>>> промодерировано <<<
На вопросы готовы ответить тут или по почте. Такой отчет писали впервые, просим не судить строго за обилие впечатлений и эмоций, но критика интересует! Пишите! Спасибо
Вступление.
Впервые идея посетить эту малоизвестную, как оказалось, страну возникла спонтанно, несколько лет назад, после красивой большой фотографии бескрайней долины, покрытой невысокой растительностью, на которой было такое количество храмов всевозможных размеров и форм, что, казалось, они размножаются самостоятельно. Мысль-то, конечно, посетила, но всерьез не обсуждалась, во-первых из-за возможной дороговизны, во-вторых – опасности неизведанного, в-третьих – невозможности уйти в отпуск зимой.
Прошло несколько лет. Конец октября. Воскресенье. Утро. Показывают передачу «Их нравы». И опять показывают эту же равнину. А мы как раз находимся в поисках, где провести январские праздники… После трех минут репортажа, сомнений не осталось – появилось желание «хочу туда!». Решено – Мьянма!
99% знакомых однозначно одинаково восклицали «Куда-куда??»… Только единицы были в курсе такого государства юго-восточной Азии граничащего с Таиландом, Лаосом и Китаем. На вопрос: - почему мы туда едем, мы ответа дать не могли. Едем просто так. Мы никогда не были в Азии, даже в Таиланде, и вообще дальше Европы и России матушки не ездили. Наверное, это было частью авантюры, от которой наступало приятное нервозное состояние путешествия аж за два месяца до вылета.
Авиабилеты билеты.
Интернет конектинг пипл, а не нокия.
Получив немногочисленные подтверждения в Интернете о том, что визу в Мьянму дадут кому угодно, мы принялись выяснять все про билеты. Забегая вперед, скажем, что мы изначально решили не покупать тур. Во-первых, очень хотелось иметь возможность поменять маршрут по обстоятельствам, во-вторых, понимали, что на таком направлении может быть достаточно высокая наценка. Прямых рейсов в Мьянму нет. Мы нашли несколько вариантов. Из них два реальных.
Первый популярный – билет до Бангкока, а оттуда любыми авиалиниями до Янгона (бывшая столица Мьянмы). Средняя стоимость билета Бангкок – Янгон 250 долларов, туда обратно. Самое дешевое предложение до Бангкока – Туркменские авиалинии с пересадкой в Ашхабаде (520 долларов). Ожидание в Ашхабаде – 5 часов (по слухам, в не очень комфортных условиях и с частыми задержками рейсов).
Второй и наиболее комфортный – Катарские авиалинии (21 690 рублей). Рейс до Янгона с пересадкой в Дохе. Москва-Доха – 4,5 часа, ожидание – 2 часа, Доха-Янгон – 5,5 часов. Нам повезло, мы взяли билеты Катарских линий на 17 января (бронировали в конце октября). Когда выкупали, в начале декабря, специально узнали, есть ли еще места – нам сказали, что нет. В итоге оказалось, что из Москвы до Дохи мест хоть отбавляй, а вот Доха-Янгон был забит до отказа. Кстати, билеты на любой1 полет Катара надо подтверждать за 72 часа до полета, у них это написано на билетах, звонили и перед вылетом из Москвы и перед полетом обратным полетом из Янгона, нас специально попросили позвонить (мы звонили из Нгапали за 2 дня).
Забегая вперед, скажем, что на стадии подготовки были заказаны все авиабилеты на внутренние перелеты по стране. У всех бирманских авиакомпаний существует возможность бронирования билетов через Интернет. Всего там существует 4 авиакомпании (Air Mandalay, Air Bagan, Yangon airways, Myanma Airways). Первые 3 – частные, последняя - принадлежит государству. Частные авиакомпании приблизительно одинаковые и по стоимости перелетов и по уровню сервиса и качеству самолетов, а государственная – билеты подешевле, самолеты похуже (ЛП пишет о частых катастрофах этих самолетов, но вполне возможно, это их очередная борьба за демократию). Летают турбовинтовыми аэробасами приличного с виду качества
Визы.
