Попробую вести типа живого дневника для друзей и родственников чтобы знали откуда пришлют наши трупы, а также чтобы если кто надумает присоединиться - знали где нас искать, ну и для тех обитателей форума которые убивают время между своими путешествиями чтением отчетов. ТАк как писать вообщето в лом, то отчет будет краткий. Инет тут везде 1 байт в год, и мало где есть юсб, поэтому отчет будет пока без фоток.
Часть первая. Сирия. Святая Земля Сирия
7 декабря, аэропорт Дамаска.
Первое впечатление от любой страны создают пограничники. В России они угрюмые как вертухаи на зоне, в Сирии они неторопливые и пофигистично-доброжелательные как и все сирийцы. Очередь в окошке "иностранцы" двигается медленней чем два человека за полчаса.
Получаем паспорта и скорее ломиться смотреть багаж. Как ни странно оба велосипеда в нормальном состоянии, собираем их и переупаковываем вещи в два велорюкзака.
Для справки: один велосипед на дюралевой раме с багажником но без педалей , укакованный в велочехол, весит почти 15 кг. Педали кладутся в карман, и вопросов у таможни не вызывают. Педали весят еще то ли кило то ли полкило. Таким образом на человека можно взять еще 5 кг в багаж и 10 кг в ручную кладь. Негабаритные размеры велов вопросов не вызывают, спасибо Аэрофлоту. Читал что турки например в этом вопросе менее адекватные.
Мы сдали в багаж естессно то что нельзя брать в салон - отвертки, прочие велоинструменты, ножи, другое оружие, наркотики и пр. Получился рюкзак ровно в 10 кг, то бишь в 40 кг на двоих мы уложились. Еще почти 20 кг барахла бы раскидали в два маленьких и один большой рюкзаки, и взяли это дело в ручную кладь. В салоне я не представлял куда деть огромный велорюкзак барахла, но выручил сосед-сириец, который деликатно выяснил причину появления такого баула в салоне, и бесследно испарился, материализовавшись в другом конце салона на единственном свободном месте. Это была первая мусаада (помощь) от наших сирийских друзей. А в Сирии практически каждый будет вам друг.
Пока собирали велы прям в предбаннике выхода из аэропорта, вокруг нас в отдалении кучка сирийцев любопытно следила за процессом. Наконец самые любопытные стали подходить ближе, один таксист предложил дойти до автосервиса в 50-ти метрах и пукнуть нам в шинки из компрессора по два бакса за колесо. Я сказал что за два бакса сам кому хошь пукну, взял милипиздрический велонасос и накачал все четыре колеса за пару минут. Таксист пощупал шины - вери гуд. Я предложил довезти его до Дамаска на модном титановом багажнике, всего за 100 баксов, он отказался. Странно - я вроде не сильно заломил.
Какой-то мужик стал нам объяснять что дорога из аэропорта до Дамаска (25 километров) убитая наглухо ибо ее ремонтируют, при этом она не освещается, так что будьте осторожны. Если бы я знал что дорога из международного аэропорта до столицы государства может быть настолько убитая - то поехали бы на такси. Ну а так я решил что неплохо потренироваться перед запланированными 3-4мя днями безделья в Дамаске, а 25кило - самое оно. Дорога была полный П, свет кончился через 3-4 км (забыл сказать что рейс Аэрофлота прилетает ночью, и стартанули мы из порта примерно в 2 ночи), но не кончились арабские джигиты за рулем. Пришлось включить фонарь и светить им вперед в Ленку (моя вторая половина) чтобы видели и не сбили. Через пару кило такого экстрима, когда очередной джигит, объезжая нас на скорости 120 парсек в секунду врезался в край кучи песка на противоположной стороне дороги и похерачил дальше как ни в чем ни бывало, я решил что ну его на хрен будем ставить палатку в леске вдоль дороги и ждать рассвета. Лесок перерезали по всей длине параллельные рвы, битком набитые мусором. Вот такая экология по-арабски. Решили что будем ехать дальше. К рассвету были уже в Дамаске, на улице +6, пошел дождь, прокололи колесо, поменяли камеру, и наконец мокрые и замерзшие доехали до площади Аль-Маржех где сконцентрированы дешевые отели.
