Горячая земля чистых людей. Неделя в Пакистане в мае 2024 г.

[gloc54]

Поездка в Пакистан состоялась в силу привычки автора отчета не отказываться от своих планов, а переносить их дедлайн. Особенно из-за обстоятельств непреодолимой силы. Поэтому знакомство c одним из девяти членов Шанхайской организации сотрудничества произошло не в марте 2022 года, а в мае 2024го. Страна, несмотря на совместные усилия по укреплению стабильности и безопасности, к числу «дружественных» России не относится, хотя по отношению к российскому туристу со стороны местного населения и полиции этого не скажешь. Я, правда, американским или немецким туристом ни разу не назвался, поэтому сравнивать отношение к туристам из разных стран не готов. Но обнаружил, что заботу полиции об иностранных туристах в городах Пенджаба переношу плохо. Хотя, может, и зря, из-за снова повышающегося уровня террористической угрозы. Сразу скажу, что название отчёта корни имеет совершенно прозаические и никакого отношения ни к геополитике, ни к религии, ни к антропологии не имеет. Во-первых, в мае в Синде и Пенджабе очень жарко, и путешествие проходило при температуре под 40 и за 40 (точнее, до + 48) градусов по Цельсию, что несколько ограничило посещение мечетей, поскольку ходить по раскаленным углям я ещё не научился. А, во-вторых, хотя название страны - это акроним из названий пяти северных регионов Британской Индии, который на языке урду означает еще и «страну или землю чистых людей» под которыми подразумеваются мусульмане, жители городов Пакистана, несмотря на первый пункт, пахнут гораздо лучше, чем пассажиры петербургского метро. С метро в Пакистане, кстати, я тоже познакомился. А весь маршрут, не претендующий на оригинальность, выглядел так: Москва - Дубай (1 день) - Карачи (2 дня) - Мултан (1 день) - Бахавалпур (2 дня) - Лахор (2 дня) - Карачи - Санкт-Петербург. А если взглянуть вооруженным взглядом, то так:
1й день. 12 мая. Дубай. Даунтаун, Аль Сиф.
2й день. 13 мая. Карачи. До Дарья.
3й день. 14 мая. Некрополь Чауханди – Некрополь Макли - мечеть Шах-Джахана – Карачи (Мазари-а- Каид, Фрере холл и проч).
4й день. 15 мая. Мултан (Мавзолей Шах Рукн-е Алам, мавзолей Бахауддина Закарии и проч.).
5й день. 16 мая. Бахавалпур (школа Садика Дэйна, Центральная библиотека и проч.).
6й день.17 мая. Форт Деравар - дворец Садик Гарх - Уч Шариф.
7й день. 18 мая. Лахор (Колониальный центр).
8й день. 19 мая. Лахор (Форт Лахора, Мечеть Бадшахи, город-крепость и прочее).
9й день. 20 мая. Лахор (Сады Шалимар).

[gloc54]

После такого фотоотчета можно и не продолжать, но мне самому интересно еще раз взглянуть, а то и узнать, где же я побывал.

11 – 12 мая. СПб – Дубай.

Не могу не сказать снова о доминанте в виде старческой скупости, которая заставила хранить билет Fly Dubai по маршруту Карачи - Тегеран, превратившийся за два года в Дубай – Карачи, и все эти два года надоедливо напоминавший о своем существовании. Для удаления этой занозы был докуплен за 10 тысяч перелет на S7 из Москвы в Дубай, за 20 тысяч Карачи – СПб Pegasus, и на последние баллы приобретен билет на Сапсан в Москву. В которую и прибыл 11 мая, чтобы, во-первых, убедиться в удобствах Павелецкой плазы в виде матов для отдыха и фудкорта,

и, во-вторых, добраться до Домодедово или Домодедова (что до сих пор режет слух) и улететь в ОАЭ. Конечная цель путешествия вызывала интерес и у пограничников, и у таможенников (и при отбытии и при прибытии, у последних интерес был больший). Надеюсь, что от ответа ограниченным в международных поездках лицам становилось легче. В самом Пакистане из Карачи в Мултан перелетел с помощью Pakistan International Airlines (билет у них он-лайн мне было не купить, поэтому воспользовался MyTrip – 52 евро), из Мултана в Бахавалпур переехал на маршрутке Faisal Movers (550 рурпий ~ 2 доллара), из Бахавалпура в Лахор – на автобусе Daewoo express (2100 рупий), и вернулся в Карачи из Лахора на FlyJinnah за 70 долларов.
Путешествовал в кои веки без багажа, места тоже не оплачивал, за что и был вознагражден расположением либо у окна, либо у прохода, а из Москвы вообще летел в пустом ряду, в то время как задняя половина салона была забита под завязку.
Благодаря условиям перелета (еще и кормили) прилетел в аэропорт Мактум (Al Maktoum) в четвертом часу сытым и даже отдохнувшим. В светлом и достаточно близком будущем этот аэропорт станет главным в ОАЭ, а то и в мире, с пассажирооборотом в 260 миллионов, но сейчас на табло я нашел только рейсы из России и вытекающую из этого ограниченность сервисов. Что обострило течение российской параноидальности. То есть подозрений в намерениях тебя ̶н̶а̶е̶ обмануть. Хотя связано это обострение не с количеством и качеством услуг, а с низкой уже сообразительностью. Я из аэропорта в Эмиратах выходил последний раз 12 лет назад и не планировал узнавать, изменились ли местные деньги за это время. Поэтому гордо прошествовал мимо обменника в чистой зоне на выход аж до остановки автобусов. Из Аль Мактума в Дубай можно добраться двумя способами (не считая такси): ночью на автобусе N55, который ходит раз в час, но аж до метро Al Chubaiba (7,5 дирхамов), и, начиная с половины шестого, а по воскресеньям – с пяти – на автобусе F55 до станции метро Expo 2020. Для проезда на общественном транспорте необходима NOL карта (для туристов оптимально – серебряная). Я у автомата по продаже карт и оказался, и выяснил, что карточки продаются только за наличные. В зале прилета есть обменный пункт (курс доллара 3,6), но в нем деньги не меняли из-за проблем с интернет-связью. В банкомате за снятие наличных обещают взять такую страшную комиссию, что я ее и не запомнил. Поменять удалось в совмещенном с обменником магазине At Your Service, купив воду и получив сдачу с 20 долларов. Рано радовался. В автомате карточек не оказалось, вернее, чтобы узнать это точно, предлагалось заплатит не 25, а сразу 200 дирхамов. Ситуация разрешилась в начале седьмого, когда водитель автобуса отправил меня за карточкой в тот же магазин, в котором, как оказалось, можно расплачиваться и банковскими картами. То есть планы по отказу от наличных расчетов оказались жизнеспособными, только автор к их реализации подготовился не должным образом.
То, что по воскресеньям метро Дубая открывает двери в восемь часов утра, я знал, но, видимо, из благодарности водителю, поехал с ним, да и розетки уже были не нужны, а интернетом обеспечил пограничник, вручив подарок в виде симки с 1 Гб. А после майского снега посидеть на утреннем дубайском солнышке – дополнительный бонус путешествия.

