Дело было так. Мне очень хотелось понырять на архипелаге Мергуи. Уважаемый мной клуб «Акванавт» предлагал туда путешествие - но, конечно, совсем не такое, как мне того хотелось. После 4-дневного дайв-сафари намечался еще 6-дневный пляжный отдых, а потом еще остановка в Бангкоке на несколько дней. Тратить время столь бездарно не хотелось.
Я обратилась в неуважаемую мной более фирму «Открытие». Они нашли дайв-сафари. Я запросила программу. Мне ее дали. Первое погружение намечалось через 2 часа после выхода из порта. Меня это немного смутило - потому что я точно знала, что интересные места погружений лежат на расстоянии дня хода от портов, и именно поэтому береговой дайвинг в Бирме отсутствует. Тогда я спросила, какой уровень сертификации требуется на это сафари. Ответ был замечательный: «Вы можете приехать на 2 дня раньше, и получить необходимый сертификат». Как-то не хочется нырять в компании людей с двухдневными сертификатами.
«Акванавт» мне также рассказал, что рейсы из Янгона на побережье часто отменяются, и тогда я просто опоздаю на свое сафари. Опыт с отменой рейса, из-за того, что на него не продали достаточно билетов, у меня уже был.
Я решила лететь на Пукет.
У нас как круизное судно лучше всех известны Mermaid. Я забронировала у них место в бюджетной кабине, но когда дело дошло до оплаты, они мне сообщили, что остались только места «де-люкс». Не верю, что было так. Просто пытались навязать более дорогую каюту.
Тогда я прошерстила все дайв-сайты и нашла немецкий клуб на Пукете Santana, и их корабль Discovery.
На тайских авиалиниях билеты были по очень приемлемой цене, если покупать в пакете все 6 перелетов «Москва-Бангкок-Пукет-Банкок-Янгон-Бангкок-Москва», и покупать все это сильно заранее - за 4 месяца. Добавлю, что сначала я позвонила в агенство по продаже авиабилетов, и цену на этот перелет они выставили очень высокую. На мое изумление девушка-агент сказала, что «возможно, тайский авиалинии еще не дали нам спецпредложение». Она даже дала мне телефон представительства, и цена у тайцев отличалась от агентской почти в два раза.
Тут у меня возникла еще одна проблема. Визу бирманское посольство поставило однократную, срок действия - три месяца с даты выдачи. Я хотела сделать визу пораньше, чтобы потом об этом голова не болела. «Открытие» меня не предупредило о таком сроке действия, и если бы виза была выдана на пару дней раньше - я могла бы приехать в страну с просроченной визой.
Но не это главное. А главное в том, что я сначала собиралась въехать в территориальные воды Бирмы на дайверском корабле. Возник вопрос - не испортят ли мне на границе мою визу на единственный въезд в страну. «Открытие» сказало, что оно ничего не знает, и его партнеры тоже ничего не знают. Если я дайверский тур покупаю не у них, то нечего им глупые вопросы задавать. Немецкий клуб объяснил, что на корабле будет совершенно другая виза, которая ставится по приезду, и чтобы я не паниковала. Что за эту визу «по прибытию» местные чиновники с меня должны получить 200 долл. И им лучше взять эти 200 долл., из которых только малая толика достанется правительству, чем пропустить меня с оплаченной в Москве визой (30 долл.). Логично.
А «Открытие» выставило мне совершенно безумный счет. Я попросила расписать подробно стоимость каждой услуги. Ну в самом деле, если мы проверяем счет за ресторан, и за телефон, и за ремонт, почему мы должны верить на слово турагенству, где платятся существенно большие деньги?! Это же не пакет, а подготовленный для меня лично тур, где каждая его составляющая имеет определенную цену.
На этом этапе «Открытие» меня послало. Зачем им туристка, которая постоянно чего-то требует, вместо того чтобы хавать то, что дают. И слава богу, что послало.
Но я осталась одна - с поездкой в Бирму впереди, от которой меня, после сентябрьских событий, отговаривали все знакомые и друзья.
Тогда я исследовала все сайты и нашла турагентство в самой Бирме -Interconnection Travel. Список возможных агенств был гораздо длиннее, но не все они ответили на мой запрос, возможно, всвязи с известными прошлогодними событиями, это раз. Это агенство предоставило лучшую цену - это два. А три - я нашла в газетах трехлетней давности ссылку на это агенство и его представителей. Потому что страшно переводить деньги не пойми кому. По крайней мере, я знала, что это агенство существует.
А в последний момент ко мне присоедились еще два человека. И все стало очень хорошо.
