Единственное здание монастыря, закрытое на замок!?Наверное - каморка завхоза...
Похоже на русские мотивы, не иначе, Афанасий Никитин в 15 веке научил монов строить такие теремки.
Люди тут все-таки недавно были: с белья капала вода. Это обнадежило...Значит люди не сбежали, а где-то спрятались Хоть бы дежурных оставили...
От жажды в Бирме нигде не умрешь.
Спальный корпус. Хотя было открыто, но заглянуть без хозяев постеснялись.
Возле зала Рукопожатия, знакомого по фотографиям, нашли несколько камней. Те эти камни или нет, где остальные - спросить было не у кого. Никаких указателей на английском языке. Подгони я кран и демонтируй камни, кажется, никто бы и не помешал. Просто поразительное отношение к историческим ценностям и туристам.
Зашли в знаменитый зал Рукоположения. Он считается особенным: в прошлом к нему стекались буддийские священники со всех уголков Бирмы, Цейлона и Сиама, чтобы получить рукоположение.
Здесь были замечены первые люди: в углу на ценовках спал человек, а недалеко от входа у стены сидела молодая парочка. Парень нежно и целомудренно расчесывал косу своей подруги и не сводил с нее влюбленного взгляда. Очень трогательная была картина!... Они меня не видели, и я побоялся нарушить эту идиллию неожиданной съемкой. Прокашлялся и прошел в центр зала.
Будда почему-то упрятан за решетку, наверное, очень ценен...
Уже собирался уходить из монастыря, когда в дальнем углу двора заметил движение. Подошел, оказалось, что это бригада передового буддистского труда, состоящая из юнных монахов, помогает своему старшему собрату облицовывать кирпичом небольшой канал.
Детишки не столько работали, сколько живо общались между собой. Они весело реагировали на неожиданное появление фаранга, видно рады были появившемуся развлечению. Я вспомнил о конфетах, оставленных в машине, и побежал за ними. Юные служители культа, настроившиеся на более длительное развлечение, были явно озадачены.
Вернулся с женой и пакетом карамели «клубники со сливками». Молодая буддистская поросль была явна рада угощению, но виду не показала. Сразу все озаботились трудовым процессом и сгрудились вокруг своего наставника. Пакет взяли не сразу, после паузы и моего вторичного предложения, с аристократическим достоинством. Вот и верь байкам, о мьянманских попрошайках. Мы были впечатлены их чувством собственного достоинства.
Для фотографирования они из своих рядов выделили самого одетого. Почему-то его кандидатура всех очень развеселила.
Надо сказать, что Баго так нас увлек, что мы совершенно потеряли чувство времени. Расставшись с молодыми буддистами, я глянул на часы и обалдел, оказалось, что мы сильно выбились с намеченного графика. Время, выделенное на осмотр восточной части Баго (6 объектов), закончилось. Пора было перебираться в западную часть города, где было намечено к осмотру еще 4 объекта, среди них знаменитые - Швемодо и королевский дворец. Как было не жалко, решил принести в жертву Shwegukalay Pagoda и Кое Thein Koe Thaung Pagoda. Каждая из них, конечно, имела свою изюминку, но надо было чем-то жертвовать. Сами виноваты. Водитель одобрил наше решение.
Как показали дальнейшие события, я принял очень удачное решение, т.к. в следующем пункте осмотра - монастыре Kya Khat Wine - благодаря этому, мы попали к 11-00 на интересный обряд. Кто знает расписание жизни буддистского монастыря, сразу поймет, к чему я клоню. Я не знал, и у меня это получилось случайно. Монастырь Kya Khat Wine - самый большой в Баго, здесь обучается буддизму по разным данным от 450 до 1000 монахов. Меня сразу удивило количество туристов на территории монастыря. Причем, европейцев я вообще увидел в первый раз за день - и сразу так много. (В Баго европейцев на несколько порядков меньше, чем в Янгоне.) Весь комплекс монастыря рассечен на две части длинной галереей. От нее через неравномерные промежутки отходят направо и налево боковые галереи.
