План был таков:
Передвигаться намеревались преимущественно по земле, учитывая отзывы о местной авиации и желая быть ближе к народу. Смотрим Янгон, район озера Инле, Мандалай, Моньва, Баган, и возвращаемся к исходной точке.
20.02.2012. В Янгоне приземлились в 6 вечера. (Кстати, не забудьте взять карту страны, весьма толковую. И еще, если вас интересуют сувениры, поднимитесь в зал трансфера, посмотрите, что сможете купить на обратном пути.) Обменники уже не работали, небольшим количеством местной валюты разжились у менялы, которого подогнали таксисты. Аэропортовских бомбил, разумеется, тут же кидаем за ненадобностью и, выйдя на дорогу, ловим проезжавшего мимо товарища. До Шведагона платим эквивалент 5 долл. Вот мы и в Мьянме. Разбитые дороги, нервные и бескомпромиссные водители, бедность окружающего пейзажа. Это именно то место, куда попадают души замученных японских автомобилей.
Еще издали замечаем величественный колокол Щведагона. Волнение, предвкушение встречи.. взбегаем по широкой лестнице и вот оно... Здравствуй, новый год!
Веселенькие гирлянды покрывают все сооружения вокруг центральной ступы. Может, я и придираюсь, но ни вырезанный из жести декор, ни обклеенные стеклышками стены, ни даже размеры золоченого кирпичного сооружения посередке не вызвали благоговейного трепета. И какой чудак в своем рейтинге чудес света поставил ЭТО выше Эрмитажа?
/// Забегая вперед, должен признаться, что при втором посещении мнение несколько изменилось. В солнечном свете Шведагон заиграл совершенно другими красками.
Конечно, это все очень масштабно и как нельзя лучше характеризует силу веры бирманцев.///
Здесь же мы встретились с нашим попутчиком Георгием, он же Жора, он же Крош (по Винскому), человеком, который лишь изредка навещает Родину. К моменту встречи он уже почти 4 месяца колесил по дорогам Азии. Отель, в котором мы провели ночь- white house, что недалеко от пагоды Суле. Гадюшник за 15-25 долл, зато с кондеем и горячей водой.. Говорят, этот лучший, ужасы соседних десятков гестов возможность оценить не представилась. Вокруг Суле, в сторону Каравейк парка, кучкуются и солидные отели с ценами от 35 долл.
21.02. Переезд автобусом в Кало был заказан, разумеется, из отеля за 15000 кьят. Параметры угрожающие- 14 часов в пути.. До отправления успели поменять деньги, 817 кьят за долл, банки на каждом шагу, и посетить пагоду Волоса Будды. Мнение о художественной привлекательности местных культовых сооружений никак не повысилось..
22.02.-23.02. Переезд прошел на удивление легко, автобус отправился на полчаса позже намеченного, и с несколькими остановками для еды и прочих надобностей к 3 утра домчал нас до Кало. Остаток ночи за 15 долл на всех (многие здесь предпочитают американские деньги, но где ж напасешься столько мелких, да еще и новых купюр) провели в Winner hotel. Отелей здесь множество, на любой достаток.
У остановки автобуса даже ночью дежурят посредники организаторов трекингов, с ними связываться не стоит. Лучше прямо с утра договориться непосредственно с проводником, найти его не сложно, все подскажут. Очень похоже на то, что существует монополия известного по lonly planet клана из трех братьев и их матери. Мы договаривались со старшим, Рамбо..
Группы отправляются в 9, так что в 8- самое оно. Принцип оплаты весьма затейлив- новая группа формируется из расчета полной оплаты услуг, это 40- 50 тыс. чат на человека, присоединившиеся позже товарищи имеют дисконт. На деле собирается масса желающих и уже на тропе делится на группы.
Итак, к чему следует стремиться: трекинг на 2 дня до Инле-26 тыс.чат, плюс 4 тыс., если надо везти ваш багаж, все на человека, включен проезд к началу маршрута, услуги проводника, обед в деревне, ужин+ ночлег+ завтрак в деревне или монастыре, последнее гораздо колоритнее, обед по прибытии на озеро и переезд на лодке через все озеро (1 час) в деревню Nyaung Shwe. Там придется заплатить еще по 5 долл за въезд в зону Инле. Забегая вперед- договоритесь с лодочником за небольшую плату об осмотре храма Индейн, ибо в ходе экскурсионной поездки в посещении оного вам под разными предлогами откажут.
