Осенний Хузестан (западный Иран)

[kapiteli]

Первые солнечные лучи уже показались где-то за перевалом, окрасив горизонт в оранжевый цвет. Ущелье ещё спит и окружающий покой и тишину нарушает лишь звон колокольчиков стада баранов, перегоняемых пастухами где-то внизу. Там позади остались высокие горные пики, погруженные в ночной сумрак и ленты серпантина, миллиарды сияющих звезд и мои разбившиеся вдребезги надежды их сфотографировать. Брат моего иранского друга, словно прочитал мои мысли и остановил свой грузовик у границы ущелья чтобы я смог сфотографировать этот драматический момент. Зовут брата Хоршид и имя его переводится с фарси как солнце. Выходит через пару минут я смогу увидеть одновременно сразу 2 солнца=) Так начинается новый день в провинции Хузестан Позади 4 дня увлекательного путешествия и ещё ровно столько же впереди. Этими рассветными фотографиями я и начну свой большой отчет о втором визите в эту замечательную страну.






















Продолжение следует.

[kapiteli]

Итак, друзья, прежде чем начать отчет, хотелось бы поблагодарить всех кто помогал спланировать маршрут для этого путешествия, давал советы и делился ценной информацией- fs12, Aromo, Kirillja, Igor S, Кирилла Власова. Ребята, все ваши советы очень пригодились!

Ну а теперь по делу.
Впервые побывать в Иране мне посчастливилось в 2010-11 году. Тогда я отмечал там Новый год и подробно описал свое путешествие в отчете Новый Год 2011 в Иране (фото) Иран зацепил... всерьез и надолго. Хотел поехать весной чтоб посмотреть Навруз, но обстоятельства сложились иначе и в итоге поездка состоялась с 30.09.12 по 8.10.12. В прошлый раз удалось посмотреть Исфахан (2дня), Шираз с окрестностями (2дня), более чем полноценно Йезд с окрестностями (4дня) и немного Тегеран (1день) Вообщем классика. Столица совсем не понравилась , поэтому второй визит в Иран был спланирован в обход Тегерана чтобы не тратить лишнее время, которого особо то и не было.

Начал я с покупки билетов. На удивление удачным вариантом оказался перелет катарскими авиалиниями прямо в Шираз с очень короткой( 1час 20 минут) стыковкой в Дохе. Это позволило миновать Тегеран. Стоимость билета всего 14500 рублей. Визы получались в иранском консульстве в Москве. Процедура эта совсем не сложная и требует минимального количества документов и времени. Спасибо господину послу Резе Саджади за содействие и помощь в этом вопросе. На тот момент маршрут был достаточно абстрактным-Исфахан, Шираз (раз уж туда прилетаем) и заехать к моему иранскому другу Джамшиду в Хузестан. С Джамшидом мы познакомились ещё в прошлый приезд. Он 6 лет проучился в Киеве и хорошо говорил по-русски. Сразу подружились и всё это время поддерживали связь через электронную почту. Он много раз приглашал к себе в гости и конечно же мы не могли не заехать. так появилась идея посетить Хузестан.

В результате наш маршрут выглядел так Шираз-Изе-Ахваз-Чога Замбиль-Шуш-Шуштар-Изе-Исфахан-Кашан-Кум-Хамадан-Исфахан-Шираз. Немного странный, но интересный и насыщенный. А почему он получился именно таким я расскажу в своем отчете.

Перелет проходит легко и непринужденно. В 4 часа утра благополучно проходим пограничный контроль, но прежде чем выпустить нас дальше, пограничник направляет в какую-то будку для приобретения обязательной медицинской страховки ( 15$ с человека), несмотря на то что у нас при себе международная , необходимая для получения визы. На таможенном досмотре всё проходит гладко и сканер ничего не показывает. Выдыхаем. Отправляемся в отель Рудаки, что недалеко от центра. Кто-то из форумчан нахваливал его за новую мебель и хорошие завтраки. На самом деле это не совсем так-мебель убитая, завтраки стандартные, но это уже не так уж и важно. Мы в Иране и впереди нас ждет увлекательнейшее путешествие. А поспать 1 ночь можно и в Рудаки. Сам отель недорогой-20$ за дабл. Всё самое интересное начинается следующим утром. Писать о том что я уже видел в прошлый раз буду либо вскользь, либо вообще не буду-всё это уже сотни раз описано до меня. А вот о новом постараюсь рассказать в подробностях, тем более что мне удалось попасть в очень необычные места, куда туристы редко добираются.


В прошлый раз, гуляя по Ширазу , я случайно познакомился с гидом Фатимой. Она хорошо говорила по-русски и прекрасно знала историю своей страны. Естественно я хотел чтобы Фатима съездила с нами в Персеполис и провела экскурсию. Заранее попросил Джамшида с ней созвониться и договориться, но, к сожалению, Фатима оказалась занята в течении всего октября... Многие русские туристы ездят в Иран через какую-то местную турфирму и услуги этого гида пользуются огромным спросом. Тогда Джамшид предложил другой вариант- он попросил своего друга Бахмана из Шираза показать нам город. Бахман тоже учился в Киеве на стоматолога и хорошо знал язык. Утром созвонились с ним, договорились о встрече и пошли гулять в город. Перед встречей с Бахманом у нас было немного времени и мы решили потратить его на крепость Керим-Хана.

Быстро пробежались по утопающему в цветах внутреннему дворику, зашли в хамам


Поговорили за жизнь с директором крепости в его шикарном кабинете =)


Полюбовались красивыми витражами


Практически камин в каморке папы Карло


Посмотрели как в старинных мастерских старой крепости студентки делают шкатулки в технике Хатамкари


Под строгим руководством учителя






Перешли в соседнюю комнату, где учатся скульптора.