Официально для визы необходимо приглашение от бирманского турагентства, пара фотографий, анкета и беготня, а значит время. Поэтому сами мы не стали этим заниматься. Хотя уверены, делается все проще простого. И нужно ли приглашение или нет, так достоверно и не выяснилось. На сайтах очень многих агентств значилась помощь в получении визы в Мьянму, практически все звонки заканчивались безуспешно. Наконец то случайно нашли агентство (>>> промодерировано <<<), где нам за 3 дня и $45 (за 1 визу) все сделали. Учитывая, что сама виза стоит $20, предложение очень хорошее. Вместе с визой на руки выдают анкеты с фотками и вашими данными, которые обязательны. Их потребуют на границе по прилету. Да, еще – требование, о котором пишут везде, срок действия загранпаспорта (6 месяцев) оказалось необязательным, по крайней мере у нас один паспорт не попадал под это требование, и никаких проблем по этому поводу не возникло.
Планирование путешествия.
Изучив всю информацию, которая есть в Интернете (стоит заметить, ее достаточно, но она однообразна), а также новейший Lonely Planet (последнее издание от 11.2005, привезли из Голландии, далее ЛП) маршрут спланировался следующим образом:
Прилет в Янгон -> перелет в Хехо на Озеро Инле -> на авто в Баган с заездом в Пиндаю и промежуточной остановкой в п. Кало -> Баган -> Нгапали побережье Индийского океана. Маршрут достаточно стандартный. У нас было всего 2 недели отпуска и в популярный пункт - Мандалай мы решили не лететь. Просто из экономии времени.
Отдельное слово об ЛП. Этот сборник поразил своей полнотой, достоверностью и ненавязчивостью информации. В любом месте, в любом городе мы знали куда идти, где покушать, что стоит посмотреть и где лучше жить и даже, что сколько стоит. Ни в какое сравнение он не идет с другими путеводителями по странам, теперь только ЛП будем искать планируя следующие путешествия. Не реклама
Заранее, из Москвы, по Интернету мы забронировали все отели на протяжении нашего маршрута. Все адреса были взяты из ЛП. Потом выяснилось на месте, что ни в одном городе/деревне проблем с отелями нет. На 2/3 все пустуют. Так же из Москвы были забронированы все авиабилеты на внутренние перелеты. В отличие от отелей, это лучше сделать заранее, т.к. самолетики маленькие, а туристов много и за несколько дней, билеты бывает уже не купить.
Изучив досконально ЛП, особенно в части опасностей, подстерегающих туристов, был закуплен мешок лекарств, которые кроме йода, слава богу, не понадобились. Уголек пару раз кушали. Прививки никакие делать не стали, т.к. было поздно и не целесообразно в нашем случае.
Отъезд из Москвы.
В Москве с 18 января обещают 30 градусов мороза, а мы аккурат линяем в 30 тепла. Кайф! Суета сборов и нервы последних рабочих дней высосали все силы. Впервые едем в страну, куда рекомендовали взять туалетную бумагу. Т.к. ей там не принято пользоваться, это не чистоплотно считается. Чистоплотнее подмываться, причем частенько из общей ванночки стоящей в туалете. Вообще еще было много не оправдавших себя предрассудков. Все оказалось не так страшно.
До Домодедова быстро доехали на электричке, далее просто пустой после новогоднего бума аэропорт, сонные таможенники, регистрация, ни одной живой души и очереди. 4,5 часа мук в полупустом Катарском боинге и мы в Дохе. Кстати Катар порадовал, чисто, вежливо, все вкусно и очень пьяно. Респект Катару. Доха поражает своей многонациональностью. На входе в зал ожидания тебя встречают охранники и (с виду) «шахидки» с металлоискателями, и ты оказываешься в большом современном зале ожидания, в котором скопились в ожидании рейсов, по-моему, представители почти всех национальностей мира. Африканцы, Индусы, Французы, Немцы, Шотландцы, Русские, Китайцы, Американцы, Немцы и т.д. Многие в национальных одеждах. Время пролетело быстро, два часа рассматривания витрин магазинов duty free и уже регистрация на рейс в Янгон. В Дохе мы познакомились с парой наших соотечественников, которые оказались нашими попутчиками, у нас совпадали прилет и отлет и несколько дней в конце путешествия, на пляже в Нгапали. Наш маршрут шел против движения большинства «готовых туров». Кстати эта встреча была большой удачей. За 14 дней мы не встретили ни одного русского - вообще! Единственных чехов, смахивающих на наших, через 10 дней путешествия, я чуть не расцеловал, вовремя распознал подвох. Вторые 5 часов полета из Дохи в Янгон прошли уже труднее. Самолет был полный, да и вторые 5 часов лета при моей ненависти к полетам прошли с трудом. Пить больше не мог, лететь тоже. Наконец то сели. Вокруг туман и темнота – глаз выколи.
Прилет в Янгон.
