Автономный регион Курдистан состоит из четырех входящих в состав Республики Ирак губернаторств: Dohuk, Erbil, Sulaymaniyah и Halabja (Дахук, Эрбиль, Сулемания и Халабджа); де-факто же, это независимое государство со своим региональным правительством (Kurdistan Regional Government - KRG), контролируемым по большей части Рабочей Партией Курдистана (Kurdistan Workers' Party - PKK), милитаризированной политической организацией уже несколько десятилетий ведущей борьбу за создание независимого объединенного государства курдов.
Формально столицей автономного района считается Kirkuk (Киркук), но все структуры государственного управления сконцентрированны все же в Эрбиле; при этом губернаторства Киркук и Neneveh (Ниневия) рассматриваются как спорные территории, административный контроль над которыми так же осуществляет KRG - хотя правительство в Багдаде и не признает легитимность курдистанских властей на этих землях.
Для самостоятельных путешественников желающих посетить Иракский Курдистан это означает, что полученная ими иракская виза не дает права на посещение автономного региона и что бы въехать туда нужна именно отдельная, курдистанская виза. Впрочем, граждане из довольно обширного списка стран могут получить 30-ти дневный штамп по прибытии в аэропорте Эрбиля или в пунктах пограничного контроля при пересечении наземной границы с Турцией, Сирией или Ираном; стоимость визового штампа - 70$, оплата производится в иракских динарах по курсу, поменять доллары на динары можно прямо на границе; в штампе будет указано - Republic of Iraq Kurdistan Region, что недвусмысленно указывает на то, что такой штамп не дает права на посещение прочих иракских территорий.
Сам процесс пересечения границы для иностранцев несколько осложняется неспособностью курдистанских пограничников изъясняться на каких-либо языках, кроме наиболее распространенных в регионе, т.е. курдском, арабском и турецком; однако общая ориентированность на то, что бы иностранный гражданин все же попал в Курдистан, а так же участливое отношение попутчиков и сотрудников автобусной компании-перевозчика, уже знакомых с регламентом пограничных процедур, обычно помогает пройти всю череду формальностей.
Если рассчитывать на прибытие в Курдистан наземным транспортом, то наиболее простым с технической точки зрения будет автобусный маршрут из турецкого Diyarbakyr (Диярбакыр) или Mardin (Мардин); начальным пунктом отправления будет именно автобусный терминал в Диярбакыр, в Мардин же автобус только делает короткую остановку по пути. Конечным пунктом маршрута является Эрбиль, хотя более целесообразно будет сойти в первом же крупном курдистанском городе после пересечения границы, т.е. в Дахук, в его окрестностях находятся несколько важных достопримечательностей, имеющих большое культурно-историческое значение и обязательных к посещению для тех, кто интересуется историей цивилизаций Ближнего Востока.
bus from Diyarbakir to Erbil
Если все же доехать до Эрбиля, то обычно водитель высаживает прибывающих пассажиров напротив Erbil International General Terminal; добраться от автобусного терминала в центр города можно только на такси.
Erbil International General Terminal
Общественный транспорт в Курдистане представлен автобусами-шаттлами на международных направлениях, микроавтобусами оперирующими между крупными городами и такси; последние очень распространены и используются как для перемещения по городу, так и для междугородних поездок; в последнем случае, водитель обычно набирает нескольких пассажиров едущих в одном и том же направлении, распределяя оплату поровну между ними.
taxi in the center of Erbil
Готовясь к поездке, автору довелось ознакомиться с несколькими отчетами самостоятельных путешественников посещавших Курдистан и отметивших необычную дороговизну гостиниц, равно как и полное отсутствие сориентированного на бэкпекеров жилья, как то: гестхаусов, хостелов или кемпингов, некоторым даже пришлось искать варианты размещения у местных жителей через сервис Couchsurfing. В действительности, из-за неразвитости туризма в регионе в некоторых населенных пунктах бывает трудно найти гостиницу, иногда проще воспользоваться курдским гостеприимством и договорившись с местными жителями переночевать у них за умеренную плату, чем проехать десятки километров до соседнего города, где какая-либо гостиница все же отыщется.
Таких сложностей нет в Эрбиле, обычно за 20 000 - 30 000 IQD (иракских динаров, т.е. 13,7 - 20,5 долларов по курсу на июль-август 2022 года) всегда можно получить отдельный номер с кондиционером и телевизором. В столице цены на бюджетные гостиницы в среднем выше на 5000 динаров, чем в других городах; несколько подобного рода заведений сконцентрировано в самом центре Эрбиля, с южной стороны цитадели, возле Quayseri Market. Zheen Hotel может рассматриваться в качестве возможного варианта, там говорят по английски и просят 25 000 IQD за трехместный номер и 20 000 IQD за двухместный номер, цена может зависеть от длительности проживания.
view from Zheen hotel to Hewler, citadel of Erbil
Несмотря на то, что Эрбиль относится к древнейшим из постоянно существовавших и населенных по настоящее время городов мира, исторических достопримечательностей там сохранилось немного; внимание оказавшихся в центре города туристов в первую очередь привлекает цитадель - Хавлер (Hewler), крепость возведенная на искусственном холме (телле), заселенном по меньшей мере уже в V-ом тысячелетии до н.э.
