Вместо предисловия
Несмотря на количество типовых отчётов и красивых фотографий на форуме, мы столкнулись с катастрофической нехваткой важной, практической информации. За что мы поплатились дополнительными неоправданными тратами, но приобрели взамен ценный практический опыт, который, возможно, пригодится кому-то в дальнейшем. К слову сказать, Lonely Planet также не блещет обилием информации по Йемену и особенно -детальной информации. Некоторые вещи не соответствовали действительности. В общем, сложилось впечатление, что автор редко когда отваживался покидать машину.
Слово Йемен вызывает гораздо больше страхов и опасений, когда слышишь его в первый раз или, почитав очередные новости. Так многие предпочитают доверить свою судьбу в проверенные руки. Но, как показала практика – вопрос самостоятельных поездок по Йемену не так страшен, когда оказываешься на месте, и всё решается достаточно просто.
Да, есть определённые сложности в связи с неразвитой туристической инфраструктурой. И поэтому на каждом шагу с тебя пытаются содрать втридорога (что, впрочем, характерно для любой восточной страны). Но, когда есть информация и есть на что ориентироваться – договариваться становится куда проще. Именно этой информации нам крайне не хватало в поездке. А ведь именно для обмена такой информацией, если я не ошибаюсь, возник данный форум.
Идея поездки в Йемен возникла достаточно давно, года три назад, после того как моё внимание привлекли фотографии удивительного мира Сокотры, а затем возник интерес и к самому Йемену. Но поездка долгое время откладывалась из-за различных организационных вопросов и пробелов с информацией, пока мы, наконец, не купили билеты на Egypt Air.
Общий план поездки:
Сокотра, Хадрамаут, Harraz Mountaines
Подробный план
1. 29 дек. перелёт Москва-Каир-Сана
2. 30 дек. Сана
3. 31 дек. Вылет в Хадибо. Орг.вопросы, переезд на восточную оконечность (Irsel)
4. 1 янв. Посещение Hoq Cave, переезд в Homhil, ночёвка в кэмпе.
5. 2 янв. Спуск к озеру/водопаду, переезд в Dihamry, ночёвка на пляже в районе Delesha
6. 3 янв. Плато Dixam, ночёвка на плато над каньоном Wadi Dirhur.
7. 4 янв. Посещение пляжа Aomak, белые дюны, переезд в Калансию, ночёвка в лагере
8. 5 янв. Поездка в Shuab, ночёвка в Калансии.
9. 6 янв. Калансия, ночёвка в Хадибо
10. 7 янв. Возвращение в Сану
11. 8 янв. Перелёт в Сейюн, Шибам, Wadi Dowan
12. 9 янв. Wadi Daw’an, Шибам, ночёвка в Сейюне.
13. 10 янв. Тарим, перелёт в Сану
14 11 янв. 2-дневная поездка по деревням. 1 День Manahan, Al Hutayb
15 12 янв. утром Al Hajjara, переезд в Kaukaban, Shibam, Thula, Hababah, ночёвка в Сане
16 13 янв. Перелёт в Каир, Каирский музей
17 14 янв. Пирамиды Гизы, Старый Каир, Коптский квартал.
18 15 янв. Исламский Каир, вечером - дервиши.
19 16 янв. Возвращение в Москву
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Виза
Особых проблем с получением визы в посольстве Йемена мы не обнаружили. Единственное, неожиданное обстоятельство, потрепавшее нам нервы, это то, что паспорт должен быть действителен в течение 8 месяцев «после». Предполагаю, что, как и многие другие вопросы, этот вопрос также может быть «согласован» в частном порядке. Восток есть восток. Также необходима справка об отсутствии ВИЧ. Подойдёт любой вариант. Стоимость 100$ на человека.
Безопасность
Политическая ситуация в Йемене далека от стабильной, свидетельство чему закрытые для туристов районы, количество солдат и полицейских на улицах и дорогах. Но если уж власти пускают туристов, туда, где это разрешено, то здесь можно чувствовать себя вполне комфортно и спокойно, как в большинстве мусульманских стран.
Деньги
В начале января 2011 курс составлял 214 йеменских реалов за доллар. Доллар является самой ходовой среди прочих валют. Расчёт прост. 100$ = 21 400 реалов. 1000 реалов – примерно 5 долларов. Интересно, что курс обмена в Йемене практически един во всех банках и пунктах обмена, будь то аэропорт, касса авиакомпании или обменник в городе. За обмен с рук могут взять небольшой бакшиш.
Еда
В Йемене есть только два основных варианта питания: либо в ресторанах (образно говоря) при гостиницах, либо в народных едальнях, некоторые из которых оказываются очень неплохими в плане качестве еды и цены. Особенно хорошо посещать такие места с человеком знающим что к чему и что с чем… или же при наличии уже определённого знания, что там подают и как нужно заказывать. Конечно есть варианты уличного перекуса: жареная кукуруза или булочки, в которые по желанию кладут картошку + другие наполнители – но эта еда уже на любителя. Желательно потом в номере продезинфицировать желудок чем-нибудь 40-градусным.
Основные блюда, это конечно же рис, баранина и курица. Также мы несколько раз ели смесь тушёной курицы с толчёным горохом, бобами или нутом, если я не ошибаюсь – это называется сальта.
Понравилось большое количество фруктов и свежих соков. Например 0,5 литровый «пивной» стакан свежего мангового сока стоил всего доллар в столовке около ворот Bab al-Yemen в Сане, а обычный стакан – ½ доллара.
Электричество
В большинстве гостиниц, помимо английских, можно отыскать розетки обычного формата, но иногда не помешает переходник. Готовясь к 7 дневному погружению в дикий мир Сокотры (электричества нет даже на крупных стоянках) я всерьёз беспокоился о том, где подзаряжать аккумуляторы и т.д. Взял с собой 3 аккумулятора и пользовался ими крайне экономно, пока не придумал такой вариант. Так как наш водитель несколько раз ездил ночевать в Хадибо, я в один из вечеров вручил ему зарядку с аккумулятором. Так что на утро у меня был свежезаряженный аккумулятор.
Cокотра. К вопросу о турах.
Как мы убедились, все организованные туры на Сокотру на несколько порядков дороже того, что можно организовать самим. Во-первых, солидную часть берут себе организаторы и посредники, а во-вторых, вы оплачиваете заранее всё по максимуму (3 разовое питание, гидов, входы), притом, что на практике в этом нет необходимости.
В сезон (зима) к прибытию самолёта съезжается множество местных водителей. За 350-450 $ можно договорится о недельной поездке.
С питание вопрос обстоит достаточно просто. Все туры предполагают остановку в кэмпах, где у купивших тур включено 3-разовое питание:
Завтрак: (800реалов/4$): хлеб, джем, плавленый сыр, чай или кофе
Обед/Ужин (1500реалов/8$): рис, рыба или курица или баранина, хлеб, чай или кофе
Соответственно, всё то же самое можно заказать и в индивидуально порядке, работники кэмпа будут только рады. Другое дело, что в туре вся еда включена заранее, а в реальности не всегда хочется наедаться на ночь. Мы фактически питались два раза в день – хороший завтра и хороший обед. И только один раз ели в кэмпе за всю неделю.
Второй вариант – купить определённое количество еды на месте и всегда иметь возможность что-то перекусить. У водителя можно арендовать газовый баллон с горелкой.
При остановках в кэмпах готовить не разрешается. Правда работники кэмпа бесплатно могут что-нибудь сварить или обеспечить вас кипятком или чаем в любое время.
Стоимость стоянки в кэмпе 2000реалов/10$ с человека. Сюда же входит палатка, и всё снаряжение.
Что касается входов в охраняемые зоны, то мы фактически платили один только раз – 3000 реалов за Hoq Cave.
САНА
Современная столица и крупнейший город страны с населением около 2 млн. человек. Каждые 10 лет город увеличивается вдвое. При этом, ожидается, что через 10 лет в Сане кончится вода со всеми вытекающими. А пока что, вокруг ведётся неконтролируемое строительство убогих бетонных конструкций на разные лады.
При всём этом, исторический центр города представляет собой интереснейший и цельный памятник под открытым небом, аналогов которому наверно нет больше ни в одной из посещённых нами стран. Считается, что можно идти по старому городу в любом направлении и не встретить ни одного нового здания на протяжении километра. Увы, это не так. Время берёт своё, и мы наблюдали немало обветшавших, покинутых зданий. На их месте появляются новые дома, которые пока что выдерживают общую стилистику.
Наш самолёт приземлился в Сане около 3-х часов утра. В здании царил полумрак. Пока мы ждали рюкзак с шампанским и другими неперевозимыми в ручной клади вещами, внимание сотрудников аэропорта привлёк мой фоторюкзак. Дежурный, не решившись взвалить на себя ответственность, вызвал некоего «особиста», который сначала поинтересовался откуда и зачем мы прилетели, а уж потом, покрутив в руках пару объективов, сказал, что всё в порядке.
На выходе и на прилегающей к аэропорту территории сидели и стояли мрачные люди с автоматами кто в чём. Наверно также охранялся Смольный в октябре 1917-го. Кто-то в армейской шинели, кто-то в спортивных брюках, кто-то в наглухо застёгнутой ушанке, кто-то в платке и у каждого по Калашникову. Мы шли к машине, периодически натыкаясь острые и холодные взгляды. В общем, первая мысль при взгляде на всю эту гвардию – «Да все они тут террористы!»
В честь ночного прилёта мы решили заказать такси из гостиницы (15$), чтобы не тратить тяжёлое ночное время на торговлю и поиск гостиницы. На улице было совсем свежо, 7 градусов тепла. В гостинице тоже оказалось бодро, так что пришлось поверх одеял расстелить спальники.
Гостиница Golden Daar, ресепшн. Портрет Салеха на стене между двумя ружьями. (Интересно, висит ли он ещё там...)