День первый. Янгон
Перед поездкой в Бирму я вычитала в Интернете, что мобильные телефоны там запрещены и потому их рекомендуется оставлять дома. Поэтому стоя в огромном стеклянно-бетонном кубе зала прилетов, с интересом читаю таможенные правила. Ничего про телефон там не сказано.
С другой стороны стекла меня изучает встречающий гид Коко. В принципе, европейцев прилетело и так мало, а европейская женщина без спутников вообще только одна. Так что он узнал безошибочно и теперь раздумывает: «Что же она такое читает?»
В отель меня везет мини-вэн.
Машина с правым рулем. Конечно, вспоминаю, бывшая британская колония. Однако движение - правостороннее. Оказывается, несколько десятилетий назад в приказном порядке правила дорожного движения кардинально сменили - с левостороннего на правостороннее. Можно себе представить, сколько было аварий.
Кстати, ездят бирманцы очень аккуратно. Сколько я ездила по стране - мне ни разу не встретилось, чтобы стояли две машины с аварийной сигнализацией. Или у них просто не принято по мелочам дорогу загораживать. Не то что в Москве - стоят и «автогражданкой» наслаждаются.
По дороге заезжаем в обменный пункт. Приятный зеленый палисадничек перед одноэтажным, кажется, в темноте не видно, а улицы здесь принципиально не освещаются, деревянным бараком. Коко выскакивает посмотреть. Обменник закрыт. Ладно, поменяем в отеле.
Официальный обменный курс местной валюты Kyatt (произносится как «чъятт», именно так - с твердым знаком) - около 450 K за доллар. Рыночный курс - 1200 плюс минус 50 Kw. Этот рыночный курс тоже вполне официален. По нему работают стационарные обменные пункты и отели. По такому же курсу меняют валюту на улице, но приличное турагентсво не рекомендует своим клиентам пользоваться услугами уличных менял.
Отель расположен около железнодорожного вокзала. Машину паркуют под эстакадой. Отель как отель - девочки на дверях в красивых национальных платьях, стойка регистрации, над которой несколько циферблатов. Рангун живет в особом часовом поясе, где время сдвинуто относительно соседнего не на час, а на полчаса.
Вечером выхожу прогуляться. Жизнь кипит. Иду вдоль центральной улицы. Повсюду организованы кафе: стоят жаровни, на которых что-то готовится, расставлены столы и стульчики, по своим размерам лучше всего подходящие для детского сада, на столиках термосы. Прохожу мимо кинотеатра - по крайней мере, так написано на вывеске, сидящий в будке то ли кассир, то ли охранник машет : заходи. Перпендикулярная улица еще хуже освещена. Все двери нараспашку, и видны за ними комнаты, а иногда и несколько комнат. Люди едят, смотрят телевизор, спят. Европейцев, кроме меня, нет никого, но люди на меня обращают внимания не больше, чем друг на друга.
Отправляюсь поискать Интернет-кафе. Спрашиваю у прохожих: «Интернет». Мне достаточно понятно на английском объясняют, что все закрыто, надо прийти завтра. Нет, завтра не могу. Тогда попробуйте через 2 улицы направо. Пройдя по рынку - 10 мандаринов стоят 1500 Kw, а 1 яблоко - целых 500 Kw - сворачиваю в узкий переулок. Там обязательное уличное кафе-тусовка и небольшая вывеска на доме- «Интернет». Узкое помещение с исключительно высоким потолком. Вдоль стен расставлены компьютеры. Руководят делом мальчик - на мой взгляд, не больше 16 лет, но кто их, бирманцев поймет, - и девочка постарше. 1 час стоит 200 Kw. И работает нормально, все это неправда, что интернет отключен.
Вернувшись в отель, захожу в лифт. Вместе со мной заходят японец и европеец в сопровождении молоденькой бирманки. Японец почему-то озирается.
Европеец его спрашивает:
-Are you waiting for your friend?
-for mama-san.
Европеец смотрит в недоумении. Японец, абсолютно не смущаясь присутсвием двух женщин, поясняет:
-Fat lady. And two more with her.
Одной ему мало.
День второй-третий. Пагода Golden Rock.
Утром меня разбудила музыка. Окна в номере выходят на какую-то стену, изобилующую спутниковыми антеннами, как в «элитных» домах Москвы лет 10 назад. Еще эта стена напоминает стену закрытого учреждения - настолько она глухая и темная. Перед ней - крыши невысокого здания. Перед зданием выстраиваются дети - это очень напоминает утреннее построение в пионерском лагере. На самом деле, это утреннее богослужение. Первая смена начинает заниматься с семи утра. Резкий голос гремит из репродуктора.С другой стороны окна отеля выходят на эстакаду. В это время улица почти пустнынна. Трудятся несколько метельщиков.
