Приятно осозновать, что у меня уже есть постоянные читатели. Это вдохновляет! Иорданию, а в особенности заповедник Вади Рам я заприметил ещё год назад. Но сначала не было компании (мне даже сказали что в пустыне нечего смотреть), потом настало жаркое лето. И вот, чёрная пятница в ноябре 2019, у Раян Эира билеты в Амман в две стороны с багажом - 100 долларов, и появилась попутчица. Берём без раздумий!
Иордания, как оказалось, прекрасная страна с уникальной природой, чудесными людьми и ближневосточной атмосферой. Несмотря на соседство с Ираком и Сирией (что абсолютно не пугает меня, но отпугивает очень многих), тут довольно безопасно и уютно. Эта страна сочетает в себе высокие горы, пустыни, старинные руины, и конечно же - Красное море в виде Акабского залива. Размер Иордании не сильно большой, я хотел посетить в особенности всего два места - Вади Рам и Петру. Что из этого получилось - читайте далее. Приятного просмотра!
Мы прилетели в дождливый полдень 20 января и сразу отправились стопить в сторону Акабы. Для начала нужно было пройти три километра к 15 дороге Амман - Акаба. Через 10 минут нас остановила полиция, а через 20 минут какой-то парень сказал, что вообще-то тут частная территория, но он с радостью нас отвезёт к нужной трассе. Так и началось наше путешествие по Иордании.
Сразу скажу, что автостоп в Иордании отличный. Все водители пытаются накормить и напоить попутчиков, а также часто останавливаются ещё до того, как начинаешь стопить. Для Насти это первая поездка куда либо, поэтому когда мы ехали в старом и побитом Киа без зеркал с непонимающим английский арабом (это была вторая по счёту застопленная машина), глаза у неё были довольно круглые.
Потом мы сменили ещё две фуры, и к шести часам добрались до нашего хостела. К тому моменту мы не ели около суток, поэтому после душа и небольшой передышки пошли кушать и гулять. Акаба мне понравилась, тут тепло и уютно. Мы прошлись по центру, зашли в Мак, а также попробовали местное и очень символичное пиво - Петра. В путешествиях я обожаю локальное пиво, например в Замбии было отличное "Моси-оа-Тунья" - водопад Виктория, в Танзании было сомнительное "Килиманджаро", в Намибии - "Виндхук", а на Фарерах - "Фёройя бйор". На следующий день так не хотелось уходить из хостела с горячей водой и вай фаем, но впереди ждала полная неизвестность. Неизвестность, потому что в Вади Рам мы шли самостоятельно в поход на три дня и я совсем не знал, чего ожидать от данного мероприятия. В голове только крутилась нитка маршрута и мысль - хватит ли нам воды, которую я взял с собой, 9 литров.
Небольшое техническое отступление: газовый примус я в поход не брал, так как не надеялся быстро найти туристический газ в Иордании. Поэтому наш рацион состоял из сникерсов, лавашей, арахисовой пасты, разных печенек и кексов, консерв, а также на случай нахождения горячей воды мы взяли по одной упаковке лапши быстрого приготовления. Но! Когда мы гуляли по Акабе уже после похода, мы всё таки нашли магазин со всеми видами газовых баллонов (резьбовой, цанговый и пробивной). Вбивайте в поиск по гугл картам PEACE PARADISE FOR SPICE, газ находится на этой же улице +-30 метров от точки, которую выдаёт поиск. Кстати, дров в Вади Раме тоже хватает, особенно в восточной части. Там растут кусты, которые сухие снизу и мокрые к верху. Но жизнь в пустыне очень сложная, поэтому костры из этих дров нужно жечь только в крайних случаях.
Сюда же хочу добавить второе техническое отступление. Воды в Вади Раме оказалось не так уж и мало. Во-первых, даже в низкий туристический сезон людей тут хватает, воду без проблем вам дадут в кемпингах или в бедуинских шатрах. Но на всякий случай вот карта некоторых источников воды. В четырёх самых нижних точках воду, скорее всего, нужно фильтровать. В остальных она питьевая. Самый большой источник - к западу от села Рам.
