В Саудовскую Аравию с лавинной лопатой.

[evil_nn]

Королевство Саудовская Аравия (далее — КСА) до последнего времени оставалось одной из самых, а вполне возможно, и самой закрытой для туристов страной в мире. Точнее сказать, туристические визы саудиты не выдавали в принципе, позволяя въехать к себе лишь единоверцам для совершения хаджа или умры, бизнесменам, имеющим какие-то общие дела с местным бизнесом, и совсем уж редким ученым — например, для изучения миграционных путей карликовых зубастых крабов в Красном море.)) Лично у меня КСА стабильно служило инструментом уничижения регулярно появляющихся в сети визовых помогал, опрометчиво обещающих сделать визу в любую страну мира. Наиболее нетерпеливые путешественники всеми правдами и неправдами получали визы, прикинувшись нефтяным олигархом или знатным ихтиологом и отдав за бизнес-визу больше тысячи долларов. Меня же не свербило настолько сильно, поэтому я потихоньку катался в уголки земного шара с более дружелюбным визовым режимом и в ус не дул. Однако осенью случилось внезапное событие — появилась и начала стремительно обрастать подробностями инфа, что саудиты вдруг решили приоткрыть калитку под тему проведения первого в этом сезоне этапа Формулы 1 для электрических болидов, сделав упрощённый въезд по электронной визе для тех, кто собирался прибыть на этот самый этап в качестве зрителя. То есть типа как Россия на ЧМ-2018 для болельщиков. Такой шанс я упускать не собирался, и, быстренько обсудив все с женой, полез на специально созданный саудитами сайт sharek.sa, где и были куплены самые дешёвые билеты на гонки (395 риалов). Эти билеты уже стали основанием для получения саудовской визы там же, на сайте. Никаких броней при этом было не нужно, только паспортные данные и фотография, подгружавшаяся тут же в форму. Виза вместе с какой-то обязательной медстраховкой обошлась в 620 (520+100) риалов, что на порядок гуманнее цены обычных ухищрений для получения виз. Курс риала к американскому доллару на тот момент составлял примерно 3,75:1, таким образом, все платежи за возможность попадания в страну уложились в цифру 270 долларов на человека, бонусом шёл билет на гонки. Тут же оперативно были найдены двое попутчиков — с Александром я уже не раз ездил во всякие ипеня, а Игорь чрезвычайно тонко выбрал момент, чтобы запостить на местном форуме сообщение на тему «тоже хочу в какую-нибудь нестандартную задницу». КСА называть задницей было бы неправильно, но определению «нестандартная» страна, несомненно, соответствовала в полной мере.

Гонки у арабов были запланированы на 13-15 декабря, вокруг этих дат и пришлось выстраивать поездку. Учитывая, через две недели наступал Новый год и новое путешествие, а также то, что про КСА я ничего особо интересного не слышал, купил билеты на 11-16 декабря на Gulf air с дли-и-нным стыком в Бахрейне, рассчитывая за счёт полноценного дня транзита заодно посмотреть и это небольшое государство Персидского залива. Таким образом, на КСА осталось 4 дня и вечер прилёта. Полопатив интернет, расстроился — страна определённо стоила того, чтобы поехать туда минимум на неделю, а если задержаться для пляжничания на Красном море, то и того больше. Но что сделано, то сделано, и мы занялись отелями. И вот тут меня ждал самый геморройный квест, который я когда-либо имел с букингом. В Аль Уле (место, куда мы обязательно хотели попасть) жилья немного – 3-4 отеля, пара вилл, и пяток кемпов в пустыне, трипадвайзер говорит о 10 объектах размещения. Я в сети нашёл ссылки только на пять. В паре из них ценник зашкаливал (как вам прайс в 1600 баксов за две ночи?), в кемп не хотелось (там, кстати, тоже совсем не халява), поэтому выбирали между оставшимися двумя: виллой Al Faisal и довольно дешманским отелем 3*. И тут я решил слегка пошиковать, и взял на две ночи виллу с бассейном на первом этаже – 30 тыр на четверых за два дня выглядели вполне вменяемо. Немного авантюрным был план рвануть в Аль Улу сразу по прилёту в Медину – самолёт у нас прилетал в 18:30, учитывая все заморочки с получением машины и расстоянием в 350 км, прибыть в Аль Улу, по моим расчётам, получалось около полуночи. С этого всё и началось. Я сразу же наваял хозяину письмо с просьбой встретить нас поздно, подробно всё расписал и стал ждать. В случае отказа бронь до 10 ноября можно было отменить и забукать дешёвый отель. Араб ответил, но через несколько дней, написав: «What time arriving?» Стало понятно, что общение будет трудным, но я пока не отчаивался, и отправил просьбу повторно, ещё подробнее всё расписав. И…всё. Хозяин куда-то пропал. Я ещё пару раз взывал к нему, но безуспешно. Пришлось звонить в букинг с просьбой найти не желающего общаться араба. У них тоже не получилось, причём напоминать им пришлось не единожды. Между тем стремительно приближалась точка невозврата*зачёркнуто* дата последней возможности бесплатной отмены. За пару дней до неё коллективным разумом решили, что ну его нахрен, и отменили первую ночь в Аль Уле с тем расчётом, что, прилетев, ночуем в Медине, а с утра пораньше, часиков в 6 выезжаем. Наш ваххабит как будто только и ждал какого-нибудь повода, и моментально откликнулся письмом следующего содержания: «Мне жаль, но в связи с тотальной реновацией я вынужден отменить бронирование». Получив письмо, я долго матерился, а потом полез искать альтернативы, которых, конечно же, уже не оказалось. Опять звонки в букинг, у них никакой отмены нет, долго не могут вызвонить хозяина. Я настаиваю, чтобы букинг добился отмены именно от него, иначе мы попадаем на штраф. Букинг подтверждает, что да, они увидели отказ, но по правилам сейчас будут давить на хозяина, чтобы тот предоставил альтернативное жильё. Проходят предусмотренные правилами букинга 24 часа, отказа нет. Звоню им, а мне радостно сообщают, что этот чёрт готов нас принять – «альтернативное жильё в 4 км от первоначального места размещения». Всё? Или не всё? Мы уже на измене – связываться с таким ненадёжным перцем не больно хочется, но штраф… Через пару дней приходит письмо от ваххабита – не могу снять деньги с вашей карты, если в течение суток не предоставите другую, или не решите проблему, отменю бронирование. Я на всякий закидываю ещё денег, звоню в банк, где мне подтверждают, что всё ОК, и никаких ограничений нет (конечно, нет – параллельно снимают деньги за отели в Японии), даже меняю на всякий карту в привязке к аккаунту. Сообщаю обо всех этих танцах с бубном в букинг, чтобы всё фиксировалось. Карту, кстати, пришлось обновлять тоже с помощью поддержки, ибо уже штраф, и поэтому просто так хрен что поменяешь. Ваххабит идёт на попятный, сообщает через букинг, что у него проблемы со снятием денег и предлагает сделать ему банковский перевод, таким образом выставляя нас ещё на 15-20 баксов. Скрипя зубами, соглашаюсь, прошу реквизиты. День прошу, два, три… как он меня за…л! Опять звоню в букинг. Присылает реквизиты…на арабском! Он издевается?! Во мне крепнет мысль, что всё это – отмазки, чтобы соскочить с темы, не обосравшись перед букингом. Переводим реквизиты – там только название банка, номер IBAN и его имя и фамилия. Которые латиницей можно написать десятком разных вариантов. Ясен хрен такой платёж не дойдёт, да его без swift-кода даже в работу у нас не возьмут. Опять звонки в букинг, ежедневные, ваххабит обещает прислать нормальные реквизиты, но не шлёт, а время идёт. 2 декабря, за 10 дней до поездки, моё терпение лопается, и я пишу в букинг злобное письмо, в котором высказываю своё мнение о происходящем, и о собственнике жилья, а также в категоричной форме настаиваю на том, чтобы оплата была произведена на месте по прибытию, так как до начала поездки осталось всего 6 рабочих дней. Через день букинг подтверждает согласие хозяина. Теперь всё? Всё, ура. А так там ещё было много всего – поиск и подключение к процессу знакомых, говорящих по-арабски, например – всё не опишешь.
Остальное было мелкими брызгами – например, то, что в спешке, когда отменили одну ночь в Аль Уле, я перепутал даты в Медине и заказал отель не на декабрь, а на ноябрь (сумму зачли в счёт правильных дат без штрафов), замена Игорем машины в Эр Рияде в связи с появившимися планами съездить на Edge of the world, и т.д.

