Ирак. Просто Ирак осенью 2016.

[Schlussel]

в Ираке мы полстраны проехали и посмотрели массу всего интересного

Буду очень приятно удивлен, увидев далее по отчету, что-либо отличного от багдадского, спасибо.

[evil_nn]

Спасибо всем, кто следит за отчётом.
Немножко продолжу.

Часть 2. В Багдаде всё спокойно...
30.09
День начался рано, будильник я завёл на 5:30. Несмотря на вчерашнюю оргию под окнами, выспались неплохо, и только красные глаза намекали, насколько сложен был день накануне. Примерно в 6:10 стартовали от отеля. Вид из окна машины поразительно однообразен - дорога идёт в междуречье Тигра и Евфрата, поэтому это либо зелёная равнина с пальмами, либо пыльная с редкими пучками травы. Цена на бензин, кстати, довольно приятная - около 40 американских центов в пересчёте. На меня быстро нападает сонливость, и примерно 100 км из 145 до Багдада я провожу в дрёме, лишь изредка приоткрывая глаз. Скоростных ограничений на дорогах по факту нет, как пояснил Адам, у правительства и силовых структур просто нет сил и времени на подобную ерунду, всё уходит на обеспечение безопасности, поэтому все едут кто во что горазд, видел, как по автобану с разделительной полосой какой-то ухарь запросто вваливал навстречу потоку по другой стороне дороги. За пару десятков километров от Багдада в дополнение к блокпостам появляются укреплённые огневые точки в виде башенки с периметром из бетонных плит вокруг, они установлены приблизительно на каждом километре дороги. Справа - огромная очередь из грузовиков, которые пускают в город только ночью, после прохождения тщательного досмотра.



Миновав блокпост на въезде в Багдад (огромный, бетонные доты по бокам, каждый с несколькими пулемётными гнёздами, противовзрывные перегородки между рядами, и даже своя казарма поблизости), попадаем, наконец, в столицу Ирака. Первое впечатление - очень пыльно. Позже мы убедимся, что это впечатление было верным - пыль будет преследовать везде - в закрытом гостиничном номере к вечеру будет лежать тонкий слой, город непрерывно укутан маревом, пыль скрипит на зубах, независимо от того, находишься ли ты на улочках старого города, или обедаешь в кафешке на берегу Тигра. С соблюдением ПДД в Багдаде дела обстоят ещё хуже, чем вне его. Светофоры работают, но все на них клали болт, выезжая на перекрёстки плотными кучами со всех сторон и при этом ухитряясь не закупорить дорогу наглухо.





Отель явно лучше, чем в Наджафе, а завтрак - так вообще несопоставим, наедаемся от пуза. Адам назначает выезд на 10:30. В назначенное время выходим, и садимся в микроавтобус. Некоторое время едем шустро, но на подъезде к старому городу вязнем в пробках. Нас высаживают в самой старой части Багдада, неудивительно, что сейчас здесь рынок. Везде - множество чек-пойнтов, при проходе в любое мало-мальски заполненное народом место приходится проходить процедуру обыска с ощупыванием и предъявлением сумки в открытом виде. Сегодня пятница, и множество людей устремляется после обеда в мечети на пятничную молитву.

[evil_nn]

Протолкавшись сквозь плотные ряды торговцев, через лабиринт узких улочек выходим к небольшому зелёному скверу на берегу Тигра, это Кишла, бывшая резиденция османского правителя, поскольку Ирак почти 400 лет входил в состав Османской империи в качестве одной из провинций. Посередине сквера торчит довольно высокая башня с часами, оставшаяся от турок. Адам иронично называет её «багдадским Биг Беном».



Багдад явно отличается от Наджафа - все женщины с открытыми лицами, некоторые даже без традиционной чёрной абаи. И молодёжь - полно хипстеров в узких, в облипку джинсах, у каждого третьего недешёвая зеркалка со здоровым объективом. Видимо, какая-то местная тема: пиписьками*зачёркнуто* тачками меряться в силу разных причин не получается, и в их роли выступают камеры.







Мы тем временем обходим расположившуюся тут же выставку/вернисаж народного творчества (можно своим глазами увидеть создание древнеперсидских шедевров :eek: ), и, обфотографировав со всех сторон памятник поэту Аль Мутанабби на набережной, переходим на небольшое прогулочное судно. При этом я слишком долго щёлкаю грызлом, и кораблик чуть было не уплывает без меня, успев даже отойти от берега. Это удивительно, ведь Муса, Адам и Саба всё время сопровождают нас, не давая отстать в толпе, а здесь чуть не уплыли, оставив меня на берегу... Впрочем, скучал бы я недолго - неповоротливая калоша делает круг в полкилометра туда и обратно по Тигрису, и буквально через 20 минут возвращается обратно. Незначительные бонусы от поездки - вид на башенку с часами и мосты с воды, и отловленный зорким Михалычем пацан лет 13 в майке с двуглавым российским орлом. Смущающегося мальчишку обфотали со всех сторон, как отдельно, так и в компании с Михалычем и Ильёй, с родственниками, и, наконец, отпустили.