Hewler view
История цитадели значительно интереснее того, что посетивший её турист может увидеть внутри в настоящее время. Основное отличие этого сооружения от аналогичных в Каире, Алеппо или Дамаске состоит в том, что оно не проектировалось изначально, как собственно крепость. Формирующие замкнутую структуру в форме эллипса стены на вершине холма представляют собой сравнительно поздние постройки второй половины XIX-ого века, выходящие фасадами в сторону его крутого склона.
В 2008-ом году с началом проведения обширной реконструкции при участии UNESCO и созданной властями автономии комиссии по возрождению цитадели (HCECR), все жители были отселены; после окончания работ предполагается возвращение в свои дома около пятидесяти семей.
abandoned house in Erbil Citadel; Grand Mosque minaret reconstruction
Систематические археологические раскопки в цитадели проводятся с 2013-ого года; современным археологам ещё только предстоит обнаружить в этой стратегически важной локации свидетельства присутствия последовательно сменявших друг друга цивилизаций и великих царств древности: Шумерско-Аккадской, Ассирийской, Вавилонской, персидской империи Ахеменидов, греческих государств-полисов и созданной Александром Великим грандиозной империи простиравшейся от западной оконечности Балканского полуострова до самой Северной Индии, возникшего на её руинах Парфянского царства, Римской империи, государств управлявшихся династией Сасанидов, Арабского Халифата, империи Амира Тимура и наследовавших ей тимуридских государств, Монгольской Орды, Византии и Османской империи.
Все эти ушедшие в прошлое цивилизации, империи и государства использовали укрепленную возвышенность для контроля торговых путей соединявших Средиземноморье и юго-восточные районы Междуречья.
Попасть в цитадель можно с южного входа; по идее комиссии по возрождению цитадели, внутри должны функционировать несколько музеев, но в реальности открыт для посетителей только музей Курдского текстиля; ничто не мешает заглянуть и в Erbil Citadel Information Center возле северного входа, но скорее всего он будет закрыт. На территории пустующего исторического поселения находится действующая мечеть (Grand Mosque), часть оставленных жителями полуразрушенных домов так же доступна для осмотра.
Kurdish Textile Ethnographic Museum
Erbil Citadel Information Center
В теории, на территории цитадели находится несколько древних захоронений, но на практике отыскать их будет непросто, т. к. некоторые кварталы поселения перекрыты заграждениями и недоступны для посещения.
closed for visitors citadel quarter
С обзорной площадки на возвышенности возле южного входа открывается вид на площадь с фонтанами и мечетью с восточной стороны и Quayseri Market с западной.
square with fountains in front of southern entrance to the citadel
Для тех, кто нечасто бывает на Ближнем Востоке крытый базар (Quayseri Market ) может представлять самостоятельный интерес. В торговых рядах помимо бесчисленных лавок со всевозможными видами товаров (ковры, традиционная курдская одежда, ювелирные украшения, разнообразные сорта кофе, чая и специй), найдется и несколько заведений с ближневосточной кухней, которые могут оказаться весьма полезны для проголодавшегося путешественника; цены там вполне лояльные; помимо повсеместно распространенного кебаба, пресных лепешек и запеченных на открытом огне томатов и перца может найтись и что нибудь более съедобное.
Quayseri Market
souvenir shop near the walls of Erbil citadel
Если двигаться от цитадели на юг, по Kirkuk road , то ходу движения можно обнаружить концентрацию магазинов торгующих военным снаряжением, униформой и амуницией, по большей части местного производства и весьма посредственного качества, хотя попадаются и бывшие в использовании западные образцы.
military equipment store
Продолжая движение в том же направлении, на углу Rashid A. Qadir street обнаруживается Bank of Baghdad и один из редко встречающихся в Эрбиле банкоматов, способных обслуживать карты эмитированные зарубежным банком; он выдает наличные как в местной валюте, так и в долларах.
Впрочем, посещая Курдистан расcчитывать на банковские карточки не стоит, т.к. банковская система страны еще недостаточно развита и результат даже простейших операций с картами в банкоматах как местных, так зарубежных банков осуществляющих свою деятельность в Курдистане более напоминает лотерею. Банкомат может отвергнуть карту любой платежной системы по необъяснимой причине, списать с карты сумму - но не выдать наличные, либо выдать, но совершенно в несоответствующем запрашивавшемся количестве; отказаться выдавать доллары, либо напротив - иракские динары, или же просто "проглотить" и не вернуть карту после использования.
Таким образом, необходимость некоторого запаса наличных долларов / евро по-прежнему остается актуальной для всех посещающих страну туристов, на местную валюту они меняются повсеместно в районе все того же Quayseri Market.
Далее, с левой стороны по ходу движения по Kirkuk road будет археологический музей (Erbil Civilization Museum), который к сожалению часто бывает закрыт; помимо него, аналогичные музеи есть в Дахук и Сулемания, причем экспозиция музея в Сулемания является второй по величине после Национального Музея Ирака (Iraqi National Museum) в Багдаде.
Как бы то ни было, заглянуть туда стоит; вообще с музеями в Курдистане дела обстоят парадоксальным образом; с одной стороны они выставляют значительное число оригинальных единиц музейного фонда относящихся к Шумерско-Аккадской, Ассирийской и Вавилонской цивилизациям, что не может не вызывать интереса у посетителей, с другой стороны, систематизация, датировка и интерпретация оставляют желать лучшего; часто, кроме примерного указания к какой эпохе относиться экспонат (плюс-минус несколько столетий) и места обнаружения находки, никакой другой информации нет.
