Проехали на джипах по маршруту: Сана-Шихара-Амран-Тула-Кавкабан-Манаха-Сана, перелет в Саюн, Саюн-Тарим-Шибам-Вади Доан-Мукалла, перелет на Сокотру.
Впечатлений много. Многие места понравились, много увидел нового.
По бюджету.
1000 долларов египтяне + 4 внутренних перелета + виза
800 аренда джипа, гестов, палаток, охрана
300 потратил на еду и какие-то другие расходы (без сувениров)
Итого: 2100 за 17 дней, включая день в Каире, так как египтяне задержали рейс из Москвы и самолет в Сану улетел без нас.
Кратко по Сокотре.
2 рейса в неделю из Саны и Адена через Мукаллу, по пт. и пн.
Гостницы только в Хадибо, в остальных местах палатки, вода помыться есть в большей части мест стоянки, в некоторых есть ручей Электричество на половине острова нет. Часть еды (кофе, колбаса, что-то к чему привык) надо привезти или из России или с материка, овощи/фрукты купить в Хадибо (дороже) или тоже с материка, на месте покупать овец, коз, рыбу. Если этого не сделать будешь есть рис, овощи и тунца из банки Выпивку тоже везти, в Йемене ее не продают, только контрабанда, а это надо знать куда ехать, время и т.д. 3-4 литра можно ввозить без проблем. Машина с водителем - 60 долларов в день, гид - 20, мы брали его на 7 человек, то есть копейки вышли, он и переводит (водилы не говорили по-английски), и готовит и вообще во всем помогает. Чтобы посмотреть все места надо 10 дней, но это без оставновок на 2-3 дня, иначе больше.
Сезоны.
Июнь-Сентябрь - муссон
Октябрь-Январь - дожди, у нас было 2 дня плохой погоды и еще один более-менее, но волны не позволили сноркать
Февраль - the best time
Март-Май - тоже хорошо, чем ближе к маю, тем жарче
Из каждого места получается штук по 10 фото, которые хотелось бы показать. То ли трафик будет большой, то ли урезать. Урезать жалко, блин
Сокотру закончил, завтра начну про материк
Поехать в Йемен я собрался после прочтения отчета Яна, спасибо ему большое. Но три года назад не сложилось, и я как-то отложил эту затею. В прошлом году, прочтя новые отчеты, я опять засобирался в Йемен.
Попутчики были найдены еще прошлым летом, тогда же были куплены билеты на египтян. Осенью собралась вторая машина. Итого восемь человек.
Два раза слетав в Египет, я так и не съездил в Каир посмотреть пирамиды. Думал сделать в это раз стоповер, но оказалось, что цена билета в этом случае увеличивается на 10 000 рублей. Не годится. Но мысль материальна, задержка рейса в Каир на три часа и вот тебе сутки в Каире с оплаченной гостиницей. Не знаю как все, я был этому рад. Конечно, в аэропорту Каира творится полный бардак, чуть не потеряли мой багаж и вообще египтяне, хоть как-то относящиеся к туризму, не очень приятные люди. Вроде те же арабы, ан нет. Козлы какие-то, если честно. Ну да ладно, главное я увидел пирамиды, остальное мелочи.
В Сану мы прилетели ночью. Обмен денег, виза, народа мало, никаких проблем. Джипы и гостиницы у нас были забронированы, поэтому через полчаса мы уже заселялись в Арабию Феликс, гостиницу в старом городе. При заселении просите верхние номера, во-первых из окон вид на город, во-вторых комнаты на первом этаже – это какие-то каморки с парой кроватей и крючками для одежды на стене.
Утром приехал менеджер нашего агентства (Йемени дримс), мы немного скорректировали маршрут, так как один день был потерян и оплатили остаток денег. Агентство могу рекомендовать, все, что мы обсуждали, они сделали. Были некоторые проблемы с водителями в Хадрамауте, но я бы списал это на конкретных водителей, а не на агентство. Об этом позже.
А пока Путешествие началось!
Весь первый день необходимо была потратить, чтобы добраться до Шихары - деревни в горах к северу от Саны. Синее небо, яркое солнце, вдалеке виднеются небольшие деревушки, пока мне все в Йемене нравится.
Водителей зовут Jamal и Sadeq, оба говорят по-английски, рассказывают про Йемен, и вообще оказываются хорошими людьми. Реально они были не просто водителями, а гидами, от которых мы изначально отказались по причине отсутствия мест в машине и стоимости 50 долларов в день.
