Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Ruslan Ma писал(а) 21 май 2013, 17:30:Туроператоры, с которыми сегодня общался, говорят, что удовляетворяют только 10% запросов на получение виз.
Это как? Не хотят визы выдавать в посольстве? Или агентства не хотят помогать с приглашениями по каким-то причинам?
Это они считают, исходя из 100% приглашений. Т.е. на каждые десять приглашений - одна виза. Я так понимаю, что касается это только буржуев. Хотя может это пакистанская статистика с целью преувеличить размер бедствия. Не знаю.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
В Гилгите хорошо. Но нужно двигаться дальше. По крайней мере, теперь понятно направление. А именно Скарду. Мекка треккеров и альпинистов. Именно туда приезжают те, кто собирается пойти к K2 или на другие пакистанские восьмитысячники.
Выезжаю из города. Натыкаюсь на монумент игре в поло.
И на трофей времен индийско-пакистанкой войны.
До Исламабада далеко.
Задница грузовика прекрасна. Вообще их можно рассаматривать часами.
Виды с ККШ.
Закрываю лицо. Нос уже обгорел и облез.
Сворачиваю налево, через мост. И вот уже дорога на Скарду. Каких-то 168 км по горному серпанитину.)
Нанга Парбат (8125 м) вроде сзади. Ну кто еще может быть?)
Здесь встречают реки Хунза и Индус.
Жарко. Постоянные затяжные крутые подъемы. И короткие, но такие же крутые спуски.
Вверх по течению реки Индус.
Голубоглазый светловолосый малыш. Откуда он здесь взялся?
Девочка с ним более пакистанской внешности.
Отдых. Тяжелый день.
На одном из постов после проверки документов и обычных вопросов: откуда, куда, зачем?
Водопады и водопадики везде. Можно всегда освежиться. Но хватает не на долго.
13 часов в пути. На зубах, уже затемно доехал до этого места. 1000 рупий комната. Еще столько же ужин и завтрак.
Утром все выглядит лучше.
И снова - жара. И снова - тяжелый день.
Но вот и прекрасная долина Скарду открывается.
Еще 25 км уже по относительно ровной дороге - и я в самом городе. Мне определенно нужен отдых.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Голубоглазый светловолосый малыш. Откуда он здесь взялся?
Возможно это пра-правнуки войска Александра Македонского при его похода в Индию! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%86%D1%8B Есть народ Памирцы, которые проживают в Таджикистане, и они реально отличаются от местного населения!
Серега_Харьков писал(а) 31 май 2013, 21:01:Я так понимаю,с интернетом проблемы...
Да, именно проблемы с интернетом. Как в Скарду началось, так больше недели продолжалось. Только вот сейчас добрался до вайфая. Подробности буду выкладывать незамедлительно.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
I am stuck. В Скарду второй день идет дождь, что совсем нетипично для этих мест, как утверждают местные. Сегодня хотел уехать на автобусе в Гилгит. Заблаговременно купил билет. Пришел в 9 утра как положено, но автобусы, да и вообще весь транспорт не ходит . Единственная дорога, ведущая на ККШ (по которой я и приехал) заблокирована десятком (как позже оказалось и не одним) оползней. Когда ее почистят – не понятно.
Вторая дорога через Deosai plains и Астор (по которой я наивно планировал вернуться) еще хуже. Там еще снег лежит в перемешку с грязью. Она тоже не проходима.
Самолеты не летают. Да и зачем мне лететь в Исламабад? Остается ждать.
Вернулся снова в уже опостылевший Diwan-e-Khas. Отель этот рекомендует LP, а также многие другие путешественники. Сносный номер за 1200 рупий с вайфаем и горячей водой. Однако еда оставляет желать лучшего. Что не пробовал – отстой. Для разнообразия покупал на улице барбекью чикен, шоколад, орехи и курагу. Вообще с едой в Пакистане – беда. Тяжело найти нормальное что-то. Почти как в Африке.