[evil_nn]

После речного круиза прошлись по знаменитой улочке Мутанабби, одной из старейших в Багдаде. Правда, после теракта в 2007, когда погибло 26 человек, многие фасады пришлось восстанавливать, но сейчас, как и прежде, здесь вовсю идёт торговля книгами. Зашли в традиционную то ли чайную, то ли кальянную - популярностью пользуются оба вида досуга, с трудом нашли себе местечко в уголке, выпили крепкого сладкого чая из малюсеньких стеклянных стопочек - классический вариант для здешних мест. Сюрприз - один из парней, сидевший за соседним столиком, заговорил с нами на вполне приличном русском. Оказалось, несколько лет назад он учился в Луганске.









После чая выходим на улицу Аль Рашида (Адам говорит, что это старейшая улица в Багдаде), и доходим до музея Багдада, который находится немного в стороне, ближе к реке. Но сначала заглядываем в старинную медресе (школа богословия) Мустансирия. Я не особо впечатлён, да и сама медресе сейчас на реконструкции. Здесь нам разрешают протащить во внутренний двор фотоаппарат, особо оговаривая, чтобы снимки мы не постили в соцсети, а то ему выпишут люлей.

[evil_nn]

Музей Багдада также вштыривает не особо, это дом, в котором воспроизведены сценки из разных слоёв иракского общества. Впрочем, кое-что берёт за душу - например, реалистично выполненная скульптурная группа, изображающая обрезание. Или скопище девушек в чёрных балахонах - аж мороз по коже!

Обрезание. Члены семьи все грустные-прегрустные, а вот отрезальшики чрезвычайно довольны. С чего бы? :shock:





Там же повстречался интересный персонаж - вроде бы езид, чрезвычайно причудливо одетый. Езиды - это почти курды, но со своей религией. Из-за этого нюанса их исторически все пытаются притеснить - и собратья курды, и арабы, а в совсем недавнее время - и Саддам Хуссейн, в частности, не признавая их как отдельный этнос, и пытаясь при переписи населения зарегистрировать как арабов. Основной район проживания езидов находится на севере Ирака, а главная святыня - неподалёку от Мосула. Как раз в этих краях сейчас беспросветный ИГИЛ, поэтому им там, видимо, совсем не сладко.





На этом культурная программа на первую половину дня исчерпала себя, и мы из пешеходной зоны выходим к мэрии. Илья позади мэрии и куч мусора углядывает христианские кресты и немедленно загорается желанием туда сходить. В итоге армянская церковь оказывается единственным местом, где с нас, пусть и в ненавязчивой форме, требуют после посещения денег. Где это видано - в действующей церкви?!

Центр Багдада (если не брать Зелёную зону). Здания все в выбоинах от пуль.



Вот прямо справа от кучи мусора, за забором - здание мэрии.



Гужевой транспорт без дела не стоит.



Впрочем, кое-кто может с лошадью и потягаться.



Автобус, который Адам нанимал с утра, из-за очередного перекрытия улиц застрял где-то с другой стороны, приходится ловить едущие мимо. В гостинице разбредаемся на пару часов, назначая выезд на 18:00.

[O'lena]

Ничего себе, как далеко вас всех занесло крутяк...
А общее впечатление от страны осталось какое: гнетущее?, депрессивное? или?

[evil_nn]

Ничего себе, как далеко вас всех занесло крутяк...
А общее впечатление от страны осталось какое: гнетущее?, депрессивное? или?

Чувствуется напряг, и чем севернее, тем он сильнее.