Завтрак как завтрак: чай, кофе, сок, очень вкусный индийский чай со специями. Отдельно на столике - индийская еда, что-то очень простое, вроде пресных блинчиков, но тоже усовершенствованное благодаря специям.
В 8 утра за мной приезжает машина поменьше. Мы с гидом сидим сзади, чувствую себя почти членом правительства. Прошу водителя отключить кондиционер - холодно - и открыть окно. Он очень удивлен.
До горы, на которой находится пагода (мьянмарцы ставят ударение на втором слоге - па-‘года) Golden Rock около 100 миль. Дорога не широкая, но без ухабов. Хотя окно открыто, пыли нет. Оставляем открытое окно.
Водителю с гидом тоже надо позавтракать - останавливаемся в придорожном кафе. Оно под навесом, и стулья здесь более приемлемого размера. Поэтому многие посетители снимают обувь и усаживаются на стул с ногами.
Мимо семенят босыми ножками бритоголовые мальчики в монашеских одеждах, держа перед собой черные горшки для подаяний. Проходит бирманка с зонтиком и лицом, окрашенным желтой краской. Tenakaa - растертая древесина местного дерева, используется женщинами как солцезащитное средство. По ощущениям на коже - как глиняная маска.
Возвращаюсь в кафе, пробую местный пирожок. Слоеное тесто как слоеное тесто. На столике обязательный термос с зеленым чаем. Это здесь предлагается бесплатно.
Едем дальше. Вдоль дороги - поля, некоторые залиты водой, и крестьянин на буйволах распахивает это мессиво. В этой местности рис сажают дважды, в июне и декабре, и рис с июньской посадки считается лучшим. Встречаются поля, поросшие нежно зеленой травкой - это рисовая рассада.
Интересно здесь организована оплата дорог. Водитель в приближении поста приготавливает некоторую сумму денег. На самом посту он не останавливается, а просто высовывает руку из машины, и полицейский ловко хватает денежку. Напрактиковались.
Останавливаемся в рыбацкой деревне. До моря далековато, значит, рыбачат они в реке. А река небольшая, не шире Яузы у Устьинского моста.
Идем между деревянных заборов. Почти что дачные участки, только вместо сирени - пальмы, дома все высокие, некрашеные, и жилой этаж - второй. Первый - то ли хранилище, то ли вообще нужен для того, чтобы не затапливало жилые комнаты при наводнении. Хотя вряд ли вода в реке поднимается на несколько метров.
Женщины перед домом перебирают арахис. Навстречу идет девушка с ведрами на коромысле. Коко показывает мне настоящую кузницу - с мехами, горном, всего-навсего под навесом и без стен.
Вдоль дороги - рыбные лавки. Розоватые вяленые тушки рыбы похожи по форме на головы молотоголовых акул. Улыбающиеся девушки машут мне, показывают кусочки рыбы. Впрочем, делают это абсолютно бескорыстно - иностранцы ничего не покупают здесь, потому что эту рыбу еще надо готовить.
Сидя на земле, несколько женщин обрабатывают свежевыловленную, иногда еще полуживую и шевелящуюся, рыбу. Конвейер. Одна отрубает рыбине голову, следующая вспарывает живот, еще одна вычищает внутренности. Руки женщин все в рыбьей чешуе.
Отдельная проблема в нашем путешествии - это туалет. Отелей или ресторанов, где имеется хотя бы заведение «типа сортир», на пути встречается немного. И там туристов уже поджидают торговцы птицами. Птиц надо выкупать и выпускать - а их в самодельных клетках много, даже сова есть, некоторые уже лежат на дне и не шевелятся. А дело это - благое. Говорят также, кто птичку отпустит, тот в тюрьму не попадет.
Мне очень жалко птичек, но Коко говорит: «Они их снова поймают.»
Наконец, мы прибываем к подножию горы. Ко мне подходит девушка и предлагает мандарины.
- Спасибо, не хочу.
- Завтра, ладно?
-Хорошо, завтра, говорю, чтобы только отвязаться, думая, что завтра мы с ней уже не встретимся.
Там мы оставляем водителя с легковушкой и пересаживаемся в местный автобус. Это грузовик, в кузове которого поставлены сиденья. Залезаем внутрь. Тесно, в каждом ряду сидят человек по шесть. Ко мне как к иностранке относятся с почтением- справа и слева от меня свободное пространство шириной в ладонь.