В такой мастерской ,при свете старинных витражей лепить из глины одно удовольствие. Когда-то я и сам занимался подобными вещами.


После крепости встречаемся с Бахманом возле памятника фотографу и знакомимся с его украинской женой Таней. Едем вместе в Персеполис. С нами едут мой и Igor S отчеты, поэтому никакой гид нам впринципе не нужен. За 2 года Персеполис немного измениться-музей закрылся на ремонт и вокруг некоторых памятников появились новые ограждения. Народу значительно больше чем зимой.



После осмотра ребята приглашают нас в ресторан. Находится он за палаткой в которой крутят фильм про Персеполис (если идти ко входу, то он будет слева) Бахман и Таня


Потом был беглый осмотр Накши-Рустем






Накше-Раджаб решили вообще исключить из программы. На въезде в город останавливаемся у Ворот Корана.


Согласно древним традициям градостроительства, при въезде в город строились ворота, содержащие в себе Коран. Начиная любое путешествие, горожане благословлялись, проезжая под копией Священного Писания. Ворота в их настоящем виде были завершены в 1949 году. Сегодня автомобильная дорога проходит в стороне от ворот. Основной интерес представляют не сами ворота, а возможность посмотреть на город с высоты или выпить чаю в нескольких чайных.
Билетная касса с решеткой-павлином.


Склон выше ворот красиво оформлен в виде террас с водопадами.




Сам водопад искусственный и включается вечером когда спадает жара и местные жители приходят сюда чтобы провести вечер. В темное время суток весь комплекс подсвечивается красивой подсветкой. Мы как раз попали на включение водопада.




На территории есть небольшая пещера.



После этих ворот мы поехали к мавзолею Хафиза. Хаджа Шамс ад-Дин Мухаммад хафиз (Гафиз) Ширази (1326-1390) - знаменитый персидский поэт и суфийский мастер. Сведения его жизни содержат мало достоверных фактов и дат, но много легенд.


Его стихи являются вершиной персидской поэзии. Они в Иране до сих пор читаются и декламируются. Одни из самых трагичных газелей(стихов) Хафиза посвящены потерям друзей, и, очевидно, дружба была величайшей ценностью в жизни Хафиза. Но утраты не могли сломить дух поэта, он позволял себе погрязнуть в депрессии, предаться отчаянию. Глубина трагических переживаний обусловлена именно осознанием её Хафизом, его дух всегда выше обстоятельств жизни. И это позволяло ему в часы скорби не отречься от жизни, а наоборот, начать ценить её ещё больше.


Территория буквально утопает в цветах. Местные жители с удовольствием приходят сюда чтобы провести вечер. Народу очень много.


Возле входа в комплекс стоят люди с попугайчиками в руках и стопками каких-то карточек. Я видел таких и в прошлый раз, но тогда не понял кто это и что они делают. А сейчас Бахман все нам объяснил.


Это предсказатели Хафиза. Необходимо загадать желание, после чего за небольшую плату (или бесплатно) попугайчик вытащит из стопки бумажек нужную и вы сможете прочитать достаточно абстрактный текст, относящийся к тому что вы загадали. Как вы понимаете, без помощи иранцев, либо без знания фарси, прочесть свое предсказание невозможно. Но для нас Бахман всё перевел=)


Можно ещё взять открытку со стихами находящуюся под коробочкой с карточками.
Ну как, хозяин, заработали мы сегодня на ужин? =)


По Ширазу очень приятно гулять. Чистый ухоженный город. Кругом цветы и фонтаны.




Недалеко от комплекса находится забор какой-то военной части, секции которого расписаны архитектурной графикой. Для меня это было особенно интересно. Вообще профессия архитектора очень популярна в Иране. Вот одна из этих секций.




Вечером планируем посидеть в самом крутом ресторане Шираза, после чего сесть на автобус и уехать в город Изе к другу Джамшиду. Но попав на вокзал, обнаруживаем что единственный автобус до Изе уходит через час, а следующий будет только через сутки-в 18-00 следующего дня. Если ехать сегодня, то не успеем посидеть в ресторане с ребятами и мы решаем остаться в Ширазе ещё на сутки.(Изначально планировалось провести в Ширазе первый и последний день перед вылетом) Берем билет на автобус, переодеваемся и в ресторан. Это место перевернуло мои представления об иранском общепите и об интерьере и заслуживает отдельного рассказа=)

Продолжение следует.

[Бяша]

Чудесные фотки!!!!!
И красивая девушка! Но на мой консервативный взгляд, хиджаб у нее совсем неправильный. Везет же девушкам, едущим в сопровождении мужчин. Я гораздо серьезнее упаковываюсь.
Продолжайте, пожалуйста. В таком же духе, как новогодний отчет был. ОЧень познавательно.

[Kirillja]

Kapiteli жду продолжения! Снимки отличные! Места любимые!

[kapiteli]

Kirillja ,Бяша, спасибо! продолжаю!


Ресторанный комплекс Haft Khan уже сам по себе является достопримечательностью Шираза. Находится Haft Khan недалеко от Ворот Корана. http://www.haftkhanco.com


Комплекс занимает современное пятиэтажное отдельностоящее здание. Каждый его этаж посвящен отдельной кухне. Мы выбирали между грилем и традиционной кухней.


Выбрали традиционную, спустились в подвал и поняли что не ошиблись!


Мне очень понравился интерьер. Замечательная интерпретация национальных архитектурных мотивов на современный лад.


Пол глянцевый и неровный, многочисленные холмы образуют острова-дастарханы.


Сами посадочные места выглядят очень стильно и в то же время с учетом национального колорита.


Но самое необычное-это конечно потолок.