Ещё одна достопримечательность Эрбиля, непременно упоминаемая во всех путеводителях - минарет Мудхафария, построенный в конце XII-ого - первой половине XIII-ого века туркоманским принцем Музаффаром Ад-Дином Абу Саидом Аль-Кавкабури, зятем самого Саладдина. Минарет расположен в новом парке Минара, в западном районе Эрбиля; навряд ли его осмотр отнимет много времени; к самой постройке поближе подойти не удастся т.к. она огорожена, а ранее возвышавшийся на высоту тридцати шести метров минарет неоднократно пострадал от землетрясений, верхняя его часть с балконом обрушилась и не восстанавливалась.
Mudhafaria minaret
Мечеть Джалил Хайят (Jalil Khayat Mosque) привлекает внимание если осматривать город с возвышенности у северных ворот цитадели. Мечеть совершенно современная, строительство было начато в 2005-ом году, но интерьеры выглядят действительно впечатляюще, если есть возможность туда стоит заглянуть. Как принято во многих посещаемых правоверными для молитвы местах, не-мусульмане внутрь попасть не могут, но если обратиться с просьбой к смотрителю, то в порядке исключения иностранцу могут разрешить зайти и сделать несколько фотографий.
Jalil Khayat Mosque
В районе Ankawa, неподалеку от аэропорта находится несколько христианских церквей, что может показаться несколько неожиданным для неосведомленного путешественника; как бы то ни было, Иракский Курдистан страна многоконфессиональная, численность христиан относящихся к различным номинациям - несториан, последователей Сирийской и Армянской православной церкви, католиков и протестантов составляет более полутора сотен тысяч, причем многие из них в недалеком прошлом бежали в Курдистан из прочих иракских территорий после возникновения и экспансии Исламского Государства. Езиды, зороастрийцы и приверженцы шиитских эзотерических сект (Ахл-е Хакк) так же являются значительными по численности конфессиональными группами традиционно проживающими в автономии.
Ближайшим крупным городом к курдистанскому Эрбилю будет Мосул - но находится он на подконтрольных иракскому правительству в Багдаде территориях и что бы попасть туда, иностранцу понадобится иракская виза; её наличие проверят на блокпостах, расставленных по трассе, в особенности на её наличие в паспорте обратят внимание на блок-посте перед въездом в Мосул.
Несколько дальше на северо-запад от Эрбиля и ближе к турецкой границе расположен полностью подконтрольный курдистанским властям Дахук. Трасса, соединяющая Эрбиль и Дахук так же оснащена системой блок-постов, но иностранный путешественник перемещающийся в этом направлении обычно не привлекает внимания бойцов пешмерга и для него проверка документов носит формальный характер.
Dohuk city view
Сложно предположить, откуда взялась принятая в русскоязычных источниках интерпретация "Дахук", тогда как местные жители неизменно произносят название своего города как "Духок".
Город довольно комфортный для того, что бы провести там несколько дней исследуя исторические сайты в его окрестностях. Как уже упоминалось выше, бюджетные гостиницы в Дахук могут оказаться немного дешевле, чем в Эрбиле и при этом часто предлагают номера лучшего качества; вывески на латинице может и не быть вовсе, что бы их обнаружить полезно порасспрашивать местных; обычно, в районе базара всегда можно найти что-нибудь подходящее.
На северной окраине окруженного пустынными, терракотовыми горами города находится зороастрийский храм (Charsteen Temple, пещера с четырьмя колоннами); как и многие подобные места у огнепоклонников, расположен он в горной пещере, неподалеку от искусственного водохранилища снабжающего Дахук водой; поблизости будут и руины нескольких культовых сооружений зороастрийцев, разрушенных мусульманами ещё в средние века.
entrance to Charsteen zoroastrian fire temple site
zoroastrian temple ruins
Charsteen cave temple
В не засушливое время года рядом с пещерой широким потоком бежит водопад; при желании, можно продолжить свой путь наверх и подняться на вершину, откуда открывается впечатляющий вид на водохранилище, холмистую долину вдоль которой вытянулся город и пустынные склоны окружающих её гор.
water reservoir view
Однако, тропинка наверх довольно крутая и в некоторых участках предполагает некоторые навыки скалолазания.
trail leading to the top of the mountain
Остается только удивляться тому, что несмотря на более чем тысячелетнее агрессивное доминирование ислама на этих территориях, последователи верований значительно более раннего происхождения сумели их сохранить, равно как и древние места отправления культа - пусть и представленные в современных социальных реалиях Курдистана, как историческая и туристическая достопримечательность.
Помимо зороастрийского храма из объектов находящихся в черте города несомненно внимания заслуживает национальный музей - Duhok National Museum.
Duhok National Museum
Музей небольшой, но его фонды сформированы подлинными артефактами древнейших цивилизаций Ближнего Востока, они включают в себя находки относящиеся к периодам начиная с мезолита, раннего и керамического неолита и вплоть до правления средневековых династий Сасанидов, Аббасидов и присоединения курдских земель Оттоманской империей.
