"и зачем ты туда едешь?" - спрашивают некоторые. Удивлённо.
И добавляют. С надеждой - "отдыхать?"
- ага, отдыхать, в Афганистан
Там где война 36 лет не прекращается - отдых конечно самое логичное чем там стоит заняться.
Ведь кто не слышал про белые песчаные пляжи Кандагара и Газни, курорты Джелалабада и аквапарки Мазари Шарифа и Герата?
- - -
Чтобы я сам знал зачем...
Просто, посмотреть.
Меня, антирелигиозного вообщем, чувака, как-то подозрительно, всю сознательную жизнь, приводит в трепет Ислам. До мурашек при призыве муэдзина на молитву. А ещё этот антураж Ближнего Востока и Средней Азии...
Нет, я не мусульманин, и у меня нет желания им становиться, но интерес и трепет часто возникает сам собой, вне зависимости от жизненных убеждений.
Вообщем Афганистан для меня это особое место:
- Это действительно настоящая исламская страна, наверное больше прочих сохранившая ислам в том виде в котором он существовал тысячелетие назад;
- к Афганистану, пожалуй, больше чем к прочим государствам применим термин: Средневековье.
Да, жизнь вокруг Кабула весьма далека от привычного нам понимания современности.
Это место особого уклада жизни.
- в Афганистане была война 1979-1989. Война которая вместе с Войной во Вьетнаме - самая интересная для меня. Здесь воевало поколение моего отца, наши , Русские, Советские ребята - отчего-то, среди этих странных пейзажей. Ребята многих из которых я знаю лично.
- Афганистан это история.
История геополитических противостояний и развития цивилизаций и империй: Бактрийской, Севефидов, Селевкидов, Арабского Халифата, Ахменидов, Моголов, Монгольской,
Это место пересечения множества интересов, земля сохранившая в себе столько воспоминаний, энергетика которых опутывает меня через века
- Афганистан это эзотерика. Родина Зоороастризма, и Афганский Балх - якобы легендарная Шамбала, кроме того с Афганом связано масса религиозных легенд обо всём подряд. Например здесь якобы умер после долгих скитаний Иисус...
---
В Саудовской Аравии есть священные для мусульман города Мекка и Медина.
В одном Пророк родился.
Во втором - умер.
Города значительные.
Больше миллиона населения в каждом.
Подъезжаешь к ним, а за n-километров до вьезда указатели: немусульманам - в объезд!
Да, неверным вход в священные города заказан. Под страхом уголовного наказания. Ага. Они даже статью в местном УК на такой случай изобрели.
Что мне всё-равно, не помешало хотеть эти города посетить.
Прикинуться мусульманином. И посетить. И хотя я даже частично готов, но всё-равно я боюсь один. Я даже не понимаю как делать вид что я мусульманин? Молитву какую-то специальную знать?
Не со спущенными же штанами ходить?
И хотя среди моих лучших друзей двое мусульман: но, одного самого никуда не пускают, причём вообще за пределы России. А второй ехать со мной отказывается. Мол не хорошо это. Бог то, надо сказать, всё видит. Зато предложил мне, пять лет назад, в качестве компенсации махнуть в Афганистан. Ну конечно. Равноценный обмен.
Потом он , правда, от своего участия в этой авантюре отказался.
К этому моменту мы с ним правда уже успели посетить Афганское посольство, где были посланы.
Визу в Афганистан получить практически нереально.
А я нет. Не отказался.
Пять лет искал возможность как туда попасть. Ну и хотя бы одного кто согласился бы со мной поехал.
Если кто-то и соглашался, то протрезвев - скромно отказывался от своего вчерашнего решения
Итак ни одного не нашёл.
Одну только. Девчонку. Нину.
На форуме Винского.
Интересовалась в 2010 году Афганом судя по ряду сообщений на форуме.
- Написал ей в личку: "ну как? удалось съездить?"
- "не удалось" - пишет. "Не с кем"
- "а я?"
Вообщем решили вдвоём.
После чего три года решение воплощали.
То есть можно было бы и втроём и вчетвером, но за три года ни третьего ни четвёртого не нашлось....
Итак, в Афганистане с вьездом всё элементарно просто.
Кто-то из местных, должен в Кабуле, обратиться в местный МИД с запросом на наш вьезд в Афганистан.
МИД запрос рассматривает.
Одобряет.
Назначает одобрению специальный номер. Ты его узнаешь, озвучиваешь при подаче документов в посольство и ... вуаля, виза готова!
Оставалось совсем чуть-чуть, найти того кто в Кабуле подаст такой запрос, причём так, что его не отклонят.
Дальше вообще фигня. Разработать маршрут, определиться со средством передвижения, и чуваком который будет сопровождать и сможет переводить с местного на русский и наоборот. А в Афгане , кто-не знает, преимущественно говорят на Фарси... ("дари" - диалект фарси)
Пробовали слетать на Луну?
Мне кажется по сложности примерно одинаково.
Что было дальше.
Три года поисков.
Я написал всем Афганцам в контакте кого нашел, встречался с какими то людьми, писал, звонил и всё-такое. За это время в Афганистане проходили военные операции, вводились и выводились контингенты, и было собрано три замечательных урожая опиумного мака.
В итоге в Таджикистане были найдены сомнительные туристические организаторы которые за много миллионов денег были готовы обеспечить маршрут, ночлег и вообще незабываемые ощущения, вместе с получением визы в Термезе.
Нина параллельно сделала раза в три больше чем я. И был найден замечательный человек, давно живущий в России, который нам помог. Секретный такой человек.
Между сомнительной турфирмой и Нининым знакомым разумнее было второе.
И вот номер выдан, виза получена, куплены билеты, упакован чемодан (одни штаны, одна рубашка и 18 килограммов мёда в подарок хорошим людям на той стороне границы) и впереди Кабул.
Потом Пандшер, Мазари-Шариф, Хайратон и по земле в Узбекистан..... Ну а потом видимо домой.....
Такие вот планы.
Обратного билета впервые в жизни нет. И вообще ничего конкретного - не понятно.
---
Расскажу, что из себя в теории представляет Афганистан.
На практике то я ещё этого сам не знаю.
(это когда я это писал - не знал, теперь то знаю
Да и теория может как обычно содержать ошибки. Я так-то не этнограф и не историк. А то последнее время это прям как-то подразумевается.
Ну так вот Афганистан - это такая страна!
Большая и дикая.
Здесь всю жизнь кто-то с кем-то воюет.
Когда воевать становиться не с кем - воюют между собой.
Когда воевать надоедает, начинают строить мирное общество.
В этот момент остальной мир задумывается: что-то в Афганистане подозрительно спокойно. И запускает карусель по-новой.
30 миллионов замечательных людей четырёх основных национальностей.
Пуштуны, Таджики, Хазарейцы, Узбеки.
Как видите никаких "афганцев" тут нет. Хотя иногда с афганцами ассоциируют конкретно пуштунов.
Это как бы подчеркивает принадлежность Афганистана именно им. Что задевает остальных.
Между национальными группами конкуренция, зачастую перерастающая в неприязнь и открытое противостояние.
Эти национальные противоречия умело используют нынешние дирижеры: Британия и США. Разделяй и властвуй.
Официально больше всего в Афганистане пуштунов. 40%
Некоторые источники сообщают, что это враки. И пуштунов мол в Афганистане 20-30%.
Последние 200 лет всю национальную политику в стране делают Пуштуны и дабы обозначить себя определяющей Афганистан нацией, включают в статистику население зоны племен Пакистана, территория которой границы с Афганистаном не имеет и традиционно воспринимается местным населением как: "это наша земля и идите в жопу со своими государствами и границами".
Таджики занимают официально второе, а неофициально - первое по численности место. Их 35%
Про таджиков вы больше меня знаете. Столько про них сказано всего в последнее время.
Преимущественно плохого.
Я на днях буду рассказывать хорошее. Но не сейчас.
Третье - хазарейцы, или хазара.
Монголоидные ребята считающие себя потомками невесть куда пропавшего Хазарского Каганата, но по мнению учёных являющихся всё-таки потомками монголов.
Эта национальная группа, мусульман-шиитов наиболее ущемлена. Мало того, что они традиционно считаются в Афгане кем-то вроде недочеловеков, так еще и неоднократно вырезались Пуштунским большинством.
"Лицемеры" - говорят про них Талибы (подразумевая традиционное противостояние между суннитами и шиитами)
Четвёртые - узбеки.
Когда я в контексте Афганистана пишу и тем более произношу родное слово "узбеки", мне сразу становится удивительно спокойно и не страшно.
Кроме четырёх вышеперечисленных в Афгане живёт ещё много кто интересный: Нуристанцы, Белуджи, Туркмены...
но я про них не буду подробно...
Столица в Афгане как известно Кабул. Город с полутора миллионным населением.
Местные утверждают правда, что здесь 6 миллионов.
Кабул измучен непрекращающейся войной.
Вокруг Кабула 34 провинции.
В 24 - война.
В остальных мир и благоденствие.
Ага. До слёз.
Весь Афганистан по кругу опоясывает дорога, на две трети асфальтовая и на треть грунтовка.
И еще одна дорога пересекает страну по диагонали - сквозь вышеуказанное кольцо. Тоже грунтовая.
Считай больше дорог здесь нет.
Железнодорожных так вообще.
Внутренние перелеты по крупным городам. 150 долларов туда и обратно.
Над Афганистаном - Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
На Севере относительно спокойно.
Узбеки и таджики границу совместно сторожат с Русскими. Что отчего-то не мешает уходить в Россию караванам с наркотиками.
90% опиатов в мире - Афганистан.
Абсолютное большинство героина на иглах пустых шприцов в наших подьездах - Афганистан.
После ухода шурави ("Советских") и прихода НАТО производство опиатов здесь выросло якобы в 44 раза. Так говорят.
Слева от Афганистана - Иран.
На Западе Афганистана не очень.
Мы хотели в Герат, но Гидрометцентр не рекомендует. Убивают.
Справа от Афганистана и внизу - Пакистан. Север Пакистана считается исконно пуштунскими землями, и как я понимаю, Исламабадом не контролируется. Поэтому там трэш. Рассадник зла и мирового терроризма.
Всё зло в Афганистане начинается на юге.
И центром зла является город на юго-западе Афганистана. Кандагар.
Помните такой?
Помимо городов - люди живут в кишлаках. Днём пашут. Ночью стреляют. Романтика.
Когда я ехал в Афган, что я себе представлял: высохшие предгория, редкие сельскохозяйственные площади, женщины в бурках, глинобитные дома, почти нет электричества, транспорт как класс почти отсутствует, люди в паколях, черные и бородатые, стреляют, магазинов нет, вообщем жесть.....
По-другому немножко всё.
---
В Афган из Москвы летает авиакомпания "Ариана"
Это национальный Афганский перевозчик.
Он не много куда летает.
В 6 или 7 стран.
Одна из них - Россия.
Чувствуете?
Это как-бы подчёркивает особый статус нашего прекрасного государства относительно остального, не попавшего в список счастливчиков, Мира.
Билет до Кабула стоит тысяч 30 туда и обратно.
Не высока цена за счастье познакомиться с гнездом движения: "Талибан".
"Ариана" возит на Родину и обратно большое количество живущих в России афганцев.
За этих афганцев Россия, по всей видимости чувствует ответственность, став виной того беспредела который продолжается в этой стране с 1979 года, когда наш Советский спецназ взяв штурмом дворец президента Амина, запустил механизм очередной гражданской войны.
Мой товарищ из Уфы, с которым я первоначально собирался в Афганистан, как-то ехал в такси и обсуждал со мной по телефону подробности планируемой поездки.
Водитель такси услышав родные слова обернулся и заявил, что-то вроде: "вот вы тут Афганистан обсуждаете, а между тем я самый настоящий Афганец!"
Тогда же выяснилось, что когда он летает домой в Афганистан - пользуется "Арианой"
Но мы, к слову, в Кабул полетели всё-равно "Эмирейтс".
В дьюти-фри Дубаи было предварительно куплено и размещено в пакетах 10 литров водки. В подарок. Ибо с водкой в Афгане плохо. Коран запрещает. А местный самогон отвратительного качества и невысокой крепости.
К гейту идти постеснялись.
Я живо представил себе как мы подъедем туда с тележкой звеня бутылками, и как вдруг резко замолчат все , до этого весело беседующие Афганцы, услышав этот звон.
Я очень хорошо представил как они медленно, все разом, поднимут на нас свои внимательные чёрные глаза, и как гнев исказит их и без того не самые на свете добрые лица.
Нафиг.
Вообщем мы решили ждать где-то метрах в 100 и заходить в самолёт последними. Из-за чего чуть не опоздали.
Признаться, это не решило проблему.
Теперь нам предстояло не менее веселое приключение. Входить в самолет, где все уже расселись.