Надо сказать, что такси из аэропорта стоит всего 2000 реалов, то есть 10$ и доступно оно в любое время дня и ночи. Есть официальная стойка такси при выходе, но всегда есть варианты на улице по той же цене.
Первый день, как правило, оказывается самым несуразным, особенно после ночного перелёта. К тому же нам нужно было решить ряд организационных вопросов. Как минимум – разузнать информацию по туру на Сокотру, купить обратный билет из Сейюна и подтвердить билет на Сокотру, купленный по Интернету и купить телефон формата CDMA. Но даже несмотря, на всё это – очарование старого города не оставило нас равнодушными и в первый день мы обошли практически все основные достопримечательности и забрались на 3 крыши, что из-за акклиматизации, оказалось не так уж просто. После 6-7 этажей сложно отдышаться, а сердцебиение зашкаливает.
Отдельная история - покупка телефона. На Сокотре принимает исключительно стандарт CDMA. Без знания арабского покупка телефона может быть проблематична, либо желательна помощь знающего человека. Необходимо заполнить анкету, а затем зарегистрировать номер. Нам помог брат хозяина гостиницы. Мы покупали телефон в переходе у центральной площади Tahrir в каком-то угловом закутке. В тёмном переходе стоял устойчивый запах «Саны»… Электричества в тот момент не было, и в магазине горели свечи. В такой романтической обстановке мы заполняли все необходимые документы. Телефон LG MC 3540 стоил 35$ и ещё 5$ стоила карточка с каким-то запасом денег. По этому телефону мы без проблем звонили с Сокотры и из разных частей Йемена.
Немного обзорных видов Саны, сделанных с 3-х разных крыш
Несколько снимков с крыши отеля Голден Даар
Ворота Bab Al-Yemen, что означает – «южные» (также как и название всей страны, расположенной на юге Аравийского полуострова). Ворота в старый город, сердце Саны.
Рядом – вещевой рынок. Под вывеской Кока-Колы располагается дешёвая столовка, где мы пару раз обедали. Здесь же можно купить свежие дешёвые соки.
Рынок ката
«Медный отдел»
Джамбии на любой вкус
На улицах Саны
На площади Тахрир, расположена площадка аттракционов. Где-нибудь на ВДНХ, у нас катаются дети на электромобильчиках. Здесь же это величайшего порядка развлечение. Мы застали вот такого лихого бедуина, оседлавшего машинку. Он несколько раз прокрутил на одной стороне, потом на другой. Садился боком, и что только он не вытворял. На лице – блаженство. Особенно ему польстило внимание иностранцев, то есть – нас.
В день, когда мы вернулись из Хадрамаута, в городе стояли немыслимые пробки в связи с приездом президента Турции. Мы ещё в аэропорту обратили внимание на длинную ковровую дорожку.
Дворик в старом городе
Минареты
Владелец отеля Golden Daar, активно промоутирует свои услуги по организации поездок в различные части страны. В первый вечер состоялась длительная беседа по трём маршрутам: Сокотра, Хадрамаут и Харраз. Забегая вперёд, справедливости ради, стоит отметить, что цены озвученные в тот вечер не сильно отличались от тех, что мы в итоге получили сами. В первую очередь нас интересовал тур по Сокотре. Мы ориентировались на вариант с полным сервисом, то есть с оборудованием, едой и водителем, который также будет заниматься всем бытом. При этом, нашим главным условием была свобода в выборе мест ночёвок и маршрута. Часа 2-3 мы обдумывали соглашаться ли на финальную цену в 840$ на двоих. В итоге подкупило то, что платить можно было по факту, на острове, а не заранее здесь и сейчас. Вообще это самая правильная практика оплаты по факту очень распространена в Йемене. Единственный раз нас попросили сделать предоплату (при бронировании водителя в Харраз) и в это был именно тот раз, когда нас откровенно развели. То есть просьбу предоплаты можно рассматривать как знак, что дело тут не чисто.
На посадку приехало множество итальянцев, причём все они были в группах. Их сопровождала гора коробок с едой, фруктами и контейнеров с напитками. В общем – подготовились к встрече НГ основательно!
СОКОТРА
Остров Сокотра – это то, что стало приманкой и то, что изначально привлекло наш интерес. Остров с интереснейшей и пока ещё дикой природой, пустынными океаническими пляжи и дюнами белого песка. Как долго ещё остров будет пребывать в своём первозданном состоянии не известно. Как скоро начнётся необузданное строительство отелей и исчезнут дикие пляжи, а вместе с этим – особая романтика этих мест. Ясно одно – с каждым годом всё больше рейсов направляются на остров и вместе с ними – всё большие полчища туристов (конечно, при стабильной общей политической ситуации в Йемене). Уже сейчас можно наблюдать элементы варварства и вандализма – как надписи на стенах пещеры или вырезанное ножом на цветущем бутылочном дереве надпись «Сокотра»…
Итак, о самом путешествии.
Начало нашего путешествия по сказочному и удивительному острову ознаменовалось совсем не сказочной историей. Ситуация менялась от одного полюса к прямо противоположному и обратно и снова наоборот.
В аэропорту нас должен был встречать водитель, согласно оговоренному в гостинице туру. Такого человека не нашлось ни на выходе из зала прилёта, ни на выходе из аэропорта. Уже всех пассажиров разобрали по джипам, а я всё бегал вдоль и поперёк вглядываясь в лица и таблички.
Надо отметить, что джипов перед аэропортом было очень много, даже несмотря на большое количество отъехавших – оставалось вполне приличное количество машин. Мы сложили вещи у колонны, недалеко от выхода и думаем, что делать дальше. Тем временем, прилетевшие туристы рассосались по машинам, а оставшаяся толпа встречающих аборигенов стала стягиваться вокруг нас с предложением машины. Подошёл даже полицейский. Мы объясняем, что машина нам не нужна, потому что нас должен встречать человек. И тут вдруг кто-то подталкивает вперёд стеснительного толстячка, мнущего в руках бумажку. На бумажке оказалось нужное имя. Спрашивается – где ты был раньше…? Этого человека я видел несколько раз, бегая по аэропорту, но он никоим образом не подавал виду, что ждёт кого-то и в руках ничего не держал.
Погрузились в машину. Бросая рюкзаки в багажник обратили внимание на поразительную чистоту и пустоту внутри. Где еда, где палатка, где коврики… где всё? Выезжаем в сторону Хадибо. Спрашиваю как зовут – Ахмет, улыбаясь отвечает он… И тут у нас обоих головы уходят в плечи. По правилам приличия нам нужно назвать свои имена, но мы прибываем в глубоком ступоре, потому как имя Ахмет, его внешность – всё это очень сильно смахивает на водителя из прочитанного накануне отчёта “zulazula”. И то, что нам обоим хорошо запомнилось – водитель Ахмет, единственный толстый обитатель острова, ужасно ленивый, который спал в любую свободную минуту, не готовил, но с удовольствием поедал руками из общей миски приготовленное авторами отчёта. В общем, понимаем, что нам повезло несказанно, и необходимо срочно предпринять что-то и как-то брать ситуацию в свои руки. Спрашиваем – куда едем сейчас – «Зав-трак» - отвечает он неожиданно по-русски, и мы понимаем, что речь идёт не о завтраке на пляже, где мы остановимся сегодня на день, а о какой-то едальне в мерзком Хадибо. «А потом, продолжает он – Калансия».
Это было последнее, что он произнёс с улыбкой, потому что с этого момента мы стали суровы и явно недружелюбны. Говорим – «Мы не хотим завтракать здесь, и не хотим ехать сегодня в Калансию, а хотим ехать сюда, и показываем место на карте». Просим остановиться. Звоним хозяину отеля в Сане – объясняем, что это не то, что мы хотели.
Он говорит – вы должны поехать в Калансию, там вам дадут нового водителя, который будет готовить, дадут палатку и т.д.
Отвечаем – мы не хотим в Калансию сегодня.
Разговор заканчивается, но понимания как и что делать дальше нет. Просим подъехать к одной из ближайших гостиниц. Я пребываю в полной уверенности, что в гостинице все готовы организовать тур, причём по местным тарифам. В первой гостинице к моему визиту были явно не готовы, по-английски ответить мне внятно никто не смог. Несколько раз вместо информации о туре мне сунули карту Сокотры. В другой гостинице меня поняли, но в этот раз настала моя очередь непонимания, когда за тур предъявили сумму в 1100$...
Ситуация усугублялась. Водитель явно начал нервничать, но пока что покорно ехал туда, куда мы просили нас подвезти. На улице он показал на некоего человека с сильно изъеденными, как кораллы, зубами – он говорит по-английски. Мы остановили человека и спросили, где тут у них какая-нибудь тур фирма или что-то в этом роде. Человек нас понял и начал набирать номер. Говорит – да есть тут один тип, он занимается турами и сказал нашему водителю куда нужно подъехать.
Мы проехали какими-то однообразными задворками, которые впрочем и составляют город, и остановились у обычного невзрачного дома, с наглухо закрытыми окнами и железной дверью. После продолжительного стука дверь открылась и нам предложили зайти. Мы попали с пустынную комнату, единственным предметом, в которой оказался работающий телевизор на тумбочке, если не считать сложенные в углу матрасы/подстилки и подушки для туристов. Человек представился Радваном. Он хорошо говорил по-английски и мы быстро нашли понимание. Начертили схему маршрута, как мы его видели, согласовали, обсудили все детали. Цена за всё составила 550$, включая водителя, еду и оборудование. Эту цену Радван прописал на листе с маршрутом, обвёл кружочком и расписался ниже. Думаем – вот, что значит договариваться на месте!
Оставалось решить вопрос с водителем. Мы говорим, нас не устраивает этот водитель, потому что он не готовит! Радван удивился и начал убеждать нас, что это хороший водитель и умеет готовить. Он сделал несколько звонков другим водителям. Один оказался занят, другой – вне зоны доступа. Соглашайтесь на Ахмета.