Наш выбор случайно пал на курдский гест-хаус, который оказался самым сердцем курдского подполья в Сирии. Подпольщики готовились к вооруженному перевороту, целыми днями просматривая курдское ТВ из северного Ирака, куря дешевые сигареты и ковыряясь в носу. Курды такие же доброжелательные как и все сирийцы, но какие-то закомплексованные. Ощущение что они наслаждаются своей правовой ущемленностью (все 250 тысяц сирийских курдов лишены паспортов и не могут путешествовать, кроме как в курдские провинции Турции и Ирака, это если я все правильно понял из той смеси английского и арабского на которой мы общались). На общение идут очень опасливо, видимо бояться провалить явку. Попытки попить с ними в компании чайку или покурить кальян провалились. Так что не буду давать названия их отеля чтобы не мешать курдскому сопротивлению.
Прожили мы у них 4 дня, в Дамаске можно жить наверно хоть месяц - и не надоест. Особенно с такими смешными ценами (ща в Петре сижу и плачу - блаженная страна Сирия! хочу опять туда, но летом.
Несколько забавных моментов.
Ночь, в переулке где даже со скоростью 15 км/ч ездить страшно, несется мусорская легковуха чуть ли не под 100 км/ч, визг тормозов, удар о припаркованную на краю дороги чью-то машину, и опять 100 км/ч как ни в чем ни бывало. Дорогие Россияне, вы все еще думаете что это наши мусора самые беспредельные в мире?
Пытались найти развалины храма Юпитера в старом городе. После метаний под чутким руководством прохожих и продавцов рынка вокруг одного и того же места где стояла какая-то свежевыбеленная мечеть, мы уже отчаялись найти этот самый храм, наконец один продавец поведал нам страшную тайну: остатки этого храма снесли и на их месте построили эту самую мечеть вокруг которой мы ходим. Во-блин. Места чтоль для мечетей мало? Интересно, а египтянам в голову не приходило снести сфинкса и забацать на его месте мечеть? Вроде не приходило. А еще говорят что Египет - страна с неадекватным населением.
На Суке Адь-Хамидия можно встретить самых занятных личностей Дамаска. Мы например встретили бывшего тренера сборной Сирии по футболу, который тренировал её к Олимпиаде 1980г, мужик еще вполне сносно шпарит по-русски и очень недоумевал почему мы живем в гостинице. Звал нас в гости, но мы на следующий день уже наметили старт на юг. После разговора с ним у меня впервые зародилась мысль, что наверно жить в гостиницах в Сирии - это неправильно.
11 декабря.
Изначально я планировал заброситься на восток до Пальмиры и ехать оттуда на юг по пустыне до Босры, или даже сначала покататься по горам между Дамаском и Хомсом, заехав в Маалюлю и Саеднаю, потом от Хомса на басе до Пальмиры, но пргнозы погоды были неутешительные, а что такое попасть под ливень при +6 мы уже знали. Мы вообще-то готовились к длительному тропическому велопоходу, поэтому решили все красоты Сирии оставить на следующий раз и рвать на юг в Иорданию, захватив по пути Босру.
Где-то к обеду наконец лениво выползли с велами и барахлом и поехали в сторону Босры по шоссе на Ас-Сувейду. С одной стороны я пожалел, что не пробросились на маршрутке первые кило 30-40-50, с другой стороны - такой опыт расширяет кругозор. Когда говорят по телевизору про проблемы экологии и прочее - всерьез не воспринимаешь, ибо сидишь в теплом кресле, в закупоренной квартире, а к тому говну которое ешь и которым дышишь уже привык. Но когда видишь сполошную помойку вокруг города, и диаметр помойки около полусотни километров - это вставляет реально. Тут дело не в столько в сирийском свинстве, сколько в свинстве человека вообще, а также в ублюдском потреблятском обществе Запада которое придумало все говно упаковывать яркие целофановые обертки, которые разлагаются в природе в течение сотен лет, то есть еще пара поколений - и мы погребены под грудой собственного пластикового говна. В России нас отчасти выручает климат - часть говна засыпается снегом, потом сносится в реки, остально зарастает травой. В пустыне все иначе - там все на виду.
