туре строку: "You will start the tour from our home in Wadi Rum village with a camel ride that will last around 1h. Within the first 3km you will be able to see the famous Lawrence Spring". Не было сказано, что верблюды за доп. плату, это раз, а два - я просто не понимала, а если мы отказываемся от верблюда, то что тогда, по песку 3 км самим топать придется?
Задав эти вопросы Салману получила лаконичный ответ, как это чато бывает в Иордании: "Тур один час".
Переспрашивать не стала, написала, что всё же ладно, давайте с верблюдами. Сразу напишу, что по итогу это не час, а полчаса, и стоит 5 динар с человека.

Буквально сразу за асфальтированной дорогой - стоянка кораблей пустыни. Верблюды вполне ухоженные и довольные жизнью.

Это наши. Вероятно, самка с выросшим детенышем, время от времени вот такие теплые взаимоотношения мы видели.



Залезать на такого верблюда с моим ростом 160 непросто без сноровки, не получилось)) Поэтому бедуин принес мне подставку.

Вот так перемещаются на верблюдах группы туристов. К "главному" верблюду поочередно привязаны остальные.



В нашем же случае бедуин шел пешком, а мы восседали на своих красавцах, как 3 богатыря.



По дороге животные не пренебрегали сочными колючками.



Верблюд, на котором ехала старшая время от времени покусывал за заднюю часть бедра моего, от чего тот шел неровно, а мне приходилось держаться крепче. Периодически бедуин делал ему замечание громким ругательным тоном, но что конкретно он ему говорил, мы, ясное дело, не знаем. Но вообще они довольно милые.

Конечная "станция" у Лоуренс спринг.



Я лишь однажды сидела на верблюде, лет 20 назад, на Красной Поляне в Сочи, и то чисто для фото. Дети - даже и не сидели никогда. От этой прогулки верхом они обе были в восторге. Это очень необычные ощущения - сидеть на его горбе, чувствовать как он встает на ноги, и в конце - ложится. Ехать, сидя на двухметроой высоте, глядя на длинные шеи с головами животных, смотреть, как они жуют траву и контактируют друг с другом. Перемещаться по пескам, думая о том, как на протяжении многих веков караваны верблюдов примерно так же преодолевали бесконечные километры бескрайних пустынь. Правда, интересный опыт.

Спринг - в переводе с английского - не только весна, но и "источник". Только в 40 лет именно в Иордании до меня это дошло.

Наш гид указал нам эту скалу со словами "Лоуренс спринг клаймбинг 1,5 часа". Он был предельно краток))
Дети, едва поняв что им предлагается некое скалолазание на полтора часа - дружно баском сказали "Неэээт". Вчера уже напетрились в Петре - по их же немного ругательному выражению. Поэтому тут мы просто попросили у гида остановиться внизу на 10 минут.



Вид в сторону, противоположную Лоуренс Спринг. Видимо, из источника наполняется этот канал - водопой для верблюдов. Но это не точно.



Вопреки расхожему мнению, что к верблюду надо подходить осторожно, ибо он может плюнуть, могу сказать, что ни один верблюд ни в кого не плюнул. Ну, по крайней мере, при нас.

Покидаем Лоуренс Спринг. Фото из джипа.



Фотографии из джипа делать удобно - открытое пространство, однако потрясывает по пескам, хоть и слегка, но на качество снимков это негативно влияет.

Следующая остановка - Песчаная Дюна. Гид хоть и ориентирует по времени - полчаса, но мы сами себе команда, поэтому мы оставались на каждом объекте столько, сколько нам было нужно, и отъезжали сразу по факту нашего возвращения к джипу. Бедуин в машине не сидел, где-то с другими водителями находился, но сразу видел нас, когда мы возвращались. Фото иллюстрирует количество машин у достопримечательности. С одной стороны напрягает, что их так много в одном месте, но с другой стороны - некий гарант безопасности, наверное, для туриста. За Дюной интернет уже не ловится. Машину свою в этой массе находили по специфическим овальным дыркам в ткани тента)



Многие разуваются, прежде чем начать подъем на дюну. С одной стороны, это правильно, иначе по-любому будут полные ботинки песка, с другой стороны, песок горячий и обжигает ступни. Просто оставили обувь под камнем. Многие делают так же.





Народу много, но при желании местечко для съемки без помех найти реально.