Мы подумали и пожали друг другу руки. Пока в машину носили посуду, матрасы и всё необходимое я сунул в розетку зарядку с аккумулятором, пожалев, что не сделал это минут на 30 раньше, когда начиналась наша беседа.
Далее Радван сказал, что сейчас нас отвезут в магазин, где мы можем выбрать всё что необходимо, и всё это будет записано на его счёт.
Путь к сокровищам Сокотры ведёт через столицу – Хадибо
Главная улица Хадибо (асфальтированная…)
Мясной рынок. Зрелище довольно печальное. На столах разложено только что нарубленное мясо, а под столами стоят козлята в ожидании своей очереди, вполне осознавая, что происходит наверху.
Одним из откровений для нас оказался тот факт, что в столице острова Хадибо можно купить ВСЁ. От растворимых супов и консервов до фруктов. От батареек и газовых горелок до туалетной бумаги. Днём можно купить свежую рыбу и козлятину. Если вы едете самостоятельно, то не обязательно брать с собой ни миски, ни вилки. Здесь есть всё, что в принципе продаётся в Йемене. Но в Йемене не продаётся спиртное, колбаса, и всякие другие вещи, которые всё же стоит взять с собой.
В первый йеменский вечер, накануне вылета на Сокотру, я обнаружил, что плавки в количестве 2-х штук благополучно забыты дома. Поэтому, пунктом номер один – стала покупка заменителя плавок. Оказалось, что и вещевых магазинов а столице предостаточно. Вот только ассортимент и стиль несколько удручали. Объехав пару «салонов» мы купили что-то вроде спортивных шорт. Изделие позорное, но всё же лучше, чем просто трусы.
- Мы съездили в магазин и со спокойным сердцем возвращались назад за моим аккумулятором.
Радван вынес зарядку и прощаясь, мы ещё раз уточнили – 550$ тотал за двоих? Он подтвердил, что да, это тотал, но совсем общий тотал 1100$. Пауза. Мы спрашиваем то есть как 1100$ если ты нам сказал и нарисовал 550$? Говорит – это за одного. Вы что думаете – я только водителю плачу 500$!
Не могу сказать, что в этот момент у нас были какие-то особо сильные эмоции. За этот день слишком много всего происходило и менялось и каждый раз неожиданно. Мы приняли этот очередной поворот как-то на удивление нормально. Ну так, значит так… Говорим – не нужен нам тур, забирай свою посуду, за продукты мы заплатим.
В этот момент возник 3-ий неожиданный вариант. Хорошо, говорит, можете взять водителя и оборудование в придачу (палатка, коврики, подушки, посуда, газовый баллон с горелкой) – за 500$.
Время приближалось к обеду. Мы согласились. Других вариантов не было. В магазине мы отдали лишние продукты, набранные сгоряча и заплатили около 40$ (8500 риалов) за консервы, воду, кофе, сыр и т.д. С собой мы привезли пару батончиков колбасы и несколько пакетов лапши.
Теперь мы были вольны ехать куда хотим, останавливаться, где хотим. У нас был подробный оговоренный план на английском и арабском, согласованный с водителем. Мы решили взять его за основу.
Схема маршрута по Сокотре
1 (Irsel)
2 Посещение Hoq Cave, переезд в Homhil, ночёвка в кэмпе.
3. Спуск к озеру/водопаду, переезд в Dihamry, ночёвка на пляже в районе Delesha
4. Плато Dixam, ночёвка на плато над каньоном Wadi Dirhur.
5. Посещение пляжа Aomak, белые дюны, переезд в Калансию, ночёвка в лагере
6. Поездка в Shuab, ночёвка в Калансии.
7. Калансия, ночёвка в Хадибо
Нашей целью первого дня значились дюны в районе Archi.
Во всём, что происходит надо стараться искать положительные моменты. В данном случае, наша задержка помогла нам не сделать ошибки с первой остановкой. Дело в том, что пока мы решали орг.вопросы в Хадибо, огромные массы туристов распределились по стоянкам острова. Когда мы достигли дюн у Archi, нашим взорам предстали десятки палаток, множество тентов и составленных вместе раскладных столов. За поворотом ещё столько же. Вверх к дюнам и в стороне моря – всё кишело. Это было неожиданно и отвратительно. К тому же, большую часть дня солнце пряталось за облаками и здесь, в дюнах стоял полумрак.
В то же время, на дальнем конце залива солнце было и там светился ослепительно белый кусок пляжа. Мы объяснили, что оставаться здесь не желаем ни минуты и спросили – есть ли там пляж подальше, можно ли там остановиться…? Ахмет говорит – есть.
Подъезжая, видим огромный ослепительно белый пляж и десяток джипов, но очевидно, что люди приехали не на стоянку, а просто покупаться, а это значит, что скоро они уедут назад в Archi. Так оно и произошло. Дождавшись отбытия основной группы, мы поставили палатку и вытащили газовый баллон из машины. За всеми нашими действиями крайне внимательно наблюдали местные дети, переходя с места на место, чтобы не упустить ни единого момента. Когда мы поставили баллон, они неожиданно приволокли откуда-то кусок ржавой бочки, чтобы ветер не задувал огонь.
Убедившись, в том, что у нас всё в порядке, Ахмет сказал, что поедет ночевать в Хадибо. Это было самое правильное решение, потому что нам совершенно не нужен был кто-то третий ни в новый год, ни утром. Минут через 30 мы остались совершенно одни на пустынном пляже. Последние туристы, загулявшие в конец пляжа, уехали, дети ушли к себе в деревню.
Наш первый пляж в районе Irsel
Солнце опасно приблизилось к нагорью и мы поняли, что скоро станет совсем темно, надо бы начинать проводы старого года.
С темнотой, к нам стали подбираться крабы. Я обнаружил, что от света фонаря крабы на какое-то время цепенеют. То есть, они скорее всего слепнут и не могут определить находится источник света в 3-х метрах или уже в метре. В этот момент к ним можно подбежать и хватать рукой или сачком. Но у нас не было перчатки или сачка, да и в принципе не было такого намерения уничтожать этих смешных созданий, ради пары граммов мясца.
Первая ночь в палатке прошла не очень хорошо – я постоянно просыпался, было душно, хлопали крылья внешнего тента. Надо сказать, что все последующие ночи мы спали отлично.
Рассвет первого дня 2011 года
Вид на дюны в Archi
Крабовые домики
Утром, не успели мы приготовить завтрак, приехал Ахмет. Пришлось есть, допивать кофе и собираться при нём.
Первым делом, мы посетили дюны в Archi, где теперь всё выглядело куда приятнее, а половина табора съехала.
Человек на вершине хорошо передаёт масштаб
Традиционный автопортрет на дюне…
Затем направились к Hoq Cave. До пещеры нужно подниматься около часа. У начальной точки к нам радостно улыбаясь подошли хранители пещеры и стали навязывать свои гидские услуги. Первая цена – 4000. Мы говорим скоооолько? И начинаем сами продвигаться по тропинке. Говорим – No gide! Тут же тропинку преграждают ещё двое персонажей. Заявляют – без гида – нельзя! Наш Ахмет сидит уже болтает с кем-то из местных, спиной к нам, не проявляя никакого интереса. В итоге сторговались до 3000 за двоих – хрен с вами! В принципе гид там совершенно не нужен. Тропа натоптано до неприличия. В самой пещере флажками отмечена граница, которую переходить нельзя. Фонарь у нас был. На всё мероприятие мы потратили не менее 3-х часов.
Бутылки по пути к пещере
И на камнях растут деревья…
Ладановое дерево
У входа в пещеру
Пещера внутри напоминает пасть гигантского дракона. В глубине практически теряется дневной свет. Приходилось ставить выдержку на максимум и подсвечивать фонариками.
Выход
Парящее дерево
Ещё фото с бутылками
После похода к пещере стало совсем жарко, хотелось искупаться. По пути мы решили устроить небольшой ланч на случайном пляже.
Плато Homhil
Самое острое впечатление от посещения плато Homhil – это дорога наверх. Такое ощущение, что местные решили сэкономить пару-тройку колец на серпантине ведущем вверх. Местами угол составлял наверно не менее 45%. На самом плато остановка возможна только в лагере, так как это охраняемая территория. Пришлось смириться, а заодно узнать – какова жизнь в лагере. На Хомхиле народу в тот вечер остановилось несравненно меньше, чем мы наблюдали в прибрежной зоне – основу составляла группа итальянцев, человек 20. Весь вечер и всю ночь дул дикий ветер, который проникает на плато как раз через водопад с озером и лощину, где расположен лагерь.
Плато в вечернем свете
Пляски бутылочников
На утро решили спуститься к пруду, как это называют местные, то есть – к озеру, расположенному на вершине пересохшего водопада. Как это водится нам стали навязывать гида. Пришлось отступать обходными тропами. Наличие гида, стоящего над душой и следящего за каждым твоим действием нас раздражает чрезвычайно. Так что теперь мы спокойно, в нужном нам ритме, с остановками и фото спустились туда, куда нельзя ходить без гида.
Спуск к водопаду и озерцу
Само озеро
Водопад образовался в результате древнего пролома части склона, в образовавшуюся брешь стекали потоки воды унося огромные куски пород. Теперь они вычерчивают линию потока от водопада к морю. Как вариант трекинга, некоторым группам предлагается забираться на плато по тропе вдоль водопада.
Снова бутылки
Спустившись по той же страшной дороге с плато, мы остановились внизу и решили прогуляться туда, где в конце ущелья виднелся водопадик. Водопад состоял из двух частей, и у нижней части можно было ополоснуться в пресной воде.