Мы вообще отдавали себе отчет куда едем, что Азия - это не Европа и не Восток. Однако первые впечатления все же были сильнее, чем ожидалось. На трапе самолета сразу почувствовался теплый сырой воздух, слега отдающий вечерней прохладой, несколько часов назад солнце жарило по-летнему. Старый терминал аэропорта немножко шокировал, антураж советских времен, никакой организации и ясности, что делать и куда идти. Багаж вручную выгружают и выносят в зал. Малочисленные информационные вывески на местном языке. Кстати, язык невоспроизводим. Если вы к концу путешествия выучите, как пишется хоть одно слово по-бирмански – вы гений. Для нас все их буквы - это кружочки и знаки бесконечности. Причем цифры у них тоже свои, не римские и не арабские. Заполнив какие-то декларации, куда мы с испугу вписали даже фотик, и передав паспорта с анкетами, выходим мимо duty free в который можно зайти с улицы, просто как в магазин. Первый таксист, что-то лапочет на кривом, но понятном английском, на котором, надо сказать, говорят очень многие в этой стране. Нам предлагают свои услуги, а мы косимся ему в рот. Месево из красной каши и черного цвета зубы. Так у большей половины населения всей страны. Последствия жевания бетеля
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/114/600.htm
«…..Бетель, смесь пряных и острых на вкус листьев кустарника Piper betle семейства перечных (повсеместно разводится в тропической Азии) с кусочками семян арековой пальмы (см. Арека) и с небольшим количеством извести (для нейтрализации содержащихся в листьях кислот). Употребляется для жевания у народов, населяющих тропическую Азию. Вызывает возбуждение нервной системы. Полость рта, язык, дёсны и обильно выделяемая слюна окрашиваются в кроваво-красный цвет, зубы чернеют.»
Такси непонятной марки 60 года выпуска с правым рулем, темная дорога, по качеству напоминающая самые хреновые бетонки Подмосковья. Темный и угрюмый наша гостиница, маленькое двухэтажное здание. Постель чистая, бросаем вещи, плевать на прочий комфорт, пожрать бы и спать. Из отеля позвонили в Москву. Минута с Москвой, из любой точки страны, в среднем стоит одинаково - 6 долларов. Заботливый бирманец будет стоять рядом с секундомером и отщелкивать его как профессиональный хронометрист. Меняем деньги – 100 долларов – 120 000 чат приблизительно. Вообще, лучше всего менять в гостиницах, либо у своих гидов (если таковые имеются). На улице – рискуете быть обманутыми, кроме того – почему не дать заработать на тебе не случайному человеку, а знакомому? Устали, но идем на договоренное место встречи с нашими новыми попутчиками-земляками. Улица, темно, кажется грязно, много народу, суета, крики и при этом 90% внимания окружающих приковано к тебе. «Хеллоу сир»… «Хау ар ю сир». Десятки незнакомых запахов местной кухни бьют в нос, они не неприятные, они абсолютно незнакомые. У наших новых друзей Лены и Вадима купленный тур по Бирме, милый гид Мио уже с ними. Она нас ведет в китайский ресторан Junior Duck, по пути отвечая на кучи вопросов. Ресторан дорогой по местным меркам, на берегу реки Иривади. Цены поражают. Простецкая обстановка тоже. Сытный ужин на 5 человек с пивом и морепродуктами обошелся в 15 баксов. Это потом мы узнали, что почти столько получает профессор университета за месяц и это вообще крупная сумма для многих жителей этой страны. По пути домой мы заметили, что все, кто был на улице, повинуясь как по команде с вениками вылизывают все те улицы, где они только что сорили и плевали. Улица вся шуршит от количества метущих. Впечатления за первые три часа в столице заставили меня усомниться, что мы здорово отдохнем тут две недели. А впереди был целый маршрут по всей стране.
Спешу Вас успокоить, на следующий день эти чувства начали проходить, а уезжая, мы поняли, что в эту страну мы хотим еще вернуться и надо ехать на 3 недели. Чтоб неспешно посмотреть еще кучу интересных мест, куда мы просто не успели.
Янгон/Yangon. 1 день.