Примерно через час дороги мы останавливаемся у машины с шестью автоматчиками. Опять проверка документов? Нет, это наша охрана. Туристов без сопровождения не пускают в Шихару и еще в некоторые районы страны. Блокпосты встречаются примерно каждый час, но остановка занимает полминуты. Русские? Русские. Водитель отдает ксерокс разрешения на арабском, и едем дальше. Система разрешений для туристов не призвана не пустить их куда-то, а отслеживает ваши перемещения по стране. С удалением от столицы знаков с перечеркнутым Калашниковым становится все меньше. В городках, через которые мы проезжаем, мелькают люди с автоматами за спиной. Да и на остановках видно, у многих местных под полой пиджака кобура с пистолетом.
Плантации ката встречаются везде, судя по их количеству – это главная сельскохозяйственная культура в стране. Несколько столов вдоль дороги, торгуют катом. Мы останавливаемся, водители вертят ветки в руках. Нет, не то. Впереди большой рынок ката, там качество лучше. А вот и он. Десятки людей продают кат мешками, отовсюду доносятся шумные голоса, торговля идет полным ходом. Водители покупают кат, я тоже беру пучок.
Кат я жевал два дня. Первый день немного, часа три, эффекта особого не почувствовал. Джамал сказал, это оттого, что в первый раз. На завтра я взял большой пучок и жевал часов шесть. Задолбался реально и десна потом болела. Ну что сказать? Ощущения похожи на воздействие приема грамм 200 водки, потом некоторая легкость, хочется общения и вроде как все зашибись. И все. Длилось это не больше часа, и сравнить по силе даже с гашишем нельзя, не говоря уже о синтетических препаратах. Также был небольшой отходняк в виде бессонницы на пару часов. Мой вывод: слишком долго надо жевать, чтобы получить какой-то очень маленький эффект. Более сильное воздействие на местных видимо объясняется каждодневным жеванием на протяжении многих лет. Глаза у водителей вечером становились стеклянными и на какое-то время они явно уходили в себя. В то же время до захода солнца, после того как жевали часа два-три, они нормально вели машину и были вполне адекватными. Последующие дни Джамал удивлялся, что я бросил это занятие. Как это – не жевать кат! Но каждому свое.
Пообедали в придорожной харчевне. Грязно и не вкусно. Но другой еды нет. На обратном пути в этом же месте мне не хватило курицы или чего мы там ели. Водитель переводит, рыбы хочешь? По виду заведения я рыбы не хочу. Тогда поехали с нами в соседнюю деревню. Поехали. Выйти я не успел, подбегает хозяин харчевни, чуть ли силой возвращает меня обратно, что-то крича нашим водилам. Достал самое хорошее, что у них есть. Тунца из банки. В общем, хочешь похудеть, спроси меня как. Я похудел на 4 кило за поездку.
Асфальт кончился и мы съехали на каменисто-песчаную дорогу через долину, ведущую к Шихаре. Песок и камни, кажется, что тут не должен никто жить. Людей здесь немного, но стоит остановится, через полминуты мелькнет закутанная женская голова в кустах, дети появятся в отдалении или подбегут ближе, мужчина с неизменной джамбией и почти всегда с калашом в этой части страны. Их лица невеселы и смотрят, если не с угрозой, по крайней мере, с настороженностью. Даже тачку с камнями они катят с автоматом за спиной. Этот район часто закрыт для туристов. Но нам повезло и мы едем здесь, так как другого пути из Саны в Шихару нет. Дети просят ручки. Не понятно, зачем они им в этом месте, в котором можно снимать фильмы о земле после ядерной войны. Большая площадь, фактически представляющая из себя помойку, дети копошатся в кучах пластиковых пакетов и картоне, несколько лавок торгуют не понятно чем, коршуны парят чуть выше, поминутно опускаясь, находя что-то среди куч мусора. Площадь окружают невысокие хибары, в тени стен, которых на земле сидят мужчины с автоматами и жуют кат. Обратная дорога через ту же долину. Дети лет 7-8 и ребята постарше. У детей в руках камни, они замахиваются в нашу машину. Окна закрыты от пыли, но мои глаза непроизвольно зажмуриваются. Водитель останавливает машину и что-то говорит старшему по-арабски. Слова не понятны, но смысл ясен. Мальчик отвечает, чтобы мы убирались, водитель угрожает вызвать машину охраны, которая оторвалась и едет в нескольких сотнях метров впереди. Мальчик отвечает, вызывай, дети камни не бросают, стоят рядом и молча смотрят. В руках ребят постарше тетради и книги, они просто возвращались из медресе. Через сто метров останавливаемся около богато одето мужчины средних лет. Водитель рассказывает ситуацию, мужчина извиняется. Видимо он какой-то глава этой деревни. Еще полкилометра и мы на асфальте, едем обратно в сторону столицы.