Недалеко от входа конная статуя. Спросить было не у кого, но думаю, что это национальный герой Бирмы-Мьянмы генерал Аун Сан (1915 - 1947). В 1945 он возглавил восстание против японских оккупантов, а в 1945 - 1947 руководил борьбой за независимость против английского господства. Был убит террористами. День гибели Аун Сана, 19 июля, отмечается в Мьянме как государственный праздник — День памяти павших за независимость. Имя Аун Сана используется как официальной пропагандой, так и оппозицией, выступающей за демократизацию. Кстати, его дочь Аун Сан Су Чжи — является лидером современной демократической оппозиции правящей военной хунте в Мьянме.
Некоторые монахи мылись возле многочисленных помывочных, а те, которые привели себя в порядок, группами, в чистых праздничных тогах, шли из разных концов монастыря куда-то в сторону зала для торжественных мероприятий.
Я еще боялся верить своей удаче, но вид накрытых столов в едальне позволил отбросить все сомнения: мы через некоторое время станем свидетелями известного обряда - "кормления монахов".
В углу столовой какой-то старший монах (настоятель монастыря!?) вел прием посетителей.
Народ готовился к раздаче подношений. В ход идет все; фрукты, конфеты, печенье, …цветы Будды и, конечно, деньги.
Последний раз редактировалось сека 27 фев 2015, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Монахи должны быть отрешенными при сборе подаяния - это улучшает их карму.
Буддийские монахи едят только два раза в день. Шестая (из десяти основных) заповедь, определяющая монашескую жизнь, обязывает воздерживаться от принятия "незрелой" пищи. «Своевременной", считается еда, употребленная между рассветом и полуднем. Таким образом, последний прием пищи в 11:00 является основным и очень важным для буддистов.
Этот монах явно не хочет улучшать свою карму, какой игривый взгляд...
Буддийские монастыри полностью зависит от мирян за пределами стен. Они не производят и не покупают себе еду. Либо получают ее путем централизованного сбора пожертвований, как в случаях с крупными учебными монастырями, такими, как Kya Khat Wine, либо путем ежедневных сборов подаяния. Эта традиция, сохранившаяся у буддистов в Мьянме, не просто торжественный ритуал, она имеет огромный смысл. Монахи зависят от ежедневных пожертвований, которые дает им народ. Это позволяет поддерживать теснейшую связь между служителями Будды и народом. Как говорится, получают подаяния по делам их. Не случайно во время народных бунтов и восстаний в Мьянме в первых рядах всегда были монахи. Ввести бы у нас такой обычай, интересно, сколько служителей культа протянули бы до весны?
Приехав в Швемодо (Shwemawdaw), почувствовали, что глаз уже «замылился» от видов пагод, любопытства и энтузиазма, как утром, не было. Но не побывать в самой знаменитой пагоде Баго, которая видна из разных районов города и, к тому же, является самой высокой пагодой в Мьянме, было бы верх неприличия. Два огромных мифологических животных чинтэя, которые очень похожы на львов, стоят на страже у входа в храм.
Пагода Швемодо является одной из самых почитаемых в Мьянме, она, как и Шведогон, имеет сразу несколько священных реликвий Будды. Ее высота 114метров, что на 15 метров выше знаменитого Шведагона. Название переводится как "Большой Золотой бог".
Первая пагода на этом месте была построена в X веке для освещения первых ценных реликвий - двух волос Будды. Она была намного меньше, чем нынешняя - всего 23 метра высотой. Согласно легенде, пряди волос были даны двум бирманским купцам самим Гаутамой. В 982 и в 1385 году в пагоду были помещены мощи зубов Будды. На протяжении веков пагода неоднократно расширялась и перестраивалась из-за разрушений, вызванных землетрясениями.
На террасе возле ступы расположены восемь храмов для каждого дня недели и статуи духов-натов. Здесь находится также небольшой музей, в котором размещены деревянные и бронзовые статуи Будд, а также другие артефакты, найденные после землетрясения 1930 года.
Остатки одной из колонн прежнего храма встроены в современный интерьер пагоды и смотрятся очень эффектно.. На ее вершине воздвигли небольшую золотую ступу, которая тоже является местом всеобщего поклонения. Имей мы больше свободного времени, изучили бы это неординарное сооружение тщательнее. А так, честно говоря, галочку поставили и вперед.
