Иордания. Просто плыви по течению!

[Dianissima]

Дорогая Амстердамка, ваш отчет - первый, который я читаю тут на форуме после почти трехлетнего онемения. Хоть мы сейчас и в другом мире живем, но он все-таки невозможно красивый. Буду мечтать об Иордании благодаря вам

[Амстердамка]

Салам алейкум, дорогая Дианиссима! Я помню Ваши сногшибательные рассказы, и как я лежала от смеха, согнувшись пополам.

Мне очень лестно, что Вы зашли именно в мой, незаконченный оичет. Но и до сей точки ясно, что в Иорданию надо ехать - легкая страна; яркие достопримы - Вы и Ваша бригада ее одалеете легко. Желаю Вам ярких путешествий и приглашаю заранее в свой египетский отчет, который начну на днях.

[Амстердамка]

Плывешь себе по течению, подгребаешь по-тихонечку, и бац - пороги! На карте не обозначенные. Один, другой, третий... Преодолеваешь их, а сил и желания дальше плыть нет.
Но, рано или поздно, приходишь к осознанию, что двигаться вперед все-таки надо.
"- А сила будет?
- Будет сила!" )

****************************************************************************************************************************************

В общем, вперед - едем в пустыню Вади Рам, во вторую по популярности достопримечательность Иордании.

Хотя у туристов пустыня прочно ассоциируется с Марсом (к чему изрядно приложила руку кинопромышленность), ее лучше назвать лунной пустыней. Вадим Рам образовался в то же время, что и спутник Земли, когда раскаленная магма затвердевала и превращалась в земную кору.
Выходящие на поверхность базальтовые отложения практически не отличаются от лунного грунта! Кстати, "Вади Рам" так и переводится: лунная долина. Эти бедуины не так просты.)


В Вади Рам вы можете дотронуться до Луны. Да, это тот самый базальт возрастом в миллиарды лет.




После Вади Рам стал дном океана, затем поднялся из океанских глубин, обросший осадочными породами. Далее рядом с пустыней образовался тектонический разлом, в равнинах ее появились трещины, размываемые водой и разрушаемые ветрами, постепенно формируя ущелья, скалистые массивы, каньоны чудесной красоты.








Последний глобальный катаклизм случилось всего лишь пять с половиной тысяч лет назад. Изменился наклон вращения земной оси, зона тропических ливней сместилась к югу, и Вади Рам окончательно стал пустыней.
Кстати, я не знала, что лишь 20% пустынь на нашей планете можно отнести к песчаным пустыням, и Вади Рам в их счастливом числе. Остальные пустыни каменистые.

Фотоулики, что в Вади Раме есть дюны. Затоптанность - в игнор, место реально очень туристическое.






Вид с песчаной дюны на окрестности.



Общеизвестно, что Вади Рам "играл" Марс в нескольких голливудских фильмах, благодаря чему количество человеческих и автомобильных следов в пустыне выросло во много раз, а под каждой третьей скалой располагается туристический камп. Тем не менее, красота пустыни неуничтожима.




Хотя машин и туристов было порядком.




Тот самый марсианский вид из фильма "Марсианин". В роли статистов наши итальянские попутчики. У них реально снесло крышу - прыгали по камням, играли в песке и, о ужас, у них даже была селфи-палка. Как дети, право.) И, хоть они капитально нарушили тайминг, я решила на них не обижаться.




Мосты, грибы, наскальные рисунки, каньоны - джентльменский набор тура по пустыне.




"Какой же это гриб, это скорее картошка", - сказала итальянка. Согласилась.








Имя Лоуренса Аравийского бедуины эксплуатируют самым бесстыжим образом, т.е. нагло врут. Это, якобы, домик Лоуренса. Ха-ха три раза, а то я не разглядела набатейский резервуар для воды.)



Чудеса выветривания превращают песчаные скалы в колонны, храмы, пирамиды, купола. Включить воображение и можно увидеть что угодно.










В других отчетах народ показывал фото скал со следами обработки, как будто древние жители начинали тесать фасады, но не закончили их. Мне подобное не встретилось, хотя эта скала показалась слегка обработанной, но нет.




Вдоль этой гряды мы ехали минут десять. Наверняка, это внешняя стена каньона или ущелья. Пыталась расспросить гида, но уровень его английского не позволил удовлетворить мое любопытство.




