Карта-схема путешествия
Информацию по поездке в Пакистан черпали из интернета. Большая благодарность за отчеты отчаянной бродяге Volga-Volga и ее последователям. Добавим свои 2012 впечатления.
На выходе из самолета в аэропорту Равалпинди нас встретила настоящая жара, хотя было 3 часа ночи. А с рассветом улочки наполнились бородатыми синдхами, кашмирцами, пенджабцами, пуштунами, кохистанцами, аладдинами и дервишами. Древние народы одной из самых молодых и горячих стран мира одеты в единую гражданскую форму – широкие шальвары, длинная рубаха с разрезами на боках, на голове шапка-пуштунка. Не даром «Пакистан» на урду означает «страна чистых» мусульман.
Равалпинди. Кровать и автобус водителя всегда рядом
Маршрутка ККН
Лавка с разноцветными тканями, она же швейная мастерская
Юный продавец овощей
Местные парни
Сначала едем по самой высокогорной дороге мира на местном микро-автобусе. KKH или KaraKorumHighway – трасса 1300 километров, проложенная по участку Великого шелкового пути и связывающая пакистанский Исламабад с китайским Кашгаром. Сразу бросается в глаза необычный тюнинг местных грузовиков. Эти сухопутные каравеллы несут над кабиной расписную «кокарду», украшающую автомобиль и защищающую водителя от камнепадов. Царские по виду повозки перевозят в основном сельхозпродукцию в огромных мешках, а их количество превышает любые разумные пределы допустимого объема и веса. Проезжаем деревни, которые, кажется, населены одними мужчинами. Они улыбаются, при встрече обнимаются, некоторые ходят парами, держась за руки. Это не просто народ, а единая братская семья. Ни дыма кухонь, ни запахов пищи, никто до заката не ест и не пьет – у братьев священный месяц Рамадан.
Каракорумское шоссе
ТО перед выездом в горы
Тюнинг для маршруток
На Каракорумском шоссе
Постепенно Каракорумское шоссе поднимается вдоль ущелья, сжимающего скалами реку Инд. Дорожные знаки встречаются редко и без разнообразия – в основном Slowly, то есть «Медленно». Водитель нашего Land Cruiser постоянно благодарит Аллаха, что теперь есть Каракарум-хайвэй, а раньше приходилось месяц на лошадях добираться сюда из Исламабада. Начав в 1966 году, трассу пробивали 21 год. За это время из 25000 строителей около 1000 погибло. На зиму дорога закрывается, а весной потоки с гор размывают полотно. Ее большая часть не имеет покрытия, плюс лавины, оползни, камнепады…
В каждой деревне есть авторемонтная мастерская с черным промасленным земляным полом, так как всегда много работы. По пути встречаются блок-посты, на которых нас, как иностранных туристов, записывают в амбарные книги. К вечеру же, сменяя друг друга, стали подсаживаться сопровождающие солдаты с рациями и автоматами, а ночью добавилась полицейская машина с мигалкой.
Чем севернее мы продвигались по ККН, тем пустыннее и грандиознее становились горы и ущелья, тем яростнее кипели со дна пропастей бурые воды Инда. Все реки Пакистана принадлежат бассейну этой реки и по расходу воды Инд равен Волге, но переносит в 20 раз больше грунта, что видно по землистому цвету воды. После 15 часов дороги, сотни подъемов и спусков мы заночевали в городке Чилас, а утром продолжили путь к высочайшим вершинам мира. Слева от трассы на горизонте были видны вершины Гиндукуша, спереди хребты Каракорумов, справа Гималаи, а внизу бушует дикий Инд – фантастическое зрелище!
Местные горы и долины вызывают восторги путешественников и альпинистов всего мира. Здесь находится 4 восьмитысячника, 40 семитысячников и 146 шеститысячников! Жители же и тут умудряются заниматься сельским хозяйством. На маленьких полях под солнцем зреет пшеница и рожь – живописно, прямо как на картинах Ван Гога. А на каждом горизонтальном пятачке, на крышах, на камнях оранжевыми полосками сушатся абрикосы. Здесь, на границе с Китайским Тибетом, существовало средневековое королевство Балтистан. Во времена британского правления в Индии оно было частью княжества Кашмир. Его центр находился в городке Скарду, который теперь часто называют столицей альпинизма. Здесь на «брифинге» у нас проверяют документы и выдают пропуск в погранзону.
Каракорумское шоссе. Вид на Нанга Парбат
Дорога в Скарду идет по ущелью
Утренний вид с балкона отеля Машербрум в Скарду
В этом месте встречаются три величайших хребта - Гималаи, Каракорум и Гиндукуш
В открытый кузов видавшего виды TLC загружаются мешки, пластиковые бочки, ящики, палатки, здоровенный самодельный керогаз и наши рюкзаки. Выехали за город и сразу очутились в инопланетном пейзаже. Между горными хребтами навеянные веками желтые песчаные дюны. За поворотом пустыня закончилась, появилась абрикосовые рощи и субтропическая зелень. Подъезжаем к городку Шигар, в котором был форт, принадлежавший местному радже. Археологи обнаружили тут древние буддистские поселения с настенными надписями и наскальными рисунками, на которых изображены древние китайские пагоды. Из этого факта делают вывод о дружественных в прошлом взаимоотношениях Шигара с Китаем. За поселком дорога перешла в узкую выборку на скальном склоне над бурлящей рекой. Страшновато! К тому же иногда приходится выскакивать из машины, чтобы облегчить ей движение на крутых каменистых подъемах. К вечеру добрались до конечной точки, деревни Асколе на высоте 3000 метров. Вокруг нас собрались, кажется, все мужчины деревни, среди которых наш проводник отобрал трех портеров-носильщиков.