В общем, в 21:30 10 декабря Игорь заехал за нами, и мы покатили в Москву.
Никаких заминок на стойке в Домодедово не случилось — посмотрели распечатки е-визы и без звука выдали посадочные. Самолёт бахрейнской а/компании Gulf Air (выбрали специально, чтобы на обратном пути сделать там (в Бахрейне) длинную остановку) летел полупустым, в общей сложности человек 30, подавляющее большинство из которых направлялось в Шри-Ланку. В Бахрейне все любители Шри-Ланки торопливо убежали на посадку, нам же спешить было некуда, и мы засели в бизнес-лаунже – спасибо Игорю с безлимитным приорити-пассом, где чуть позже к нам и присоединился четвёртый попутчик — Александр. Он летел через ОАЭ, и вот его немного подержали на стойке в Дубае при регистрации, выясняя, можно ли кяфиру лететь прямиком в священный город.

[evil_nn]

Пара слов о Саудовской Аравии. Какое-то общее представление есть, наверное, у любого, поэтому не буду делать пространные экскурсы, а надёргаю вместо этого немножко интересных фактов из википедии. В КСА – абсолютная монархия, власть короля ограничена только шариатом. Доходы королевства на 75% состоят из доходов от экспорта нефти, которой в КСА – самые большие разведанные запасы в мире (24%). Площадь страны по величине – 13-я в мире, населения больше 30 миллионов. В КСА расположены две главные святыни ислама: Запретная мечеть с Каабой в Мекке, и мечеть Пророка в Медине. КСА – лидер суннитской ветви ислама и конкурирует за абсолютное лидерство в исламе с Ираном, который представляет шиитскую ветвь.
КСА – самая ортодоксальная из исламских стран. До сих пор там во всех кафе (даже в Макдональдсе) предусмотрен один зал для одиноких мужчин, другой – для семей, с разными входами. В некоторых заведениях – ещё есть и третий, чисто женский. Женщинам разрешили водить машину всего пару лет назад, и то, до 30 лет она может быть за рулём только в сопровождении мужа, отца или брата. Показания любого мужчины в суде КСА приравниваются к показаниям двух женщин. Кстати, о судах и наказаниях – в королевстве вовсю применяют телесные наказания. За воровство могут оттяпать руку, за гомосексуализм, колдовство, убийство, богохульство и адюльтер – казнить. Впрочем, за последнее могут ограничиться наказанием в сотню-другую плетей. Где-то читал, что поскольку столько зараз человек вынести не может, наказание растягивают – наносят десяток-другой ударов, и отпускают заживлять раны; когда осуждённый поправит здоровье, то снова попадает в руки палачу. В общем, весёлое, патриархальное местечко)).
Перелёт до Медины ничем не запомнился, покормили, несмотря на то, что лететь всего пару часов. Паспортный контроль прошёл без особых проблем, разве что удивило полное незнание английского пограничниками. А, ещё жену отправили на отдельную стойку для женщин. Довольно долго ждали багаж. Игорь очень хотел привезти с собой дрон, чтобы поснимать Аравию с высоты, и потратил массу времени, выясняя нюансы использования дронов. Официальные органы королевства на его запросы отвечать не торопились, и он почти уже созрел взять квадрокоптер с собой, впечатлённый множеством видео из интернета, однако в последний момент отписался магазин, представляющий интересы фирмы-изготовителя дронов в КСА. Из письма следовало, что за попытку ввоза полагается конфискация дрона и — внимание — штраф в размере 500 000(!) саудовских риалов. Напомню, что курс на сегодняшний день примерно 1$=3,75 риала, так что сумму можете подсчитать сами. Абсолютно весь багаж при въезде пропустили через сканер, а некоторые сумки дополнительно просмотрели вручную, так что шансы провезти технику (и бухло) я бы оценил как ничтожные.

Аэропорт Медины.



Затем пошли получать зарезервированный в Баджете Киа Спортидж. И тут один в один повторилась мизансцена, имевшая место неделю назад у Михалыча (aka partizan), их тогда тупо кинули, впарив вместо паркетника Камрюху. У нас араб очень долго провозился с нашими ваучерами, а потом доверительно перегнулся через стойку и сказал, что сожалеет, и всё такое, но Спортиджа у них нет. Зато есть Fortuner, возьмёте? Ёпта, бесплатный апгрейд, да ещё какой! Берём, конечно. Радость длилась недолго и улетучилась при виде бумажки с цифрами. Как оказалось, о бесплатности речь не шла — цена выросла в два с половиной раза! Посовещались, заглянули в пару офисов по соседству — ничего подходящего не нашлось. За неимением внятных альтернатив пришлось согласиться на Хёнде Сонату, в качестве утешительного бонуса араб накинул 50 бесплатных километров в день, доведя, таким образом, включённый в три дня аренды пробег до 750 км. Что, конечно, тоже катастрофически мало. Каждый сверхлимитный километр обойдётся нам в 20 центов.
Соната оказалось изрядно ушатанной, несмотря на относительно небольшой пробег в 51000 км — вся посявкана по кругу, тормозные колодки требовали замены, и в довершение всего почти сразу же вырубилась левая фара. Но мы уже катили к гостинице неподалёку от аэропорта.

[evil_nn]

Заявленные 4* неплохо смотрелись в интернете, на местности же это было мрачноватое здание, на первом этаже которого велись общестроительные работы. То есть тут когда-то в будущем должны были появиться витрины, а пока первый этаж напоминал три парковочных бокса без дверей, заваленных стройматериалами и мусором. С опаской заглянув в дверь сбоку, убедились, что попали по адресу. По-английски и тут никто не говорил, в общем-то, это общая беда местных и геморрой для путешественника. Вынужденно поиграли с портье в крокодила. Почему-то он решил нас заселить не в два дабла, а в большой двухкомнатный апарт. Подумав, решили не возражать – нам предстояло провести тут максимум 7 часов, зато денег платить ровно вдвое меньше. Сбросили сумки, сели в машину, и, заскочив в магазин напротив, поехали в город – надо было попытаться подобраться поближе к мечети Пророка (Аль-Масджид ан-Набави) – второй по значимости святыне мусульманского мира. Мечеть изначально построена на месте, где стоял дом пророка Мухаммеда, при его жизни, и сам Мухаммед принимал участие в строительстве. Здесь же он и похоронен, как и два первых мусульманских халифа Абу Бакр и Умар. Мечеть на протяжении почти всего времени постоянно достраивалась, и играла важнейшую роль в исламе. Чего только стоит, например, факт, что первым местом, где устроили электрическое освещение на Аравийском полуострове, была именно эта мечеть. Сейчас это огромное сооружение, в котором одновременно может находиться до 600 000 верующих. Мечеть имеет 10 минаретов высотой до 105 метров, 89 входов, а её площадь равна площади 56 футбольных полей.
Планировка Медины напоминает московскую – те же транспортные кольца, опоясывающие город, в самой же середине, внутри Бульварного кольца*зачёркнуто* улицы короля Фейсала (кольцА диаметром примерно полтора километра) расположена мечеть, плотно окружающие её гостиницы для паломников и старинное кладбище. Потолкавшись в плотном трафике, мы выехали на кольцо. Минареты мечети были уже хорошо видны, освещённые ярким светом, они огромными белыми иглами вонзались в ночное небо. Мы зарулили на огромный пустырь с внешней стороны кольца и достали фотоаппараты, чтобы сделать первые кадры. Хотелось подъехать ближе, чтобы сделать более удачные кадры, однако было слегка стрёмно. Обнадёживал пример знакомого, пару дней назад приславшего фотографию со своей довольной физиономией с мечетью прямо за спиной.