Любимые оплывшие или опаленные камни. Причина эрозии, однако, не какой-нибудь гиперболоид, а приносимая ветром морская соль. Редкие осадки, стекающие струями, освобождают на своем пути участки скал от соли, остальная же поверхность продолжает эродировать, создавая в целом картину оплывшести.






Что еще добавить. Гид у нас был парень хороший, юморной, водил аккуратно, но как гид дуб дубом. Английский на начальном уровне. Может, он и много знал про пустыню, но мешал языковой барьер. Он жениться вскорости собирался, не до английского.) Спросила его, скоро ли свадьба. Скоро, ответил, и его суровое бедуинское лицо засияло в предвкушении супружеского счастия. А верблюдов у тебя сколько? Пять душ. Ну, нормально для 27 лет, я спокойна за благополучие новой ячейки иорданского общества.

В общем, так они и жили: итальянцы периодически исчезали, и гид нарезал круги, разыскивая их. Муж пытался нафотать хоть какую-то живность, но с небольшим успехом. И, как часто бывает, на нашем пути нарисовался голландец, который показал кучу (фото)набитой живности. Это было неспортивно: у голландца дочь в Иордании живет, он здесь часто бывает. А мы что, мы - птицы залетные.


Кстати, о птичках.






О том, что при шестичасовом туре положен перекус, гиду пришлось напомнить мне, иначе бы остались не солоно хлебавши. Мужчины поели лепешки, а мы с итальянкой ограничились чаем. Рейтинг гида упал еще ниже, но слегка поднялся, когда он нашел и показал маленький водопад лично для меня.) Увы, фото не нашла.


Перекус у бедуинов. Лепешки с сыром и тунцом, ужасно аутентично. Дали пару динаров на чай.




Не обошлось без фейспалма. Пока мужчины трапезничали, я шаталась вокруг палатки по пустыне и вдруг увидела яркую, прекрасную, необычную гусеницу! Сфотала, запомнила место и побежала докладывать о находке. Уже вместе с мужем мы бегали вокруг палатки, пытаясь найти тщательно запомненное место, но его найти не удавалось. Уже, редкое явление, итальянцы погрузились в джип, гид ерзал на сиденьи, а я все не могла найти место. А по фиг, пусть примерят на себя нашу шкуру и ждут! В итоге совестливый муж побежал к джипу, так и не увидев фантастическую гусеницу. Бог с ней, фото покажи. Я показываю фото, муж увеличивает... Фантастической красоты гусеница оказалась полузатонувшей в песке пластикой крышкой. Пустыня пустыней, а очки с диоптриями надевать надо.)




Последней точкой был какой-то каньон. Там было отличное эхо, я отвела душу, поорав матершинные частушки. Италы все равно не поймут, а муж, если поймет, меня не выдаст. В каньоне было здорово, просто прекрасно, но гид стал подгонять нас на точку заката.
Закат оказался совсем никакой. Просто никчемный, отвратительный закат. Ну, правда) Этим я была расстроена больше всего - что не увидела, как заходящее солнце окрашивает пустыню в темно-красные тона.




Сын хозяина лагеря объезжает коня. Какое бытие, таковы и игрушки.




Устала я - отвыкла писать отчеты. Пойду, прилягу.

[Тарифа]

Неожиданно! Но тем более радостно, что вернулась к этому отчёту (Может потом и Египет вдруг напишется.).

[Амстердамка]

И вот этот радостный момент настал. Момент ужина, с которого нет ни единой фотографии. Но память помнит, что был обширный буфет из вегетарианских блюд, как холодных, так и горячих, а также запеченный под землей барашек (коронное блюдо жителей пустыни) и курица.
Камп Хассана Завайдеха и сам по себе немаленький, но, видимо, кормит не только своих туристов, но и прочих приблудных.
С ужасом увидела я вереницу автобусов перед рестораном и немалую очередь к шведским столам. Неслабо так пакетным туризмом пахнуло. Но все было организовано отлично - конвейер из оголодавших туристов обслуживали с фабричной скоростью, чай-кофе и прохладительные напитки входили в стоимость ужина, словом, наелись и напились мы от пуза.

После ужина стартовала культурно-развлекательная программа.

Сначала рассказывали о бедуинской чайной церемонии. Увлекательно, одно плохо - на арабском языке. Впрочем, иорданские школьники из Аммана - юные, столичные, надменные, - внимали рассказу с искренним интересом. Для них аттракция, видимо, и затевалась. Мы были чужие на этом празднике жизни, но свою чашечку настоящего бедуинского чая получили (и пить его не смогли).




