Отдыхали вдвоем с супругой. Дата и время - ноябрь 2024. Добирались через Абу-Даби и Токио (китайцами не рискнули, а Этихад - контора проверенная).
В Абу-Даби переночевали в аэропортовом отеле в новом терминале. Дорого и не очень богато (комнатка обошлась чуть больше $100 за шесть часов).
В Нарите - пересадка в другой терминал с получением и сдачей багажа, транзитными визами и шаттлом между терминалами. Семь с половиной часов - не так много времени, как кажется. Успел заскочить в душевую во втором терминале.
Из Нариты вылетали вторым рейсом Air Tahiti Nui с начала сезонной навигации NRT-PPT (первый рейс, кстати, задержался на три часа). Самолеты у Tahiti Nui- те же 787-е, что и у Этихада, однако интерьеры, конечно, посвежее и поприятнее. Ролик по авиабезопасности - мое почтение, Этихадовский по сравнению с ним безнадежно уныл.
Салон был заполнен на две трети. Сразу же обратили внимание на большое количество бесхозных детей. Только потом дошло, что это дети стюардесс (со скидкой 90% отвезти ребенка в токийский диснейленд за 9 тыс.км - не проблема).
По прилету сунулись на пустующую стойку для граждан Евросоюза (китайцы с японцами мариновались в очереди для неграждан). Пограничники пожали плечами и отштамповали визы - полинезийский пофигизм в полный рост.
Заночевали в мотеле напротив аэропорта. Чисто, кондиционер исправен, горячая вода в наличии.
Деньги меняли в аэропорту с комиссией за каждые 500 евро (городские банки выдают франки только резидентам). В принципе, крупные суммы менять необязательно - ресорты и дайв-центры без проблем принимают наличные евро и доллары. В целом Папеэте произвел впечатление обычного пыльного колониального городка, ничего сверхинтересного за пару часов обнаружить так и не удалось.
Утром следующего дня вылетели на Рангироа местными авиалиниями. Полтора часа, сок и бисквит - и мы уже на месте.
Поскольку свежий загранпаспорт я получил только за три месяца до перелета, все приличные лоджи на Рангироа были к тому моменту выкуплены с потрохами (это к вопросу о ноябрьском несезоне). Из приемлемых вариантов оставался только Family suite в Kia Ora. По приезде в Kia Ora вариантов замены ожидаемо не нашлось, ну и ладно.
Сам по себе номер - огороженные три сотки с двумя домиками, беседкой и бассейном.
Технически в наличии шесть спальных мест, отель ограничивает вместимость номера четырьмя взрослыми.
Кондиционеры зверские. В бассейне удобно опреснять снаряжение и фототехнику.
Для эстетов - ванна под открытым небом (бесконечным небом - именно так переводится с полинезийского название атолла).
В целом местные производят благоприятное впечатление - полинезийцы индоктринированы в французскую культуру чуть менее, чем полностью. Французским владеют все, много смешанных браков и полукровок.
Типичный местный житель начинает день с круассана и кофе, заканчивает filet de mérou с местным белым вином. Если верить слухам - кое-где балуются и "длинными свиньями", но запивают, как и положено, исключительно красным.
Отношение к нам у отдыхающих континентальных французов было, скажем так, настороженно-вежливое. Немцы с итальянцами показались более адекватными. Местная белокожая братия, проживающая в Полинезии постоянно, ничем не отличается от темнокожей - так же радушны и гостеприимны. Оно и понятно - тратить ядерку на деревню в пятьсот человек никто не будет, а на рыбе и кокосах легко можно выжить (если нужны подробности - см. "Галапагосы" Курта Воннегута).
Территория Kia Ora вполне ухожена.
Ресторан на уровне - ни одной бумажной салфетки не замечено. Ценник адский, конечно, но оно во всей Полинезии так.
В первый день - обзорная эксурсия по лагуне.
Нет, лагуна не самая большая в мире. Да, выглядит очень живописно.
Пейзажи отличаются от мальдивских цветом воды и переходами.
Сверху, если повезет - можно увидеть мант. В Tiputa Pass - в обязательном порядке дельфины.
Закаты вполне на уровне.
Конечно, надводная часть выглядит лучше на островах Общества с вулканами, чем на Туамоту без вулканов.
Однако мы-то сюда не за надводной частью приехали...
Домашний риф Kia Ora произвел впечатление достаточно унылого и потрепанного цивилизацией.
Несколько групп кораллов, весьма небогатая фауна.