Кто бы мне что не говорил про безопасность Йемена, я не могу согласится. В каждой стране есть определенная доля отморозков. В Йемене любой из них свободно может купить и носить оружие. Законы шариата и не так давно окончившееся военное противостояние разных частей страны, также откладывает отпечаток. Последние два теракта против туристов, печальное тому подтверждение.
За час до заката мы приезжаем к подножию гор. Дальше ехать в кузове грузовика. Наши ленд крузеры может и проедут на гору, но, во-первых их жалко, во-вторых это одна из немногих возможностей заработать жителям Шихары. Ехать можно стоя, можно лежа. Одетым быть желательно в самое ненужное, что у вас есть. Никаких скамеек или сидушек не предусмотрено, старое одеяло брошено на металлический кузов. Ехали больше часа, по пути несколько раз глохли, думая не пора ли выпрыгивать, когда грузовик медленно начинал катиться вниз. Последние полчаса выпрыгивать стало тоже проблематично, так как стемнело, а ширина дороги практически равнялась ширине грузовика. Один из грузовиков все же заглох, но ребятам осталось пройти всего десять минут. Интересно наблюдать за сбором ката в этих местах. На небольших деревцах, растущих на крутых каменистых склонах, сидят мужчины и собирают кат. Две веточки в пакет, одну в рот.
Шихара. Первый вечер в Йемене. Освещения на улицах нет. Люди с фонариками светят в нас. Провожают до гостиницы. Гостиница представляет собой каменное четырехэтажное здание. Входная дверь ведет в маленький дворик и постоянно закрыта изнутри. В маленьких комнатах на полу лежат матрасы, один, два … пять. Все. Сейчас мне кажется удивительным, что мы ночевали в таких условиях, но тогда все воспринималось по другому. Ужин на крыше гостиницы и звезды над тобой. Только вдалеке работающий генератор нарушал тишину ночи.
Туристов, кроме нас, было только двое, пожилая пара из Германии. Через их гида мы узнали, что утром можно пойти двумя путями. До мостика через пропасть и обратно. Или спустится на две трети пути пешком. Мы выбрали второй вариант, немцам придется нас ждать, так как машина сопровождения у нас одна.
Рассвет. Кто-то завтракает долго, я нет. Выходим из гостинцы, мальчик вызывается быть нашим провожатым по деревне. Пару сотен метров и вот они горы. Слева, справа, везде. Легкие облака лежат под нами, такую картину я ожидал увидеть в Непале, но Непал еще впереди, а горы и облака, вот они, прямо сейчас. Красота. Дыхание прерывается и не только от увиденного, мальчик вроде не бежит, но я в таком темпе долго не пройду. Пора возвращаться к остальным и мы все вместе выходим к мосту. Два охранника идут с нами.
Мост соединяет две горы, на вершинах которых находятся две части Шихары. Далее тропинка то исчезая, то появляясь спускается через несколько совсем маленьких деревень. Спуск не трудный, но под ноги надо смотреть внимательно, а обувь должна быть удобной.
Местных мало, только в одном месте примерно на середине спуска, дети в очередной раз стали громко просить ручки. И началось. Со всех склонов послышался стук обрывающихся камней, замелькали фигурки бегущих детей и только эхо отражалось от гор. Калям! Калям!
(калям – ручка (араб.).
Ну вот и грузовики. Полчаса и мы пересаживаемся в наши джипы. Может быть стоит задержаться в Шихаре и подольше. Но мне, если честно, оставаться не хотелось. Вот горы в Манахе другое дело, а здесь я чувствовал какое-то напряжение. Хотя можно списать на первое время в Йемене. Не знаю.
Вечером мы должны были быть в Кавкабане, а пока обратная дорога через долину, посещение Старого города Амрана и Тулы.
Старый город Амрана большого впечатления не произвел. Так посмотреть можно, а можно и не заезжать. Дома в Шибаме (который в Хадрамауте) более колоритные. Тула – на мой взгляд, также ничего особенного. Хотя мы не полезли на гору, на которой крепость, главная достопримечательность Тулы. Наверное, было бы другое впечатление, но у нас не хватало времени. В Туле я не удержался и купил две джамбии и пояс. Знал, что в Сане дешевле и выбор больше. Но торг с 270 долларов до 115 (заняло минут сорок) и я купил их.