Естесственно что вдоль такой помойки быстро не покатаешься - проколы шли один за другим, причем все на одном веле и на том же самом колесе. Я не верю в совпадения, поэтому решил что дело в какой-то маленькой иголочке которую я не могу найти в покрышке на ощупь, поэтому выкидываю покрышку и ставлю единственную запасную. Пока меняли покрышку подбежала толпа детишек и звала нас в гости к себе в палаточный городок. Потом какой-то дедуля поинтересовался кто мы и откуда и где жили в Дамаске. Услышав что жили в отеле - пробормотал что-то по-арабски, наверно "во уроды", и пошел мимо. Тут я решил что больше в Сирии нельзя упоминать про отель - это как-то неправильно.
Через пять минут опять прокол - в том же колесе. Во непруха. Ободрал все пальцы от снимания и одевания покрышки каждые полчаса, стемнело а мы так и не доехали до нашей первой цели - Месмия, где должна быть какая-то то ли мечеть то-ли церковь, стоившая того чтобы её обозначили на двушках генштаба.
Завернув в деревню откуда по моим картам в жпс начиналась деревенская дорога на эту самую Месмию, узнаем от местных что прехать по этой дороге нельзя, "мамнуа", то бишь запрещено. Ехать можно только по главному шоссе (которое нам уже осточертело) и потом поворачивать. Спрашиваем что они думают на счет того, чтобы нам переночевать в мечети. А почему нет? Спросите у имама. Трое байкеров провожают нас до мечети, в мечети имама нет, спросить не у кого. Тут один из байкеров предлагает идти к нему в гости. Ну вот и оно - сирийской гостеприимство. Мы естессно соглашаемся.
Нас провели в гостиную.
Для справки: в любом уважающем себя арабском доме (именно доме, квартиры не в счет) есть гостиная, в которой вечерами собираются все родственники клана чтобы попить чайку или чо покрепче, покурить кальян, возможно что иногда и не просто с табаком, там же потчуют гостей, там же, если гости хотят, их оставляют переночевать. В гостиной из мебели могут быть только печка-буржуйка и телевизор. Пол устлан коврами и подушками, все сидят на коврах облокотившись на подушки и общаются. Вот такая веселуха.
Нас как и положено напоили чаем, кофе, потом накормили на убой домашними кушаниями, мы же, будучи хорошими гостями развлекали хозяев своими поверхнстыми знаниями арабского (по английски там никто не знал ни слова, а большинство женщин и девушек даже не умели читать по-арабски), ну и поведали мы им о своих планах пересечь Сирию, Иорданию, Египет и Судан, а дальше как фишка ляжет. Спать нас уложили естессно в гостиной.
12 декабря
С нас утром содрали обещание заехать снова если опять будем в Сирии, мы естессно пообещали: а чо же не заехать к добрым людям?
Проехали 10 км и опять прокол. Из-за постоянного накачивания убили клапаны на всех запасных покрышках, теперь едем без единой запасной. После очередного прокола я не успел быстно задепить дырку, нас окружила толпа сирийских помощников, а в таких ситуациях рыпаться бесполезно. Нужно либо драпать, а в нашей ситуации это невозможно, либо отдаться в руки негодяев,гм... пардон, в руки добрых людей. В результате шину клеили всей местной общиной весь день, ну а вечером нас естессно самый праведный мусульманини позвал переночевать к себе, кормил на убой, даже предложили помыться и постирать вещи, на следующий день нас не хотели отпускать, пришлось долго объяснять что нам надо ехать дальше, с нас взяли обещание заехать в гости когда еще раз будем в Сирии, естессно мы пообещали. А что ж не заехать к хорошим людям?
