По лоскуткам Австро-Венгерской империи (Австрия - Словакия - Венгрия - Словения - Чехия). Обновлено: Октябрь 2024

[Geofox]

Мостов в Будапеште 8 штук, не считая железнодорожных. Все со своей судьбой, историей, и… бомжами. Представители маргинальных классов избрали опоры мостов, а также подземные переходы возле станций метро местом своих лежбищ.



Ведут себя тихо, к прохожим не пристают, полиция (венг. – Rendőrség; буквально «Стражи порядка») их не гоняет. Интересно, что у многих бомжей имеется в распоряжении старая мебель – диваны, шкафы, табуретки… Причем видно, что бомжи из «местных», а не понаехавшие беженцы с Ближнего Востока.



И самое главное, чем приятно удивляет Будапешт – это цены! Хороший ужин на двоих с алкоголем - $23, чашка капучино - $1, местное пиво 0,5 л - $1,3, килограмм салями - $6, полкило клубники - $1,5.

[Geofox]

И конечно же, мы не смогли пройти мимо местной выпечки – Kürtőskalács, он же – Chimney Cake (“Дымоход”), он же – Кюртёшкалач. Эта традиционная венгерская выпечка цилиндрической формы родом из Трансильвании, выпекаемая обычно над открытым огнём. Делается на заказ (никогда не лежит на прилавке) для немедленного употребления, и может быть посыпана сахаром с ванилью, корицей, а бывает даже с сыром и ветчиной. Нам больше всего полюбилась шоколадная.



Название вкуснятины происходит от слова kürt – рог, рожок. Для выпечки кюртёшкалачей требуются некоторые особенные приспособления, в том числе деревянные или металлические шампуры-скалки, а также специальная печь. Так что это не то блюдо, которое большинство венгров пекут в домашних условиях. Да и зачем – при стоимости 600 форинтов (2 евро) даже в столице, кюртёшкалач не нанесет урона по кошельку.



Процесс приготовления не сложен. Сначала делается сдобное дрожжевое тесто (мука, дрожжи, желтки, масло, молоко, сахар). Затем оно раскатывается в не очень тонкий пласт, и нарезается лентами с помощью ножа, или специальной машинки. Каждая полоска наматывается на цилиндры, смазывается маслом, посыпается мелким сахаром (если готовят сладкий вариант), а затем выпекается над открытым огнем. Скалка при этом непрерывно вращается, чтобы кюртёшкалач равномерно пропекся со всех сторон.



Если всё сделано правильно, то выпечка получается золотистого цвета, хрустящая снаружи, и мягкая внутри.



А вообще, вон сколько их, кюртёшкалачей в разных странах! На любой размер и вкус. Когда к концу путешествия мы зарулили в Чешский Крумлов, то местный кюртёшкалач проходил там под названием “трдельник”. Понравился, кстати, намного меньше венгерского собрата.

[Geofox]

Подкрепившись, пошли дальше по улице Ваци (Vaci utca) – главной торговой улице города, то и дело отвлекаясь на связки перцев, вышитые венгерские полотенца, стописят видов паприки, и золотые бутылки Токайского. Почти вся улица пешеходная, и выводит прямо к Центральному рынку (в воскресенье закрыт). А направо сразу будет Liberty bridge.



Мостом Свободы он стал сразу после 1945 года, а изначально носил несколько названий: мост на площади Вамхаз, мост Таможни, и даже мост Франца Иосифа, который, собственно, его открывал в конце 19-го века. Император даже лично забил символическую последнюю заклёпку, сделанную из чистого серебра, но в военное время она бесследно исчезла.



С виду мост очень легкий и изящный, несмотря на внушительные характеристики: длина 333 метра, вес около 5 тонн. На ажурных башнях-мачтах разместились турулы – птицы, часто упоминающиеся в венгерской мифологии, вестники богов. С турулами связано множество легенд, в частности, как они приходили на помощь воинам в самый трудный момент, и даже приносили оружие. Как тут не вспомнить Гарри Поттера и феникса Дамблдора! Роулинг явно что-то знала о турулах

[Geofox]

Другим концом мост Свободы упирается в скалу Гелерт, и в расположенную прямо в ней церковь Sziklatemplom (венг. szikla – скала).



По набережной двинулись в обратном направлении, до следующего моста. Здесь царили велосипедисты, причем ездили они не только по своей выделенной полосе, а где придется, проскакивая в каких-то сантиметрах, от маленьких детей в том числе. Будапештская система по аренде велосипедов называется BuBi (Budapest Bicycle), и в последние годы набирает популярность. Первые 30 минут – бесплатно; вернуть велосипед можно на одной из 112 стоянок, расположенных на расстоянии полукилометра друг от друга.



В Пешт мы вернулись по мосту Эржебет (Erzsébet hid), названному в честь императрицы Сиси (Елизавета Баварская, по-венгерски имя звучит как Эржебет). Построили его в самом начале 20-го века, причем конструкция была подвесная, без дополнительных опор в воде. Во время Второй Мировой мост взорвали отступающие фашисты, а новая версия была сильно упрощена, и ограничилась двумя белоснежными арками-воротами.

[Geofox]

Так перемещаясь с одного берега Дуная на другой и обратно, мы оказались на площади Ferenciek tere (Площадь францисканцев), где должны были встретиться с друзьями из России в ресторане “Karpatia”.



О, это был шикарный ужин! «Карпатия» - один из самых старых и аутентичных ресторанов Будапешта, с расписным интерьером а-ля «царские полати», позолоченными стенами, и запоминающейся кухней. Традиционный венгерский гуляш, разносолы, жаркое, и… гусиная печень с карамелизованной ежевикой. И надо сказать, это была лучшая фуа-гра, которую доводилось пробовать за пределами Франции.



В хорошей компании время летит незаметно; вот уже Будапешт засверкал вечерними огнями. Чтобы растрясти наеденные калории, мы все вместе опять перешли Дунай, чтобы с высоты холмов Буды посмотреть на сверкающее здание Венгерского Парламента.

[Geofox]

Можно, конечно, подняться пешком, но куда приятнее взобраться на Будайский холм в вагоне старинного фуникулера Siklo. Работает он до 10 вечера, и доставляет [подвыпивших] туристов наверх минуты за две.



Линия была открыта в марте 1870 года, а во время Второй мировой войны уничтожена бомбами. Шикло реконструировали лишь к 1986 году. Вагоны «Геллерт» и «Маргит», восстановленные в оригинальном дизайне, перевозят за год до миллиона пассажиров.

Инициатором строительства выступил Эдён Сечени, сын графа Иштвана Сечени, в честь которого назван Цепной мост, соединяющий Буду и Пешт. На момент сооружения мост считался чудом света. Он сыграл важную роль в экономической и общественной жизни Венгрии, стал одним из символов объединения Буды и Пешта в единый город Будапешт.



С высоты верхней смотровой площадки Цепной мост сверкал и сиял, и не так чтобы сильно высоко возвышался над водой. Поэтому, совершенно непонятно, как венгерский пилот Петер «Бешеный» пролетел в свое время в перевёрнутом самолёте под этим мостом. Потом этот трюк стал стандартным для авиационных соревнований Red Bull.

[Geofox]

Верхняя станция фуникулера Шикло находится напротив дворца Шандора, входящего в состав Будайской крепости. Отсюда начинаются все экскурсии по резиденции венгерских королей, здесь же на высоком постаменте сидит очередной бронзовый турул. А если пройти по краю холма чуть дальше, то на другой стороне Дуная ждет роскошное зрелище – светящееся здание Венгерского Парламента (венг. Országház — Орсагхаз).



Его можно смело называть архитектурным шедевром без всяких натяжек. Обычно готические постройки воспринимаются как нечто недружественное, острое, а тут – воздушные башенки и купол придают легкость всей композиции.

Здание парламента - самое большое в Венгрии; в нём 691 помещение, 29 лестниц и 10 двориков. В годы социализма шпиль здания был увенчан красной звездой, подобно башням Московского Кремля.
Мы еще увидим здание Парламента при дневном свете, но именно в вечернее время оно произвело наибольшее впечатление.



Завершили мы этот длинный день опять на высоте. Буквально. Вернувшись в Пешт, и двигаясь в сторону гостиницы, совершенно случайно попали на площадь, где расположилось колесо обозрения. Колесо Sziget Eye мобильное, его устанавливают в разных частях города, но всегда так, чтобы с него открывался хороший вид на исторический центр.