Опоздали. Нас все ждут. И тут мы на сцене. Ещё и с водкой. Не хорошо.
И вот.....
В районе бизнес-класса не было ни одного Афганца. Только какие-то женщины, господин похожий на крокодила Данди и явно какие-то военные. В экономе Афганцев тоже было полтора человека. В основном какие-то европейцы.
На мои бутылки никто не обратил внимание, и я начав размещать их на Багажной полке , обнаружил еще несколько пакетов таких же.
Летели 2.5 часа.
Шутили нервно.
Про сбитые самолеты.
Помните в "9 роте" на взлете сбили "Ил-76"? Там ещё так смешно человечки из сбитого самолёта вываливались....
Летели над Персидским заливом.
Потом был Иран. Дороги Ирана.
В Афганистане судя по картинке внизу дороги заканчивались.
Около Кабула появились какие-то сельскохозяйственные угодья.
КВС обьявил посадку и +26 на земле.
Из иллюминатора красиво!
Аэропорт в ковше гор. Ангары. Качественная взлетка. Самолеты: Карго, FlyDubai, Aeroiordania. Около сорока МИ-8 Афганский ВВС, горбатые натовские транспортники. Всё серьезно.
Вышли сразу в трубу аэропорта. Это очень насторожило.
Даже в Кемерово из самолёта тебя забирает автобус.
А тут сразу из самолёта попадаешь в здание аэровокзала.
Конечно не Каир, не Катар, не Киев даже.
Но очень достойный аэропорт.
Вот пару лет назад я приземлился в Ставрополе. Вот где Дно аэропортов мира, если вы ещё не знаете где оно.
Прошли паспортный.
Сели в фойе аэропорта.
Стойки авиакомпаний.
У входа два двухэтажных автобуса.
Пара полицейских. Какой-то афганский армейский лейтенант болтает с тремя, хищной наружности, Пуштунами.
Как домой прилетел.
На пыльной приаэропортовой площади таксисты. Визуально картина - как в Симферополе. Рекламные билборды призывают за кого-то голосовать. Забавно, каждая страна, её города - имеют какой-то свой уникальный запах. Но не Кабул.
Кабул пахнет как русские города. Под крышей аэропорта растянут плакат с изображением Панджерского Льва - Ахмад Шаха Масуда. Его уже давно нет в живых. 14 лет назад его подорвал во время интервью смертник.
Как-то я попал в Бородино на какой-то стихийный соц.опрос.
Одним из вопросов был , что-то вроде - "кого Вы считаете примером для подражания, героем нового времени"
Сейчас я бы не задумываясь ответил - Ахмад Шаха.
Кто видел хоть раз видео с ним.
Этот проницательный взгляд, умные и добрые глаза невозможно забыть.
Он был лидером таджиков Афганистана, командир ополчения Севера Афганистана, один из тех кто противостоял нам в Афганской войне, лидер "Северного Альянса" после ухода Русских. Победитель Талибов. Всегда честный. Всегда справедливый. Мудрый. Образованный. Превосходный тактик и стратег. Настоящий командир.
Так говорят о нём все, кого я читал и слышал.
....
Через минут тридцать, в фойе, нас забрал серьезный мужчина в чёрном. Пусть его будут звать Т.
Мы поехали через весь Кабул в известный (кто хоть раз всерьез интересовался Кабулом) отель "Интерконтиненталь", стоящий ближе к северу города на горе.
Дорогой и очень (сука) безопасный.
...
Два года назад , сюда пробрались талибы, расстреляв на первом этаже несколько иностранцев.
На третьем этаже была свадьба.
Один из Талибов шёл туда, но охрана выключила свет, смертник замешкался, даже вроде заблудился, и добравшись, наконец, до ресторана - с ходу получил пулю в лоб из оказавшегося у кого-то из гостей свадьбы пистолета.
Остальных зачистили в течении суток.
Последнего, занявшего оборону на крыше, говорят накрыли ракетой (?!)
...
На выезде из аэропорта военная база. Вообще очень много военных.
Афганцы. Проверяют машины.
- "Ищут террористов. Хотя чего их искать? Здесь уже места не осталось, где они себя не подрывали" - сообщает нам Т.;
- "а здесь безопасно?" - спрашиваю;
- "да кто же его знает" - отвечает Т., -"видишь машина едет? Вот сейчас взорвётся, или может через минуту, и всё , бах и нету нас";
Движение адское.
Нелогичный причём , какой-то ад...
Люди без причин бросаются под колёса.
- "Наркоманы?" - интересуюсь;
- "Неее. Просто невоспитанные" - отвечает Т.
Мы как-то выкручиваемся, в последний момент избегая столкновения, впереди Крузак переворачивает тележку с манго, которую какой-то мальчик пытается перевести через дорогу.
Вдоль дорог стоят нищие.
Женщины в бурках (накидка закрывающая даму с головы до пят, вместо прорези для лица - мелкая сетка)
- "пакистанки" - сообщает Т. - "наши не побираются";
- "неужели в Пакистане хуже живётся чем у вас?!";
- "хуже!!! что у них там? только Американские деньги!";
По дороге вполне современный город.
Билборды рекламы.
Вдоль проезжей части сточные каналы заполненные мусором и всем остальным чем полагается быть заполненным сточным каналам.
В остальном чисто.
На каждом перекрёстке - полиция.
Гужевой транспорт. Древние Тойоты. Пара советских тачек. Крузеры. ООНовские Ниссаны. Неожиданные велосипедисты. Всё это вкупе с немногочисленными светофорами с обратным отсчётом и многочисленными регулировщиками - составляет живой трафик города.
Женщины вопреки стереотипам передвигаются без мужчин и преимущественно только в хиджабах. Лица открыты. С минаретов перекрикивают друг-друга муэдзины.
Тут же молится исступлённо в углу, головой в стену какой-то человек, и по тротуарам куда-то идут по своим делам курицы.....
---
Наш отель стоит на горе.
Если из отеля смотреть на город, получается красиво.
На пути ко входу последовательно четыре поста.
Обыскивают.
Вокруг проволока и бетонные укрепления. Отель охраняют как следует. Это сразу заметно ... И армия и собственная охрана.
Первоначально мы хотели остановиться в отеле: "Golden Star". Его нашла Нина. Отель принадлежит талибу и на основании этого Нина уверена, что его (и как следствие - её) не будут взрывать.
Нашему другу Т. бы её уверенность.
Он не согласен, хочет, чтобы всё было безопасно и поэтому везёт нас в "Интерконтиненталь". В номер за 300 долларов.
Нас заселяют за 100.
Дела здесь ведутся по восточному.
Всё решают звонки. Целый день звонишь ты. Целый день звонят тебе. Всё решается. Жизнь идёт. Нам хорошо. Сто долларов вместо трёхсот.
Сперва заезжаем к Т. домой.
Жилой городок на территории Политехнического университета.
Здесь живут в простеньких таунхаусах чиновники системы образования страны.
Рядом с домом Т. дом министра образования.
. . .
В фойе отеля нас знакомят с серьезными чиновниками. Здесь ректор и два замминистра. Чиновники отлично говорят по русски, каждый с горящими глазами рассказывает как где-то учился в Союзе.
Обычно это происходило так: мальчик из кишлака сдавал местное ЕГЭ в университет, и показав один из лучших баллов - зачислялся по квоте на аналогичную специальность в Союзе. Харьков, Минск, Днепропетровск, Москва, Краснодар, Киев....
В Москве, например, Горный или Нефти и Газа имени Губкина.
Первый год был подготовительным - студенты учили русский. Тридцать лет прошло. Они отлично его помнят.
Со второго года группы были общие, как я понял в них учились и русские, и другие ребята из стран Союза и стран Советского лагеря.
Кажется "Интерконтиненталь" - единственное место в Кабуле, где есть доступный нам wi-fi.
Номер с балконом.
Над Кабулом непрерывно баражируют вертолёты, как американские так и афганские.
В нескольких точках над городам висят дирижабли оснащённые камерами - с их помощью армия наблюдает за происходящим в городе.
Всё это видно с балкона.
Выходим гулять.
Нина закутывается в платок.
Спускаемся вниз в город, по проспекту. Цели вообщем-то нет.
Бессистемно поворачиваем, налево, направо. Ощущение, что за нами всё время кто-то идёт.
Вокруг много людей. Разных. Девочки в черном из школы, нищенки в бурках прямо на земле, кормят младенцев, полицейский в марлевой повязке машет палкой, студенты в европейской одежде, люди по-старше в национальном, продавцы всего подряд, какие-то люди спешащие по своим делам.
Ловим косые взгляды. Или дело в Нине, или в том что мы единственные европейцы просто гуляющие по улице, на пять квадратных километров.
Переходим дорогу.
Останавливают полицейские.
Что-то говорят на фарси. Видя, что я не понимаю, произносят всё тоже самое только чётче. Несколько раз.
Показываю паспорт. Произносят несколько раз "Русиа", показывают , улыбаясь, большой палец. Мол, идите.
Вдоль дорог текут сточные воды в специальных каналах.
Их запах перемешивается с запахом лепешек мангала и шашлыка.
Заходим в супермаркет.
Местного производства мёд и напитки.
Остальное импорт: Иран, Нидерланды, Дания, Турция, Пакистан....
На обратном пути тормозит пара вооруженных людей.
Оставив попытки объяснить, что-то нам на фарси, ловят какого-то студента. Тот по слогам выговаривает, мол по городу строго запрещено передвигаться пешком. Только на такси.
Получив от меня ответ, что на такси денег нет - отстают.
В 18.00 начинает садиться солнце. Темнеет, ветер с гор усиливается, температура падает, становится беспокойно. Гулять в сумерках нам не рекомендовали...
...
Кроме этого нам не рекомендовали здесь говорить и на английском.
Такое удовольствие, на фразы местных, угадывающих в нас иностранцев, отвечать по русски: "извините, мы не знаем английский, мы из России".
В ответ улыбки.
"Русских здесь любят" - говорит Т.
"У нас говорят, что если кому-то и надо было сдаваться - то русским"
"Вы воевали как мужчины, не то что эти"
И так далее.
Сложно сказать насколько его мнение объективно и какую часть мнения всего населения отражает.
Но судя по общению с рядом русскоязычных Афганцев, которых здесь не мало, по искренним улыбкам и жестам после того как люди узнают, что мы мы из России, понимаешь, что серьёзная доля объективности в этом есть.
Мои доводы о том, что мы убили миллион их соотечественников, и втянули страну в непрекращающуюся войну, парируются:
- "это была война", "мы тоже много ваших убили - что же теперь", "это геополитика, здесь все равно кто-нибудь бы был, лучше уж русские", "мы вас и позвали, точнее наша тогдашняя власть"....
Европейцев и тем более американцев здесь не любят.
Ходит масса слухов в формате "истина!" -!о контроле ИГИЛа и Талибана американцами, о том что США изображает войну сталкивая Афганскую армию с Талибаном, что Израиль изобрел наркотик который колят Талибам, чтобы те выполняли волю командиров, что погибших Американцев убили сами Американцы, и происходит это так: в США в обмен на контракт в Афгане выпускают заключённых из тюрем, направляя их в Афганистан на 2х летний контракт, в конце которого сами расправляются со своим. О том , что смертников взрывают Американцы, дистанционно нажимая на кнопку, что Американцы не убили ни одного талиба... и многое другое.
Среди этих немыслимых слухов есть одна истина.
- Народ здесь как сжатая пружина.
И здесь все устали от , как это тут называется , оккупации.
И в стране, где у каждого мужчины есть автомат Калашникова, эта пружина вот-вот разожмётся.
И здесь надеятся, что Россия их в этот момент поддержит.... — в Кабульский университет.
6. Афганистан
Оценка субъективная.
Ибо личная. Очень личная)
Специалистом в геополитике не являюсь, но позволяю себе иногда
тоже поумничать
Если вдаваться в подробности существующих в Афганистане политических сил, то выглядит это по моему представлению так:
1. есть Государство.
У государства есть армия, полиция и национальная безопасность.
Традиционно в Афганистане власть представляет и защищает только свои интересы.
Интересы удивительным образом это власть и деньги.
Государственную власть здесь уже много лет выбирает не народ, а условно назначает кто-то другой.
Сейчас - США. Когда-то Союз и т.п.
Хотя даже если предположить честные выборы, то учесть противоречия разных социально-национально-религиозных и прочее групп не имея на то желания (а кто же его будет иметь?) - невозможно.
А раз так то все государственной властью недовольны.
2. Есть сражавшиеся с русскими моджахеды. В принципе это "Народ" который как это не странно - тоже свои интересы. защищает.
Обычные люди, которые когда-то взялись за оружие, среди них выделились наиболее способные, амбициозные и не всегда самые хорошие люди. Став командирами.
