Предисловие.
Это – наше пятое путешествие по Пиренеям. Почему опять в Пиренеи? - возможно, спросите вы... Просто, по нашему глубокому убеждению, такого сочетания безумно красивой природы и безумно вкусного вина и еды больше не встретишь нигде. После прошлогодней десятидневной прогулки нам хотелось еще раз посетить несколько наиболее понравившихся локаций, но также и посмотреть новые места.
Переход из Франции в Испанию через Breche de Roland зацепил, и мы* решили условно оттолкнуться именно от этой точки, а потом пройти участок GR11 (GR расшифровывается как Grand Randonnee) по Испании, но не в сторону Атлантики, как в прошлом году, а в противоположном направлении, и посетить знаменитую долину Pineta в парке Ordesa e Monte Perdido. Посередине нашего отпуска удачно вклинилась встреча с друзьями, которые согласились проехать 7 часов в одну сторону, чтобы вместе выпить и оценить красоты Пиренеев. Таким образом, наш Пиренейский поход разделился на две половинки - начинаем в Gavarnie, уходим в Испанию через Breche de Roland, идем участок GR11 от Goriz до Viados, возвращаемся во Францию, отдыхаем и общаемся с друзьями, идем на второй круг.
В качестве второй части было запланировано добраться до Fabreges, подняться на кабинках, проехать на туристическом поезде до lac d’Artouste, пройти участок HRP (Haute Route Pyrenees) аж с четырьмя переходами через границу (два раза в Испанию и два раза обратно во Францию) и в итоге спуститься в Cauterets. От Москвы добирались на Turkish Airlines Москва - Стамбул - Тулуза, подстыковка туда 8 часов, обратно и вовсе 14, но все равно лучше, чем лететь через Париж.
* Мы - семейная пара, 55 и 56 лет.
22 июля, день 0.
Полдень – мы в Тулузе, а поезд до Лурда отправляется только в полчетвертого – таким образом, у нас вполне достаточно времени на шопинг и ланч. Из аэропорта берем такси прямо до Декатлона, в центре города, недалеко от вокзала. В Декатлоне покупаем газ, в супермаркете неподалеку – еду. Обедаем в кафешке на площади – в борьбе с гигантским десертом время проходит незаметно – и топаем на вокзал. Поезд прибывает в Лурд в 17:30, там у нас уже заказано такси до Гаварни, это примерно час, 140 евро, водителя мы знаем еще с прошлого года. С ночевкой у нас интрига – дело в том, что когда мы занялись планированием маршрута, в Gavarnie мест уже не было ни в отелях, ни в кемпингах. Поэтому мы направляемся в Chalet la Grange de Holle - это рефьюдж, а как правило, рядом с рефьюджем можно поставить палатку.
Все же, на 100% мы не уверены, слишком уж популярное место. Выясняется, что можно ставиться, и это стоит 13 евро. Рефьюдж забит до отказа, мы втыкаем палатку между еще двумя. Хорошо, что у нас уже есть газ и еда, которую купили в Тулузе. Ужинаем и заваливаемся спать.
23 июля, день 1.
От Gavarnie до Refuge des Sarradets 9.66 км, подъем 1312 м, спуск 219 м.
Год назад мы шли этот участок по так называемой Echelle (лестнице) des Sarradets, очень крутой подъем, да еще под грозой и градом - опыт, который не хотелось бы повторять. В этом году обнаружилось, что есть путь поприятнее, с более плавным набором высоты. Вышли в 9. Вообще, в этом году наши выходы сместились в раннюю сторону примерно на час, по опыту прошлого года это правильно, большинство подъема приходится на утреннюю прохладу, и больше шансов успеть встать до начала грозы или шторма, если что-то такое происходит, то после обеда как правило. Для начала спускаемся в деревню Гаварни и докупаем еды, следующий магазин планируется через 4 дня.
Первые два-три километра трейл идет параллельно с обзорной круговой тропой на водопады Гаварни, поэтому вместе с нами топает толпа народу. Потом они все отворачивают налево вниз, и мы фактически остаемся одни. Поначалу мы плавно идем траверсом вдоль склона, перебираемся через ручей, лавируем между коровами. Тут наша тропа неминуемо устремляется вверх, надо же ей набирать те самые обещанные 1300 метров подъема. Где-то за километр от refuge тропа сливается с трейлом, который идет от парковки у Col des Tentes, и по которому заходит большинство народу, чтобы посмотреть на Breche de Roland. Уже после слияния встречается единственное не очень комфортное на всем участке место - переправа через ручей с крутым уклоном, в сырую погоду тут должно быть неприятно идти.