Итак, трекинг. Около 10 км в фургончике, и толпа из 20 примерно человек с тремя проводниками на месте. Впереди 25-30 км на своих двоих. Здесь есть смысл познакомиться с теми, с кем вам предстоит прожить следующие 2-3 дня и активно поучавствовать в формировании состава группы. В нашем случае общение с попутчиками составило, думаю, большую часть удовольствия от путешествия. Итак, на тропу выходим мы, а еще молодые и задорные ребята из Австралии, родом из России, пожившие в Германии и объездившие полмира Михаил и Кристина, и юная и невероятно красивая пара из Германии Лена и Эммануил.
Маршрут пролегает по выжженным холмистым лесостепям с небольшими перевалами, по руслам ручьев, иногда по пыльным дорогам, с разглядыванием местного населения и предоставлением себя на обсуждение им же. Улыбки детворы легко покупаются предусмотрительно захваченными вами конфетами, сами вы не испытаете нужды ни в воде, ни в пиве, ни в прочих мелочах. Медленно меняющиеся пейзажи располагают к разговорам о житье- бытье, путешествиях и на вольные темы...
Ночевка в монастыре замечательна. Монахи молоды, многие еще дети, очень гостеприимны, весело шалят, вкусно готовят, да и их пение вы наверняка отметите, особенно куплеты, исполненные в 5.30 утра.
Во второй день пути переход небольшой, по каменистой местности, ради развлечения можете поискать окаменелости древних существ на сколах камней.. Многократное sorry за тавтологию.
В целом считаю трекинг отличным мероприятием, без которого понимание страны и ее обитателей было бы неполным. Картинки непростого деревенского быта, красно- зеленые пейзажи, старые храмы, закат и рассвет среди обитателей другой планеты и другого века, необычное братство людей, случайно оказавшихся рядом и испытывающих общие новые ощущения, все это надолго останется в памяти, а может, и изменит ваше мироощущение. Это никак не сравнимо с визитами в искуственные тайские деревни- проекты, здесь люди живут в домиках на куриных ножках, по настоящему вручную возделывают неплодородную местную почву, строят дороги, таская в корзинах на голове песок и щебенку, жгут известь в самодельных печах- колодцах и рассекают на повозках, запряженных мулами- зебу..
24.02. Итак, мы на Инле. Деревня Nyaung Shwe состоит из прямоугольной сетки улиц вдоль и поперек, соответственно, реки, ведущей в озеро. В отелях нет недостатка, цены от 15 долл за дабл. На набережной огромное предложение лодок, обычно на 5 человек. Наша бригада разместилась всемером. Цена 15000 чат от количества пассажиров не зависит и практически не сбивается. Можно договориться как заранее, так и перед отплытием. Единственное, о чем надо дополнительно попросить капитана- проезжать поближе к берегам и занимающемся своей ежедневной деятельностью аборигенам. Именно экзотика их жизни- главное достояние Инле, красотой берегов оно вряд ли сравнится с озерами средней полосы, не говоря уже о Карелии или Байкале.
Просите также притормозить или остановиться, если увидите что то вам интересное. Лодочники склонны к формальному исполнению своих обязанностей, а также к абсолютному непониманию английского, если им это не выгодно. По программе вас точно подвезут к бутафорским рыбакам с сетками- конусами. Так уже не ловят, все ставят сети и загоняют в них рыбу палками. А гребут при надобности действительно ногой.
И, конечно, вы точно не пропустите всяческие мастерские- ткацкие, кузнечные, сигарные. Там же предложат приобрести так необходимые вам сувениры. Кстати, почти все, что мы видели до сего момента, довольно таки отвратительного качества. Не умеют бирманцы работать руками, а может, считают, что и так сойдет.