Пускать начали без пятнадцати восемь, а в восемь, изучив надписи на месте посадки женщин и детей,

я уже рассматривал в окно проплывающие мимо урбанистические пейзажи, размышляя, где же выйти.

[gloc54]

В отель заявляться еще рано, да и лень потом по жаре будет возвращаться в даунтаун, поэтому решил выйти на Бурдж-Халифа у одноименного небоскреба и прогуляться до станции «Финансовый центр». «По сравнению с 1913-м», вернее с 1992-м, когда я в Дубае оказался первый раз, изменения, конечно, разительные, а вот с 2012го года принципиально ничего не изменилось (может, стало зеленее). Но мне гулять по центру Дубая в 2024 году понравилось. Три километра преодолел за почти час.









Поскольку температура перевалила за 30 градусов, и с рюкзаком и флиской на плечах стало тепло, было принято решение остывать в отеле. Хоть в номере, хоть в местах общего пользования. А, именно, в Hampton by Hilton Dubai Al Seef (ночь за 69 долларов с завтраком) в посольском районе Аль Сиф в 10 минутах ходьбы от метро Bur Juman (на пересечении красной и зеленой веток). Напротив гостиницы - посольства Китая и Ливана, в двух шагах – США. До набережной Крика с вереницей ресторанов - 200 метров.



Отель понравился. Номер просторный, чисто, тихо, есть мини-бар и чайник с чае-кофе набором, бесплатная вода, неплохой завтрак. Да еще и заселили раньше одиннадцати. Что дало силы на посещение молла у метро. Молл подтвердил, что большинство мусульманских стран живет по христианским правилам. То есть, воскресенье в ОАЭ – выходной (как, впрочем, и в Пакистране). И огромный фудкорт торгового центра был забит семьями выходцев из Индии и юго-восточной Азии. Да и московский «Фарш» оказался вкуснее дубайского Макдональдса. А может, на моем восприятии сказались усталость от безрезультатного шоппинга и выбор в местном «Перекрестке» самого кислого из 13 сортов манго.
Расправившись с фруктами, решил вспомнить «детство золотое», то есть посмотреть на Дейру. Даже сплавал на лодке через залив Крик.









Лодка, конечно, не абра (говорят, что абры еще участвуют в регулярном транспортном обеспечении), зато можно оплатить картой NOL. Вот тут изменилось за 12 лет практически все, кроме старого базара. Но темнеть начало стремительно, и поперся я в отель, так и не дойдя до золотого рынка.

[gloc54]

13 мая. Дубай, Карачи.

Я уже называл главного виновника состоявшегося в конце концов путешествия, а летает он из второго терминала Дубайского аэропорта. Главная проблема этого терминала – отсутствие метро. Поэтому маршрут включал проезд на метро одной остановки до какой-то абэвэгэдэйки, то есть станции ADCB, названной в честь коммерческого банка Абу-Даби, и пересадку на автобус 26, который до хаба Fly Dubai и идет. Но не тут-то было. В девятом часу утра на станции Bur Juman пассажиров пускали в трех направлениях, а желающим ехать в деловой центр предлагали подождать. Желающие ждали, образовав у каждого из 4-х турникетов очереди метров по 30-40 длиной. Через 10 минут очереди задвигались. Но до следующего бутылочного горлышка.

Представив, что же творится на платформе, а тем более в вагоне, решил кости поберечь и прогуляться полтора километра до ADCB пешком. Остановку нашел быстро (она в 50 метрах от выхода из метро на улице шейха Халифы Бен Заида на стороне движения в аэропорт). Но указателя с нужным номером автобуса на ней не нашел. Спасла меня девушка, прячущаяся от жары в кондиционируемом павильоне, единственная из опрошенных, подтвердившая, что нужный мне автобус здесь останавливается, и что идет он именно туда, куда мне надо. От посадки в автобус до покупки воды в дьюти фри прошло чуть более 40 минут. Померзнув в холодном сарае пару часов, показал на воротах наличие ETA для получения визы по прибытию и через часа полтора лета в полупустом самолете повторил процедуру в Карачи. ETA оформлял еще в марте, заплатив белорусской картой 35 долларов и получив эту ету через несколько минут. Процедуру, вернее, я не повторил, а прошел ее в расширенном виде. Потому что пограничник задал кучу вопросов, перед тем, как поставить на бумажке штамп и отправить мне на почту подтверждение одобрения визы а меня на прохождение пограничного контроля. (ETA с печатью не возвращают, без нее в отели не селят, и вообще часто просят показать, но советско-российский жизненный опыт подсказал сделать несколько копий). От радости избавления от пограничных формальностей сделал ошибку – поменял деньги в чистой зоне по 273,5 рупии за доллар. (после выхода их здания аэропорта ближе к его левому краю в ряд расположено 5 или 6 обменников с курсом на 1% лучше). Но подключил аэропортовский Интернет (есть два варианта, я подключился через российский номер телефона). Да так удачно подключился, что приложение такси YanGo и вотсап заработали при включенном авиарежиме. Стоимость проезда до отеля (да и обратно в аэропорт) составила около 800 рупий, то есть менее 3 долларов). Пришлось только пообщаться с водителем по вотсапу, чтобы найти его возле Макдональдса. Скажу, что Yango в Карачи мне понравился: машинки комфорт хоть и маленькие, но с кондиционером, водители либо говорят немного, либо понимают в минимально необходимом объеме английский язык, да и вообще производят приятное впечатление. В Мултане и Бахавалпуре этого агрегатора нет, а в Лахоре, на мой взгляд, лучше пользоваться inDrive.
Первое впечатление о Пакистане было ужасным – сразу после выезда из зоны аэропорта начинаются ободранные многоэтажки с заваренными солидными решетками лоджиями на всех этажах. К этому добавляется пыль, смог и местами нищие и кучи мусора. То есть, через 40 минут к отелю World Inn Karachi подъехал с кислой рожей. Гостиницу нашел быстро несмотря на отсутствие вывески. И водитель подвез к воротам, и я запомнил, какой вид из нее должен открываться. Отель маленький, да и других постояльцев я не видел, и не слышал, чистый, спокойный, а по соотношению цена/качество – идеальный (за двое суток с завтраком – 57 долларов). Управляющим трудится ушлый паренек с запоминающимся именем Муджахед Хуссейн, который вам все организует и недорого. Район, на мой взгляд, достаточно безопасный и плавно переходящий в Клифтон, но круглосуточная охрана в гостинице есть. Не рекомендую только фрукты в округе покупать. Все (манго, дыня, бананы) оказались несладкими и травянистыми на вкус.