За 12-15 минут колесо, высотой 65 метров, делает 3 оборота, с остановками. Одновременно находиться на нём могут более 300 человек. Кто-то раскачивает кабинку, кто-то сидит, вжавшись в скамейку, кто-то фотографирует. Да, моментами было реально страшно, особенно когда налетал неожиданный порыв ветра на самой высоте, но виды на Будапешт отличные, даже ночью.

Попрощавшись с друзьями, которые на следующий день улетали дальше по делам, отправились отдыхать. Впереди был еще целый день в Будапеште.



Продолжение следует...

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

Король-креститель
Олимпиаде – нет!
мороженое-роза

Часть 5-я. Маршрут: кафе “Gerloczy” – Рыбацкий бастион – вокруг Парламента – мороженое-роза.

Первым делом с утра мы отправились на завтрак (reggeli) в кафе “Gerloczy” – «наиболее парижское место в Будапеште». Ну это они сами себя так охарактеризовали, и оказались абсолютно правы. Французские флюиды действительно витали в воздухе. Даже во время съемок Спилбергом блокбастера “Munich” про трагические события на Олимпиаде в Германии в 1972 году, сцены в «парижском» кафе были сделаны здесь.

Начинают печь они в 7 утра, а первая партия круассанов готова к восьми. Чашка свежесваренного кофе, чашка отличного листового чая (по 500 Ft, 1 евро = 315 Ft), утиный паштет, омлет, плюс необычно поданный «на шпаге» хлеб flute bread, сделали свое дело – положили отличное начало длинному дню. На счет хлеба (kenyér). Он настолько любим и популярен в стране, что эта особенность отражена в местной пословице: «Венгры даже хлеб едят с хлебом».

Сидели, кстати, на террасе, в тени огромного тополя, а официантами там работают солидные мужчины в летах. Самые высокие рекомендации кафе.



Этот день мы опять планировали провести между двух берегов, перемещаясь из Пешта в Буду, и обратно. А сразу после завтрака оказались у подножия Крепостной горы (Castle Hill), в районе Víziváros (Прибрежный). В стародавние времена это был квартал рыбаков и ремесленников, а сегодня он представляет собой скопление старых зданий, которые под странными углами карабкаются вверх на холм.

Монумент Питеру Мансфельду – участнику вооруженного венгерского восстания против просоветского режима в 1956 году:


Целые переулки сложены из лестниц, поднимающихся от главной улицы с псевдо-вьетнамским названием Fo (Фё). Некоторые их них до сих пор освещаются газовыми лампами, что в сумерках придает им таинственный диккенсовский вид.

[Geofox]

И вот мы на вершине холма, в Рыбацком бастионе. По сути это площадь, окруженная галереей с 7-ю коническими шатровыми башнями, символизирующими семь мадьярских племен, завоевавших Карпатский бассейн.



И Дунай, и Парламент на том берегу смотрятся отсюда очень живописно.



Несмотря на название, Рыбацкий бастион (Halászbástya) никогда не имел оборонительного значения. Просто будайские рыбаки из нижних кварталов продавали свой товар на рыбном базаре на площади, заодно защищая её.

[Geofox]

Весь бастион был задуман как архитектурный фон для церкви Матьяша, построенной в редком для будапештского градостроительства готическом стиле. Крыша церкви очень нарядная, покрыта черепицей знаменитой печской фабрики «Жолнаи», и красиво отражается в зеркальных стенах гостиницы «Hilton”, разместившийся у неё под боком.



Если вы хотите запомнить хотя бы одного персонажа венгерской истории, то пусть это будет Иштван I Святой – первый король Венгерского королевства. Его конная статуя в окружении львов тоже является частью Рыбацкого бастиона.



В 1000 году Иштван был коронован Папой Римским, после чего стал активно христианизировать страну, обращая венгров в новую религию. Со своим современником, князем Владимиром Святославичем – крестителем Руси, даже имел некое родство через женитьбы племянников/детей. Умер Иштван естественной смертью в возрасте около 70 лет, что для того времени скорее исключение, чем правило.

[Geofox]

20 августа, или День Св. Иштвана, считается у венгров основным государственным праздником. Отмечается массовыми гуляньями, фейерверками, фестивалями, с чардашем и гуляшом О как почитают короля!

Площадь András Hess ter, названная в честь первого книгопечатника Венгрии:

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1S2E_9Pee_vpdWFv_hAMp9jLa5t4

Из Рыбацкого бастиона серией лестниц, обрамленных каштановыми деревьями, мы спустились к набережной Дуная, и оказались на площади Batthyány tér.

[Geofox]

Народу здесь было – не протолкнуться, ведь площадь является одним из основных пересадочных пунктов общественного транспорта. По плану значился перекус в ресторане “Angelika”, о котором тепло отзывались во многих отчетах. Терраса у них зачетная, с удобными креслами и отличным видом на Парламент. А еда самая обычная, хотя гуляш и сальса из помидор с луком очень хороши! Пиво всего по 2 евро. Если по пути, то зайти можно, но специально ехать не стоит.

По мосту Маргит (Margit hid), имеющему необычную форму в виде тупого угла, мы переместились в Пешт в очередной раз, и направились к зданию Парламента, которое столько раз уже видели с противоположного берега. Но не дойдя до него, увязли в… Олимпийских кольцах.




Раскрашенные в цвета национального флага Венгрии, они были возведены в рамках программы подготовки столицы к принятию летних Олимпийских игр 2024 года. Но, как известно, в феврале прошлого года правительство страны отозвало заявку Будапешта. Среди причин было названо отсутствие политического и национального единства в отношении приёма Игр.

Андраш Фекете-Дьор, координатор молодежного движения Momentum:
«Венгрии не нужна Олимпиада в 2024 году в Будапеште. Олимпиада – это прекрасно, мы можем провести её в 2036 году, если хотите. Но сейчас деньги нужно использовать на модернизацию школ, развитие больниц и выведение миллионов человек из бедности».

Его поддержали тысячи человек, и таким образом, Будапешт выбыл из олимпийской гонки.




А за кольцами мы нашли настоящее сокровище – детский парк “Olimpia”. По сути, это обычная детская площадка, но напичканная всякими современными штуками: альпинистская рамка в виде корабля, пружинное покрытие, качели, прыгалки, лазалки, и бегалки.

Имея в активе маленького ребенка, для нас площадка оказалась настоящим спасением, и позволила перевести дух (по периметру много удобных скамеек для родителей). Все эти средневековые замки и статуи для детей не особенно интересны, наконец-то нашлось развлечение по возрасту. Уже позже, когда я тестировала ребенкину память и спрашивала, что в каком городе ей больше всего понравилось, дочка неизменно называла олимпийскую площадку в Будапеште.

Буквально за углом располагался Орсагхаз («Дом страны»), то бишь резиденция парламента Венгрии на берегу Дуная. Строительство здания парламента было задумано после объединения Буды и Пешта в 1873 году. Интересно, что венгры, объявив конкурс международным, немножко схитрили: объявления были размещены только на венгерском языке. Tак что формальности были соблюдены, а иностранцы получились в пролете. Победителем стал проект венгерского архитектора, члена венгерской академии наук, преподавателя Технического университета Имре Штейндла.

[Geofox]

То, что здание находится прямо в двух шагах от Дуная, конечно, очень красиво, но это значительно усложнило строительство. Пришлось укреплять берег, забивать тысячи свай из лиственницы, а сверху заливать это дело бетоном, толщина которого местами составляла до пяти метров.



Строительство обрело грандиозные масштабы и стало хорошим толчком для развития многих отраслей венгерской промышленности, особенно по добыче мрамора. Первоначальная строительная смета была значительно превышена, и составила в итоге 37 миллионов крон. На эти деньги в те годы можно было легко отстроить новый город-многотысячник. Но результат, конечно, впечатляет.



Парадный вход в здание парламента располагается на площади Лайоша Кошута (Kossuth Lajos tér), здесь же вышагивают караульные в модных солнцезащитных очках. На углу одного из зданий можно заметить необычный мемориал из шрапнельных пуль, задуманный и воздвигнутый в честь погибших во время восстания 1956 года.