Единственное, что мне действительно понравилось в этих остановках, так это случайно оказавшаяся рядом с сигарной фирмой мастерская по изготовлению лодок. настоящих, из тика, и таких же маленьких, из обрезков, одну из которых мы взяли на память. Способы производства не менялись, наверное, несколько столетий, здесь даже бревно распускают на доски огромными двуручными пилами.
А теперь, по традиции, минутка рекламы. В моем сугубо личном рейтинге блюд появилось новое- свинина с ананасами из ресторанчика на Инле. Позже пробовал то же в более пафосных ресторанах- не то.. Названия не помню, но находится он возле мостика через протоку, по которой вас подвезут к Phaung Daw Oo Pagoda. Если подвезут прямо к пагоде, придется вернуться назад и перейти протоку, а если до пагоды не довезут, остановят прямо у ресторана. О стальные блюда там тоже отменны, как по качеству, так и по количеству.
На Инле мы провели 1 день, в принципе, этого вполне достаточно. Никакой ночной жизни в деревне не замечено, а прибрежные храмы и горячие источники заменим аналогами в дальнейшем путешествии.
В отеле заказали билет на Мандалай, 11000 чат. Трансфер до автобуса на минивэне входит в эту сумму, и попросите, чтобы об этом дополнительно написали, поскольку таксист непременно попытается вас развести. Отправление пикапа в 16.00, автобуса в 18, на самом деле все со значительными опозданиями.
25.02. Мандалай. Автобус прибыл в 3 утра. От автовокзала берем такси до Nilon hotel, его здесь знают все, он практически в центре, на пересечении 83 и 25 улиц. Адреса здесь все такие, ориентироваться достаточно удобно. В шаговой доступности места отправления городского транспорта- автобусов и пикапов, уточнять, откуда куда что отправляется надо в каждом конкретном случае. У отеля всегда дежурят такси, поймать их в городе, как правило, довольно проблематично. Если не хотите терять времени, договаривайтесь о всех поездках именно с таксистами. Пикапы, они же маршрутные такси- самый распространенный вид транспорта, водитель работает в паре с зазывалой, который выискивает на улице праздно шатающихся, приглашая их прокатиться. И если вернуться в отель или центр не составляет труда (проезд 200-500 чат) , то уехать бывает проблематично, из за жадности тех же зазывал, которые будут ждать у каждого столба, чтобы под завязку наполнить машину. С автобусами не связывались, поскольку достоверно разобраться, что куда, когда идет и где останавливается, без знания местного языка просто невозможно. Как теоретический вариант есть еще и мотобайки, но мы, при всей любви к подобному транспорту, не решились. И из за цены 10000 чат в день, и из за жуткого аварийного движения на улицах, без намека на правила и здравый смысл.
Итак, 4 утра, в отеле говорят, что мест нет, но к утру они, несомненно, появятся. Надолго в Мандалае никто не задерживается. Бросаем вещи, едем в пагоду Махамуни, она уже открыта. Пикап проезжает мимо утреннего овощного базара. Такого мы еще не видели- вся улица освещена ежиком люминесцентных ламп. Еще темно, уличного освещения нет, и каждая торговка приносит свет с собой. Так же выглядит и ночной вещевой рынок на 84 улице. Пикап тем временем заполняется людьми, мешками, тазами со свежей рыбой, на крышу летят корзины с овощами и зеленью. К Махамуни подъезжаем, когда уже начинает светать.
Вокруг камнерезные мастерские, продираемся через ряды готовых и недоделанных будд. Пагода не производит особого впечатления, наверное, мне еще предстоит научиться сквозь неряшливость отделки, хаос проводов и посторонних строений и помоечное состояние окружающей территории различать красоту.. Пока стараюсь рассматривать все это издалека, поражаясь масштабом и количеством культовых сооружений.
Амарапура. Лучше, как говорилось, ехать на такси, поскольку точек для посещения много и иная логистика убьет время, не дав экономии. Мы как всегда стремимся быть ближе к народу. Пикап (а можно и автобус 8 от башни с часами, угол 84 и 26) довозит до места, где вас подбирает повозка с лошадкой и довозит до монастыря и тикового моста. Монастырь смахивает на советский санаторий, а с 10 утра здесь тысячи одинаково одетых бездельников выстраиваются в очередь за половником каши. Надо сказать, подобную церемонию можно увидеть и в городе, просто в меньшем масштабе.