Заходим на перевал Col des Sarradets (#1, 2590 м), оттуда буквально 200–300 метров до refuge des Sarradets, который, кстати, сменил название на Refuge Breche de Roland. Поскольку пришли мы достаточно рано, заказываем себе ужин в refuge за 21 евро с носа. Выбрали хорошее место для палатки, поставились. 1300 метров подъёма оказалось недостаточно, поэтому мы решили еще до ужина прогуляться до Breche и обратно (еще 200 метров перепада).
Устроили фотосессию Breche и окрестностей, чтобы завтра не тормозить на этом месте. Идея оказалась хорошей, потому что под вечер мы были на Breche одни, а место популярное. Вернулись к ужину, он был просто невероятным, свинина с ананасами - это в месте, куда продукты завозят вертолетом! Ночью спали не очень хорошо- видимо сказался резкий подъем, да еще мешало спать световое шоу - где-то вдалеке была гроза, но до нас она не добралась. Ночью была необычная картинка - звездное небо со вспышками зарниц.
24 июля, день 2.
От Refuge des Sarradets до Fuen Blanca 12.59 км, подъем 545 м, спуск 1454 м.
Первая половина сегодняшнего ходового дня - повторение прошлогоднего участка Refuge des Sarradets - Refugio Goriz через Breche de Roland (наш перевал #2, самый высокий из всех, 2807 м). Одновременно с перевалом пересекается граница Франция - Испания. От Breche тропа (а местами ее отсутствие) ведет еще через два невысоких перевала - Cuello de Millaris (#3, 2497 м) и Collado del Descargador (#4, 2457 м). У Refugio Goriz выходим на GR11, но в отличие от прошлого года, поворачиваем не направо в сторону Ordesa, а налево, к Pineta, мы там еще не были. Все описания говорят, что участок Goriz - Pineta - самый сложный на GR11, с общим спуском на больше чем 1800 метров, поэтому идея - разбить его на две части и переночевать в серединке, в месте под названием Fuen Blanca. Поднимаемся на четвертый за сегодня перевал - Collado Superior de Goriz (#5, 2343 м), без особенных проблем.
А дальше самый сложный участок GR11 начинает показывать свой характер. Спуск местами очень неприятный, где-то натянут трос, а где-то нет, местами приходится откровенно сползать на заду. Зато ущелье красивейшее, поросшее низкими соснами и каким-то цветущим очень колючим растением.
Цветы у колючки желтые, что придает всему ущелью немного «осенний» вид. Спускаемся к Fuen Blanca - месту, где два ущелья «сливаются» в одно, а сверху, из стенки, из ниоткуда, водопадом стекает ручей - тот самый Fuen Blanca. Понимаем, что набрели на локальный рай - место у реки с чистейшей водой, которая местами образует ванночки для купания, а народу - всего четыре или пять палаток.
Поставились на плоском камне у самой речки, с видом на водопад. По нашему рейтингу стоянок эта заняла твердое первое место, которое так за ней и осталось. Примечание - от Collado Superior de Goriz до следующего перевала Collado de Anisclo можно добраться по альтернативной тропе Faja de las Olas, экономя время, расстояние и набор/потерю высоты, но, во-первых, этот вариант проходит где-то над обрывами и вообще стремный, а во-вторых, в этом случае Fuen Blanca и все красивые места остаются далеко внизу.
25 июля, день 3.
От Fuen Blanca до Llanos de la Larri 11.67 км, подъем 1267 м, спуск 1358 м.
Обидно уходить рано с такой хорошей стоянки, но сегодня нам обещают какой-то особенно злобный спуск в Пинету, потеря 1200 метров на расстоянии 2.5 км. Но для начала надо забраться на перевал - Collado de Anisclo (#6, 2440 м).
Подъем идет вдоль ручья и состоит из серии террас с водопадами, один живописнее другого, идем мимо полян с ирисами (которые мы уже устали фотографировать) и эдельвейсами (вот их мы в первый раз наконец-то увидели).