[Geofox]

Наискосок мимо бронзового мостика и статуи Имре Надю – венгерскому политическому деятелю, через площадь Свободы, и вот мы уже находимся у ступенек Базилики Святого Стефана (Иштвана). Это было начало учебного года, многие детишки радостно скакали по площади перед собором в аккуратной школьной форме.



Ну а взрослые явно интересовались киосками. А то! Наверное, самый популярный бар Будапешта – DiVino, устроил на площади настоящую винную феерию. Они пригласили виноделов из 22 регионов Венгрии, каждому выделили по солидному прилавку в персональной избушке, и торговля пошла. Цены были на любой кошелек, от 1 евро за бокал демократического “Portugieser” (он также входит в состав знаменитой «Бычьей крови») и «Кадарки», до выдержанного “Tokaji Aszu” 6 путонов какого-то мохнатого года по 120 евро за бутылку (стаканами не наливали).



Ягоды «асу» можно встретить только на виноградниках Венгрии. Так специалисты называют виноград, пораженный благородной плесенью грибка botrytis cinerea.

В октябре после нескольких недель дождей и туманов наступает теплое бабье лето. В это время от сырости на виноградных гроздьях появляется плесень, а когда погода меняется к лучшему, ягоды не гниют, а завяливаются, образовывая на гроздьях изюминки, в которых заключается особая ценность. «Асу» очень важны для производства вина, так как сок в них концентрируется настолько, что сахаристость вина с его добавлением повышается до 40–60 процентов. Отсюда происходит знаменитая сладость венгерских вин, которые, по общему признанию, вполне могут соперничать с французскими сотернами.

Сами местные очень даже прикладывались к вину: там, где мы успевали лишь чуток пригубить, они уже шли за вторым бокалом. Ну а что? У них даже в национальном гимне воспевают вино, так что оно с венграми везде и повсюду.

[Geofox]

Завершить этот день мы решили на сладкой ноте, отправившись на дегустацию мороженого. Да не абы куда, а в “Gelarto Rosa”. Расположившись в самом центре Будапешта, G.R. гордо заявляет о себе, что является лучшим кафе-мороженым в городе. Мы решили проверить на собственном опыте, так ли оно, уж больно много было хвалебных отзывов по всему интернету, причем от туристов из самых разных стран.

Владельцем бизнеса является харизматичная Niki Szokron, которая изучала секреты старых итальянских семейных рецептов мороженого во время стажировки в Италии, а затем вернулась обратно в свой город. Свой успех на родине она объясняет так: свежие и настоящие, качественные ингредиенты, старые итальянские традиции, и, как последний штрих – художественное творчество.

Именно последняя составляющая привлекает народ, так как каждый конус с мороженым оформляется в виде розы. Делается это не автоматически, а индивидуально с помощью ложки-шпателя, которой наносятся слои лакомства, причем их можно смешивать. На выходе имеем розу с классическими красными, белыми, а также коричневыми и даже зелеными лепестками одновременно. Селекционеры сошли бы с ума!
И да, по вкусовым качествам мороженое отличное, не водянистое. На входе всегда очередь, которая, впрочем, двигается очень быстро.



Долго ли соорудить такой конус? Всё дело в практике. Уже по приезду я, естественно, попрактиковалась ради интереса “лепить” лепестки, получилось сразу очень неплохо. Вот здесь есть полезное видео. Попробуйте, особенно если есть маленькие дети – будет весело, чумазо, и очень вкусно!

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=CxvT63vULqg&feature=youtu.be[/youtube]

На этом полный второй день, посвященный Будапешту, подошел к концу. На завтра оставили еще парочку мест, и назначили переезд по северному берегу Балатона в западную часть страны.




Продолжение следует...

[Geofox]

А тем временем вышло продолжение.

- хунгарикумы
- замок Бори
- всевенгерская здравница

Часть 6-я. Маршрут: центральный рынок Будапешта – блошиный рынок Ecseri – замок Bory – побережье Балатона – полуостров Tihany – ночлег в Хевизе.

Утром Будапешт накрыл дождь, от которого мы решили спрятаться под крышей центрального рынка. Он расположен недалеко от набережной Дуная, там же – платная стоянка для машин за 200 форинтов в час (1 евро=315 Ft).



Рынок с названием Központi Vásárcsarnok – труднопроизносимым для непривыкшего к мелодике венгерского языка, был построен в конце 19-го века. К тому времени, беспорядочные мини-рынки на открытом воздухе уже не могли снабжать в должной мере растущее число жителей свежими продуктами. Поэтому руководители города решили построить крытый общий рынок, аналогичный тем, что уже успели появиться и в Париже, и в других городах Западной Европы.

Большое внимание было уделено освещению и системам охлаждения продуктов, благодаря чему, рынок стал одним из самых современных на момент своей постройки. Приходят сюда и туристы, и местные, наряженные как на праздник. Они принюхиваются к палкам салями, свисающим с потолка, словно рождественская гирлянда; тыкают пальцем в пятачок свиной морды; пробуют молоко утреннего надоя; и даже дегустируют токайское и эгерскую бычью кровь.



Заметив среди связок лука, чеснока и перца интересные пакетики с надписью “Hungarian Bee pollen”, решили купить на пробу.

– Как это предполагается есть? – спрашиваю у продавщицы, подразумевая, что она объяснит куда сыпать, с чем мешать, и т.д.
– Ложкой! – был ответ

Посмеялись, да. Оказалось, что это так называемый “пчелиный хлеб”, или пергá – пыльца-обножка, собранная пчёлами с цветков растений. Имеет вид твёрдых коричнево-желтых шестигранных призмочек - гранул, очищена от воска, и высушена. И таки да, едят ложкой Употреблять пергу лучше натощак за 15-20 минут перед едой, не запивая водой. Перга обладает ярко выраженными антитоксическими свойствами. Она способствует повышению содержания в крови эритроцитов, ретикулоцитов и гемоглобина, обеспечивает нормализацию количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы. На вкус сладко-горькая.

Но главные на рынке всё же колбасники. Одних салями здесь десятки видов разной выдержки, а королева среди них – венгерская салями Pick, производимая в городе Сегед. После трех месяцев созревания на салями появляется легко узнаваемая, благородная белая плесень, которая придает особенный аромат продукту (“зимняя салями”).

[Geofox]

Также очень любима и пользуется неизменным спросом среди местного населения и туристов будапештская салями Herz, с отчетливым запахом можжевелового дыма. Как и салями Pick, она производится уже очень давно, с 1888 года, и носит гордое название “хунгарикум”.



Hungarikum (от Hungary - Венгрия, и unicum - уникальный) - понятие в венгерской культурологии, широко используемое для обозначения целого ряда уникальных и типично венгерских предметов и явлений, продуктов, услуг, производимых в Венгрии и неразрывно связанных с венгерским образом жизни, венгерскими традициями и культурой, отражающих национальные особенности страны.



Из кулинарной области, кроме вышеназванных, к хунгарикумам относятся дебреценские сосиски, гуляш, “жопа Руди” – шоколадный батончик с начинкой из творога, торт “Добош”, палинка – фруктовый бренди, Токай самородный и ассу, калочайская и сегедская паприка, и еще пара десятков наименований.

На верхней галерее рынка располагаются киоски-кафе, и продавцы изделий народных промыслов. Предварительно нагулявшись по рынку, очень неплохо в какой-то момент заглянуть сюда, чтобы попробовать настоящую венгерскую кухню. Ну, по крайней мере, нам это показалось логичным. На деле же еда не понравилась. То есть всё выглядит аутентично, ароматы в воздухе такие, что язык проглотишь, интересно смотреть за процессом готовки. Но… невкусно. Может, с конкретным киоском не повезло.

Гуляш был откровенно пересолен, лангош – лепешка с чесночным соусом, сметаной и сыром походил на плохую, черствую пиццу, а штрудели-ретеши, на которые ребенок возлагал особые надежды, были просто-напросто резиновыми. Вот такой, не совсем положительный опыт. Да и условия для дегустации, прямо скажем не из лучших – настоящий проходной двор. Люди едят, пьют, а в 20 см от них курсирует толпа, кто-то при этом чихает, кто-то кашляет, кто-то… В общем, домыслите сами.