Полутиковый мост. Предлагаю именно так его называть, так как в результате "реставрации" половину пролетов, идущих над водой, заменили на бетонные. Сделать красивые фотки пейзажа опять же проблематично, берега озера покрыты слоем мусора. А в целом- да, любопытно.
Дальше направляемся в Инуа /Inwa/, местные предпочитают старое название Ава, это дальше, на юг от Арамапуры, к слиянию рек Иравади и Мьянге.
Через реку перевозят на лодке, за 1000 чат туда и обратно, дальше в древний город на конной повозке за 5000 чат с 2 человек, стандартная экскурсия 2 часа. Ава- одна из древних столиц.
От стен и зданий 14 века практически ничего не осталось, более поздние постройки и храмы разбросаны на обширной, живописной территории, а со сторожевой башни открываются великолепные виды на холм Сагайн. Туда мы, собственно, и отправляемся после Ава. Через мост, на другой берег Иравади, к началу лестницы на холм, добираемся на тукере. Места очень живописные, по реке сплавляют плоты из тиковых бревен, у моста их выгружают на берег. На самих берегах золота едва ли не больше, чем зелени, холм Сагайн- это более 300 монастырей и пагод, и, насколько хватает глаз, плотность построек не уменьшается. Волшебно. Здесь же встречаем закат.
26.02. Опустив, по совету ознакомившихся, новодельный королевский дворец, сегодня направляемся на Мандалайский холм. Можно заехать на него, но тогда вы практически ничего не увидите, поскольку виды с верхней смотровой площадки сильно уступают открывающимся с лестницы, причем не центральной, к которой подвзят, а второй, расположенной восточнее. Там, к тому же, гораздо меньше навязчивых торговцев и замечательные картинки жизни бездомных семей, облюбовавших храмы в качестве жилища.
Не стоит, наверное, сыпать названиями густо настроенных здесь храмов и пагод, упоминать, где какой кусочек Будды нашел свое пристанище, для всего этого есть путеводители. Одно несомненно, место здесь живое, замечательное и потрясающее.
Мандалай- самый неприятный, грязный, загазованный и хаотичный город из когда либо нами виденных. Ради его достоинств, так сильно с ним же контрастирующих, приходится терпеть. Дня 2, не больше.
27.02. Автобусы на Моньву отправляются с утра до обеда каждый час, билеты лучше приобрести заранее. Три часа помучились, и мы на месте. От вокзала тукер за 2000 местных отвозит нас к гостинице Shwe Taung Tan, это в центре села, рядом с кинотеатром и храмом. Дабл за 15 долл, не чисто, не очень горяча вода и прочие не очень. Но местоположение отличное. С тем же тукером договорились о стандартной экскурсионной программе, за12000 мы едем к храму Thanbodahay и к монстр- буддам, лежачему и стоячему.
Храм Thanbodahay , он же ежик, и очень хочется сказать- он же тортик. Именно такая ассоциация пришла при первом на него взгляде. Все эти пастельных цветов розочки, завиточки, дурианы, бананы, Буддочки были бы очень уместны именно в кондитерском декоре. Место волшебное. Мы, наверное, очень устали от грохота, нечистоты и пыли города, неряшливости и пофигизма в состоянии храмов. Здесь же глаз радуется всему, что видит. Территория ухожена, праздничные, яркие картинки вокруг.
Все стены храма внутри и снаружи густо засажены разного размера Буддами, чтобы их всех пересчитать, наверное, понадобится жизнь не одного монаха. Так что если "быстрее, выше, сильнее"- спортивный принцип, буддийский, видимо, "многочисленнее и огромнее" . Вторую часть правила проверяем незамедлительно. Недалеко от ежика- тортика самая грандиозная долгостройка в мире. Два бетонных монстра, лежащий и стоящий, вовсю радуют население и всяких занесенных ветром гектарами позолоченных поверхностей, к ним готов присоединться и третий, лежащий кверху пузом. Разумеется, и мы прикоснулись к высокому.