В 6-00 утра я подскочил на кровати как подстреленный от полного ощущения, что нахожусь в джунглях. С восходом солнца вокруг пело такое количество птиц, (я не знаю, кто вообще способен издавать такие звуки), что не проснуться мог только мертвый. Звукоизоляция стен и окон (если они есть) в этой стране, равны полному нулю. На улице было уже светло, гремели машины, орали люди, звенели какие колокольчики. Сытный завтрак в отеле и жизнь закипела. В 8-00 к нам в отель, как и договаривались еще в Москве, приехала агент, с комплектом авиабилетов на внутренние перелеты. Билеты заполняются от руки, прямо при Вас. Девушка перепутала наши номера паспортов, что меня сильно волновало. И как оказалось напрасно. В дальнейшем выяснилось, что даже при замене билетов на другую дату, менять их не надо. Вообще мало кого интересует, что там написано. Есть номер билета – и во всех журналах значилось, что летят русские с такими то номерами билетов. Этого было достаточно
В Янгоне стандартно всех везут на один день поглядеть на огромный качающийся золотой камень и один день по городу, по буддистским Пагодам. Мы не поехали смотреть камень, т.к. сочли это место не стоящим полудня нашего времени. В Янгоне мы посетили всего три с нашей точки зрения интересные пагоды. Самая крупная из них, Шведагон. Впечатляет! Возвышается на горе, высокая, окруженная целым комплексом строений и маленьких пагод. Рекомендуется к просмотру с экскурсоводом. Обычно около такого крупного памятника можно найти экскурсовода, который за 3-5 у.е. вам будет часа два рассказывать про историю, факты, памятники. Наш индусик достаточно интересно нам поведал многие истории Шведагона и буддизма. Но Шведагон был запланирован вечером – на закате. Там очень красивый закат. Таким образом, учитывая, что птички проснулись и запели рано, у нас был почти полный световой день (12 часов). За это время надо было осмотреть весь Янгон, кроме Шведагона и пообедать. В Янгоне кроме Шведагона существует еще две больших пагоды, Ботатаунг и Суле.
Первой была Ботатаунг (вход – по 2 доллара с носа) известна тем, что она обладает единственной ступой, в которую можно зайти. Кроме того, там, как и во всех пагодах хранится реликт (волос Будды), но, в отличие от других, там на этот волос можно посмотреть (честно говоря, по факту его там человеческим глазом не видно, но стеклянных колпак в золотом обрамлении что-то все-таки содержит).
Вторая пагода Суле, на мой взгляд, ничем особо не выделяется, кроме того, что стоит прямо посередине проезжей части (автомобильный круг). Правда, рядом еще стоит дом правительства, вот он, кстати, очень интересен с точки зрения архитектуры. Мы побоялись делать фотки (помните, это был первый день, мы все еще боялись внезапного появления вооруженных до зубов государственных служащих). Кроме того, мы решили посетить зоопарк (1500 чат для иностранцев). Зоопарк достаточно прикольный, большой, ему 100 лет как раз исполнялось в конце января. Животных много, всех можно кормить (прямо рядом с клетками продается соответствующая пища – слону тростник, птицам и обезьянам бананы, ондатрам – рыбка, бегемоту листья. Говорят там еще можно на слоне покататься, но мы этого аттракциона не увидели. Зато именно в зоопарке состоялась встреча с настоящим племенем (мы, кстати, не очень уверены, что бирманским). Племя приехало на экскурсию по Мьянме (Лена и Вадим видели вроде их же в Мандалае). Ростом самый высокий их них был порядка чуть выше полутора метров, на всех дамах были одеты по 4-5 металлических обручей на поясе, а в ушах были сережки - куски металла, величиной с кулак, на штыре, толщиной с толстую перьевую ручку и такой же длины. Они пытались залезть в клетку с тигром и дразнили крокодилов , при этом персонал зоопарка стоял рядом и все вместе смеялись. Вообще кто был в московском зоопарке особенно не впечатлится тамошними зверюшками. Разве что кормить их весело, а так – мелковатые все какие то.
Потом гуляли по паркам, пытались попасть в ресторан на королевской барже (на озере Кандауи). Не получилось – работает только с 6 вечера. Вход около 7 долларов (там шведский стол). На обед в соседнем тайском ресторане впервые познакомились с тайскими супчиками. По началу приходилось запивать пивом и заедать не соленым рисом - очень остро. К концу поездки я лопал эти супчики как украинский борщ, по три тарелки большой ложкой. Ко всему привыкаешь, как говорится.
После заката на Шведагоне настроение улучшилось, город оказался не таким грязным, местные жители очень приветливы и повсюду вы все так же в центре внимания. Усталые и пьяные после прощального ужина с земляками (далее наши маршруты расходились) мы легли спать. С утра вылет в Хехо.
Хехо/Heho. Озеро Инле/Inle. 1,5 дня.
