12 мая 2007
Мое отрицательное отношение к автостопу и его почитателям всем моим знакомым хорошо известно . И, именно в Непале, мне вдруг впервые в жизни захотелось попробовать, - что же такое автостоп, и с чем его едят. Чем не хулиганство?
- До Катманду довезете?
- Нет, только до Барбиши, но это по дороге, садись. Денег не надо.
В кабине сидело 4 человека, меня втиснули пятой . По дороге непалец (вернее, непали) рассказывал мне на вполне приличном английском разнообразные байки. "Ты первый раз в стране? Я буду твоим первым гидом, спрашивай что хочешь" - великодушно разрешил он. Я не преминула воспользоваться.
Мне понравился новый опыт, но в лагерь приверженцев автостопа я не перейду. Не всегда хочется общения, не всегда удобно сидеть в кабине грузовика... Способ данный оправдан, как мне кажется, только, когда больше ехать не на чем. И уж из экономии денег «стопить» совершенно не имеет смысла.
А самый чудесный способ передвижения по Непалу - на крыше рейсового автобуса . Именно так, я и доехала до Катманду. Мне все больше нравилась страна, хотя ничего я пока в ней посмотреть не успела, кроме горных дорог. Бывают такие страны, - перейдя границу и едва вдохнув их воздуха, ты понимаешь, что навсегда влюблен. Ты навсегда стал пленником, и будешь возвращаться снова и снова.
Непали совершенно не реагируют на иностранцев (кроме Тамеля, конечно же, - но это район туристов) - никто не смотрит на тебя, как баран на новые ворота, никто не лезет с дурацкими вопросами, не оборачивается тебе вслед... Далее Тамеля туристы, видимо, выползают редко, и посему в городе люди просто не знают, что с этими бледнолицыми делать.
В Тамеле я зашла в небольшой отельчик, заполнила карточку прибытия и вдруг услышала рядом по-русски - "Ура, наш человек!".
Двое русских парней из Москвы и Питера - Виталик и Серега - жили со мной на одном этаже.
- У нас есть ром. Приходи на крышу, День Победы отметим".
Вечер в Катманду начинался вполне оптимистично.
12 мая 2007
Виталик через несколько дней уходил в путешествие вокруг священной горы Каилас (по буддистским верованиям, обошедшему вокруг горы прощаются все свершенные в этой жизни грехи) , а Серега только что вернулся из трека вокруг Аннапурны, куда собиралась и я. Меня снабдили картами, описанием маршрута, явками, паролями и всем прочим. Ром был быстро выпит, и мы переместились в один из многочисленных баров с живой музыкой. И там, - под регги и блюз, - меня накрыло волной необратимой эйфории окончательно.
Катманду... Берегитесь этого города!!!! Попав сюда, за несколько часов окончательно отравившись этим загадочным воздухом, ты становишься совсем другим. Нападает вселенская, невероятная, фантастическая лень, - ты целыми днями ничего не делаешь, просто ходишь по городу, смотришь на людей, сидишь в уютных барчиках с видом на живописные крыши и храмы, или замираешь, словно памятник, на площади Дурбар, откуда несколько часов не можешь уйти, - потому что нет смысла куда-то спешить... Зачем здесь курят траву и пьют? Это совершенно не нужно. Состояние полного умиротворения приходит само.
"Что делать в этом Катманду?... Да ни фига здесь ничего не нужно делать!" - так же когда-то сказал мой знакомый о Бангкоке. Вчера за весь день мы всего-то подтвердили билеты на рейс пакистанцев для Виталика и подали с Серегой документы на индийскую визу, - и этих двух незамысловатых акций, занявших не более часа, оказалось достаточно для того, чтобы почувствовать себя перетрудившимися напрочь . Остаток дня был проведен в созерцании города с огромной ступы, и сидеть бы нам там до ночи, если бы не ливень.
Как я буду уезжать отсюда? Этo же невозможно!!! Каких титанических усилий это будет стоить!? Планирую завтра (или послезавтра? или.. ) выйти на 16-дневный трек. Наверное придется просить Серегу запихивать меня в автобус насильно - иначе Город затянет в сети намертво...