На третий день мы планировали посетить зону Dihamri, славящуюся богатым подводным миром и отличным снорклингом. Также мы хотели в этот день купить свежей рыбы где-нибудь в деревне. Приехав в Dihamri, мы поняли, что оставаться здесь не хотим. Возможно снорклинг там хороший и скалы на мысу достаточно симпатичные, но сама обстановка, скученный лагерь и ограниченное пространство для жизни нас оттолкнули. От лежащих на маленьком пятачке тел и группы туристов, бок о бок входящих в воду расхотелось даже купаться.
Dihamri. Я специально оставил слева группу людей входящих в воду. Нам не хотелось участвовать в этом массовом заплыве.
Мы объяснили водителю наши намерения и показали на дюну вдали. Также напомнили про рыбу. Свежую рыбу, неизвестной породы нам продали на задворках кухни лагеря за 5$. Место, которое мы выбрали многие видят проезжая по шоссе от Хадибо на восток острова. Это широкий пляж километра на 2 и дюна у подножия горы. Поблизости находится деревушка Delesha.
Забегая вперёд, скажу, что это была самая беспокойная стоянка и ночёвка. Возможно, мы ещё не достаточно освоились и не могли на 100% быть уверены в обстановке и безопасности.
Палатку мы решили поставить недалеко от ручья, разделяющего пляж и дорогу к Дюне. Позже мы пожалели, что не отъехали дальше, потому как дюна привлекала время от времени туристов, съезжавших с трассы и эти визиты нарушали наше уединение.
Дюна вблизи нашей 3-ей стоянки.
И весь наш бескрайний пляж. Слева можно разглядеть палатку
Готовка рыбы в походных условиях оказалась непростым занятием. Я отправился чистить её в море. Первое, что я осознал – придётся готовить в чешуе! Чешуя была крепкая, как металлические пластины, а выдрать её можно было только щипцами по одной. Заниматься эпиляцией не было ни времени, ни желания. Да и щипцов тоже не было. Отрезав голову и вытащив внутренности я понял, что объём рыбы сократился не менее чем наполовину, потому что желудок занимал огромное пространство. Создалось ощущение, что рыба жила одним днём, пожирая много, но совершенно не накапливая мяса. Оставалось рассчитывать на мясо хвостовой части и прослойку вдоль хребта и длиннющих рёбер.
Не буду вдаваться в детали готовки, но результат получился, мягко говоря, неожиданным. Мясо рыбы по жёсткости, цвету и вкусу скорее напоминало свинину. Возможно, от того, что я перед прожаркой купал её в море…
Готовка рыбы
Зато на десерт у нас был вкуснейший продолговатый арбуз, который мы катали с первого дня.
Всё время, пока мы готовили и обедали, нас посещали непонятно откуда взявшиеся гости. Видимо, жители окрестных деревень не часто видят расставленные палатки на диком берегу и не каждый день могут изучать быт белого человека. С первого взгляда местность казалось пустынной, по крайней мере на километр в каждую сторону. И мы удивлялись, когда в очередной раз кто-то вдруг возникал в непосредственной близости.
Помимо местных жителей, вокруг нас бродили козы. Две козы отличались особенной наглостью и беспринципностью. Когда мы пошли мыть посуду, то забыли, что у горелки, где теперь топтались две козы, помимо специй и соли, остался пакет с хлебом. Нас разделяло метров 30, я привстал и хлопнул в ладоши – ноль внимания, бросил камень в сторону коз, и тут увидел хлеб… Ровно в ту же секунду хлеб обнаружила коза. Это было молниеносное движение головы и паскудная зверюга уже семенила в сторону с нашим пакетом. К тому моменту я успел, матерясь, пролететь полдистанции и запустить ещё один камень. От упавшего рядом камня, коза на миг выронила пакет, но тут же подняла и побежала дальше. Я, бросил камень побольше. На этот раз коза не стала возвращаться за выпавшим пакетом. Нижняя и верхняя булки оказались надкусаны, так что козы всё равно получили маленький презент.
Ещё один презент они получили в виде арбузных корок. Самое смешное, что кучу корок обнаружила одна, некормленая до того коза, и тут же принялась умянать сладкие хрустящие кусочки – не хуже свиньи. Мы всё ждали, когда придут другие и помогут ей, но другие не шли. 2 глупые козы всё ещё стояли в пункте выдачи хлеба за кучей камней и не видели свою родственницу. Коза наелась так, что бока её вздулись в обе стороны. Тогда она нерешительно и заметно шатаясь побрела в сторону. Только тогда она слабо проблеяла и к коркам тут же примчались её сородичи.
Вечер
К вечеру заметно поднялась вода. Если днём нам приходилось бегать к кромке воды метров за 30-35, то теперь вода плескалась метрах в 10-12. Нашей последней надеждой оставался песчаный вал, в который теперь упирались волны, за ним начинался уклон не в нашу пользу. Ситуацию усугублял поднявшийся сильный ветер и тучи на горизонте.
Ложится спать в такой обстановке мы не спешили и решили развести костёр. Пляж был завален ветками пальм, возможно индийского производства. Я никогда ещё не разводил костёр из пальм и даже сомневался сначала - как они будут гореть. Как оказалось, после того как костёр набрал силу, ветки сгорали очень хорошо и с приятным дымком, но минус был в том, что прогорали они очень быстро. Так мы сидели довольно долго, очистив от мусора практически всю зону вокруг стоянки. Под конец решили запечь картошку.
В один момент мы увидели свет фар, приближающегося к пляжу джипа. Было это метрах в 500 от нас. Думали – не притушить ли костёр. Вдруг это тоже охраняемая зона и разведение костров тут запрещено. Увидеть с шоссе на расстоянии километра нас было не сложно. Но джип не продолжил движение, а затаился на берегу.
Легли спать по нашим меркам поздно – где-то в 8:30. Было около 9, когда я непонятно по какой причине вдруг поднял голову и посмотрел в окно палатки. То, что я увидел, было неожиданно и непонятно. Метрах в 50 за нашей палаткой, на грунтовой дороге стоял с включёнными фарами грузовик, и ровно в тот момент с него спрыгнули 2 или 3 человека. Этот момент мы уже зафиксировали вдвоём, а значит мне это не приснилось. Что это ещё за новости…?! Кто они…? Грузовик поехал обратно, оставив где-то поблизости в темноте десант. Днём всё выглядит крайне спокойно и дружелюбно. Но когда, ты среди ночи на пустынном тёмном пляже видишь таких внезапных гостей, всякие мысли начинают закрадываться в голову.
Мы сидели, продолжая всматриваться в темноту. Просто лечь и продолжать спать в такой ситуации, когда где-то рядом бродит непонятно кто, было исключено. Я взял фонарь и достал наш продуктовый нож. Минут через 5, не включая фонарь и с ножом я обходной дугой прокрался к куче камней, метрах в 20 от палатки, где ещё недавно кормили коз. Если кто-то наблюдал за нами, то он должен был быть здесь. Фонарь я не включал, чтобы не выдавать себя и чтобы в случае чего ослепить противника в первые секунды встречи. Обойдя пространство за кучей камней, я не обнаружил никого. Постояв ещё немного, решил всё же просветить территорию вокруг фонарём. Никого.
Я вернулся в палатку, мы ещё посидели, вглядываясь в темноту, но решили, наконец, что это скорее какие-то местные жители, но почему здесь…?!
Уже утром, когда я ходил к дюне, я увидел на другой стороне от ручья, под скалой несколько домов. Возможно, это был люди из тех домов и их подвезли максимально близко к переправе. Как говорится, у страха глаза велики…
Дюна вблизи
На следующий, 4-ый день на острове, мы взобрались на плато Dixam, заехав по пути в Хадибо с небольшой миссией. На плато заметно холоднее, чем на острове. Чем дальше, тем больше драконовых деревьев. Хочется остановиться за каждым поворотом. И, как это обычно бывает, самое интересное оказывается дальше!
Мы проехали деревушку, посетили площадку, откуда открывается, один из самых самый впечатляющих видов на плато Wadi Dirhur и главную гору острова. Здесь же мы были атакованы группой детей из деревни, торгующих смолой драконовых деревьев.
В лагерь мы не поехали, и стали присматривать место на склоне недалеко от дороги, так, чтобы защитить стоянку от сильного ветра, дующего мощными порывами из Wadi Dirhur. Подходящую площадку мы высматривали минут 15. Весь склон полон мелких, и средних камней, а также обильно усеян тем, что привнесли сюда козы и коровы. Наконец, выбрали более-менее ровную площадку и ногами раскидали камни с прочими ненужными деталями. У нас оставалось ещё часа 4 до захода солнца и мы решили прогуляться вдоль по хребту в живописную рощу драконовых деревьев. Мы гуляли в полном одиночестве, если не считать встречавшихся козлов и козлят. Козлята оказались на редкость общительными и совершенно не пугливые. Так что их можно было спокойно брать на руки, благо в таком возрасте у них ещё чистая и приятная шкурка.
Это был очень красивый вечер, и мы оказались один на один с этими ущельями, рощами драконовых деревьев, подсвеченных мягким вечерним светом и козами, время от времени устраивавших перекличку на склонах вокруг.
Вечерняя дорога
По возвращении нас ожидал неприятный сюрприз. Форма палатки изменилась до неузнаваемости. Во-первых, с неё сорвало-таки тент, который я так долго и старательно привязывал и укреплял камнями, а во-вторых, надломилась одна из диагональных палок, так что палатка стала похожа на маленькую пирамидку.
Пока мы ужинали, наступила полная темень. Пока я снимал звёзды, где-то рядом слышался мерный и тяжёлый перестук копыт, не так как у козы. В какой-то момент показалась здоровая тень – корова. Она ещё долго бродила потом вокруг.