В результате шоппинга время перевалило за 5 местных часов вечера и пора было реализовать свои смелые планы на первый же день. То есть, не только поесть, но и разрушить въевшиеся с детства стереотипные представления о Пакистане, как о стране махрового фундаментализма и терроризма. А где это лучше сделать, как не в ресторане. В соответствие с домашними заготовками у меня было два варианта: Гранд-порт и Ду Дарья. Посоветовавшись с Муджахедом и найдя с его помощью машину для поездки на следующий день по некрополям в округе Карачи, поехал в Ду Дарью (12 километров, 800 рупий), на которой через полчаса и оказался. Ду Дарья (Do Darya – в переводе Два моря) – это мыс на юго-востоке Карачи – популярное место для пикников и место расположения прямо на берегу целой вереницы ресторанов. Я ресторан не выбирал, а как увидел мужика с ружьем, так сразу и зашел. Ветерок с моря освежает, лодки рыбацкие и прогулочные мимо шастают, готовят вкусно (хотя я так и не понял из чего был стейк), официанты бегают.







Провел там два часа, заплатил примерно 13 долларов (с чаевыми и благодарностью за раздачу мобильного Интернета – вайфая в ДуДарье нет). Обратный путь оказался минут на 5 короче и 100 рупий дешевле. Оставалось только удивить «друзей» местонахождением и подготовиться к посещению объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[gloc54]

14 мая. Некрополь Чауханди

В самом крупном мегаполисе мира, в котором нет метро, до 15 миллионов человек живет в так называемых Качи Абади (Katchi Abadi) – смеси сквотов и самостроев, которые вмести создают трущобы. И таких образований – поселений в Карачи более 500. Они (правда, одно) есть даже в Клифтоне (самом респектабельном районе города) в нескольких шагах от дворца Мохатты на 26й улице и улице Е. И был бы моложе, поперся бы смотреть на несчастную судьбу пакистанских сквоттеров и бомжей, но с несправедливостью мироустройства возраст примиряет, поэтому для экскурсионной программы были выбраны достопримечательности более традиционные. А поскольку в Карачи мне оставалось провести только день, то программа включала знаковые места и в городе, и, в первую очередь, за его пределами. В первую очередь, потому что ЮНЕСКО считает их важнее. А конкретно: некрополь Макли (Makli necropolis) из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и два кандидата в этот список – Мечеть Шах-Джахана (Shah Jahan Mosque) и Некрополь Чауханди (Chaukhandi tombs). Захоронения расположены у дороги, которая ведет к мечети, поэтому все три достопримечательности прекрасно укладываются в один маршрут длиной туда-обратно в 200 с небольшим километров. Поэтому накануне и был найден водитель с Тойотой короллой, вернее, Тойота с водителем, который и продемонстрировал все самые лучшие неоднократно на форуме описанные качества пакистанских шоферов – незнание города, неумение пользоваться навигатором и отсутствие способности решать даже несложные проблемы (в Лахоре такие работают в Yango). Объявленная и согласованная мной цена – 8000 рупий за 10 часов + бензин (в итоге еще 7500) и парковки, платные дороги (еще 500). Итого: 58 долларов. В Карачи множество объявлений в сети с предложением аренды машины с водителем, и цены получаются примерно такие же или немного выше (так как бензин считают по 37-40 рупий за километр). Но при заказе через сотрудника отеля есть свой козел отпущения. Да и пустыня рядом. Заправившись на 6000 моих рупий, через час с небольшим, убедившись, что дорожное движение в Пакистане сложнее, чем в Иране (автомобилисты ездят адекватней, но большое количество мопедов и туктуков и неважное состояние дорог это преимущество нивелирует) подъехали к Некрополю Чауханди, о существовании которого водитель и не подозревал.
Раннеисламское (для этих мест) кладбище под названием «Гробницы Чауханди», называемое еще белуджскими гробницами, расположено примерно в 29 километрах к востоку от Карачи, метрах в 500 от трассы N 5, и представляет собой удивительно хорошо сохранившийся некрополь площадью в две квадратные мили. На этой площади разместились примерно полторы тысячи гробниц из песчаника, датируемых временем правления Великих Моголов, то есть, 15-18 веками, и украшенных сложной резьбой – геометрическими фигурами, сценами охоты, оружием и украшениями.













В 2020 году кладбище привели в порядок, установили охрану, но вход оставили бесплатным. Может, поэтому, среди местных жителей распространено поверье, что гробницы в Чауханди являются одним из самых посещаемых призраками мест в регионе. Но поскольку кладбище я посещал днем, кроме самих гробниц, кустов, цветочков и покрашенных белых булыжников я ничего не обнаружил. Но подготовился к знакомству с гораздо более впечатляющим некрополем Макли.