Утренний рейс из-за туманов задержали на два часа. Аэропорт ужасный. Но больше всего я боялся местных самолетов. Оказалось напрасно. Все вполне прилично. Турбовинтовая машина за 40 мин. перенесла нас на 300 км на север страны и на 1000 метров над уровнем море. Город Хехо примечателен расположившимся в 25 км от аэропорта озером Инле. Заповедник, где живут и растут уникальные виды птиц и растений и где идеальная экология. Кажется, что 20-ый век не заглядывал в эти края. Люди в местных деревнях живут в домах на сваях над водой. При этом они полностью обеспечивают себя всем необходимым для жизни. Из тростника делают нитки, из которых на станках в ручную прядут ткани и шьют себе лонжи (национальные юбки до пяток) и прочую одежду. Кузнец обеспечивает всех орудиями сельскохозяйственного труда, мотыгами, совками, молотками, ножами, саблями и прочим. Там же растят рис, ловят рыбу, собирают водоросли, делают сигары из табака и банановых листьев.
Из полутора дней на озере на целый день мы брали в аренду баркас с мотором и капитаном, который возил нас по всем деревушкам огромного озера и его притокам, показывая нехитрый быт местных жителей и заброшенные памятники буддизма. Очень захватывающая поездка. Действующие храмы на воде, тысячелетние заброшенные пагоды в бамбуковых зарослях на 100% ассоциировались у нас со сценами заброшенного города из Маугли Киплинга. Первой остановкой был сувенирный базар. Наш первый сувенирный базар. Где я купил небольшой медный гонг за 18 у.е. И через минуту узнал, что мне его предлагают за 8, а потом выяснили, что реально купить за 4. Так я понял, что при всей вежливости и культуре местных – торгаши они профессиональные. Что не раз подтверждалось и позже. Смущает то, что торгуются они не как южане, без удовольствия. А позже я осознал, что негоже покупать что-то за деньги, которые не соизмеримы с доходами в этой стране. Кто-то днями пашет в поле за 2-3 доллара, а кто-то за день продает безделушку за 20 у.е. Всему своя цена и мне кажется туристы должны это понимать.
Маршрут по озеру везде предлагают стандартный. Мы попросили завести нас в деревушку Индейн, которая не входит в обычную программу. И не зря. Очень красивая дорога по речке из озера против течения и деревушка рядом с комплексом разрушенных пагод. Посреди деревни местные жители деревянной палкой играют в гольф. Пережитки 100 летней английской колонии. Кстати англичан в Бирме любят и чтят. Говорят они пока там жили – они созидали. А вот японцев ненавидят, т.к. те за всего год войны и вторжения они разрушили больше, чем англичане создали за 100 лет. Дальше были еще храмы на воде, настоящая кузница и ткацкая фабрика, обед в ресторане на воде и путь по волнам домой. Ночью в этих местах прохладно даже в свитере, а днем шпарит солнышко и жарко. На озере у нас обгорели носы. Практически в любой туристической деревне, такой как Хехо, можно найти отель или ресторанчик, где есть компьютер, на котором Вам перепишут с камеры фотки на CD или включат Интернет.
Еще – одна из основных овощных культур в Шанской области (это как раз там, где находится Инле) – авокадо. Стоит копейки – как и все овощи-фрукты, вкус – потрясающий, в Москве такого в принципе не купишь.
Единственный наш шанс увидеть племя людей Падаунг, о чем я так мечтал (женщины с кольцами на шее) - это побывать на рынке на озере. Система рынков в этой стране простая. Они проходит раз в пять дней. И в любом месте есть информация, когда будет очередной местный рынок. На Инле рынок проходит на воде. Говорят очень красиво. Мы, к сожалению, никак не попадали на него. На следующий день запланирован старт автопробега - конечным пунктом которого был Баган. Но по пути еще было много интересного.
По пути на авто с озера Инле в Баган. С остановкой в Кало.
Пешеры Пиндайа/Pindaya. 2 часа.
Подъем в 6-30, завтрак и выезд из отеля в 8 утра. Хотим заметить, что электричество в стране пропадает практически одновременно с наступлением темноты. В отелях и некоторых домах заводят генераторы, но улицы темны и не интересны. Поэтому с наступлением темноты мы, как и все местное население, шли ужинать и спать (часов 9 вчера). Вставать получалось легко с рассветом в 6-30 и из-за этого за день успевали больше всего увидеть.