Утренняя панорама
Склоны напротив
Классический вариант цветущей бутылки
Aomak
На следующий день мы достигли южного побережья. Бескрайний пляж удивительной красоты, окружённый песчаными дюнами. Глядя на всё это, удивляешься и в то же время радуешься, как такие места всё ещё остаются нетронутыми цивилизацией. На мой взгляд, остров вообще необходимо законсервировать и оградить от каких-либо застроек. Стоит этому начаться и конца не будет, пока тут не возникнет какой-нибудь новый Шарм.
Сидя под единственным на пляже навесом, мы познакомились и разговорились с итальянцем, который второй раз на Сокотре и приехал второй раз в качестве организатора и сопровождающего группу.
Несмотря на большой соблазн заночевать в этом крайне приятном местечке, нас звала Калансия, которой мы решили отвести 2 дня в конце маршрута. При этом, один день отводился на поездку в Шуаб, а один день полностью – на саму Калансию.
Но до отъезда мы заглянули на песчаные дюны, чуть подальше Aomak
Калансия/Шуаб
Первая наша встреча с Калансией и лагуной Detwah, с этим «райским местом», воспетым многими предшественниками, произвела на нас крайне удручающее впечатление… Во-первых, мы увидели огромный лагерь, во-вторых, гигантское пустое пространство лагуны на пике отлива, в-третьих, всю вторую половину дня над островом клубились тучи, что привносило в мрачных тонов. В такой обстановке делать там абсолютно нечего. Так что мы поскорее легли спать, чтобы рано утром отправится на лодке в Шуаб.
Встреча за завтраком
Вообще с козами у нас сложились особые отношения. Так как мы жили автономно – у нас всегда было, чем поживится, будь то хлеб, или какие-то остатки. На этом снимке им досталась фасоль, разложенная в консервные банки с остатками тунца (со смешным названием «Fancy meat Tuna»)
Одна коза наведывалась к нам регулярно, причём она явно была неравнодушна ко мне. Всякий раз садилась поблизости и смотрела на меня томным взглядом. Именно на меня, не переводя взгляд. На этой фотографии правда взгляд получился не таким томным
Шуаб
Ещё накануне мы просили нашего водителя Ахмета подвезти нас туда, где можно договориться о лодке. Вместо этого он подвёз нас прямиком в лагерь, где нас тут же взяли в оборот. После безуспешных попыток найти попутчиков, мы решили согласиться на лодку за 50$, опасаясь, что лодок может не хватить на следующий день, когда туда хлынет ожидавшаяся группа туристов.
Как глупы мы были, соглашаясь накануне вечером! В пристани Калансии стояли десятки лодок и не меньше полутора десятков людей предлагали свои услуги. В общем – никакой проблемы договорится о лодке сразу и на месте не существует. Этот момент на форуме нигде обозначен не был, поэтому мы в очередной раз заплатили за урок.
Утро снова не радовало нас солнцем. Мы ехали не спеша, по пути разглядывая колонии птиц. Тур можно было назвать «мечта орнитолога».
Мы ехали и грустили, глядя на тусклые заливчики, и серую воду, понимая, какие краски скрываются здесь повсюду в ожидании солнца.
Минут через 40 после прибытия на пляж в Шуабе появились намёки на солнце. А часа через полтора оно сияло в полную силу и без всяких ограничений. Тогда же на пляж прибыли две большие группы итальянцев, в том числе и наши вчерашние знакомые из Аомака. Вот тогда мы пожалели, что не переночевали в Аомаке, и не приехали следом за итальянцами утром в Калансию, где разделили бы с ними лодку.
[/b]Бухта Шуаб[/b]
Тем временем продолжался отлив и цвета лагуны постоянно менялись. Капитаны лодок вынуждены были смещаться дальше от берега вслед за отходящей водой.
Наступило время обеда и местные рыбаки начали дразнить лобстерами, предлагая их то одной группе, то другой. Устраивая тем самым мини-аукцион. Пока итальянцы считали и торговались, мы решили выкупить одного красавца. Договорились на 2500 + 500 за готовку в хижине, на краю пляжа. Итого 15$ за вкуснейшего и свежайшего лобстера, которого мы вдвоём еле дожевали.
Момент торгов: «No, we don’t need two, we need just one for 2500…”
Вот такую красоту кидают в кипяток и превращают в однородный розовый панцирь, ради таких, как мы…
Конечно, наша трапеза не могла остаться незамеченной… Пришлось делиться с братвой. Благо у лобстера предостаточно всяких потайных кусочков сомнительного вкуса…
Наш лодочник заметно нервничал и периодически намекал нам на то, что пора… Угрожал, что вот-вот начнутся волны. Видимо, волны жестоки только к туристам из России, потому как итальянскую делегацию они совсем не тревожили. Поговорив с улыбчивым и добродушным местным гидом, сопровождавшим итальянцев, мы убедились, что спешить в Калансию повода нет.
90% пути в Шуаб идёт вдоль мощных скал, уходящих вглубь бушующего и бурлящего у их основания моря. Наш лодочник, видимо и вправду спешил. Он сразу взял какой-то немыслимый темп. Встречные волны действительно были заметнее, чем по пути Шуаб. И мы теперь перелетали с одной на другую. При этом дно лодки жёстко и звучно ударялось о каждую волну. Мы искренне надеялись, что она сделана из прочных материалов и её хозяин знает, что делает.
Ситуация резко усугубилась, когда мы обогнули основной мыс и повернули направо к Калансии. Вот тут уже стало не по себе! Здесь гуляли очень знатные волны, причём били они наискосок, спереди и слева. При этом наш лодочник не сбавил обороты, а продолжал лететь к заветной цели. И вот наступил момент, которого так долго мы ждали. Мы подскочили на одной волне, а вторая, в момент нашего свободного полёта, долбанула в левый борт. Это был момент свободного падения с креном на правый борт градусов в 45%. Мы оба, отчасти инстинктивно, отчасти от удара слетели со скамейки вперёд и вниз. Я сидел справа и видел воду совсем близко в момент полёта. Мы даже толком не успели испугаться, настолько быстро всё произошло. Если бы в тот момент в левый борт ещё немного ударила волна, то нам точно пришлось бы выкарабкиваться на скалистый берег, забыв о сумках, фото и деньгах. Рюкзак с фото подпрыгнул, но остался в том же отсеке.
После этого эпизода, лодочник стал аккуратнее и заметно снизил обороты. Однако, на этом острые ощущения не закончились. Мы плыли и плыли вдоль скал, и уже появились силуэты Калансии, когда вдруг заглох мотор. Раз, два, другой – лодочник всё дёргал за верёвку, но мотор и не думал заводиться. Тем временем нас развернули волны, под нужным им углом и стали сносить к берегу, то есть к скале, от которой очень красиво разлетались брызги. В тот момент нас разделяло всего метров 20-30. Тонуть с видом на Калансию – тоже, как нам казалось – не лучший вариант. Наконец, мы вздохнули свободно, когда мотор заурчал и мы буквально за 10-15 метров до скалы получили возможность манёвра.
В гавань Калансии мы вошли пешком, по воде, все трое, проталкивая лодку почти по самому дну. Мы не ожидали, что море так отступает в районе пристани. Метров за 300-200 до парковки сначала сошёл лодочник, потом и я, потом слезла Иришка, помогая толкать лодку.
Вечер в Калансии
Этот вечер кардинально отличался от предыдущего, светило солнце и мы, несмотря на усталость, пошли в сторону песчаной косы. Так мы посмотрели на лагуну новым взглядом.
Панорама с другой стороны лагуны. Лагерь располагается у подножия правой скалы.
Отмель, освободившаяся после отлива. Так же, наверно, Моисей шёл через Красное море.
Дюны у Detwah
Вдоль косы
Закат
В последний день на Сокотре, посвящённый Калансии, я с утра пораньше засобирался на гору для съёмки рассвета. Подъём занял минут 30 и я занял позицию как раз вовремя, но небеса были против. С утра наползли облака и рассвет отменили. Достойную панораму утренней Калансии снять не удалось. Так я стоял около часа – жалко было бесславно уходить.
Вид на лагерь на рассвете. Свою палатку мы сразу поставили чуть в сторонке, на кадре она самая ближняя – жёлтое пятно. Душ и туалет – серый сарайчик у подножия противоположного холма.
Повторный подъём мы совершили уже вдвоём после завтрака, когда, наконец, стало проглядывать солнце.
Панорама с противоположной горки
Отток воды
Лагуна Detwah представляет собой очень интересное природное явление. В момент отлива от воды освобождается примерно 2/3 её территории, при этом сохраняются протоки, как в дельтах рек, через которые поступает и уходит вода. В момент отлива можно гулять, наблюдая подводную жизнь.
Лагуна не осушается целиком. Остаются заводи и протоки, через которые поступает и уходит вода.
Мы договорились с водителем, что стартуем в 4. Оставалось свободных часа два с половиной. Мы решили, наконец, обойти лагуну по внешней косе и замкнуть круг. Песок вдоль линии отлива твёрдый как асфальт, но в то же время приятно мягкий. Так что можно уйти очень далеко. Везде вдоль косы остаются протоки и заводи, приятные для купания. Этот вечер был не похож на предыдущий, а скорее напоминал первый, сгущались тучи и солнце больше не появлялось. Мы ещё раз искупались и решили поворачивать к горе, куда залезали сегодня с утра.
Казалось, что идти недалеко и сначала шагалось приятно по песку и мелким заводям. В какой-то момент стало ясно, что реальное расстояние до берега куда больше. Но самый неприятный сюрприз заключался в том, что теперь приходилось идти не по песку, а по ракушкам и кочкам. После того, как я в двух местах проколол ногу (скорее всего это была ракушка под песком), я одел тапки. Периодически приходилось форсировать протоки, глубиною выше пояса.