Владелец отеля Муса – немного говорит по-русски. Они год назад принимали здесь российских альпинистов, которые хотели сделать зимнее восхождение на K2. Однако после гибели одного из членов экспедиции, уехали, так и не покорив эту вторую по высоте вершину в самое холодное время года.
Кроме меня здесь никого нет. Оказалось, что я приехал сюда рановато. Лучшее время для посещения этих мест – это июль-август. Только в июне появляются первые туристы. Так что теперь придется сюда возвращаться на рекомендованные Мусой треки.
***
Первый же день в Скарду не предвещал ничего плохого. Погода была великолепна, и я отправился осмотреть озеро Сатпара. Также хотел добраться и до Деосай.
Дорога идет очень круто вверх. Пришлось немало потрудиться.
Но виды озера порадовали. Хотя могло быть и лучше.)
На озере меня еще больше “обрадовал” сильный встречный ветер, который замедлил и без того мое медленное продвижение в сторону Деосай.
Я был голоден. Уже было далеко за полдень (выехал я по незнанию поздновато). Поэтому я с радостью принял приглашение группы пакистанцев, которые трапезничали рядом с дорогой. Они меня накормили замечательным рисом с курицей и напоили кока-колой. В данном случае, еда была очень вкусная.
Главный у них Мухамед, приятный мужик, за 50, справа от меня. Два образования, жил в Штатах. Сейчас возглавляет всю почтовую службу провинции Гилгит-Балтистан. Большой и уважаемый человек. И приятный собедник.
После знакомства я уже точно решил никуда не подниматься дальше. А пообщаться с ними, попить чаю. Приятные, веселые, замечательные люди.
На следующий день тучи начали сгущаться и постепенно погода испортилась окончательно.
Проехался с Мусой на стройку нового отеля.
Поснимал немного местных.
Хотел проехаться в Халпу, однако дождь не располагал к посещению чего-либо. Все затянуто тучами, гор не видно. И прогноз на ближайшие дни не благоприятный.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Предполагаемых двух дней мне почти хватило, чтобы добраться от Скарду до ККШ. Ехать на байке, когда ничто не может проехать. Велосипед можно перекатить или даже перенести в крайнем случае через завалы. Да, тяжело и медленно. Но все-таки вперед, а не торчать в одном месте в ожидании пока очистят дорогу. Может неделю еще придется здесь сидеть. И правильно сделал. В ближайшие дня три выехать точно не получилось бы. И это только в том случае, если новых дождей не будет.
***
Проснулся. Все еще пасмурно. Но дождь прекратился. Еду своим ходом. Потому что не понятно, насколько сильны оползни и сколько.
Позавтракал в последний раз отвратным пережаренным омлетом, расплатился и отправился в агенство. Там мне вернули деньги за билет. Теперь я свободен.
Привычной уже дорогой двинулся в сторону ККШ. Фото долины при пасмурной погоде.
Два дня полного отдыха в Скарду хватило, чтобы снова радоваться движению.
А вот и колонна грузовиков. Интересно, как далеко они сегодня уедут?
Оказалось, совсем не далеко.
А я со своим незатейливым транспортом смог проехать все перепоны.
Хотя временами приходилось и поднапрячься, перетаскивая груженый байк через камни.
Однако это меня не сильно тормозило. Дорога была вниз, ПО течению реки Инд. И этот факт меня очень радовал.
Вот так они переправляются через реку.
Переночевал во все том же PTDC мотеле, в той же комнате. В этот раз еда была не такой запоминающейся. Проснулся в 7 утра, через час уже был в дороге.
Расчитывал добраться до Raikot Bridge. Однако, многочисленные оползни, песок и камни после ливня на дороге не давали продвигаться с нормальной скоростью.
Хотели бы вы поселиться в одном из этих домиков?)