Основное правило здешних мест - если подъем плавный и приятный, то на спуске вы огребете все недостающие трудности. Обратное тоже верно, есть и третий вариант - сочетание сложного подъема и такого же спуска, четвертого не дано. Все к тому, что после перевала начался долгий и муторный спуск в долину Пинеты.
После входа в лес где-то на высоте 2000 метров есть 4 участка, которые приходится преодолевать в стиле Горлума или просто на попе, а так ничего сложного, но очень уж долго. Кстати, перед самым входом в лес есть фонтанчик с питьевой водой, очень вкусной. Сегодня у нас нет определенности с местом ночёвки, мы спускаемся к Refugio de Pineta, но что-то нам там не нравится, стоит у дороги, куча народу, которые приехали на машинах и пьют пиво, фу. Через пару километров в направлении нашего движения есть отель Parador de Bielsa, но там нет свободных мест. Поэтому проходим еще около двух километров по GR11 до места с названием Llanos de la Larri. Оно находится уже вне границ национального парка, поэтому ночевать там точно можно. Фактически, это пастбище, но с шикарным 360 видом на окрестные горы, в том числе на Monte Perdido и ледник под ней.
У места с прекрасным обзором всегда есть обратная сторона - оно открыто всем ветрам. Поэтому ночью было полное ощущение, что наша палатка вот-вот улетит вместе с нами, но она в очередной раз выдержала. Примечание по поводу ночевок - в парке Ordesa e Monte Perdido в разных секторах действуют разные правила, надо читать внимательно. Так, в секторе Ordesa можно ночевать в палатке только возле Refugio Goriz, а вот в секторе Anisclo - в любом месте выше 1650 метров, Fuen Blanca подходит под это условие. А в парке Possets e Maladeta бивуак разрешен только выше 2000 метров, но об этом позже.
26 июля, день 4.
От Llanos de la Larri до Bielsa 20.84 км, подъем 883 м, спуск 1410 м.
От нашей пастбищной стоянки поднимаемся вверх по красивой лесной тропе. Через некоторое время выходим на очередное пастбище, пару раз пересекаем грунтовую дорогу.
И тут мимо нас и мимо пасущихся коров на достаточно близком расстоянии проносится целое стадо оленей. Обалдеваем от этого зрелища, но успеваем сфотографировать и заснять видео.
С питьевой водой сегодня не здорово, на карте обозначен источник, но на деле он оказался скорее поилкой для скота, на всякий случай мы набрали одну бутылку в качестве резерва, но пить в итоге не стали. Кстати, в среднем мы тащили с собой от трех до четырёх литров воды на двоих, в случае, когда источник был сомнительный, воду кипятили.
Тропа идет дальше мимо живописного гребня, поросшего лесом, похожего на спину спящего ящера, а потом забирает налево и поднимается на перевал Collado de Pietramula (#7, 2150 м), дальше вниз, через пару километров пересекает реку и сливается с грунтовкой. Оставшуюся часть пути до Parzan мы топаем по дороге, сначала по грунтовой, а потом после Chisagues переходящей в асфальтовую, но после вчерашних злобных подъемов и спусков мы и не против комфортного трекинга, тем более что вокруг по-прежнему сплошные красоты. Изначально планировалась ночёвка в гостинице в Parzan, а с утра закупка продуктов в супермаркете. Через Booking заказать гостиницу в Parzan не вышло, поэтому мы заказали гестхаус Casa Raspa в Bielsa, которая находится примерно в 3.5 км от Parzan, но нам не по пути, и это добавляло бы лишних 7 км к маршруту, причем по автодороге. Спустившись в Parzan, мы решили все-таки попытать удачу и найти жильё, но оказалось, что Booking прав, гостиница здесь только одна, мест нет, и придется нам таки брести до Bielsa. Шли по обочине A-138, которая соединяет Францию и Испанию и знаменита своим трехкилометровым туннелем на высоте более 1800 метров. Ну нам пока от границы в другую сторону. Ключи от номера в Casa Raspa надо было подбирать на центральной площади Bielsa, в отеле Monte Perdido. На всякий случай мы спросили, нет ли там свободных номеров - нам повезло, один номер был свободен, и мы решили, что сегодня переночуем с комфортом. Отменили номер в Casa Raspa, и они любезно согласились вернуть нам оплату. Там же на площади оказался супермаркет, где мы купили продукты на следующие два дня.
27 июля, день 5.
От Bielsa до Refugio de Tabernes 21.17 км, подъем 1548 м, спуск 1010 м.