[Silur]

gloc54, с интересом прогуляюсь с вами по Пакистану.
Страна наверняка интересная, меня уже два раза приглашали в горы. С удовольствием почитаю, что ещё там можно посмотреть кроме гор.

[gloc54]

с интересом прогуляюсь с вами по Пакистану.

Спасибо, Silur, за интерес к отчету. Я увидел все, что хотел, кроме форта Рохтас, но мест, заслуживающих посещения, в Пакистане, конечно, гораздо больше.

[gloc54]

Некрополь Макли.

Через час наблюдения из окна за бытовыми сценками,



к половине двенадцатого, достигли главной цели дня – одного из крупнейших кладбищ мира, ведущего свою историю с 14 века, и архитектура которого представлена четырьмя историческими периодами, а именно периодами правления Саммы, Аргуна, Тархана и Великих Моголов.

“Недалеко от вершины дельты реки Инд в южной пакистанской провинции Синд находится огромное кладбище с полумиллионом гробниц и могил на площади около 10 км2. Некрополь Макли, расположенный на краю плато холма Макли длиной 6,5 км, который был связан с близлежащим городом Татта, когда-то столицей и центром исламской культуры, является выдающимся свидетельством цивилизации Синда с 14 по 18 века. Обширный некрополь Макли является одним из крупнейших в мире. Правители, правительницы, святые, ученые и философы похоронены здесь в кирпичных или каменных памятниках, некоторые из которых украшены глазурованной плиткой. Уникальный ансамбль массивных сооружений представляет собой впечатляющий ряд монументальных зданий в разных архитектурных стилях, оказавших влияние на местный стиль. Эти влияния включают, среди прочего, индуистскую архитектуру стиля Гуджрат и имперскую архитектуру Великих Моголов. В Макли также были адаптированы персидские и азиатские образцы архитектурной терракоты. Исторические памятники некрополя Макли являются красноречивым свидетельством социальной и политической истории Синда.»

После прочтения этой цитаты становится понятно, почему некрополь был внесен в список Всемирного наследия в начале 1980-х годов. Этому поспособствовала и реставрация памятников в 1970-х годах.
Что касается названия места, то существует две версии. Согласно первой, около 700 лет назад, когда Татта была местом посадки на корабли паломников в Мекку, шейх Хаммад Джамали не смог найти корабль и воскликнул: «Хаза Макали», что означает «Здесь моя Мекка». По другой версии, благочестивая женщина Май Макли жила на окраине Татты и молилась о благополучии ее жителей. Султан Дели осадил Татту в 1367 году, но не смог ее завоевать из-за, как считается молитв Май Макли, пока та была жива. В честь нее место и назвали. Вторая версия имеет и материальное, если так можно выразиться, подтверждение, но об этом позже.
Вход для иностранцев в некрополь включает оплату 3000 рупий, проверку паспорт и ETA и беседу то-ли с начальником, то-ли со спец. агентом. Я, знакомый с российским законодательством, о профессии собеседника не спрашивал, чтобы не раскрывать чужие секреты. Но чтобы никому в конце знакомства не было мучительно больно, предупредил, что гиды мне не нужны и денег не дам. Так инкогнито мужичок меня полтора часа и сопровождал.
Считается что, кроме основной, кладбища выполняют еще несколько функций: связующее звено между поколениями, ценный источник исторических знаний и т.д., из которых мне пригодилась только одна: возможность судить об архитектуре и искусстве прошедших веков. Ну, то есть рассматривать мавзолеи и прочие объекты как картинки. И хотя могил родственником на этом кладбище у меня нет, к его посещению я готовился. И разбил достопримечательности некрополя на три группы. От первой группы до последней идет дорожка более 3 километров длиной, и гуляние по ней под солнцем в зените при +35 требует отваги и неограниченных запасов воды. Ни того, ни другого у меня не было, но кто-то обо мне позаботился еще два года назад и организовал шаттл именно в соответствии с моими планами. Стоит удовольствие 2000 рупий и, насколько я понял, временных рамок не имеет.

Короче, я, водитель шаттла и инкогнито загрузились и поехали. Решил начать с конца - гробницы Джама Низамуддина II, правившего Синдом из Татты с 1461 по 1509 год. Это самый известный из султанов династии Самма, правившей Синдом и честично Белуджистаном и Пенджабом с 1351 по 1551 годы. Низамуддина до сих пор чтят как героя, а его правление считается золотым веком Синда. Сопровождающий свистнул ключника и не только предложил фотографироваться на святых костях (если они в могилах еще есть), но и сам принял участие в фотосессии. Но неудачно. Поэтому фото: я на могиле Низамуддина второго нет.
Гробница султана представляет собой каменное сооружение без крыши, но «со сложной, детальной и красивой орнаментальной резьбой, напоминающей стиль Гуджрата 15-го века».







Рядом с мавзолеем Низмуддина находится могила уже упомянутой Май Макли и, как говорят, чади или источник (дыра в земле) в котором, согласно поверью, можно получить или воду, или молоко, в зависимости от удачи. У могилы велись какие-то работы, так что удачу я проверять не стал.
С Май связана история с продолжением защиты Татты. Через 5 лет после Май Макли защитником Татты от индийских захватчиков выступил упомянутый уже шейх Хаммад Джамали, по просьбе которого впоследствии была построена мечеть, развалины которой сохранились.

А рядом с этими развалинами находится могила самого шейха и павильон с могилами Джама Тамачи, правящего Синдом в те времена, и его жены королевы Нури (свет), до замужества – простой рыбачки.

В этом углу некрополя еще несколько мавзолеев представителей династии Самма,

самый большой из которых возведен для Джама Мубарака Хана - приемного сына Джама Низамудина.

Но до дверей этого мавзолея ключник не дошел. Да и я уже не очень хотел.

[gloc54]

Это я разделил кладбищенские постройки на три группы, а мои сопровождающие добавили еще и четвертую. Через полтора километра они указали на развалины мавзолея 16го века с названием Sat charni или chirni – измененное от начального Hasht Chrurhni (восемь лестниц).