Кухня превосходная и повар настоящий художник!


Всё очень вкусное, но порции нечеловеческого размера! Рыба и домашний дуг.


Мы пришли часов в 6 и народу было немного, но начиная с 7-30 уже практически не было мест. Людей приходит очень много, как иранцев, так и иностранцев.


В 8 вечера музыканты начали играть на традиционных инструментах.


Перед уходом прошлись по остальным этажам чтобы посмотреть как там. Тоже красиво, но наш этаж традиционной кухни Forod вне конкуренции=)
Цены умеренные - 20-25$ на человека за шикарный ужин.


Продолжение следует

[KF]

Юра!

Тебе выговор - за то, что не прислал ссылку на отчет=)))

Очень рад, что сюрприз получился, поездка удалась.
С удовольствием смотрю на знакомые места! Персеполис, Накше-Рустем - где мы мы ходили вместе. Ворота Корана, терассы с водопадами, мавзолей Хафиза - где я бегал один=) На рассвете - поэтому билетов не требовалось. Правда - водопад не работал=) Было очень прохладно. Зато так приятно было встречать первые лучи солнца, в полном одиночестве сидя на скамейке у мавзолея, постепенно отогреваясь, и слушая стихи Хафиза, тихо льющиеся из громкоговорителя на столбе...

Юля носит платок совсем по-тегерански. Даже в Исфахане девушки не так смело открывают волосы=))
Привет Джамшиду! Надеюсь, ему-то ты отправишь ссылку на свой рассказ?=)))

[kapiteli]

Юра!

Тебе выговор - за то, что не прислал ссылку на отчет=)))

Очень рад, что сюрприз получился, поездка удалась.
С удовольствием смотрю на знакомые места! Персеполис, Накше-Рустем - где мы мы ходили вместе. Ворота Корана, терассы с водопадами, мавзолей Хафиза - где я бегал один=) На рассвете - поэтому билетов не требовалось. Правда - водопад не работал=) Было очень прохладно. Зато так приятно было встречать первые лучи солнца, в полном одиночестве сидя на скамейке у мавзолея, постепенно отогреваясь, и слушая стихи Хафиза, тихо льющиеся из громкоговорителя на столбе...

Юля носит платок совсем по-тегерански. Даже в Исфахане девушки не так смело открывают волосы=))
Привет Джамшиду! Надеюсь, ему-то ты отправишь ссылку на свой рассказ?=)))

Привет, Костя! Прости, исправлюсь=) Я наверстал упущенное в прошлый раз. Гуляя по рынку, совершенно случайно набрели на бани Вакиль.
Осенний Шираз очень сильно отличается от зимнего-всё цветет и утопает в зелени. В этот раз он предстал передо мной в совершенно другом свете-более современном, динамичном. Джамшиду привет передам и обязательно отправлю отчет.

Второй день в Ширазе начался со свежевыжатого сока перед крепостью Карим Хана


и продолжился в шумных галереях рынка Вакиль. В старину в крупных городах Ирана иногда строились базары специальной планировки, которые служили местом для купли-продажи и в некоторой степени сохранили свою традиционную структуру до наших дней. Наглядным примером является один из самых известных городских рынков Ирана, базар Вакиль в центре г. Шираза. Этот рынок был построен в 1766 г. по приказу Карим-хана Зенда и до сих пор является одним из главных центров экономической и социальной жизни Шираза.


Если гулять по рынку долго, то рано или поздно попадется маленький туристический дворик с сувенирными лавками. На втором этаже можно отыскать магазин торгующий полудрагоценными камнями, из которых здесь же можно сделать бусы или браслет.


Иранские базары можно разделить на несколько групп. Часть из них, в том числе Тегеранский базар, сформировались на протяжении длительного времени и не отличаются четким строением или единым архитектурным замыслом. Однако есть и такие базары, которые строились по единому плану и за короткий отрезок времени и потому обладают целостной структурой, как например базар Вакиль в Ширазе


Говорят, что иранский шах Карим-хан приказал построить этот рынок по образу центрального базара старого города Лар, который он посетил незадолго до этого. В истории отмечается, что в торговых лавках этого базара осуществлялась вся коммерческая деятельность, купля-продажа местных и заграничных товаров, а также валютно-обменные операции. базар Вакиль был фактически "сердцем" Шираза.

Рынок начинается в районе вблизи Исфаганских ворот и простирается вдоль центральной оси города до его середины, включая торговые лавки по обеим сторонам расте на возвышенных просторных платформах. Свод базара имеет 74 кирпичных купола на определенных расстояниях. Все побочные базары ответвляются от центрального расте.

Главными стройматериалами в строении базара Вакиль послужили кирпич, известь и гипс. Основное строение покоится на отделанной каменной основе. Свод над перекрестками внутри рынка весьма высок и отличается великолепной кафельной облицовкой.

Различные отделения базара названы в соответствии с товарами, которые здесь продаются. Вот некоторые из них: рынок галантерейщиков, рынок хрустальных изделий, рынок портных, рынок головных уборов, рынок мечей и т.п.



Потолки


"Звонок" для мальчиков


Специи


Рядом с базаром расположены исторические мечеть и баня Вакиль, на которую мы набрели совершенно случайно


Общественные бани в Иране были не просто местом для очищения тела, а своеобразным центром сходки местных жителей, где они встречались с родственниками и просто знакомыми, улаживали некоторые вопросы, покупали и продавали что-то. Бани также служили местом для традиционного лечения хронических заболеваний, обучения молодежи, обмена полезной информацией. В сегодняшней экспозиции музея показан быт людей, посещавших в свое время эти бани.


Кассир


Центральный зал с фонтаном


Застолье простых работяг-крестьян, рабочих и ремесленников.