Вот так выглядит изнанка лагуны
Активизировалась живность
На берегу мы встретили человека со скатами, наколотыми на кусок арматуры, Он только что поймал их в тех протоках, через которые мы шли. Скаты всё ещё подавали признаки жизни…
Добравшись вечером последнего дня в Хадибо, мы были крайне удивлены отсутствием мест в гостиницах. Мы и представить не могли подобного ажиотажа, так как в обычные дни в Хадибо могут остановиться исключительно те, кто категорически не переносит жизнь в палатке. Как оказалось, на следующее утро вылетало сразу два больших самолёта. И нам посчастливилось попасть в этот поток. По улицам бродили группки итальянцев, изучавших ассортимент «ресторанчиков» и недоверчиво поглядывавших на местных жителей. Наконец, мы нашли единственно свободную в городе комнату за 10$, с удобствами на этаже. Вдаваться в подробности быта не буду, но после палатки нам и это казалось верхом цивилизации.
Настал момент расплаты. У нас были определённые сомнения, после стольких неожиданных поворотов. Радван подсел к нам на улице в Хадибо и пытался помочь в поиске гостиницы, но даже его помощь и языковые навыки не особо помогали, пока мы не отыскали этот, самый последний вариант.
Лишних денег он не попросил. Мы покаялись, по поводу Ахмета и объяснили, почему изначально так были негативно настроены. На что Радван заявил, что на острове много Ахметов и мы могли перепутать. Но мы говорим – речь идёт именно о толстом Ахмете. Тогда Радван добавил, что на острове много Ахметов, в том числе – 3 толстых!
Так мы решили, что наш Ахмет всё-таки не тот ленивец из отчёта «zulazula». Он возил нас всюду, где мы просили, приезжал всегда вовремя. Был скромен и терпелив. За что в аэропорту получил ещё небольшой бонус.
После заселения мы решили прощально поужинать в одном из ресторанчиков. По улице взад-вперёд ездил грузовик набитый и обвешанный молодёжью, поющей и играющей на барабанах. Что они праздновали, осталось загадкой, но явно ощущалось влияние африканского континента.
Посещение ресторана закончилось весёлой нотой. Ещё когда мы ели на площадку со столами врывались козлы и начинали бегать вокруг. Дальше всё шло по стандартной схеме. Их, посмеиваясь, прогонял официант, козлы пытались прятаться под столами, пробегая между ногами сидящих людей, и убегали. Официант отвлекался на заказ и всё начиналось по новой.
Мы расплатились и вышли. Не прошло и пары секунд, сзади послышался шум и смех. Вот что мы увидели. Одним словом – КОЗЛЫ!
Огромную часть южного Йемена занимают такие, внешне безжизненные плато. Перелёт из Мукалы в Сану
Несколько фото при перелёте в Сейюн:
В пустыне были обнаружены древние кратеры, занесённые песком. Интересно когда они извергались в последний раз
Заинтересовали также расчерченное дорогами плато где-то на подлёте к Хадрамауту
И, наконец, главный номер программы – Шибам. С воздуха он выглядит особенно впечатляюще!
ХАДРАМАУТ
Общая схема
Сейюн
С Хадрамаутом мы решили не спешить и не стали договариваться ни о чём заранее. Хотя доля волнения присутствовала – всё же мы летели в самый неспокойный, из нашего маршрута, регион. В полупустом самолёте мы были одни белые, одни туристы. В аэропорту Сейюна, пока мы ожидали единственно сданный дежурный рюкзак, ко мне подошёл человек в форме (я поначалу принял его за работника аэропорта) и стал задавать всякие наводящие вопросы – зачем мы прилетели, кто наш гид, есть ли у нас разрешение и т.д. На выходе к нам снова прилип человек в форме и стал спрашивать куда мы идём и есть ли у нас разрешение. Мы говорим – сейчас едем в туристическую полицию. На что он отвечает – я и есть туристическая полиция! В общем, поймали такси и в сопровождении поехали к полиции, которая удобно располагается у самого дворца, нынешнего музея Сейюна.
Музей открывался в 9, и полиция открывалась в 9. Поэтому у нас образовалась некоторая пауза, минут 40. Нужно было найти машину на два дня, но поисков как таковых не получилось. К нам тут же подоспел некий типчик, в тёмных очках – вылитый наркоторговец. По всей видимости, полицейский участок – его прикормленное место. Человека звали Хасан и он также как и полицейский из аэропорта, довольно неплохо говорил по-английски, что нас и подкупило. В итоге договорились на 170$ на два дня + на 3-ий день с утра нас должны были свозить в Тарим с возвратом в аэропорт.
Виды Сейюна
Площадь у дворца.
И сам дворец Султана, построенный в 1920 году. Ныне этнографический музей, где значительная часть экспонатов появилась благодаря деятельности российской (советской) археологической миссии
Мы успели осмотреть музей до того, как его наводнили многочисленные группы школьников.
Эти лица – будущее страны. Не похоже, что они будут носить джамбии.
После посещения музея нас ожидала шумная толпа полицейских, где минут за 10 были составлены все необходимые пункты пермита.
Хасан сам сделал необходимые копии пермита в соседнем магазинчике, после чего мы очень вкусно и недорого пообедали в столовке неподалёку. Там ещё было совсем мало народу и мы сидели на террасе в саду.
Водитель совершенно нового Land Cruiser оказался совсем молодой паренёк, а приквартированный к нам полисмен – явно сомалийского происхождения.
Проезжая через Машхад, мы остановились у самого большого в районе, как выяснилось, рынка ката. Обзаведясь парочкой веников, наш водитель и полицейский заметно повеселели и подобрели. Мы ещё не знали, к чему это всё приведёт.
Wadi Daw’an
Машина сельскохозяйственного назначения. Универсальная.
Один из многочисленных замков.
Производство кирпичей не требует ни завода, ни техники. Впрочем, как и 2000 лет назад
Здесь вам не Сана! Стоит свернуть в ущелье и люди с Калашниковым попадаются чаще, чем думаешь.
Деревушка 10-го века – Al-Hajjarayn
Мы обошли одну сторону деревни, наснимав массу интересных дверей и закоулков. Всё это, к сожалению, выложить нереально!
Другая сторона Al-Hajjarayn
Большой интерес лично у меня вызвала обширная территория в долине за Al-Hajjarayn. Сплошные холмы, разрушенные строения. Как возникли эти холмы? Возможно это наносы глины и промоины, сформированные древними потоками…
Это только кажется, что ты гуляешь один среди безжизненной деревушки
Замок в деревушке с весёлым названием «Сиф»
Наш водитель обгладывает веточки ката, не хуже козла.
И вот наконец то, к чему мне очень хотелось подобраться! Вид на деревню Hayd al-Jazeel. Мы успели почти вовремя, пока косые лучи не ушли из долины.
В тот вечер мы изначально планировали переночевать в известной гостинице Hayd al-Jazeel, расположенной над одноимённой живописной деревушкой. Но мы не сошлись в цене с хозяином гостиницы, поступившим, мягко говоря, не очень честно: сначала согласившись на одну сумму, а потом объявив другую. Мы конечно привыкли к этим фокусам, но в данном случае мы не согласились принципиально, хотя и жалко было покидать этот замечательный отельчик. Наши компаньоны, однако, такому повороту событий обрадовались. Ведь у них изначально был другой замысел относительно ночёвки. Им совсем не хотелось оставлять нас тут, а утром забирать. Они намекали, что можно поехать ночевать в деревню Хурайба (известную благодаря некой связи с Бен Ладеном). И здесь возникла проблема – проблема, вызванная отсутствием должной информации!
Деревня Al-Khurayba из карты Lonely Planet , где расположен цветастый отель саудовского инвестора остался позади. Мы видели в карте ещё одно созвучное название Al-Hurayda, но эта деревня находилась на приличном расстоянии в соседнем ущелье.
Мы же вернулись до деревни Qaydun и повернули в ответвление ущелья. Карта в Lonely Planet обрывалась ровно в том месте, где разветвлялась дорога в районе посёлка Qaydun..
Как выяснилось уже в Москве (по гугловской карте), в этом районе находится 3 деревни с созвучным названием, произношение которых слабо отличимо: Хурайба (с цветастым отелем), Хурайда (другое ущелье) и Хурэйба (Al-Khuraibah), где мы ночевали.
Мы ехали по ущелью, одна сторона которого была освещена красивыми косыми лучами заходящего солнца. Другая сторона погрузилась в темноту.
В русле реки, вдоль всего ущелья тянутся пальмовые рощи, целый лес, что выглядело очень непривычно после выжженных равнин Хадрамаута. Наконец, мы доехали до очень длинной и населённой деревни, которая и оказалась Хурэйба (Al-Khuraibah). В это время солнце уже окончательно скрылось за хребтом и подсвечивало только верхушки гор напротив.
Где-то незадолго до поворота к отелю нас остановил на дороге какой-то цыганистого, бесшабашного вида человек с Калашниковым, явно навеселе. Обменявшись парой фраз с водителем, он сел к нам в машину. Оказалось, что это - дядя водителя с характерным именем Абдула, и мы едем в его отель… Отлично, думаем, приехали. Скоро мы остановились на небольшой площадке и нам показали – вот отель, выгружаемся. Мы говорим – давайте мы сначала посмотрим, вещи пока останутся в машине. На здании, которое нам обозначили, действительно просматривалась блеклая надпись “Hotel” и ещё какая-то информация на арабском. Впечатление от отеля –ровно как мы и ожидали. Всё необходимое есть, но выглядит убогенько. Решили сбегать через дорогу в ещё один отель (так было написано на доме). При входе располагался магазин и продавец как-то присёк наши поиски, сообщим, что отеля здесь нет!