Каждый командир имеет свой отряд. Несколько отрядов иногда находятся под ещё одним, самым способным, самым амбициозным командиром. Так было, например, с Ахмад Шахом Масудом (под ним воевали в разное время от 1.000 до 100.000 человек)
Когда русские закончились - моджахеды начали сражаться за народ и за себя, друг с другом, с Государством, с талибами, и собираются начать это делать с НАТО ибо, как известно, интересы народа ущемлены всегда Да и понятия "за себя" и "за народ" перепутались настолько, что очень непросто стало во всём этом разобраться....
В Афганистане или уже каждый - моджахед, или собирается им стать (к женщинам это утверждение не относится)
Есть проблема которая заключается в том, что моджахеды легко идут во власть, а вчерашняя власть с лёгкостью становится моджахедами. Не разберёшься. Ситуацию усугубляет то, что народ в Афганистане разный, и интересы его противоречат его противоречат друг-другу: таджики не любят пуштунов, пуштуны не любят всех, все не любят хазарейцев, пуштуны одних племен спорят с пуштунами других племён, сунниты не выносят шиитов, и тому подобное;
3. Это движение "Талибан".
В каком-то смысле это тоже народ.
Но в абсолютном большинстве только пуштунской национальности и интересом которого обьявляется один - Ислам.
Другими словами это пуштуны с юга и из Пакистана которые уверены, что счастье народа зависит от степени действия Шариата. Причем о Коране и Шариате, эти неграмотные люди знают в основном от специально обученных мулл.
Некоторые в Афганистане уверены, что "Талибан" или проект США или Пакистана, или , скорее совместный.
Цель которого - дестабилизация Афганистана, которая как инструмент дает хорошее пространство для манёвра.
Например (якобы) - производство наркотиков, доходы от него на самоокупаемость пребывания контингента в Афганистане, и влияние на социальную обстановку стран-потребителей героинового трафика. Или, например, влияние на Россию;
4. ИГ - Исламское государство
Понятно, что есть нюансы, наверняка изучив программы и заявления и ИГ и Талибана, найдется много разницы.
Но опять же, есть мнение, что ИГ это тоже самое, что Талибан, но в масштабах всего мира, и из мусульман вообще, а не только из пуштунов.
Зачем ИГ если есть Талибан?
Есть мнение, что Талибан не удавшийся и уже безнадёжный проект. Необходимо, что-то новое.
5. США и К
Эта группа людей в звездно-полосатых купальниках ставит себе (опять же: предположительно) простую цель: контроль и деньги.
Афганистан удивительным образом расположился в подбрюшье большинства неудобных и неконтролируемых Штатами стран: России, Ирана, Китая и Индии.
Сложно сказать какую именно программу США все-таки реализует в Афганистане (не хочу развивать теорию заговора), но это точно не борьба с терроризмом;
6. Россия
После вывода войск, насколько я понимаю, наша цель - сделать из Афгана буферную зону, не допустив создание к наших границ очагов дестабилизации.
По этой причине мы поддерживали и пытаемся поддерживать тех, кто действительно заинтересован в мире в Афганистане. Да, к сожалению здесь мы тоже защищаемся. Как и везде. Везде играем чёрными и везде в глубокой защите. И половину наших фигур уже сьели.
В мире был заинтересован Ахмад Шах Масуд, лидер Севера Афганистана и Таджиков, одной из двух государствообразующих наций.
В гражданскую войну и войну с Талибами мы поставляли ему оружие и информацию.
В 2001 Масуд погиб.
Мы проиграли Афганистан Штатам.
И пока не очень понятно за кого здесь цепляться.
Самый логичный вариант - направить негатив обозленных на "оккупантов" людей - на армию США, поспособствовав очередной Афганской войне по примеру той в которую в 1979 втянулись мы.
Ибо сейчас США здесь воюет лишь с призрачными Талибами;
7. Пакистан
Представляется страной играющий в команде США и на их интересы, при этом пытаясь тонко не забывать о своих.
По сути все основные лагеря по подготовке Талибана находятся на Севере Пакистана, в относительно контролируемой государством - зоне племён;
8. Иран
Как здесь говорят - любой приезжий перс (он же Иранец) это сотрудник спецслужб.
Влияние Ирана здесь минимальное. Слабая поддержка монголоидных Хазарейцев в силу того, что они как и Персы - шииты;
9. Китай и Индия
хз
---
Должна же быть в моём рассказе хоть одна трешовая история.
Не судите строго.
Я отдаю отчёт своим действиям, а риски иногда просто принимаю....
Иногда некоторым афганцам приходит в голову посетить ночью кладбище.
На окраине одного очень большого города.
Я люблю кладбища.
Лучшее место для поисков смысла жизни.
Особенно ночью. Ага.
Этому кладбищу лет 900. Здесь начинали хоронить еще с арабских проповедников приходивших обращать неверных ещё тогда афганцев. Все проповедники были убиты.
Ислам здесь насаждали несколько веков, и первых мусульман без зазрения совести убивали...
Кладбище нереально огромное.
Правда мусульманские кладбища не такие страшные.
Здесь не смотрят на тебя с портретов покойные.
Здесь по спартански просто и тихо.
На могильных камнях простая вязь. Арабская или Персидская.
Вроде: здесь похоронен Ахмед Тарахи по прозвищу "Ихшвар", похороненный в 1362 году.
Кое где над могилой развевается зелёное знамя Ислама.
Значит здесь похоронен шахид.
Всё просто.
Над кладбищем, на склонах гор - дома. В одном из них свадьба, судя по разрывающей в клочья всё живое музыке.
На свадьбой якобы некая мегакрутая пещера.
По предложению одного из Афганцев идём наверх. Пещеру посмотреть.
Второй заметно нервничает и в какой-то момент отказывается идти, мол там очень плохие люди, у которых свадьба, и нас убьют.
Нас обгоняют среди могил человек 5 с фонарями, странно оглядываются , идут наверх.
Второй афганец, испугавшийся исчезает.
Нас остаётся трое. Я , Нина и первый афганец.
Не проходит и пяти минут , сверху спускается человек двадцать.
Начинают нас будто окружать.
"идите быстро правее, за тот мавзолей" - шепчет Афганец.
Группа людей сверху собирается на небольшой площадке около одной из могил, и вдруг все разом поворачиваются и полукругом идут к нам.
Мы с Ниной стоим чуть выше.
Наш спутник окруженный толпой повышая голос беседует с толпой на Фарси.
Я стаю и думаю куда бежать и куда тогда девать Нину.
Очевидно, что некуда.
Интересная ситуация.
Как-то я уже в подобную попадал в Болгарии.
Тогда это было не кладбище, а город, в два часа ночи. Город-кладбище. Ни фонаря. Одни дикие койоты и запах моногородов Восточной Сибири... В тот раз лоб в лоб нас остановил VW Golf года 92го. И из него вышли четверо бородатых мужчин в кожанных куртках, у , как минимум, одного из которых явно прослеживался пистолет....
Наш Афганец вёл диалог минут 5...
Толпу отпустило.
Они расслабились и пошли вниз.
Мы за ними.
- "Что это было"?;
- "Они просто хотели узнать, зачем иностранцы ночью на кладбище";
На обратном пути мы все молчали.
Только второй Афганец, что то сильно на повышенных выговаривал первому...
Как то так.
А фотки скорее для антуража.
Дураку понятно, что они отвратительные
---
Провинция Панджер.
Почему ей особое внимание, осознается по ходу пьесы запечатлённой ниже.
Тысяч сто сорок населения.
Панджшер - "Пять львов".
С Персидского.
Единственный мононациональный регион Афгана. Это так Панджерцы считают.
Аллах его знает, как в действительности.
Панджшер населяют таджики, пришедшие сюда с Севера лет семьсот назад.
Из них 50.000 живут непосредственно в Панджшерском ущелье.
Легендарное место.
120 км. в глубину
По бокам отроги Гиндукуша, до 4500 метров высотой.
Естественная природная крепость.
100 км от Кабула по разбитой дороге в сторону Пули-Хюмри и перевала Саланг.
Часть той самой единственной, по сути автомагистрали опоясывающей страну.
Правый её полукруг, ведущий с Юга на Север.
Очередное грунтовое ответвление от полукруга и мы утыкаемся во вход в ущелье.
Как вход в какое-то особое царство, которым ущелье и оказывается.
За входом цепь блокпостов.
Дежурят местные моджахеды, армия и национальная безопасность.
На каждом дереве, заборе, доме - плакаты Масуда. Ахмад Шаха.
Уроженца этих мест. Полевого командира. Человека. Национального героя.
На вьезде в ущелье арка, и на подьезде к ней портреты погибших командиров Масуда (человек 20).
Кого-то взорвали смертники, кого-то убили пуштуны, кого-то русские, кто-то погиб от других причин....
....
В конце 70хх когда в Афгане ещё не было Советских войск, Масуд, сын полковника королевской полиции, студент 2 курса Кабульского политеха, начал партизанскую войну с тогдашней властью.
Выбил с небольшим отрядом полицию из ущелья, и захватил ряд административных зданий.
Тогда его чуть не убили свои же.
Панджшерцам не понравилась гражданская война под боком.
Масуду и его людям пришлось уйти.
Уже после ввода 40 армии ВС СССР, ему удалось добиться всеобщей поддержки своего народа.
С тех пор он хорошо закрепился в ущелье.
40-я армия ВС СССР провела против него около 10 боевых операций.
Из них две - армейского масштаба.
Тогда было задействовано около 15000 солдат и все виды имеющегося у Советской Армии вооружения.
В первой такой операции (1982 год) мы потеряли только убитыми 1000 человек.
При общих потерях Союза в десятилетней Афганской войне в 15000 человек, 1000 погибших только в одной операции представляется мне огромным.
Нам удалось взять ущелье.
За две недели.
Одна часть десанта закреплялась на высотах.
Вторая спускалась с мест высадки по склонам гор в ущелье, зачищая кишлаки.
И по дороге в ущелье втягивалась техника и мотострелки.
В начале и конце ущелья были поставлены для блокирования - Советские подразделения.
После заключённого с Масудом перемирия - наши части были выведены.
В 1984 году проводится вторая операция.
Масуда предупредили, поэтому и его отряды и население Панджшера покинули ущелье.
В середине и конце ущелья было вновь поставлено два Советских полка, простоявшие там после этого три года.
Одно из подразделений, мотострелковый полк стоящий в кишлаке Роха (центр ущелья), потерял за это время 382 человека (убитыми), непрерывно находясь в каменном мешке, в обороне, обороняя собственное место дислокации.
Беспрецедентный в нашей истории случай.
Фактически долина всё это время не контролировалась.
Полк находясь в центре ущелья, лишь препятствовал передвижению моджахедов по единственной дороге проходящей сквозь.
Но Масуд и его люди продолжали жить в кишлаках долины, как дома.
Вообщем так до конца войны взять под свой контроль его нам так и не удалось.
В 1989 году войска были выведены.
В Панджшере мы оставили примерно 2000 человек убитыми.
15% наших потерь Афганской войны.
Согласно же официальной статистике Панджшера (не знаю уж насколько ей можно верить) только местных молодых людей до 25 лет здесь погибло 8.000 человек.....
После ухода наших, Масуд стал управлять всем таджикским Севером, называемом в народе в его честь Масудистаном.
В 1992 году коммунистическое правительство было свергнуто.
Масуд взял Кабул.
Против него выступили вчерашние союзники: лидер пуштунских моджахедов Хекматияр и лидер Узбекских моджахедов - Генерал Дустум.
Масуд и здесь надрал товарищам зад....
Вновь созданное государство существовало недолго.
Набирало силу движение "Талибан" к 96 году взявшее под контроль не только Кабул, но и все провинции страны кроме граничащего с Таджикистаном - Бадахшана и собственно Панджшерского ущелья...
Они собирались взять и ущелье, собрав все свои силы у его входа.
20.000 человек.
Не знаю как проходила операция, но Панджшерцы талибов здесь порвали на клочки.
Говорят все было усеяно их трупами.
Интересуюсь, что случилось с телами.
- "собачка скушали" (с) - дословно отвечают мне.
Ну и собственно потом пришли Американцы.
А в 2001 Масуда взорвали арабские смертники.
Приехали под видом журналистов.
Люди считают странным, что это случилось накануне 11 сентября (а именно 10.09.2001) и связывают это с тем, что Масуд не допустил бы ввода американских войск произошедшим после 11 сентября...
Кстати Американская часть стояла в Панджшере. Примерно в начале ущелья.
Как говорят Панджшерцы: "мы их выгнали"
Ну не знаю...
Два года назад три американских солдата убили местного.
Как, что зачем и почему - непонятно (говорят американцы часто этим грешат).
Отец местного взял автомат, пришёл на местные рынок где околачивались янки и расстрелял всех троих.
Здесь эту историю знают все.
Штаты тихо забрали своих. Последствий не было. А часть через год вывели в рамках сокращения Американского присутствия.