Работник хамама


Посетители




После небольшого обеда и выписки из отеля Рудаки в 14-00, перекладываем свои вещи в багажник к Бахману и остаток дня вместе катаемся по городу.
Смотрим традиционный дом Наранджестан Гавам, утопающий в розах


Быстренько заглянули в соседний музей истории провинции (остана) Фарс, вход в который расположен в небольшом переулке слева от входа в Наранджестан Гавам.






В подвале выставка восковых фигур. Меня заинтересовала фигура персидского царя Шапура II рядом с копией барельефа посвященного ему же в момент трумфа над римским императором Валерианом.


Оба эти традиционных дома сейчас находятся в состоянии реставрации перед Новрузом. Часть залов закрыта и многие красивые места перегорожены строительными лесами.

А потом был Шах-е-Черах!!! Это нечто. На площади перед мавзолеем раскинулась огромная стройка. Фотоаппарат и сумки по прежнему нужно сдавать в камеру хранения. На этот раз у меня уже никто ничего не спрашивал. Возможно потому что я был с Бахманом, а может быть и потому что в руках у меня были четки.

А потом ребята пригласили нас в замечательное место под названием сад Афиф Абад (Bagh-e Afif Abad) , он же музей оружия. Сад принадлежит военному ведомству Ирана, и солдаты здесь заменяют всех сотрудников музея – от билетеров до смотрителей. На старинных пушках возле парадного входа интересная надпись: «Пушка сия подарена уполномоченному от Персидского двора при заключении мира в Туркманче 1828 года наследнику престола Аббасу Мирзе от Российского Императора Николая I в знак дружбы».


Считается, что этот сад один из самых древних в городе – еще с XVI века его территория использовался персидскими шахами как место для отдыха. Нынешний дворец был построен в 1863 году для семейства Гавам . Мирза Али Мохаммад-хан Гавам перед началом строительства выкупил соседние земли, что бы расширить свой сад. Но пришедший к власти в 1925 году в результате переворота Реза-шах вынудил подарить эти владения казне. После Исламской революции Афиф Абад был экспроприирован правительством, хотя уже с 1962 года он был передан военным. В юго-западной его части сейчас находятся казармы , а сам дворец распахнул свои двери как музей. В этот сад очень любят приезжать новобрачные.
На территории разбросана военная техника 20 века-различные пушки и даже танк


Сам сад очень красивый и ухоженный.




Но самое интересное конечно внутри-музей оружия в подвале и жилые интерьеры на 1 этаже здания. Оружия очень много. Самого разнообразного. начиная со старинных пистолетов и заканчивая автоматами и пулеметами конца 20 века.


Фотографировать можно.


По правде сказать, оружие меня не сильно заинтересовало, чего не скажешь об интерьерах.








На выходе быстро кормим гусей


И дальше в путь.


В 6 часов вечера с автовокзала Шираза отчалил комфортабельный автобус с двумя иностранцами на борту. Направлялся этот автобус в город Изе, что в провинции Хузестан. На тот момент наш друг Джамшид, благодаря Бахману, уже знал время прибытия, телефон водителя и ещё нескольких человек из салона и постоянно поддерживал с нами связь. До встречи оставалось 10 часов.

Продолжение следует.

[kapiteli]

В 4 часа утра третьего дня мы прибыли в город Изе. Краткая информация об этом городе от Igor S.

Изе. Он также был известен как Изадж, а при Атабеках, как Маламир. Город возник как центр небольшого горного царства Айяпир (Ayapir), территория которого, была включена правителями Элама в состав своей империи. От эламской эпохи дошли до наших дней ряд скальных барельефов Кул-Фарах, в основном религиозного содержания. Там вырезана сцена подношения даров царю. В 3 км от Изе радует туристов большая и живописная пещера Ешкофт Салман. В окрестностях города находится наскальный барельеф Митридата I Конг-е Ашдар парфянских времен. К северу от Изе сохранилось древнее кладбище Шами парфянского и Сасанидского периодов. К сожалению, оно сильно пострадало от незаконных раскопок. В тех местах была найдена известная бронзовая статуя парфянского царевича. Там можно наблюдать ряды каменных львов, оставшихся от парфянской эпохи и заботливо расписанные яркими красками намогильные плиты. Вокруг Изе расположены высокие горы Бардех Накш, Дото и Монгашт. Их главные вершины находятся на высоте от 2250 до 3613 метров.

Нас встретил друг Джамшид и сразу же отвез к себе домой. Вся семья ещё спала и мы решили сделать то же самое. Утром предстояло знакомство.
Джамшид и его родственники относятся к народности лорки, населяющей западный Иран. В семье 5 сыновей и 2 дочери. Детей в этих краях очень много-как правило, от 7 до 13. Джамшид старший сын. Принимали нас как родных. Утром поехали смотреть город на машине друга Хабиба. В прошлый свой приезд я познакомился с его родным братом Хамедом в Исфахане. Хабиб совсем не говорил по английски, но Джамшид помогал преодолеть языковой барьер. Ребята привезли нас посмотреть на могилу неизвестного солдата. Здесь похоронены воины, участвовавшие в ирано-иракской войне.





Могила со смотровой площадкой расположена на холме, с которого открываются неплохие виды на этот маленький город и окружающие его горы.






Большинство построек-жилые дома от 2 до 5 этажей. Здесь принято надстраивать новые этажи когда семья расширяется. Сами семьи очень большие и зачастую занимают целые улицы.





Бедная лачуга где-то на окраине города.


Дорога к могиле неизвестному салдату.


Детский парк аттракционов. Позже нам часто попадались такие в других городах. Мне показалось что их специально ставят на возвышенностях чтобы лучше было видно издалека.