Через два-три часа наше супер-такси (оно и правда было супер по сравнению с местным автопромом) приколесило к комплексу храмов центром которых являлись натуральные пещеры с 8 тысячью статуй Будд внутри. Пиндайа. Пещеры стоят внимания, если они Вам по пути. Нам они были по пути. Пещеры огромны, масштабы поражают. Место явно очень туристическое, но туристов мало и в глубине пещер ходить просто страшновато. Окружающий комплекс мы оглядели сверху со смотровой площадки и решили не обходить, т.к. ничего особенного про них не было написано и с виду они не казались таковыми. Но виды впечатляющие! Опять в такси, обед в ресторанчике почти для местных и полудрем на заднем сиденье прыгающего такси. Дорога иногда пропадает вообще, а та что асфальтирована – лучше бы была не асфальтирована. Тихий ужас. Раллийный болид развалился бы там наверное за пару часов. Пейзажи вокруг красивые и ехать было не скучно. В тот момент, когда мы въехали в очередной населенной пункт и тряска уже осточертела, водила неожиданно притормозил и сказал, приехали)! Мы в Кало. Дело в том, что в этой стране я видел всего два дорожных знака, у здания правительства в столице, поворот налево запрещен и кирпич. Все. Знаков, по-моему, больше нет нигде. Поэтому, где ты едешь и куда приехал - определить почти не возможно. Про навязчивую идею взять машину на прокат можно смело забыть. Куда ехать непонятно, куда можно – куда нельзя тоже не понятно, дороги ужас, машины еще хуже. АЗС есть только в городах.
Поселок Кало/Kalaw. 1 день.
В Кало мы не бронировали отеля из Москвы, не смогли дозвониться. Но это как мы говорили не проблема, отели почти все пустуют. Второй осмотренный нам сразу понравился. Целью остановки в этом забытом богом поселке была не только ночевка, мы хотели пойти на день в горы. В поход. С проводником, естественно.
Trekking по горам.
За пять минут мы договорились на ресепшене отеля и на следующий день нас ждал гид и поход. Вечером настал дубняк, дикий. Кало высокогорная деревня, ночью температура падает почти до 0 градусов. С утра завтрак, встреча с гидом и начало пути. Треккинг получился увлекательный. Ведут в основном всегда по протоптанным дорожкам, вокруг дивные пейзажи. Все кажущиеся дикие склоны гор, оказывается, окультурены и там что-то растет. От капусты и риса, до чая ростом с человека. В середине маршрута нас привели в горную деревню, которая отличается от большой деревни, только тем, что люди там еще беднее. Принципы существования те же. Все сами. От одежды до еды и построек из бамбука. Электричества там нет вообще. Неподалеку от деревни дооооолго лезем в гору, языки на плечах, проводник даже не вспотел, на макушке горы в беседке нас ждет романтичный обед. Очень красиво и безумно вкусно кормят там. Потом более спокойный маршрут обратно в Кало. Стоит такой поход Вашего времени или нет – решайте сами, фотографии много, смотрите. Мы не капли не жалеем. Кстати всего лишь 100-200 километров на север от Кало в таких же горах живут люди племя Ва. Это одно из последних племен на земле в 1947 году официально лишившееся статуса Охотников за головами. Хотя говорят староверов у них много . В отель мы буквально приползли от усталости. Для московских офисных крыс это была перегрузка. Спали трупами. На следующий день стартуем дальше на такси (60 000 чат - приблиз. 65 долл.) в Баган. Это место нас интриговало больше всего, именно его мы видели по телевизору, когда впервые задумали побывать в Мьянме.
Баган/Bagan (Pagan). 2 дня.
В стандартных турах на Баган планируют обычно 3 дня. Два дня на старый Баган и 1 день гора Попа, святое место 37 духов. Мы сразу отмели Попу, т.к. от пагод мы уже не ждали ничего нового и единственной достопримечательностью Попы были 700 ступеней ведущие на макушку горы, через джунгли. Вдоль ступеней водится огромное количество обезьян, которых можно кормить и которые воруют все что блестит, включая цепочки, фотокамеры и прочее. Нам было жалко пол дня на такую Попу. По приезду в Баган сразу пошли гулять. Такси в виде повозки с лошадкой отвезла нас в ресторан указанный в ЛП как суперский (называется A little bit of Bagan, если кто-то любит авокадо – местный салат – лучший!!!). Очередной ужин до пуза на двоих с пивом и свежими соками за 5 у.е. и спать.