В продолжении темы с Панджшером.
По Панджерскому ущелью одна дорога.
Параллельно ей течет с гор довольно широкая, очень бурная река - Панджшер.
Где-то она вливается в реку Инд, которая в свою очередь попадает в Индийский океан...
Вдоль дороги кишлаки. Городов здесь нет.
Пейзаж на моей памяти ничего не напоминает. Индивидуальный.
Уже можно есть шелковицу и миндаль. Вообще зелени очень много.
Жить в ущелье опасно.
Лавины и сели.
Недавно очередная лавина унесла жизни двухсот человек.
Сель особо опасен.
Масса перемешенной с водой грязи и камней со страшным скрежетом, словно чудовище, спускается с гор погребая всё живое.
Есть старики которые могут почувствовать сель по запаху.
Сель ломает палки Калама (я так понимаю это некое тростниковое растение) и якобы они источают какой-то запах который чувствуется на расстоянии.
...
Дома в Панджшере да и во всём Афганистане из глины.
Отопления нет.
- "глина очень хорошо держит тепло" - подсказывают нам
Хотя есть и нормальные дома.
Весьма респектабельно выглядящие.
За высокими заборами.
На какой из них не покажу с вопросом : - "чей?" ответ один из двух:
- "бывший командир Масуда";
или:
- "тааа, наркотиками занимается":
Переживать нечего, в Панджшере опиатов нет. Их выращивают на юге.
Ну еще на Севере - на границе с Таджикистаном - в Бадахшане.
В Панджшере - нет.
Масуд был против наркотиков.
При нем даже никогда не курили - знали - не любит.
Но конопли здесь много.
Выращивают и для себя и на продажу.
Курят гашиш. Все. И здесь это не считается зазорным.
Частота курения как у нас употребления алкоголя.
Создаёт населению долины праздничное настроение.
Глиняные домики объединены в кишлаки.
Кишлаки или стоят на равнине (например вдоль дороги) или на склоне гор.
У всех есть своя земля.
На ней растет все тоже самое что на ваших огородах - зелень, картошка, редис, помидоры, огурцы....
Так как в горные кишлаки дорог зачастую нет, местные используют ишаков.
Здесь ощущение абсолютной безопасности.
И если бы не подрывающие себя время от времени смертники, и не сели с лавинами - то жить бы и радоваться.
Ущелье как затерянный мир.
Все зелёное, и удивительной красоты горы.
Несмотря на массу останков Советской военной техники.
Зимой приходят волки. Таскают кур. В жару - змеи и скорпионы.
Дикобразы стреляющие иглами.
Не жизнь, а праздник.
Мы остановились у дяди Хабиба.
У него в огороде стоит сгоревшая русская самоходка "Гвоздика"
А вокруг неё рассада редиса.
Хабиб в 70-хх учился в Минске на телевизионного инженера и теперь работает в местном, Панджшерском телевидении.
Ему лет 60 и четверо детей: одному сыну 22, дочке 14 и два парня 10 и 13 лет.
У дяди типичные глиняные дома и свежепостроенный гостевой дом - из местного кирпича.
Два этажа, на первом две комнаты, кухня, туалет.
На полу традиционные для Афганских домов ковры, матрасы и подушки.
Ужинаем на полу.
На ковре расстилается скатерть.
Еда здесь весьма однообразна.
Лепешки
Плов
Кебаб или шашлык
Тарелка овощей и зелени.
Горячее сладкое молоко.
Чай.
Пиалы с кисломолочным продуктом, по вкусу что-то среднее между простоквашей, творогом и кефиром.
Жаренная картошка.
Вкусно.
Мимо дядиного дома течет очень быстрый, бурный ручей.
Вода чистая. Дядя зачерпывает ладонью и делает жадный глоток...
Насос качает воду для нужд дома.
Ниже дядя построил домашнюю минигидроэлектростанцию.
Вырабатываемого ей электричества хватает на 9 домов в округе. Интересно чем с ним рассчитываются соседи?
На еще одном ручье впадающим в реку Панджшер, местные строят уже районную гидроэлектростанцию.
На свои деньги.
Она будет хоть и маленькой, но на электричество для всего кишлака Роха должно хватить.
Сперва денег хватало только на одну турбину.
Но приезжали на экскурсию государственные энергетики и дали 50.000 долларов на вторую.
Дядя Хабиб показывает на разрушенный дом на заднем дворе:
- "в середине 80-хх когда русские первый раз пришли в ущелье, простые местные жители не ушли. Думали - что им будет?
Вот моего брата русские и убили там, прямо в его доме. Вошли и расстреляли из автоматов.
Потом убили соседа, а второму брату повезло, ему лежащему, приставили автомат к груди, русский хотел выстрелить, но у него закончились патроны. Тогда он сказал брату - ладно живи, беги. И он убежал"
Я интересуюсь как можно после этого не ненавидеть русских?
- "женщин и детей они никогда не трогали, в отличии от американцев. А мужчины. Война была, всё понятно. Каждый хотел остаться жить. Русские думали, что каждый афганский мужчина - моджахед. А это недалеко от истины было"
Вообще о русских тут говорят так, что невольно формируется образ какой-то неведомой инопланетной цивилизации со звездолётами, от которой остались воспоминания далеких предков, магические руны и остатки тех самых звездолётов....
На улице много женщин в голубого цвета бурках (накидка с сеткой для лица). Интересуюсь, почему где-то женщины закрываются полностью, а где-то даже волосы прикрывают весьма условно.
"От мужика зависит. Как он решит" - отвечают;
Мужчины ходят в паколях (национальная шапка, эдакий блин или берет, не знаю как ещё его обозвать), местной одежде без названия - длинной широкой рубашке, сверху одета жилета и в широких просторных штанах
Паколь изначально нуристанский головной убор (нуристанцы - нацменьшинство, европейской внешности, население провинции Нуристана).
Много неграмотных.
В Панджшере ситуация чуть лучше - в ущелье около 300 школ, из которых 130 были построены последние лет за десять.
Школы маленькие.
Мальчики и девочки учатся раздельно.
Человек с высшим образованием, здесь вызывает уважение. Как у нас когда-то было в деревне.
К человеку закончившему технический ВУЗ обращаются не иначе как: Господин Инженер.
Это "Инженер" здесь как в США PhD. Становится частью твоего имени.
...
Мама Масуда - из таджикского рода Бахши.
Часть рода сто лет назад пришла в ущелье из Нуристана (провинция такая, населенная Нуристанцами - которых не отличишь от Европейцев).
В Нуристане это известный и очень уважаемый род.
Когда в конце 70хх Масуд скрывался в Нуристане, местные узнав, что он - Бахши - подарили ему паколь со словами: "носи и гордись".
С тех пор все Масудцы ходят в паколях. За ними моду взяли и пуштуны...
Так паколь стал атрибутом Афганской войны.
Панджшерцы очень гордятся своим происхождением.
"Мы не просто таджики, мы - Панджшерцы!".
Еще бы: они воевали лучше всех, они выиграли войну у талибов, они выгнали русских, они самые смелые, честные, надёжные, справедливые....
Всё это на самом деле применимо к одному человеку. Масуду. Ахмад Шаху.
В Панджшере его называли исключительно: "господин начальник" - Омэр Соэб...
Это он дал возможность Панджшеру почувствовать гордость за своё происхождение.
Он дал возможность равняться на себя и стать лучше.
Он дал возможность узнать о самых настоящих человеческих качествах.
Именно так один человек способен менять самосознание, судьбу, восприятие целого народа.
Гибель Масуда стала национальной трагедией.
Плакали все - кто был за него и кто против.
Я находясь на его могиле, не заплакал сам, только потому, что это было бы совсем тупо. Но плакать хотелось и мне...
Еще в детстве играя солдатиками в войну в Афганистане, я сражался с моджахедами Масуда.
Недавно его мавзолей посетил генерал Варенников, один из командующих 40-й армии в годы войны...
Попросил оставить его одного и выходя вытирал слёзы....
Мы тоже были на его могиле.
В специально построенном мавзолее.
Здесь сейчас строят целый комплекс с музеем.
Рядом штаб Масуда.
Его кабинет. Комната для совещаний. Хозяйственные постройки.
У нас берут интервью.
Интересуются как, что и откуда мы знаем о Масуде.
В их представлении это необычно.
Ну откуда нам знать что-то о Масуде?
Впрочем иностранцев тут практически не бывает.
Максимум журналисты и представители различных миссий. Не туристы.
Масуда часто сравнивают с ЧеГеварой.
Они действительно похожи энергетикой. Оба смелые, честные, идеалисты. И отличные командиры.
Но все таки масштабы несопоставимы.
Че Гевара скорее искатель приключений.
Масуд же настоящий руководитель, если можно так сказать. Как тактик так и стратег.
Кабул.
Столица.
1800 метров над уровнем моря.
Из-за чего зимой до -20.
А лето никак не превышает отметки в +35
Город - отпечаток всей истории Афганистана.
Кого здесь только не было.
Кто здесь только не правил.
И кто только не жил.
Христиане. Буддисты. Язычники. Зороастрийцы. Индуисты. Мусульмане. Тюрки. Арабы. Персы. Греки.
Сотни царств, ханств и империй рубили друг-друг, в окрестностях Кабула, на капусту.
Был, к примеру, такой крутой чувак - Бабур.
Управлял империей Великий Моголов.
Любил всё завоевывать.
Например Северную Индию.
Завоевал. Исламизировал.
Посадил зёрна будущей государственности Пакистана.
Очень любил Кабул. Сделал его столицей Империи. Завещал похоронить себя здесь.
На его могиле вязью, справа-налево выведено:
"Если есть рай на земле, то именно тут, именно тут, именно тут...." (с)
اگرفردوس روی زمین است همین است و همین است و همین است
Раем Кабул нынче не назовёшь.
Например в Кабуле нет и не было канализации.
Все или стекает в сточные канавы, либо рядом с новыми домами роется закрытая выгребная яма, откуда отходы вывозят специальными автомобилями.
Например в Кабуле нет отопления.
Топят кто чем.
Умер зимой богатый пуштун, живший в собственной пятикомнатной квартире.
Его приехали хоронить родственники из Кандагара.
Семья из семи человек.
Похоронили. Остались переночевать.
Зима, холодно, включили газовую горелку. Ночью огонь потух. Люди отравились газом и пока.
Утром хоронили ещё семерых.
Например в Кабуле кое-где горы мусора.
Местные, даже сами воспитанные спокойно швыряют мусор на улице.
Хотя есть исключения. Вот наш таксист. Бумажку от шоколадки свернул, затормозил у мусорного контейнера и выкинул туда.
Умничка какая.
Вообще город грязноват, но я не назвал бы его "очень грязным"
Например в Кабуле нет общественного транспорта (а до 93 года была собственная троллейбусная сеть).
Зато, в отличии от Анголы, есть такси. 20 минут поездки примерно рублей 150.
Например в Кабуле беда с ресторанами.
В гостях - вкусно.
В ресторанах - нет.
Я был уверен, что здесь баранина тает во рту. Это не так.
В местных ресторанах во рту вообще ничего не тает.
Например Кабул это пробки.
Иногда адские.
Причина - характер дорожного движение.
Бесхарактерное оно здесь.
Правил нет.
Только представьте: вот двухстороннее движение.
Все нормально на первый взгляд.
Потоки движутся каждый по своей стороне.
Вдруг впереди, для правой стороны возникает пробка.
Тут же, все! машины с правой стороны, выезжают на встречку и начинают ехать по ней.
Улица с двухсторонним движением в момент превращается в одностороннюю, несмотря на двойную сплошную.
Встречка встает намертво.
Всё это происходит без зазрения совести. Будто так и надо.
Официально в Кабуле 2 миллиона.
Местные пытаются убедить, что всё это наглая ложь и в действительности тут уже давно под миллионов шесть.
Таджики говорят, что население города в большинстве таджики, пуштуны считают наоборот.
Город, впрочем, действительно не маленький.
Есть разные районы.
Деление.
Прежде всего север и юг.
Всем таджикам известно, что на юге грязь и грязные пуштуны, а пуштунам, что на Севере плохо пахнет и живут мерзкие таджики.
Пока эти ребята разбираются кто круче и кто вкуснее пахнет, между ними пытаются жить все остальные: хазара, узбеки, белуджи, нуристанцы, туркмены, казахи, персы, киргизы....
Кроме Севера и Юга есть Старый и Новый город. В старом можно отыскать древние мечети и колониальные, Британской архитектуры ещё здания.
В новом особняки.
Ещё есть номерные микрорайоны.
1, 2, 3, 4.... Их строили наши.
Считается престижным. Всё что построено русскими - крепко и на века. В номерных районах типовые Советские пятиэтажки....
На каждом углу военные или полиция.
Я столько в жизни не видел.
На каждом перекрёстке укрепленный пункт, ДОТ, из-за мешков с песком торчит пулемёт.