Дюна из джипа



Третья остановка - каньон Хазали.





Из-за того что пропускная способность этого каньона ограничена, а народу - чуть ли не как на Красной Площади, вглубь мы с младшей не пошли. Остановились у петроглифов и арабских надписей.







Перед каньоном есть даже информационный стенд



Чудо-дерево из скалы.



Вход в каньон находится в этих высоченных красных скалах. Мне они понравились даже больше, чем сам каньон.

[joffina]

Вади Рам продолжение.
Малая Арка или Small Rock Arch.

Дул сильный ветер. Старшая сказала, что было страшновато.



Вход - отсюда



Сверху "мост" не особенно видно.



На скале, помимо моста, есть площадки, откуда открывается красивая панорама. Днем вообще довольно жарко, но не сказать, что страшное пекло. Младшая забыла снять кофту (с утра было свежо). Так и ходила в кофте.



После посещения малой арки гид принес нам печеньки. Я сказала, мол, спасибо, очень кстати, а то мы не завтракали. Он удивился и сразу повез нас на ланч в (!) ближайший палаточный городок.

Вот по этим дырам в тенте безошибочно отыскивали свой джип)



В ожидании трапезы.



Вот такой нехитрый ланч: огурцы/помидоры, сыр, нечто похожее на рыбные консервы, апельсиновый напиток, бананы, хумус, горячее: рагу из овощей и бобовых, фольгой накрыты теплые лепешки. Также предлагали горячий чай.



После ланча: Лоуренс Хаус.



Остатки каменных блоков дома почему-то не сняли. А туристы забираются на скалу, прогуливаются по ней. Виды замечательные.











По дороге



Следующая остановка - у гриба. Гид так и сказал - "Mushroom".



Тут у гриба нам предложили чай, бедуинскую музыку, сувениры и косметику. С пустыми руками было уходить неудобно. Купили сушеный кардамон за 1 JD.



Мальчику 16 лет. В школу, видимо, уже не ходит. Курит наравне со взрослыми.



Едем дальше.





По программе далее Burdah Arch, но гид решил нас почему то не везти, и мы сразу не поняли что с этой самой большой Аркой остались в пролете.
Высаживаемся у Abu Khashaba Canyon и далее идем через него самостоятельно (без гида) пешком. В начале пути много песка, ноги увязают, песок засыпается в ботинки.



Тут нежарко, встречается приятная зелень, величественные скалы разных оттенков. По каньону идти в среднем темпе около 30-40 минут.







В самом узком месте поднимаются так











Проход через умопомрачительные резные массивы, подъем в конце по песочку, и финишная прямая.





Цвет скал очень сильно зависит от освещения, даже с разных фотоаппаратов получается разный оттенок.





На выходе - задачка: найди свою тачку. Ну у нас с этим просто... как другие - не знаю. А джипов похожих - много.







По дороге





Последний объект: Umm Fruth Rock Bridge, или средняя арка - для простоты я так называю.
Приезжаем мы, а там вот такое:
Толпа, очередь наверху. Жесть, конечно. Если б было несколько человек, то я бы пошла наверх. А так - мы решили что толкаться не хотим, да и с каждой минутой солнце опускалось всё ниже и на арку надвигалась тень.



Ничтоже сумняшеся, сфотографировались так



Вот зачем такой ажиотаж перед закатом, можно же не в одно время привозить



Гид нас привез к некой скале за 40 минут до заката со словами, что тут лучше, т.к. мало народу. Но я так думаю, что раз людей везут дальше, то на это есть причина.

В закате не увидела "ничего такого" вообще.

40 мин провели тут)



Красиво закраснела стена при закате, но только одна, и только та, что была у нас за спиной)



Закат.







Некоторое время в пустыне после заката довольно светло. И вот именно самая красота наступает в этот момент.





в движении после заката труднее добиться четкости при съемке



Место нашего ночлега



Неожиданно выяснилось, что наш фотоаппарат способен снимать так (Луна и Юпитер):





На ужин предлагались разные кушанья. Гвоздем же программы были запеченные в песке курица и овощи.





Ночное небо было фантастическое! Это правда невероятное зрелище! Нигде и никогда мы не видели столько звезд. Но снять нашей техникой это невозможно.
У старшей на телефоне есть программа - заводишь местонахождение, наводишь телефон на небо. и программа показывается созвездия, с подписанными яркими звездами. Ну и планеты, если они есть.