[Geofox]

В подвальном помещении рынка, где когда-то были ледовые холодильники, раскинулось царство специй и грибов. А главный здесь – Венгерский сладкий трюфель (Mattirolomyces terfezioides). Это не конфета, а именно сладкий трюфель, встречающийся в Венгрии в лесах, образованных робинией ложноакациевой. Крайне редко его находят и в Испании. Время плодоношения - август-ноябрь. Очень популярный в Венгрии гриб с необычайно сладким, практически неотличимым от сахарина вкусом.

С учетом сильной, даже приторной сладости, гриб используется для всевозможных десертов, кексов, пудингов, как сладкая начинка для пирогов и пирожков, из него делают мороженое, и аналоги варенья, крем для пирожных, его добавляют вместо сахара в чай и кофе, делают с ним коктейли. Стоит около 130 евро за килограмм.



Цена на один и тот же товар на рынке может довольно сильно отличаться. Самые дорогие ряды – внешние, и те, что расположены ближе к входу. Они рассчитаны на туристов. Намного выгоднее покупать овощи и фрукты в глубине, где затовариваются местные.



Ну, и конечно же, привлекают внимание венгерские соленья. Банки оформлены с изрядной долей фантазии, а зачастую – и с юмором, и являются хорошим, красочным подарком. Только тяжелые, заразы

[Geofox]

Пополнив свои продуктовые запасы, мы были уже готовы попрощаться с Будапештом, но напоследок завернули в еще одно атмосферное местечко – блошиный рынок Ecseri в 19-м районе, практически на выезде из города. Самый торговый день здесь – суббота, он же – самый дорогой. Продавцы специально набавляют цену из-за потока туристов. По отзывам местных, выгоднее всего приходить на рынок за час до закрытия, когда хозяева расстаются с товаром сравнительно легко, желая получить хоть какую-то прибыль.



Мы приехали в понедельник, и рынок, честно говоря, произвел унылое впечатление. Две трети киосков было закрыто, среди остальных неспешно прогуливались несколько туристов с выражением на лицах: «что я здесь делаю?» В редких открытых лавках продавцы с отсутствующим видом глядели сквозь людей куда-то в пространство, не делая ни малейшей попытки вступить в разговор и продать что-нибудь ненужное. День был явно нерыночный.



Часто лавки-киоски носили определенную направленность. Например, в одном месте продавали всё из цветного стекла (был даже ночной горшок!), в другом – ворованные уличные знаки, в третьем – картины плохого качества, и даже – фотографии кошачьих задов (но зачем, Карл?!).

[Geofox]

Говорят, что здесь, за кучами хлама можно найти и редкие экземпляры старого венгерского фарфора от таких марок, как Herend, Zsolnay, и Hollóháza. Но нас привлек магазин, где торговали артефактами советской (и не только) военной эпохи.



Время здесь как будто застыло, а сами вещи спали летаргическим сном без всякого желания обрести новых владельцев. В кучу были свалены советские пилотки, ватники, бескозырки и ушанки. Военная форма, правда, была аккуратно развешана на «плечиках» в окружении противогазов, печатных машинок, керосиновых ламп, и немецких солдатских походных наборов «миска-ложка-вилка».



Но, видимо, отсутствие других посетителей сказывалось на общей атмосфере: ни покупать, ни тем более торговаться категорически не хотелось, так что недолго походив среди всего этого многообразия, отправились на выход. Если уж и приезжать сюда, то только в субботу.

[Geofox]

Следующей точкой маршрута стал город с языко-ломательным названием Секешфехервар, расположенный в часе езды от Будапешта на юго-запад, на половине пути к озеру Балатон.



В Средние века Székesfehérvár (szék – «престол», fehér - «белый», vár - «крепость, город», т.е. буквально – «Престольный белый град») был важнейшим городом Венгрии, местом расположения королевской резиденции. Здесь были коронованы 37 королей и погребены 15 правителей. Интересно, что Монгольское нашествие 1242 года не причинило ущерба городу, захватчики вынуждены были обойти Секешфехервар из-за большого наводнения, затопившего окрестности.



А в марте 1945 года в Секешфехерваре и окрестностях (нефтеносных районах Венгрии) проходили тяжелейшие бои в рамках Балатонской оборонительной операции. В ходе сражения советские войска отразили наступление вермахта под кодовым названием «Весеннее пробуждение» (нем. Frühlingserwachen), которое стало последней крупной наступательной операцией германских вооружённых сил во Второй мировой войне.

И кстати, известные из нашего советского детства автобусы «Икарус» тоже родом отсюда.

В городе нас интересовал замок Бори (Bory Var) – необычное строение в эклектичном стиле, построенное практически одним человеком, архитектором Йено Бори. Строил Бори «по наитию», без плана, расширяя замок с каждым годом на протяжении 40 лет.

[Geofox]

В замке семь башен, 30 комнат, в том числе 3 студии, а также больше ста статуй, причем есть интересные сдвоенные на верхней галерее. На стенах – картины, мозаики внутри и снаружи, небольшие фонтаны расположены в самых неожиданных местах.

Бронзовая скульптура, символизирующая восходящее солнце (“The Rising Sunshine”):


Черепичная крыша одной из башен замка Бори:


Архитектор посвятил замок своей жене Илоне, которую обожал всю жизнь, и дарил ей на каждый день рождения по статуе. Так что женских статуй в разных образах в замке изрядное количество, ведь прожил Йено Бори долгую жизнь – 80 лет.

Скульптура “Судьба Венгрии”:


Подвешенный ржавый меч, символизирующий “Jus gladii” – право на применение вооруженной силы:

[Geofox]

Есть здесь и могила русского радиста, погибшего в замке в 1945 году. Надгробный памятник увенчан пятиконечной звездой и маленьким крестом. Этой истории посвящен трогательный рассказ Андрея Кучерова «Замок Илоны», написанный в 1985-м году.

Ку́руцы (венг. kuruczok/kurucok, от слова «крест») — название вооружённых антигабсбургских мятежников в Королевской Венгрии:


A tudos – “Ученый”:

«В замок пришел старшина, который ночью привел радиста. Бори как мог рассказал ему о гибели Жорки, но, когда старшина собрался забрать тело, архитектор, жестикулируя, бросился к нему, стал о чем-то говорить на своем языке.

Старшина догадывался, о чем он просил. Он помялся, потом подошел к телу радиста и достал из кармана гимнастерки документы. Раскрыл небольшую помятую книжечку и долго стоял, вглядываясь в ее странички. Тяжело вздохнул и взглянул на притихшего архитектора:

— Ладно, товарищ венгр, хорони нашего Жорку. Ты только вот что...— Он снял с себя пилотку и открутил звездочку. Повертел ее в пальцах и показал Бори. Потом, раскинув руки, прочертил в воздухе очертания звезды.
— Это памятник должен быть. Понимаешь, памятник. Ну... скульптура на могиле, понял?

Бори смотрел на звездочку, на старшину и ничего не понимал.
Тогда старшина подошел к статуе Илоны, которая стояла поблизости, показал на звездочку, потом на статую и снова отчертил руками большую звезду, заново объясняя архитектору, что от него хотят.

Бори быстро-быстро закивал старшине. В тот же вечер он заперся у себя в мастерской и не выходил из нее до утра.
Утром вдвоем с Илоной они хоронили радиста.

Рядом с вырытой могилой стояла на тележке каменная звезда — копия той, маленькой, с потрескавшейся эмалью. И только в самой середине камня, почти незаметный, был выбит небольшой аккуратный крест.»

Статуя “Рождение гусара”. Настоящего гусара в этот мир аист приносит не в клюве, а на спине:


Часы работы замка >>

Персонажи Венгерской крестьянской войны 1514 года. С оружием – лидер венгерских крестоносцев Дьёрдь Дожа:

[Geofox]

Место это очень атмосферное (особенно галерея и внутренний двор), живое, и даже ничего не зная и не читая о его создателе, пробирает до мурашек. А уж если приехать подготовленным…

Hundred Pillared Courtyard – Дворик сотни скульптур в замке Bory Castle:


Здесь, кстати, любят устраивать фотосессии молодожены, надеясь, наверное, что частичка того чувства, что испытывали друг к другу Йено и Илона на протяжении всей жизни, передастся и им





Перед дальней дорогой решили перекусить в центре Секешфехервара, в кафе-ресторане “Patria”. Зашли, не читая никаких отзывов, и не прогадали: очень удобные стулья, уютный интерьер, да и еда не подкачала. Ребенок наворачивал суп с вермишелью, еще и с добавкой, муж взял уху (ok, но ничего выдающегося), ну а мне досталась фуа-гра на бриоше, очень красиво оформленная, и даже посыпанная лепестками каких-то съедобных (надеюсь!) цветов. Оставили за всех 25 евро, а кофе в Венгрии, кстати, приносят в паре с минеральной водой (в Вене – с обычной).