Полиция передвигается на тёмно-зелёных пикапах "Форд" с установленным в кузове турельным пулемётом.
Военные на хаммерах.
Раньше город патрулировал ISAF (силы коллективной безопасности во главе с США)
Последнее время не видно ни одного.
Архитектуры никакой.
Безсистемная застройка.
На склонах районы глиняных домиков. Издали удивительно напоминает фавелы Рио.
Дороги где-то хорошие.
Где-то нет.
А где то и самих дорог нет.
Река Кабул, протекающая через центр, когда-то наверное была широкой и полноводной.
Теперь она обмелела и собирает в себе весь окрестный мусор и сточные воды.
Зато с окрестных холмов город смотрится вполне празднично.
Много новых зданий.
В центре несколько "Wedding Hall".
Огромных.
Афганская свадьба это, мягко говоря, масштабное мероприятие.
700-1500 человек.
Женятся все.
Услуга востребована.
Правила как в древности.
Хочешь жениться - плати выкуп.
Тысяч 10-15 долларов. Плюс украшения и праздничная одежда.
Спрашиваю - "все ли выходят в Афгане замуж"
Отвечают - "конечно все"
- "а страшных девок то кто берёт?"
- "а ты думаешь страшных мужиков нет?! - они и берут. А куда деваться?"
После свадьбы вероятность того, что девочку замотают в бурку и посадят дома - близка к 100%
Даже у учившихся в России афганцев - отношение к роли женщины весьма суровое: "я ей всё даю. Еду. Одежду. Её задача сидеть дома и воспитывать детей"
У меня есть пара знакомых девочек которых очень хочется отправить сюда на перевоспитание.
Тех которые настаивают на том что женское дело уют создавать и детей воспитывать. Исключительно.
Да, здесь самое место оценить историческую ценность подобной половой сегрегации....
Наш знакомый хвастается:
"у меня три лучших друга, всего три которые видели лицо моей жены!"
Все диалоги о женщинах и их роль здесь сводиться к роли специально обученного домашнего животного.
При этом в Афгане некоторый минимум женщин и работает и даже служит в Армии.
Это не возбраняется, если разрешено мужчиной....
-------———
Кабул это бульвары, бульвары, бульвары.
Пересекающие их второстепенные улицы и на каждом перекрёстке площади с круговым движением.
Кабул весьма обеспеченный город.
Интересно было бы мне найти тех кто здесь живёт на, якобы, 1-2 доллара в день о которых я так много читал.
Это в городе то заваленном (они здесь на каждом углу) арбузами по 2 доллара/7 килограмм. Кто-то же их покупает?
В городе, где под каждым мостом ширяется героином хазара. Недешевым героином (хотя и куда дешевле чем вы можете себе это позволить в Москве).
В городе где з/п младшего армейского офицера - 500 долларов. И это считается очень мало.
Где пенсия (и пускай она лишь с 70 лет) - 1.000 долларов в месяц (выплачивают за год сразу). Правда это пенсия профессора.
Но у многих ли наших профессоров сейчас такие пенсии.
Где снять в аренду трёшку стоит 350 долларов. Не Москва. Я понимаю. Но 1-2 доллара в день?!
Город беспокойный.
Каждый день какая-то скотина себя подрывает, и уносит с собой на тот свет с десяток, а то и более, мирных граждан. А то несколько таких скотин в день.
Между прочим, когда в Афгане стояла 40-я Армия ВС СССР было спокойно.
Очень спокойно.
Так говорят те кто здесь тогда был.
В Кабуле есть парки.
Я был в таком.
Имени Бабура.
Он там похоронен.
Ага. Прямо в парке.
Вход для своих - 20 Афгани (15 руб.)
Вход для иностранцев - 250 Афгани (200 рублей)
Оу дааа, у них же здесь так много иностранцев.
Н-и-о-д-н-о-г-о...
Знаете эта напряжная Европа? Гоа? Тай? Филиппины? Бали? ШША даже...
Идёшь, и такое какое то ощущение, что вокруг вот как-то слишком много русских.
Кто от этого ощущения страдает - приезжайте в Кабул. Хотя бы в Кабул.
Здесь как-то интуитивно осознаёшь, что вокруг тебя не только русских, а вообще никаких, кроме местных - нет.
Только мужчины гуляющие за руки.
Эти суровые мусульмане, так мило держащиеся за руки.
И при этом гнетущее ощущение опасности.
Всё это столпотворение людей, в парке ли ты, на улице или на Базаре, создаёт вокруг себя какое-то пространство негативного внимания к чужим.
Это пространство как бы ощупывает тебя своими липкими пальцами, проникая ими куда-то туда, под солнечное сплетение, где обычно возникает это дурацкое ощущение опасности, постепенно перерастающее в страх.
Думаю каждый из вас это испытывал в самолёте. Когда даже если вы не боитесь летать, вам вдруг начинает казаться, что что-то идет не так и всё явно идёт к тому, что мы разобьёмся.....
Здесь чудесные такси.
Все самые старые тачки мира.
Выкрашенны в жёлтый цвет.
С белыми дверьми.
Если видите машину с правым рулём - знайте она или куплена в Пакистане, или в Индии.
Таксист не знает ничего кроме языков фарси и пушту, и отказывается понимать даже элементарные (элементарные же!) фразы сказанные по русски.
Тем не менее сервис! В подголовники кресел вставлены минителевизоры! Ну вот только представьте себе.
Таксист поворачивает на заправку.
92-й как в России. Даже дороже. 40 Афгани. 35 рублей.
Вокруг проносится автопарк Кабула.
Старьё или Тойота Камри.
Кто на что учился.
Иной раз проедет что-то качественное: новый крузак, рейндж, или даже гелик.
На четверти машин под Афганским номером виднеется немецкий (почему то) транзит, или Калифорнийский (тем более не понятно почему именно этот!) автомобильный номер...
Мойка здесь рублей 150 стоит.
Проезжаем "Министерство женских дел"
Охренеть.
- "Это они права женщин защищают? Или следят тем, чтобы они не заходили за рамки обозначенных мужчинами правил?"
- "и так и так"
Полгода назад некая, как говорят её родители, ненормальная афганка (таджичка) с именем на "Ф" - типа "Фаграза", сожгла на местном кладбище у главного базара на одной из могил Коран.
Её били человек 400.
Потом уже мертвую положили на дорогу и проехались несколько раз на машине, после чего подожгли её останки и выбросили в реку....
Четырех виновных чуть позже казнили, человек десять ещё получили разные сроки.
Едем дальше, вокруг куча продавцов чего-угодно с тележками.
Мороженное.
Манго.
Арбузы.
Дыни.
Сок из сахарного тростника (как в Индии)
Сомнительный афганский писатель Хоссейни, лет с шести живущий в Штатах, не обманул.
Мальчишки до сих пор запускают змеев и сражаются на них между собой.
С 12 до 13.30 в центре можно снять проститутку.
Они сидят в машине прямо в бурке.
Садишься. Поднимаешь. Оцениваешь. Если всё устраивает то.... ну дальше вы сами знаете.
Интересуюсь: "и какова же цена?"
- "Антон" - грубо парируют меня - "мне это не интересно"
В четверг и в пятницу проституток нет. Эти дни выходные. Нельзя.
В пятницу с 13.30 до 14.00 главная молитва.
Большая часть города дома или в мечетях.
Город будто замирает
Едем за билетами в Мазари-Шариф (столица провинции Балх), находится почти на границе с Узбекистаном. Это Север.
Автобус комфортабельный.
Тот на котором обычно ездят туристы.
Пути - 8 часов.
Стоит 450 рублей.
Покупаем воду.
Забыли кошелёк в машине, прощают:
- "бери так, потом занесёшь"
- -
Идём покупать второй комплект местной национальной одежды.
- "тебе зачем?" - спрашивают
- "товарищу" - отвечаю - "мы в Иран в июле едем. Будем в этом ходить"
- "дурная затея"
- "с хрена?"
- "такую одежду носят только в Афганистане и на севере Пакистана"
- "и что?" - не понимаю я...
- "да ничего... а знаешь как зовёт один Иранец другого - когда хочет оскорбить?"
- "как?" - интересуюсь
- "Афгани"
- "и чего?"
- "а то что вас , дураков, примут за талибов и заберут в подвал ребята из Корпуса Стражей Исламской Революции. И будут вас немножко пытать: кто вы, откуда, зачем?"
Сегодня и вчера мы были в гостях у одного человека.
Его зовут Масуд Халили.
Он лучший друг Ахмад Шаха Масуда.
"Масуд" - значит "Счастливый"
- Только у Халили это имя;
- А у Ахмад Шаха - прозвище;
Халили не только моджахед, но и поэт.
Он из очень знатной Афганской семьи, много веков служившей королям Афганистана.
Его дед в 1929 году - бывший главным казначеем и отвечающим за все финансы Афганистана , второй человек в стране после короля, и был казнен новым королём по обвинению в коррупции.
Гордости мало. Но какая история!
Отец Халили - Устад (Халилуло) Халили - тоже поэт, мыслитель, филолог, автор Истории Афганистана - одна из самых известных личностей в Современной истории Афганистана.
С 11 лет рос без отца. И вырос...
-----
Масуда Халили взорвали с Ахмад Шахом Масудом вместе.
В 2001 году.
Только Халили остался жив.
Месяц реанимации.
А Ахмад Шах - умер.
Сейчас он работает послом Афганистана в Испании.
Они познакомились с Ахмад Шахом в Пакистане, куда мигрировала в те годы оппозиция.
Те кто не хотел принимать новую коммунистическую власть после революций 1973 и 1978 годов.....
После этого они вместе воюют.
Они всегда вместе.
После того как у Ахмад Шаха сформировалась армия с четкой структурой, Халили при её штабе отвечал за внешние связи (другими словами: внешнюю политику).
Халили рассказывал нам про смерть Ахмад Шаха.
Прилетели арабские журналисты в в провинцию Тахар (север Афганистана).
Двое. Брать интервью у Масуда.
В Тахаре тогда находился штаб Масуда и он должен был прилететь сюда из Панджшера.
Арабы долго дожидались его. Два или три дня.
Масуд прилетел вечером.
В последнюю ночь, перед сном, они с Халили читали друг-другу стихи, беседовали.
Утром в небольшой комнате была устроена аудиенция с Арабскими журналистами.
Один из них настраивал камеру.
Второй сел рядом с Масудом, чтобы якобы взять у него интервью.
После чего, что-то произнёс и взорвал себя.
Араба разорвало на куски.
Халили был ранен и потерял сознание.
Ахмад Шах , тоже раненый, умер уже в Российском госпитале, в Таджикистане, куда его пытаясь спасти, отправили на вертолёте.
Сразу погиб секретарь Масуда - тоже находившийся в комнате.
Второй араб (оператор) пытался бежать и при побеге его застрелили.
Кто были эти арабы?
Почему их не обыскали или сделали это плохо?
Почему второй араб предыдущие два дня (пока арабы ждали Масуда) весело шутил, и никак , по свидетельству очевидцев, не был похож на смертника, и после взрыва стал бежать, что несовместимо с концепцией смертника и Шахида?
Много разных вопросов.
Халили не знает ответов.
На мои хитрые политические вопросы отвечает не менее хитро.
Его не заподозришь в неприязни к США.
Его не заподозришь в неприязни к кому либо.
Он не даёт личных оценок.
Он не вешает ярлыков.
Не судит.
Он просто констатирует факты.
А факты я знаю и так.
Единственное на вопрос кто и зачем взрывал их с Масудом, Халили перечислив все существующие версии, говорит: "лично я считаю, что это Пакистан..."
Но так ли он считает на самом деле?
...
У него очень красивый дом.
Дом на Севере города, в 10 минутах ходьбы от нашей гостиницы.
Этот дом подарил его отцу последний король Афганистана.
Дом охраняется полицией.
В доме много комнат, две кухни и специальная комната, в виде купольной беседки, для бесед, размышлений и вдохновения.
В этой комнате Халили читает нам на Фарси свои стихи.
Здесь эти непонятные слова, мягкие, звучат особенно, погружая меня в некий транс.
Ахмад Шах часто бывал в этой комнате. Они беседовали с Халили и читали друг-другу стихи.
В доме много фотографий.
Его, отца, деда, Ахмад Шаха, семьи....
С 1989 года Халили часто летал в Москву.
Встречался в том числе с нехорошим человеком Борисом Ельциным.
Пытался договориться.
О помощи, о том чтобы мы перестали поддерживать Коммунистическую власть в Афганистане (мы перестали, в 91 году, но не потому что хотели - просто в 91 году у нас вдруг закончились деньги);
Ему предлагали стать послом Афганистана в России.
Отказался. Не хотел каждый день отвечать на вопросы - как воевал, сколько наших убил....
Не хотел вспоминать о войне.