Много экспонатов из Верхней Месопотамии относящихся к хурритской цивилизации, в частности к периоду возникновения и расцвета царства Миттани; так же представлены находки эллинистического периода - греческая цивилизация получила распространение в этом регионе после завоевания Персидской империи Александром Великим; центральное место в залах музея занимают статуи царей Парфянского царства; помимо вышеперечисленного, выставлено большое собрание клинописных памятников письменности эпохи возвышения древнейших городов-государств Ур и Урук, третьей династии Ур и значительно более поздних по времени возникновения Ниневии и Ассирийского царства.
statue of the ruler of Parthian kingdom
ruler figurine, third dynasty of Ur, Neo-Sumerian Empire; priest figurine
Национальный музей в Дахук не единственный, помимо него в городе есть Duhok Art Gallery - хотя сложно однозначно утверждать, насколько эта провинциальная галерея живописи представляет интерес для иностранных посетителей.
После национального музея логичным будет продолжить свое знакомство с древностями провинции организовав поездку к пещерам Halamata - этот археологический сайт находится всего в семи километрах от города.
Нужно заметить, что далеко не каждый таксист в Дахук когда-либо слышал о существовании этого места, поэтому для переговоров с извозчиком целесообразно будет привлечь сотрудников национального музея - они наверняка сумеют объяснить, на каком именно повороте идущего по горному серпантину наверх шоссе следует остановится.
Даже ориентируясь по Google maps или Maps me обнаружить путь от шоссе до пещер будет непросто - и тут даже помощь местного населения помогает не всегда; вполне возможно, что придется порядком полазить по выжженому солнцем и заросшему колючим кустарником скалистому склону, что бы обнаружить ведущую вниз узкую тропинку, исчезающую на нагромождениях камней.
Тем не менее, пещеры Halamata того стоят; обитаемы они были ещё в доисторическую эпоху, а сделавшие их знаменитыми рельефные изображения появились на каменых стенах утеса рядом с пещерами в VII-ом веке до н.э., исследователи относят их к периоду правления ассирийского царя Сеннахериба. В настоящее время известно четыре таких рельефа, все они изображают царя рядом с фигурами божеств месопотамского пантеона выполненными в антропоморфном облике. Появление рельефов связано со строительством на севере ассирийского царства системы каналов, снабжавших водой его столицу, Ниневию.
Halamata cave
Археологический сайт производит впечатление заброшенного, рядом с пещерами нет никаких информационных табличек, отсутствуют и указатели маркирующие тропинку ведущую к основному шоссе. Место, выбранное древними для того, что бы увековечить деяния повелителя Ассирии, с одной стороны - скрыто от посторонних глаз, с другой - находится на доминирующей высоте на долиной где расположился современный Дахук, благодаря чему с него открывается панорамный вид на город.
Традиция отмечать наиболее значимые события и деяния царей высекая изображения и надписи на труднодоступных, возвышающихся над окружающим ландшафтом скалах была унаследована повелителями державы Ахеменидов от ассирийских царей; знаменитая Бехистунская надпись в северо-западном Иране (провинция Керманшах) хотя была сделана почти на два столетия позже, чем рельефы пещер Halamata и отображает совершенно иные исторические события периода правления Дария I, тем не менее, стилистически им наследует.
С археологическими сайтами Дахук тесно связаны эпиграфические памятники оставленные нам ассирийской цивилизацией в окрестностях городка Аль-Шихан в соседней провинции Ниневия, это сравнительно недалеко от Дахук, немногим более пятидесяти километров.
Если рассматривать поездку в Аль-Шихан с точки зрения оптимального построения маршрута, то целесообразно будет совместить осмотр руин акведука, возведенного уже упоминавшимся царём Сеннахерибом, с посещением Лалеш; последний обязателен к осмотру, так как считается священным городом, местом возникновения езидизма и главным религиозным центром для его последователей.
Как и в случае со многими важными с точки зрения культурно-исторической значимости сайтами Иракского Курдистана, самостоятельная поездка в Лалеш представляет собой квест; наиболее очевидный алгоритм - междугороднее такси следующее из Дахук в Эрбиль до поворота на Аль-Шихан, где придется взять еще одно такси - с трассы ведущей от Аль-Шихан на север до поворота на Лалеш. И если возле поворота на Аль-Шихан в светлое время суток обычно дежурят несколько таксистов, то оказавшись в безлюдных окрестностях Лалеш остается полагаться только на собственные способности к перемещению пешком. Какие-либо внятные варианты проделать этот путь в обратном направлении и вовсе отсутствуют - большой удачей можно считать, если находясь в Лалеш удастся договориться с иногда приезжающими в этот уединенный уголок курдистанскими туристами со своим автотранспортом и таким образом выбраться в более обитаемые локации; в противном случае автостоп останется единственным вариантом.
the road from highway to Lalesh
Yazidi temple ruins
При входе на территорию поселения стоит армейский пост, где посетителей записывают; помимо этого требуется снять обувь и оставить её на хранение, а так же соблюдать дресс-код, аналогичный требующемуся при посещении мечетей и христианских храмов.
entrance to the territory of Lalesh sanctuary
Окруженная тремя горами - Хизрат, Мисат и Арафат долина Лалеш почиталась как священное место зороастрийцами уже четыре тысячи лет назад, первые храмы там были построены последователями бога Митры. Езидизм, изначально находившийся под значительным влиянием традиций и канонов зороастризма и маздаизма, в начале XII-ого века из комплекса традиционных курдских верований до-исламского происхождения развился в полноценную синкретическую, монотеистическую религию; ключевая роль в её формировании принадлежит суфийскому шейху Ади ибн Мусафиру, религиозному лидеру, считающемуся в езидизме пророком и посланником высшего существа - Мелек-Тавуса.
temple entrance
Гробница Шейха Ади представляет собой ядро окружающего её пещерного храмового комплекса, перед входом в который обычно находятся служители, сопровождающие каждого посетителя через несколько соединенных переходами залов и крипт. На нижний уровень храма могут пройти только езиды - там находится темный бассейн с водой, считающийся озером Азраила, Ангела Смерти.