13 декабря. Ас-Сувейда
Так как единственный крупеный город на пути в Иорданию - Ас-Сувейда, к тому же нам в Босру было по пути, то найти камеры с нужным нам добаным велоклапаном решили там (кстати, камеры с машинным клапаном есть в любом "киоске" вдоль дороге, там везде есть хлеб, кола, заплатки и клей для ремонта колес и велокамеры с машинным блин клапаном), ехали весь день, наконец начались клевые пейзажи, естессно что только остановишься или зайдешь в магазин тут же спрашивают нужна ли помощь, не хотим ли мы переночевать у них в доме и т.д. В принципе по Сирии можно путешествовать без палатки и без денег. Ч.Т.Д. Но мы вынужденны отвергать гостеприимсвто так как нам нужен свободный день на поиск камер, поэтому решили ночевать в отеле.
В Ас-Сувейде есть один единтсвенный отель, говорят очень дорогой, нам показали гест-хаус в Римской Православной церкви. Его высокопреосвященство спросил откуда мы, сказали что из России, он обрадовался: "о, Православные из России, добро пожаловать!", в глазах при этом мелькали доллары как у Скруджа МакДака в известном мультике. Короче содрали с нас 15 баксов за двоих, причем деньги вперед. Вот такое Православное гостеприимство. Спасибо и на этом.
Для тех кто будет искать гест в этом городке: по-арабски это место называется
каниса ортодокс румия, то бишь: каниса - церковь, ну а остальное понятно. Обещанная горячая вода так и не пошла, но была отличная печка-керосинка, коя имеется почти во всех домах Сирии и Иордании заменяя центральное отопление.
В Ас-Сувейде очень много людей сносно говорит на английском, что большая редкость и в Сирии и в Иордании, что бы там ни писАли про последнюю.
Тут же вечером нашли грамотный веломагазин где очень грамотный продавец на грамотном английском грамотно объяснил что нужные нам велокамеры вообще не наличествуют в Сирии, так как Сирия страна бедная и ввозят туда только самые дешевые товары, а местная промышленнсть выпускает только камеры с машинным клапаном.
14 декабря
Насладившись вдоволь христианским гостеприимстом едем с утра в Босру. Со стороны Израиля идет очень гостеприимная туча черного цвета и дуем гостеприимный ледяной ветер. Весь наш путь до Босры был бегством от надвигающегося циклона - уж очень не хотелось мокнуть. Через 15-20 км после Ас-Сувейды пропал сигнал жпс, и после этого про жпс можно было забыть до самой Акабы, ловил лишь в Ирбиде где на шоссе залбудиться было и так достаночно трудно, и пару раз еле пробился сигнал в ДЖераше. Поэтому пришлось забить на все мелкие достопримечатиельности которые я наставил в жпс и ехать только по шоссе, никаких тропинок коих я тоже нарисовал великое множество.
По пути проезжали какой-то городишко, где было сразу аж три или четыре цервки разных конфессий, зашли в магаз купить пожрать, добрый хозяин дал в виде бонуса к покупкам слегка подчерствевший лаваш, потом поглядел как мы жрем на пороге магазина и предложил жрать внутри, разогревая хлеб на печке. Потом совсем расчувствовался, сказал что он тоже христианин как и мы (наверно на наших рожах это написано), и достал хлеб посвежее. Потом даже вроде звал в гости (по-арабски и не очень понятно), но как-то не очень хотелось, и он не настаивал, поэтому мы типа не поняли. Спросили есть ли у него сортир - мужик сказал что сортир будет по дороге через пару сот метров. Попрощались с гостеприимным христианином и поехали дальше. ПОд сортиром он наверно порразумевал чистое поле которое опять началось через полкилометра. В разговоре хозяин магаза сказал что вся эта территория вокруг заселена христианами, а вот в Босре живут муслимы (при слове муслимы лицо мужика слегка перекосилось, что никогда нами не замечалось на лицах мусульман когда мы говорили что мы христиане). Мы радостно крутили педали и ехали в сторону Босры, зная что там мы если что сголоду не сдохнем и без ночлега не останемся. Как только выехали с этого проселка на главное шоссе, начались мусульманские дома, нам радостно кричали и пару раз махали руками и звали в гости, но мы лишь радостно махали руками в ответ в расчете что позовут в гости в самом городе, или найдем дешевый отель. Тут мы кстати заметили разницу - когда мы ехали по христианским землям, нам никто не махал руками и не звал в гости, в лучшем случае лишь улыбались. Забавно.