Все джамбии, что я видел в сувенирных лавках западной части страны, сделаны из тонкого гнущегося металла, скажем так – сувенирные. За исключением, джамбий с тонкой серебряной резьбой, но за них запрашивали 500 долларов, опускались легко до 300, может за 200 и отдали бы, но мне не надо. Так вот, в Шибаме (Хадрамаут) в сувенирных лавках продают старые джамбии, может и потертые с виду, но сделанные иначе. Клинок более толстый и не так гнется. Но к тому времени я уже накупил их достаточно.
В Кавкабан приехали уже затемно. Высота 2800 метров. Молодой парень – продавец в сувенирной лавке, впаривает нам сувениры. Речь заходит об оружии вообще, он говорит, да, у меня есть два пистолета. Один достает из ящика в столе, второй с полной обоймой из-за поясом. Вынул обойму, передернул затвор, вот, смотрите. Оба наши ТТ.
Опять подъем на рассвете. Кажется, я начинаю к этому привыкать. Спускаемся в Шибам. Городок небольшой, смотреть особо нечего. Покупаем овощи и фрукты. Хотим купить барана на ужин – дорого.
Едем дальше. Ал Маахвит. Одно из впечатляющих мест в Йемене. Обрыв, вид вниз на километр или больше, справа склон со следующим обрывом, утопающим в облаках, слева гора и то исчезающая, то появляющаяся из-за облаков деревня. В общем, очень красиво. Кстати, ранний подъем себя оправдал, минут через тридцать-сорок облака накрыли горы перед нами и видно ничего не стало. Так что планируйте Ал-Маахвит часов до 11, а то и пораньше.
Остальную часть дня заняла дорога до Манахи. Путь лежал через Вади Сурдуд. Вади представляет собой высохшее русло реки, зажатое между склонами гор. Какая-то часть дороги проложена прям по руслу, какая-то рядом. Нам повезло и часть русла была еще не совсем пересохшим. Наконец-то Джамал обогнал вторую машину, пылью от которой мы дышали полдня и дал газу. 40, 60 километров в час. Воды в русле примерно сантиметров тридцать. Брызги полностью заливают стекла, ничего не видно. Еще раз отмечаю наших водителей, могли бы проехать спокойно, но устроили нам аттракцион.
Леонтьев писал(а):Преклоняюсь перед литературным и фото мастерством всех побывавших в Йемене. Я языком только "трепать" о странах умею
Леонтьев,не стесняйтесь, понадобятся наши фотки-звоните....
фотографов было 8, и каждому есть что показать....
Макс, отчет хороший, незнаю, напишу ли я.....
Вика спасибо, разве что отели может быть спрошу.
Перелопатив все отзывы , одно только замечание у меня к "приподнявшему хиджаб" : нехер в своих отчетах писать " ни за что не покупайте туры (там-то у того-то) ибо самостоятельно почти в 2 раза дешевле. Есть люди, которые платят именно за готовый продукт, а пиисать призывы не пользоваться услугами конкретной фирмы и конкретного человека по меньшей мере некорректно, если конечно Вы не имеете конкретных претензий
Леонтьев писал(а):Вика спасибо, разве что отели может быть спрошу. Перелопатив все отзывы , одно только замечание у меня к "приподнявшему хиджаб" : нехер в своих отчетах писать " ни за что не покупайте туры (там-то у того-то) ибо самостоятельно почти в 2 раза дешевле. Есть люди, которые платят именно за готовый продукт, а пиисать призывы не пользоваться услугами конкретной фирмы и конкретного человека по меньшей мере некорректно, если конечно Вы не имеете конкретных претензий
Леонтьев,а этот чел не из нашей команды.......
напишите ему сами
Леонтьев писал(а):Преклоняюсь перед литературным и фото мастерством всех побывавших в Йемене. Я языком только "трепать" о странах умею
Макс, отчет хороший, незнаю, напишу ли я.....