Sheikh Adi tomb
В одной из крипт хранится множество амфор на протяжении столетий заполнявшихся оливковым маслом для поддержания огня в светильниках - как и в зороастризме, огонь является объектом поклонения в езидизме; за прошедшие века вытекшее масло превратилось в загустевшую, местами совершенно высохшую субстанцию черного цвета покрывающую амфоры и пол.
the crypt
amphores
Там же находится камень исполнения желаний - по преданию, совершивший многие чудеса Ади поднял и перенес его на другое место при помощи сверхъестественных сил, чтобы убедить суфийских шейхов в своём божественном происхождении. Как считают езиды, если бросить свиток ткани над заженой свечей на вершину камня так, что бы он не скатился вниз, то загаданное желание сбудется.
the wish fulfillment stone
В соседних залах будут могилы ближайших последователей Ади, которые почитаются воплощениями Семи Великих Ангелов - главных, наряду с Мелек-Тавусом, трансцендентных сущностей в высшем из миров. Могилы покрыты лоскутами разноцветного шелка, на котором паломники завязывают и развязывают узлы - считается, что разязаный узел будет способствовать решению любой сложной жизненной проблемы.
Рядом с комнатой Шейха Хасана, сподвижника Ади, из скалы берет свое начало священный источник Зам-Зам.
Еще один священный источник называемый Белым находится снаружи храма; каменная лестница, ведущая наверх по склону приводит к многочисленным гостевым домам, построенным для посещающих Лалеш паломников; несколько раз в году, во время традиционных для езидов празднований, население Лалеш увеличивается в несколько раз.
Lalesh settlement
В целом, постоянное население Лалеш терпимо относится к иностранным посетителям не относящимся к числу последователей конфессии; но всё же находясь там, лучше не фотографировать местных обитателей без их на то согласия.
Полезно помнить о том, что начиная с прихода арабского Халифата на заселенные курдами земли в VII-ом веке и на протяжении последующих столетий езиды противостояли преследовавшим и истреблявшим их мусульманам, а Лалеш неоднократно захватывался и разорялся, окончательно возвратясь под контроль общины только в 1904 году.
Разнообразные религиозные верования и культы - как однажды возникнувшие, получившие распространение и позднее трансформировавшиеся в крупнейшие мировые религии, так и исчезнувшие, но оказавшие на них существенное влияние посредством передававшихся через века космогонических мифов, оккультных практик и обрядовых традиций, наполняли Ближний Восток с древнейших времен.
Возникновение и становление раннего христианства, его эволюция из монотеистической семитской секты с ограниченным числом последователей в новую мировую религию происходила в условиях такого религиозного синкретизма. Разумеется, первым христианам приходилось испытывать значительное давление и конкуренцию со стороны массово распространенных и институциализированных в ту эпоху политеистических культов, поэтому для компактного проживания они выбирали наиболее изолированные уголки.
Принадлежащий сиро-яковитской церкви монастырь Мар-Маттай (Святого Матфея) был основан в одном из таких мест; первые скиты христианских монахов-отшельников появились на вершине уединенной горы Альфаф (Маклуб) в IV—V веках н.э.
Mor Mattai monastery
С монастырем непосредственно связаны и совсем недавние драматические события развернувшиеся после того, как Мосул и его окрестности оказались захваченными сторонниками Исламского Государства; по свидетельствам очевидцев, находившиеся в монастыре боевики ИГ использовали символы христианской веры в качестве мишеней и практиковались на них в стрельбе.
equilateral cross
После военного поражения нанесенного ИГ силами международной коалиции, территории к северу от Мосула были освобождены, но их статус остался неопределенным; помимо Багдадских властей и администрации в Эрбиле контроль над ними оспаривают еще несколько политических партий и движений (в том числе шиитских и про-иранских), обладающих собственными парамилитарными формированиями.
В связи с этим поездка в Мар-Маттай потенциально небезопасна, ближайщий к монастырю крупный город - Мосул, контролируется Багдадом, при этом по трассе из Rovia (Рувиа, перекресток на шоссе Дахук - Эрбиль) до поворота к монастырю Мар-Маттай можно доехать беспрепятственно, пара блок-постов там есть, но досмотр довольно формальный; таким образом, где именно проходит линия фактического контроля осталось невыясненным.
Монастырь открыт круглосуточно, выезжать из Дахук или Эрбиль для его посещения лучше пораньше - никакого стандартного способа добраться туда не существует, от Rovia до поворота к монастырю вполне реально доехать на такси, а далее придется добираться попутным транспортом. Подняться по горной дороге наверх до монастыря можно пешком, либо наняв машину в селении у подножья Альфаф.
Руины древних стен и скиты в которых обитали монахи столетия назад находятся несколько выше существующих в настоящее время строений; со стен открывается впечатляющий вид на лежащие внизу выжженные солнцем пустынные ландшафты и раскинувшийся на горизонте Мосул.