Лестницы, по которым люди забирались в свой автобус, откатываются, и машина от «остановки» переезжает на заправочную станцию. Заправка тоже под навесом, чтобы не зажарить народ. Девушка-заправщица выносит канистру бензина. Затем она берет зеленый листок, смазанный чем-то белым, на него кладет еще листок, щипцами раскалывает плод, достает его серединку, кладет на листки и подает водителю. Тот заворачивает поданое в трубочку и отправляет в рот. Бетель, вот что это такое. Жвачка-наркотик, от которого язык и зубы становятся красными. Хотелось бы попробовать, но уж больно неэстетично все это.
Останавливаемся под третьим навесом, где нас пересчитывают. На следующей остановке происходит сбор денег (за вход) и сбор пожертвований. Дальше начинаются русские горки. Машина несется по серпантину, проходит резкие повороты. Коко обнимает за плечи сидящего рядом с ним слепого. Я протягиваю руку к борту - я сижу не с краю, но руку пропускают и дают ухватиться. Так едем мы минут 45.
Дальше надо идти пешком. Асфальтированная дорога извивается выше. У дороги припаркованы носилки - для тех, кому тяжело идти пешком, и дрыхнет один из носильщиков. Ко мне подходит мальчик лет 7-8 с большой плетеной корзинкой. Показывает мне на свою корзинку. Не понимаю, чего ты, мальчик, от меня хочешь? Я вешу раза в 3 больше, чем ты! Ты меня не донесешь! Мальчик в очередной раз дергает меня за рукав и показывает на корзинку. Делаю вид, что пытаюсь в нее залезть. Мальчик качает головой, так не годится.
Я бегу вверх, а Коко очень хотелось бы, чтобы я шла медленно, останавливалась бы в каждом кафе. Я бы и остановилась, выпила бы кокосового молока, но рисковать не могу, поскольку ближайший туалет может оказаться лишь на вершине...
Четыре носильщика обгоняют нас, таща на плечах паланкин. В нем гордо возлежит мужичок лет 40, очень похожий на американца из советского фильма.
Пагода Golden Rock на 10 лет моложе, чем Swedagon. Т.е. получается около 500 лет до Рождества Христова. Позолоченный камень, в често которого названа пагода, висит в воздухе, не касаясь скалы. Сначала расстояние между камнем и горой было такое, что между ними могла пройти курица. Потом грехи человечества ослабили волшебную силу, и камень стал опускаться. Пятьсот лет назад под ним мог пройти только голубь, 100 - воробей. Сейчас, наверное, только комар носа не подточит.
Наверху Коко приглашает меня зайти в офис.Там у меня принимают деньги за входной билет (6 долл. + 2 долл. за пользование камерой), переписывают паспортные данные на косо оборваный клочок коричневой бумаги и выдают зеленую бирку на веревочке. Эту бирку надо надеть на шею.
Отель похож на пионерлагерь - ряды одноэтажных вытянутых домиков, если вход снаружи - номера подороже, если из коридора - попроще. Все это находится на террасе, прилипившейся на западном склоне горы. Внизу - лес, справа на краю сверкает золотой камень. Иду обедать. В меню имеется странное блюдо -«Яйца трехтысячелетней давности». Цена - 3000 Kw. Я ела Hot&Sore fish, она оказалась слишком spicy даже для меня. Рот и горло у меня горело.
Ближе к вечеру, перед закатом, идем в пагоду. Снимаем обувь.
Откуда, интересно, здесь столько обкатанных булыжников размером с человека или даже с автомобиль? Им место внизу, а не на вершинах. Один такой позолоченный камень - слева от входа. Он похож на корабль и называется Boat Pagoda.
Строительство пагоды история связывает с 3 монахами. В то время они назывались не монахи - monks, но монахи-hammets, поскольку монахи непременно должны быть с бритыми головами, а 500 лет до рождества Христова головы еще не брили. Итак, эти монахи, два из которых были сыновьями царя, получили от Будды по 2 волоска. Все волоски в итоге были переданы старшему царевичу, который ведал строительством. В какой-то момент ему понадобился камень в форме его собственной головы. Силой волосков Будды он вызвал демона, тот добывал камни и кидал их. Но все камни были не той, какой надо, формы. Когда, наконец, нашелся правильный камень, он завис над утесом. Так с тех пор и висит.
Народ к вечеру активно собирается в пагоду. Молодой человек несет в корзинке двух малышей. Проходят стайка девушек, на головах у них не то доски, не то дрова. Группа школьников прямо в форме скачет по ступенькам. Старик-монах с посохом с шестью острыми концами на навершии выглядит устрашающе. Взгляд у него пронизывающий. Что это - признак особой святости?