Спасибо. У меня тоже пока тормознулось, но я допишу
Леонтьев писал(а):Перелопатив все отзывы , одно только замечание у меня к "приподнявшему хиджаб" : нехер в своих отчетах писать " ни за что не покупайте туры (там-то у того-то) ибо самостоятельно почти в 2 раза дешевле. Есть люди, которые платят именно за готовый продукт, а пиисать призывы не пользоваться услугами конкретной фирмы и конкретного человека по меньшей мере некорректно, если конечно Вы не имеете конкретных претензий
Да, это не наш
А насчет турфирм, мы тоже купили в принципе готовый продукт, только чуть пошевелились и напрямую у йеменской фирмы, а не российской. Ну и маршрут наш.
Можно ли сэкономить пару сотен, поехав самостоятельно полностью? Наверное. Но у нас времени на осмотр всего не хватало, а если б еще искать басы, гостницы, договариваться о том, о сем, с учетом, что арабского мы не знаем. Не. Нафиг надо.
Я стараюсь быть максимально корректным на форуме, что касается коммерции. И прошу НЕ УПОМИНАТЬ мое имя также в связи с турами. Можно написать просто "в турфирмах"
\Что касается Вашего взгляда Smile я его целиком поддерживаю. Наиболее разумный взгляд. Но есть еще безъязыкие и ленивые, а также "денежные мешки". вот они и клиенты турфирм
В Манахе нас ждал ужин из купленного днем барана. Самый вкусный баран из тех, которых мы покупали в Йемене, хватило на десять человек и еще осталось.
Вечером была развлекательная программа из местных песен и танцев. Саша с Кареном зажгли с йеменцами, по-моему, получилось отлично. Я не большой любитель фольклора, поэтому больше смотрел. Обсудили завтрашний трек. Так как один из дней в Манахе мы поменяли на Сану, решили обойти побольше деревень. Гид спросил, быстро ли мы пойдем, ответили – конечно. Ладно, говорит, много так много. Ребята остались выпивать, я же памятуя, что завтра идти километров 15-20 по горам, пошел спать.
Вначале идти было легко. Но минут через десять гид свернул с дороги на едва заметную тропинку, и начался крутой подъем примерно с 2200 до 2700. Чисто физически идти не сложно, но дышать лично мне было очень тяжело. Стараюсь не отставать от гида и идущих впереди, догонять потом будет еще тяжелее, сердце колотится, воздуха не хватает, хорошо, что половина из нас фотографы, их частые остановки помогают окончательно не задохнуться. Забегая вперед, скажу, что это был единственный крутой подъем на всем треке, дальше почти все время дорога шла вниз, и только иногда вверх, но не так резко и идти было легко.
Первая деревня на пути, высота 2700, практически высшая точка в округе. Выше только соседняя гора, 2900, но на ней военная база, да и отсюда отличные виды. Деревня представляет собой пару десятков домов, сложенных из камней, грязный пруд для воды посередине. Стены крайних домов с одной стороны обрываются в пропасть, с другой в одном из домов сделаны большие ворота. Ночью они запираются, запирая при этом всю деревню. Не обычно.
Идем дальше. Смотрим на несколько сот метров вниз на место, откуда стартовали. Камни, застывшие миллионы лет назад потоки лавы, чахлые деревца, где-то внизу виднеются посадки ката и кофе. Ветер. Берите ветровку, если как я боитесь холода. Сейчас я немного жалею, что мы не остановились тогда, не посидели часок-другой над обрывом. Время. Его катастрофически не хватало.
Через пару часов спускаемся к водохранилищу, которое заметили еще сверху. Купаемся? Купаемся. Вода градусов 12-14, обжигает. Ребята прыгают еще, моржи. Вода не проточная, надеюсь, мы не подхватили никого в этих водах.
Еще пару часов и мы подходим к воротам одной из деревень. Короткий разговор гида с пожилым мужчиной и нас приглашают в один из каменных домов попить чая. Понятно, что туристы здесь бывают, но нет ощущения, что сделано все для туристов. Видно, что в этом же доме живут местные, на первом этаже блеют овцы, да и по запаху мы понимаем, что дом что ни на есть жилой. Сладкий чай, по-другому его здесь не готовят. Маленькая комната, где мы и пара хозяев еле умещаемся. Из узких сантиметров 30 на 50 окошек видны горы. Калашниковы на стенах, куда же без них. Берем, фотографируемся. Хозяева наблюдают, и когда один из нас щелкает предохранителем, просят вернуть автоматы. Вынимают полный рожок и отдают обратно. На всякий случай. Хотя, еще пара стаканчиков чая и рожок встает на место. Ведь без рожка это не то. А безопасность? На все воля Аллаха.