И ещё немного по технической части. Многие пишут, что без гидов тут нереально ходить. Я с этим крайне не согласен! Если не заходить в каньоны и на вершины, то ничего сложного нет. Тут есть как бы "центральная площадь", которая расходится в долину села Рам, в центральную долину Хор аль Ажрам и долину, идущую на юг. А также более узкие долины между локальными горными массивами. Если не терять понимания, где находится собственно центральная долина, то заблудиться сложно. Что до покрытия для ходьбы пешком, то с этим тоже проблем не было. Песка в ноги мы набрали только на дюне в первый день, в остальных местах покрытие было относительно твёрдое. То ли из-за влаги, то ли из-за того, что под песком не так уж глубоко расположена скальная порода. Мы пользовались картами maps.me на телефоне и вот этой спутниковой (кликабельно). Любые вопросы приветствуются, я даже имею мысль вернутся сюда для более подготовленного похода.
Из Акабы мы доехали до поворота на Вади Рам в селе Рашидия.
После чего на автобусной остановке к нам подошёл человек, оказавшийся сотрудником того самого кемпинга с панорамными сферами, который знают очень многие, он даже попал в выпуск Орёл и Решка, и предложил подвезти нас прямо в начало нашего маршрута, за село Рам. По пути мы заехали в небольшую песчаную бурю, было тревожно. На визитор центре у меня всё пытались выпросить кто наш гид и где наш кемпинг. Я вспомнил тот, что часто мелькает на гугл картах при просмотре Вади Рама. И далее был примерно такой диалог:
-Название кемпинга?
-Эээээ... ну... меджик бедуин стар...
-На сколько дней?
-Эм. На один.
-Вы уверены?
-Ну... Да...
Я не исключал возможности что свободных хайкеров без гида и брони кемпинга просто не впустят, поэтому пришлось кое как отморозиться. Далее мы проехали через село Рам и вышли в начале центральной долины (Khor al Ajram). Только Настя начала открывать дверь машины, и тут же её чуть не закрыло в другую сторону - такой был сильный ветер!
Что сказать, друзья. Вади Рам - это прекрасное место, причём в нашем случае великолепия ему добавляли не только космические пейзажи, но ещё и какая-то особая атмосфера. Как в горах, впрочем, это и есть горы. В первый день похода в планах было через скалу Аль Рамаль дойти до каньона Аль Хазали и где-то там встать на ночёвку. И мы пошли.
Первая точка - Аль Рамаль. Это небольшая скала высотой около 1040 метров над уровнем моря, с которой можно рассмотреть окрестности. Конечно, подъем сюда набрал нам полную обувь песка, но оно того стоило. Заглавная фотография оттуда же. Это вид в сторону предполагаемого места ночёвки, массива Аль Хазали, видно также одноимённый каньон и чёрную точку - бедуинский шатёр, где мы всё таки переночуем, но об этом немного далее.
А это вид на саму скалу со стороны. Для понятия масштаба сверху можно рассмотреть людей.
Наверху между камней мы нашли укромное место, где слегка отдохнули и собрались с мыслями под вдохновляющие песни ДДТ, Воскресения и Машины Времени, которые негромко выдавал динамик моего телефона.
"Что? Что? Что нам ветер, да на это ответит?"
Спускаемся вниз. В ногах ощущение, что песка хватит на кубометр бетона.
Под этой скалой был бедуинский шатёр, без людей. Внутри - традиционно оставленная вода, лаваш, чай.
Мне эти места напомнили постапокалиптическую атмосферу, в особенности Мэд Макса!
При подходе к Аль Хазали мы набрели на ещё один шатёр. Отсюда уже собиралась уезжать машина с двумя женщинами в хиджабах и мужчиной. Он спросил где мы будем ночевать, я ответил, что будем искать место под палатку. Мужчина ответил, что это его шатёр и мы можем спать внутри. Настроение поднялось, и мы пошли в сторону каньона. Каньон выглядит внушительно, он узкий с высокими скальными стенками. Но зашли мы очень недалеко. Во-первых уже темнело, во-вторых тут было много воды. Я бы прошёл и по воде, но Настя была против. Зато есть повод вернутся, ведь выглядит это место перспективно для исследования.