Скарду расположен в верховьях реки Инд
На навесной мост может въезжать только одна машина
Крупнобулыжная горная дорога
Асколе. Крестьяне в надежде получить работу портера в нашей команде
Асколе
С утра тропа кажется легкой, так как в рюкзаках только самое необходимое, остальные вещи и продукты доставляют портеры на мулах. Однако с каждым подъемом идти становится труднее, дыхание и пульс учащаются, сказывается нехватка кислорода и избыток тропического солнца. Идем порой по песчаному руслу в двух метрах от бурного потока, среди отполированных валунов. Встречаются участки песчаной пустыни, тропу часто перегораживающие сбегающие с гор ручьи. За очередным поворотом открывается вид на группу гор в виде идеальных пирамид – это башни Транго Тауэр, часть хребта Балторо Музтаг. Западная стена Большой башни известна как самая большая вертикальная скала в мире, ее протяженность составляет 1340 метров. У всех групп на треке есть помощники: гид, повар, портеры и мулы. Дневные переходы заканчивается в альплагерях с красивыми названиями на урду – Джолла, Цомоцок, Пайю, Хобуше, Лилиго, Урдукас, Горо, Конкордия. Рано утром лагерь просыпается. Шипят примусы, шкворчат на сковородках лепешки-парата, носильщики кормят мулов, привязав мешок с овсом к мордам. А в семь часов отряды уходят по своим маршрутам. Кстати, врачей здесь нет, и если у кого-то началась горная болезнь, его на муле с сопровождающим отправляют в Асколе. При нас «накрыло» портера французской группы…
Лагерь Урдокас
Провиант в лагерь доставляется на мулах, которые сами знают тропу
Через бурные потоки проложены навесные качающиеся под идущим мостики
Повар мистер Шир с продуктами
Джола. Как и все лагеря - это сравнительно ровное место под палатки, ручей с питьевой водой, туалеты и дежурный старик с дорогущей кока-колой
Гид, три портера и повар
Портеры готовят чапати в лагере Пайю
Портеры из разных групп помогают друг другу укладывать поклажу на мулов
Портеры в лагере Хобуше
Портеры Назир и Сабир
Оказание медицинской помощи пакистанской армии
Уроки русского - урду
Полевая стрижка
Наш трек проходит между хребтами Балторо Музтаг и Машербрум в направлении горы K-2 (или Чогори), второй по высоте вершины планеты – 8611 метров. Здесь находится один из крупнейших горных ледников в мире Балторо, его длина 62 километра, а ширина до 4 километров. Своим таянием он рождает бурную реку Биафо. В конечной части ледник сплошь укрыт гравием, песком и камнями. Зарождаясь высоко в ущельях, он примерно со скоростью 4 миллиметра в час, как огромное живое существо, движется по скальному руслу. Из его недр доносится утробное журчание ручьев, периодически слышен скрежет камней. Кромки ледовых пропастей подтаивают и обломки скал, лежащие на них, срываются вниз, с грохотом ныряя в озера. Спина ледника работает гигантским природным миксером. Падающие на нее камни с одной горы, перемещаются под другую вершину, которая добавляет свой сорт породы, и через десятилетия получается разноцветный «каменный винегрет». Впадающие с боковых ущелий ледники-притоки деформируют Балторо, его ландшафты постоянно меняются, вздыбливаясь холмами.
На зеленом склоне слева укрылся от палящего солнца лагерь Пайю, а вдали уже видны пики Транго Тауэр
Снежные карнизы, ледник и альпийский луг с высоты 3500м
Пик Пайю, вид из лагеря с таким же названием
Ледник Балторо
Транго Тауэр
Палатка с видом на Транго Тауэр на высоте 4100м
Наедине с горами
Балторо
Идти по леднику труднее, чем по скальной тропе. Часто останавливаемся восстановить дыхание. С тропы видим пики Пайю, Транго Тауэр, напоминающие Монт-Сен-Мишель. Места здесь пустынные, встретились лишь небольшие караваны экспедиций, и пару раз, скрываясь в расщелинах, пролетели военные вертолеты пакистанской армии – до китайской границы всего 20 километров. Когда ставили палатку в лагере Урдукас (4200 м) по склону посыпались камни, и проводник рассказал о недавней гибели четырех альпинистов. На их палатку обрушился осколок скалы. Этот двадцатиметровый камень лежит недалеко от места своего преступления, а о случившейся трагедии извещает табличка.
Альпинисты идут на восхождения с учетом акклиматизации организма к нехватке кислорода – вверх примерно на 700 метров, потом на ночевку вниз на 300 метров, на следующий день опять 700 вверх, потом опять вниз и т.д. На покорение восьмитысячника нужно порядка 60 дней, если ничего не случится. У нас более скромные планы, поэтому посещаем вершины зрительно, приближаясь через телеобъектив к Броуд Пик (8048 м), Гаршебрум-1 (8068 м), Гаршебрум-4 (8035 м).
Нашим обозом руководит Сабир
Тропа в Пайю
Участок жаркой горной пустыни
Встречный караван
Можно считать что эта прогулка подходит к концу
Насмотришься на вершины, опустишь захмелевшие глаза и даже обувь покажется разной
Через ручей в леднике
Пики Гашербрум (справа) и Броуд Пик (слева)