Наш полицейский ходил за нами как сомнамбула, покачиваясь от ката и усталости, с неодобрительной гримасой. Водитель с первых же минут куда-то слинял. Растворился среди комнат отеля. И у нас не было хоть какого-то переводчика. Хорошо, решили хотя бы уточнить – сколько будет стоить сей скромный и вынужденный ночлег. Подозвали Абдулу. Он долго что-то пытался набрать в телефоне, покачиваясь и опираясь боком о перила между вторым и третьим этажами гостиницы. Наконец нам презентовали сумму – 6000 (30$). Далее была изображена сцена прощания, хотя я чётко понимал, что у нас в данной ситуации нет выбора. После чего, цена упала вдвое, то есть до нормальной стоимости гостиницы данного уровня. Мы зашли в номер и Абдула за нами, приговаривая – да не проблема, нет денег – живите так! Океей – живите, ешьте, нет – денег, оставайтесь так! Говорил он всё это искренне, доброжелательно, слегка заплетающимся от ката языком. Так что нам даже стало стыдно за сцену, устроенную парой минут раньше на лестнице.
Я всё думал – кого же мне напоминает Абдула. Уж что-то до боли знакомое! Наконец понял – типичнейший персонаж из фильмов Кустурицы. Ведь бедуины до боли схожи с цыганами и внешне и по образу жизни. А учитывая эмоциональное, бесшабашное поведение нашего нового знакомого – вывод был однозначный!
Мы поднялись на крышу, где нас, как выяснилось, ожидала группа людей. Среди них сидел несчастного вида европеец, голландец по имени Рик. Не успели мы толком осмотреться – нас стали бодро зазывать на какую-то вечеринку, концерт или что-то в этом роде. Сказали, будут танцы, музыка, еда… Всё произошло настолько быстро, что мы толком не могли узнать, что это, где это, сколько будет стоить. У меня промелькнула мысль, что это некое местное представление, куда возможно свозят туристов из разных окрестных деревень и гостиниц. В принципе ехать мы никуда не планировали, так как ужасно устали и хотели одного – рухнуть на кровать и спать. И уж тем более нам не хотелось есть.
Всё что произошло далее, представляло собой готовый сценарий к триллеру. Я с Иришкой и голландец, трое белых садимся на заднее сиденье. Впереди сидит Абдула с автоматом. Сзади садится наш охранник и ещё двое людей с Калашниковыми. Позже выяснилось, что один из них – гид, а второй – охранник голландца, что в принципе было логично. Но в тот момент логика отказывала, потому как в целом ситуация далеко выходила за пределы здравого смысла. С этого момента, всё действие выглядело как типичное похищение. Уже совсем стемнело и мы ехали с включёнными фарами, видя только, то, что попадало в их свет. Скоро мы свернули в густую пальмовую рощу, затем въехали в очередную деревушку и несколько раз повернули по очень узким (особенно для Лэнд Крузера) пыльным переулкам.
Наконец, машина остановилась на каком-то пустыре и нам показали, что теперь нужно идти в том направлении, вниз и вдоль по руслу бывшего ручья… В гостинице всё произошло настолько быстро, что я даже не успел взять фонарик и что-то из тёплой одежды. Нас привели к большому шатру, метров 20 на 10, подсвеченному большим прожектором. У дальней стенки сидели уважаемые представители племени, старейшины, и молча смотрели на нас. Мы группой сели на противоположном конце постеленного брезента и ждали. Сидели, ждали представления и смотрели вокруг.
Ожидание…
Наш водитель с охранником сели немного поодаль, покачиваясь, совершенно индифферентно к происходящему. Прошло минут 15, мы немного привыкли к обстановке и я стали общаться с гидом голландца и самим голландцем. Гид голландца хорошо говорил по-английски и был гораздо более вменяем и доброжелателен, чем наши друзья. Так мы сидели минут 30-40, встречаясь с пытливыми взглядами старейшин и слушая вопли напуганного осла, где-то неподалёку, пока не начались выстрелы.
Поначалу это были одиночные выстрелы с нашей стороны ущелья и с противоположной. Затем стрельба стала учащаться. Когда началась стрельба бедуины сорвались с места, похватали ружья (у старейшин в основном были ружья) и рванулись туда, где были слышны выстрелы. Охранник голландца явно нервничал и тоже направился в ту сторону. Мы продолжали сидеть, а главное не представляли, каковы теперь должны быть наши действия. Иришка боялась выстрелов, и особенно боялась случайного рикошета, вздрагивая каждый раз, когда стреляли где-то близко. Меня, с одной стороны обстановка веселила и было интересно, но с другой всё же доля тревоги присутствовала, потому как мы не знали причины стрельбы и как вообще станут развиваться события.
Со стороны бедуинского стойбища слышалось характерное улюлюканье женщин. Выстрелы почти затихли и нам сказали, что можно пойти посмотреть и даже можно фотографировать. Метрах в 30 от шатра собралась группа бедуинов, человек 30-40 и стали поочередно, распевать один и тот же мотив, передавая эстафету от группы к группе. Затем вся эта процессия двинулась к шатру и расположилась по периметру. Мы тоже сели в уголке. Прошло ещё минут 15 ожидания и заинтересованного переглядывания.
Вдруг, ожидающие заметно оживились – начали разносить подносы с рисом и бараниной. Толпа тут же разбилась на небольшие группки, по 5-6 человек вокруг подноса. К трапезе такого рода мы совсем не были готовы, и перспектива есть руками (не особо чистыми) нас настораживала. А вокруг всё шевелилось: молча, деловито и с удовольствием бедуины уплетали угощения. Абдула подсел в наш кружок и взял на себя обязанность по нарезке куска баранины. Периодически нам протягивали хорошие кусочки. Сначала мы довольно робко и скромно отщипывали рис, часть которого предательски осыпалась на одежду, так что приходилось постоянно отряхиваться. Тут я вспомнил о куске плотной бумаги, которую использовал когда-то для вспышки. Оторвав пару кусочков, я соорудил некое подобие ложек. Спросил гида (голландского) нормально ли так будет – на что тот весело сказал – да, конечно, молодец, что так придумал! Есть при помощи наших бумажных совочков стало проще. Тем временем, соседние подносы опустели и удовлетворённые бедуины стали расходится, в том числе помыть руки около привезённого бака с водой. Наш кружок оставался последним. То, что осталось вокруг, на брезенте, на котором предполагался концерт и пляски, можно было охарактеризовать одним единственным словом – срач! Тут и там валялись кости и рассыпанный жирный рис. Однако, всё это, на удивление быстро, было сгруппировано и собрано.
После еды полагался чай. Нам и ещё наиболее почётным участникам раздали стеклянные стаканчики. Остальные довольствовались одноразовыми. Принесли два здоровых, видавших виды медных чайника.
Только после всего этого заиграла дудочка и ещё некое подобие бубна. Попарно выходили старейшины и выплясывали по кругу танец, перепрыгивая с одной ноги на другую. Я бы назвал это танцем журавлей. Это и был тот самый обещанный концерт, длившийся не более 15 минут.
Фрагмент выступления… (Я теперь тоже так умею)
Кажется, непосредственно перед выносом еды рядом с нами появился человек, в красивом облачении, благоухающий какими-то благовониями, с чистыми вьющимися волосами и бородой – вылитый пророк! Но при более внимательном взгляде, считывалась та же хитроватая, весёлая и бесшабашная натура, что и у Абдуллы. Это был его брат – Хасан. Именно он был виновником торжества. Как нам объяснил кто-то в тот вечер, Хасан вернулся из Абу-Даби, где у него хорошая, работа. И по этому поводу в племени праздник! Но только на следующий день нам объяснил компетентный человек, что настоящая причина торжества – свадьба Хасана, что, впрочем, не отрицало первой версии.
Ночь в деревушке Al-Khuraibah. Наверно также выглядел ночной Вавилон
Утренние кадры с крыши
Утром мы отправились в соседнюю деревушку, которая известна в регионе связью с Бен Ладеном. Честно сказать, я так и понял, в чём именно заключается данная связь. Никаких свидетельств тому, что он жил здесь я не нашёл. Но мы знаем, что одна из его жён – из Йемена. Возможно, она родом из этой деревни.
Она самая…
Сделав кружок по деревне, ничего подозрительного не обнаружили.
Русло реки – практически лес
Наша деревня Al-Khuraibah со стороны
Пастушка
И ещё
Традиционный кадр «Хадрамаут-стайл». Модель автомата правда оказалась немного не в тему.
Шибам
На обратном пути мы сделали несколько остановок, но основной целью второго дня значился Шибам, включая вечернюю съёмку. Шибам оставил спорное впечатление. То есть – со стороны, издалека, он производит очень яркое впечатление, похожий на микросхему или тортик, стоящий посреди долины. Изнутри же он несколько нас разочаровал. Конечно, структура города, с глиняными домами до 30 метров высотой впечатляет, но это не те дома, построенные 500 лет назад… Многие здания выглядят совсем свежо, после ряда реконструкций. Кругом, сверху вниз и поперёк проложены многочисленные коммуникации, пластиковые трубы и т.д. Разумеется, без обновлений и реконструкций, город не оставался бы таким, каким он пока что остаётся – одним из уникальных творений, открытым музеем.
Внутри Шибама, да и везде в округе, очень пыльно. По пыли ходишь мягко, как по ковру. Пыль постоянно висит в воздухе из-за проезжающих машин, многочисленных ремонтов и детей играющих в футбол. Успокаивает лишь одна мысль – что это ПЫЛЬ ВЕКОВ!
Итак, серия фото по Шибаму. «Шибам, как много в этом звуке…»
В город есть всего несколько входов. Других вариантов нет. Дома стоят один к другому, являя собой отличную крепость.
Внутри не так живописно
Пара помещений в традиционном доме. Гостиная
Кухня
Возмутители пыли
А эта молодая особа сама напросилась. Подбежала ко мне и потребовала – «Снимай меня…!». Всегда бы так…
Одна из древних дверей
Tarim
В Тарим мы заскочили буквально на полтора-два часа перед вылетом. Если бы мы знали, что рейс задержат (а точнее отменят ранний, чтобы объединить со вторым, попозже (сволочи)) – мы бы погуляли по Тариму подольше. Тарим – исторический и действующий центр богословия, один из важнейших в регионе.