На следующий день едем в его сад.
Нас сопровождает пикап полиции.
Сад далеко за городом.
Провинция Парван.
За высоким глиняным забором два одноэтажных дома. Ничего особенного.
Но какой сад!
Уже поспели абрикосы, персики и шелковица.
По середине сада каскад водопадов.
И мегакрутой вид на долину Шамоли, на границе которой виднеются отроги Гиндукуша сверху посыпанные снегом.
Долина как на ладони.
Сад террасами - мы сидим на самом верху и деревья не закрывают нам вид.
Пьем чай.
В Афганистане пьют зеленый чай.
Но своего нет - привозят из Китая и Индии....
Халили рассказывает про войну.
Как-то их три дня бомбили в горах Русские. Три дня он не ел и не пил.
Спускаясь на ишаке с гор, увидел большое каштановое дерево, вокруг которого сидели около двадцати детей и учитель.
"Ребята", попросил он, "напишите для меня, кто сможет слово "свобода""
Написали двое.
Халили разозлился:
- "Учитель, скажи, как мы можем сражаться за свободу, если из всех твоих детей, только двое могут её написать?!";
- "господин Халили" - ответил учитель. "Не ругайтесь. У нас всего два карандаша. И остальные дети просто не успели написать. Но все из них знают это слово и знают как его писать!"
---
- "Вот так" - метафорично заметил Халили - "Вот так мы сражались за свободу. С двумя карандашами!"
Халили говорил ещё много.
О людях с которыми его столкнула война. О чести и достоинстве. О настоящих качествах человека и своего командира - Масуда.
О русских пленных.
О русских сражавшихся за Масуда (таких было двоё, в его личной охране).
О благородстве русских офицеров.
О храбрости с обеих сторон.
О том как в 1987 году они распространив ложные сведения о сосредоточении моджахедов в конце Панджшерского ущелья, заминировали место высадки русского спецназа, и заманив их в засаду уничтожили (царства небесного Вам, ребята...)
О том, что Масуд никогда никого не убивал ни рукой ни приказом если это не был бой.
О том, что они всегда четко разделяли те против кого они борются - коммунистическую власть страны поддерживаемую русскими и русских солдат.
- "мы убивали их. Они нас. Это война. Всякое бывало. Но ненависти не было никогда. Да и русские не давали для неё поводов. Это была война мужчин"
Мы спрашиваем о трёх главных качествах Масуда. Халили перечисляет:
- "Вера в Аллаха. Не религиозная. Настоящая вера;
- "Честность и справедливость";
- "Умение вдохновлять людей";
Перевал Саланг.
Странный народ.
Поголовно просыпаются в 4 - 5 утра. Причем некоторые действительно на намаз.
Другой мир. Чужой.
После фразы Т.: "я ненавижу тех кто спит долго!"
- мне теперь стыдно отказывать, когда он так ненавязчиво предлагает заехать в 4.30 утра.
Я очень не хочу, чтобы меня ненавидели.
Тем более в Афганистане.
Справедливости ради, Т. добавил, что себя он тоже ненавидит, если встаёт после восхода солнца.
В принципе, к столь раннему подъему можно привыкнуть.
Мир открывается с другой стороны.
И всё ничего если бы мы при подобном раскладе ложились, ну хотя бы в 8-9 вечера.
Не тут то было.
Т. таскает нас по разным злачным местам Кабула, совершенно не стесняясь, до 23-00.
Знаете, я не понимаю, когда он спит....
А завтра ехать на Север. На автобусе. Это интереснее чем лететь на самолёте.
В 3-45 Т. будет ждать у отеля....
Поедем через перевал Саланг и замысловатую систему тоннелей построенную Советскими метростроевцами.
Билеты на автобус мы покупаем у Панджерцев.
Если послушать Т. то все в Кабуле - Панджшери.
Куда не ткнись.
Помните стрёмный случай на кладбище?
Т. наконец выдал тайну случившегося.
Нас хотели тупо "побить".
Ну это он так говорит.
А я думаю - "убить".
Просто бить людей, это всё-таки про процесс. А Афганцы народ чётко ориентированный на результат.
Когда Т. в ту ночь, сказал нам с Ниной бежать к мавзолею, оставшись сам, у него была решительная идея закрыть нас грудью. Как Санька Матросов. Принять удар на себя.
Между прочим я тут шучу-шучу, но уважение к Т. испытываю огромное.
И вдруг (!) неожиданно оказалось, что эти агрессивные ребята - Панджшери.
Он узнал их по характерному выговору.
Как только он это понял - сказал, чтобы мы возвращались.
Быстро выяснилось, что они все с каких-то там соседних кишлаков, и практически родственники.
Жена жены, мужа двоюродного дедушки. У них там в Панджшере все такие "родственники"
В процессе диалога на Фарси несколько раз звучали слова: "Русо", "Панджшери" и "Господин Инженер"...
Дальше Т. хвастался своими ловкими манипулятивными навыками.
На вопрос гоп-стоп команды, чего мы сюда припёрлись. На святое место то?!
- Т. отвечал: "я знал ребята, что здесь вы, и поэтому ничего не боялся. Знал если что - вы за нас заступитесь!"
Если знать характерный акцент Т. можно умереть от умиления, как он это рассказывает....
Да, заступятся они, как же
Но согласитесь, совпадение впечатляющее.
Вообщем билеты на автобус покупали в Панджешерской фирме.
У фирмы богатая история.
Она начиналась ещё при королях с сотрудничества с какими-то немцами....
- "Оооочень богатая фирма!" - многозначительно поднимает палец Т.
У "очень богатой фирмы" занюханный "офис", он же билетная касса.
Вся стена традиционно в фотографиях пантеона Масудовских командиров.
Билет стоит 450 рублей.
Не в пантеон. А на автобус.
Т. обещают, что всё с нами будет в порядке, водители у них надёжные, информацию талибам не сливают.
И вот утром в 4.00 мы ждем у автобуса.
- "Год как купили. 100.000 долларов" - поясняет водитель - "Последняя модель"
Автобус да, новый, Мерседес.
Телевизоры. Кондиционеры. Холодильник. Красота.
Дороги в Афганистане ад.
Купили бы себе гений автобусостроения "Богдан" и гробили бы его на грунтовках.
Нет они планомерно уничтожают чудо немецкой инженерной мысли.
Ещё и за такие деньги.
Автобус вместо 4.00 выехал в 5.00
Это особенности Афганской "справедливости" и "пунктуальности" одновременно.
Например, согласно справедливости, если человек купивший билет в автобус на него или передумал садиться или не успел сесть - то деньги ему надо вернуть.
Поэтому, дабы деньги не возвращать, контора ждет, настойчиво, до последнего пассажира, обзванивая тех кто оставил номера.
А согласно особенностям Афганской пунктуальности - НЕопоздавший Афганец - Афганцем не считается.
Поэтому они повсеместно опаздывают. Сволочи.
И знайте. Все Афганцы кто знает русских считает нас в противовес себе: очень надёжными и очень пунктуальными. Поддерживайте. Будьте добры.
Перед отъездом подходит мулла.
Такой праздношатающийся мулла.
В тюрбане. И с глубокомысленным взглядом опытного теолога.
Вообщем всё как положено у мулл.
Интересуется у Т. про нас. Мол, кто, откуда?
Узнав , проникновенно смотрит мне в глаза и говорит на Фарси.
Что-то.
Уходит пожав руку.
"Вот" - говорит Т - "даже мулла говорит, пусть русские вернутся, без них здесь плохо. Говорит когда война была он столько проклятий зря на вашу голову через Аллаха посылал. А теперь каждый день его просит - перенаправь на Американцев пожалуйста..."
Вообщем в 5.00 мы отчалили.
Предварительно я обнял Т.
И сказал ему за всё спасибо.
Друзья. И мне правда было грустно уезжать из Кабула.
Мне так же грустно уезжать только из Питера, Уфы и Севастополя.
Из других стран мне уезжать весело. Я от них устаю.
И грустно мне было уезжать именно благодаря этому человеку.
Сумевшему передать мне такой образ Кабула, Панджшера и Афганистана, который вряд-ли кому из "неверников" (с) Т. - доступен. Хороший образ. Про глубину.
...
Ехать 8 часов.
На той стороне перевала, в четвёртом по населению городе планеты "Афганистан" нас ждёт Сали.
Ещё один хороший человек....
Он там покажет отель.
Город.
И Кузькину мать.
Автобус едет 140 км/ч.
Спешит наверное, поскорее привезти нас к Сали.
Меня предупреждали, что они такие - эти Панджшерские водители автобусов - я не верил.
Я на своем "автомобильчике" (так обычно говорит Т. определяя всё в уменьшительно ласкательную форму: птичка, комнатка, сыночек, Антончик, собачка...) - быстрее 120 не разгоняюсь. Это на наших дорогах.
А здесь автобус. В Афганистане.
Учитывая, что мы сели на передние сиденья - было реально страшно. Очень. Мне до сих пор не понятно, как мы не убили никого и не убились сами.
В этой удивительной стране, очень многие пешеходы переходят дорогу вообще - не смотря по сторонам - это правда! - Вообще. Не смотря. По сторонам.
Тупо под поток.
Я видел тут сотню случаев когда их в последний момент спасало провидение. Но спасало.
А манера езды вообще впечатляет.
Бессистемная, как я уже говорил раньше.
В зеркала люди не смотрят вообще.
Резкие перестроения без (конечно же без!) поворотников. Например из правого ряда в левый, как раз под идущий на 140 километров в час автобус.
Или обгоны по встречке в моменты больше подходящие для самоубийства.
Не помогают (а у нас будто помогают!) и искореженные остатки автомобилей гонщиков-дебилов установленных в качестве наглядного примера.
С нами в автобусе едет бывший военный лётчик летавший до 92 года за коммунистов на МиГ-21, полковник.
Отлично говорит по русски.
Научился языку за 6 месяцев когда переучивался с L-39 на МиГ в Краснодарском Высшем Военно Авиационном Училище Лётчиков (КВААУЛ).
Как можно за 6 месяцев на таком уровне выучить язык и не забыть его за столько лет?
Шпион наверное русский. Врёт нам всё.
Лётчика зовут Иса.
Сейчас он летает на Дугласе (DG) в одной из трёх авиакомпаний Афганистана.
Обслуживает рейсы в Дубай.
Едет к родственникам под Мазари Шариф.
(легенда видимо, одет по погоде - всё как полагается!)
Но картинка до конца не сходится, подкалываю: - "Чего это за лётчик на автобусах ездит, а не летает?"
Полковник Иса оправдывается:
- "Во-первых рейс только вечером.
Во-вторых, мне не в сам Мазари-Шариф, а 130 километров не доезжая до него. Ну что я как мудак? - прилечу вечером и всё равно на автобусе буду ехать, только теперь из Мазари? Неееет"
Кроме лётчика с нами едет интеллигентного вида юноша знающий английский и полный автобус неведомых людей с уставшими взглядами.
Все в национальном.
Дамы на время поездки поднимают бурки.
Сзади две бабушки угощают нас тыквенными семечками вываренными в какой-то жёлтой и очень солёной чепухе...
"Таашакор" - говорю им - что значит спасибо;
Весь автобус шепчется: "Руссо, Руссо"...
Я оборачиваюсь в салон, в ответ два десятка внимательных, немного нагловатых, изучающих глаз с искринкой юмора..... Неловко....
Заканчивается "Чарикарская зелёнка" как называли эту долину наши Советские Афганцы, и мы упираемся в Гиндукуш.
Начинается перевал Саланг.
Это зона ответственности очередного Панджшерца и бывшего командира Масуда - генерала Раджаба.
Дороги на Саланге нет.
Вообще.
С тех пор как ее последний раз ремонтировали в конце 80-хх русские, ей больше никто занимался.
Асфальтовое покрытие отсутствует напрочь.
Теперь.
Скорость резко падает со 140 до 10 км/ч, но мы всё равно умудряемся цеплять днищем выбоины.
Высота плюс-минус 4000 метров. Снег лежит.
Медленно тянутся в гору вереницы диких афганских грузовиков разукрашенных в неведомых психоделических стилях - несуществующими цветами красок, и обвешанных всяким звенящим и металлическим. Это у Афганцев общее с Индусами и Пакистанцами.
---
Раньше под откосом валялись тонны нашей сгоревшей техники.
Сейчас всё убрали. Вообщем ничего не напоминает о войне...
Вместо техники валяются покорёженные останки личного автотранспорта.
Тоже, последствия, своего рода, войны....
---
В нашем автобусе по воле водителя непредсказуемо меняется развлекательная программа.
Сперва мы слушаем какой-то концерт афганской группы.
Группа сидит и играет на национальных инструментах.
У них это получается очень проникновенно.
В зале из зрителей только мужчины. Кто-то подпевает. Кто-то пускается в пляс...