Снова выезжаем на круг и почти полностью проезжаем его. Мечеть то и дело мелькает слева в просветах между закрывающими её зданиями отелей. Проезжаем под пешеходным мостиком, а потом сразу видим парковку – удача! Ставим машину, и переходим дорогу, углубляясь в самое сердце Медины. Должен сказать, что сувенирные лавки здесь были лучшими за всю поездку – например, те же роскошные, без преувеличения, магниты стоили по 1-1,5 доллара (4-5 риалов). И вот, наконец, мы доходим до места. Время уже позднее, народа немного, стоят несколько полицейских машин. Я с некоторой опаской раскладываю штатив и начинаю снимать. Но вроде никто не обращает особого внимания, и мы в конце концов заходим на территорию мечети (но не внутрь её) и завершающие снимки делаем уже там.

[evil_nn]

За пределами центральной части с мечетью своим чередом идёт ночная жизнь Медины – открыты лавки, народ занимается своими делами. И знаете что? Если отойти в сторону от великолепия мечети и отелей при ней, то Саудовская Аравия совсем не производит впечатления какого-то сверхбогатого государства. Один в один Иран или другая не самая богатая арабская страна. В Дубае, по крайней мере, точно солиднее и чище.



Справа — квартал отелей вокруг мечети Пророка, слева — просто город.





Немного побродив по улицам, садимся в машину, и по предложению Александра едем ещё к одной древней мечети – Куба. Это самая старая мечеть в мире, 622 года (от исходной постройки, разумеется, ничего не осталось, но тем не менее). В строительстве принимал участие сам Пророк. Ограничились фотографированием её снаружи и вернулись в отель – завтра предстоял ранний подъём.

Мечеть Куба.

[валек]

evil_nn, у Вас всегда любопытные отчёты, почитаю с интересом.

[Shoushou]

Интересный отчёт!
Впрочем, Вадим умеет всё разложить по полочкам и фотографии красивые вставить в текст.

[evil_nn]

валек, тетя Таня, Shoushou, спасибо за интерес к отчёту. Я прошу прощения - сейчас в поездке в Японии, поэтому не до продолжения пока. После возвращения обязательно продолжу отчитываться.

[Rude Divo]

Женщин за рулём видели?
Лавинная лопата это по барханам кататься?))

[Русотур]

Интересно, что относительно просто добрались до мечети в Медине.
Я думал, там (судя по рассказам) как в Мекке, многочисленные полицейские посты на подъезде.

[evil_nn]

Женщин за рулём видели?
Лавинная лопата это по барханам кататься?))

Видели, в Рияде это уже не редкость.
Лавинная лопата выстрелит, ой, в смысле - появится в отчёте в следующей части.

[evil_nn]

Интересно, что относительно просто добрались до мечети в Медине.
Я думал, там (судя по рассказам) как в Мекке, многочисленные полицейские посты на подъезде.

Да, когда готовились к поездке, тоже так думали. Насколько я понял, никто там тотальный контроль не осуществляет, то есть велика вероятность, что на тебя просто не обратят внимение. К тому же в Медине всё-таки не столь жёсткий запрет- по крайней мере, знаменитых знаков на дорогах, что немусульманам дальше нельзя, здесь нет.
Опять же - почитав по теме, понял так, что исламские авторитеты по разному трактуют запрет на посещение мечетей - вроде как оригинальное высказывание гласит, что в мечеть ходу нет тем, кто поклоняется множеству богов; христиане же монотеисты и на них запрет не распространяется. Впрочем, более нетерпимые исламисты, конечно же, трактуют этот запрет более широко.

[evil_nn]

12.12
Стартовали в 6:15, ехать предстояло около 350 км. По практически пустым хайвеям выехали из города. Уж что — что, а дороги в КСА великолепные (за редким исключеним в провинции). Все основные магистрали, ведущие из города — 6-8-миполосные, с разделителем и развязками в разных уровнях, все полосы разделены не просто разметкой, но и вплавлеными в асфальт выступающими элементами, наезд на которые тут же заставлял машину вибрировать. Таким образом устроено большинство дорог, даже где-нибудь в провинции. За что можно нарисовать минус — так это за лежачих полицейских. Их много, разных размеров и форм, а хуже всего то, что они зачастую никак не обозначены. В темноте я бы сильно поостерёгся быстро ездить по незнакомой дороге. Однако самый большой минус — это водители, все в массе своей ездят просто безобразно. Поворотниками практически не принято пользоваться, перестроения делаются почти не глядя, знаков приоритета нет нигде, а если руководствоваться правилом помехи справа, то можно вообще никогда не проехать перекрёсток. На светофорах поневоле вспоминаешь старую хохму насчёт 1/1000 доли секунды — это время, которое проходит между включением зелёного света и моментом, когда тебе сзади начинают сигналить.
Мы заехали на заправку, где приятно удивились цене на бензин (1,73 риала, или примерно 30 рублей), и продолжили движение, постепенно приноравливаясь к саудовской манере вождения.

Верблюдов повезли…



Если город и ближайшие окрестности буквально утыканы камерами (только на одном обычном перекрёстке насчитали 14 штук), то по мере удаления от Медины скорости движения начали расти. А уж когда свернули на более короткий маршрут, где дорога стала двухполосной, то стесняться перестали совсем. А что стесняться, когда каждый первый валяет в диапазоне 140-160 км/час? Качество покрытия позволяет, видимость отличная, да и поворотов почти нет. Периодически останавливались для фотографирования — пейзажи вокруг были отнюдь не однообразны: то оазис с пальмами, прикрытый сверху стелющимся туманом, то невысокие безжизненные горы с редкими одиночными деревцами, то ярко-жёлто-оранжевые барханы.

[evil_nn]

Ближе к Аль Уле (Al Ula), нашему сегодняшнему месту назначения горы приблизились вплотную и стали выше, а дорога слегка запетляла. Не доезжая примерно 15 км до городка, сделали короткую остановку у руин небольшого форта, закрытого забором из сетки с колючкой поверху, и грозной табличкой, что это исторически ценный объект, а нарушители, посягнувшие на него, будут отыметы(зачёркнуто) наказаны согласно королевскому закону номер такой-то. Такая же табличка ждала меня в Мадаин-Салехе. Судя по этому забору, подкопаться под него не составит труда.





Вскоре въехали в Аль Улу. Относительно большой городок, вытянувшийся вдоль неширокого каньона, обрамлённого по краям красноватыми скалами, напоминающими пейзажи американской Юты.



Не этих ли грибочков со стелы отведал автор, когда лепил свой шедевр?



Старая, разрушенная часть Аль Улы.