Мы вернулись к шатру. Ветер не утихал, тканевые накрытия то и дело громыхали о каркас шатра. Внутри догорали угли, на которых стояли чайники с горячим чаем. Но мы были не одни, тут хозяйничали несколько котов. Причем они были совсем не милыми и домашними, а повидавшими жизнь в пустыне, агрессивными и с покусаными ушами. Однако мы тут всего лишь гости.
Я попытался найти уголь или дрова, чтобы поддерживать тепло, но поверхностно ничего не нашёл. Но ничего страшного. Мы одели тёплые вещи, налили в кружки чай. В этот момент я был счастлив - этого не передать словами. Я был просто рад, что живу на самой прекрасной планете в самое лучшее время. Когда совсем стемнело, ветер утих, а потом и вовсе пропал. Тишину нарушали лишь кошки, роющиеся в мусорном пакете в поисках еды.
Когда полностью стемнело, температура начала резко падать. Я решил разложить внутреннюю часть палатки внутри шатра, так будет немного теплее спать. Спальники у нас были зимние, украинского бренда. С этим спальником в -15 я встречал Новый Год под Говерлой. Но как оказалось к моему большому удивлению, немалую роль играет одежда! А в пустыне я спал во флиске, жилетке и ветровке. При этом температура была около нуля. Совсем холодно конечно не было, но дискомфорт присутствовал.
На следующий день были поставлены большие планы. В Вади Раме мне известно пять арок: маленькая и большая Хараз, в 15 км на север от села Аш-Шакирия, то есть вообще в стороне и даже не на территории заповедника как такового, но большая арка Хараз выглядит очень впечатляюще; самые популярные Маленькая Арка (находится в центральной долине), и Ум Фрут (находится в южной части); а также манящая арка на горе Джебель Бурда, 1547 м. Вот последняя арка мне и показалась самой достойной, но и самой сложнодоступной. Во-первых, идти туда достаточно далеко, она находится на самом западе Вади Рама, во вторых к арке ведёт непростой скальный маршрут. В интернете вся информация про тропу туда сводилась к "возьмите гида, без него вы потеряетесь". Какое заманчивое предложение!
В январе погода в Вади Раме крайне нестабильна. С утра была пасмурно, в обед было ясно и жарко, вечером был дождь и сильный ветер.
Есть ли жизнь на Марсе?
Кстати, по пути к Джебель Бурда мы зашли на Малую Арку. Она тоже красива.
Местная собачка. На мост идти побоялась, хотя залезла с нами на самый верх скал.
Километр за километром, шаг за шагом мы шли в сторону запада. По пути попадалось пару кемпингов. У одного путешественника (которого я знаю только по названию его блога - Так ли оно?), есть серия шикарных статей про Вади Рам, которые собственно меня побудили на поход сюда, а также дали большую часть информации. Так вот он писал, что в несезон тут много брошенных кемпингов. Но во всех с виду нежилых кемпингах нам встречались люди. Которые, впрочем, всегда готовы дать вам воду и напоить чаем.
Когда прошли половину пути, впереди я увидел человека. Мне сразу показалось, что это не местный, также у него вроде бы был рюкзак. Подойдя ближе, мы познакомились. Это был Томас, хайкер из Чехии, который к этому моменту прошел 11 дней по пустыне, и пришёл сюда из самой Акабы! Все следующие сутки мы провели втроём. Вот такая встреча в пустыне. На фотографии ниже его можно различить правее от центра кадра.