Взяли мы фонарик, пледик, вышли на пригорок, подальше от огней лагеря, залегли и смотрели на звезды, искали созвездия. В 9 вечера уже тьма абсолютная.

Утром встала рано, вышла на тропинку, а там верблюды группами и поодиночке следуют в сторону нашего лагеря.



В итоге они остановились неподалеку, дали себя рассмотреть и даже погладить.







Явно какая-то кооперация с птичками





Вскоре пришли бедуины и верблюдов от лагеря прогнали.

Старшая взобралась на скалу и поснимала сверху.







После завтрака выехали из Вади Рам. Наш путь лежал в Совайму, что на севере Мертвого моря.

[joffina]

Приехал за нами юноша, к Мертвому морю мы должны были бы ехать по Дезерт Роад, через Мадабу. При этом навигатор хитро написал, что если свернуть к Мертвому морю где-то в Эт-Тафила, то выйдет быстрее на аж 29 минут. Вряд ли это правда, но мальчик легко согласился свернуть с пустынного шоссе.

Фото по дороге

Ж/Д, некогда соединявшая Мекку и Дамаск.
Не знаю, что это за состав, поскольку дорога по назначению не используется.



А вот это уже для туристов. Очень много автобусов Alpha на дорогах Иордании.



День недели - пятница, в маленьких населенных пунктах жители - в мечетях, многие магазины закрыты.
В пути нас сопровождали красивые перья облаков.









Вот и дорога вдоль Мертвого моря







По левой стороне - завод по производству соды. Водитель говорит, что тут производят "гранит". Интересно, что он называет гранитом.



Вот такие белые пласты на месте пересохшего тут Мертвого моря



Остановка у обрыва. Внизу - бирюзовое Мертвое море.



А напротив на скале - так называемый соляной столп, в который превратилась жена Лота. Вряд ли он из соли, просто подходящая для этой природной скульптуры библейская легенда.



Попросили водителя завезти нас на Панораму Мертвого моря. это минут 10-12 езды от трассы, вход - 2 JD за человека. При панораме есть музей Мертвого моря, кафе, ну и смотровая площадка. Сразу говорю, что если нет цели посетить музей или ресторан - на панораму ехать не надо. По дороге достаточно мест, где можно остановиться, снимать и кайфовать от видов, которые ничуть не хуже, чем с панорамы.

В музее народу совсем не было. Современное здание, кондиционер, приятная зелень в холле.



На полу в видном месте схематично показан процесс уменьшения зеркала моря-озера во времени.



Можно осмотреть различные минералы, которые имеются при море, добываются или просто найдены.

Вот это, видимо, так называемый, природный асфальт Мертвого моря.



Есть камни очень внушительных размеров



Имеется множество стендов и несколько макетов, где рассказывается о происхождении Мертвого моря, о богатстве его недр, о древних находках на его берегах, о лечебных свойствах грязи и т.д.

Вид от музея на ресторан и выход к панораме



Вертолет у музея.



Вид же с панорамы неплохой, но солнце и дымка. Думаю, ранним утром тут снимать гораздо лучше, либо на закате.





Возвращаемся на трассу. Какой то крутой мост, судя по табличке, но целиком ее снять не успела.




Приближаемся к Совайме.

[joffina]

Хилтон. Всё о нем (4 ночи)

По приезду в Хилтон - все стандартно, заселили нас в корпус "Мадаба", на четвертый этаж. Ключи от двери часто размагничиваются. Как-то пришлось в пляжной одежде топать на ресепшн за новым ключом.
Вид из номера - на северную часть моря, то есть закат с балкона не видно.

Закат сам примерно в 17 часов, с заходом солнца смотритель на пляже свистит в свисток, это означает, что все должны выйти из моря.
Берег у Хилтона.



На самом деле тут очень скучно. Погулять пешком - совершенно некуда, если не считать Самара Молл. Вдоль берега погулять - невозможно (на юг). Согласно рекомендациям, пребывать в море нужно не больше 10-15 мин дважды в день, и 15 мин - в грязи. А больше делать и нечего. Можно, конечно, поплавать в бассейне, есть детский клуб до 11 лет.

Закаты тут красивы невероятно - это факт.