Лестницы сейчас трудно представить, а вообще считается, что это усыпальница семьи Хосров-хана Чаркаса (1555-1613 годов), выдающегося деятеля Татты периода династии Таркан. Информацию об отдельных историко-археологических объектах можно найти на сайте департамента археологии и музеев Пакистана (https://doam.gov.pk/public/heritage-sites), но он открывается, как правило, как будто левой рукой. Этот Сат чарни почитается историками архитектуры за инновационные подходы того времени, в которых я ничего не понимаю.
Но меня больше разваленного мавзолея заинтересовала маленькая белая безымянная мечеть рядом, к которой и полез через кусты, хоть и боюсь змей и пауков.



Еще через несколько сот метров остановились у последнего объекта, послужившего, так сказать, для разогрева перед главными номерами программы. Хотя разогреваться в прямом смысле уже было дальше некуда. У гробница султана Ибрагима (Tomb of Sultan Ibrahim) из династии Таркан (Tarkhan dynasty), которая правила Синдом после династии Аргун (Arghun) с 1554 по 1593 годы (в это время у нас правил Иван Грозный) и была сметена Моголами.
«Гробница султана Ибрагима (умер в 1558 году), сына Иса-хана Таркана-старшего, была построена между 1572 и 1584 годами и представляет собой массивное восьмиугольное кирпичное сооружение с заостренным куполом, установленным на высоком барабане. Гробница построена из обожженного кирпича с глазурованной плиткой внутри. Пространство между арочными окнами и дверями украшено изразцовым фризом со стихами из Священного Корана, белым на синем фоне». Этот памятник выделяется как первый в Макли, в котором восьмиугольный куполообразный мавзолей сочетается с огораживающими его стенами - стиль, который стал более распространенным в последующие годы, хотя сами стены вокруг гробницы Ибрагима давно разрушились.







Относительно недалеко от этой достопримечательности, судя по карте, находится мавзолей отца Ибрагима - Мирзы Иса-хан Таркан I, «Старшего» - основателя династии Тарканов, правившей в 1555-66 годах. Но тащиться полкилометра пешком, чтобы посмотреть соответствует ли информация в Интернете действительности, не захотелось. Мавзолей Ибрагиму был построен его братом, который при этом убил другого брата и всю его семью. Но к этим братьям я еще вернусь.

[gloc54]

От мавзолея до главной группы захоронений некрополя Макли, начинающихся прямо у кладбищенского входа/выхода – менее километра. Но здесь расположены и самая большая, и самая красивая и самая оригинальная гробница, причем, это разные гробницы. Да и сооружения больше походят на маленькие дворцы, чем на могилы. Поэтому, на мой взгляд, осмотр некрополя лучше начинать с дальних углов, чтобы не портить первое впечатление. Слову «гробницы» я придал смысл шире, чем оно имеет, для удобства изложения, так как в Макли можно найти шесть типов могильных памятников: гробницы, шатры или беседки, мавзолеи, надгробные камни, мечети и ханаки –места для молитв и учебные помещения, в которых святые учили и проповедовали своим ученикам. Что объединяет главные погребальные строения на холме Макли – так это хранение останков внутри сооружения, не под ним. Эта группа памятников была воздвигнута во времена династий Аргун, Таркан и Великих Моголов между 1524 и 1739 годами. И тюрко-монголы принесли с собой северо, центрально и западно евразийские влияния (нежные цветочные и геометрические узоры, архитектурные элементы и резьбу по камню). Ну а лучшим погребальным памятником Макли (хотя это спорно) считается гробница Мирзы Исы-хан Таркана II (Tomb of Mirza Isa Khan Tarkhan II) известного как «Младший», чтобы отличать его от своего дедушки Исы-хана I. Внук уже не управлял Синдом полновластно, но служил некоторое время губернатором у Великих Моголов, которые стали контролировать Татту в год вступления на престол в России династии Романовых. Пока Иса-Хан второй Таттой управлял, он и начал строительства мавзолея для себя (nothing new under the sun) в 1627 году, на завершение которого ушло 18 лет. Гробница расположена внутри широкого четырехугольника из каменных стен, четыре айвана, расположенные посередине каждой стены, обозначают стороны света. Войти можно только через восточный айван, а западный айван служит михрабом - нишей обращенной к Мекке. В центре двухэтажной находится мавзолей Иса-хана, представляющий собой большую квадратную комнату, увенчанную куполом. Здание сочетает в себе типичные исламские мотивы, такие как купол, например, с элементами, встречающимися в индуистских храмах.











Инкогнито ходить со мной давно надоело, как и мне его пакистанский вариант английского. Поэтому сопровождать туриста доверили хранителю ключей. Но уже другому. Ключник восточный вход мне открыл, я мавзолей и осмотрел (на второй этаж туристам подниматься запрещено, поэтому лестницу не искал). Легенда гласит, что после частичного завершения сооружения Иса-хан отрубил руки самым талантливым мастерам, чтобы ни один другой правитель не смог построить памятник, способный соперничать с ним. Видимо, это следствие пережитого в детстве насилия, так как его дядя Мирза Баки-бек, как я уже говорил, убил отца Иса-Хана - Мирзу Джана Бабу и других членов семьи. А Иса-Хан спасся. Как – история умалчивает.

[gloc54]

Через дорогу от самого большого памятника находится могила Дивана Шурфа-хана (Dewan Shurfa Khan Turkhan), какого-то, чуть не сказал простого, министра правительства штата (не простого, а сына губернатора), которая является самым впечатляющим памятником периода Великих Моголов.
«Это наиболее хорошо сохранившийся и самый красочный из кирпичных памятников холма Макли. Гробница квадратного плана стоит на платформе в обнесенной стеной ограде, на западной стороне которой находится мечеть. Отличительной особенностью гробницы также является купол в персидском стиле, опирающийся на барабан, покрытый синей глазурованной плиткой. Снаружи гробница отделана изразцами синего и бирюзового цвета».







Считается также, что гробница Диван Шурфа-хана представляет собой гибрид гробниц Сатчарни и Султана Ибрагима. Возведена она была в 1639 году. А мечеть – в 1642.