После чая-кофе началось "потанцуем". Работники лагеря, обернувшиеся экзотическими танцорами , зажигали от всего тела и души - изгибали тонкие станы, покачивали стройными бедрами, бросая друг на друга томные, как восточные вечера, взгляды. Их заразительное вдохновение вызвало немедленный отклик у амманских школьников и некоторых туристок, пустившихся в пляс. Я же пританцовывала на месте, не решаясь выйти в круг, задаваясь вопросом "где мои семнадцать лет". Хотя приглашали, и не единожды.)) Было действительно весело - пересмотрела сейчас видео с улыбкой и легкой ностальгией.




Кто-то их клана Завайдехов. "Какой типаж" (с)



По возвращению в наш домик я, прошедшая Петру без единой царапины и совершенно трезвая, грохнулась с платформы, на которой домик и стоял. Лежала на песке (спасибо вам, мягкие осадочные породы!), смотрела на звездное небо, где звезд не было видно (спасибо освещенности лагеря) и размышляла: что же лучше, комфорт полупакетного тура или индивидуальная поездка с действительно знающим гидом и ночевкой в палатке в пустыне? Везде свои плюсы и минусы, всё сразу иметь невозможно. Но в палатке я еще переночую, хоть и не в этой пустыне, и три года спустя.

А на утро нам надо было уезжать в Акабу. Трансфер подогнал наш основной водитель Аммар, сказал, что это его кузен и все будет в лучшем виде. Цена вопроса была 25 динаров, из-за чего муж стал совеститься, ну как же так, какие гроши и т.п. Сколько раз ему говорилось, чтобы забыл о голландских ценах и кайфовал от момента, но не в коня корм. Даже не хочу прикидывать, сколько он дал чаевых.

Итак, вид у кузена был слегка обдолбанный, тачка расшатанная, но парень дружелюбный и жизнелюбивый. Наверное, он знакомец наших лагерных хозяев, или просто бедуины такие добрые, но водителю нашему они преподнесли чашку чая и лепешку.

Не знаю, что ему намешали в чай, но переезд в Акабу прошел на пределе моих невров. И я еще парилась об отсутствии ремней безопасности, когда мы ехали из Петры!
Водитель наш врубил музыку на всю округу, вы знаете эти напевы: "хабиби, хабиби, траляля, хабиби". Тарантайка принимала активное участие в аранжировке, громыхая всеми своими разболтанными деталями, а руля водила вообще не касался, будто управлял пепелацом силой мысли (а дорога хоть и не горная, но весьма извилистая), при этом он периодически оборачивался к сидящей на заднем сидении мне, предлагая то сигарету, то зажигалку (дженльмен, йопта), не смотря на дорогу вообще... Словом, устав прикрикивать "крепче за шоферку держись, баран", я обрадовалась, когда он предложил остановиться у магазинчика его друзей. Мне просто хотелось оттянуть момент неизбежной кончины.)

Купили мы что-то у друзей, тут же стали и их друзьями. А разве настоящие друзья отпустят тебя не солоно хлебавши? И хоть у нас уже болели животы от вчерашнего бедуинского радушия, пришлось отведать кюфту на лепешке, которая кромсалась дружескими пальцами с траурной каймой. Кюфта очень вкусная оказалась. А для остального есть медикаменты. И неотложка.) Простились с новыми друзьями по-братски.



В итоге, до отеля на южном пляже Акабы мы добрались живыми. Отель, названия не помню, что-то вроде "Бедуин виллидж Акаба", мне не понравился - ободранный и бэкпэкерский. Для молодежи нормально, но нам как-то не зашло, хотя там были гости и повзрослее нашего. Да, был вид на море (если Акабский пролив можно считать морем), номер был тоже неплохой, но запущено все, женской руки не хватает.
Наверное, Южный пляж - место демократическое и недорогое, потому что там все ободранное, как не из нашего времени.
Из плюсов - до пляжа дойти два шага, затем метров двести по берегу в сторону Акабы, т.е. вправо - и вот тебе знаменитый акабский риф.