[evil_nn]

Сделав пару остановок для фотографирования развалин старого города, сворачиваем к парочке гробниц, высеченных в подножии одной и стен каньона. Всё наглухо закрыто таким же забором, однако расстояние без проблем позволяет всё заснять. Мимо то и дело ездит тяжёлая техника, вздымая клубы пыли — видимо, впереди что-то интенсивно строят, поэтому задерживаться тут желания не возникает.









Весь город обрамлён причудливыми скалами, фотографировать можно непрерывно:

[evil_nn]

Ехать к нашим апартаментам пока рано, поэтому отправляемся к скале-слону, благо что она прямо отмечена на карте, да и ехать недалеко. Дорога очень живописная — с обеих сторон высокие каменные стены, которые чуть позже распались на отдельные скалы , тут и там торчащие из пустыни. Свернув с основной трассы, мы по грунтовке едем к нужной точке. Дорога плотная, и можно не бояться, что наша соната где-нибудь завязнет. Скала-слон появляется неожиданно — она стоит так, что при подъезде видишь только обычный утёс, и, только проезжая мимо, обнаруживаешь, что сбоку от тебя открывается гигантская арка. Место крутое, ходим вокруг, делаю снимки с разных ракурсов.











Вдалеке замечаем ещё одну огромную арку, но находящуюся в верхней части горы. Странно, что нет ни одной фотографии ни в отчётах об этом месте, ни в гуглофотах. Закончив с первой аркой, пытаемся подъехать поближе ко второй. План удаётся наполовину — удаётся подобраться к подножью, осторожно выбирая дорогу по песку, выше же может заехать только подготовленный внедорожник с огромным клиренсом и на специальных шинах, дальше придётся пешком. Получаем дополнительный бонус в виде каменного дерева, прячущегося в тени у основания горы.

[evil_nn]

Подъём ко второй арке занимает не больше 5 минут, тоже зачётное местечко, да и виды с высоты совсем другие. Особенно симпатично выглядят скалы с другой стороны арки, поэтому решаем потом заглянуть и туда.







Путь приходится искать, сначала выбравшись на асфальт и с него наугад тыкаясь в много численные ответвления. Находим, наконец, нужное, но до места доехать не удаётся — песчаный подъём для Сонаты однозначно непреодолим. Быстренько пешком выдвигаюсь на разведку. За скалой обнаруживается настоящий скотомогильник — и тут и там разбросаны костяки коз и верблюдов разной степени разложения, не меньше двух десятков, просто треш. А вот виды подкачали — ничего интересного, с высоты оно смотрелось гораздо лучше. Стараясь глубоко не дышать, торопливо возвращаюсь к машине.

[evil_nn]

До обозначенного времени заселения ещё два часа, можно подъехать к Мадаин-Салеху, посмотреть своими глазами, как там обстановка. Мадаин-Салех – древний набатейский город, сильно напоминающий иорданскую Петру, на территории которого расположено 111 гробниц и алтарей, единственный объект мирового наследия на территории КСА. Езды порядка 20 км до южной границы и наглухо закрытого южного входа. Такой же забор, как и у утренней крепости, подкопаться труда не составит. Объезжаем весь археологический сайт с востока — главный вход находится с противоположный стороны. На входе — табличка: Close to development. К нам неторопливо подходят охранники.
-Что, совсем закрыто?
-Ага, до 2020-го.
-И совсем-совсем нельзя попасть?
-Нет, указ короля.
Наши завуалированные намёки на некие бонусы были проигнорированы, и стало ясно, что мы в пролёте, по-крайней мере, официально.

Скалы Мадаин-Салеха издали.



В запасе оставалось полтора часа, и было ещё одно место, которое хотелось найти, тем более что мы находились к нему сейчас максимально близко, всего в 40 км — Badr arch. Надо сказать, что сведения были не совсем подтверждёнными — парочка офигенных фото, привязанных к точке на местности в гуглокартах. Но, внимательно разглядывая карту в виде съёмки со спутника, я решил, что достаточно точно опознал место. Запомнил ориентиры в привязке к местности, туда мы и отправились. Нужно было проехать около 40 км, из них последние три — вбок от трассы по непонятной степени паршивости грунтовкам. Первая часть прошла на ура — пролетели по асфальту среди живописных скал со скоростью 140-150 до предполагаемой точки поворота. Затем свернули по следам. Они увели нас правее, приведя к некоему непонятного вида сооружению — две трубы на невысоких опорах исчезали в стороны докуда хватает глаз, плавно изгибаясь. Вокруг всё было изъезжено машинами. Пока объезжали непонятную штуку, осенило — это же ипподром для верблюжьих скачек, а трубы ограждают дорожку. Предприняли ещё одну попытку, взяв левее. Теперь дорога явно совпадала с ориентирами, но была заметно хуже, камни периодически скрежетали по днищу, а в какой-то момент песчаные колеи стали слишком глубокими, и, пролетев с разгона один такой участок, я понял, что шанс засадить машину на следующих 100 метрах был слишком велик.





Рисковать не хотелось — в запасе оставался всего час, а хозяин уже трижды звонил жене (на чьё имя было бронирование). Правда, жена благополучно протупила, что у неё был выключен звук на телефоне, что только усугубляло ситуацию. Отправили хозяину вацап типа «будем через 1,5 часа, ОК?», и, получив положительный ответ, успокоились. До предполагаемого места расположения арки оставалось около километра, и мы с Сашей решили всё-таки прогуляться туда пешком в очень энергичном темпе. Сказано — сделано. Включив максимальные обороты, мы шли в течении 20 минут, но, к сожалению, проклятой арки на месте не оказалось. Так что, если кто поведётся на привязку фотографии в гугле к соответствующему месту на карте — знайте, что это нае….во. Ещё обидным было то, что участок с глубоким песком продолжался всего метров 200, а дальше снова шла вполне проезжаемая местность.

Виды в процессе поиска арки.

[evil_nn]

Закончив с мнимой аркой, бодро долетели до нашего жилья. Там нас встретил улыбающийся знакомый хозяина (видимо, поскольку, в отличие от хозяина по-английски он изъяснялся вполне свободно), и попросил дать ещё 45 минут, чтобы закончить уборку. Действительно, вокруг бегали перемазанные извёсткой местные таджики, а отсрочка была нам весьма кстати — солнце клонилось к горизонту, и можно было наделать кучу фотографий в красивом вечернем свете со смотровой площадки на скалах, нависающих над Аль Улой.









До смотровой от нашего жилья – 17 км дороги, сначала проходящей среди красивых скал, потом очень круто карабкающейся вверх на плато, и в завершающей части проходящей по безжизненной и ровной каменистой равнине. Виды сверху — фантастические. Наделали красивых фоточек. На закате сюда приезжают арабские семьи, тоже провожая солнце. Площадка постепенно благоустраивается – непосредственно сейчас рабочие растягивают тенты на солнечных зонтиках, отсыпается гравий на тропинки.















И по пути туда, и по пути обратно пришлось постоять перед началом серпантина, подождать, пока проедет самосвал, везущий гравий, разъезжаться с ним на узкой и крутой дорожке было бы небезопасно.