У ресторана периодически появляются мелкие черноплавниковые акулы. В общем, живность на уровне стандартного мальдивского отеля.
Начиная с третьего дня, погружался c Six Passengers. Вполне приличный дайв-центр, за исключением транспорта - ныряют с больших надувных зодиаков, в которые, вопреки названию, пихают по восемь-девять дайверов с парой гидов. Хорошо, что подъемные трапы есть. В целом - тесновато и небезопасно для камер, которые нужно все время держать в руках.
Все дайв-гиды и инструкторы, которых я видел - белые молодые французы обоих полов. Из местных - шкипера и помощники.
Нырял только в Tiputa Pass, на Avatoru они в это время не ездили. Все погружения выполняются по двум стандартным схемам - в прилив входишь у внешней стенки справа, если смотреть лицом на океан, дальше налево и дрифт в лагуну. В отлив начинаешь там же у внешней стенки, выходишь в океане.
Все самое интересное находится на достаточно большой глубине, с лимитом в 20м приблизиться для хорошего кадра проблематично.
В наличии большие стаи рыб, одиночные акулы, дельфины. Во время прилива входить в сам пролив нужно на глубине не менее 18-20м, дабы не попасть в зону водоворотов, именуемую местными "стиральной машиной". Именно там охотятся дельфины.
На приливе несет по дну - мое почтение, приходится уворачиваться от валунов. Течение такой силы, что кораллов на дне пролива практически нет. Всплываешь в лагуне, как правило, не в определенной брифингом точке, а куда вынесет - у левого либо правого берега. Можно, например, вынырнуть в месте, называемом "аквариумом"- туда возят снорклеров на экскурсии.
Погружения в проливе достаточно сложны, с непривычки потеряться легко, новичкам там делать нечего. Да и фауна немногочисленна - ожидалось большего, конечно.
После шести дней в Kia Ora прощаемся с кондиционерами и haute cuisine, собираем вещи и вылетаем на атолл Факарава прямым рейсом.
По прибытии загружаемся в автобус с прицепом, развозим туристов по лоджам в Ротоаве, заезжаем в местный супермаркет, добираемся до какого-то полуразрушенного причала и отчаливаем в Tetamanu Village.
Пересекаем лагуну за два часа. Уже на подходе к South Pass (он же пролив Тумакохуа на полинезийском) становится понятно, что место это намного интереснее.
Основную часть Tetamanu Village занимает одноименный эко-отель без кондиционирования и горячей воды, в который мы и заселились.
Жили в крайнем домике из трех ближайших к ресторану.
Настолько убитого жилья, честно говоря, я не видел нигде, кроме как на одном умирающем ресорте в Индонезии.
Однако отель помирать не собирается - при нас привезли азотную станцию, сейчас она, наверное, уже вовсю выдаёт найтрокс.
Помимо домиков у ресторана, имеется жилфонд на соседнем островке, куда прокинут мостик. Не так давно во время тайфуна мостик смыло, островок затопило и постояльцев вывозили на лодках.
Ресторан и дайв-центр расположены на воде на достаточно длинных сваях.
Ресторан (если его можно так назвать) весьма непритязателен.
Впрочем, местный повар даже из заморозки, закупленной в Ротоаве, вечерами умудрялся изображать что-то в французском стиле с корочкой и соусом.
Вопреки некоторым отзывам, еды хватало на всех, никто за салаты не дрался.
Помимо отеля, имеется несколько рыбацких хижин, церковь и кладбище. Все население острова - 40-50 человек, включая туристов.
При желании лодочник может днем на пару часов отвезти вас в место под названием Pink Sands.
Песок там действительно имеет розоватый оттенок. Пейзажи отличные.
После того, как в течении пары дней привыкнешь к мокрому постельному белью, духоте и мелким крабам, можно начинать ловить дзен. Приходит осознание того, что до ближайшего континента - шесть тысяч километров, до ближайшего крупного острова с сельским хозяйством - четыре тысячи, а до "Стены акул" - три минуты пешком. До ближайшего околотка, кстати, триста километров морем (коноплю на атолле употребляют практически все, где берут - не знаю).
На пятый день дзен достиг такого уровня, что я попытался уйти под воду без грузового пояса, чем изрядно повеселил дайв-гида.
Возле ресторана, как свиньи при солдатской столовой, постоянно крутятся несколько жирных наполеонов.
Пять-шесть черноперок круглосуточно патрулируют окрестности.