Mor Mattai monastery
Мар-Маттай, безусловно, далеко не единственный из сохранившихся в Северном Ираке раннехристианских монастырей, так же широко известны монастырь Святого Ильи (Monastery of Saint Elijah), монастырь Мар Бехнам (Mar Behnam Monastery), монастырь Святого Джона из Дейлама (monastery of Saint John of Dailam), монастырь Раббана Ормизда (Rabban Hormizd monastery) и другие; некоторые из них являются действующими, прочие же к настоящему времени превратились в развалины; монастырь Святого Ильи например, сильно пострадал в ходе американского вторжения в Ирак в 2003 году, а в 2019 году был окончательно разрушен силами ИГ.
Упоминавшийся выше Мосул, хотя и не имеет прямого отношения к путешествиям по Иракскому Курдистану, тем не менее заслуживает самого пристального внимания, как потенциально представляющее большой интерес направление. Многотысячелетняя история города чрезвычайно насыщена множеством событий, имевших долгосрочное влияние на формироване современного геополитичесого ландшафта Ближнего Востока. Несмотря на обширные разрушения полученные во время освобождения города от ИГ в 2016-2017 годах силами западной коалиции, иракской армии и курдистанской пешмерга, там сохранилось множество объектов всемирного исторического наследия, в том числе имеющих прямое отношение к истории основных мировых религий. Если в планы текущей поездки по Курдистану не входит выезд на территорию контролируемую правительством в Багдаде, стоит задуматься о отдельном, подробном и обстоятельном путешествии по Ираку, в которое помимо прочего непременно должен быть включен Мосул. Некоторую проблему может представлять острая нехватка в городе пригодного для проживания туристов жилья, однако в настоящее время ситуация меняется к лучшему.
Если двигаться из Рувиа не на юг - к Мар-Маттай, а на север, то через двадцать километров будет небольшой городок Акре, известный благодаря своим живописным горным ландшафтам и историческим руинам.
Акре условно можно разделить на старую и новую часть, остановиться придется в новой - скорее всего это будет Laween Hotel, Motel Char Chra или Motel Azadi, других гостиниц в новой части городка нет, а в старой можно рассчитывать только на homestay. Laween Hotel предлагает просторные номера с прихожей, спальней, ванной комнатой и отдельной кухней за 35 000 IQD, что рассчитано на среднестатистическую путешествующую иракскую семью; поблизости будет так же несколько ресторанов.
Помимо построенного во времена Саддама Хусейна сооружения, обозначенного на Google maps как Akre Castle и фактически выполнявшего роль форта - места дислокации военно-полицейских сил, а так же тюрьмы, в новой части Акре ничего примечательного нет; навряд ли туристов туда пустят, в настоящее время форт используются по назначению силами курдистанской автономии.
Во втиснувшуюся в склоны горной долины старую часть города можно доехать на такси либо дойти пешком; от стоянки такси на главной трассе проходящей через город, поворот на север ведет к настоящему Akre Castle (Кела Акре) основанному в 533 году до н.э. курдским принцем Зандом (Arizent Patishi, 540 - ? до н.э.).
Akre town veiw
Вполне возможно, что укрепления на относительно плоской вершине горы с крутыми склонами возникли еще раньше, в VII-ом веке до нашей эры; это место было обитаемо людьми еще в конце пятого тысячелетия до н.э., в ту эпоху, когда крупнейшими цивилизационными центрами были Хассуна, Саммарра, Халаф, Убайд и Урук; во время раскопок 2011 года были обнаружены артефакты относящиеся к нео-позднеассирийскому периоду.
Akre castle ruins stand on the top of the mountain
Как считают специалисты, на доминирующей над окружающей долиной высоте в до-исламский период находились святилища зороастрийцев, последователей шумерских и митраистских мистических культов. По всей видимости, первоначальные сооружения имели именно культовое значение и только позднее, когда на первый план вышла стратегическая значимость высоты были перестроены для фортификационных нужд; в дальнейшем замок использовался для обороны долины Акре, выдержав не одну осаду.
stairs leads to the top of the mountain
Akre castle ruins
До наших дней там сохранилось немногое - остатки стен с нишами, высеченные в скалах колодцы, покрытый сводом зал и несколько подземных тоннелей; зал и тоннели использовались совсем недавно; в ходе боев с ИГ в них размещались бойцы пешмерга.
На протяжении столетий в общине Акре время от времени возникали межконфессиональные конфликты, однако последние годы курдский национализм в качестве объединяющей идеологии позволил в значительной степени нивелировать существовавшие противоречия. Сейчас это место отличается мирной атмосферой и доброжелательными местными жителями, в большинстве своем принадлежащими к племени Зибари; на глаза попадается много связанного с историей пешмерга - постеры лидера курдского национально-освободительного движения и основателя Демократической Партии Курдистана (PDK) Мустафы Барзани, его сына - нынешнего председателя этой партии Масуда Барзани, флаги Курдистана и патриотические лозунги.
Mustafa Barzani poster
Masoud Barzani poster
Побывав в северных и северо западных провинциях Курдистана логично будет продолжить свое путешествие переместившись на восток и юго-восток автономии; как правило, такое построение маршрута подразумевает последующий выезд в Иран. Киркук и его окрестности представляют значительный интерес - в городе, история которого насчитывает не одну тысячу лет сохранилось немало архитектурных исторических памятников, однако территория всей этой нефтеносной провинции с 2017-ого года де-факто контролируется федеральным правительством Ирака, власти же в Эрбиле продолжают считать её незаконно оккупированной.