Но мне больше всего понравилась не самая большая, и не самая красочная гробницы. Камерный формат становится все ближе и ближе. Метрах в 100 от комплекса, если так можно выразиться, Иса-Хана «младшего» находится могила его отца - Мирзы Джана Бабы, одного из сыновей Иса-хана I Тархана - Mirza Jan Baba Khan Turkhan. Тут пора сказать, что его убили не просто так, а из-за того, что после смерти еще одного брата он был выбран преемником. За что и поплатился в 1570 году, пытаясь вернуть трон, незаконно захваченный братом Мирзой Баки-беком. Иса-Хан «младший» эту гробницу для отца и построил в 1608 году, наладив отношения с Великими Моголами. Каким образом самому Исе-Хану удалось избежать гибели, как я уже сказал, стория умалчивает. Но убийца был наказан высшими силами, сойдя с ума и совершив самоубийство в 1585 году.
Гробница примечательна широким использованием рельефного узора и резьбы. «Ни один другой Михраб ни в одной гробнице на холме Макли не имеет такой богатой резьбы». На постаменте находятся семь могил Яна Бабы и членов его семьи, убитых вместе с ним. Всего здесь похоронено тринадцать душ. Центральная платформа защищена тремя куполами, два из которых восстановлены в 2015 году.







Все спокойно, умиротворенно и похоже на кладбище.

[gloc54]

Практически за стеной гробницы Иса-хана «младшего» находится могила его дяди-убийцы-самоубийцы Мирзы (то есть принца) Баки Байга Узбека (Tomb of Mirza Baaqi Baig Uzbak), построенная в 1585 году и напоминающая больше мечеть, чем могилу. Гробница красивая, с глазурованными изразцами. Вход – с востока.





Ну и у самого входа в некрополь посетителей приветствует могила Мирзы Джаани Бега Таркана (Mirza Jani Beg Turkhan) из династии Тарканов или Аргунов ( я так и не понял) - последнего султана Синда. Он правил с 1585 по 1591 год как независимый монарх Синда, но был вынужден подчиниться власти Великих Моголов и умер в 1601 году. Его гробница датируется первой декадой 17го века, очень похожа на гробницу султана Ибрагима, но отличается линиями из глазурованного синего кирпича, чередующимися с неглазурованным красным кирпичом, необычным полосатым узором, что не встречается больше нигде в Синде. Внутренние стены покрыты плиткой с цветочным узором, которая считается одной из лучших в Синде. А двойной купол заимствован у Великих Моголов.





Последние гробницы я уже осматривал в одиночестве. Только я, гробницы, шепот мягкого и горячего ветра и приближающийся тепловой удар.

[gloc54]

Мечеть Шах-Джахан.

Некрополь Макли можно считать пригородом города Татта, который был средневековой столицей Синда и служил резиденцией трех последовательно властвующих династий, что и повлияло на последующую значимость кладбища. Хотя Татта известна со времен завоевания этих мест Александром Великим. На рубеже 16 и 17 веков власть над городом и Синдом перешла к Великим Моголам. Вернее, к Тимуридам, поскольку монголами (на персидском, индийском и арабском – моголами) их стали называть уже британцы, то есть к узбекам. И будущий пятый император этой династии Шах-Джахан, будучи принцем, скрывался в Татте от отца - императора Джахангира. В 1637 году город был практически разрушен бурей. И Шах-Джахан в знак благодарности за гостеприимство в 1647 году начал финансирование строительства мечети, которая его имя и получила (Shah Jahan Mosque), параллельно со строительством Тадж Махала в Агре и в рамках, так сказать, программы по восстановлению города.
От некрополя до этой мечети несколько минут езды, но водитель зачем-то решил проехать через рынок Татты, хотя даже навигатор предлагал повернуть на 200 метров позже, и доставил меня, так сказать, к тылу достопримечательности. Ошалевшие от такой неожиданности дети, возвращающиеся из школы, с волнением встречи с марсианином быстро справились и пояснили, что вход в учреждение религиозного культа совершенно с другой стороны.
Четырехайванная мечеть Шах-Джахан - самый значительный памятник в Татте - создана в могольском и исламском архитектурных стилях с некоторыми турецкими элементами, богато украшена декоративной плиткой и считается самым сложным примером изразцовой работы в Южной Азии. В мечети использована глазурованная кобальтово-синяя, бирюзовая, марганцево-фиолетовая и белая плитка. 93 купола (больше, чем у любого сооружения в Пакистане) создают замечательное эхо, которое позволяет слышать молитвы, произносимые перед михрабом в любой части здания. Это особенно важно для прихожан, так как у мечети нет минаретов. Главный купол мечети выложен плиткой в виде звездочек, изображающих ночное небо. Кирпич уложен в виде геометрических узоров. Строители, правда, напортачили с направлением михраба, что дало возможность для одного религиозного деятеля обеспечить себе статус святого (вроде как исправил косяк проектировщиков одной молитвой), хотя записи свидетельствуют, что михраб пришлось перестроить через 100 лет после сдачи объекта заказчику.













Мне мечеть понравилась не меньше некрополя, несмотря на пару мальчишек, пытавшихся примерить роль гидов. Так что в Карачи возвращался с чувством хорошо сделанного дела. То есть, как в анекдоте про недоделал ничего не делать.

[gloc54]

Карачи

К половине четвертого вернулись в центр Карачи, несмотря на то, что площадь «невесты городов» в 4 раза больше площади Москвы (ограниченной МКАД). Население города за последние 100 лет увеличилась в 100 раз, но ужасных пробок я не заметил. Видимо, из-за бедности. Большинство почти 30 миллионного населения столицы Синда составляют потомки мухаджиров - урду-говорящих мусульман, бежавших из Индии после ее раздела в 1947 году. При этом большая их часть живет, как я уже говорил, в многочисленных Качи Абади. Поэтому преобладающие виды транспорта – общественный и мопеды.
Не теряя похоронную волну, да и просто из уважения к стране, начал осмотр городских достопримечательностей с мавзолея основателю пакистанского государства Мухаммаду Али Джинна. также известного как Национальный мавзолей. Поскольку Джинну еще официально называют Каид-э-Азам (Великий вождь), то и место называется Мазар-э-Каид (Mazar-e-Quaid).
«Спроектированный в стиле модерн 1960-х годов, комплекс был завершен в 1971 году и является культовым символом Карачи. В комплексе мавзолея также находится могила сестры Джинны, («Матери нации») Фатимы Джинны, а также могилы первого и восьмого премьер-министров Пакистана».
Ансамбль состоит из парка площадью 53 гектара и, собственно, здания мавзолея. Пускают к достопримечательности до 5 вечера, за вход берут деньги (не помню сколько), мраморную площадь вокруг мавзолея в обуви не пускают, да и дань уважения можно отдать на расстоянии.