---------------------------------------------------------------------------

В 6 вечера собираемся и до-олго едем по вечернему Багдаду. Жуткий трафик, многие улицы перекрыты. Адам везёт нас в район Кадимия. Там очень популярное место вечернего отдыха горожан, поэтому и меры безопасности приняты повышенные. Дополнительные блок-посты на въезде, плюс ограничивают количество такси, разрешая проезд только тачкам с дополнительным допуском. Поэтому приходится выйти, пересесть на автобус-челнок, который доставляет нас к началу полностью пешеходной зоны. На входе - ещё один блок-пост, привычно подставляемся под поверхностный обыск и раскрываем сумки для полного досмотра. Народу действительно тьма тьмущая. В воздухе традиционно висит пыльное марево, в которое органично вливается дым от множества жаровен, на которых делают шаурму, готовят кебабы и прочие радости гурмана. Делаем остановку, чтобы выпить по фрешу из дынь и гранатов. Божественно, и стоит всего 1000 динаров (меньше доллара). Вместе с толпой идём по широкой улице к мечети Кадимия (названа, что логично, в честь халифа Кадма), она же больше известна в интернете как Золотая мечеть, потому что, начиная с высоты 3 метров, и стены, и купола отделаны пластинами с золотым напылением.. Но Адам ведёт нас в сторону, потому что сейчас время вечерней молитвы, и в храм идти не стоит. Поэтому сворачиваем, и по узкому проходу, забитому всевозможными лавочками, выходим на берег Тигра. Тут - многочисленные кафешки, это кстати - утреннее обжорство уже давно не оставило никакого следа, а дневной перекус фруктами явно недостаточен, чтобы утолить чувство голода. У Адама на примете какая-то кафешка с "лучшей шаурмой в Багдаде". Рассаживаемся на втором этаже под открытым небом, с видом на Тигр, предварительно в меру сил отчистив пластиковые стулья от слоя пыли. Шаурма неплоха (но, ей-богу, у нас в Нижнем на Средном рынке не хуже :razz: , к ней приносят ещё блюдо с овощными закусками и соусом. Что характерно для мужской компании, разговор плавно перетекает на женщин, и понеслось... Много ржали, вспомнили даже енота :eek: . Заканчивается трапеза традиционным микроскопическим стаканчиком чая. За всё - 5000 с носа - меньше 4 долларов. Да, такими темпами потратить поменянные две сотни баксов будет непросто...







Можно идти в мечеть. Возвращаемся той же дорогой, на пыльной улице пацаны при свете фонарей гоняют в футбол.



Интернет, где один и тот же текст разные сайты безбожно передирают друг у друга, категорично утверждает, что немусульман не пускают внутрь. Это враньё. Перед посещением мечети - набор стандартных процедур - в одну камеру хранения сдаются обувь, в другую - все камеры и телефоны, и сумки тоже, на входе - снова тщательный обыск. Часы у меня пристёгнуты к петле на джинсах, и каждый раз охранники делают стойку, обнаружив что-то непонятное под рубашкой в районе пояса. Очень много людей, около серебряного саркофага имама толпа, не протолкаться, все хотят потрогать и поцеловать богатую решётку саркофага, внутри - толстый слой денег, которые верующие просовывают сквозь неё. В очередной раз горько сожалею о невозможности заснять всё это великолепие - зеркальные стены и потолки, богатое внутреннее убранство. После мечети, уже больше не задерживаясь, едем домой. Приходится ловить два такси. По дороге внезапно выясняется, что купить бухло в Багдаде нет никакой проблемы - прямо на улице, где стоит наш отель, каждые пару сотен метров в глухих железных жалюзи проделаны амбразуры, а за ними скрывается ларёк по продаже бухла. И нельзя сказать, что у них нет клиентов. Покупаю себе пару банок ледяного пива (Туборг, 2500 за банку), и, чрезвычайно довольный собой, иду наслаждаться им в номере.

Внутренности алкогольного магазина. продавцы скромно попрятались под прилавок, чтобы дать мне возможность сделать фото)).

[partizan]

Даже если этот щит - пока всего лишь (пока это только начало отчета) галочка на ваших личных картах.
На данный момент (мысли вслух, сорри),
что на фотах Уникса в фоторазделе, что здесь в отчете Дьявола,
кроме картинок багдадских ментовских будок (что тоже кстати - жесть на самом деле)...

Вообще то странная логика. Если фотки вашему взору не представили, то для галочки мы там восемь дней были.
Хотя публикация подробных отчётов с фотографиями, это адский труд и к тому же занимает много времени.
Отчитываться никто не обязан, поэтому хорошо что всё таки пишут.

[Schlussel]

странная логика

Вы желаете посетить Ирак вновь?
А допускаете ли мысль, о возможности пригласить девушку (жену (семью) ) "на первое свидание" в Ирак?

По моему восприятию реальности на данный момент,
полететь самому, или с близкими, куда-нибудь в Исландию-Норвегию,
с риском замерзнуть в сломавшейся машине, провалиться в ледник, и т д -
- это замечательно.
Картинки из этих стран, что со штатива, что с телефона - они завораживают,
и предсказывают свидание с чудесами.

А здесь пока (на данный момент отчета), пока "не очень понятно", ради чего (во имя чего),
ради какого-такого удовольствия, мне может когда-либо даже в отдаленном будущем,
захотеться посетить эту страну.

И мои комментарии - есть просто удивление.
Просто удивительная (восхитительная (странная) ) логика, согласен))
Спасибо)

[partizan]

Вы желаете посетить Ирак вновь?

Собираюсь в Курдистан. Думал в эту поездку, но не получилось, так как несовместимо одно с другим.