Мы подошли к началу маршрута на арку Бурда. Я до последнего не верил, что у нас выйдет подняться. Поэтому был настроен нейтрально. Не взойдём - ну и хорошо. Настю мы оставили внизу с рюкзаками, и за полтора часа сходили туда и назад с Томасом. Это просто неописуемо! Отличное место, которое по настоящему захватывает дух. Что до маршрута, конечно по скалам он не совсем очевиден, но если не терять из виду некоторые ориентиры (стрелки, каменные туры, следы на скалах), а также придерживаться тропы по навигатору (+-10 метров), то взойти можно без проблем. Конечно, тут есть и опасные моменты, где нужно лезть по скалам под большим углом, или карабкаться почти вертикально, но если обдумывать свои движения, то в целом нормально. А вот спуск уже сложнее! Потому что сверху не видно многих ориентиров, пару раз мы немного блуданули. Вот стоишь ты на скальном балкончике, снизу пропасть, сверху тоже некуда идти. А по навигатору тропа совсем рядом!
Тут видно начало маршрута. Вот этот хребтик идущий в пустыню, а слева от него начало подъема, там стоит указывающая на это табличка.
Считаю это место апогеем данной поездки. Вполне оправданно, согласитесь?
Собственно мы:
Сам мост. Причём ветра на скалах особо то и не было, но вот только ступаешь на мост - начинает поддувать. Учитывая его ширину в полтора метра, становится страшновато!
Каньон. Мы пришли справа.
С другой стороны. Томас позировал не более 30 секунд, а потом он сказал что "ай эм эффрейд", и вообще фоткайся сам тут :) Кстати, уже дома я увидел, что там вдали есть очень высокие, и должно быть впечатляющие дюны.
И вид снизу.
Так проходит спуск. Это один из двух участков с верёвкой. Ничего сложного.
И во время спуска погода начала стремительно портится. Веселья добавляло ещё то, что пару раз мы зашли не туда. Но в итоге спустились к Насте, которая выкурила пачку сигарет, успела замёрзнуть, и рассказала что тут даже искали потерявшихся людей (которых мы видели при подъеме, парочка с гидом, с ними всё хорошо). Как только мы спустились на землю, пошёл дождь, а с юга надвигалась огромная ливневая стена. Поднялся ветер, нужно было искать место для лагеря. Мы походили туда-сюда, и нашли неплохое место под скалой. У Томаса не было палатки, все ночи он спал в подобных местах просто на каремате и в спальнике. Как только мы разложили палатку, дождь прекратился, ветер сменил своё направление и утих. А стеня ливня ушла на запад, не доходя до нас может километр. У нас были мокрые ноги, поэтому мы разожгли костёр и ещё пару часов грелись возле него. А вокруг - только чёрная ночь в пустыне. На фото ниже, если что, ещё только сумерки :)
Так выглядел наш лагерь с утра:
Утром было ясно и хорошо, холодно в тени и более чем комфортно на солнце. Мы немного отдохнули, покушали и разошлись. Томас ушёл исследовать южную часть Вади Рама, а мы отправились обратно в село Рам. Сегодняшнюю ночь мы планировали провести в кемпинге. 15 километров по пустыне пролетели незаметно. Перепадов высот тут нет, идти - одно удовольствие.
Джебель Умм Ишрин. Хотите оценить масштаб? Пожалуйста - до тех скал, что сразу над Настей почти три километра. А по фото - метров 200. При этом их относительная высота 600-700 метров, а высота тех, что совсем рядом - 150-200 метров.
Когда мы вошли в долину села Рам, то уже стала проявляться усталость. Казалось вот-вот должны выйти к селу, а его всё не было.
Очень нравятся мне эти старые грузовички Мерседес
Мы зашли в село уже после захода Солнца. Томас посоветовал дешёвое и сытное заведение, где подают только одно блюдо - рис с мясом. Если заходить со стороны пустыни в село Рам по центральной дороге, то это первый перекрёсток. И сразу за магазином с правой стороны находится эта кафешка, чисто локальное место. Мы вкусно поужинали (первый раз нормальная еда за три дня) и начали узнавать у людей, где тут можно переночевать. Быстро организовалась группа поддержки, к нам сошлась половина села. В итоге нашёлся человек, который пообещал организовать нам кемпинг по 15 динаров с человека. При этом, кемпинг находится не в селе, а в пяти километрах в пустыне, но он нас туда бесплатно отвезёт и заберёт утром. Мы долго не думали.