Домашний риф весьма богат - не хуже лучших филиппинских образцов. Заходить лучше в прилив со стороны дайв-центра и дрейфовать до бухточки с вырубленными кораллами, расположенной чуть дальше крайнего гостевого домика.
В отлив плавать с маской нужно весьма аккуратно, поскольку при дрейфе рядом с рестораном (напротив хозблока с прачечной) можно попасть в сильное противотечение, направленное в лагуну.
South Pass глубже и шире Tiputa Pass, поэтому течение вполне терпимое. Прозрачность воды в прилив хорошая (40-50м), в отлив чуть хуже.
В момент смены течений акулы присутствуют в единичном количестве. Однако в этот момент на внешней стороне пролива можно увидеть достаточно крупные fish schools и массу всякого интересного.
С нарастанием течения появляются акулы.
Сначала их не очень много, но на пике течения в поле зрения - несколько десятков. В массе - серые рифовые. Пару раз днем видел голубых океанических. Однажды возле дайв-центра крутилась лимонная.
Драки между акулами тоже бывают - этой, скорее всего, разодрали плавник на ночной охоте.
Для комфортного наблюдения можно уцепиться руками за кораллы в самом узком месте (крюки, как на Палау, здесь не в ходу).
В прилив выходили из воды обычно прямо возле дайв-центра (солярка в Полинезии дорогая). На сильном течении можно промахнуться, в этом случае приходится всплывать в бухточке за гостевыми домиками.
Однако дневные погружения намного менее интересны, чем ночные.
Ночью погружения происходят на пятачке напротив дайв-центра по другую сторону пролива, где нет течений. Глубина - 7-8 метров.
Сразу следует отметить, что нырял я во время полнолуния в компании китайской парочки, таскавшей с собой четыре ведра (иначе их назвать нельзя) на 19 тыс. и 13 тыс. люмен (у меня - скромные два по 6 тыс.).
С такой шикарной иллюминацией вокруг группы в течение пяти-десяти минут собирается на охоту несколько сотен серых рифовых и белоплавниковых акул.
Само собой, поведение их несколько отличается от дневного. Большая часть активно исследует кораллы, меньшая часть кружится сверху.
На скорости акулы не всегда успевают сманеврировать, поэтому часто задевают тебя плавниками. Пару раз я ощутимо получал акульим носом по мягкому месту.
Честно говоря, такое изобилие я наблюдал в первый раз. Пара слишком впечатлительных французов даже подвсплыла наверх. Если верить их рассказу, то с глубины пяти метров меня совсем не было видно под огромной стаей.
Рассказывают, что некоторые упоротые фотографы с помощью подкормки собирали в этом месте стаю до семисот особей. Однако не следует забывать, что само по себе кормление в true wildlife photography - харам. По этой причине, кстати, я до сих пор так и не навестил ЮАР и Beqa Lagoon.
К сожалению, соотечественников на атолле бывает крайне мало. Подозреваю, что наибольшее их количество одномоментно пребывало здесь 17 июля 1820 года на шлюпе "Восток". Местные французы, конечно, морщились, когда узнавали о том, что атолл Факарава изначально был нанесен на европейские морские карты под именем Витгенштейна. Иронично, но тогда время было такое.
Вечернее времяпровождение у местных незатейливо - карточные игры, настолки, ром, "Хинано". Интернет весьма слабенький, на социализацию практически не влияет. В процессе вяло поругивают Макрона и слушают какую-то новомодную муть.
Через восемь дней, окончательно одичав, вылетели обратно на Таити. В аэропорту водитель в последний момент сунул мне чей-то неисправный Samsung с просьбой отдать в ремонт в Папеэте. Кинул в сумку, особо не раздумывая (представьте себе такое, например, в Шереметьево...).
На обратном пути ночуем в том же мотеле и рано утром вылетаем обратно в Японию.
В Нарите заселяемся на ночь в International Garden Hotel - вполне хорошая гостиница.
Утром гуляем по городку.
После Полинезии Япония кажется неприлично дешевой - тридцать лет дефляции вполне себе ощутимы.
Дорогая только гречка.
На обратном пути точно так же ночуем в аэропорту Абу-Даби.
На всем протяжении маршрута - никаких задержек рейсов и прочих форс-мажоров.
Изначально закладывались длинные стыковки и никакого хопинга.
В итоге - пятнадцать дней на Туамоту и шесть дней на дорогу (Абу-Даби, Токио, Папеэте).
Как-то так. Если будут вопросы - постараюсь ответить, если вспомню.