Еще накануне договариваемся о трансфере от Bielsa до поворота на Lago de Urdiceto (это больше 4 км по дороге, по которой мы вчера шли сюда). Такси приезжает в 8:20, что оставляет нам примерно 15 минут на завтрак, который открывается ровно в восемь. Приходится быстро запихивать в себя разные вкусности. Парнишка - уругваец на вэне за 15 евро закидывает нас к началу трейла. Собственно, трейл - это пока опять грунтовая дорога в красивом хвойном лесу. Мимо периодически проезжает народ на 4х4 в сторону lago de Urdiceto. Набор высоты сегодня большой, но плавный, и поутру дается легко. Проходим мимо drinking fountain (труба торчит из скалки слева), набираем воды, по вкусу отличная. Грунтовка выходит из леса, от нее отделяется тропа, которая идет мимо ГЭС и резервуара (кстати, они ухитрились построить электростанцию, которая отлично вписывается в пейзаж).
Дальше опять немного по грунтовке, а потом тропа уходит на перевал Passo de los Caballos (#8, 2350 м). Отсюда можно дойти до того самого lago de Urdiceto, но нам оно не надо, поэтому немного спускаемся дальше по тропе и устраиваем основательный отдых и ланч в суперкрасивом месте на камушках. Потом - вниз, через ручьи красновато - рыжего цвета из-за большого содержания железа, а под ногами у нас сплошная железная руда, очевидно. Из одного такого ручья попытались набрать воды, но пить не смогли, содержание железа 200%.
Спускаемся сквозь симпатичные сосновые рощицы, которыми поросли склоны. Красиво, но жарковато, к вечеру обещают грозу.
Наша цель сегодня - Campamiento de Virgen Blanca. Вообще, этот участок GR11 оканчивается у Refugio Viadós, но нам надо свернуть налево на 1.5 км раньше, в сторону испано-французской границы, а поворот как раз у того самого Campamiento. Вот тут наш хайк становится более увлекательным, мы обнаруживаем, что Campamiento абсолютно вымершее, а за км до него - объявления о том, что мы на территории национального парка Possets - Maladeta, и бивуак разрешен только выше 2000 метров. Хорошо, но мы то на 1500. Можно, конечно, дойти до Refugio Viadós, но это означает завтра идти в обратную сторону еще полтора км, лень. Видим указатель в сторону Refugio de Tabernes (указателю явно уже не один десяток лет). Нам по идее именно в эту сторону и надо. Общаемся с народом, который только оттуда спустился. На смеси испанского и английского выясняем, что да, есть рефьюдж, идти минут 40, но он не обслуживается, но спать там можно, но народу в нем уже полно, но есть место где поставить палатку, но по правилам этого делать нельзя, но одна палатка уже стоит, но сегодня обещают шторм, но мы в курсе… Через минут 40 обнаруживаем, что все так и есть. Стоит там хижина, по уши забитая народом. Так как туда подходит грунтовка, там стоит несколько машин и одна палатка. Ставим вторую, нашу. Со всех сторон надвигаются тучи, думаем, не искупаться ли, но понимаем, что уже не успеем. Успеваем только набрать воды и приготовить ужин, залезаем в палатку, начинается обычное Пиренейское шоу с грозой и ливнем. Мы уже совсем было расслабились, но в перерыве между двумя сериями ливня прямо к нашей палатке подкатила машина и суровый голос сказал что-то вроде “Ola! No puedes acampar aqui”. Носотрос, конечно, знали, что тут нельзя ставить палатку, но в грозу других вариантов не было, да и кто мог бы подумать, что в 9 вечера и в такую погоду кто-то припрется проверять. Тем не менее, сеньор был так любезен, что разрешил переждать дождь и уже потом сворачиваться. Почувствовав себя настоящими бомжами, мы стали ждать, когда кончится дождь. Вместо этого он усилился, потом еще град пошел, крупный такой. Мы решили, что сеньор все-таки вернулся к своей риохе, и мы можем тут просидеть до утра, но поставили будильник на 6 часов, чтобы быстренько собраться и избежать второй серии объяснений с сеньором.
28 июля, день 6.
От Refugio Tabernes до Rioumajou 13.47 км, подъем 869 м, спуск 1050 м.