[Geofox]

Мы всё ближе и ближе подбирались к Балатону. Промежуточной точкой пути назначили полуостров Tihany, расположенный в 70 км от Секешфехервара, прямо в «теле» озера. Ограничение скорости держалось на 100 км/ч, резко обрываясь в попутных деревнях до 50. Городки стояли как вымершие, летний сезон отпусков уже закончился. На «балатон» начинались их имена: Balatonalmadi, Balatonfured, Balatonkenese, Balatongyorok, Balatonvilagos, и еще пара десятков похожих «балатонов».



Теперешнее название озера происходит от старославянского «блато» - болото, а венгры и вовсе его называют «Балчи» (Balcsi). Уникальной особенностью Балатона является его небольшая глубина, в среднем около 3 метров. Единственное относительно глубокое место озера - Тиханьская впадина около полуострова Тихань (12,5 метра).



Дно покрыто мелким песком. Из-за небольшой глубины вода в озере хорошо прогревается, летом средняя температура воды достигает 21-22°C, а иногда доходит и до 26°C. Вода в Балатоне чистая, но не прозрачная из-за содержания в ней планктона. Преобладающий цвет воды - светло-зелёный, однако может меняться в зависимости от погоды и времени суток. Кстати, зимой Балатон замерзает, толщина льда при этом составляет 10-20 см.

[Geofox]

Курортная история Балатона началась, когда стали широко известны целебные свойства местных минеральных вод, химический анализ которых был произведен в 1772 году по указу австрийской̆ императрицы Марии Терезии. Приезжавшие «на воды» австрийские и венгерские аристократы быстро завели моду купаться в озере. Многие венгерские писатели, поэты и художники тоже приезжали сюда и черпали вдохновение в красивых пейзажах, знаменитых рыбных блюдах и местном белом вине.



В начале XX века в среде венгерских промышленников и банкиров, а вскоре и у состоятельной интеллигенции стало модным проводить выходные на Балатоне. Оценив открывающиеся возможности, местные землевладельцы разделили большие прибрежные участки на маленькие и начали строительство дач, но купить их могли лишь очень обеспеченные люди.



Мечта многих венгерских семей ездить в отпуск на Балатон начала сбываться лишь в 1930-х, когда во времена правления Миклоша Хорти в Венгрии стал появляться средний класс. Для Венгрии, лишившейся после Первой мировой войны выхода к Адриатическому морю, в этот период Балатон, действительно, стал «венгерским морем»: перед началом Второй мировой здесь каждый год отдыхали до 200 000 человек.

А в послевоенные годы коммунистическое правительство ВНР превратило озеро во «всевенгерскую здравницу», возведя на побережье профсоюзные дома отдыха и санатории.



Кстати, особой популярностью курорты Балатона пользовались у жителей ГДР: до падения железного занавеса поездка сюда позволяла многим семьям из Восточной Германии увидеться с родственниками из ФРГ, граждане которой могли свободно посещать Венгрию.

Улитка-гигант:

[Geofox]

И вот сквозь деревья мелькнула молочно-зеленая вода озера, яркой белой точкой сверкнул парусник, а возникшая из ниоткуда дубовая аллея имени Рабиндраната Тагора (без шуток!) привела в деревню Тихань на одноименном полуострове.





Главной достопримечательностью здешних мест является бенедиктинское аббатство св. Аньоша, которое существует почти тысячу лет. Здесь хранился документ, важный не только для аббатства Тихани, но и для всей страны. Документ этот - охранная грамота аббатства.



Казалось бы, что особенного? Но в написанном, как и положено, на латыни документе XI века встречается несколько венгерских слов. А ведь всем понятно, каково значение первых зафиксированных письменных памятников на родном языке для национального самосознания.

[Geofox]

Даже если не заходить в монастырь, то на гору, где он расположен, стоит подняться: со смотровой площадки открывается отличный вид на Балатон и гавань внизу. Сам городок Тихань – популярный туристический центр, с маленькими домишками, на белоснежных боках которых то там, то здесь сушатся связки паприки.



Ресторанов и кафе много, но у нас в планах было обозначено совершенно определенное место – кафе-кондитерская “Rege cukraszda”. И не зря. Пройдя насквозь через кафе, оказались на широкой террасе, освещенной фонарями-жемчужинами.



Балатон раскинулся прямо под ногами. Трудно было себе представить более красивое место для отдыха, да и еда не подкачала. Кофе, местное вино (2 евро за бокал!), большое разнообразие тортов (медовик и торт с лавандовым кремом – вещь!), мороженое, принесенное на половине дыни – понравилось всё.



Иногда, в обзорах этого кафе встречаются ругательные отзывы: мол, шумно, дети бегают и орут, сервис советский а-ля «рабочий день закончился, и меня закончил», персонал с кислыми лицами… Не знаю, может мы были в разных кафе, но наш опыт полностью противоположный: очень приветливая официантка, вкусная еда, обалденный вид, и совсем немного народа. Рекомендовать можно и нужно.

[Geofox]

До места сегодняшнего ночлега в городе Heviz было еще около 70 км. Дорога проходила по краю национального парка Прибалатонской возвышенности. Ландшафт, как ни странно, вулканический: здесь множество потухших вулканов, бывших гейзеров, кратеров, выходов лавы. Рядом с городком Тапольца расположен вход в пещеры с подземными озерами, обнаруженными в 1903 году. Эту диковинку мы оставили на завтра, а пока двигались на запад, среди холмов и полей.



Местные жители забавно обращались с сеном: на торцах скатанных рулонов рисовали рожицы, а потом выстраивали в виде «сенных» человечков.
На очередной развилке GPS посоветовал никуда не сворачивать, но мы решили довериться знаку “to Heviz», и в результате оказались на месте на 25 минут раньше, чем планировали. Это какой-то новый объезд, которого даже еще нет на картах.

Из дома заказали на букинге апартмент “Rozsahas Heviz” за 120 евро, 2 ночи. Хозяева живут в соседнем городе, так что просят позвонить, как окажетесь на месте (хвала скайпу).

Квартира состояла из двух комнат и кухни, с абсолютно новой отделкой в тигровых тонах. Видно было, что сдается совсем недавно: всё было начищено, блестело и сверкало, включая столовое серебро. Нашим убежищем на две ночи мы остались полностью довольны; венгерский сегмент путешествия в самом разгаре.



Продолжение следует...

[Geofox]

Часть 7-я. Маршрут: пещера Тапольца – крепость Шюмег – купальня Kehida Terms.

– авианалет как средство от кашля
– на высоте Шюмега
– пошли в баню!

Очередное венгерское утро встретило неизменным дождем. Что в Будапеште, что теперь здесь, на западе страны, погода тестировала нас на прочность характера. А не поваляться ли вам в кровати? А не полениться ли, сидя в интернете, и теряя драгоценные часы в бесполезных дискуссиях на форумах и фейсбуках? Всё еще куда-то собираетесь? Так вот вам штормовой ветер и температура в 10 градусов!
Эти обстоятельства, конечно, замедлили наш темп; на маршрут мы вышли около полудня. Но ведь всё-таки вышли ;)



Первой точкой был назначен городок Тапольца (Tapolca), распложенный минутах в 40 езды от Хевиза. Долгое время это была совершенно рядовая, ничем не примечательная деревня, а потом, чуть ли не за один день, она превратилась в горнодобывающую столицу Венгрии. Тапольца окружена 14-ю базальтовыми горными конусами, сплошь покрытыми виноградниками. А в самом городе есть несколько карстовых пещер, и подземное озеро Таваш (Tavasbarlang).



Случайно найденное в 1903 году во время горных раскопок, это озеро стало первым в Венгрии, открытым для широких масс. Через несколько лет в пещеру провели электричество и стали водить экскурсии.