Кроме того череда проколов также ограничивала продвижение. Первый раз остановился и обнаружил сразу 5 проколов. Как будто я проехал по минному полю из шипов. Сразу поменял камеру на заднем колесе. Через полчаса – прокол переднего.
Еще через полчаса – снова заднее. Кроме того погода менялась.
То жарко, то ветер, то дождь с градом.
Проехал всего 70 км за целый день.
К вечеру почти добрался до ККШ, в 9 км от которого и решил заночевать. Нашел место за большим валуном, чтобы не было видно с дороги.
В заключение дня залез на камни и провел небольшую фотосессию.
День выдался тяжелый, но плодотворный. Завтра я снова на большой дороге и еду на юг к Нанга Парбат, 9-й по величине вершине, 8125 м.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
"Я жив-здоров. Три дня выезжал из Скарду. Уже на ККШ, еду по направлению к Нанга-Парбат и Fairy Meadow." Это короткое сообщение я написал, когда направлялся к мосту Raikot. У меня было сильное желание попасть в те места. Но как именно это сделать, я представлял достаточно слабо.
***
Ночью шел дождь. Но меня это сильно не потревожило. Утро выдалось прекрасным. Тучи расходились. Загорался новый день над моей палаткой.
Здесь сходятся реки Хунза и Инд.
PTDC - это государственная сеть мотелей в Пакистане. Не плохи. Но, как правило, дорого, т.е. 2000-3000 рупий за ночь.
Однако настроение почему-то оставляло желать лучшего. Пакистан меня начинал подгружать. Хотя видимых причин для недовольства не было. Просто внутреннее состояние иногда барахлит.
Каких-то 9 км и я уже снова на ККШ. Дорога на 80% прекрасна. Остальные – не очень. Перекусил. Попил кока-колы у этих товарищей.
Вот уже и Нанга Парбат скоро. Гора-убийца.
К обеду доехал до моста Райкот. Здесь я собирался арендовать какой-то транспорт и отправиться к Fairy Meadow. Цены неприятно удивили. Оказалось, что подняться можно только на местном джипике за 3000 рупий в одну сторону.
По наивности я хотел поехать с велосипедом, надеясь спуститься назад на нем. Хорошо, что оставил его в отеле Шангри-Ла на хранение за каких-то 200 рупий в сутки.
Менеджер отеля состыковал меня с семеркой парней из Лахора, которым как раз не хватало восьмого на две машины. Вменяемые 1500 за подъем-спуск. Не раздумывая, согласился. Парни стартовали через 10 минут. С ними мне предстояло провести почти трое суток вместе.
Дорога, как и ожидалось, оказалась достаточно крутой. Но не такой уж опасной, как ее все описывали. Я даже не испугался ни разу.
Дальше только пешком.
С собой я взял весь рюкзак (20+ кг), что оказалось большой ошибкой, поскольку от места, где выгружают из джипов (2600 м) нужно еще долго подниматься пешком до (3300 м), где и находится хваленая Fairy Meadow.
Наш гид. Достаточно невыразительная личность оказалась.
Оказалось, что ездить на велосипеде и ходить по горам – две большие разницы.
Но мои новые друзья оказались еще слабее. Они даже без поклажи еле поднимались. И все они моложе меня минимум на 10 лет.
А вот уже и вожделенная Нанга Парбат показалась. Конечно этот гигант вблизи – это не передать словами.
Первый реальный вид "Горы-убийцы" в лучах заходящего солнца.
Уже ближе к ночи мы добрались до Fairy Meadow, где и упали в каком-то отеле. На утро оказалось, что выбор был правильный.
Поселили нас в одном доме с матрасами на полу за 300 рупий с человека за ночь. После палатки – это казалось роскошью. Спать при нулевой температуре на улице мне не хотелось.
Следующие два дня я провел в полном безделье, предаваясь прогулкам по зеленой травке под ярким, ослепляющим солнцем, созерцая величественную Нанга Парбат и другие вершины вокруг.
Мобильной связи там нет. Тем более интернета. Туалеты на улице. Зато душ горячий.)