13 мая 2007
Завтра ухожу одна в трек вокруг Аннапурны на 16 дней. Связи не будет. Всем привет!
01 июня 2007
АААААА!!!!!!!!!! Мы вернулись в цивилизацию!!!!!! Мы, - потому что мой ангел-хранитель счел моветоном отпускать меня в горы одну и ниспослал в попутчики двух замечательных испанцев.
18 дней и 17 ночей трека. Покоренные вершины - перевал Торонг Ла (5419 метров), самое высокогорное озеро мира Тиличо (4912 - шла одна, так получилось) и на сладкое - базовый лагерь Аннапурны (4120). Вернулась совершенно другим человеком, - извиняюсь за банальную фразу, но это так.
Все подробности - через 2 дня из Катманду. Здесь, в Покхаре, отвратный интернет. Я в восторге и люблю этот мир еще больше, чем раньше.
Получилось не 16 дней а больше, потому что круга вокруг Аннапурны нам внезапно показалось мало, и мы поперлись на базовый лагерь. Я пыталась отвертеться, но испанцы мне сказали "ты приносишь удачу, без тебя никак не получится". И я пошла... а куда было деваться?
Хм... кстати мне сообщили, что в журнале «Глория» обо мне выйдет статейка на следующей неделе . Там есть неточности - но пока была возможность внести поправки, я была в треке. Так что все останется как есть...
Пару раз пили пиво - но на высоте в 4000 не особо с этим делом разгонишься. Покхара заполнена хромающими вернувшимися с Гор треккерами с просветленными лицами, и поедают и выпивают эти люди все, что не приколочено.
04 июня 2007
Начала трек я, - как помню, - 14 числа, и в первый же день в дороге заметила двух колоритных парней-испанцев с отличными фигурами . Они покосились на мой крошечный рюкзак - "А где твой портер? Как - "нет"? А вещи тогда где? Ого!!! И это все? Одна? Пойдем вместе!" На мое честное предупреждение о том, что иду я медленно и задыхаюсь на подъемах, они ответили, что никуда не торопятся и будут счастливы быть рядом. Только к концу первого дня общения я узнала, что Энрике и Луис - профессиональные треккеры и ходят в горы уже лет 20.
В первый день мы прошли 7 часов с перепадом высоты с 800 до 1385, и мысли к вечеру меня посетили примерно такие, что надо, - пока не поздно, - сознаться в том, что мне такие телодвижения совершать слабó , и повернуть обратно. И ведь это только один день... а всего надо будет идти 16... Во что я вписалась?
На второй день было пройдено 10 часов пути - с 1385 до 2710 метров, и я подумала что, видимо, это сделала не я, а кто-то другой. Организм, измученный 8-месячным сидением в офисе, понял, что милости ждать от меня не придется, и неожиданно обрадовался физическим нагрузкам. Мальчики, конечно, всю дорогу обо мне заботились как настоящие джентльмены. (На самом деле, хорошая компания в пути - половина дела). Мое предложение - завернуть по рекомендации Сереги на высокогорное озеро Тиличо на 2 дня (это в стороне от основного маршрута и туда мало, кто ходит) было, конечно, с восторгом принято, да и не отпустили бы меня одну. Но внезапно, у одного из моих попутчиков начались проблемы с почками, и вопрос встал о том, что либо придется вызывать вертолет, - если станет хуже, либо срочно спускаться вниз с высоты 3500. Они решили переждать по совету доктора день-два, а я решила идти на озеро в одиночку.
Мой пространственный идиотизм известен . Невзирая на беспроблемные сольные путешествия по куче стран, я запросто могу потеряться в знакомом районе Бангкока. Однако, на тропах Непала не заблудиться даже мне - тут все понятно и ясно, а, на крайний случай, можно спросить дорогу у прохожих. Понадеявшись на милость ангела-хранителя, я тронулась в путь из городка Мананг, на прощание пообещав хозяину моего отеля вернутся назавтра вечером.
«Не успеешь, это невозможно, дорога тяжелая" - ответил он. "Возможно. Успею. Я из России " - гордо ответила я, задрав нос повыше и отрезав себе сказанным все пути к отступлению.