Вышли на улицу, а там прямо сюрреализм!
И поехали в сторону кемпинга. Кемпинг, несмотря на мою позицию насчёт "у нас же есть палатка, зачем нам жильё" оказался тоже довольно атмосферным. Полная темнота вокруг, дорожки подсвечиваются свечами. Посередине стоял большой шатёр-столовая-кальянная-гостинная. После нашего приезда подтянулось ещё человек 10. Посередине шатра-гостинной стояла большая газовая лампа, возле которой мы согревались. И я как-то не сразу понял, что все общаются между собой, смеются, а мы сидим как вкопанные и молча греем руки с монотонным выражением лица. Просто мы были очень уставшие.
Потом был вкусный ужин, но мы уже наелись перед этим в селе Рам. Я до последнего надеялся что гостевые кабинки в кемпинге будут иметь хоть какое-то отопление хотя бы в виде дуек, но нет! Нам просто выдали по три одеяла на каждого. Это было всяко теплее, чем вышеупомянутые зимние спальники. Также тут был горячий душ, но с тонкой струёй. При этом в самых душевых температура была от силы градусов 5. И когда выключаешь воду и начинаешь одеваться, это превращается в весёлый квест.
Но стоит отдать должное тем самым одеялам. Спалось тепло! Где-то в полночь Настя пошла в туалет, и когда вернулась в кабинку, сказала что хозяин кемпинга что-то говорил про ужин. Следом за ней в туалет пошёл я, и хозяин подловил уже меня. Состоялся примерно такой диалог:
-Ужинать будете?
-Нет, нет, спасибо, мы поужинали
-Зови подругу, идём на кухню!
-Но мы не голодны
-Идём, идём
Что делать. Зовут, значит надо идти. Бужу Настю, одеваемся, идём на кухню. На полу стоит газовый баллон с плиткой, сразу пристраиваюсь к нему. Тепло приятно обволакивает руки, журчит наш омлет на сковороде... Потом мы покушали (через силу, ведь мы до этого ели уже два раза!), попрощались с хозяином и пошли спать.
Утром за нами должны были заехать к 8. Мы успели попасть на завтрак (фото справа). А фото слева - это рис из села Рам.
Старые Тойоты, которых в Вади Раме предостаточно - прекрасны.
Нас, как и обещали, привезли в село Рам. Мы пошли в сторону трассы, но при этом пару раз к нам подъезжали таксисты. Конечно, я говорил что мы ноу мани, но один таксист сказал что довезёт нас до Акабы за символические 5 динаров (7 долларов) за двоих, что в принципе неплохая цена за 65 километров. Мы согласились и поехали.
В Акабу, кстати, мы возвращаться не планировали. Вообще-то день был заложен или для Вади Рама, или для резерва. Но мы решили просто отдохнуть после похода, ведь Акаба показалась нам очень хорошим и уютным городком. Немалую роль в этом играл дружелюбный хостел и его хозяин. Днём мы прошлись по центру, выпили чаю, купили сувениров.
И вот, вечером мы уже собирались выходить в магазин за лапшой быстрого приготовления, как к нам подошла девушка, которая работала в хостеле. Как оказалось, она тоже путешественница, а в хостеле просто помогает с уборкой и живёт бесплатно. Она предложила пойти поесть рыбу в местный ресторанчик и я сразу согласился. Её зовут Чанг и она из Тайваня. Чанг сказала, что уже неделю никто не соглашался с ней сходить поесть рыбу, чему я очень удивился - контингент в хостеле то как раз должен быть открытым к новым знакомствам и общению. Мы взяли такси за 1 динар и поехали в сторону старого города Акабы. Тут находится целая улица с рыбными магазинчиками со свежевыловленной рыбой, но Чанг вела нас в один конкретный. И не зря!