Вообще место потрясающее. Однозначно рекомендуется к посещению. Меня все время не покидало ощущение, что я оказался на другой планете. Настолько это другое.
Теперь пару слов о семи самураях пакистанцах. Они из Лахора. Выезжают на подобные ретриты хотя бы раз в год. Каждый из них хоть немного но говорил по-английски. Поэтому, я много чего узнал о них. Оказалось, что это близкие друзья. Почти как братья. Очень близкие отношения. Нам такие даже и не снились.
Они встречаются дома каждый день в 10 вечера. И проводят ежедневно минимум 2-3 часа в беседах. То, что они любят поговорить, я убеждался кадждый вечер. Раньше часу ночи их оживленные беседы не прекращались.
Возраст от 24 до 31. Четверо женаты. И только один – по любви. Остальные увидели своих жен во время свадьбы. При этом очень счатсливы все. До свадьбы встречаться не принято. С герл-френдами, если таковые и есть, общаются по телефону только. Добрачный секс презирают. Но часто шутят по поводу успехов на ниве онанизма.)
Слушают индийскую музыку, но Индию ненавидят. Только двое курят. Никто естественно не пьет.
Однако же они меня кормили домашней едой, которую приготовили их жены, и которую они законсервировали и превезли с собой. Только мясо (говядина, баранина, курица) в соусах и чапати (лепешки).
А также поили чаем с молоком.
За это я их снимал. Да и просто так.)
Имена я их не запоминал. Да и зачем? Я им придумал свои. Знакомьтесь. Отранжированы по очарованию.
Красавчик. Самый старший из них. Единственный, кто женился по любви. Застенчивый. В западном обществе был бы геем. В принципе они и так над ним подшучивают.
Ловелас. Стильненький парнишка. То в оранжевых джинсиках, то в желтых. Холост. Но гораздо мужественнее Красавчика. Положил меня в арм-рестлинге. Имеет 20 девушек, с которыми общается только по телефону.
Босс. Самый важный из них. Однозначный лидер. И лучше всех говорит по-английски.
Мулла-хохотун. Единственный, кто хоть как-то соблюдал намаз и доказывал его важность для жизни мусульманина в разговорах у костра. Очень часто и заразительно хохочет. Женат. Курит.
Отец. Самый степенный из них. Имеет двоих пацанов. Заядлый мотоциклист.
Кок. Отвечающий за еду. Самый полный и медлительный. Курит.
Угрюмый. Другое прозвище - “Sit”. Одно из немногих слов по-английски, которое он знал. Постоянно пытался его использовать в отношении меня.) Единственный, кому я сделал подарок - солнцезащитные очки.
Все они – замечательные парни. Дети в душе. Очень открыты и доброжелательны. Ни разу за трое суток не видел, чтобы поссорился кто-то с кем-то или обиделся кто-то на кого-то. В разговорах никто никого не осекает. Даже и не спорят вроде. Постоянные шутки и смех.
Обед на улице.
Пакистанский чай.
А теперь можно и силой померяться.
И эти отношения – норма. Настолько естественны, что сам проникаешься и заражаешься их взаимной любовью, оптимизмом и жаждой жизни. Уверен, что эти ребята – гораздо счастливее многих из нас. Хотя, может у них это просто затянувшееся детство в Исламской Республике Пакистан?)
Конечно все меня приглашали в Лахор. Однако я еще не знаю, смогу ли я добраться туда по жаре под 50.
Парочка местных персонажей.
D&G лучше всех говорил по-английски. Вроде как он босс в том месте. Достаточно сложно понять.
Прощай, Нанга Парбат!
Завтра мы покидаем это сказочное место на планете. Меня ждет Чилас, где я планирую наконец-то засесть в инете и сделать все свои дела.
"Нельзя добиться коренных изменений без доли безумия" - Томас Санкара
Серега_Харьков » 21 май 2013, 22:23 