Добравшись до 17 этажа стоячего Будды, были сильно напуганы живодерством и расчлененкой, которыми украшено внутреннее пространство. Буддизм, как и остальные религии, готовит для неверных незавидную участь.
Еще мы чуть не попали в нирвану, надышавшись краски- маляры наверху расписывали цветочками опорные балки.. А вот ответ на главный вопрос- нафига все это счастье людям, живущим в хижинах из банановых листьев, находился, видимо, еще выше, и мы его не узнаем.
Экскурсионная программа Моньвы разумеется, может быть обширнее, чем у нас, есть еще пагоды, пещерные храмы.. Нам же очень понравилась пагода, расположенный прямо рядом с отелем- Shwe sie khon . Красивая, ухоженная территория, аккуратно сделанные и отреставрированные здания, архитектурная подсветка- то, что не встречалось нам еще нигде в Мьянме.
И, разумеется, золотой Будда, почти полностью покрытый драгоценными камнями. Сверкание алмазов и рубинов на шпиле пагоды видно из многих точек, было даже место, откуда, пройдя пару шагов, можно увидеть волну разноцветных искр наверху.
Напротив храма, к нашему удивлению, обнаружилось совершенно европейское заведение общепита Eureka. К моменту обнаружения мы уже наелись какой то гадости в ресторане гостиницы и красиво выглядящие яства не продегустировали, но мороженное и кофе оказались вполне приличны. Пирожные, правда, подкачали- традиционный в местной кухне тяжелый маргарин сделал свое дело.
В целом Моньва оказалась самым приятным, ухоженным поселком за все время путешествия. Даже ради карамельного храма стоит сюда приехать, хоть и новостройный, он добавляет живую, веселую нотку ко всему увиденному.
28.02. Автобусы в Баган, а точнее в промежуточную деревушку Паккоку, отправляется в 7, 8.30, 13 часов, 1800 чат. Мы ехали 4 часа.
Далее либо лодкой, но этот вариант сильно замороченный, либо по суше. От остановки автобуса в Паккоку надо или искать транспорт (видимо, идут пикапы), направляющийся в Няунг (это и есть деревушка с отелями, откуда смотрят Баган), или на тукере переехать через Иравади по мосту (6 тыс чат), и у перекрестка ловить любой попутный транспорт. Нас за 2 тыс на человека довез пикап. Отелей предостаточно, цены от 15 долл за дабл, с бассейном от 25. Мы остановились в Golden express, он с бассейном, расположен на дальнем по ходу и соответственно, ближнем к Багану концу деревни. Рекомендую. Для осмотра берем велосипеды, так свободнее и лучше видно. Место и правда грандиозное. Больше тысячи лет люди жили здесь, любя Будду и строя для него храмы в надежде хоть после реинкарнаци пожить при коммунизме. Многчисленность и плотность построек поражает, этот идеологический скелет дает возможность представить размеры поселения, некогда здесь существовавшего.
Разумеется, здесь и все традиционные туристические забавы- встреча и проводы солнца на конкретных храмах, а так же сувенирный шопинг, самый навязчивый и бестолковый из когда либо нам встречавшихся. Торговцы буквально облепляют каждого вошедшего в храм и, не стесняясь, объявляют тройную цену. При том, что смотреть буквально не на что. В Швезигоне пошли дальше- торговки помечают туристов бумажной бабочкой- значком и приватизируют снятую вами обувь. Противненько. Отвлекает. Торговля сувенирами- один из основных бизнесов жителей деревни, наряду с гостиничным и ресторанным. Однообразные лаковые и деревянно- резные магазинчики на каждом шагу. Ни разу, однако, не видел, чтобы кто то что либо приобрел, видимо, цены и качество туристов не радуют. С едой все тоже проблематично. То ли качество продуктов, то ли привычка мыть посуду в общем котле обеспечили нам пищевое расстройство, при том, что на ресторанах мы не экономили. Поесть же вкусно не удалось ни разу.