Заехали на обратном пути к Хабибу домой чтобы посмотреть на сад. А эта улица принадлежит его семье. Справа за забором между участками нет перегородок и люди ходят друг к другу в гости по внутренней территории.


В саду как раз поспели гранаты и инжир.


Все свежее. В стаканах иранский лимонад состоящий из иранского лайма, розовой воды и сиропа. Нас накрывает полуденная тень от инжирного дерева, вокруг тишина и спокойствие .


На вид Изе совершенно не интересный город с серой архитектурой. В самом городе не осталось и следа, свидетельствующего о его славном прошлом. Пыльные улицы, мечетей красивых нет, да и не особо ходит туда народ. А вот то что находится вокруг Изе, заслуживает самого пристального внимания.

Продолжение следует

[kapiteli]

Куль-е Фарах (Kul-e Farah) -это религиозное святилище эламского периода, расположенное в одноименном ущелье на восточной стороне равнины Изе. Сегодня это место славится своими барельефами. Всего их 6. 3 из них расположены на скалах, остальные же 3 на отдельных камнях. Первооткрывателем этих мест был французский археолог Остин Генри Лоярд, который известен, в первую очередь, своими раскопками в северном Ираке и тем что сумел значительно пополнить британский музей различными артефактами из этих мест. Изначально археолог, как и многие другие его современники, был увлечен идеей найти описанный в библии город Суза и Шушан, где Даниил имел видение, но с 1841 года Лоярд обосновывается в Хузестане в окрестностях Изе и приступает к работе над местными достопримечательностями. Всего в долине Изе Лоярду удалось обнаружить барельефы в 4 разных местах.

Куль-е Фарах находится совсем недалеко от города. Первое что мы увидели, подъехав к комплексу-это козы с модными прическами!


То там, то тут из земли торчат остатки древних колонн. Места, где раньше находились строения огорожены каменными парапетами.




По словам Джамшида, смотрителя, табличку и ограждения здесь поставили совершенно недавно по многочисленным просьбам местных жителей. До этого всё это великолепие никак не охранялось. Дошло до того что какие-то умельцы сбили с одного из барельефов кусок и унесли в неизвестном направлении.




Территория не очень большая.


Барельеф 1 Высечен в скалах.Размер примерно 1,10 - 1,30 м высотой и 1,66 м в ширину. На барельефе преобладает смотрящая вправо фигура с именем Ханни. В правой части поля разделены на две вкладки. В верхней части музыканты, в нижней жертвенные сцены. В верхней части поле покрыто надписью из 24 строк. Текст говорит о том, что Ханни сын Тахи не считает себя царем. Текст является трудным для понимания.






Барельеф 2 высечен на отдельном куске скалы. Главным героем является мужчина, предположительно жрец, смотрящий вправо. За его спиной находятся 4 маленькие фигуры, режущие скот. Судя по всему, на барельефе изображена сцена ритуального жертвоприношения. Никаких поясняющих надписей нет.




Барельеф 3 так же как и предыдущий, высечен на отдельном куске скалы 3х5 м в сечении. Камень покрыт барельефами со всех сторон.
Справа расположена самая большая человеческая фигура, предположительно царя. За и перед ним находятся 4 ряда более мелких человеческих фигур. Предположительно, на барельефе изображена сцена подношения даров царю.







Обратная сторона камня сохранилась значительно хуже.




Барельеф 4 высечен на отвесной скале в нескольких плоскостях и изображает сцену царской аудиенции.






Барельеф 5 высечен на скале рядом с предыдущим и изображает жреца смотрящего на жертвенные приношения.




К последнему барельефу нужно будет немного пройтись. Он находится за скалами, если обходить комплекс справа.










Барельеф 6 расположен на отдельном камне в стороне от первой пятерки. И представляет из себя стоящую слева большую человеческую фигуру и несколько рядов фигур поменьше справа от главной.


Предположительно, все 6 барельефов относятся к нескольким периодам. Рельефы 3, 4, 6 и датируется концом 2-го или началом 1-го тысячелетия до н.э., рельеф I скорее всего относится к 7в до н. э. и выполнен в более поздний период.

Сама территория изобилует остатками каких-то построек, от которых остались основания колонн. Никаких обозначающих надписей и пояснений пока что нет. Долгое время Куль-е Фарах находился совсем без присмотра. За пару месяцев до нашего приезда возле барельефов установили железные ограждения для защиты от вандалов. Жители Изе очень плохо знают окрестности города и найти Куль-е Фарах удалось только по подсказкам пастухов, пасущих здесь овец с козами. Вход свободный, какого-то определенного рабочего времени пока нет. Туристов здесь тоже нет.

[Бяша]

Потрясающе!!!! Ничего не знала о Куль-е Фарах.
Значит рельефы Персеполя явно имеют свои прототипы.
Хочу туда! Но в этот раз, к сожалению, уже не получится ничего. Вписана в тесные рамки рабочего графика.

[Sultan Suleyman]

Интересный отчет про Иран! плюсую!

[Aromo]

kapiteli здорово, что показывает незнакомые места! Очень приятно посмотреть и на знакомые места. Как замечательно, что сфотографировали ресторан, еду. А то бытует мнение, что в Иране кроме курицы с рисом есть нечего и абсолютно везде только забегаловки.

[kapiteli]

Потрясающе!!!! Ничего не знала о Куль-е Фарах.
Значит рельефы Персеполя явно имеют свои прототипы.
Хочу туда! Но в этот раз, к сожалению, уже не получится ничего. Вписана в тесные рамки рабочего графика.

Да, о нем мало кто знает. И всё это из-за того что Изе слишком сильно удален от основных туристических маршрутов. Дальше будет ещё интересней=)

Интересный отчет про Иран! плюсую!