Места тут нетуристические, рабочие совсем не понимали английский. Но когда мы подходили к нашему магазинчику, рядом как раз парковалась машина. Из неё вышел мужчина, который имел непосредственное отношение к этому месту, но я так и не понял - владелец это или просто постоянный посетитель. У нас на работе тоже есть такой постоянный посетитель, который часто ходит по складу с важным видом, и все остальные думают, что это директор приехал, хе хе.
Это был араб, у которого жена украинка (она сидела в машине), а так же он знает и английский, и русский, и украинский. Мы сразу нашли общий язык. Чанг даже взяла его номер - он обещал свозить её на следующий день в Тала Бей, это такие шикарные пляжи к югу от Акабы. Цена за 1 кг рыбы - 10 динаров, это 14 долларов. И этого килограма хватит четырём людям. Также мы спросили насчёт гарниров. Этого тут нет, но повар без проблем сходит в соседний магазин за рисом, и приготовит его для нас. В итоге вкуснейшая рыба с рисом (традиционно для Иодании с фисташками и даже кофейными зёрнами) обошлась в 12 динаров на троих. Готовят снизу на мангале, прямо при вас. А на втором этаже есть столики для посетителей.
Вечер удался. Назад к хостелу мы решили три километра прогуляться по городу. По пути я первый раз в жизни попробовал сок из сахарного тростника за 1 динар - вкуснейшая штука. Также зашли в пару магазинчиков...
А ещё зашли в местный клуб. Мы шли по не самому благополучному району, через дорогу стояла огромная палатка (высотой метров 10, со стороной метров 50), из которой громко доносилась различная светомузыка. Рядом было припарковано много тюнингованых машин. И конечно же Чанг предложила туда зайти :) Только мы начали подходить к этому месту, толпа просто понесла нас внутрь. "Кам, кам, кам, кам" - в условном Найроби так обычно начинается ограбление. Толпа занесла нас внутрь палатки. Музыка в момент затихла, и все находящиеся внутри люди устремили свой взгляд на китаянку, Настю, которая чуть не плачет, и меня с глупо выглядящей рыбой, которую мы попросили запаковать с собой. По центру находился танцпол, а вокруг стояли стульчики, на которых сидели по виду старшие люди. Мы сели на стульчики, танцы продолжились. Но каждую минуту ко мне подходило пару человек и пыталось утащить на танцпол. Танцор я плохой, да и девушек одних оставлять не хотелось, поэтому я просто наблюдал и получал удовольствие от погружения в местную атмосферу. Женщин, кстати, тут не было. Хоть на первый взгляд я и подумал, что нас сейчас ограбят (я после Кении теперь во всех людях вижу потенциальных злодеев), но на самом деле тут все были хорошие и адекватные ребята.
На следующий день в планах было доехать в Вади Мусу. Или проще - в Петру. Туда мы доехали всего на одной машине из Акабы. Этот водитель тоже запомнился. На мой вопрос, не будет ли проблем с полицией, ведь нас часто останавливают, он сказал "фак зе полис" :) Потом достал стаканчик, лёд, и от души налил себе вискаря. Когда мы повернули на Кингз Хайвей (35 дорога), его подрезала одна машина. И он начал погоню! Там очень опасная горная дорога, он нёсся по ней с огромной скоростью. Зажал виновника торжества первый раз - тот вырвался и уехал. Догнали второй раз, наш водитель его уже полностью заблокировал. Он вылетел, надавал подсрачников. Выглядело забавно. Там сидел какой-то совсем молодой парень, который был просто в шоке. Настя по традиции вжималась в сиденье от страха, я получал удовольствие от жизни.
Вади Муса заметно дороже Акабы, а ещё тут прямо чувствуется попсовость места. Но, скажу честно, Казна своей прелести от этого не утратила. При этом могу сказать точно - Вади Рам мне понравился намного больше. В Вади Мусе мы спали в капсульном хостеле, за 5 динаров с человека за ночь. Тут то и стало понятно, что наши наличные средства заканчиваются, и в итоге закупившись едой, следующие три дня мы провели всего с одним динаром в кошельке, который благополучно доехал ко мне домой.