Встали еще в сумерках, быстренько собрали вещи и свернули мокрую вдрызг палатку. После этого, когда уже никто бы не смог докопаться до нашего illegal bivouac, сварили кофе и сели завтракать, а в 8 утра уже вышли, это наш рекорд.
Сегодня мы уходим из Испании обратно во Францию через перевал Puerto de la Madera (#9, 2525м). Подробного описания этого участка мы не нашли, с испанской стороны встречаются указатели, но все какие-то старые и затертые. Тем не менее, до перевала тропа очень приличная - за исключением одного места, где явно когда-то была натянута веревка, а сейчас только крюк остался. Вокруг ни одной живой души, помимо девчонки-хайкерши, которая нас обогнала, но потом быстренько развернулась назад. Да еще вдалеке на перевале видим несколько человек, только это не наш перевал, наш правее.
Вот и он, перевал, даже доисторическая табличка есть.
От него идет тропа налево по хребту, а наша спускается траверсом через сыпуху, тоже налево. Все бы ничего, но мы обнаруживаем, что в паре мест участки этой тропы просто уехали вниз - то ли дождями размыло, то ли просто осыпались. Без рюкзаков проблем бы не было, а с рюкзаками неприятно, но проползли. Похоже, что от Puerto de la Madera лучше идти налево по хребту до соседнего окна и там уже спускаться, но это только предположение. Под самым перевалом набираем воды из ручья, камни тут такие же железистые, но вода еще не успела вобрать в себя всю эту ржавчину и на вкус вполне хороша. Спускаемся до относительно ровного места, отдыхаем и идем вниз к Rioumajou. Тут мы наконец встречаемся с прогулочным трейлом из рефьюджа, и жизнь налаживается. Случайно ошибаемся тропой, проходим всего метров 20 и обнаруживаем, что неправы, и одновременно видим, что склоны в лесу усыпаны лисичками. Крепкими, аппетитными! Поскольку ни сковородки, ни масла с собой нет, вздыхаем и возвращаемся на основную тропу. Благодаря нашему раннему выходу, примерно в полчетвертого мы уже у refuge Rioumajou. Для бивуака тут огорожено место размером с футбольное поле, но ограда не помешала стаду коров с пастухом и овчаркой продефилировать прямо сквозь бивуачную зону. Мы выбрали симпатичный угол, поставили палатку, искупались в речке и пошли в рефьюдж пить холодное белое вино с черничным пирогом.
Отличное завершение спортивного дня!
29 июля, день 7.
От Rioumajou до Saint-Lary-Soulan 16.8 км, подъем 236 м, спуск 962 м.
Сегодня наша цель - деревня Saint-Lary-Soulan, где мы должны встретиться с друзьями. Они на арендованной машине, они нас подберут, и мы вместе поедем прохлаждаться в Cauterets. От Rioumajou топаем примерно 12 км до Tramezaigues - сначала по грунтовке, а потом по узкой асфальтовой дороге. Суббота, поэтому навстречу куча народу - как пешком, так и на машинах, все в тот самый Rioumajou, из которого мы только что ушли. Отличное место, и похоже, что популярное. Tramezaigues оказывается очаровательной горной деревушкой с замком 12 века, с красивой церковью, весь в цветах.
Еще 4 км приходится плестись по обочине автодороги - неприятно, но недолго. Надеемся на ланч в Saint-Lary - для этого желательно туда попасть до полвторого, потому что у местных кафешек есть плохая привычка закрываться в два часа дня и уже до вечера. Но в самом центре Saint-Lary находим волшебное место, которое и не собирается закрываться - называется Mumu, и там дают потрясающие bagels и блины. В итоге сидим там больше трех часов, пока наши друзья пробираются к нам по субботним пробкам. Ура! Они наконец-то к нам приехали! Но выбраться из Saint-Lary тоже непросто, оказывается, что именно в этом районе и именно сегодня проходит очередной этап Tour de France, и из-за этого часть дорог перекрыта. По счастью, уже вечер, мероприятие закончилось, дороги открываются, и мы благополучно доезжаем до Cauterets, селимся в гостиницу и даже успеваем сходить поужинать. Hotel de Lys - отличный вариант в Cauterets - студия за 109 евро (полотенца отдельно) или комната вместе с полотенцами за 114. Балкончик, вид на горы, много шкафов, холодильник, сушилка, все продумано и удобно.
30 июля, выходной в Cauterets.