Во время Второй Мировой войны пещера использовалась в качестве бомбоубежища. Самое интересное, что в то же время в Германии было выявлено терапевтическое действие микроклимата карстовых пещер. Люди, подолгу находящиеся в пещере и больные бронхитом и астмой, вскоре обнаруживали, что с каждым авианалетом кашель и одышка беспокоят их всё меньше. В послевоенные годы были проведены клинико-экспериментальные исследования, подтвердившие полезность пещерного микроклимата. Так возродилась спелеотерапия (греч. speleon – пещера) – немедикаментозный способ лечения органов дыхания.

Благодаря постоянной температуре (14-16C), высокой влажности, отсутствию пыли и аллергенов, в Тапольце уже несколько десятилетий успешно лечат легочных больных. Прямо над пещерой построен отель с медицинским центром, откуда постояльцы могут напрямую спускаться в подземные палаты спелеолечебницы. Под землей они проводят 2-3 часа ежедневно. В 85% случаев наблюдается улучшение состояния больного.

Нас же привлекала возможность прокатиться по подземному озеру на лодке. Ну как – на лодке… Больше всего это «средство передвижения» походило на бельевой таз-переросток времен раннего СССР. Кстати, подобный аттракцион не был в новинку. Очень давно, когда мы только-только переехали в США в конце прошлого века, довелось путешествовать подобным образом по озеру Lost Sea в штате Теннеси, занесенному в Книгу рекордов Гиннесса.

Ну а пока, мы ехали через кукурузные поля, через деревни с одноэтажными домишками, покрытыми красивой черепицей. В том же направлении двигались и большие туристические автобусы, которые желательно обгонять. Иначе вы будете вынуждены стоять в длинной очереди на входе в Тавош, потому как большинство туристов едет именно туда.

[Geofox]

Не стоит ожидать какой-то горы или каменной стены: вход в пещеру начинается на обычной городской улице, рядом с обыкновенными домами.

Парковка (GPS: 46.883698, 17.442929) >>
Часы работы >>

На данный момент для публики под землей открыто около четверти километра, 70 метров из которых проходятся пешком (лестница), а остальное – на лодке [в тазу]. Всего их шесть, поездка занимает минут 15, отсюда понятно, почему всегда очередь.



Два бойких работника помогают залезть/вылезти, вооружают кого-нибудь из группы коротким веслом, чтобы можно было отталкиваться от стен, и вперед. Вода зеленая, чрезвычайно прозрачная. Обычная её температура около +36C, но в тот день она была несколько прохладнее из-за дождевого стока.



В паре мест своды пещеры настолько низко нависали, что приходилось ложится в лодку плашмя, чтобы пролезть. И еще запомнилась необычная акустика – как будто уши ватой заложили.

[Geofox]

В общем-то, ничего примечательного в этой экскурсии нет, но ребенку понравилось. Если окажетесь в окрестностях Тапольцы, то зайти стоит, но специально можно не ехать.



Когда мы вышли на улицу, очередь в кассу растянулась аж до самой парковки, так как приехало сразу три автобуса, в том числе и тот, который мы обгоняли по пути. Мотаем на ус.

16 км через поля, засаженные на этот раз подсолнухами, и под бодрое треньканье какого-то венгерского этно-рока а-ля «Вопли Видоплясова», мы оказались у подножия крепости Sümeg.



Прежде чем исследовать замок, заглянули в одну из традиционных венгерских таверн, с побеленной печью во дворе, и с виноградными лозами, свисающими со стен и потолка. Даже салфетки у них были с национальным узором, чем-то напоминающий орнамент вышиванок.





По-английски там почти не говорят, но слово «гуляш», произнесенное по-русски, поняли без проблем. Добавив к этому тарелку с 4-мя видами всякого-разного мяса и пол-литра домашнего вина для согрева в прохладный день, мы в хорошем (читай – сытом) расположении духа полезли к замку.

[Geofox]

К крепости удобно подъехать на машине (25 км от озера Балатон), и оставив её внизу, подниматься на 270-метровый холм пешком по брусчатке, минут 10. Для слабых здоровьем есть такси (var taxi), 500 форинтов (полтора доллара) в одну сторону, 900 – в обе. Ездят стремно, особенно вниз по мокрой дороге, с заносом кормы и повизгиванием [несуществующих] тормозов. В общем, я бы не советовала пользоваться их услугами.



Из-за обилия виноградников по сторонам холма, и повышенной влажности, по дороге маршировало прямо-таки полчище виноградных улиток. Этот вид (Helix pomatia), кстати, крупнейший в Европе, да еще и съедобный.



Крепость Шюмег начали строить еще при основателе Венгерского государства, первом короле – Иштване Святом (11-й век). А свой главный тест на профпригодность она прошла при Монгольском вторжении в Венгрию. Поход Бату-хана (в русской традиции – Батыя), внука Чингисхана, начавшийся за пять лет до того, был во многом продиктован желанием монголов окончательно уничтожить половецкую орду, остатки которой укрылись на территории Венгрии после разгрома в южнорусских степях.

[Geofox]

Монголы заняли все земли Венгрии к востоку от Дуная, и делали набеги на запад, доходя до окрестностей Вены. Но укрепиться на завоеванной территории им помешала смерть Угэдэя – Великого Хана, т.к. Батый с войском стремились принять участие в избрании нового хана. И монголы ушли.



А причем тут Шюмег? А при том, что это оказалась единственная венгерская крепость, которую не смогли захватить ни беспощадные монгольские ханы, ни позже появившиеся турецкие беки. Считается, что именно тогда возникла весьма красноречивая поговорка: “Пока стоит Шюмег, рано молиться на Мекку”.





Шюмег отличает невероятно удачное расположение на вершине высокого известнякового холма, а также стены такой толщины, что по ним может проехать карета.

[Geofox]

Еще на подходе к крепости мы были облаяны двумя свирепыми овчарками. Они грозно рычали со стены крепости, где была устроена своеобразная длинная клетка. Но чем ближе подходили к вратам замка, тем менее агрессивным становилось поведение собак. А затем они и вовсе улеглись на стену, лениво свесив лапы. “Извините, караул устал” ((с) Матрос Железняков).



Посещение крепости платное, 1500 форинтов ($5). Деньги идут на реставрацию, которая осуществляется частным лицом. И проделано, надо сказать, немало.



Где-то видела фотографию начала 20-го века, на которой Шюмег представлял весьма жалкое зрелище. Хоть его не разрушили ни монголы, ни турки, но подкузьмили “цивилизованные” Габсбурги. После поражения национально-освободительного движения венгров в начале 18-го века, австрийские власти приказали разрушить стены всех венгерских крепостей, являвшихся очагами восстания. А Шюмег был одним из них.

[Geofox]

В целом, работа по восстановлению проделана грандиозная, но еще много чего предстоит.





За крепостными стенами открылся внутренний круглый двор, где летом устраивают костюмированные представления и игрища. Есть грядки с травками (мята, розмарин, базилик), детские качалки, прыгалки, деревянные пазлы.

[Geofox]

– Мама, а тут что надо делать? – восклицает дочь, радостно засовывая голову и руки в вертикально стоящую доску.
– Малыш, а от этого лучше держаться подальше.

Колодки оказались Кстати, на территории крепости есть комната с орудиями пыток. Не ходили; говорят страшно, особенно с детьми.



Очень интересно посетить кузнецу с обширным инструментарием, музей оружия. Походить вверх-вниз по винтовым лестницам, шириной для одного (не сытенького человека, и конечно же – по стенам.



Виды роскошные на 360°. Холм, на котором стоит Шюмег, находится посреди бескрайней равнины. В хорошую погоду можно разглядеть даже береговую линию Балатона.

[Geofox]

У подножия Шюмега расположился своеобразный тематический парк – Varjatekok, с разноцветными шатрами, катапультой, мощным тараном, конюшнями, рыцарской ареной.
Летом здесь проводят исторические реконструкции и средневековые пиры, где подают блюда по старинным рецептам. То есть засыпать всё специями, и зажарить на открытом огне





Покормив местных пони и осликов, мы не спеша дошли до парковки, и взяли обратный курс на Хевиз.

[Geofox]

Сырая погода не располагала к дальнейшим прогулкам, поэтому решено было сделать небольшую передышку… в бане. Венгрия занимает первое место в Европе по количеству термальных купален. Геотермальные источники – это подземные воды, выходящие на поверхность, и нагревающиеся выше +20C. Их лечебный эффект известен с незапамятных времен – еще Геродот в 5 в. до н.э. разработал способ употребления и показания к назначению минеральных вод, дав таким образом посыл к формированию бальнеотерапии.