Таким образом, при движении из столицы на восток следующим крупным центром будет Сулемания.
Дорога из Эрбиля до Сулемания занимает восемь долгих часов езды на микроавтобусе вдоль северо-восточных отрогов Загросских гор, альтернативная же ветка шоссе проходит возле крупного озера Dukan. Озеро считается своего рода курортом, многие жители Курдистана приезжают туда на машинах с семьями.
spurs of Zagros mountains
highway to Sulemaniyah
Несмотря на то, что Сулемания не может похвастаться древней историей (основана в 1784 году), город пользуется популярностью у туристов со всего Ближнего Востока - и в особенности у иранских курдов, благодаря близости к границе с Ираном. Помимо развитой по меркам региона туристической инфраструктуры, Сулемания имеет репутацию культурной столицы всего Южной Курдистана, а так же самого космополитичного, либерального и образованного города автономии. Здесь часто попадаются на улицах женщины и девушки без хиджаба и представители разных конфессий традиционно лояльны по отношению друг к другу. Подобная атмосфера, фактическое политическое самоуправление (Сулемания является вотчиной партии Патриотический Союз Курдистана, PUK) и известная степень экономических свобод предоставленных провинции правительством в Эрбиле, способствуют привлечению иностранных инвестиций, росту торговли и развитию банковской сферы.
Sulemaniya city view
На практике, для самостоятельных туристов взаимодействие с местной инфраструктурой проходит несколько проще, чем в других местах; в городе несложно найти гостиницу на любой кошелёк или принимающий карты международных платежных систем банкомат; многие местные жители, в особенности молодежь, свободно изъясняются на английском, а центральный базар города по части выбора сувениров не уступает таковому в Эрбиле.
Из достопримечательностей Сулемания в первую очередь выделяют Slemani Museum - археологический музей, обладающий богатейшей коллекцией экспонатов относящихся к периодам начиная с доисторического и заканчивая поздне-исламским и оттоманским.
Музей имеет довольно долгую и непростую историю, он был основан в 1961-ом году и с тех пор успел сменить здание на более просторное в 1979-ом, полностью закрыться на целых восемь лет ирано-иракской войны, и только начав принимать посетителей в начале 1990-ых, вновь закрыться; на этот раз - из-за вторжения Ирака в Кувейт, которое привело к войне в Персидском заливе и последовавшему восстанию в Иракском Курдистане; очередное открытие состоялось в августе 2000-ого года. Значительное участие в реновации экспозиции музея взяло на себя UNESCO и итальянский Sapienza University of Rome; при участии последнего было открыто несколько новых галерей - например, галерея надписей Пайкули и галерея сасанидского императора Нарсеха; финансовая помощь оказывалась так же итальянским Министерством Иностранных Дел и Министерством Культурного Наследия.
Slemani museum
Надписи Пайкули представляют собой высеченный на каменных блоках двуязычный текстовый массив; блоки изначально были частью облицовки башни Пайкули, которая как считают исследователи сумевшие перевести надписи на парфянском и среднеперсидском языках записанных имперским арамейским алфавитом, была построена в 293 - 297 годах в память о победе императора Нарсеха и его союзников над своим внучатым племянником Вартаном III.
Надпись состоит из семи рядов блоков покрытых надписями на парфянском языке в 43 строки и девяти рядов блоков покрытых надписями на средне-персидском в 46 строк. В начале надписи перечисляются многочисленные титулы Нарсеха, затем излагаются подробности обращения верховной знати занятых Вартаном III земель к сасанидскому императору с просьбами прийти и освободить незаконно занятый трон от узурпатора.
Первая часть текста надписи содержит аллюзии к зороастрийскому видению мира высших сил, в котором Вартан III являет собой воплощение Ахримана, божества тьмы, а Нарсех - Ахурамазда, авестийского божества, безначального единого творца всего сущего.
Во второй части надписи подробно перечисляются все союзники Нарсеха, стилистически текст содержит архаизмы присущие иранской устной эпической повествовательной традиции.
До сих пор не все блоки на которых выполнена надпись идентифицированны; итальянские исследователи продолжают их изучение.
Сама же башня Пайкули находится в окрестностях деревни Barkal в восьмидесяти километрах к югу от Сулемания.
Paikuli inscription blocks
Еще один известный экспонат - резная табличка из слоновой кости найденная в Нимруд, изображающая классический для нео-ассирийской традиции сюжет; аналогичная табличка выставлена в Британском Музее в Лондоне.
the lady at the window - carved ivory plaque from Nimrud
После разорения Национального Музея в Багдаде во время войны в Ираке в 2003 году утраченными оказались около 15 000 единиц музейного фонда; впоследствии Slemani Museum пополнил свою коллекцию некоторыми выкупленными у похитителей экспонатами. Так же, часть музейной коллекции представляет собой копии широко известных археологам и историкам артефактов, оригиналы которых сейчас находятся в крупнейших собраниях Западной Европы и Соединенных Штатов.
copy of Hammurabi code stele; Parthian king statue
Помимо Slemani Museum в Сулемания обязательно следует посетить музей Красная Тюрьма (Амна Сурака), бывшую тюрьму построенную при Саддаме Хусейне и использовавшуюся как штаб-квартира тайной полицией Ирака (Directorate of General Security, DGS). В период правления иракского диктатора назначившего главой DGS своего двоюродного брата Али Хасана аль-Маджида, эта служба стала печально известна пытками, похищениями, убийствами и изнасилованиями. В настоящее время здание тюрьмы со следами от пуль и попаданий снарядов на стенах, оставшихся ещё после восстания в Сулемания в 1991-ом году, преобразовано в музей памяти геноцида курдского народа.