благодарю!

Как замечательно, что сфотографировали ресторан, еду. А то бытует мнение, что в Иране кроме курицы с рисом есть нечего и абсолютно везде только забегаловки.

Сказать по правде, я и сам так думал после первой поездки. Но понимание приходит со временем. Хороших ресторанов много. Постараюсь в своем отчете показать те, в которых мне довелось побывать. Ну а мимо того красивого ресторана с потолками я как дизайнер ну просто не мог пройти мимо=)


Планируя свою культурно-развлекательную программу по Изе, я не учел один важный момент. В 13-00 наступает невыносимая жара и всё население этого города отдыхает. Чаще всего лежа на боку и укрывшись сверху одеялом. Нас то жара не сильно смущала.Но быстро осознав что в это время бесполезно что-то планировать, последовали примеру иранцев,прилегли на часок и проспали все 4... Дело близилось к закату, перед воротами уже стояла машина друга Джамшида- Мухамеда, а впереди нас ждала следующая достопримечательность-очередной барельеф.

Наскальный барельеф Митридата I Конг-е Ашдар (он же Hong-e Nowruzi) относится к парфянскому периоду и находится недалеко от города Изе, за маленькой деревушкой. Пейзажи вокруг очень живописные.




У самой скалы зимой и весной должно появиться озеро, но сейчас из-за засухи, от него остались лишь пара мелких луж.






Найти это место случайно невозможно. Людям, которые живут здесь всю жизнь, пришлось много раз уточнять дорогу у деревенских жителей. И вот, проскочив деревню насквозь, мы оказались в самом углу ущелья.


Ничего не выдавало наличия каких-либо древних артефактов. Разве что 2 большие выбоины правильной прямоугольной формы на одном из камней.


Если присмотреться повнимательнее, то можно разглядеть еле уловимые силуэты человеческих фигур.


Но самое интересное конечно же находится с другой стороны. Собственно сам Конг-е Ашдар. Вот так скромно, без лишнего шума и пыли, на краю небольшой деревушки, без всякой охраны, защиты и поясняющих надписей.


Барельеф изображает всадника на коне. Справа от него 4 стоящие фигуры с поднятыми руками и в мешковатых штанах, которые до сих пор носят на западе Ирана, пятая более детализированная фигура находится за всадником. Над всей сценой парит крылатое божество. Ещё сам Лоярд оставил после себя массу противоречий, так и не сумев разгадать кто именно и в какой момент изображен на барельефе. Этот рельеф иногда дотируют эпохой правления царя Митридата I. В таком случае изображен сам царь Митридат I в момент празднования победы после эламского восстания 140 г. до н.э.


Но, как признает сам Лоярд, скорее всего барельеф относится к I или даже II в н.э. и изображает коронацию эламского царя. А надпись на лицевой части камня относится к более раннему периоду Митридата II и практически не сохранилась. Сразу бросается в глаза разница в детализации главной и второстепенных фигур. Информации об этом барельефе крайне мало.


Как бы там ни было, место стоящее. За камнем находится пещера, попасть в которую можно через узкую расщелину в скалах. По словам Мухамеда, пещера очень длинная, но оценить её рамеры невозможно из-за слишком узкой горловины.


Постепенно наступает закат




Нам пора возвращаться. Джамшид обещает провести экскурсию по животноводческой ферме своего отца.

Ночь мягко накрывает Хузестан.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Отца зовут Али. Он женился на матери Джамшида когда ему было 16, а ей 13 лет. Али всю жизнь много работал и сумел организовать несколько предприятий, которые сегодня приносят неплохой доход, позволяющий содержать большую семью. Помимо животноводческой фермы, семья Джамшида занимается перевозкой грузов по маршруту Абадан-Изе-Исфахан. Грузы самые разнообразные-от угля, до сои. Кроме этого есть ещё несколько лавашных пекарен. Что-то сдается в аренду за фиксированную плату, где-то приходится подключать наемный персонал, а где-то нужно лично принимать самое активное участие.

Сама ферма рассчитана на 60 животных, но в ближайшее время планируется расширение в 2 раза. Помимо загона для коров, на территории есть ещё навесы и ангары для хранения корма, а также жилой дом для наемных рабочих.


И Джамшид и его отец ежедневно трудятся на этой ферме вместе с рабочими. Мясо в Иране стоит примерно как и у нас-10$ за кг. Стоимость каждой коровы около 3000$.


А потом была пещера Ешкофт Салман(Eshkaft-e Salman). Именно её в 19 веке Остин Генри Лоярд обнаружил первой на юго-западной стороне равнины Изе.


Пещеру украшают 4 барельефа, относящихся к эламскому периоду. 2 из них находятся снаружи на склоне горы, а 2 высечены внутри.


Когда-то пещера использовалась как святилище. При этом поддерживался контакт с Куль-е Фарах и в случае приближения опасности, жрецы подавали друг другу сигналы при помощи костров. В углу пещеры находится источник.


На этой стенке высечены первые 2 барельефа.




Барельеф 1
В правой части мужская фигура, предположительно жреца в традиционном головном уборе, напоминающем шлем. В левой части высечена клинописная надпись, которая предположительно добавлена позже. Второй барельеф находится левее, но из-за пагубного воздействия воды он очень плохо сохранился и я так и не смог его толком разглядеть.
Барельеф очень плохо сохранился из-за пагубного воздействия воды.




Оставшиеся 2 барельефа находятся на скале, свисающей над пещерой. Один хорошо различим, а второй поменьше находится левее-в центре кадра.


На большом изображены верховный жрец Shutruru над алтарем в процессе выполнения обряда, в центре Ханни в традиционном шлеме. Руки его соединены на груди. За ним идет сын в позе, выражающей уважение.