Парк мне не понравился: деревья низенькие и тени практически нет. Говорят, что мавзолей Джинны сделан чуть ли не по подобию мавзолея Саманидов в Бухаре. Я даже свой старый отчет пересмотрел. Мавзолей Саманидов нашел, а большого сходства – нет. Этот мне больше понравился. В обширном комплексе также есть музей, в котором хранятся старинные автомобили, которыми когда-то пользовался Куэйд и Азам. Но мне чужие автомобили не интересны, а своего у меня давно нет.

Погребальная тема на этот день была исчерпана, можно было переходить от истории к сегодняшнему дню. Погрузиться, так сказать, в суетную жизнь жителей мегаполиса, то есть в базар. То, что с желанием погрузиться я погорячился, понял сразу при входе в   рынок Императрицы (Empress Market).  Видео размещать не буду, но туча мух вокруг гниющего огромного куска мяса и его запах позволили ознакомиться с достопримечательностью исключительно как с ценным памятником британской архитектуры. Рынок Императрицы был открыт в 1889 году в «Европейском квартале» (как он тогда назывался) района Саддар. Рынок был построен на месте, на котором британские колонисты выстреливали из пушек борцов за свободу в Войне за независимость 1857 года. Названное в честь королевы Виктории, ранее признанной императрицей Индии после неудавшегося восстания, здание само по себе было спроектировано как рынок для семей британских чиновников и солдат, населявших Саддар. Местных жителей пускали только по усмотрению руководства Empress Market. Местные в шутку называют рынок торговым центром Dolmen викторианской эпохи, который я посещу в конце дня.
Рынок представляет собой кирпичное здание в викторианском стиле, с квадратным двором, четырьмя крытыми залами и башней с часами, которые на памяти местных жителей никогда время не отбивали. Газоны вокруг здания покрыты мусором, а окружающая застройка является примером бетонных джунглей Карачи в целом, которые и дали и дают городу репутацию как одного из наименее пригодных для жизни городов в мире.

С другой стороны, как говорят местные экономисты «Такие рынки, как Empress Market, являются источником средств существования для простых пакистанцев. На эту неформальную экономику приходится примерно 30-40% экономики Карачи и 72% городской занятости». Район Саддар занимает центральное место в планировке Карачи, а рынок Императрицы является значимым транспортным узлом транспорта и торговым центром города. Но в 2019 году в рамках Проекта улучшения района Карачи, финансируемого Всемирным банком, в этом районе снесли 1700 магазинов и изгнали 3000 торговцев с тележками. В это число не входят ходячие торговцы, музыканты и артисты, развлекавшие едущую на работу и на рынок публику, а также попрошайки. По разным оценкам, до 200 000 человек потеряли средства к существованию из-за усилий правительства по улучшению городской инфраструктуры.

В паре минут езды от рынка находится кафедральный собор римско-католической архиепархии Карачи - Собор святого Патрика с памятником Христу Царю перед собой (Saint Patrick's Cathedral and Monument to Christ the King).  
Собор, вмещающий 1500 верующих, построили за три года и освятили в 1881. Храм построен в стиле неоготики, монумент Христу-Царю - между 1926 и 1931 годами, в честь миссии иезуитов в Синде. Отдельно отмечают витражи, изготовленные Францем Майером из Мюнхена и включающие 24 сцены.





Собор был закрыт, поэтому витражи не увидел, на мраморную лестницу перед Христом не пустили даже без обуви, но хоть парковка оказалась бесплатной, слава богу.

[gloc54]

Одной из главных достопримечательностей Карачи считается  Фрир-Холл (Frere Hall).  Как утверждает вики самое «британское» из всех зданий в Карачи, сооружённых в период Британской Индии.
«Фрир-Холл получил своё название в честь высокопоставленного уэльского дипломата Генри Бартла Фрира, был построен в 1865 году в стиле, называемом «венецианско-готическим», что неудивительно, учитывая весьма явно видную на фасаде Фрир-Холла архитектурную отсылку к Дворцу дожей в Венеции». Первоначально здание являлось городской ратушей, сейчас в нём - публичная библиотека
с 70000 книг. Так как бывшая мэрия находится в консульском районе Сивил-Лайнс, доступ в нее долгие годы до 2011 был закрыт из-за многочисленных попыток террористических атак на близлежащее консульство США, пока консульство не переехало.



Здание окружено двумя лужайками, первоначально называемыми «Лужайка Короля» и «Лужайка королевы», а после обретения независимости переименованными в «Сады Джинны». В этих садах мой водитель проявил чудеса сообразительности, а может, научил, кто, и предъявил гугл перевод требования 2000 рупий на бензин. Какое-то время ушло на выяснение технических особенностей автомобиля, а конкретно, расходуется ли им 10 литров бензина на 100 километров пути. В результате дискуссии никто не пострадал и участники обсуждения сошлись на доплате в 1500 рупий.

Завершил знакомство со значимыми объектами Карачи посещением Дворца Мохатты (Mohatta Palace) в Клифтоне.   Дворец был построен в 1927 году в качестве летнего дома Шивратана Мохатты, индуистского бизнесмена. Дворец был построен в традициях дворцов Раджастана с использованием розового камня из Джодхпура и местного желтого камня из Гизри. К сожалению для него, Мохатта мог наслаждаться этим зданием всего около двух десятилетий до раздела Индии, после чего уехал из Карачи в Индию. В опустевшем дворце разместилось Министерство иностранных дел, а затем дом был передан Фатиме Али Джинне, сестре Джинны. «В ее честь официальное название дворца Мохатта было изменено на Каср-э-Фатима». С 1999 года в здании располагается музей изобразительного и декоративного искусства Пакистана.