The Red Jail museum
Большая часть экспозиции посвящена серии военно-полицейских операций направленных против гражданского населения сельских районов на севере Ирака в 1987-1989-ых годах, получившей название Анфаль ("военные трофеи", араб.) - по названию восьмой суры Корана (Аль-Анфаль), в которой говорится о правилах и закономерностях ведения сражений, в том числе и об обычаях раздела захваченной добычи.
В таких операциях были задействованы не только силовые ведомства Иракской Республики, но и подразделения наёмников набранных из этнических курдов. Уничтожением фермерских хозяйств и выведением из оборота земель потенциально пригодных для хозяйственной деятельности в горных районах Курдистана занималось министерство сельского хозяйства; в уже упоминавшемся губернаторстве Киркук для перемещённых лиц были созданы концентрационые лагеря Nugra Salman, Samawah, Ramadi,Topzawa, Dubz и другие. В ходе кампании против гражданского населения даже применялось химическое оружие; так, в 1988-ом году в результате атаки боевыми отравляющими газами на город Халабджа в восточной части страны погибло более пяти тысяч человек - и это был далеко не единичный случай, а сложившаяся в баасистском Ираке практика.
Значительная часть мужского населения в возрасте от 18 до 50 лет была либо уничтожена, либо бежала в соседние области Ирана; общее число жертв компании оценивается в 50 000 - 100 000 человек, хотя Комитет защиты прав жертв Анфаль называет большие цифры - порядка 182 000 человек.
Подвергшиеся депортации в концентрационные лагеря курды, главным образом женщины, дети и старики смогли вернуться на свое место жительства только в 1991-ом году, после того, как в результате национально-освободительного восстания Иракский Курдистан добился статуса национальной автономии.
Что касается Амна Сурака, то в начале марта 1991-ого года в ходе восстания в Сулемания тюрьма была взята штурмом, около трёхсот офицеров саддамского режима были убиты во время боя, более семисот попали в плен; были захвачены архивы секретных служб, благодаря которым удалось выявить истинные масштабы геноцида курдов, установить обстоятельства гибели пропавших людей и обнаружить места их массовых захоронений.
resting peshmerga soldiers
peshmerga female soldiers
Новейшая часть экспозиции Амна Сурака посвящена событиям связанным с экспансией Исламского Государства и освобождения территорий курдской автономии силами пешмерга.
ISIL banner captured by peshmerga fighters
Помимо Slemani Museum и Red Jail Museum в Сулемания существуют музей курдского наследия (Kurd`s Heritage Museum) и художественная галерея Zamwa Gallery, навряд ли эти сайты можно отнести к обязательным для посещения, но при наличии свободного времени заглянуть туда вполне стоит.
Как уже упоминалось выше, из Сулемания технически не сложно выехать в Иран через пограничный переход Bashmaq; для этого нужно организовать какой-либо транспорт до границы и скорее всего это будет такси с несколькими попутчиками.
В том случае же, если следующей точкой маршрута намечен Тегеран, то придется возвращаться в курдистанскую столицу; микроавтобусы из Сулемания до Эрбиля отправляются в новом, недавно построенном терминале, это несколько далековато от центра, зато туда ходят обычные городские автобусы.
Sulaymaniyah Main Terminal
В Erbil International General Terminal билеты до Тегерана продаются у несколько компаний, цены одинаковые - 35 000 IQD, при этом нужно иметь ввиду, что иракский автобус доставляет пассажиров только до границы, после самостоятельного пересечения которой они должны на такси доехать до автобусной станции в ближайшем иранском городе, а именно в Пираншехр (Piranshahr). Затем, предъявив свой билет на автостанции следует дожидаться продолжения рейса; по необъяснимым причинам автобус-шаттл на иранской стороне будет существенно новее и комфортнее своего иракского аналога.
Выезд из Эрбиля обычно происходит ночью, пересечение иракско-иранской границы - утром, а выезд из Пираншехр в Тегеран - вечером. Прибытие же в иранскую столицу, на Западный автобусный терминал рядом с монументом Azady Tower, предполагается только утром следующего дня.
Таким образом, переезд Эрбиль - Тегеран занимает более суток.
Подводя итог краткому описанию путешествия по Иракскому Курдистану следует отметить, что несмотря на неразвитость туристической инфраструктуры и крайне незначительное число иностранных путешественников приезжающих из других регионов планеты, Курдистан представляет несомненный интерес в контексте изучения памятников и артефактов древности, а так же для знакомства с наглядными свидетельствами исторических событий современности, существенно изменивших политическую ситуацию на Ближнем Востоке.
Приехать в Курдистан стоит и ради красивой, интересной природы Загросской горной гряды; в районе Choman возможна организация треккинга к первому (mt.Cheekha Dar, 3611 m.a.s.l) и второму (mt.Halgurd, 3607 m.a.s.l) высочайшим пикам автономии.
Zagros mountain range