О существовании последнего четвертого барельефа я узнал уже дома. На моих фотографиях толком разглядеть его не получилось, но могу сказать что изображены там 2 мужские фигуры, женская и фигура ребенка. Мужчины смотрят на ритуальный алтарь и на их головах традиционные шлемы. Конечно, для того чтобы посмотреть надписи с барельефами, нужно приезжать днем. Сама территория освещена, но деталей ночью не видно.


Чуть левее и выше находятся руины крепостной стены с башней. На верхнем ярусе руин есть вход в ещё одну пещеру. Но никаких барельефов и надписей там нет.


Вечером молодежь в Изе любит отдыхать в чайханах на склоне горы Аль-Ак. Для этого оборудованы специальные террасные площадки с дастарханами. Можно взять нарды или шахматы. Помимо кальянов и чая продается безалкогольное пиво. На фото Хоршид (брат Джамшида) и его лучший друг Хабиб.


С горы открываются красивые виды на город Изе




Вечером был праздничный ужин. Родители Джамшида приготовили для нас шашлык.


Скатерть расстелили прямо на полу и вся семья расселась вокруг неё. Кроме женщин. Они почему-то любят кушать отдельно от мужчин за небольшим столом на кухне. Хотя никаких правил на этот счет в Иране нет. Интерьеры дома. Большая часть жизни проходит на полу-на коврах. Тут можно и прилечь поспать и поужинать и просто посидеть пообщаться. У стен стоят мягкие ковровые спинки. Диваны тоже активно используются во время просмотра телевизора.


Кухня совмещена с большой гостиной и отделена от неё чем-то вроде барной стойки.


Над телевизором хранятся памятные для семьи вещи-подарки из России и Украины. Проектировал этот интерьер Хоршид. Он по образованию архитектор. Эта профессия весьма распространена в Иране, но молодому специалисту после института платят около 400$ Это совсем немного и Хоршид выбрал для себя специальность дальнобойщика на одном из отцовских грузовиков. Это позволяет ему зарабатывать в 4-5 раз больше ежемесячно.


Мама Джамшида раздобыла где-то традиционное платье и принесла Юле на примерку. По такому случаю младший брат Мухамед Реза тоже оделся в национальный костюм.
Вечер прошел в очень дружелюбной и теплой атмосфере.

Продолжение следует

[kapiteli]

Утром 4 дня Джамшид угостил нас ещё одним блюдом национальной кухни-супом Халим. Пшеница, соль, перец и куриное филе перетирается в однородную кашу, по виду напоминающую разведенный крахмал. Думаю. тем кто любит овсянку по утрам, должно понравиться. Это блюдо едят только на завтрак и самостоятельно не готовят-покупают в специальных магазинах по утрам. Вообще в семье Джамшида очень редко едят супы-только когда кто-то болеет. После завтрака, в 6 часов утра, едем на автовокзал, но по пути заходим посмотреть на местную лавашную пекарню. Это ещё один бизнес отца Джамшида. Когда-то отец сам работал пекарем на подобном производстве, а сегодня у него уже 5 или 6 собственных пекарен. Они сдаются в аренду работникам за фиксированную месячную плату.


Складские помещения, комната для работников (сверху), миксер и дозатор для теста.


Дозатор выдает куски теста одинаковые по весу.


После чего работник вручную пропускает его через валки и получает ровный блинчик из теста.


Следующая операция производится вдвоем-подготовленный блинчик растягивают на подушке из ткани. Печь состоит из печной камеры и прокручиваемого через неё диска. Как раз на него и выкладываются заготовки для лаваша. Один оборот и можно снимать.


Всего в этой производственной цепочке задействовано 3 человека. Третий работник сортирует готовый лаваш и тут же его продает.


А вот и первые утренние покупатели. Производство лаваша-выгодный бизнес в Иране, несмотря на низкую стоимость конечного продукта.


Приезжаем на автовокзал и покупаем билеты на автобус до Ахваза. До отправления 15 минут, но фактически оказалось 40.


При покупке автобусных билетов интересуются фамилией и семейным положением пассажиров (иностранцев это не касается). Следующий этап-это посадка. Производится по зачитываемому водителем списку. Третий последний этап-это визуальный осмотр рассаженного салона и корректировка по необходимости. Всё это нужно для того чтобы незамужняя девушка не села с неженатым парнем вместе. Боже упаси водителя посадить их на соседние сидения (особенно если они не знакомы). В случае проверки водитель рискует лишиться крупной суммы и лицензии на перевозку пассажиров. Таковы нравы в провинции Хузестан.


Едем часа 2,5. Места эти знамениты тем что здесь выращивают сахарный тростник из которого потом производят сахар. Джамшид рассказывает разные интересные истории про то, как простые бедные парни становились олигархами, поднявшись на сахарном тростнике и сельском хозяйстве. По пути тоже есть разные достопримечательности (например какой-то замок, мелькнувший где-то в окне автобуса), но свой сегодняшний маршрут мы уже спланировали. Пока были с иранским другом, вопросы откуда мы нам не задавали. Спрашивали у Джамшида. В автобусе рядом с ним сидел старый дед. Он всю дорогу мучился от любопытства и не находил себе места. В конце поездки Джамшид сжалился над ним и сам сказал что мы из России=)

Когда приехали в Ахваз, выяснилось что Джамшид планирует и дальше продолжить путь на автобусе, чтобы сэкономить нам деньги на такси, но это в мои планы не входило-времени было мало и я настоял на поиске машины. На вокзале лучше такси не брать-можно нарваться на нехороших людей, объяснил Джамшид и начал звонить своему знакомому таксисту из Изе, который как раз работает в Ахвазе. Тут мне вспомнилась история Igor S, который катался по Хузестану с двумя героинщиками, найденными на этом же вокзале. Минут через 10 мы уже мчались на встречу путешествиям в новеньком саманте. По дороге с машин продают много фиников, самых разнообразных и в разной степени спелости. Чуть зеленоватые (розовые на фото) похожи по вкусу на фундук.