Несомненно, Баган- одно из чудес света. Не такое яркое, как, скажем, Ангкор или индийские храмы, но все же.. Двух суток и 4 выехдов на велосипедах оказалось вполне достаточно, чтобы лично познакомиться со всеми крупными или оригинальными строениями, встретить пару туманных закатов, прогуляться по берегам Иравади и понаблюдать за жизнью простых, не занятых в турбизнесе жителей.
Вечером, как и везде в Мьянме, туристам заняться нечем, работает лишь общепит и сувенирные лавки. Ни то, нидругое настроения не поднимает. Так привычных в Азии массажных салонов всего несколько, и те к моменту нашей прогулки закрылись. Национальных шоу тоже нет. Вечер проводили у бассейна.
2-3.03. Последий переезд Баган- Янгон. 10 часов в пути, отправление в 18.00. (есть еще в 8 утра). Билеты надо купить хотя бы за день, Везут 3 компании на 3 автобусах одновременно. Рассвет встречали в Шведагоне. Да, это самый грандиозный религиозный комплекс. Без новогоднего макияжа очень даже красиво. Разумеется, подобная отделка, сюжеты, персонажи мифологии уже не раз нам встречались в других местах. Не говоря уже об образах Будды, растиражированных и, откровенно говоря, приевшихся.
И Янгон по прошествии 11 дней показался не таким уж и страшным. Нет пыли, к которой уж было привыкли, свежевыметенные тротуары, разукрашенные живописными плевками бетеля, машины едут чинно, не сбиваясь в кучи на перекрестках. Одним словом, цивилизация.
В качестве альтернативы храмовому туризму зашли в местный зоопарк и парк Каравейк. По пути посетили и пагоду Суле, красиво, ничего нового, не впечатлила. А вот в Каравейке показалась очень симпатичной традиция молодежи уединяться парочками под зонтиком в тени деревьев. Выглядит очень живописно. Местечко для себя отыскали с трудом. 2 марта в Мьянме день колхозника, по этой причине все рынки закрыты, но массовых народных гуляний не видно. И это правильно. По себе знаем, ничего не делать- уже праздник.
Перед отлетом заглянули на Скот маркет. Много тряпок, расшитые бисером коврики и наволочки интереснее и разнообразнее, чем в Тае, куклы- марионетки чуть дороже, чем в Мандалае, зато чистые и не поношенные. Деревянная резьба не блещет разнообразием и высоким качеством, хотя тема Будды раскрыта полностью. Бронзовое литье нехорошее и по запредельным ценам, много лаковеи, но не очень хотелось. Ювелирки и драгоценностей тоже завались. Приценившись, пожадничали, и правильно сделали, за этим добром надо ехать в музей драгоценностей. 3 этажа дамских радостей, недорого и без изнурительного спектакля по сбиванию цены в 3 раза. Чтобы осмотреть всю экспозицию, надо оставить минимум 3-4 часа...
Время подвести итоги... Непростая страна Мьянма для самостоятельного путешествия. Приходится отказываться от комфорта, мириться с грязью, привыкать питаться невкусно и неразнообразно. Все ради того, чтобы посмотреть, как люди, очень сильно непохожие на нас, живут своими ежедневными хлопотами, тяжким трудом зарабатывают копеечку, непрерывно жуют бетель, сильно верят и много молятся, и воздвигают своим кумирам великие памятники. Можно было, наверное, как делают многие, летать между стандартными точками экскурсионной программы и кататься от пагоды к пагоде на кондиционированном авто, но для себя мы поняли, что экзотика местной жизни- основная ценность данного путешествия, надо было немного потерпеть, проникнуть и прочувствовать. И если по ходу поездки в отчете были нотки недовольства, вспоминая и разглядывая фотографии, мы в один голос говорили: это было круто!
Хотим ли мы еще вернуться сюда? Наверное, нет. Немногие это делают, то ли от того, что не ходят в Мьянме монетки и нечего бросить через плечо, то ли от того, что не понимают здесь пока, что за зверь такой- турист, и как с ним надо обращаться. Спасибо тебе, Мьянма!
p.s. Общие расходы на двоих на все путешествие без сувениров составили 800 долл.