Прекрасный пикник на озере lac de Gaube, прохладно и облачно, но трое из четверых все-таки искупались. Обратно прокатились на канатке до Pont d’Espagne. Отдых продолжился двухчасовым отмоканием в Les Bains du Rocher (19 евро с человека, если нет тапочек и полотенца - можно взять за небольшую плату).
31 июля, день 8.
От Fabreges до Refuge d’Arremoulit 12.83 км, подъем 1265 м, спуск 250 м.
Сегодня у нас сложная логистика - сначала друзья везут нас до Лурда, дальше они уезжают в сторону Нима и Ниццы, а мы отправляемся обратно в Пиренеи. На вокзале Лурда нас встречает наш старый знакомый-водитель и везет в Fabreges до станции le petit train d’Artouste. Идея - подняться на кабинках и проехать на поезде до lac d’Artouste, чтобы уже сегодня к вечеру добраться до Испании, до Refugio de Respomuso. Мы этим приемом уже пользовались в прошлом году, только в обратную сторону. Билеты на поезд вроде как можно купить на сайте, но у нас не получилось, хотя пытались несколько раз, все время что-то сбоило. Мы легкомысленно решили, что часа в два дня точно сможем уехать, но не тут-то было. Когда мы подошли к кассам, билеты остались только на последнюю поездку, на 16:30. Решили, что торчать здесь еще больше трех часов мы не хотим, и не пройтись ли нам пешочком. До Respomuso нам, похоже, сегодня не дойти, ну переночуем возле refuge d’Arremoulit, он ближе, еще до пересечения границы. Как результат мы получили очередную прогулку вдоль дороги, примерно пять км до отворота тропы в сторону перевала Col d’Arrious (#10, 2259 м). Возле начала тропы видим указатель на Refuge d’Arremoulit с пометкой, что он закрыт на реконструкцию - еще один сюрприз. Подъем сегодня дается, похоже, тяжелее обычного, потому что идем в самое жаркое время, три-четыре часа дня.
После перевала немного спускаемся и сливаемся с тропой от lac d’Artouste - ура, мы свели задачу к предыдущей. Очевидно, что в результате замены поезда в 16:30 на пешую прогулку никакого выигрыша по времени мы не получили, ну только разве моральное удовлетворение и еще один перевал в нашу коллекцию.
К refuge d’Arremoulit подходим с некоторым содроганием - боимся увидеть, что все озеро огорожено и уставлено знаками, запрещающими ночевку. К счастью, ничего подобного. Реновация идет, но очень компактно, видим один желтый экскаватор (интересно, как его туда затащили, тоже вертолетом?), сам рефьюдж огорожен, но вокруг озера стоят палатки, немного, но все же. Проходим немного вдоль озера, вся стройка благополучно пропадает из виду. И ура! Место, на котором мы стояли в прошлом году, свободно! Купаемся в озере, ужинаем.
Сегодня один из самых тихих вечеров, озеро абсолютно гладкое, сидим и любуемся отражениями гор, которые меняют цвет по мере захода солнца.
Вот это и есть трекинг для гурманов.
1 августа, день 9.
От Refuge d’Arremoulit до Refugio Respomuso 8.22 км, подъем 415 м, спуск 559 м.
Сегодняшний день - повторение нашего прошлогоднего участка, но в обратную сторону. Поэтому мы уже знаем, чего нам сегодня ожидать.
За одну ходку поднимаемся на перевал Col d’Arremoulit (#11, 2448 м) и спускаемся к озеру Ibon de Arriel Alto - мы снова в Испании.
Спуск с перевала достаточно крутой, но короткий, а дальше тропа петляет между многочисленными озерами Arriel и заворачивает налево в сторону озера Respomuso. Совершенно неожиданно небо затягивает облаками, начинается мелкий дождик. Мы у рефьюджа, время совсем детское, полвторого, думаем, что нам делать дальше. Спрашиваем прогноз - на сегодня и завтра обещают хорошую погоду. Ну и дождь прекратился, тучи куда-то делись. Размышляем, не пойти ли следующий участок, опять через границу, до Refuge Wallon Marcadau. Но, во-первых, это еще перевал, и достаточно высокий. А во-вторых, очень не хочется пропускать ночевку на Respomuso - это еще с прошлого года одно из любимых мест. Решаем, что спешить некуда, обедаем в рефьюдже (вкусный супчик и фрикадельки с макаронами), идем еще минут 15 до соседнего озерка, где мы стояли в прошлом году (Ibon de las Ranas). Дальше - купание - часовая прогулка (разведка) в сторону завтрашнего перевала и обратно - еще купание - ужин.