Королевский дворец (Kanbawzathadi Golden Palace) нас немного встряхнул. В этот день это было первый объект, не связанный с культом Будды. Оба здания комплекса были построены в соответствии с древними бирманскими архитектурными традициями и смотрелись очень эффектно. Даже не хотелось верить, что это новодел.
Королевский комплекс (вернее его старинный предшественник) - свидетель наивысшего расцвета бирманской государственности во второй половине XVI века - был построен основателем второй империи королем Байиннаун (1551-1581 н.э.). В ее состав, помимо Бирмы, входил Таиланд и несколько областей Китая. Байиннаун перенес свою столицу в Хамсавати (Пегу, Баго) , воздвигнул высокую стену с 20 воротами вокруг города, а к югу от пагоды Швемодо построил в 1556 году Золотой дворец - Kanbawzathadi Golden Palace. Полный роскоши огромный дворец состоял из 76 помещений и залов. Но, к сожалению, эта красота просуществовало недолго. Дворец был сожжен во время междоусобицы в 1599 году, всего через 18 лет после смерти великого правителя.
Осмотр мы начали с отдельно стоящего Тронного зала, который находится в стороне от основного здания дворца. Первое, что поразило нас, когда мы вошли в помещение, - это прохлада. Как-будто где-то были включены мощные кондиционеры. Как это умели делать древние зодчие - загадка.
Когда-то во дворце существовало 9 королевских престолов, предназначавшихся для различных королевских церемоний. 8 погибло в огне, сохранился только один - трон Thihathana, который называется львиным - из-за высеченной на нем фигуры льва. Сегодня этот трон находится в Национальном музее Янгона. В тронном зале (также как и в главном помещении дворца) находится реконструированный по древним чертежам и описаниям трон.
Королевский дворец пребывал в небытие почти до конца XX века. Только в 1990 году начались археологические раскопки. Было раскопано шесть курганов, под которыми оказались древние кирпичные фундаменты и цоколи дворцовых зданий. Было найдено 167 столбов из тикового дерева. На 135 столбах были обнаружены тексты с именами городов, регионов и людей, которые пожертвовали их в 16-м веке. Часть из них сегодня выставлена для всеобщего обозрения. Также при раскопках было найдено более 1800 изображений известняковых Будд. Так дворец выглядел во время раскопок
Европейские туристы, посещавшие дворец в 16-м веке, рассказывали о великолепии и роскоши Золотого дворца. По их описаниям некоторые из его зданий были покрыты крышей с золотыми пластинами. Конечно, до такой степени идентичности Золотой дворец не восстановлен, но, в целом, древние здания удалось реконструировать благодаря сохранившимся старинным оригинальным чертежам зданий. Ни мебели той эпохи, ни личных королевских вещей, понятное дело, не сохранилось, все, что выставлено в экспозиции - восстановлено по древним рисункам. Это и трон и копия золотой королевской кареты...
После обязательной части наш водитель завез нас в туристический ресторанчик, который запомнился прекрасно приготовленной рыбой, лучшей из всех, которые мы пробовали в этой стране. Чек 18$ на двоих.
Из Баго мы выехали в 13-15. Таким образом, наше пребывание в городе заняло 4-45 минут. Мой расчет был так построен, чтобы в 17-00 (до заката) приступить к осмотру Золотого камня. Поэтому посещением еще одной пагоды - Hinthargone Pagoda - пришлось также пожертвовать. Для такого города, как Баго, 5 часов, конечно, очень мало. По-хорошему, бывшая столица Бирмы стоит полноценного дня осмотра. Дорога до Кинпуна (Kinpun), откуда стартуют машины к Золотому Камню, заняла 2 часа 15 минут, т.е. в Кипуне мы были 15-30. Движение было очень напряженное: обгоны, обгоны и еще раз обгоны. Не знаю, с чем это было связано, т.к. мы ехали в воскресенье, и я расчитывал, что интенсивность движения будет небольшой. Но дороги были заполнены грузовиками и тракторами. Виды вокруг были очень живописны: тропическая растительность, поля, деревушки,… Видно, январь - время сбора урожая арбузов, т.к. вдоль дороги часто встречались развалы этих плодов. Странно, но больше ничего другого не продавалось.