С утра заранее проанонсированная повозка, принадлежащая брату прошлого таксиста, который нас привез в Баган, за 7 у.е. за весь день, ждала нас у отеля и мы в предвкушении двинули в сторону Старого Багана, в долину храмов. Надо сказать, что все местные подрабатывают на туристах, как могут и они прекрасно знают по какому маршруту вас везти, что бы вы увидели все самые интересные места и храмы. Т.е. мы не должны были направлять повозку. Она ехала под управлением товарища по имени Куку в нужные места. Местных жителей из Старого Багана переселили несколько лет назад и живут они теперь по обе стороны, в Новом Багане и в Ньянг-У, где был наш отель. Эта часть дальше всего от Старого Багана, но там много ресторанчиков и кипит жизнь. Новый Баган более туристический и там меньше местных и, наверное, оттуда ближе старый Баган, но когда тебя везет повозка это не играло особой роли. Многие из храмов старого Багана находятся под охраной Юнеско. Кстати накануне, перед въездом в район Багана на такси с нас содрали по 10 у.е. за вход так сказать в историко-археологическую зону. Это разово платит каждый турист. Про Баган трудно рассказывать, это одно из местечек в мире, которое нужно видеть. Многие храмы действительно интересны тысячелетними росписями из натуральных красок индиго или древними индуистскими фресками. Но самое незабываемое - это виды с высоких пагод, на которые можно забираться. Многие начинают закрывать уже, по причине разрушения многовековых памятников. Об этом сообщают вывески археологического музея, который расположен на берегу реки Иривади и следит за этим историческим местом. Пейзажи долины просто завораживают. Можно часами просто сидеть и наслаждаться ветерком и видами. После дня разъездов по долине от храма к храму, нас уже начало подташнивать от назойливых и вездесущих продавцов сувениров и самих храмов. Продавцы там особенно назойливые, наверное, по причине, что Баган - самое туристическое место в Мьянме. Вечером все повозки, такси и просто туристы на великах стягиваются к нескольким самым высоким пагодам для встречи заката. Закат сам по себе красив, а там он как будто чуточку волшебный. Ооочень красиво и умиротворяющее. После заката по пути домой мы поняли, что изначально запланированные 3 дня на Баган без горы Попы – многовато. Два дня максимум. И еще, вы знаете, как ни странно, но больше недели без единого русского – мы почему то сильно начали скучать по нашим новым знакомым – которые уже нежились на пляже бенгальского залива. На следующий день у нас был запланирован рывок на великах по той же долине, – и собственно все. Стальные велики времен английской колонии – но вполне едут. Заехав в офис AirMandalay мы расстроились – поменять билет на день раньше нам отказали. Нет мест. Мы узнавали только о ВОЗМОЖНОСТИ поменять билет. Вечером в отеле нам радостно сказали – поздравляем, нам звонили из авиакомпании, вам поменяли билет, вы летите завтра утром. На вопрос, а как же билеты? Сказали, билеты же у вас есть! Менять не надо! Пофигу, что там другая дата вылета. Мы обо всем договорились! Мы подумали, а если б мы не хотели менять билеты – а просто узнавали о такой возможности? Мда уж, чудаки они все там)! В аэропорт с утра мы ехали на такси с опаской. Хотя как обычно напрасно. Все чаще в возникающих ситуациях подтверждалось мнение, что самое страшное, что могут сделать Вам в этой стране бирманцы – это сказать неправду, что в их ресторане или отеле лучше чем у других, к примеру. Хотя конечно нужно понимать, что люди везде разные. До свидания, Баган. Полетели к окияну!!!
Нгапали. Ngapali beach. 5 дней.