Закат. День 1.







Закат. День 2.







Это абсолютно настоящие краски.



Закат. День 3.





через 15 минут



прошло ещё 15 минут



На севере - уходящие в воду огни, четкость не очень, в реальности выглядит интереснее.





В четвертый день у нас была экскурсия, идти на закат поленились, пара снимков с балкона в холле гостиницы. Цвет немного искажен. Самая лучшая цветопередача заката получается на телефоне у меня. Это - фотоаппаратом.



это телефоном. Напротив - огни Палестины.



Огни на севере



Море. Обычные фото, которые делают отдыхающие с газетой или журналом. У нас был учебник Биологии)



Грязь. Есть два черных парня на пляже, которые намазывают грязью отдыхающих, с применением элементов массажа. Можно и самим намазаться - есть емкость, куда для этого помещают грязь и зеркало в полный рост. Грязь у Хилтона не очень черная, в других отелях, южнее, я слышала, что грязь существенно чернее и более ярким запахом сероводорода. Смывается не легко и не сложно, купальники отстирались хорошо.



Вид с нашего балкона



Спросила в отеле про экскурсии. Просто было интересно. Никаких рекламных брошюрок у них нет. По настойчивой просьбе моей достали вот такую бумажку. Не знаю, включает ли цена гида или это (скорее всего) просто трансфер в два конца и "подождать". Ясно, что дорого.



С едой в Хилтоне всё на высшем уровне. Даже не удержались и сделали фото меда. Нигде ещё, кажется, такого не видела.
Придраться можно разве что к кофемашине, которая у них в единственном числе в зале для завтраков и собирает у себя очередь из желающих чашку кофе.





Южнее Хилтона вот такие пейзажи (справа), у моря - обрыв

[joffina]

Последний выезд - р. Иордан и г. Небо.
До реки Иордан от Хилтона ехать около 20 мин.

Водитель остается на парковке, а мы ждем автобус. Расписание шаттлов у кассы. У нас был Джордан Пасс+, билеты просканировали в кассе, но потом - нигде не проверяли, даже при посадке в автобус.



Шаттл. Кому не хватит места - едут стоя. Ехать недолго, минут 8-10.



Пешая часть начинается по такой аллейке, параллельно идет дорога под навесом. С левой стороны - здания, возможно церкви или даже монастыря. Гид говорит на английском быстро, что-то понятно, что-то нет, и скорее всего, он мусульманин. Справа - вход в музей. Туристов туда заводят не ради самого музея, а для приобретения крестильных рубашек, кому нужно.



В маленьком помещении музея - археологические находки, православные реликвии - иконы, одежды, кресты, документы.





Следуем к месту крещения Христа. По дороге старица - раньше река Иордан протекала тут.



Вот и само место крещения.







руины византийской церкви 5-6 вв.



Греческий храм Иоанна Предтечи на р. Иордан.



В храме находятся мощи святого. Но добиться от гида какой-либо информации об их принадлежности или происхождении ничего не удалось. Всё, что он мог сказать по этому поводу было : yes, it is scalp...

Проход к реке



Пока все туристы из нашего автобуса были в греческом храме, двое русских туристов грамотно пошли к реке и совершили обряд без лишних глаз.
Остальные туристы из автобуса окунаться в реку не собирались. просто помочили ножки.

А вот со стороны Израиля картина совершенно иная. Множество паломников в белых рубашках, священники, песнопения напоминающие что-то сектантское.. но не мне судить.

Израильский берег.







Мы не окунались тоже. Дети не захотели, а такие вещи в сознательном возрасте должны делаться исключительно добровольно.

Около р. Иордан есть несколько православных храмов, в том числе и русская церковь, но ее посещение при стандартном маршруте не предусмотрено.

Издалека можно увидеть некоторые храмы.







От посещения осталось двоякое впечатление. Места уникальные, важные для православного человека, но очень мало сопутствующей информации.

Едем дальше, на г. Небо. Ехать не очень далеко. Когда нам оставалось около 1 км до входа - наша машинка "закипела". Около часа мы провели на дороге сначала ожидая, пока водитель решит насколько там всё серьезно, а потом - в ожидании такси, которое Локалтрипс заказал для нас. т.к. они решили, что дальнейшая поездка на этой машине невозможна.

Стоим тут.