Панорама
Символ Тарима – 53-метровый минарет мечети Al-Muhdhar
У меня было слишком мало времени, чтобы снять его так, как изображено на открытках. Получилось жалкое подобие.
В Тариме идут активные реставрационные работы по реконструкции исторических зданий. В городе существовал свой особый стиль al-Kaf, в котором строились дворцы и другие здания на рубеже 19 и 20 веков.
Дворец Umar bin Shaikh al-Kaf
Внутри дворца
Один из экспонатов знаменитой библиотеки Тарима, которая сейчас она располагается в новом здании. Книга по геометрии 9-го века.
HARRAZ MOUNTAINES
Орг. вопросы
Мы рассматривали «стандартный» маршрут с посещением района Монаха и в другой день – район Шибама. Ещё в первый день пребывания в Сане мы предварительно проработали вопрос поездки по деревням с хозяином гостиницы Голден Дар. Стоимость его предложения составляла: с ночёвкой в деревнях 200$ и с ночёвкой в Сане – 160$. Дорога до района Монаха требует не менее 2-2,5 часов, а с учётом остановок – и того больше! Возвращение в Сану означает отказ от вечерней и утренней съёмки деревень и пейзажей. То есть – ночевать нужно однозначно в деревнях.
Поездка по Harraz mountains – это наш самый большой промах в плане неоправданных финансовых трат, во многом связанный с отсутствием практической информации на форуме. Вопрос с машиной мы долгое время откладывали, не рассматривая его как что-то принципиальное и сложное по сравнению со всеми другими нашими пунктами программы. И вот настал последний день накануне и даже вечер… Мы зашли в небольшое агентство недалеко от Голден Дара, точнее подловили хозяина агентства, уже закрывающим дверь. Предложение в 210$ было отметено сразу. Остановились на цене 190$. Дальше снижать не получалось. Тем временем, на улице стемнело и мы понимали, что искать варианты уже особо негде. Уже потом, в первый день поездки мы узнали, что водитель получает только 90$. То есть, 100$ - это в данном случае наша плата за отсутствие информации о реальных ценах.
К самой поездке претензий не было, наоборот – это была самая толковая поездка за всё время. Водитель отлично говорит по-английски, знал, где притормозить и был отличным кулинарным гидом при посещении местных «столовок».
Общая карта
Что касается общего впечатления от деревень, то оба региона Монаха и Шибам (условно говоря) отличаются принципиально! Монаха – это красивейшие горные пейзажи, перевалы, террасы и деревушки на немыслимой высоте. Район Шибама (Kaukaban, Thula, Hababah) – это плоское плато с выступаюшими местами скалами, до 500м. высотой. На одной из таких скал располагается Kaukaban, а у подножия Шибам.
В регионе Монаха – номер один это виды по дороге от Al-Hutayb к Manahan. Не менее интересна – деревня Al-Hajjara, одна из старейших в регионе. Сама Манаха нас особо не впечатлила – это скорее не деревня, а небольшой городок, со всеми вытекающими. Поразила дичайшая свалка на окраине, где местные усердно сбрасывают мусор в обрыв.
По региону Шибама рейтинги распределились следующим образом. Номер один – Thula, красивейший старый город, на уровне европейских средневековых городков, но гораздо более аутентичный. К тому же там идут реставрационные работы, а сам город необычайно чистый, возможно по причине приезда туда президента Йемена и Турции незадолго до нас.
Каукабан интересен больше своим расположением на скале и видом, открывающимся на плато и Шибам у подножия. В самой деревне немалая разруха и отсутствие той цельности, чем интересна Thula или Al-Hajjara. Подавляющая часть объектов – это наследие турецкого периода.
Hababah интересен прежде всего цистерной и окружающими объектами, включая мечеть и бани, с заводями и ходами. Если отойти чуть вглубь старого города, то сердце щемит от той разрухи и повсеместной гибели старинных интересных домов. Ещё несколько лет и без реконструкции старый город перестанет существовать.
Та же картина разрухи и в самом Шибаме. Жизнь практически ушла из старого города. Многие дома брошены и пребывают в запустении. Центром притяжения остаётся старая мечеть, где сейчас идут ремонтные работы.
Мы стартовали не рано, в 10 утра, потому как Lonely Planet подвёл нас с часами работы Национального музея и мы не попали туда накануне. Так что утро мы начали с музея, а потом отправились в сторону Манахи. В общей сложности, с обедом и остановками мы ехали часа 4. В тот день (а возможно и всегда)
Панорама Саны с перевала. В те дни над Саной стоял какой-то особенный ужаснейший смог. Фото, после некоторой очистки, не передаёт той картины и выглядит довольно оптимистично.
Манаха была окутана облаками, пробиравшимися со стороны красного моря и Ходейды. Так что мы не останавливаясь в Манахе сразу взяли курс выше, в Al-Hutayb и не просчитались.
Добравшись до Al-Hutayb и взглянув на всю эту массовую застройку (для паломников строят кучу новых зданий), мне не захотелось даже снимать. У нас в запасе оставалось ещё часа полтора до темноты и мы решили не спеша спуститься по дороге к Манахе пешком.
Виды по дороге от Al-Hutayb к Manahan
Османский бастион, занимает выгодное положение над всей долиной и дорогой от Саны к Ходейде. Подобных крепостей осталось множество в регионе.
В горах тоже не расстаются с оружием
Манаха всё также оставалась окутана мощными клубами облаков.
Улицы Манахи выглядели зловеще в тот вечер
Мы остановились в гостинице ”Manakha Tourist Hotel” – отель достаточно известный и раскрученный. Кроме того, адекватных альтернатив в городе кажется нет. Комнаты чистые и приятные. Стоимость – 5000 (25$) за номер, включая завтрак + 1000 (5$) ужин на человека. В комнате я насчитал 5 или 6 розеток и это был первый раз, когда все они оказались английскими - пришлось бежать за адаптером. Каждый вечер в гостинице идёт мини-представление. Танцы, танцы с ножами, танцы с ружьями. Учитывая музыкантов, получается, что в этом задействованы 6-7 человек. Часть из них – работники отеля, включая главного менеджера. Надо сказать, что танцуют они от души, при том, что представление ничего не стоит. В качестве оплаты – предлагается приобрести аудио или видео диски за 1,500. Кроме нас двоих на ужине и представлении сидела пара австрийцев, с которыми мы проболтали часа полтора.
Деревня Al-Hajjara 11 века.
В крепость ведёт древняя лестница с крупными грубыми ступенями и по ней как и 10 веков назад утром сгоняли скот.
Встреча в переулках.
Этот шкет знает своё дело. Я снимал овцу с ребёнком, когда он вдруг подскочил в кадр, чтобы потом вымогать денег. Кто-то его основательно избаловал. Ну нельзя детям давать деньги!!!
Прямой дороги из Манахи в Шибам нет. Для того, чтобы выехать на трассу в Шибам нужно вернуться практически до самого блок поста недалеко от Саны. Оттуда минут за 40 можно промчаться до Шибама по плоскогорью. Нам не повезло. На одном из перегонов мы встали в хвост здоровенной пробке. Как выяснилось, просто напросто сломался грузовик и застрял на встречной полосе. В образовавшуюся брешь пытались проехать одновременно с двух сторон, в то время как с обеих сторон, особенно сообразительные товарищи, решили по встречке объехать свою часть дороги до препятствия. В результате обе дороги оказались наглухо закрыты для выезда в оба направления. Мы потеряли наверно минут 40 пока не нашлись энтузиасты, регулировавшие поток.
Так можно недорого доехать до Саны.
Процессия недалеко от Каукабана
Каукабан. Учитывая природные 350-метровые стены, был одним из труднодосягаемых пунктов. Здесь в трудные минуты прятались жители Шибама, поднимаясь из долины.
Внутри Каукабана.
С восточной стороны плато открывается отличный вид на нагорье и Шибам внизу. В те дни стояла ужасная дымка. Справа вверху можно видеть скалу, под которой находится Thula.
Старый Шибам с высоты
Безжизненные улицы старого города Шибама
Старинные ворота
Обед. Мы поняли, почему наш водитель ужасно спешил на обед уже в столовой. Оказалось, что это место закрывается в 2. Мы пришли буквально за 10 минут. В столовой галдела толпа школьников, а то, что осталось на столах после них не поддаётся описанию. На фото водитель просит заменить хлеб на более свежий. Интересно, что нам принесли сальту в металлическом горшке, с трещиной по всей окружности. При этом горшок каким-то образом скрепили проволокой и содержимое, шипя пыталось вытечь через щель.
Следующим нашим пунктом была Thula. Город очаровал нас с первых же минут красотой зданий, чистотой и какой-то очень приятной атмосферой. Город подпирает скалу, на которой турки, как это водится, построили крепость.
Мы не стали подниматься к крепости. Во первых, уже вечерело и солнце покидало Тулу, а во-вторых, мы уже достаточно налазились в последние дни.
Металлоремонт
Последний пункт «обязательной» программы – Hababah, Известный прежде всего своей цистерной, действующей и поныне. Говорят, там всё время пополняется вода.
Остальная часть старого города находится в ужасающем состоянии
К цистерне примыкает вот такая «помывочная» с индивидуальными кабинками
Заливчик около мечети.
В Сану мы вернулись не поздно, часам к 6. Уже на спуске к городу водитель приостановился – что-то свистело по правому борту. Я предположил, что это стёрлась колодка, но звук продолжался и в свободное от торможения время. Промелькнула мысль – не начало ли разводки… Нет, нас это дело не касалось, хотя мы и посочувствовали водителю.
В тот вечер мы ещё успели обежать старый город, докупить кое-каких сувениров и не только.
Далее – Каир «предреволюционный»…
\