Дошагав до домика на полдороги под названием Tilicho Peak Hotel, я узнала, что минут 20 назад на Tilicho Base Camp ушли двое треккеров. "2 часа идти отсюда до базового лагеря" - обнадежил меня хозяин домика, и я поверила, а зря.
Прошло 2 часа, а никаких признаков приближения жилья не было видно. Тропинка становилась все хуже и уже, склон - все круче. Наконец передо мной появился указатель "Осторожно - опасная зона оползней ". Сие стало понятно мне безо всяких указателей, когда я увидела, что тропа засыпана гравием метров на 10. Малейший неосторожный шаг - и я полечу по склону вниз, а лететь высоко... метров 150. Мне стало дурно. Наложить в штаны не позволил возраст , повернуть обратно не позволило самолюбие. Следы на тропинке были. Значит, кто-то дошел. Неужели я не смогу???
Зона оползней продолжалась около часа, и все это время я тихо, но смачно материлась себе под нос , пробегая по тропе и слушая хруст гравия под ногами. Наконец табличка "Thanks!" возвестила о том, что самое опасное позади. Убью Серегу за советы, подумалось мне, и вдруг вспомнилась его фраза "Не ходи одна - дорога плохая". Поздно было поворачивать обратно. Я шла вперед, темнело, следы на тропе обнадеживали. И наконец вдали показался Лагерь. Прошло 4 часа, а не 2, - верь после этого местным! Я ускорила шаг.
У домика сидели парень с девчонкой, с огромными от ужаса глазами . "Господи! - внезапно сказали они по-русски. Ты одна что ли? А мы сидим, отходим от пережитого, еле дошли сюда... видим, что кто-то идет один. Смелый, думаем, парень. Потом пригляделись - девушка. Храбрая, ты."
"Если б я знала, какая будет дорога, - и не одна не пошла бы" - ответствовала я.
Замечательнее всего было то, что обратно тропа была та же. С теми же оползнями. Местные подтвердили, что иного пути нет . Нам захотелось остаться в базовом лагере навсегда, и ни на какое Озеро не ходить (до него было дополнительно 5 часов вверх в Горы). Мы уже начали подумывать о заказе вертолета. "Ладно" - рассудили ближе к ночи. "Может, завтра нам будет сам черт не брат. Дошли сюда - и обратно дойдем".
05 июня 2007
И на самом деле, на следующее утро мне был сам черт не брат.
Самое высокогорное озеро в мире впечатлило. Идти до него, правда, тяжело - 3 часа наверх до 4919 метров и 2 часа обратно, но это того стоит. Купаться в озере я не стала, потому что в 7 утра оно замерзшее, и оттаивает только к полудню.
Оползни на тропе уже не казались такими страшными, и к вечеру я триумфально вернулась в Мананг, получив порцию восторгов от окружающих по поводу свершенного вояжа.
Грустнее всего было то, что от мальчиков-испанцев я нашла только записку - Луису стало лучше, но на всякий случай они, как можно скорее, выдвинулись через перевал и вниз, откуда можно было при необходимости долететь самолетом до врачей. В итоге, они опережали меня на один день, и мне предстояло идти на перевал Торонг Ла без них. Но в Непале ты никогда не бываешь один.
Выспавшись после 14-часового марш-броска, следующим ясным днем я добралась до места с неблагозвучным названием Торанг Педи , не побоюсь этого слова. Впереди была высота 5416 метров.
Выходят на такие участки пути на рассвете - часа в 4.
Как описать рассвет в Горах? Что ты чувствуешь, когда заснеженные вершины одна за другой окрашиваются пурпурным светом, и затем первый яркий луч появляется из-за горы, и у тебя от восторга останавливается дыхание... Горы - это не спортплощадка для установки рекордов, где я что-то пытаюсь доказать себе. Горы - это мой храм. Это то место, где с тебя ветром срывает все маски, где уходит все ненужное, суетное, где все земное становится неважным, и где наедине с рассветом и горами остаешься только Ты - Настоящая.
07 июня 2007
Что такое вообще треккинг в Гималаях и как это выглядит сейчас?