Сейчас купания «в термах» - популярный вид отдыха и лечения, не зависящий от времени года. Даже при минусовой температуре, купание на открытом воздухе очень приятно и полезно. Главное потом успеть добежать до раздевалки, не расплескав по пути накопленное тепло

Будучи в Будапеште, мы полностью проигнорировали знаменитую купальню Сечени – не было ни настроя, ни времени. А вот здесь, на Балатоне, баня как-то «зашла». Выбрали купальню-аквапарк “Kehida Termal”, чтобы и самим косточки погреть, и чтобы ребенку не скучно было.

Фото с сайта https://kehidatermal.hu/en/:


Расположенный в 12 км от Хевиза, трехъярусный комплекс оформлен в средиземноморском стиле и открыт круглый год. У них 13 бассейнов, горка, длиной 94 метра, открытые бассейны с горками «камикадзе», термальные и лечебные бассейны с водой +36-38C, джакузи, бассейн с искусственной волной, бассейн-лягушатник для самых маленьких, и т.д.

[Geofox]

Стоимость билетов в «Кехиду» зависит от зоны и времени посещения. Самые дешевые – за три часа до закрытия. А мы положили глаз на Белую зону (аквапарк, СПА-комплекс и пляжный комплекс) за 2800 Ft (10 евро); дети до 6 лет – бесплатно.

Цены >>

Нам выдали браслеты цвета выбранной зоны, с помощью которых можно было проходить через турникеты (просто прикладывать к сканеру) и открывать шкафчики в раздевалке. Кстати, если забыл номер своего шкафчика, то на стене висел еще один сканер – подносишь браслет, высвечивается номер. Удобно.

Купальники/плавки были с собой, а банные полотенца купили в местном сувенирном магазине, и потом увезли домой на память. Из раздевалки устроен выход прямо в большой общий бассейн под крышей. Вдоль бортиков по периметру проходит пузырьковая дорожка (детям весело), под водой выстреливают небольшие фонтаны, на которых можно сидеть (!); есть водяная карусель – поток воды закручивает по часовой стрелке, ну и конечно горка, работающая по сигналу светофора.

Через турникет, просканировав браслет, можно попасть в лечебную зону с горячими бассейнами. Это царство пенсионеров, где они отогреваются, принимают массирующий серный душ, и висят на подлокотниках над бездной – дырой без дна. Говорят, хорошо распрямляет позвоночник. С детьми туда можно, только им там скучно. То ли дело горки!

И последняя зона, куда пускали с нашими браслетами, это бассейны на свежем воздухе, с гейзерами, волной, и пляжным баром в воде. Пока муж развлекал ребенка, я еще успела сгонять на массаж. По-английски массажистка почти не говорила, зато знала несколько русских ключевых фраз: «Хорошо», «На здоровье!», и «Не больно?» Конечно не больно – после спортивного массажа, который проходят фигуристы, любой другой кажется легкой прогулкой в парке. Да и цена порадовала – всего 10 евро за 30 минут.

В комплексе мы провели около 5 часов, и под самый вечер, засыпая на ходу, вернулись в квартиру в Хевизе. По пути – небольшой набег на супермаркет европейской сети “Spar” за самым необходимым (Tokaji szamorodni – нашли, наконец, неприторную версию из семейства Токаев), и спать. Что ни говори, [баня] термы – это вещь!

Продолжение следует...

[Geofox]

Продолжение рассказа.

Часть 8-я. Маршрут: озеро Heviz – дорога в Словению – Птуй – словенский Иерусалим - ночлег в Железной Горе (Хорватия).

- лечение излучением
- интеллектуальный эйч-ю-уай
- морской хрени просим

Этим утром наконец-то прервалась дождливая череда дней. По плану мы должны были выехать из Венгрии, исследовать небольшой угол Словении, а заночевать вообще в Хорватии. Казалось бы - три страны, но там настолько всё рядом, что самый длинный перегон от венгерского озера Балатон до словенского Птуя занимает всего пару часов.



Прежде чем отправиться в путь, ненадолго заехали к озеру Хевиз, благо располагалось оно буквально за углом от квартиры. Пропустить невозможно: с утра туда активно стекаются пожилые люди с надетыми заранее надувными кругами.



Heviz – это популярный курорт и самое большое в Европе термальное озеро с содержанием радона. Поэтому купаться с детьми, которым меньше 12 лет, в озере не рекомендуется, и с этой точки зрения оно не представляло для нас интереса.

[Geofox]

Но выглядит очень живописно, с плавающими на поверхности лотосами, завезенными из Индии. Говорят, что листья замедляют испарение воды, а корни задерживают лечебную грязь на дне.



Вообще, радонотерапия – не редкость при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата (костей, суставов, позвоночника, сухожилий), сахарного диабета, и травм центральной нервной системы. В СССР было около 30 радоновых курортов (Кавказ, Карелия), а за рубежом – около 300, причем половина из них располагалась в Японии.



В основе действия радонотерапии лежит стимуляция защитно-восстановительных функций организма, вызванная альфа-излучением радона и его дочерних продуктов (радия А и радия С). При купании облучается кожа, при питье радоновых вод – органы пищеварения, при радоновых ингаляциях – органы дыхания. В целом, как по Парацельсу: «Всё – яд, всё – лекарство; то и другое определяет доза».

[Geofox]

Побродив вокруг озера и перекусив в подвернувшемся кафе, мы взяли курс к венгерско-словенской границе (73 км) по 75-му шоссе. Дорога змеилась и кружилась сплошными поворотами через леса и поля, мимо аккуратных деревенек, мимо грибников с корзинами по обочинам (охотились, небось, на тот деликатесный венгерский трюфель).

Дорожные знаки «с оленем» встречались через каждые 5 км, но к сожалению (а может быть и к счастью!) копытные нас полностью проигнорировали. Перед границей со Словенией залили полный бак, спустив оставшиеся венгерские форинты, и прикупив там же виньетку для проезда по словенским дорогам (15 евро на 7 дней; фиолетовый квиток, лепится на лобовое стекло), пересекли невидимую границу.

И если венгры всячески подчеркивали необходимость покупки виньетки-матрицы, то хитрые словенцы этого не делали, и, как выяснилось, намеренно. Изучив разные форумы, стало понятно, что таким образом они срубают нехилые штрафы в сотни евро с иностранцев, которые и понятия не имели, что должны были заплатить за проезд по дорогам. Будьте бдительны.



Начать знакомство с четвертой страной из этого путешествия – Словенией, мы предполагали с одного из старейших её городов под названием Птуй, до которого было около часа езды от границы. Большая часть пути прошла по платному (отличному!) шоссе A5 на скорости 110 км/ч, и только последние 18 км до города провели в неизбежных поворотах. Появилось много грузовиков с итальянскими, польскими, украинскими номерами; видимо торговое направление. В какой-то момент, радио в машине прочихалось, прокашлялось, и вдруг выдало: «Синее, синее, мор-эээ, пэсня льтца над простор-ээм…» Порвало в клочья

С русским языком в Словении не пропадешь. Его понимают практически везде, пусть немного в искаженном виде, но тем не менее.



И вот впереди засверкали воды Дравы – правого притока Дуная; мы въехали в Птуй.

Если почитать американские форумы, народ почему-то хихикает над названием “Ptuj”. Ну это известный факт, что некоторые слова звучат странно, а порой и неприлично на других языках. Характерный пример – слова «факир» и «факел», которые не рекомендуется употреблять в приличном англоязычном обществе А также, распространённое китайское имя “Huy”, вызывающее массу проблем у русскоязычных граждан в США. Спасаемся только тем, что произносим как «Уи», или по буквам «Эйч-Ю-Уай». Значения: «интеллигентный, умный, разумный, смышленый». А не то, что вы подумали.

Ну а что не так с Птуем? По-английски заглавная “P” почти не слышится, в результате слово похоже на звук, когда кто-то сплевывает через зубы. Видимо, некоторым смешно.

[Geofox]

Птуй был невероятно крут в древности. По численности населения мог соперничать с тогдашним Лондоном-Лондиниумом и Веной, да и назвался на римский манер – Poetovio. Местные жители до сих пор гордятся тем, что раньше Птуй был частью Римской империи, и по воле императора Траяна получил статус города.