В этой деревне можно снять комнату в одном из домов. Если я когда-нибудь вернусь в Йемен, то обязательно поживу здесь, похожу по горам, поучу арабский. Может быть, … кто знает?
Мы прощаемся с гостеприимными хозяевами и идем дальше. Через час девчонки спрашивают у гида, далеко ли до Аль-Хаджары, деревни, где нас ждут джипы. Пять километров по дороге, напрямую ближе. Напрямую – это значит вверх вниз по горам!? Нет, звоните водителям, пусть едут сюда. Мы укоризненно смотрим на них. Эх вы. С другой стороны время после полудня, и тучи начинают накрывать долину, через пару часов, когда мы вернулись в Манаху, край дороги уже обрывался в серую мглу облаков, а видимость была пара сотен метров. Аль-Хаджара – самая большая из деревень в округе, все те же каменные дома, разве что повыше этажи, но есть центральное водоснабжение. Много торговцев сувенирами, как-то они тут не к месту, особенно после такого хорошего дня.
Остаток дня возвращались в Сану. По пути заехали в оружейную лавку. Водители купили патронов, на следующий неделе какой-то праздник, будут веселиться стрелять в воздух. Сказали, что, если бы мы поехали с ними через пустыню, можно было взять или купить здесь Калашников. Пострелять. Кроме Калашниковых, продаются какие-то американские винтовки, не М-16, потяжелее, пистолеты, патроны, в том числе сантиметров 15 длиной. Видимо, у народа, не только автоматы дома.
Smile писал(а):Мы прощаемся с гостеприимными хозяевами и идем дальше. Через час девчонки спрашивают у гида, далеко ли до Аль-Хаджары, деревни, где нас ждут джипы. Пять километров по дороге, напрямую ближе. Напрямую – это значит вверх вниз по горам!? Нет, звоните водителям, пусть едут сюда. Мы укоризненно смотрим на них. Эх вы. .
до сих пор мне некоторые вспоминают * пять часов....*
тур по Манахе обсуждала я и было предложение пойти на 3, 5 или 7 часов....
хлопнув еще стаканчик коньяка, ответила гидам* 5!*
шли быстрым темпом 6.5 часов.... и до последней деревни не дошли, сил уже не было......
наверно км 18-20 отмахали?
Места в Монахе и нам нравятся! Особенно "безымянные" деревушки! Кахель, куда обычно забираются пешком, вообще обалденное место- особенно по весне - когда все цветёт. Там у меня было чувство какой то родной деревушки(хотя никогда не было у меня бабушки в деревне ). Хотелось сесть и не двигаться. Там дом целый можно снять за копейки!
Белую мечеть на скале вы видели, нет-не помню?
Хаджара- отвратительно впечатление из за навязчивых "гидов". Повернуться некуда, чтоб не натолкнуться на рожи.
Да, на счет купания в водоемах, ТЕМ БОЛЕЕ с непроточной водой- уже говорили мы со Славой- повторю и для остальных путешественников- НЕЛЬЗЯ купаться в стоячих водоёмах в Йемене. Есть такая штука.
Шистосома
http://www.zepper.ru/parazit/parazit-17.php
Ездил в Институт тропической медицины
Черви эти попадают в организм через кожу и там откладывают яйца. Личинки в человеке не живут, им надо вылезти, чтобы найти улиток, в которых они растут. Мерзкие существа, сами по себе жить не могут. Так вот из кровеносных сосудов они лезут в кишечник или мочевые пути, протыкая при этом всякие человеческие органы. На месте разрыва тканей образуются уплотнения, стенки теряют эластичность и всякие там нехорошие последствия появляются.
Первоначальные черви живут несколько лет.
Водоем тот был примерно на высоте 2300-2400 м., вода была градусов 13-14. Врач сказал, что выше 2000 и меньше 20 градусов шистосомы не живут. Каких-то покалываний при выходе из воды я тоже не помню, хотя может просто холодно было. Сказал, если хочешь, можешь сдать анализы. Не стал, это еще несколько раз ездить, мне не удобно. Итак я съездил больше для самоуспокоения, ну и ребенок маленький дома. мало ли.
Показал фотки ног людей, пораженных какими-то личинками. Не запомнил название. Сказал, что на многих курортах они есть, на Пукете, в Гоа, много где. Такой как кровоподтек на ноге, а в нем красные линии. По песку босиком ходить не советует, в тапках или хотя бы доходить до места, где волны заливают песок, в соленой воде они не живут.