[evil_nn]

В апартаментах к нашему возвращению уборку, наконец, закончили, однако хозяин, похоже, не врал насчёт реновации – в том числе и тех апартаментов, где поселили нас. Пообщались со знакомым хозяина, тем, который англоговорящий. Он подтвердил, что в Мадаин Салех попасть нет шансов, а на идею слегка коррумпировать стражей лишь рассмеялся и сказал, что никто на это не пойдёт, потому что закрыто указом короля, и что начальник охраны – как раз его приятель, и если бы существовала возможность проникнуть внутрь, то он бы про неё знал.
После этого мы отправились в город покушать в рекомендованное заведение. Посадили нас в отдельный зал, приняли заказ, и…ушли молиться. Есть у них такая фишка – как только наступает время молитвы, заведение запирают и примерно на полчаса уходят выполнять свои религиозные обязанности. Так что если ты, например, волею судеб в этот момент выйдешь покурить, то будешь куковать снаружи до тех пор, пока правоверные мусульмане не закончат обращение к Аллаху. Из-за этого подача ужина затянулась на час, я почти заснул за столом. Ценник средний – примерно 25-30 риалов за салат, 60-70 за основное блюдо. Вернулись домой около 9 вечера.
И тут по закону жанра на передний план выступает лопата. Та самая, упомянутая в заголовке, ждавшая своего часа, как ружьё на стенке в первом акте пьесы. О том, что Мадаин-Салех закрыт, было известно заранее. После изучения снимков в гугле стало понятно, что самым простым нелегальным способом проникновения за забор было сделать подкоп – в самом деле, сетка местами даже не доходила до песка, рыть который тоже было не сложно. Огромная же территория вселяла уверенность, что её никто ночью не контролирует. Поэтому-то в багаж и отправилась лёгкая, удобная разборная лопатка, которая обычно каталась вместе со мной в рюкзаке во время лыжных фрирайдных вылазок. Кроме того, существовала ненулевая вероятность, что лопата пригодится в случае, если мы где-нибудь сядем на машине – а это вполне могло произойти и сегодня, и в будущем, при посещении локации Edge of the world. По плану я собирался ночью пролезть в Мадаин-Салех и наделать ночных снимков со штатива. Минусов было много – ночью вылезали на поверхность всякие скорпионы и змеи, по прямой от дороги до ближайших гробниц больше километра, луна, на моё невезение, сегодня была молодая – всего 22%, Ну и в случае провала, очевидно, неприятности обещали быть достаточно серьёзными. На другой чаше весов было только острейшее желание увидеть это замечательное место. Мои спутники к идее отнеслись нервозно, и всячески меня отговаривали. В конце концов сошлись на следующем – я сейчас выезжаю в пустыню, где делаю пробные фотографии и на основании них принимаю решение насчёт партизанской вылазки.

И вот я с камерой и штативом (лопату пока брать не стал) качу в ночную темень. Выбрал местечко, остановился, и пошёл в пустыню. Идти, сцк, неудобно – в темноте сложно выбирать место, куда поставить ногу, кроссовки полны песка, а налобным фонариком пользоваться не хочу – ведь в Мадаин-Салехе лучше этого не делать. Отошёл подальше, расставил аппаратуру и сделал несколько снимков. Блин, что-то результат не особо радует – снимки получаются недостаточно резкими. И тут взгляд упал на индикатор заряда аккумулятора – ё-моё, всего два деления! Я хорошо знаю, что, когда останется одно, техника может вырубиться в любую секунду. Вот что значит длинный день и много фотографий за сегодня… В общем, по совокупности причин всё-таки решил отказаться от затеи – не первый это, да и не самый обидный облом в моих путешествиях. Кстати, ночью и температура падает довольно ощутимо, в пустыне градусов 10-12, и, хотя я надел олимпийку, порывы ночного ветра заставляют поёживаться.

Соратники встретили градом шуточек – типа, уже решили, что за ними приехали, пора звонить консулу, жечь компромат, и т.д.. Но видно было, что в целом они вздохнули с облегчением.

Так что у меня в отчёте фотографий не будет, а так всё можно посмотреть хотя бы тут: _https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE

Результат ночных экспериментов.

[Andrey2013]

Сорри, если пропустил. Какая камера и объектив для фоток в каньоне?
На некоторых фотках фантастическая резкость получилась.

[evil_nn]

Сорри, если пропустил. Какая камера и объектив для фоток в каньоне?
На некоторых фотках фантастическая резкость получилась.

Nikon D600, объектив Nikon AF-S Nikkor 28-300.

[evil_nn]

продолжу потихоньку ))

13.12

— Вам не в Уяйну?

— Нет, сейчас в Янбу.

(из разговора саудовских автостопщиков)

В Аль Уле нам, в общем-то, делать больше нечего, поэтому решаем выспаться. Правда, накануне наш англоязычный представитель хозяина сватал нам местного гида за сотку баксов, но основное мы уже посмотрели, а платить столько за петроглифы и естественный бассейн с водой в горах, особенно учитывая необходимость дополнительного расхода на найм джипа нам показалось чрезмерным. Поэтому особо не торопимся и принимаем решение возвращаться по другой дороге. Так длиннее, зато ожидаются дополнительные впечатления.

Первые 100 км едем по той же дороге, а потом сворачиваем западнее. За стёклами мелькает всё доступное разнообразие природы Саудовской Аравии – безжизненные горы и равнины, солончаки, а иногда — даже лужайки. Попадаются также и вещи, смотреть на которые без смеха невозможно. Вот, например, программа наследного принца Vision 2030. Если официально, то её цели такие: уменьшение нефтезависимости, диверсификация экономики и развитие государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма. Не знаю, что там с уменьшением и диверсификацией, а вот в рекреационной сфере полное впечатление, что всё как у нас – дали бабла, повелели его освоить, а исполнителям на местах абсолютно пох…, важно отчитаться. Иначе как можно объяснить, например, появление таких новеньких детских площадок посреди каменистой пустыни, в сотнях метров от ближайшего жилья?











Какая миленькая кочка с «ёлками»!

[evil_nn]

Проехали мимо горы Jebel Jar. Судя по фоточкам, где-то там в горах есть какая-то водичка, а иногда – даже и водопад, но где конкретно – не известно, поэтому мы едем мимо.







В какой-то момент навигатор предложил резко свернуть налево, в гору. Судя по карте, так мы экономили порядка 40 км, и успевали в Медину до заката, чего очень хотел Александр – он жаждал сделать снимки мечети Пророка при дневном свете. Однако через пару-тройку километров состояние дороги стало вселять значительные опасения – заваленная местами булыжником, а местами – размытая, она явно становилась руслом для бурного потока во время ливней. Местные, тем не менее, по ней вовсю ездили, правда, все как один на чём-нибудь полноприводном и высоком. Нам они также единодушно показывали жестами, что не хрена там делать, лучше разворачивайтесь. Ехалось действительно плохо, поэтому вскоре мы так и поступили. Однако дерзко проехавший мимо нас в гору новенький седан Лексус заставил засомневаться. Мы уж совсем было снова поехали вверх, как вдруг заприметили развернувшегося мажора, который понуро плёлся обратно.



Этот информационный щит на повороте на опасную дорогу нас повеселил своим обращением к водителю: «Братан!»



Продолжили по нормальной дороге. В городе с ласкающим слух названием Янбу резко сворачиваем влево. А если бы продолжили ехать прямо, то через 45 км упёрлись бы в Красное море. Вскоре начинается шести-, а потом и восьмиполосный автобан к Медине. Пару раз я, похоже, чуть сильнее даванул тапку и попал на камеры, но пока никто ничего не списывал (тьфу*3). В Медину засветло мы не успели, поэтому проследовали прямо в отель (тот же самый), сделав по дороге остановку на покушать в местном фастфуде.