Все не просто. Все очень просто . Главное - решить, в какой именно трек вы хотите, и сколько времени планируете на это затратить. Получается разрешение за 2000 местных рупий. Берется карта, оставляются в отеле все ненужные вещи и можно выдвигаться. Мой рюкзак весил 4 кг и содержал теплую одежду, минимум косметики и лекарств и записную книжку, тогда как народ таскает с собой по 15-20, а кто и более. Что можно в таком количестве брать, учитывая конец мая (спальник нигде не пригодится, в любом отеле на любой высоте дадут одеяло, а если надо - то и 2) - мне лично не совсем понятно .
Указатели есть везде, за исключением парочки мест на всем маршруте, поэтому никакие гиды не нужны совершенно. На чек-постах есть бесплатные схемы маршрута с указанием высоты и примерного времени между пунктами.
Цивилизация в виде гестхаусов (мини-отелей) с преступно вкусной едой наличествует везде. Горячая вода отсутствует только на подходе к перевалам, поэтому со стиркой и душем проблем никаких.
Я удачно попала в низкий сезон, когда народу мало, посему хозяева гестхаусов приходящих треккеров любят еще больше, чем в сезон . За проживание больше 100 рупий не платила ни разу (кое-где оно бесплатное, поскольку ты там завтракаешь и ужинаешь). Искать другие места нет смысла, потому что и меню, и цены одинаковы везде). В некоторых гестах атмосфера такая, будто ты приехал на дачу к любимым дедушке и бабушке. Непали - отличные, теплые, гостеприимные люди.
Как правило, в 5 утра ты просыпаешься (в жизни б не поверила!!! ), завтракаешь и в 6 часов вовсю шагаешь по тропе, любуясь видами. Все встречные и поперечные здороваются друг с другом, нередко останавливаются поболтать. В тех редких случаях, когда я шла одна, - никакого дискомфорта не чувствовала. Но в Непале ты редко бываешь один.
Идут все с разной скоростью и в день затрачивают разное время на трек. Мы останавливались часам к 4-5 вечера. Раньше - не имеет особого смысла, потому как заняться в местных городках особо нечем, интернета нет, развлекаловок тоже. Вечером ты заселяешься в отель, ужинаешь и остаток времени проводишь в общении с попутчиками. Часам к 9 спать тянет непоправимо.
У порядочных людей на трек вокруг Аннапурны уходит дней 15. У нас получилось значительно меньше.
До самой высокой точки - перевала Торонг Ла - я шла 4 с половиной часа. Дышать становится трудно, если не идти медленно-медленно, но это недостаток кислорода, в котором ничего страшного нет. Горная болезнь меня не посетила ни разу.
На перевале все целовались и обнимались, поздравляя друг друга, вездесущие израильтяне поили всех горячим чаем и предлагали поучаствовать в курении громадного косяка.
Где-то я читала или слышала, что в Гималаях все желания сбываются быстро, - стоит только захотеть. Особенно, говорят, это действует на самых высоких точках. Стоя на перевале, я подумала о том, что без испанцев мне грустно (до того как разойтись, мы провели вместе больше недели и были во взаимном восторге от общения), и было бы здорово их догнать, хоть это, конечно, и невозможно - шли они всяко быстрее меня. Оставалось только надеяться, что все у них в порядке.
Идти на перевал, как оказалось, это цветочки. И кто там говорил что "спускаться легче?". Нет ничего отвратнее, чем каменистая тропа, идущая круто вниз в течение 4 часов . Даже в моих боевых разношенных кроссовках, которые не трут нигде и никогда, через 2 часа я шла, стиснув зубы, - ступни и колени болели адски . Вдали внизу маячил путеводной звездой городок Муктинат, - и идти до него, казалось, нужно целую вечность. Но все же, он неуклонно приближался, вот я уже вижу домики, храм, городские ворота... полчаса, не более… ура!!! там меня ждет горячий душ и ужин, - как мало надо для счастья! Осталось совсем немного... И тут у городских ворот на дороге я вижу чью-то одинокую фигуру... щурюсь... не может быть!!! Это Энрике! Точно, он!