Вход 100 или 150 рупий на территорию и в музей. Фойе музея украшено радугой (не подозревают, что им угрожает), а при входе надо сдавать телефоны, что явилось железобетонным поводом в него не ходить.

А искать какой-нибудь торговый центр с супермаркетом. Ближайшим на карте обозначился Park Towers в одноименном комплексе, через забор от которого находится крупнейший городской парк Карачи имени ибн Касима (Bagh Ibne Qasim) с известным променадом Парад Джехангира Котари. Но никакого супермаркета в здании не оказалось.
Следующим на пути, прямо на берегу Аравийского моря, обнаружился уже упоминаемый торговый центр Долмен в Клифтоне (Dolmen Mall Clifton) -   самый «европейский» торговый центр в Пакистане.

Вот в нем есть «перекресток» - гипермаркет «Carrefour». Другое дело, что в самом Карфуре скудный выбор, а полки охраняют специально обученные девушки. Чтобы попасть в молл с парковки надо пройти двойную проверку.
При выходе с парковки и при входе в торговый центр. Ну и автоматчики. Да, и шутка не врет. Фэйс контроль есть. Ни по магазинам, ни на берег моря/океана не пошел. И есть захотел, и водитель надоел и устал, и шел десятый час поездки. В общем, «на ручки», и домой. Даже не стал выяснять, на самом ли деле Карачи – «город огней».

[Искандер Сельджук]

Очень интересный и полезный отчет, богато иллюстрированный фотографиями.

[gloc54]

интересный и полезный отчет

Спасибо за оценку. Фото, к сожалению, только с телефона.

[gloc54]

15 мая. Мултан.

Пакистан занимает четвертое место в мире по уровню террористической опасности, уступая только Буркина Фассо, Мали и примкнувшему к ним из-за нападения ХАМАС 07.10.23 Израилю. Правда, по сравнению с 2009 годом количество жертв терактов в Пакистане ниже сейчас почти на порядок, но за последние пять лет количество и терактов и погибших от них увеличилось в 5 раз. Если в 2019 году погибло 365 человек, в 2022 – 971, то в 2023 – более полутора тысяч при 789 террористических атаках, а за 4 месяца 2024 года - 730 человек. Более половины погибших – гражданские лица. Конечно, большая часть взрывов и убийств происходит в Белуджистане, но Пенджабу и Синду тоже хватает. Поскольку нападения и взрывы происходят, как правила, в популярных общественных местах, то для туриста вероятность оказаться не в том месте и не в то время выше, так как он в эти места и стремится. Поэтому, если бы я начал экстраполировать: со мной ничего не случилось, значит в Пакистане безопасно, то это сказало бы не о реальном положении вещей, а о моих интеллектуальных способностях.
Занудствую я не с целью отговорить читателей от посещения страны, а для собственного лучшего понимания применения принудительной полицейской заботы об иностранных туристах в городах Пенджаба. Я о таком назойливом внимании со стороны силовых структур знал и попытался его минимизировать, но совершил стратегическую ошибку. Полагая, что в дорогих гостиницах вопросы с полицией решаются проще, я и в Мултане, и в Бахавалпуре забронировал номера в самых дорогих, или по крайней мере, в одних из самых дорогих, отелях. На деле выяснилось, что отели эти больше похожи на тюрьмы, хоть и комфортные. И пришлось мне три дня провести в компании полицейских, с разной, правда, степенью близости общения.
Но утро ничего такого не предвещало. На Yango за 800 рупий доехал до аэропорта, прошел регистрацию и уселся в пустом терминале местных рейсов ожидать вылет. Публика, кстати, на местных и международных рейсах разная. На внутренних ее меньше, и она, я бы сказал, чище. Не в смысле - правоверней, а просто состоятельней. Большинство пакистанцев все же пользуются наземными видами транспорта. Pakistan International Airlines отправление задержали на час, который прибавился к переносу рейса за два месяца до вылета с утра на день.



Послушали молитву, взлетели на стареньком боинге и через час с небольшим приземлились в Мултане и в +43. Такая температура и выше сопровождала меня днем все остальное время пребывания в Пакистане). Полиция на выходе из здания аэропорта проверила документы и пожелала счастливого пребывания в городе. Но до города надо было еще добраться. Такси я не обнаружил. Забегая вперед, скажу, что такси я не обнаружил вообще ни в Мултане, ни в Бахавалпуре. Так что до меня остается загадкой до сих пор, про какие такси говорят путешественники в своих отчетах. Расширив круг поисков на всю аэропортовскую парковку, не получив требуемого результата и там и возвращаясь к аэропорту, был перехвачен бдительными стражами порядка, которых осенило, что иностранца никто не встречает. Полицейские вызвали машину из отеля и охраняли меня, пока отельный микроавтобус не приехал, чтобы доставить туриста в Ramada by Wyndham Multan (75 долларов за ночь, микроавтобус - бесплатно). Сам по себе отель хорош, с почти соответствующим звездности завтраком и алкошопом в подвале. Молодой администратор только попался хамоватый, ленивый и жадный.
Обеспечив себя местным пивом (крепость разная, а цена одна – 1000 рупий за банку), со спокойной душой направился на выход. Но не тут-то было. Стены, отделяющие гостиничный двор от улицы, выше 4 метров, с колючей проволокой, глухие ворота, вооруженная охрана, наблюдательные вышки.









И без разрешения администраторов не выпускают, а те разрешения не дают, пока не приедет полиция. Ждать полицейских – час, а то и дольше. Делать нечего, сел ждать, борясь с искушением провести дегустацию напитков перед посещением святых мест страшными картинами гнева толпы религиозных фанатиков.

[terrikon_1936]

В обширном комплексе также есть музей, в котором хранятся старинные автомобили, которыми когда-то пользовался Куэйд и Азам. Но мне чужие автомобили не интересны, а своего у меня давно нет.

Там одна машина стоит. Остальное всякие вещи вот этого типа Джинны. Ничего не потеряли.

Собор был закрыт, поэтому витражи не увидел

Днем закрыт, да. Открыт вечером для всех желающих на мессу.

Обеспечив себя местным пивом

Вот это круть. То, что мне не удалось найти к сожалению.

[gloc54]

мне не удалось найти к сожалению.

Ну пиво так себе.