В автобусе тоже кто-то тихонечко подвывает.
Затем включается запись азанов из Корана. Читает мулла. На фоне гор от этого можно впасть в транс.
Затем религиозная тридцатиминутка прерывается и на экраны ТВ выводится то и дело замирающее, очевидно спутниковое, телевидение.
На Афганском первом канале (о чём свидетельствует многообещающая цифра "1" в углу экрана) без вариантов, идёт передача "Вечерний Ургант". Точнее её Афганский вариант.
Во-первых там у них явно вечер;
Во-вторых есть миниоркестр;
Во-вторых, бородатый ведущий одетый в национальное, как-то знакомо шутит, после чего весь зал охватывает смехом;
И наконец, в-четвёртых, постоянно приходят какие-то гости, над которыми Афганский Иван беззастенчиво ржёт;
Кстати, по сюжету я так и не понял зачем надо было в конце передачи приглашать в студию какого-то бородатого пуштуна с настоящим козлом. Хрен поймёт их юмор...
Преодолев Саланг дорога улучшается....
В селении с непереводимым названием останавливаемся на обед.
Водитель, его брат, и полковник Иса зовут нас с собой отобедать.
Проходим тесное помещение придорожного ресторана, на заднем дворе сад с беседками.
Постелены ковры. Мимо течёт горная река. Есть как и везде в Афгане сидя на ковре скрестив ноги.
Снимаем обувь. Садимся.
Приносят лепёшки, овощи, рис, картошку, баранину к рису - отдельно, и загадочную небольшую речную рыбу предварительно обваленную в кляре и явно вываренную в кипящем масле.
Я такую уже ел в Панджшере. Вместе с костями. Такая уж она получается.
Запиваем традиционным зелёным чаем.
По окончании спрашиваю Ису сколько и кому платить.
Полковник смотрит на меня улыбаясь и произносит:
- "не надо";
- "почему" - спрашиваю?;
- "всё кончается на "у"" - дразнится Иса;
И повернувшись уходит умываться к ручью, напевая про Светку Соколову и розовые розы, которые ей кто-то там подарил....
Сразу как садимся в автобус Нину кто-то кусает.
Я решая пошутить , с серьёзным видом предполагаю, что без участия скорпиона не обошлось.
Бедная девочка.
Я то было думал она ничего не боится.
В ближайшие 5 минут, "скорпион" кусает её ещё два раза.
В попытках спастись она давит насекомое до хруста, через одежду.
"Скорпион" судя по очередному укусу умирать не намерен (настоящий такой, шахидский зверь)
Глаза как блюдца. У Нины. Не у насекомого конечно. Ну какие у него к чёрту могут быть глаза ...
Нина требует остановить и убегает, на глазах изумлённого мусульманского автобуса, разбираться с укусившим в привате....
Кстати, ни хрена она там в своих кустах не разобралась.
Ни - кто её укусил. Ни почему. Ни где его тело.
Вот так скучно и не интересно проходит день
Мазари-Шариф.
Столица провинции Балх.
Север страны.
Прекрасный таджикский город.
Столица генерала Дустума.
Во времена Коммунистической власти, он был на её стороне командующим одной из правительственных армий.
А во времена гражданской войны был предводителем Узбеков Афганистана.
Известным таким предводителем.
Главным союзником Ахмад Шаха выступал.
И противником тоже.
Толстый такой и усатый господин.
Хотя куда ему до Шаха Масуда.
Ни по доблести, ни по простым человеческим качествам.
Дустум и сейчас жив. Трудится каким-то заместителем президента.
А в провинции Балх рулит нынче очередной Панджшери и конечно бывший командир Масуда.
Не знаю его имени.
Мазари-Шариф - традиционно самый спокойный город Афгана.
Во все времена.
Население у него тысяч 350 и стоит он почти (50 км.) на границе с Узбекистаном, неровно проведённой по середине реки Амударья (нынешнее называние древней реки Оксус)
Сали сегодня не может нас встретить, ибо дежурит на границе.
Сали афганский таможенник.
И исходя из этого должен быть очень богатым человеком.
Но он почему то не богатый. Совсем.
Вместо себя присылает двух парней. Не говорящего по английски водителя. И говорящего по английски не водителя.
Отелей в привычном понимании этого слова в Мазари-Шарифе полтора.
Остальные или клоповники, или полуклоповники, или что-то не ясное типа того, где остановились мы.
Дом 14 этажей.
Квартира с 4 комнатами. На 12 этаже.
Два санузла в которые заходить, честно говоря, стрёмно. Там сантиметровая пыль и грязно. И скорпионы.
Есть еще кухня. Но выглядит она как в заброшенных домах.
В комнатах нормально.
От одной нет ключа, во второй общая кровать. На хрен. Выбираю ту, что с матрасами на полу. Есть там и такая. По-восточному. Можно разместить здесь еще девятнадцать гастарбайтеров.
Но мы во всей этой четырёхкомнатной квартире одни.
Еще тут балкон.
С него прекрасный вид на город.
И вопреки белым голубям с мечети Али, настойчиво пытающимся нагадить тебе на голову - можно спать.
В этом регионе страны аддд.
Пекло. Очень жарко.
Пить хочется перманентно.
В комнате вентилятор разгоняет потоки сухого пустынного возраста. Гриль с конвекцией.
Идём гулять в сопровождении англоговорящего Афганца человека по имени Амизулла.
Вот красивая голубая мечеть.
Здесь якобы одно из двух мест, где похоронен Али. Один из товарищей Муххамеда. Причём не самый главный товарищ то.
Как можно быть похороненным одновременно в двух местах не важно. Главное, что чем больше мест для поклонения - тем лучше.
Шииты которые считают, главным в Исламе - товарища Али, выделяют Голубую Мечеть одним из главных мест для поклонения.
- Т. думает (а у меня нет оснований ему не доверять), что никакого Али здесь нет.
А лежит Заратустра. Родившийся в 70 км. западнее, но умерший тут.
- "я много покопался и разыскал истину" - говорит Т.
Мечеть правда красивая.
На входе в неё меня ожидает первая проверка на готовность посетить Мекку.
Суровый господин в чалме тычет в меня пальцем и почему-то на английском (будто по мне не видно, что я из России) спрашивает: "ты муслим??"
(примерно с таким же выражением лица, кто помнит, смотрит на нас красноармеец с плаката: "ты записался добровольцем?!")
Приходится сознаться что нет. Я не муслим.
Меня выгоняют.
С таким ещё, знаете, презрительным выражением лица.
Вокруг мечети - батальоны белых голубей. Нина утверждает, что каждый голубь залетевший в мечеть Али становится белым.
Чистилище для голубей.
Вокруг мечети рынок.
Люди продают друг-другу. Всё. По-немногу.
Рынок здесь градообразующее предприятие.
Хотя за городом я наблюдал корпуса текстильной фабрики.
Покупаю каждые 15 минут пить.
Там стоят такие мужчины специальные. Давят со льдом маленькие лаймы. Или вишню. Добавляют сахар и продают.
Есть вероятность, что вечером я умру.
Во-первых я случайно глотнул воды под душем.
Во-вторых я пил из стаканов из которых до этого пила половина Мазари-Шарифа.
В моём желании попробовать и сок сахарного тростника, меня останавливает наш англоязычный проводник Амизулла.
- "dirty" - коротко, но ёмко, предупреждает он меня;
Где ты был, дружок, когда я пил лаймовую воду из грязных стаканов?!
Часа два ищем Нининой знакомой оранжевую бурку.
Вот хоть убей - именно оранжевую.
- "тут таких не бывает" - разводят руками продавцы.
Да я и сам вижу. Не бывает.
Только голубые, синие и белые.
- "за оранжевой вам надо ехать в Кандагар" - говорил нам лётчик Иса вчера.
Знаете говорил и ржал. Искренне так.
В Кандагаре нас убьют.
Это понятно даже котёнку.
Кандагар гнездо всего того не хорошего, что вы знаете или слышали про Афганистан.
Это юг Афгана. А юг Афгана это пуштуны. Пуштуны это талибы. Талибы это зло. А мы - это добро.
В Афганистане не "добро побеждает зло", а наоборот.
Так что нам не победить.
Девочек на улице все так же нет.
Можно было бы рассчитывать, что есть, это же Мазари-Шариф.
Но нет. Лишь их бледные тени в выцветших до серого - голубых бурках. Интересно, они плачут там под своими бурками от безисходности женского существования? Или наоборот, смеются от того насколько безопасно за сеткой хеджаби (так они бурку называют) в этом опасном мужском мире?
Достают нищие. Это честные нищие. За ними не стоит организованная преступность. Это было бы совсем не по Исламу. Если бы стояла.
Мне стыдно. Потому что я обращаю внимание, что все Афганцы нищим подают. А я (скотина) не подаю.
Когда я сам стану нищим, я буду вспоминать себя сейчас и стыдить ещё сильнее.
На каждом углу, как бы это называть, кафЕ.
Помещение с грязными стенами, внутри на помостах лежат Афганские мужчины обращённые к улице немытыми (видели бы вы мои!) пятками, и что-то некрасиво едят.
У "Балхского национального университета" столпотворение молодых мужчин в чёрных брюках и синих рубашках. Им весело. Беззаботная (беззаботная ли?) студенческая жизнь.
Парням иди строить новую страну, или умирать с автоматом или эмигрировать в иные миры...
Нина интересуется у нашего проводника: "достопочтимый сэр, а это мужской или женский университет?"
Женский, Ниночка, конечно женский....
Мы проходим район для богатых.
Знаете такие красивые дома за очень высокими заборами.
Если бы с нами был Т. он бы напомнил как их жители заработали себе на дома.
Ну вы же знаете: командуя отрядами и производя наркотики.
А иногда и одновременно.
Но с нами только Амизулла.
Он из Горно-бадахшанской области Таджикистана и понятия не имеет кто тут и как разбогател.
Амизулла эмигрант.
Он эмигрировал из Таджикистана в Афганистан. Благо тут родственники.
Наверное так выглядел бы самоубийца, можно предположить.
Но нет, Амизулле хоть и жарко, но он улыбается и на самоубийцу совсем не похож.
В городе прочерчена какая-то невидимая линия. Очевидно красная. Когда я её переступаю, Амизулла останавливает меня и говорит: "опасно".
Один раз он меня достал своей паранойей, и я не обращая внимание на его возмущенное бормотание линию переступил и проследовал дальше....
Амизулла минуты через две нагнал меня с телефоном в котором был Сали.
Сали просил меня быть благоразумнее и напомнил про некого Марата, парня из Казани, проснувшегося в канаве Мазари-Шарифа утром. Без вещей. Без денег. И без документов.
А с вечера, когда он садился в такси, они ещё были....
Сали очень за нас переживал.
Вы не представляете как приятно когда кто-то за тебя переживает.
Тем более в Афганистане. Тем более человек который тебя ни разу не видел...
В России за меня так не переживали.
В России большинство моих знакомых считают, я бессмертен.
В принципе, думаю, они ошибаются.
Сали же откуда-то знает, что это не так. Он звонит каждый час.
Я не шучу! Каждый час не пропуская ни одного. Даже ночью.
1.45
2.45
3.45
.... и так далее...
Когда я, наконец, беру трубку, Сали удивляется двум фактам:
1. почему (почему, почему, почему!!!) я не брал трубку ночью?;
2. почему, учитывая, что я так долго не брал трубку, я ещё жив?!;
- "Сали" - спрашиваю я - "почему Вы то сами не спите ночью?!"
- "товарищ Антон" - отвечал Сали, искренне не понимая суть моего дурацкого вопроса - "я же переживаю!"
На границе Сали открывает секрет Афганского мёда.
Секрет того, почему при таком обилии мёда собственного и кучи ульев вдоль дорог, Т. просит меня привести русский мёд, объясняя , что местный мёд дрянь, но не объясняя почему.
Была версия, что пчёлам тут кроме опиумных маков нечего опылять...
Технология производства Афганского мёда оказывается такова:
Берутся пчелы.
Точное количество не принципиально, но лучше несколько тысяч.
Сажаются в ульи.
Ульи маленькие.
Половина от того что вы видели у нас.
Рядом с ульями на табуретке ставится миска с водой. В которой до тягучей массы, густо разводится сахар.
Пчёлы слизывают получившуюся патоку. И производят мёд.
Я не настолько знатный пчеловод, чтобы это комментировать.
Видимо всё-так и происходит.
Получается невкусно.
Также меня интересуют евреи.
Я знаю, что в Афганистане приверженность исламской религии зашкаливает.
Если ты не мусульманин - готовься к трудностям.
Тем не менее в Афгане я видел сикхов. Их было когда-то очень много. Сейчас почти не осталось.
С евреями ещё хуже.
История про них звучит как шутка.
- "Евреи в Афганистане еще недавно были" - уверял нас Т.