Вообще-то монаху не положено такой посох носить, объясняет Коко. Он может нечаянно окружающих поранить. А нужно это, чтобы, если не дай бог потеряет равновесие на крутой тропинке, можно было зарубиться как ледорубом.
Пагода стоит так, что закатное солнце освещает золотой камень. И можно сделать панораму по закатному небу, закончив ее как раз на золоте.
Пол в пагоде мраморный. Она просторная, хотя народу много. Монахи читают тексты на пали, сидя кружком за ограждением. Монахини, еще более нарядные в своих розово-красных одеяниях, что-то обсуждают. Один малыш, играющий под присмотром старшего братика, бежит и обнимает пожилую монахиню. Братик его буквально отдирает от нее, а та даже не реагирует.
Звенят колокольчики. Я ищу, какой бы купить сувенир. Колокольчики положено вешать на специальные крючочки рядом с золотым камнем. Но можно взять и с собой. Я привожу себе желтый колокольчик на красной нитке и с листиком, свисающим из него. Тяжелый.
Мы проходим под камнем и поднимаемся вверху. Мужчины могут подойти к камню и наклеить на него подношение - золотой листочек.
Женщин дальше решетки не пускают. Сажусь на колени, смотрю вперед. Хорошо мне здесь. Ветерок, прохладно, но не холодно, колокольчики звенят, запах каких-то благовоний. Когда освобождается место у самой решетки, охранник подзывает меня.
Народу уже много. Сюда приходят ближе к вечеру и уезжают на следующее утро. Кто-то пойдет в гостевой дом, а другие будут спать прямо на полу пагоды, ближе к Будде.
А я иду в номер. И когда я уже в постели, готовая выключить свет, я поднимаю глаза - на карнизе сидит саранча в ширину ладони. А если она ночью кааак прыгнет? Кто меня спасет?
Утром в 6 утра мы пошли дальше осматривать пагоду. На рассвете горы вставали в зелено-синей палитре, как Шамбала на картинах Рериха. Ни одного четкого перихода, все цвета мягко растушеваны.
Навстречу идет вчерашний слепой с посохом и поет песни.
Молодая девушка неожиданно останавливает меня и вручает пакетик конфет.
Это зачем? - спрашиваю. - Что я должна делать?
- Ничего, просто возьми. - отвечает Коко. - Это она доброе дело сделала.
Завтрак был ужасен. Очень толстые тосты можно было намазать маслом и мармеладом. Я с трудом затолкала в себя омлет. Коко повезло больше - он ел нормальную еду в местном кафе. Я сидела и пила зеленый чай (бесплатный), из маленьких чашечек, потому что пить какие-то растворимые напитки из пакетиков я побоялась. Правда, есть у меня подозрение, что чашечки споласкивают тут же в тазике, но что же делать?
После завтрака начали спуск. Спускались по другой дорожке - узенькой, извивающейся среди деревьев и мимо пагод. Иногда нам встречались «домики» - навесы с тремя стенами, где люди торговали днем и спали ночью. Готовят здесь на костре, а стирают в ручье.
Коко страдает. Потому что я опять иду без остановки, а ему посидеть бы да отдохнуть. Утомительная туристка попалась.
Садимся в машину. На этот раз мне достается место в кабине. Едем с ветерком, подвеска на лобовом стекле раскачивается как сумасшедшая. Никаких ремней безопасности здесь, конечно, нет. Машина с грохотом проезжает через мост - значит, путешествие окончено.
Девчонка с мандаринами уже меня ждет: Ты не забыла, что обещала мандарины купить? Обещала так обещала.
На обратном пути проезжаем Баго. Пагоде в Баго всего 800 лет, а дворец рядом с ней, у которого я старательно фотографировала живописно поедающих травку коров - вообще восстановлен по описаниям. Баго было столицей государства в 16 веке. У входа в пагоду стоят статуи львов, во рту каждого из них сидят монахи.
Следующая остановка - мемориальное английское кладбище. Идеальные прямые линии, аккуратно проложенные тропинки, безлистые деревья, туннель, увитый какой-то темно-зеленой лианой, прямоугольный в сечении. Если смотреть вверх - покрытые зеленью шпалеры идеально прямой формы, как шпангоуты затонувшего корабля, заросшие водорослями. Плиты, множество плит, некоторые с именами, а на других лаконичная надпись «Солдат, известный одному Богу» (Known unto God).
В конце кладбища - стена с именами, большая часть имен - индийские. Кладбище находится под патронажем английского правительства, и его служащие-бирманцы получают зарплату в долларах. Это удача. Получали бы в английских фунтах - жилось бы им еще лучше.
Вечером в отеле наша группа из Димы и двух Оль воссоединилась. На следующий день мы полетим в Баган