[evil_nn]

14.12
Сегодня у нас перелёт в Эр-Рияд. Мы летим местным дискаунтером — Flyadeal, а Саша решил, что лоукостер ему не подходит, и поэтому взял билет на Saudi Arabian Airlines, рейс которых вылетает на час раньше нашего, в 9:40. А до этого надо ещё и с утра снова в Медину метнуться, ибо вчера сашино горячее желание заснять главную мечеть при свете дня не сбылось, и надо это сделать сегодня с ранья. Поэтому отъехали от отеля в 7, без проблем добрались до центра, где и обломались — по случаю пятницы у мусульман полный выходной, все стекаются к мечети, а полиция перекрыла все подъезды. В условиях некоторого цейтнота уходить снимать мечеть, да ещё и с учётом того, что идти надо намного больше, чем вчера, представляется несколько безрассудным, и Александр сдаётся. Мы разворачиваемся и едем в аэропорт.

Утро в Медине.





Учите арабский — над пиктограммой камеры знак ограничения скорости.



Камера на перекрёстке.



При сдаче машины клерк почему-то не обращает внимания на 500 км перепробега; может, это позволит нам сэкономить соточку баксов.
Игорь читал информацию по доступным лаунжам — «Вэлкам лаунж, для посетителей — дресс-код», после чего критически осмотрел себя и заявил: «Ну вроде не совсем как говно…» Мы покатились со смеху.

Аэропорт Медины.

[evil_nn]

Страхи насчёт жёсткого контроля размеров и веса ручной клади, как это водится у дискаунтеров, не подтвердились, всем вообще было пофигу (это положительные стороны арабского менталитета), самолёт летел заполненным чуть больше, чем наполовину, и через час десять мы уже приземлились в Рийяде. На улице комфортно, чуть больше 20 градусов, светит солнце. Оформление зала прилёта в домашнем терминале ассоциируется со священной Каабой.



Получив багаж, переезжаем на автобусе в международный терминал, где у нас зарезервирована в Сиксте машина. Офис у них прямо на парковке, и сразу начинается дежа-вю: полностью предоплаченного Киа Соренто у них нет в наличии. Да что ж такое, а?! Сегодня нам без нормальной тачки никак — прямо из аэропорта запланировано ехать на Edge of the world, живописный разлом, тянущийся через половину полуострова — больше, чем на 1000 километров. Про дорогу туда в описании чётко сказано, что высокий клиренс и полный привод обязательны, стоит запастись лямкой и запасным колесом, и ехать в колонне из нескольких машин.
В качестве альтернативы нам выкатывают огромный Тахо. Это подойдёт, но я полон чёрных подозрений — у меня уже был опыт, когда в Штатах мне подсунули в аренду недоприводной Трейл Блейзер. И точно — этот мастодонт такой же! Ну, это пипец — если засадим в песке две с половиной тонны, самостоятельно вытолкать его не удастся — это сто процентов. Но делать-то нечего, у него хотя бы клиренс большой. И мы, матеря арабскую необязательность, грузимся в Шевроле и выезжаем с парковки, надеясь в итоге на русское авось. Авось составители описания слишком нагнали жути, авось Тахо и с моноприводом едет не хуже шишиги, авось собственный внедорожный опыт позволит прорваться…



Эр Рияд нам сейчас предстоит мазнуть по северной окраине, и вскоре уйти на 535 шоссе. Через 18 км надо свернуть на второстепенную дорожку 5762, и по приметам через 36 км ещё раз повернуть уже на ту самую сложную дорогу.

В пригородах строят как таунхаусы…



…так и что-то глобальное.



Из-за недостатка зелени даже такие чахлые кусты являются популярным местом для пикника в выходной.

[evil_nn]

Ещё пара километров асфальта, и около дамбы мы проезжаем в узкие, сейчас открытые ворота. Здесь обустроен пост, если верить интернету, доступ сюда разрешён только в пятницу и субботу, очень многие приезжают сюда на пикник, останавливаясь сразу после ворот в тени деревьев. Здесь на удивление много растительности для здешних мест — по неширокой долине, когда идут дожди, течёт река, и сейчас мы по её высохшему руслу движемся в нужную сторону. Сразу становится понятно, что ехать надо быстро, невзирая на кочки — стоит замедлиться, или попытаться притормозить перед неровностями, как Тахо тут же теряет ход в смеси песка и мелкого гравия, бывшей когда-то дном речки, включается тракшн контроль, ещё больше тормозя машину, а дальше — почти гарантированное застревание. Поэтому я втапливаю и держу скорость между 40 и 60 км в час, не жалея машину. Больше тоже нельзя — очень много участков со стиральной доской, а я хорошо знаю, что на большей скорости может резко забросить задок и машина пойдёт кувырком. Спутники вцепились во всё подряд и матерятся. Так и валим, обгоняя изумлённых местных там, где русло становится пошире. Километров через 12 такой езды многочисленные колеи, наконец, вырываются из пересохшего русла, можно вздохнуть облегчённо: на каменистой равнине опасность сесть уже не грозит. Зато появляются сухие русла ручьёв, преодолевая которые, Таха не раз и не два шваркает нижней юбкой переднего бампера о землю на выезде из оврагов.



Впереди видны невысокие каменистые холмы, похоже, что это и есть наша цель. Абсолютно не впечатляет. Однако стоит подъехать к скоплению машин около прогала между рядом лежащими холмами, как всё меняется. Оказывается, с другой стороны холмы обрываются вниз трёхсотметровыми стенами, а огромные каменные столбы чрезвычайно живописны. Ещё и клонящееся к закату солнце, пробившись сквозь просвет в тучах, добавило картине драматичных красок. Я реально в восторге.



























какой-то момент над головами появляется дрон. Игорь меняется в лице и стремглав несётся к его хозяину. Возвращается злой – со слов дроновода вполне можно было притащить аппарат с собой, заплатить на въезде необременительную пошлину за разрешение – 50$, и снимать в своё удовольствие. Не знаю, не знаю… При наличии противоречивой информации я бы всё равно сто раз подумал. Как бы то ни было, по мотивам этой встречи Игорю присылают несколько коротеньких роликов, снятых тут же, на одном из них мы оптимистично машем в камеру руками. И хотя качество далеко не оригинальное, всё равно спасибо этому арабу.

phpBB [media]

[evil_nn]

Проводим здесь около полутора часов. Если приехать сюда пораньше и иметь под жопой что-нибудь более внедорожное, то можно предпринять поездку к дальним скалам — вдалеке виднеются оччень симпатичные каменные пальцы, и можно ещё спуститься на равнину, чтобы взглянуть на всю картину с другого ракурса. Но у нас по обоим пунктам облом-с, да и ехать в темноте по пескам между деревьями на скорости совсем не хочется, поэтому в 16:45 мы пускаемся в обратный путь. Выбираемся без приключений, а на подъезде к Эр Рияду нас накрывает дождь. ДОЖДЬ, твою налево, в Саудовской Аравии! Да ещё и холодно к тому же, градусов 16 с ветерком. Потолкавшись в вечерних пробках, для начала заселились в гостиницу. У Игоря с Сашей бронь была оплачена, а мне хитрый ресепционист предложил отменить бронирование и заплатить со скидкой прямо им. А я и согласился — уж больно много крови в этой поездке выпил мне букинг на пару с арабом, когда я бронировал жильё в Аль Уле.