Respomuso - одно из самых красивых мест, которые нам встречались, окружено со всех сторон горами почти идеальной пирамидальной формы.
2 августа, день 10.
От Refugio Respomuso до Refuge Wallon 9.03 км, подъем 573 м, спуск 847 м.
С утра собираемся и топаем в сторону перевала Col de la Fache (#12, 2664 м). Позже мы осознали, что большая часть второй половинки нашего хайка относится к HRP (Haute Route Pyrenees) - это аналог GR10 и GR11, но более высокогорный, менее окультуренный и местами почти не размеченный. Вот и на сегодняшнем участке нам встретился только полустертый указатель, дальше тропа хорошо читалась, но разметки не было, только турики.
С седловины перевала можно забраться на вершину Grande Fache (3005 м). Мы опять на границе Испании и Франции, впереди у нас видится массив Vignemale, а сзади вдалеке Pic du Midi d’Ossau.
Подъем на перевал достаточно крутой и спортивный, спуск гораздо более плавный, но и более длительный. Примерно в три дня мы у refuge Wallon. Это очень масштабное сооружение аж на 118 спальных мест (не считая таких, как мы, бивуакеров) - народу много благодаря тому, что до него легко дойти от парковки на Pont d’Espagne.
Жара и совершенно безоблачное небо - для второй половины дня это не характерно - похоже, погода меняется. И действительно, часам к шести вечера на нас начинают наползать облака, причем со всех сторон одновременно.
Холодает. За ужином мы уже постукиваем зубами, но в палатку залезать не хочется, от вида курящихся гор невозможно оторваться. По поводу завтрашних планов - решим завтра - либо пойдем дальше еще через два перевала, либо скромно сползем вниз к Pont d’Espagne и Cauterets.
3 августа, день 11.
От Refuge Wallon до Pont d’Espagne 17.94 км, подъем 939 м, спуск 1337 м.
Еще вчера мы решили, что ранний подъем бесполезен. Выползаем наружу в семь утра, палатка вся мокрая, сквозь туман виднеются очертания рефьюджа. Народ вокруг нас хмуро и сосредоточенно пакуется и собирается куда-то идти. Завтракаем, обсуждаем планы, и наш авантюризм берет над нами верх. Действительно, сегодняшний участок - один из самых интересных - он включает в себя переход через перевал Col d’Arratille (#13, 2528 м), короткий траверс и заключительный перевал Col des Mullets (#14, 2591 м), при этом промежуток между двумя перевалами относится к территории Испании, то есть мы должны в один день дважды пересечь границу. Надежды на красивые виды сегодня туманны, как и погода, но по крайней мере, вроде как точно не должно быть ни грозы, ни шторма. Выходим. Туман придает пейзажу ощущение полной нереальности - сосны, камни, ручьи и водопады в дымке.
Кстати, спустя где-то 1.5 км от refuge Wallon в направлении Col d’Arratille отличные места для стоянок, и народ там ночевал, мы видели. Проходим мимо озера Lac d’Arratille, его почти не видно. Но при этом народ, который движется нам навстречу, радостно сообщает, что в Испании солнышко. И действительно, по мере набора высоты и приближения к границе в облаках начинают появляться дырки.
Подъем на перевал как обычно, спортивный, но того стоит - над Испанией безоблачное небо (по крайней мере, над тем кусочком, который мы видим), а прямо перед нами во всей красе Grand Vignemale.
Траверсим по солнечной Испании - действительно, ни облачка и жара, но видно, как за следующим перевалом опять клубятся облака. Сверху хорошо видна тропа, которая уходит на юг, в сторону Bucharuelo - мы там в прошлом году были.