По Петре написано и без того много материала. Этот древний город, высеченный в скалах, повидал достаточно - Идумею, набатеев, римлян. Визитная карточка - это Эль-Хазне, одно из новых чудес света. Это место узнают все, пусть не все знают что это и где.
Прогуливаясь по холодному каньону...
Показывается Казна.
Это я.
Казной мы не ограничились и пошли дальше в сторону Монастыря.
Эд-Дейр (Монастырь) находится на горе и по архитектуре напоминает Казну. Только он сохранился хуже, через три года Монастырю будет 2020 лет. Казна, полагаю, моложе.
Живности тут хватает. Это ослы, верблюды, коты, собаки, даже козочки! Бедуины живут на территории Петры.
Когда Солнце начало клониться к закату, мы пошли назад. Всего мы прошли около 14 километров.
Дальше была ещё одна ночь в капсульном отеле, а на следующий день нужно было ехать в аэропорт. Конечно, уезжать не хотелось, Иордания очень понравилась, да и посмотрели мы её далеко не всю.
Кстати, для посещения Иордании мы покупали Джордан Пасс за 100 долларов, в который входит также посещение Петры. Виза отдельно - 60 долларов. Также есть возможность получить бесплатную визу ASEZA для Акабской свободной экономической зоны, вроде бы даже её могуть поставить в Аммане (если потом её заверить в Акабе), но мы не стали рисковать. А вход в Петру на один день - 70 долларов. Многие ходят нелегалом с северной стороны, со стороны села Ум Сайхоун, но там самый популярный обходной маршрут и часто ловят. Я не нашел информации про заходы со стороны Кингз Хайвей на юге, но отсюда тоже вполне реально добраться до Петры. Насколько я понимаю, это даже чисто физически проще с этой стороны. Фото склона, по которому нужно спустится, прилагаю. На выходе никто билеты не проверяет.
И далее мы поехали в сторону трассы Амман - Акаба. Многие водители удивлялись, почему мы едем так, ведь Амман в другой стороне. Но это был некий стратегический ход, ведь если ехать из Вади Мусы в Амман напрямую, то там много пересечений дорог, большая плотность населения, да и дорога в итоге приводит совсем не к аэропорту, а на объездную Аммана, всё это сильно усложняет автостоп. Поэтому мы сделали небольшой крюк назад, и вышли на нужную трассу. Подвозил нас, кстати, таксист. Бесплатно. Только сказал: я вам делаю доброе дело - вот и вы сделайте доброе дело у себя на родине. Обязательно сделаем!
Дальше картина маслом. Идём по дороге, чтобы отойти за пределы видимости полиции, которая была неподалёку. Едут длинномеры, Настя говорит давай стопить. А место там такое - поворот и узкая обочина. Я говорю ей: "Фура тут не станет". И в тот же момент фура останавливается прямо в полосе. И добавляю: "Ну... или станет". Бежим, поднимаемся в кабину. Так началась долгая дорога в сторону аэропорта Аммана. Потом мы подобрали второго водителя. Они слабо понимали английский, но всё равно нам удавалось общаться. Нас накормили, а ещё мы сделали живописную остановку на закате - выпить чай.
(Можете обратить внимание на настин маникюр, с которым она три дня ползала по скалам)
На подъезде к аэропорту один из водителей пригласил нас домой (я планировал спать в аэропорту), но я отказался, для спокойствия уже хотелось переночевать просто в аэропорту. Мы вышли на трассе, и начали идти те самые три километра, которые я упоминал в начале рассказа. Сразу же остановилась маршрутка с рабочими, которая нас подкинула к терминалу. Далее была ночь в аэропорту, длинная пересадка в Меммингене, Гасова Лямпа и Белый Налив во Львове, и поезд домой - в Киев, но это уже совсем другая история.
Спасибо за внимание.
Хороших вам путешествий!