Увы, погода была неважная, дул сильный ветер - я колебалась, лезть ли в воду. Уговорили себя прокатиться на лодке с прозрачным дном, всего за 20 динаров, только двое нас. Покатались, увидели останки корабля и риф через мутное стекло: много мертвых кораллов, процентов 30, но видели и рыбок, и осьминогов. Риф довольно длинный, рядом с берегом - легкое сноркелингье или погружение. Я решила таки полезть в воду после прогулки, но, выходя из лодки, оступилась и грохнулась о мостки - правая рука повисла плетью. Ничего страшного не случилось, но идти в воду по мокрым камням не решилась, да и ветер сильный дул. Так закончилось мое знакомство с акабским рифом.((

Оставшееся время просто гуляли по берегу, дождались заката, отпраздновав его лимонадом (нонсенс какой, закат и без бокала вина))), неплохо поужинали в соседнем с нашим отелем дайв-центре, вот и сказочке конец.))






Солнце садится за холмы дружественного Израиля.





Наутро отель удивил нас завтраком, доминантым блюдом которого был картофель в мундире даже не вчерашней свежести. А что, блюдо сытное и богатое калием.)
Прогулялись по берегу, а там уже время и в Амман ехать. Наш вчерашний водитель предлагал отвезти в стольный град с ветерком, но спасибо, не надо, мы пешком в рейсовом автобусе постоим, согласно купленным еще дома билетам. Этому черту свою жизнь я бы больше не доверила.

Доехали до автовокзала в Акабе с другим таксистом. За короткую дорогу узнали все о его жизни - дети живут в Америке, денег у него как грязи, работает для души, две жены - как первой сорок лет стукнуло, взял вторую, молодуху. Легкая тень набежала на чело моего мужа.))

Битый час маялись на автовокзале, ожидая автобуса. От скуки я пробежалась по лавкам, купила нужную в дороге мелочь. Повсеместно слышалось: откуда вы, добро пожаловать в Иорданию. Приятно.

Автобус был вполне комфортабельный, с туалетом на борту, чай-кофе за деньги разносил стюард. Отправление немного задержалось: дорогу перегородил автомобиль, из которого с трудом вытаскивали и усаживали на инвалидную коляску пожилую женщину. Потом что-то еще случилось, из-за чего водитель авто не трогался с места. Потом бабушку катали туда сюда, и выяснилось что она тоже пассажир нашего автобуса. Началась процедура посадки бабушки в автобус. Ни водитель, ни пассажиры даже не пикнули и терпеливо ждали. Вот это уважение к старости!

Всю дорогу до Аммана по телику показывали арабскую дрррраму. О, как забавно актеры пучили глаза, словно за окном по-прежнему эпоха немого кино и речью эмоции выразить невозможно. А за окном автобуса, кстати, у нас что? А за окном всю дорогу была каменистая пустыня. 80% пустынь на планете каменистые, помните?

В Амман мы ехали примерно 6 часов, приехали уже затемно, около 7-ми вечера. Начинать знакомство с первопрестольным градом было уже поздно.
Грешным делом подумала, а нужна ли была эта вылазка в Акабу? Берег лысый, некрасивый, ветрюга, заход в море каменистый, да и морем ли это называть? С другой стороны, если бы не поехала, то пожалела б, а теперь имею представление.
Не представляю Акабу как полноценное направление для пляжного отдыха. В рамках поездки по Иордании на пару дней, понырять к рифу - это да. Но целую неделю в Акабе, даже разбавляя поездками в Петру и Вади Рам, - ну, такое себе.

[Тарифа]

Сначала рассказывали о бедуинской чайной церемонии. Увлекательно, одно плохо - на арабском языке.

Тарантайка принимала активное участие в аранжировке, громыхая всеми своими разболтанными деталями

Купили мы что-то у друзей, тут же стали и их друзьями.

доминантым блюдом которого был картофель в мундире даже не вчерашней свежести. А что, блюдо сытное и богатое калием.)

две жены - как первой сорок лет стукнуло, взял вторую, молодуху. Легкая тень набежала на чело моего мужа.))

Как же я, оказывается, соскучилась за твоими рассказами, нашпигованными жемчугом юмора!

что же лучше, комфорт полупакетного тура или индивидуальная поездка с действительно знающим гидом и ночевкой в палатке в пустыне? Везде свои плюсы и минусы, всё сразу иметь невозможно. Но в палатке я еще переночую, хоть и не в этой пустыне, и три года спустя.

Можно одним словом: что же оказалось лучше? Или победила дружба?