Чтобы уменьшить себе программу на завтра, решили без дела не сидеть, а поехать на одну из смотровых площадок и потом вкусно покушать в каком-нибудь ресторанчике. По первому пункту имелось две опции: небоскрёб Бурдж аль Мамляка, он же Kingdom centre, принадлежащий наследному принцу, и расположенный недалеко от него Al Faisaliah. Центр королевства по пятницам (самый выходной день у мусульман) не работал (само собой, что не работал только Скай бридж, а ТЦ — вовсю был открыт), поэтому отправились в Аль Фейсалию. Ехать далеко, от нашего отеля 14 км по навигатору. Все основные улицы, пересекающие Эр-Рияд, имеют 6-8 полос, плюс с каждой стороны идёт параллельно ещё по двухполоске, тем не менее, движение очень и очень плотное.
Парковку нашли без проблем прямо у небоскрёба, поднялись по указателям в холл, и только собрались наверх, купив билеты по 63 риала, как тут вдруг — бац! — первая неожиданность. Не дают взять наверх большие камеры. На телефон или мыльницу — снимай сколько влезет, а на зеркалку — фиг. Впрочем, посетителей почти не было, а возиться с нами им было лень, в итоге нам сказали, что если мы не будем снимать, то можем взять фотики с собой. «ОК, в открытую снимать не будем» — подумал я, а там посмотрим. Подъём идёт в два захода, площадка наверху открытая, защищена со всех сторон двухметровой стеклянной оградой. Сверху же нависает огромный зеркальный шар. Игорь с его ростом снимает на телефон, выставив руки поверх стекла, у меня шансов нет, поэтому я, по возможности зашкерившись от камер, делаю несколько фотографий сквозь стекло. Штатив был бы кстати, но раскладывать его в условиях официального запрета я побаиваюсь. Повезло, что ветер дул с другой стороны и снимать самый красивый вид не мешают капли недавнего дождя на стекле. Довольно прохладно, и мы проводим наверху максимум минут 10, спасаясь от холодного ветра, который всё равно прорывается в промежуток между стеклом и зеркальным шаром.

Al Faisaliah — вид от подножья.







Вернувшись к машине, проезжаем немного почти к подножью kingdom center и находим нормальный ресторан. В данном случае наличие в поездке жены — несомненный плюс: ресторан семейный, и без неё хрен бы нас сюда пустили; мы же, прикинувшись семейкой непонятного состава, без проблем располагаемся за столом. Особо не торопимся, заканчиваем только в 10:30. Неплохо. Основное блюдо стоит в районе 70-80 риалов (20-22 бакса), салатики и закуски — 25-30 риалов. Все за сегодня устали, а завтра — опять достаточно ранний подъём, поэтому, договорившись встретиться в холле гостиницы в 7:30, расходимся по номерам.

[evil_nn]

15.12
Этот день прошёл под знаком отвратительного планирования и реализации планов. Половина заслуг принадлежит, безусловно, нам, вторая же – организаторам, набравшим в качестве волонтёров и сотрудников event’а каких-то мудаков, которые ни хрена о происходящем не знают и своими дебильными ответами/советами только усугубляют и без того не идеальную логистику. Началось с того, что никак толком не могли найти инфу про гонку. Договорились встретиться в холле отеля в 7:30, так как на шареке говорилось о начале всей движухи в 8 утра. Тут то (уже в холле рано утром) волшебным образом отыскался и официальный сайт гонки, и расписание, из которого следовало, что раньше 10 там делать нечего. Однако всё равно решили поехать – нормально запарковаться, попытаться попасть в старый город — Ад Дирийю – который находился непосредственно внутри границ мероприятия, и вообще – не идти же обратно спать? На улице лил проливной дождь, прогноз показывал, что это продлится до полудня.





В Ад Дирийю подъехать не удалось – на съезде с шоссе уже дежурила полиция, которая направила нас на гигантскую парковку, тянущуюся на полкилометра к самым входам на гонки. По крайней мере, один пункт удалось выполнить – запарковались мы непосредственно у входов, главным теперь было то, чтобы машину не заставили. Вообще ливень подгадил изрядно – и организаторам, и зрителям. Ещё вчера та же парковка была плотно утрамбованной песчано-земляной площадкой, рассечённой на квадраты заасфальтированными проездами, сегодня же она превратилась в грязное месиво, мгновенно налипающее на колёса и обувь, и растаскиваемое по всей территории.



Тут бы нам и пойти в Ад Дирийю пешочком, но под проливным дождём и без зонтов делать этого категорически не хотелось, поэтому просто развалились в нашей огромной бричке и часика полтора вздремнули. Открыв глаза, увидели, что машин и людей заметно прибавилось, уже начали формироваться очереди на вход на территорию, а дождь то прекращался, то припускал с новой силой. Вскоре всех запустили внутрь. Побродили там, ознакомились с набором предлагаемых активностей. Ну…так себе. Много всяких электронных симуляторов гонок, электроболид для фотографирования, сувенирка, едальни, новый электрический БМВ и прочая, не особо интересная хрень. Чуть в стороне – огромная сцена для вечернего концерта.

[evil_nn]

Походив, решили прогуляться до своей трибуны, тем более что вскоре как раз должна была начаться квалификация. Идти оказалось далеко – пришлось выйти из зоны E-Vision, обойти её вкругаля и потом идти до наших трибун, находящихся в верхней части трассы, как раз там, где на длинной прямой нарисован выступ.



Недолго посидели там, посмотрели на заезды. Решили, что нет смысла, стоит попробовать ещё раз сходить в Ад Дирийю. И вот тут волонтёры оказали нам медвежью услугу – на вопрос, можно ли от входа на трибуну пройти напрямую в нужное нам место дружно отрицательно замахали гривами, и отправили нас снова вокруг всей трассы гонки. Уроды, просто слов нет! Вместо того, чтобы пройти 400 метров по прямой (как мы пройдём через пару часов), пришлось топать с километр до остановки шаттла, где очередной дебил из волонтёров на вопрос, где шаттл до парковки №5, неопределённо махнул рукой, сказав «туда идите». В результате – ещё одна километровая прогулка, а остановка, как выяснится позже, была в десяти метрах от места, где мы задавали свой вопрос. В итоге всё же погрузились в автобус доехали до нужного места, вышли. Указателей нет, только благодаря мапс.ми удалось примерно сориентироваться и начать движение к старому городу. Здесь – так называемая Cultural village, что на практике означает некоторое количество продавцов сувениров и довольно много заведений общепита, в большинстве своём пока закрытых, но активно готовящихся. Жрать, видимо, набегут после гонки. Вот и мост, переброшенный над дорогой и ведущий к воротам старого города. Но, блин, проход закрыт, а на мосту – секьюрити. Что за фигня? Оказывается, до 5 вечера закрыли для неких VIP гостей. Вот как это назвать, а? В программе про это – ни слова. Видимо, вид у нас был раздосадованный, так как один из охранников проникся и стал по рации обсуждать возможность пропустить четверых туристов из России. Но, к сожалению, не преуспел и развёл руками. К этому времени мы уже были злые как черти, особенно Саша, которого вся эта гоночная движуха вообще не вштыривала.









В итоге решили съесть что-нибудь, забить на гонки и ехать в центр столицы – смотреть город, музей и т.д. По быстрому утолили голод и вышли к конечной шаттла, который должен был привести нас к машине. На подходах, метров за сто, как раз увидели, как отъезжает предыдущий, поэтому проблем с местом отправления вроде не ожидалось, а заявленный интервал движения был не более 5 минут. Через 15 минут ожидания стало понятно – нам опять повезло. Толпа на остановке уже изрядно разрослась, и в это время пришёл какой-то мелкий сотрудник и объявил, что в связи с началом гонки шаттлы ходить перестали. ТВОЮ Ж МАТЬ! Это уже не лезло ни в какие рамки. Мы оказались ровно на противоположном конце территории от нашей машины, пилить до которой было не менее 2 км. Это был апогей. Поплелись вместе с потоком таких же неудачников вокруг, и уже через несколько минут оказались у входа на нашу трибуну, ещё раз недобрым словом вспомнив утренних советчиков. При таких раскладах, видимо, сама судьба тащила нас всё-таки посмотреть краем глаза сами соревнования, поэтому решили всё же задержаться. Места на трибуне были. Стоило усесться, как из-за горизонта с низким гулом показался пассажирский лайнер, сопровождаемый семёркой боевых самолётов, оставлявших дымные шлейфы цветов национального флага. Под рёв трибун авиагруппа пролетела над головами и скрылась с другой стороны. А вскоре дали старт гонкам. Вопреки ожиданиям, смотреть оказалось интересно. Круг в Ад Дирийе короткий, и машины появлялись в поле зрения не реже каждой пары минут; с учётом же того, что пелетон растянулся, движуха была почти непрерывной. Установленный прямо напротив гигантский экран позволял следить за перипетиями происходящего на других участках трассы. Минут за 15 до окончания ушли – хотелось выехать до того момента, когда вся толпа ломанётся с трибун.