А высоко наверху видно вход)



Мы сидели в машине, ходили вокруг машины, рассматривали пролетающие самолеты,



Копались в камнях неподалеку и даже нашли остатки раковины существа, жившего тут 10-ки млн лет назад на дне моря. Муж дома снял и обработал фото.



Долго ли коротко ли, приехало такси, наконец. И мы оказались на г. Небо. Вход платный, 2 динара за человека.

Вход.



Схема объектов на площадке.



Стелла в память о посещении горы Папой Иоанном Павлом Вторым



Считается, что этот камень закрывал вход в монастырь, стоявший на горе



Вид с горы на север





Руины старой византийской церкви





Новая церковь, выстроенная на фундаменте старой, так и называется - Мемориальная церковь Моисея.



В церкви сохранилось много экспонатов из мозаики, есть специальные настилы, чтобы прихожане не топтались на артефактах.





В храме были китайцы! Я не поленилась, и попробовала найти информацию о христианстве в Китае. Википедия говорит, что примерно 5,1% китайцев исповедуют христианство. То есть, крайне маловероятно, что весь автобус - китайцы-христиане.







В недоумении вышла. Но, как говорится, не суди...

Схема мемориала



На вершине горы - посох Моисея. Где-то читала, что в хорошую погоду отсюда можно увидеть Иерусалим. В наш приезд на западе - сильная дымка, даже Мертвое море не видно было.





На горе есть небольшой неплохой музей. Вход (он же и выход)



Святая Земля



Различные находки. Множество надписей на греческом.







Вид на юго-восток



Возвращаемся с горы к долине р. Иордан.



Вот так прошел мой день рождения). Вечером по этому поводу заказала в Хилтоне на ужин бокал иорданского вина. Принесли классическое розовое, потому что другого не было.
Надо сказать, довольно приятное, мне понравилось.

Думала купить иорданского вина домой в дьюти фри. Но роскошный хилтоновский завтрак начинается в 7 утра, а самолет - в 9-45. Я не могла не поддаться искушению - в аэропорт мы помчали только после завтрака, а потому не было времени ходить по дьюти-шопам.
По приезду в Россию с сожалением поняла, что иорданского вина тут не купить.
Так что буду счастлива, если кто-то из Москвы привезет из Иордании мне пару бутылочек)

[Амстердамка]

Переезд в Петру по Кинг Роад с посещением замка в Эль-Караке. 70 динаров. От этого трип-сервиса от Мариам отель, попозже напишу подробнее, впечатление осталось "не очень".

Вот и у меня от Вашего опыта осталось чувство "не очень". По идее, они должны были скидку сделать за "подселение" немок. Но дело не только в этом. Вы договаривались на Кингc роад, а фактически до Вади Муджиба Вас довезли по трассе у Мертвого моря. Меня бы это расстроило, потому что (Вы это тоже отметили) виды на Вади Муджиб сверху великолепные, и участок Кинг'c роад от Мадабы до Карака считается самым живописным.

Спасибо за отчет, благодаря ему я хорошо соринтеровалась в трансферах. Изначально мы собирались брать машину, но у мужа не получается вовремя продлить права. Теперь приходится, скрепя сердце, договариваться с местными. Но, как показал Ваш опыт, это не так страшно.))

[Геба_D]

У вас просто шикарный отчет. Очень подробно и, главное, интересно все описываете. Фотографии замечательные. Очень жалко, что вместо некоторых фотографий висят кирпичи. Судя по описанию, фото должны быть интересные.
Еще вы отважная, в такую страну с двумя детьми, да еще девочками, одна поехали

[joffina]

Геба_D, спасибо. Последнее наше нормальное путешествие в доковидную эпоху. Были разные планы, задумки, но после в итоге - выезжали только в Сочи, Крым и Мин воды)

Я немного переживала насчет того, что в такой стране и одна с детьми. Но довольно безопасно там, мне показалось. Хотя бедуины удивлялись, спросили раза три: а где твой муж).

Насчет того, что висят "кирпичи" - пролистала, у меня всё отображается, может, у Вас долго картинки грузятся.

[Ер.Т.]

Отличный отчет! Но вместо многих фото на самом деле кирпичи, начиная с Мертвого моря, с закатов. И там, где Амстердамка отметила. Попробуйте проглядеть отчет с чужого компа и сразу увидите.