- "а сейчас они где?" - интересуюсь;
- "нету" - говорит Т. - "один умер - другой уехал";
Смеюсь. Очень так заливисто смеюсь;
- "хорошая шутка" - хвалю;
- Т. обижается - "вообще то это не шутка";
На всякий случай раз восемь переспрашиваю. Кто знает их Афганский юмор. Может шутка как раз и состоит в том , чтобы выдавать всё за правду.
Нет. Т. не шутит. По крайней мере он не считает это шуткой.
Евреев по его словам, в стране больше нет.
И их реально было всего двое.
Ну его нахрен быть евреем в Афганистане. Или индуистом. Или буддистом.
Оу да. Помните огромные высеченные прямо в скале огромные статуи Будды? В Афганском Бамиане. Одна из мегакрутейших достопримечательностей в мире.
180 футов в высоту (чтобы я сам знал сколько это в "рублях").
Эти статуи в начале двухтысячных взорвали Талибы.
Это была реальная историческая и археологическая катастрофа.
Я бы плакал, если бы мог. Но я тогда учился в военном училище и слёз у меня уже не было.
Это я к чему.
В начале нашей эры существовало четыре великих империй.
- Римская.
- Персидская.
- Китайская.
- Кушанская.
Значение Кушанской империи смогли оценить совсем недавно.
Лет 200 назад. Оценили и поставили в один ряд с прочими исполинами.
Центр Кушанской империи был в Афганистане.
Тогда здесь не было Ислама.
Впрочем тогда нигде не было Ислама
Был буддизм.
Первое государство принявшее буддизм в качестве государственной религии.
Возле нашей гостиницы в Кабуле висит большой билборд.
Типа: "Добро пожаловать в Афганистан! Афганистан это ветер свободы. Афганистан это центр ислама. Афганистан это горы. Афганистан это приключение" и по центру .... замалёванная белой краской, но тем не менее читающаяся, надпись: "Афганистан - это Будда!".
Автор концепции плаката. Что с ним, любопытно?
Что ему сделали за: "Афганистан - это Будда!"?
День заканчивается в номере псевдоотеля.
Над Мазари-Шарифом традиционно висит аэростат, мигая в стремительно вечереющем небе белой лампочкой.
С минаретов уже кричат на намаз.
На горизонте горный Бадашхан. Где-то там талибы заваривают свой традиционный вечерний кофе и готовятся к молитве.....
Пришло время покидать эту гостеприимную страну. Афганистан то есть.
До границы осталось всего ничего - что правда не обозначает, что можно расслабиться...
Сали присылает за нами всё тех же , вчерашних мальчиков.
Они везут нас до городского автовокзала и сажают в такси до города Хайратон.
Такси марки "Волга"
Точнее ГАЗ.
Тут много таких.
Можно было бы предположить, что это они их во время войны в плен взяли.
Но нет. В нашей Армии не было "Волг".
По крайней мере в Афганистане.
Так что это подарок. С барского плеча.
Судя по всему качественный.
26 лет прошло, как минимум, а подарок на ходу.
Место в такси стоит 150 афгани.
С нас соответственно триста.
Нине предлагают на выбор: багажник или переднее сиденье.
Женщина, известное дело, не должна сидеть прикасаясь к чужому мужику.
Нина долго думает, но в итоге принимает верное решение - садясь вперёд.
Нине прощают открытое лицо.
Она даже платок толком не может завязать. И это ей прощают.
А на меня смотрят как на чмо.
Презирают. Наверное так чувствуют себя растлители малолетних в зале суда.
Раз Нина со мной - значит я её мужик.
Тут такая логика.
А если я её мужик то именно я должен следить за её нравственным обликом (как известно, сама она на это не способна - женщина ж, что с них взять).
А если я за её нравственным обликом не слежу, значит точка - я слабак и тряпка.
Чмо одним словом.
Круг замкнулся.
Мы ждём пока старая "Волга" наполнится.
К нам присоединяются ещё три афганских господина.
Пока мы их ждём - донимают нищенки.
Они в бурках и о них ничего конкретного сказать нельзя (не видно же).
Они тянут к моему лицу свои ненакрашенные ногти и что-то бормочут, на неизвестных языках.
Спасает только наведение на них объектива телефона
Их будто вампиров, лучами солнца, ошпаривает, и они на минуту разбегаются. Ненадолго.
Всё это превращается в какую то злую игру.
Наконец мы едем.
Вокруг песок.
Мальчик проехал на осле.
Тачка в кювете.
Солнце шпарит.
Пахнет неминуемым торжеством Шариата. Предстоящим.
Подвозят прямо к границе.
Какой-то русскоговорящий Афганец предлагает заплатить 50 долларов и за эту цену без досмотра доставить нас прямо в руки Узбекских пограничников.
Сали не рекомендует.
Сали знает, что досмотр это формальность а идти тут всего ничего. Один километр.
Наконец-то мы с ним встретились.
Это тучный невысокий мужчина лет 50.
Добрый и немного забавный. Нина дарит ему диск с хитами Российской поп-музыки.
На диске 200 композиций и даже есть Тимоти и Григорий Лепс.
Сали радуется.
Он любит нашу попсу.
Я бы тоже её любил если бы жил в Афганистане.
От их музыки можно ополоуметь.
Она вгрызается в мозг своими Индийско-Иранскими песнопениями.
Это тяжело. Слушать Афганскую музыку.
Но Нине нравится.
Она собирается приехать домой и записать себе её побольше....
Нас проверяют две толстеньких женщины-афганки одетые в военную форму.
Вот они какие! Работающие в Афганистане женщины.
Очень неженственная картина.
Они наверное специально таких подбирают. Страшных.
Штампы поставлены.
Сали машет рукой. На прощание.
И мы заходим на знаменитый мост "Дружбы". Или "Дружба". Хз.
Тот на котором БТР с командующим 40-й армией Борисом Громовым встречали журналисты и родственники. В 1989 году. В день завершения вывода войск.
Фоток полно и видео на эту тему.
Помните там флаги красные развиваются. Трубят горнисты. Исторический момент. Как же.
Мост не изменился.
Под ним всё так-же течёт Амударья.
Естественная граница.
Купаться в ней нельзя.
Пограничники будут стрелять в голову.
Река течёт откуда то из Гиндукуша, и вода её как из лужи.
Грязно-коричневая. На берегах заросли камыша.
В этом пространстве раскалённого жарой воздуха, среди выжженной степи, эта грязно-коричневая вода выглядит как глоток свежего воздуха.
Я очень хотел бы в неё нырнуть. Жарко.
Говорят в Амударье полно рыбы.
Ещё бы. Ведь её просто некому ловить. Последний кто пытался её поймать, плавает спиной к верху. Наверное.
Амударья шириной метров 500.
На мосту с Афганской стороны все спят.
Зато с Узбекской всё готово к обороне.
Какие-то ДОТы, противотанковые ежи, пулемётные гнёзда, летающие тарелки с нейтронными пушками и бронированные укрытия с окошками....
На Узбекской стороне санэпидемстанция ставит отметки, потом нам вызывают автобус и он везёт нас на пограничный пункт.
Заполняем декларации.
Дальше унизительная процедура проверки.
Проверяется всё. Досконально.
Последним этапом меня просят ввести пароль и дать телефон.
Что я в трансе и делаю.
Пытаюсь проанализировать ситуацию: какого черта кто-то полезет в мой телефон?!
Но уже поздно.
Надо было говорить: не работает, разрядился, что угодно....
Мерзопаскудный капитан листает мои фотки в телефоне.
Любопытно разглядывает подробности.
В какой-то момент я вырываю у него из рук телефон. Блокирую.
Начинаю ругаться.
В конце-концов у меня в телефоне может быть порнуха!
Сложно сказать насколько их действия обоснованны. Но они уверяют (почти со слезами на глазах, бедненькие), что у них распоряжение.
И никуда мол не денешься.
Как же......
Когда, по итогам фестиваля, узбекский лейтенант со значком медицинской службы просит меня в кабинет на очередной этап проверки, где одевает резиновые перчатки - я уже твёрдо знаю, что дальше последует.
Готовлюсь кусать, грызть, душить этих скотов, но ни в коем случае не позволить им выполнять эти бесчеловечные, садистские распоряжения.....
Тем не менее лейтенант только ощупывает меня с наружи.
Предварительно, правда спросив на плохом русском: "Вы ничего не хотите мне показать?!"
И наконец отпускает.
Я ничего не хочу ему показать.
Спасибо.
Во дворе идёт тщательная проверка автокрана.
Четыре пограничника с зеркалами проверяют каждый миллиметр.
Заставляя водителя откручивать и разбирать разные потенциально потайные части своего авто....
Рядом лежат буквально подыхающие от жары две немецкий овчарки.
Овчарки привязаны к столбу.
Они беспокойно бегают вокруг.
С высунутым языком.
Интересно. Если вдруг наркотики внутри балки подъёмного крана. Как они их найдут?
Пограничный пункт стороны Узбекистана разительно отличается от такого же на Афганской.
В Узбекистане практически Арабские Эмираты. Всё из золота и пахнет платиной.
Это я образно. После Афганистана такой контраст.
В Афганистане же полный ад.
Видно что с 1989 года там ремонт не производился.
Берём такси до Термеза.
Столицы Сухардарьинской области.
Термез самый южный город Узбекистана и когда-то самый жаркий город Союза.
Здесь да, мягко говоря, жарко.
Как в Мазари-Шарифе.
Но это летом.
Зимой под -20
Я бы с ума сошёл от таких температурных качелей.
+50/-20
Термезу много лет. Две с половиной тысячи.
Переводится как "Переправа".
Да, уже две с половиной тысячи лет, переправа через Амударью - именно здесь.
Сейчас в Термезе живёт 136 тыс. узбеков, таджиков и русских.
Термез красивый город.
Очередное разрушение стереотипов. Я ожидал, что в Узбекистане трэш.
Но даже в Термезе всё слишком прилично, чтобы быть правдой.
Слишком чисто. Слишком аккуратно. Красиво. Современно.
Наверное у Узбекистана много денег.
Странно, но на жителях Узбекистана это не очень то и отражается. Узбеки ни особо богаты.
С другой стороны я встречаю, последовательно, двух узбеков ранее работающих в Питере.
- "почему уехал, дорогой?" - интересуюсь;
- "курс доллара упал - стало совсем не интересно. Что там, что тут";
Здорово. Наверное это говорит о том, что мы в низкосоциальных профессиях сравнялись по уровню дохода с Узбекистаном.
Термез как образцовая воинская часть.
Всё подстрижено. Выровнено. И покрашено белой краской. Каждое мало-мальское дерево аккуратно побелено.
Я гуляю и ноги как бы сами переходят на строевой шаг...
В Термезе находится военный аэропорт. Его используют немцы. Для переброски всякой всячины в Афганистан.
Ещё в Термезе есть вокзал.
Очень красивый.
Прежде чем попасть туда надо пройти два пункта полноценной проверки. Не как у нас на вокзалах.
А как у нас в аэропортах.
Только две. Проверки.
Методология защиты. То ли от бомжей. То ли от терористов.
Русских, несмотря на , согласно статистике - 10% проживающих (это раньше то, в практически "Русском" городе) - полтора человека. Как будто. Другими словами - не видно совсем.
Зато все молодые и маленькие узбечки реагируют на меня странно. Смотрят с любопытством прямо в глаза, и когда я поднимаю взгляд - громко смеются.
Как будто я тут какое-то явление. Христа народу.
Термез за годы существования почти как Кабул. Почти как все города этого региона - постоянно вырывался как хороший кусок мяса одной державой у другой.
- Империя Ахменидов 6 в. до нэ;
- Бактрия 4-5 в. до нэ;
- Греко-Бактрийское царство 4 в. до нэ;
- Империя Селевкидов 4-3 в. до нэ;
- Кушанская империя 1-3 в. нэ;
- Сасаниды 5-6 в. нэ;
- Арабы 8 в. нэ,";
- Газневиды и Сельджуки 9-11 в. нэ;
- 13 в. нэ разрушен Чингисханом;
- 14 в. нэ восстановлен Тимуром (Тамерланом);
- далее до 19 в. в запустении, после чего восстановлен и находился в составе Российской Империи;
Минутка исторического просвящения.
В Термезе даже есть порт.
Речной.
Но в СССР подчинялся министерству Морского транспорта.
В силу своей стратегичности наверное.
Это ещё до постройки моста было.
Сейчас порт законсервирован. Но немножко существует. В порту стоит буксир.
На случай мало ли чего.
А вдруг талибы мост взорвут?
Почему-то вспомнился Севастопольский стишок про Военно-Морской Флот Украины:
(с)
Я город свой не узнаю,
Как необычен вид.
Центр перекрыт,менты снуют
И рейд с утра закрыт.
А чей парад,кто командир?
Кого в порту встречают?
Сегодня тральщик и буксир
День флота отмечают.