В Босре нет никаких отелей кроме одного, где ночь стоит 150 баксов. Все добрые жители на наш вопрос где можно переночевать показывали на этот отель. Стемнело. Подъехали к мечети, думая попроситься на ночлег там или в надежде что добрый мусульманин предложит пойти в гости, или скажут где есть дешевый отель. Мусульмане в Босре были очень добрые и показывали на отель за 150 баксов. Мы решили что надо ехать за город и ставить палатку там. По дороге какой-то таксер сказал что знает где можно переночевать за десять баксов носа. Привез к тому месту, где возле замка Босры находятся рестораны и прочие увесилительные места. Гостеприимные хозяева спросили не хотим ли мы кофе, усадили возле печки и после пары вопросов сказали что таксер хочет 10 баксов на чай. Тут я подумал что наверно и кофе будет платным, да и ночевать нам предложат в какой-нибудь дыре или прямо тут на полу, и сказали мы им:
спасибо ребята, ну вас нах, сели и поехали в сторону области. Нас догнали и предложили поставить палатку в саду возле ресторана, всего за 10 баксов, причем мы бы могли покушать в ресторане - ну разве не замечательно? Нет, не замечательно, идите вы нах, палатку можно и беспалтно поставить через пару километров.
Отъехали пару сотен метров, чувсвуя что Босра - это не Сирия, и тут проходившая мимо пара замахала руками и жестами предложила ехать за ними к ним домой.
В Босре тоже есть нормальные люди, этот город спасен. Семья конечно была мусульманская, естественно многодетная, как обычно нас накормили, весь вечер болтали и учили арабский, с нас взяли обещание заехать снова в гости если будем опять в Сирии
15 декабря
С утра нас напоили чаем, и мы поехали смотреть Босру. Замок прикольный, амфитеатр так себе. В развалинах за замком люди строят дома или просто живут, невзирая на историческую ценность этих руин. Это было первое и последнее место в Сирии где у нас ребенок, , видимо специально обученный, да и вообще кто-либо попросил денег. Плохой знак для города Босра. Но мы знаем что в Босре есть как минимум одна добропорядочная семья, хвала Аллаху.
Кстати, за четыре дня в Дамаске мы видели некоторое количество очень бедно одетых людей которые опасливо озираясь кушали дешевую шаурму. Но нигде не было попрошайничества.
От Босры мы поехали на юг в сторону границы, по замечательной третьестепенной дороге из убитого асфальта через живописную пустыню, потом завернули недалеко от границы в сторону Насиба и поехали туда. Машин мало, пустыня чистая и живописная, людей мало но тем ен менее нас пытались пару раз затащить в гости, однако же планы у нас были несколько иные - быстрее ехать в более теплую Иорданию.
По дороге нужно было отрегулировать скорости, поэтому нашел место где можно сныкаться дабы не собирать вокруг себя многочисленных помощников, и за пару часов привел наши велы в порядок.
До перехода в Насибе доехали поздно вечером, на Сирийской стороне было возни настолько же много насколько её было мало на стороне Иорданской. До свидания гостеприимная Сирия, мы обязательно вернемся в более теплый сезон.
10 динаров (=15 баксов) и мы обадатели Иорданской визы. Единственный вопрос волновавший погранцов на Иорданской стороне - куда мы потом едем. Едем в Египет. Виза есть? Получим на границе. БОльше вопросов нет. Велкам ту Джордан.