Мы бросаемся обниматься. "Ты меня ждал? " "Конечно! Мы тебя ждали оба, без тебя грустно, нам тебя так не хватало все эти дни! Дошла, умница! Мы волновались, - одна через перевал, у тебя даже перчаток нет, замерзла там? Пошли ужинать и праздновать!"
Все желания, загаданные в Гималаях, сбываются в течение нескольких часов, подумалось мне . Для того, чтобы дождаться меня, мальчики остались в Муктинате на целый лишний день, и все утро караулили меня, спрашивая обо мне всех встречных, пока им не сказали, что русскую девушку видели на перевале рано утром, - а значит, к вечеру я буду.
Воссоединение отметили пивом . В Муктинате есть шикарное место - отель "Боб Марли", очень уютное и тусовочное. Луису стало радикально лучше, поэтому мы, уже не опасаясь ничего, решили пойти с перевала вниз длинным путем, через Poon Hill, с которого - как рассказывали - открывался самый сказочный на свете вид на Гималаи. Приключения продолжались.
Помнится, испанцы рассказывали, что они подумали, впервые меня увидев на тропе, -"Видим - стоит такая красивая, одинокая и независимая, с крошечным рюкзаком, без альпенштоков. Подумали, что храбрая, - одна в горы без снаряжения, и решили, что о тебе совершенно необходимо позаботиться" . У них-то, как потом выяснилось, даже "кошки" с собой были, и такой запас зимней одежды, что лишняя куртка для меня нашлась бы запросто.
Встретившись в Муктинате, 3 последующих дня мы мирно спускались с вершин, и последним подъемом планировался Poon Hill - с 2800 на 3200, детская забава, всего-то рассвет над Гималаями посмотреть и завершить этим круг воркуг Аннапурны.
В то утро подниматься было тяжело ...- час вверх по лестнице я шла, клятвенно обещая себе, что больше никогда... последний раз...черт, как дышать тяжело... ну что я, рассветов в горах не видела? Все,- завтра заканчиваю трек, и выше третьего этажа никогда в жизни больше...
За мной следом шел Луис, из джентльменских соображений не обгоняя и старательно делая вид, что тоже задыхается .
Чем все кончилось? Тем, что встретив рассвет, за завтраком, хитро на меня посматривая, испанцы поведали, что очень хочется, - раз уж начали, - заодно дойти до Annapurna Base Camp. Всего-то 7 дней дополнительно . 4 вверх и 3 вниз . И всего-то 4120 высота .
Не знаю, почему, но все мои утренние страшные клятвы были позабыты. И я снова, совершенно не понимая сама зачем, полезла вверх, к очередным вершинам, рассветам и открытиям.
08 июня 2007
Часть пути к базовому лагерю Аннапурны (Annapurna Base Camp, далее - АВС) мы проделали не за 7 дней, а за 5 , вместе с присоединившейся девочкой из Канады. Если кто пойдет в Непале в горы, но не испытывает особого желания находиться там более недели и прыгать с нехваткой кислорода по перевалам, - то, именно, трек в АВС - то что нужно. Займет максимум неделю, - от начала до конца, и единственное сложное место - адская лестница, ведущая, кажется, прямо в небо , около селения под названием Чомронг. Подъем по крутым ступеням занимает 2 часа. После этого у меня, думаю, года на полтора разовьется фобия на все лестницы на свете . Зато всю дорогу невероятно, фантастически красивая природа, всё зеленое, и, даже на самых подходах к вершине, везде растут яркие цветы. К сожалению, за день до вершины у меня предательски сели все батарейки в камере , но мои спутники клятвенно обещали мне все самое красивое выслать.
Нам всю дорогу потрясающе везло с погодой, - за 18 дней на наши головы не упало ни капли дождя, невзирая на официально начавшийся сезон муссонов. Только на АВС в тот день, когда мы до него дошли, внезапно повалил снег. Выйти наружу было не то чтоб совсем невозможно, но холодно, поэтому весь вечер мы пили пиво, завернувшись в зимние одеяла - прямо как в Питере зимой.