На сей раз добрались без приключений. Ожидаемо машину заставили, но после нескольких тычков взад-вперёд под внешним наблюдением удалось-таки вырулить с толком непросохшей парковки.

[evil_nn]

В общем, впечатления неоднозначные. С одной стороны, арабы старались. Кафешек хватало, в туалеты очередей не было, повсюду установлены холодильники с бесплатной водой и чаем «Липтон». Даже несколько мобильных банкоматов подогнали, никогда раньше не видел! Но – абсолютно безобразная подготовка волонтёров, ей-богу, лучше никого не спрашивать ни о чём – наговорят чуши с умным видом. Погода тоже постаралась – на ливень до 12 дня организаторы явно не рассчитывали, а он не только распугал кучу народу с утра, но и способствовал тому, что значительная часть окрестностей превратилась в грязное пятно, а подолы абай у тёток поголовно были вымазаны в глине.

Мобильные банкоматы.



В городе число аттракций было весьма ограниченным. Для начала приехали в форт Масмак. Запарковаться оказалось делом непростым — происходящее на парковке рядом напоминало популярную на утренниках игру «сядь на свободный стульчик». Машины медленно ползали по кругу, и как только кто-то собирался выезжать, за освобождающееся место разгоралась острая борьба. Мы поступили иначе — поскольку форт у меня вызывал зевоту, просто поставили машину вдоль, закрыв парочку транспортных средств, и я в ней остался. Однако буквально через пару минут пришлось выпускать одного из закрытых, я, само собой, встал на его место, и решил-таки сходить посмотреть. Форт оказался устроен по принципу Икеи — зайдя раз внутрь, придётся пройти все его помещения до конца. Экспозиция большого впечатления не произвела, что логично — богатой на события и интересной историей похвастаться страна не может. Посмотрел, какой дырищей был Рияд ещё в прошлом веке — сохранились даже фотографии столетней давности. В общем, к машине я вернулся ровно настолько же позже своих, насколько они раньше ушли.





Дальше подъехали к зданию национального музея неподалёку. Архитектура абсолютно утилитарная, а идти внутрь не хотел даже Александр. На всякий случай сняли стоящую рядом футуристическую водокачку, и площадку рядом с музеем, играли дети.

[evil_nn]

Оставалось только посетить скай-бридж в Kingdom centre, туда мы и отправились. Поснимав близлежащие небоскрёбы в удачном закатном освещении, отправились в башню. Ее общая высота — 311 метров, в здании — 99 этажей. Нижние занимает роскошный торговый центр (как пишут — чуть ли не первый в королевстве, позволивший женщинам полноценно заняться шопингом), дальше идут офисы, гостиница Four seasons, частные апартаменты. Где-то в районе 60 этажа есть даже мечеть (как раз на уровне, где происходит смена лифта), о чём часто любят писать в тырнетах как о чём-то сверхъестественном. Лично у меня этот факт никакого удивления не вызвал — ну мечеть и мечеть, поближе к Аллаху построили, всё логично. Ну а на самом верху расположен тот самый небесный мост. Верхняя часть здания напоминает кому игольное ушко, кому — открывалку, я же, как только увидел небоскрёб воочию, сразу же сказал: «Так вот ты какое, Око Саурона!» В саудовском варианте вместо глаза между рожками, венчающими башню, устроен пешеходный мост со стеклянной галереей. Его длина 65 метров, весит он 300 тонн, и оттуда открывается впечатляющий вид на город.

[evil_nn]

Билеты стоят ровно столько же, сколько и в Аль Фейсалию вчера — 63 риала, и подъём так же проходит в два этапа. Очень много охранников — из лифта в лифт переходишь прямо по живому коридору. Наверху красиво, и даже народу не много. Однако сразу становится ясно, что красивых кадров не будет — сегодняшний ливень оставил на остеклении галереи мутные разводы, не позволяющие сделать сколь-нибудь приличный кадр. Это фиаско, поэтому остаётся только снимать интерьеры. В общем, минут 15 наверху — за глаза.







На этом столичную программу можно считать законченной, и мы возвращаемся в отель.

Чтобы получить в Бахрейне полный день, взяли вылет из Эр-Рияда в 7 утра, и это диктует жёсткий подъём — просыпаться придётся в 3:30. До аэропорта доехали без приключений, отстояли небольшую, но шумную очередь, состоящую в основном из бангладешцев (сезон трудовой миграции? какого чёрта из Саудовской Аравии в Бахрейн летит куча бангладешцев с горой барахла?), и наши паспорта украсились выездными овальными штампами КСА. Надо сказать, что саудовские погранцы не особо заморачиваются оставшимся количеством страниц в твоём паспорте и без раздумий херачат свой оттиск прямо в центр пустой страницы (спасибо, что хоть не последний разворот изгадили), а просить их о чём-либо проблематично. Время до посадки коротали в бизнес-лаунже, безалкогольном, разумеется.

[DHill]

Венесуэла располагает самыми большими разведанными запасами нефти в мире

[Huītzilōpōchtli]

evil_nn, жена в чем одета во время поездки была? Можете описать?

[evil_nn]

evil_nn, жена в чем одета во время поездки была? Можете описать?

Зачем описывать - она на фото в отчёте есть, в абае:



Да и на видео с дрона в самом начале она в серединке между мной и Игорем стоит.

[O'lena]

Уважуха , это ж надо забираться в такие ипиня!!
Спасибо за интересный рассказ, с удовольствием читала. В продолжение будет?

[evil_nn]

Уважуха , это ж надо забираться в такие ипиня!!
Спасибо за интересный рассказ, с удовольствием читала. В продолжение будет?

Елена, спасибо! Продолжение какое? Если про КСА, то всё, рассказ заканчивается в зале вылета аэропорта Эр-Рийяда. Если речь о продолжении поездки, то рассказ лежит на форуме: БАХРЕЙН. Один день в маленьком королевстве.

[O'lena]

Если речь о продолжении поездки,

Именно так. Понятно, что за 4 дня и так получилось многое увидеть. Но, все равно, хотелось еще каких-нибудь гор, пустынь, оазисов....
но, теперь есть продолжение и пойду читать про Бахрейн.

[Рома79]

Спасибо за отчет.
Полезные сведения для планирования поездки.
Связался, местный гид/водитель мне пишет, что Edge of the world закрыт в связи с недавним несчастным случаем. Когда откроется - неизвестно, пока не будут внедрены меры полной безопасности. Говорит, что есть Edge of the world 2, но честно признается, что это менее привлекательный сайт. Фото никак не добьюсь.
Кто нибудь знает что это и где? Стоит или пустышка?
Спасибо

[evil_nn]

Рома79, добрый день. К сожалению, у меня нет никаких сведений про альтернативную локацию.