[Русотур]

Вы желаете посетить Ирак вновь?
А допускаете ли мысль, о возможности пригласить девушку (жену (семью) ) "на первое свидание" в Ирак?

По моему восприятию реальности на данный момент,
полететь самому, или с близкими, куда-нибудь в Исландию-Норвегию,
с риском замерзнуть в сломавшейся машине, провалиться в ледник, и т д -
- это замечательно.
Картинки из этих стран, что со штатива, что с телефона - они завораживают,
и предсказывают свидание с чудесами.

Ну, тут, думаю, стоит мне ответить. Приключений в путешествиях у меня было множество, начиная от проблем с транспортом и полицией вплоть до попытки вооруженного ограбления. И как я, как Вы точно сказали, замерзал (вместе с женой) в машине в Исландии.
И, как не странно, охоты к путешествиям по всяким "экзотическим" странам у меня не уменьшилось.
Я всегда утверждаю: чем менее туристическое место - тем оно более интересное. В качестве примера могу привести турецкий город Диярбакыр, который считается столицей турецкого Курдистана. Там мы были с женой и племянницей. Все путеводители утверждают что там очень опасно.
А нам он очень понравился. Люди там тепло к нам относились, даже помогали найти достопримечательности: один парень провел нас туда-обратно через весь старый город. При этом даже отказался от предложенных денег... Затем, там же, бесплатно напоили чаем. И т.п.
В этой поездке, я не был. А на вопрос, поехал ли я, лет 5 назад я бы ответил что "да". Сейчас задумаюсь, т.к. родились дети.
Но просто из своего опыта путешествий по "странам третьего мира" отвечу, что "не так страшен черт, как его малюют". Вопрос в везении. Может и дома кирпич на голову свалиться.

А здесь пока (на данный момент отчета), пока "не очень понятно", ради чего (во имя чего),
ради какого-такого удовольствия, мне может когда-либо даже в отдаленном будущем,
захотеться посетить эту страну.

И мои комментарии - есть просто удивление.
Просто удивительная (восхитительная (странная) ) логика, согласен))
Спасибо)

Ну а тут, просто вечный вопрос: "Зачем путешествовать?" Можно просто смотреть телевизор. Тут и безопасно и тепло, да и пиво можно открыть...
Это как любое увлечение. Или ты это любишь или нет.
По мне, так это совершенно другие эмоции. Тот же адреналин. Хотя последний обрести не пытаюсь, но так иногда получается.

[evil_nn]

Schlussel, пока действительно фотографии интересны главным образом потому, что это Ирак. Хотя, если бы было можно снимать внутри знаменитых мечетей, то в отчёте уже была бы отображена достойная причина съездить в Ирак. Впрочем, дальше будут исторические достопримечательности, вполне заслуживающие визита (один Ктесифон чего стоит!), и даже немного природных. Так что ещё немного терпения.

[avk3101]

Там ещё впереди Вавилон, Ур, Басрань (как мы почти почти сразу прозвали Басру) и "болотные арабы"

[O'lena]

Какой у вас тут интересный брифинг получился))))

Не знаю, как кто, а я, как Паганель, путешествую сидя в кресле. Но с огромным удовольствием читаю отчеты обо всех малопосещаемых местах и по доброму, белой завистью завидую людям, которые могут себя заставить не считаться со всеми стереотипами (там страшно, там опасно, там тебя съедят/ограбят/посадят....)а собираются и едут. И потом пишут отчеты, делясь с нами своими историями, мыслями, выводами.

Ребята, "...респект и уважуха" всем, кто пишет этот (и не только этот) отчет. Я в первых рядах читающих. Спасибище

[Амстердамка]

Ребята, "...респект и уважуха" всем, кто пишет этот (и не только этот) отчет.

Присоединяюсь. О существовании кнопки "спасибо" знаю, но хочется словами выразить уважение всем участникам путешествия в такое специфическое место.
Автору отдельная благодарность за интересный рассказ и отличные фото, дающие полный эффект присутствия.

[r347]

Я думаю, поехали бы многие. По крайней мене я бы поехал. Проблема с получением визы

[MikeTYO]

С получением визы мы таки справились.

[unix]

С получением визы мы таки справились.

Ребята, а давайте все дружно скажем Михаилу большое спасибо за поездку в Ирак! И не только словами, а нажав на кнопку!

Миша, большое спасибо что ты есть! Без тебя я бы не съездил в Ирак, и без тебя не поехал бы в Сомали

[avk3101]

Ребята, а давайте все дружно скажем Михаилу большое спасибо за поездку в Ирак! И не только словами, а нажав на кнопку!

Однозначно!!!

[unix]

Ребята, а давайте все дружно скажем Михаилу большое спасибо за поездку в Ирак! И не только словами, а нажав на

Однозначно!!!

Молодцы! но пока ещё не все.