Заселились опять в Арабию Феликс. В этот раз у меня номер наверху, гораздо лучше, чем была конура на первом этаже. Приехали Слава и Карина, которые давно уже живут в Сане. Пообщались. Приятные интересные люди.
Сана. Город домов, похожих на тульский пряник. Да и вообще, наряду с Аденом, где мы не были, один из двух городов в стране. Остальные города, по нашим меркам являются не более, чем поселками. Кроме старого города Саны из достопримечательностей стоит посетить Вади Дар (старинный дворец имама) и Бэйт Бос (бывшее еврейское поселение). Можно просто погулять по улицам, в отличие от Дамаска или Каира они не столь оживленны и многолюдны и уж точно нет такой толчеи и суеты как в Султанахмете в Стамбуле. Это хорошо, суеты дома хватает.
В Сане и пригородах везде висят знаки с перечеркнутым Калашниковым. Ношение на улице оружия запрещено. Идем по улице смотрим по сторонам. На обочине торгуют кобурами, смазкой для оружия, штык-ножами, присмотришься, под поясами лежат пустые рожки. Мало ли кому надо. Из одной из лавок выбегает мальчик с полным рожком от Калашникова, явно кого-то ищет, забегает в другие лавки. Поравнявшись с нами, сталкивается с мужчиной, вышедшем из одной из лавок и оглядывающим улицу. Ваш рожок? Мой. Спасибо.
Возвращаемся в гостиницу. Первый раз в Йемене пытались нас нае... Кафе внизу, сверху счета приписывают 15% чаевых, ладно. Садимся, в этот раз заказываем только пиво, проходит минута, вспоминаем про 15%, идем десять метров до стойки бара (без алкоголя) и просим пиво. Пиво сзади чувака в холодильнике. Он говорит 350 реалов. Как 350, 300 же по меню. 15% сервис. Какой нах сервис? Что ты откроешь холодильник? Да, говорит или идите сами открывайте, берите. Ну, мне не сложно сделать два шага. Блин, таких барыг даже не могу вспомнить, нигде не видел.
Второй момент. Отдавал вещи в прачечную, трекинговые носки покупал за 600 рублей, думаю потеряют, сам постираю. Не отдал. И точно, возвращают вещи, нет трусов. Разбираться не пошел, уже уезжали. Надеюсь, просто забыли положить, а не какой-то маньяк взял. А так гостиница нормальная, жить можно.
Утром мы прощаемся с нашими водителями. Большая их заслуга, что первые дни в Йемене нам понравились и все было хорошо. Час полета и мы приземляемся в Саюне. Впереди у нас четыре дня в Хадрамауте, провинции на юге-востоке страны. Сейчас можно сказать, что четыре дня – это много, все, что мы посмотрели, вполне можно было уместить в два. Да и вообще, эта часть Йемена мне понравилась меньше, в чем большая заслуга наших новых водителей. Абдалла и Абубак, если поедете через Йемени дримс или другую фирму, уточняйте, кто будет вашими водителями в Хадрамауте, и не соглашайтесь на этих людей. Чтобы уже не возвращаться к этой теме далее, скажу. Эти два чела лет 20-22 за рулем сотых Лэнд крузеров просто не хотели работать. Единственной их целью было поскорей от нас избавится и ехать по своим делам. При встрече в аэропорту они сразу же ступили, что по-английски не понимают ни слова. Блин, дети, играющие в пыли в самых захудалых деревушках и то знают пару фраз. Ну и последний день, когда программа у нас их стараниями закончилась в 11 часов. Поехали в Бир-Али (из Мукаллы)! Не, не поедем. Вернее, сначала поедем, а потом нет. Пока с ними ругались торговались прошло время и мы не успевали поехать на такси. В любом случае у одного был ТТ и ехать с ними за 150 км. уже в принципе не хотелось. Ну да ладно.
Город Тарим. Есть дворец, в котором музей и белая мечеть с высоким минаретом. Пара часов, больше там делать нечего. Что хорошо в Йемене, это то, что они не зацикливаются на всяких ненужных правилах и ограничениях. Ружья в музее, пожалуйста, бери, смотри, фотографируйся. Хочешь вылезти через окно на балкон дворца – нет проблем. Выйти покурить из зала ожидания. Зачем? Кури здесь, чуть отойди в сторонку.
В Саюне кроме дворца тоже смотреть нечего. Поесть практически тоже негде. Дворец открыт до обеда. Делать нечего – поехали в отель. С чем нам повезло, так это с отелем. Заказывая изначально бюджетное проживание, не ожидал, что будет бассейн. В 30 градусов тепла он оказался очень кстати. Да и ночью как хорошо лежать и смотреть на звезды.