Я хорошо помню последний день трека, - когда мы шли все время только вниз и вниз, и меня обуревали противоречивые чувства... С одной стороны, конечно, за 18 дней хождения по Горам устанет кто угодно (а я не делала перерывов ни на один день, в отличие от остальных), и мне хотелось в цивилизацию, хотелось сбросить кроссовки и в тапочках пройтись по ровной дороге.. но с другой, еще даже не закончив путь, я уже чувствовала, что мне будет безумно не хватать всех тех эмоций и событий, которые есть только там, наверху, и нигде более. Было и радостно и грустно.
А когда в конечной точке трека Naya Pul мы залезли на крышу автобуса, идущего в город Покхару, и он тронулся, я испытала чувство, полной, окончательной, абсолютной победы над собой. Своими слабостями, страхами, неуверенностью... Всё то, что мне мешало, что было лишним и отравляло жизнь, - все ушло в небытие, растворилось в горном воздухе где-то над перевалом и растаяло навсегда.
Покхара - место, где большинство заканчивает трек (кто-то начинает - те, кто идет против часовой стрелки, но таких меньшинство). Отличить одних от других легко - первые в большинстве сияют неземным светом, хромают - нередко на обе ноги - и поедают невероятное количество пищи . Неизвестно почему, но 2 дня после трека все мы ели безостановочно, хотя не могу сказать, чтобы в горах нас кто-то морил голодом. Непал - страна, где вкусно всё, везде и всегда, поэтому тем, кто озабочен лишним весом, страна к посещению противопоказана категорически . Помимо местной кухни непали отлично готовят и итальянскую, и мексиканскую, и какую угодно. В плане выпивки вопрос также решен успешно - местное пиво вполне достойно и вкусно.
Городок милый и тихий, жить удобнее всего на берегу озера в районе Lake Side. Помнится, в один из дней мы просидели около этого самого озера часов 5 - пока не стемнело. Время там останавливается . Клянусь, никто из нас никакой травы не курил
3-го числа мы добрались до Катманду, а 4-го утром провожали испанцев на рейс в Мадрид.
Оба они - неисправимые бродяги и авантюристы, сменившие за последние 10 лет больше, чем по 8 стран пребывания, каждый. Луис сейчас работает в Афганистане, и меня, конечно же, снабдили всеми возможными адресами и прочим.
Есть один минус в путешествиях - с теми людьми, с которыми сталкивает тебя дорога, неминуемо она же и разводит, - и, c наибольшей долей вероятности, вы никогда потом не увидитесь. Все это прекрасно понимают.
В выразительных карих глазах Луиса прекрасно читается всё, что он хочет мне сказать. "Не говори ничего", - прошу я мысленно. Ты живешь на другом конце света, а в моей жизни больше никогда не будет никаких "long distance relations", потому что я так решила,...потому что это слишком больно.
Он и не говорит ничего, он просто целует меня так, что земля уходит из-под ног , садится в такси и уезжает. Его ждет Мадрид и Герат, а меня - Исламабад и Кабул.
Завтра днем я покидаю великолепный, неповторимый Непал .
Ночной автобус до Сунаули, переход границы в Индию и 24 часа в поезде Горакхпур-Амритсар. 24 - это по расписанию, а на сколько опоздает поезд - одному Будде ведомо . Засим, - переход в пакистанский Лахор и 5 часов на автобусе до Исламабада.
Следующей страной после Пакистана будет Афганистан.
Когда будет ближайший интернет - неизвестно. Полагаю, что в Исламабаде. Во всем Катманду я не нашла ни единого человека, который ехал бы в Пакистан, все поголовно направляются в Индию.
В Непал я бесповоротно влюбилась, и уезжать тяжело. Эта страна затягивает, окутывает невидимой паутиной и не отпускает тебя.
Я вернусь. Обязательно вернусь.
А самый страшный экстрим Непала ... какие там трекинги, какие горные болезни и оползни, не-е-ет!!!! Самое страшное - местные парикмахеры! Когда я увидела те старые ржавые ножницы, которыми он собирался меня стричь, - я замерла, как суслик, и не дышала минут 30. Зато, моя короткая стрижка мне неожиданно безумно понравилась. В любом случае, в ближайшее время буду ходить в платке, как добропорядочная путешественница - ведь впереди Исламская Республика Пакистан!