Богатство и важность Птуя были обусловлены тем, что стоял он на Янтарном пути – древнем торговом маршруте, по которому в античности сплавляли янтарь из Балтийского моря в Средиземноморье. Пунктом доставки камня-сырца являлся южный город Римской империи – Аквилея (на границе Италии и Словении). В Аквилее в эпоху принципата достигли высокого развития техники обработки янтаря, после чего янтарные товары уплывали в Грецию, Египет, Сирию, Индию и другие далёкие страны.



В 69-м году в Птуе был избран императором Рима Веспасиан. Тот самый, который вошел в историю с крылатой фразой «деньги не пахнут», и обложил налогом общественные уборные. Потом были набеги гуннов, аварских славян, турецких войск… Позднее, Птуй стал частью Австро-Венгерской империи, а после её распада оказался в составе Югославии. Но и Югославии уже нет, а Птуй теперь является частью независимой Словении.

[Geofox]

По современным понятиям, Птуй – крохотулька. Обойти весь можно за пару часов, даже если никуда не торопиться.

https://www.google.com/maps/dir/Rai%C4%8Deva+ulica+7,+2250+Ptuj,+Slovenia/Ptuj+Castle,+Na+Gradu+1,+2250+Ptuj,+Slovenia/Slovenski+trg,+2250+Ptuj,+Slovenia/Ptujska+klet+vinarstvo+d.o.o.,+Vinarski+trg+1,+2250+Ptuj,+Slovenia/Ob+Dravi+1,+2250+Ptuj,+Slovenia/Gostilna+Ribi%C4%8D,+Dravska+ulica+9,+2250+Ptuj,+Slovenia/Rai%C4%8Deva+ulica+7,+2250+Ptuj,+Slovenia/@46.419657,15.869626,15z/data=!4m44!4m43!1m5!1m1!1s0x476f66b40280fd2b:0x6de6e41153399e1f!2m2!1d15.8679739!2d46.4221696!1m5!1m1!1s0x476f66b46cd2cf59:0x664784fc92b9cddc!2m2!1d15.867407!2d46.4209158!1m5!1m1!1s0x476f66b5b05872b9:0xcb1c38752ad62a57!2m2!1d15.8705142!2d46.4202377!1m5!1m1!1s0x476f66ca12c23fdd:0x821f4963875b1c8d!2m2!1d15.8738212!2d46.4200916!1m5!1m1!1s0x476f614b25869329:0xa0c3883844587f16!2m2!1d15.867016!2d46.4167923!1m5!1m1!1s0x476f66b4de15b8d5:0x3dcb78402a326aeb!2m2!1d15.8681741!2d46.4183264!1m5!1m1!1s0x476f66b40280fd2b:0x6de6e41153399e1f!2m2!1d15.8679739!2d46.4221696!3e2?hl=en-US

Возвышается надо всем Птуйский град – замок 12-го века, и именно с него началась наша прогулка по древнему городу. У подножия града на улице Raičeva обнаружилась вместительная и бесплатная парковка, где оставили машину, и полезли вверх на холм. В недра замка заходить не планировали, хотя он считается чуть ли не самым посещаемым музеем Словении. Просто хотели взглянуть на город и окрестности с высоты.



С верхней широкой террасы просторы раскрывались на все 360 градусов. Птуй вносил красный цвет в оттенки пейзажа: практически все крыши городских домов были покрыты яркой черепицей. Даже купол башни при церкви Св. Георгия (Cerkev Svetega Jurija, 16 век) и тот был красным.



Река Драва удивила течением. Она походила не на спокойную равнинную реку, а на горный поток, с бешеной скоростью несущийся в сторону водохранилища. Вернее, его называют «Птуйское озеро» - крупнейшее в Словении, созданное почти четыре десятилетия назад плотиной на Драве.

[Geofox]

Кстати, не стоит надевать каблуки во время прогулки. И мостовая в замке, и дорога вниз в центр города – это всё булыжник. Большой, симпатичный, местами разноцветный, но булыжник.



До центра идти минут 10, ориентируясь на знаки “Mesto” (“City”) и Grajska ulica.



Эта Градская улица настолько атмосферна, что вполне можно представить себя гуляющим здесь где-нибудь в 16-м веке.

[Geofox]

Между домами виднелись арки-распорки. С подобными элементами архитектуры мы уже встречались на юге Испании, в белоснежном городке Аркос-де-ла-Фронтера, где арки служили защитой от землетрясений.



Может быть здесь та же цель – Словению трясет чуть ли не ежедневно, но 99% этих толчков и трясений проходит незаметно.



Вынырнув из глубин Градской улицы, буквально сразу оказались в центре Птуя, на старинной площади Slovenski trg. «Площадь», конечно, громко сказано. Больше всего она походила на небольшое пространство треугольной формы, в центре которого возвышалось что-то вроде надгробной плиты, высотой метров пять.

[Geofox]

Это был Орфеев монумент (Orfejev spomenik) – артефакт из белого мрамора, оставшийся с древнеримских времен. Изначально он и был надгробным камнем над могилой птуйского мэра Марка Валерьевича Верусова (Marcus Valerius Verus).



А в Средние века плиту стали использовать в качестве позорного столба: вбили железные кольца и привязывали к ним преступников. Украшают монумент сцены из мифа об Орфее, играющем на лире, и страдающем о своей возлюбленной Эвридике. Отсюда и название всего камня.



Улицы Птуя утопали в цветах. Корзины с пышными цветами украшали тротуары, фасады домов, и даже дорожные знаки. Благодаря этому, маленький и компактный Птуй становился совсем кукольным, уютным, и очень домашним. Способствовал этому впечатлению и подвернувшийся по пути винный погреб Ptujska Klet.

[Geofox]

Мало кто знает, но несмотря на довольно скромные объемы производства, большая часть вин Словении относится к категории качественных (марочных), а лучшие «винтажи» распределяются по предварительной записи. Словения располагается на тех же широтах, что и французский винодельческий регион Бордо, и производит около 500 тысяч гектолитров белого вина в год (85% от общего количества).



Особенно выделяют вино “Pullus Halozan” – вероятно, первое вино в литровой бутылке, выигравшее золотую медаль. В его основу входят все типичные сорта винограда с холмов Holoze, где расположены виноградники Птуйского винного погреба. Вино настолько популярно, что присутствует чуть ли не в ежедневном меню многих словенских семей, не говоря уже о кафе и ресторанах. В год продается около миллиона бутылок, а с 2017 года “Holozan” стал доступен и в США (check your local Spec’s). Здесь оно приобрело репутацию «самого опасного вина в мире». Почему? Невозможно остановиться А вы попробуйте!



Добавив к покупкам еще местный рислинг – Laški rizling, отправились к берегу Дравы. Прямо из центра Птуя через реку перекинут пешеходный мост. Раньше он являлся главной дорогой в город, которую использовали торговцы, ремесленники и путешественники.

[Geofox]

Перейдя мост, можно взглянуть на Птуй с противоположного берега, и оценить его масштаб уже не с высоты смотровой площадки, а прямо «в лоб». Под ногами бодрячком неслись воды Дравы. Очень активная река! Название её впервые упомянул Плиний, как «дравус», т.е. «бежит, течет». Да, мало что поменялось со времен Древнего Рима.



Слева от моста мы приметили красивую террасу, нависающую над водой, и решили проверить место. Это оказался ресторан “Gostilna Ribič”, со специализацией на морепродуктах, которые по-словенски читались как «морская хрень». «Морской хрени просим!» Официант порекомендовал рыбную тарелку на двоих, что стоило недёшево (40 евро), но нас было трое (ребенок тоже поклевал всякого-разного), и качество оказалось отменное.



Две рыбины – зубатка и дорада, мидии в бульоне, лангустины, креветки, осьминоги и кальмарные кольца, плюс запеченные овощи, и всё, можно не есть до следующего дня. Отличное место (обязательно сесть на террасе!); официанты вежливые, любезные, говорят по-английски и немного по-русски; стоит рекомендовать.

Фасад Доминиканского монастыря на Музейной площади:


По просторной улице Prešernova, широкой дугой огибающей холм с замком, мы вернулись к парковке, забрали машину, и взяли курс на хорватскую границу, где с той стороны была забронирована гостиница.