С едой в Хадрамауте вообще беда. Днем поесть негде, вечером открываются какие-то едальни, но тоже не фонтан. В Саюне на въезде в город есть супермаркет, там можно купить безалкогольное пиво (еще на площади перед дворцом, больше нигде) и каких-то снеков. Не надейтесь поесть сифуда в Мукалле. И вроде рыбу на фишмаркете продают, но куда она идет не понятно. Мы по крайней мере нормального места не нашли. Приходилось есть на улице, наплевав на окружающую антисанитарию. С другой стороны, проблем с желудком у меня почти за три недели не было.
Единственным местом, из-за которого можно приехать в Хадрамаут – это Шибам. Город домов в 10 и больше этажей, построенных из песчаника. Узкие улочки и лавки с всевозможным старинным барахлом, монетами и оружием. Эх, провести бы ружье середины 19 века или капсульный револьвер. Пара домов открыта для посещения, кроме крыши. Туда не пускают, так как можно увидеть женские этажи соседних домов.
Следующий день мы фактически потеряли. По плану была пустыня и встреча с бедуинами. Пусть туристическими, но все же. В действительности мы отъехали на пару километров от асфальта, покатались немного по дюнам и попили чая в каком то бомжатском ауле. Спорить в этот раз не стали, да и сложно это, не зная арабского.
Вади Доан.
Эта часть Хадрамаута представляет собой гигантское плато, изрезанное руслами тысячи лет назад пересохших рек. Русла (вади) разной ширины, от нескольких сот метров до нескольких километров и примерно метров пятьсот глубины. На склонах примостились многочисленные деревушки, которые мы и поехали смотреть. Причем строят именно на склонах, а поля в стороне, хотя несколько раз мы видели дома, разрушенные скатившимися громадными валунами.
Названия деревушек перечислять не буду, они есть в LP. Вот их как раз можно проехать, не останавливаясь, включая Ал-Хаджару, где через шесть дней после нас были убиты бельгийские туристы. А вот в глубине вади будут деревни, почему то не указанные в LP, но гораздо с более красивыми домами и скажем так более живые, например Al-Jadehah и рядом с ней. Ночевать также лучше не в Хураибе, где остановились мы и где смотреть, кроме дома Усамы бен Ладена нечего, а в разноцветном отеле. Название деревни не помню, но на дороге несколько указателей, не заблудитесь. Гостиница построена каким-то саудовским бизнесменом, новая, чистая со всеми удобствами.
Мы же остановились в каком-то гесте с видом на кладбище и окруженном тремя мечетями. На отсутствие горячей воды я уже давно перестал обращать внимание. Дом Усамы до сих пор жилой. Кто там живет узнать не удалось, но где-то на четвертом этаже была развешена одежда и послышались детские и женские голоса. Во избежание проблем дальше мы не пошли. В самой Хураибе после захода солнца, если я правильно понял смысл того, что нам говорили в гесте или водилы, не помню, тоже лучше не гулять. Да и нефиг там вообще делать по большому счету.
С утра поехали посмотреть на вади сверху. Ничего так виды, но с горами все равно не сравнить. Еще два часа дороги и мы в Мукалле. Мукалла уже больше похожа на город, есть нормальные гостиницы и улицы. В черте города пляжа нет. Примерно километрах в десяти в сторону аэропорта есть Холидэй Инн. У него и еще восточнее нормальные с виду пляжи. Но мы это узнали только завтра по дороге в аэропорт за час до вылета. Еще раз спасибо водилам. Остаток дня прошел в прогулке по городу, смотреть особо нечего, есть тоже. Надо было брать тунца на рынке днем и вечером заставить кого-нибудь его приготовить.
В общем и целом Хадрамаут меня не впечатлил. Но и говорить, что ехать не надо, я не буду. Съездите, посмотрите сами.
Подводя итоги, могу сказать, что это было одно из лучших моих путешествий. Конечно, бытовые условия в Йемене оставляют желать лучшего, а страна по уровню безопасности, все же не может считаться таковой. Но каждый день был полон новых впечатлений, горы, море и жизнь людей, столь непохожая на нашу, за всем этим стоит поехать в Йемен. Поеду ли я в Йемен второй раз? Не знаю. В ближайшие годы нет. Слишком много еще мест в мире, где я не был. А там, кто знает!? إن شاء الله