Останавливаемся. Общается Джамшид.
-Сколько стоят твои финики?
-Дорого...
-Тогда взвесь нам полкило разных. Сколько должны?
-Откуда твои друзья? А, из России!!! Улыбка растягивается по лицу. Тогда денег не надо, это подарок=)


Продолжение следует.

[KF]

-Сколько стоят твои финики?
-Дорого...
-Тогда взвесь нам полкило разных. Сколько должны?
-Откуда твои друзья? А, из России!!! Улыбка растягивается по лицу. Тогда денег не надо, это подарок=)

Волшебная страна, замечательные люди...

[Владимир68]

Спасибо. Хороший отчёт. Красивые фото.
Может буду там на НГ

[Poseidon]

Юра, очень интересно! И фотки интересные, нравятся!

[Harpooner]

Ну ты, Юра, дал! Мощный отчет ... хотя-бы маякнул бы, что-ли!

Очень интересно, молодца!

Вообще в семье Джамшида очень редко едят супы-только когда кто-то болеет...

Супы лечебные?


Зы: витражи и горы красивые!

[kapiteli]

Harpooner, Poseidon, Владимир68 , спасибо, ребята!

Супы лечебные?

Да нет, самые обычные супы.

Может буду там на НГ

НГ-очень хорошее время для Ирана. Спокойно так.

Волшебная страна, замечательные люди...

Это точно=)

Зиккурат Чаго-Замбиль

Религиозные верования древних жителей Двуречья отразились в их монументальном искусстве. В городах строили храмы, посвященные богам; возле храма главного местного божества обычно находился зиккурат – высокая башня из кирпича, опоясанная выступающими террасами и создающая впечатление нескольких башен, которые уменьшались в объеме уступ за уступом. Таких уступов-террас могло быть от 4 до 7. Зиккураты были раскрашены, причем нижние уступы более темные, чем верхние; террасы были, как правило, озеленены. Верхняя башня зиккурата нередко была увенчана золотым куполом. В ней находилось святилище бога, его «жилище», где, как полагали , бог гостил по ночам. Внутри этой башни не было ничего, кроме ложа и золоченого стола. Одним из самых известных зиккуратов являлась Вавилонская башня.

Самый древний памятник человеческой цивилизации в Иране и один из самых древних на земле – пирамидообразный храм-зиккурат в безлюдном местечке Чаго-Замбиль в Хузестане. 3500 лет назад зиккурат был центром большого религиозного комплекса, целого города под названием Дурунташ, раскинувшегося на два километра. Город принадлежал государству Элам – одному из самых древних на Земле, наследнице великого Шумера, первого культурного очага человечества.

В день нашего приезда всех туристов пускали совершенно бесплатно.


Туристический маршрут спланирован таким образом , что перед самим зиккуратом придется пройти через остатки фундаментов древних храмов, посвященных различным божествам Элама.


И вот показался сам зиккурат.


Город Дурунташ, основанный царем Ташгалем, был защищен тремя рядами стен. Первая стена окружала непосредственно зиккурат, между первой и второй находилась царская резиденция (хотя столица Элама большую часть его существования находилась в соседнем Шуштаре), и именно здесь хоронили эламских царей.


На третьем уровне находились хозяйственные постройки, в частности резервуар, с помощью хитроумной системы снабжающий водой большой по древним меркам город, стоящий посреди пустыни.




Все это было открыто археологом Романом Гришманом. Сам зиккурат был обнаружен в виде оплывшего холма, сейчас он интенсивно восстанавливается. Зиккурат предназначался для поклонения Шушунаку и другим, более мелким богам, имел пять ярусов и был сложен из нескольких миллионов кирпичей (в Междуречье в отличие от Древнего Египта для строительства храмов, дворцов и крепостей использовались именно кирпичи)


На пятом ярусе громоздились идолы, кирпичи были исписаны клинописью с именами богов и эламских царей.



Примерно в 640 году до Р.Х. город и весь Элам был захвачен ассирийским царем Ашурбанипалом, после чего Дурунташ пришел в упадок.


Жертвенный алтарь.


В настоящее время можно попасть на 1 уровень зиккурата. Все ворота ведущие на остальные уровни были закрыты.




Смотреть там особо не на что-сплошные кирпичи. Есть среди них 3 с клинописью. Находятся в арке на входе.


Ещё внимания заслуживают элементы древнего дверного засова. На одном из них можно разглядеть клинописную надпись.




На одном из входных кирпичей сохранился кусочек зеленой глазури. Раньше весь первый ярус был зеленого цвета.


Вообще конечно этот комплекс не ограничивается самим зиккуратом. Здесь есть ещё много различных объектов с не менее интересной историей.


Но сегодня от них остались только фундаменты.


Сейчас зиккурат активно реставрируется. В ход идут откопанные здесь же кирпичи. Причем глиняный слой уже современный-сам видел как рабочие намазывают на кирпичную кладку в других местах.


Осмотр зиккурата занимает не более 40 минут. Жара была под 40 градусов и кроме нас там не было ни души. Кругом выжженная пустыня. Место однозначно превзошло все наши ожидания.
В Хузестане довольно много собак. Большинство из них удивительно похожи на афганскую борзую. Такие же длинноногие и худые


Ещё бы, еды ведь в пустыне нет...


Продолжение следует