Лететь 40 мин. Взлетел – набрал высоту – упал, т.е. сел. Взлетная полоса в Нгапали начинается метрах в 100 от берега. Посадка веселая, самолет заходит с океана закладывая вираж на разворот до предела, а когда кажется, что вот он - океан уже в метре под самолетом и сейчас шлепнемся в воду – начинается земля и сразу полоса, касание, сели, ужос . На Нгапали у нас был так же бронированный отель, дабл за 30 у.е. на двоих в сутки. Но за время нашего перемещения по стране мы настолько пресытились недорогими отелями, (которые в принципе нас полностью устраивали, т.к. мы там только бросали вещи и ночевали 1-2 дня максимум), что на Нгапали на 5 дней, мы решили не селится в дешевом отеле, а поехать в хороший отель Амата. А главное, что там были НАШИ. Ценник все равно смешной за такой отель по европейским меркам, 120 у.е. на двоих с завтраком. На пляжах народу почти никого, т.е. больше 4 человек в зоне видимости и в океане никогда не бывало. Океан теплый и чистый, беленький песок везде. В радиусе 10 км много небольших и больших островов окруженных коралловыми рифами. Из развлечений есть снорклинг, вполне интересный, именно вокруг этих рифов. Хотя мне не с чем сравнивать, средиземное и черное море не беру в расчет. Однажды ребята выловили большой ропан, размером с небольшой ананас. Туристического мусора почти нет, изредка на диких пляжах, что-то встречается взгляду, и то, это следы местных жителей. У дорогих отелей граблями чистят песок от листьев. Берега все в лесах, в основном пальмы. Ненавязчивые местные жители из рыбацкой деревни в любое время готовы Вас отвезти на снорклинг или на день отдыха на необитаемый остров на дикий пляж. Поездка на день стоит 20 у.е. с лодки. В нее входит обед из рыбы, которую туземцы прям при вас с помощью остроги стреляют под водой, потом вам нарвут кокосы, которые растут прям над головами. В это время можно снорклить или просто купаться. Прошу обратить внимание, что это почти единственный вид развлечения на побережье. Там, как и везде после 7 часов темнота, кроме отеля. Никаких дискотек, скутеров, парасалингов и прочих современностей жизни там нет. В хороших отелях есть на прокат доски с парусом, это максимум цивилизации. Климат превосходный, вечерами свежо, ходишь с длинным рукавом комфортно, днем жарко на солнце и прохладно в тени. Под открытым солнцем загораешь как на сковородке. Там забываешь о всех проблемах, кто ты и откуда ты. Огромное солнышко вечерами на глазах падает прям за океан. Ужинали мы в ресторанах рядом с отелем. Учитывая, что отель один из самых дорогих на побережье, цены там были средне-московские, т.е. блюда дороже 10 у.е. не было, в то время как в ресторанчиках у отеля поесть с лобстерами, креветками, крабами, рыбой, салатами и вискарем больше чем по 10 у.е. на нос просто было не возможно. Столько потребить напитков и еды не могли физически. Кстати, местный вискарь очень приличный по качеству и сравним с черным Джони. 43 градуса. А главное стоит 1 доллар США за 0,7 литра. К слову за 2 недели путешествия ни одного пьяного местного мы не встречали, более того, я не припомню ни одного пьющего бирманца. Мне кажется им некогда, все всегда работают. А когда темно -спят.
Собственно, к моменту отлета из Нгапали в Янгон, мы пришли в такое состояние, когда не заходили в океан, если там купался хотя бы еще один человек – водичка мутная становится от песка)), seafood не могли видеть, реально после того количества креветок, крабов, лобстеров, рыбы, которую съели за 4 дня (до сих пор, а на момент окончания отчета уже июнь настал, ни разу не ели даже креветок)))), появились мысли о приобретении здесь дома и все такое. И тут – надо домой))).
Ок, утром в день отлета в Москву, сделали последний внутренний перелет – в Янгон. Теперь, после путешествия по всей стране, мы вчетвером ехали по Янгону, как по самому цивилизованному городу мира. Нас встретила гид Мио (с которой гуляли в первый день в Янгоне) и провела с нами день – стекольная фабрика, обед на берегу озера, прогулка по городскому рынку, покупка последних, самых последних и самых-самых финальных сувениров )). Очень поразил местный китайский квартал (да, и здесь тоже такой есть)! Если все что мы видели до этого можно назвать – неразбериха, то китайский рынок – это просто броуновское движение!!! Посередине улицы все сидят и продают все-все-все, что можно продать, по этой же улице ездят машины, когда они едут – торговки разбегаются в стороны в обнимку с курами. Это единственное место в Мьянме, где мы почувствовали привычные запахи нашего рынка – что-то подтухшее, что-то маринованное, кто-то ел чеснок. Это было единственное место в Мьянме, где кричали! Ну, в общем, китайцы везде одинаковые.
Собственно, вот и закончилось наше путешествие. Последнее сильно запомнившееся событие – замерзшие двери самолета в Москве и необходимость в -25 градусов ехать на автобусе (заметьте, мы хотя бы на всякий случай взяли 1 шарф на двоих в самолет, а те, кто на этом же самолете из Дохи летел с Сейшел!!!??? Они вообще были в футболках!!!)… Россия, приветствуем тебя!!!
P.S. Прошло уже полгода с момента возвращения, Мьянма вспоминается каждый день, даже возникали мысли еще раз поехать на Нгапали, просто повалятся на океане, благо это очень дешево. Но следующее путешествие, наверное, все-таки будет в Перу или в Кению.
Спасибо тем кто дочитал и удачных Вам путешествий