Поднимаемся на Col des Mullets - подъем короткий, так как потеря высоты была незначительной. Спуск с перевала оказывается неожиданно простым, местами даже ступеньки, и мы гадаем, откуда они тут взялись, и приходим к выводу, что это в былые времена трудились местные пограничники, которых надо было чем-то озадачить. Подходим к refuge des Oulettes de Gaube - еще одно наше культовое место, с видом на ледник Vignemale – по первоначальному плану мы тут должны были заночевать, но тогда мы завтра можем не успеть на автобус, поэтому – мимо. Тем более, что ледника не видно, он в облаке. Устраиваем отдых, кипятим чаек. А заодно приходим к выводу, что ночевка на природе сегодня не будет особенно приятной, поэтому лучше добраться до Cauterets и переночевать в гостинице. Время – 16 часов, а до Cauterets – тоже 16, но километров. Зато здесь уже начинается участок GR10, и достаточно комфортный, можно идти с хорошей скоростью. К 7-ми часам вечера мы добираемся до Pont d’Espagne – отсюда в Cauterets ходят автобусы, последний уходит в 19:00, и мы приходим как раз вовремя, чтобы увидеть хвост уезжающего автобуса. Топать вечером вдоль дороги очень неохота, решаемся на автостоп – минут через 10 нас подбирает парочка на минивэне, в течение поездки приходится отчаянно напрягать мозги, чтобы поддерживать беседу по-французски, зато – voila! – мы в Cauterets, и без долгих раздумий идем в тот же Hotel de Lys, и там – ура! – есть свободные номера. Ужинаем в пиццерии на площади – столик на улице, мы в пуховиках и подмерзаем – похоже, в горах сегодня ниже нуля.
4 августа, отъезд.
Как и ожидалось, погода не очень – с утра плотный дождь, ну нам только хорошо, не так жалко уезжать. По Cauterets бродят толпы туристов – по горам сегодня ходить некомфортно, поэтому все ходят по магазинам. В 13:50 садимся в автобус и за 2 евро с носа едем в Лурд. Автобус номер 965, а расписание лучше уточнять, в разные дни оно разное. В Лурде примерно полтора часа ждем поезда, дальше – в Тулузу, вкусный ужин, ночевка в отельчике Raimond IV (выбрали исключительно из-за названия), утром на следующий день – такси в аэропорт – перелет в Стамбул – ночь в Стамбуле – полет в Москву. Все!
Послесловие.
В заключение несколько слов о нашем снаряжении и о нашей философии трекинга. У большинства людей, которых мы встречаем на тропе, рюкзаки меньше и легче, чем у нас (наши - это Osprey 65 литров и Lowe Alpine 80 литров). Очень многие идут от приюта до приюта - а это минус палатка, спальники, коврики, да и еды можно меньше тащить. Мы условно разделили всех туристов, которые бродят по Пиренеям, на рефьюджераторов (те, кто ночует в рефьюджах), радиаторов (кто ходит в радиалки) и бивуякеров (это типа мы). Боязнь больших рюкзаков - это что-то из области психологии, мы часто видим народ с 40-литровыми рюкзачками, к которым подвешены палатка, коврик, кружки-миски, тапочки и еще незнамо что - этакий человек-оркестр. На наш взгляд, лучше честно взять рюкзак побольше, и чтобы оттуда ничто не высовывалось и не цеплялось за ветки-сучья-камни. Внутри рюкзака вещи упакованы в один большой гермомешок, тонкий и легкий. Эта привычка осталась от водных походов, преимущество - никаких намокших вещей - даже если рюкзак падает в ручей, например. Палатка Hilleberg Anjan 3 - мы ей уже пели дифирамбы в прошлом году, в этом наше мнение не изменилось - это просто лучшая палатка из всех. Спальники пуховые - легкие, но довольно объемные. Дальше все как у всех - «слоеная» одежда, горелка (Jetboil - прекрасная вещь), еда - сухие ужины, мюсли на завтрак, дополняем вкуснейшим сыром, ветчиной и багетами, когда по пути случается магазин.
В пеших походах всегда приходится выбирать между скоростью и комфортом. В нашем случае стрелочка весов явно склоняется в сторону комфорта - ненамного, но тем не менее. Есть вещи, от которых не хочется отказываться - лучший тому пример - длиннофокусный объектив, который весит грамм 600 - ну а как же иначе фотографировать сурков и другую живность?
Ну и, наверно, главная особенность, которая появилась и усугубилась в последние годы – это нежелание следовать жесткому графику. Ведь вся идея таких вылазок в горы – максимальная свобода, пусть только на пару недель. Конечно же, мы планируем маршрут, но он может меняться в зависимости от обстоятельств, погоды или банальной лени. Для этого-то и приходится таскать с собой лишние килограммы палатки, спальников и другого «автономного» барахла, но это окупается моментами, когда, проходя мимо красивого места, мы не бежим дальше к плановой ночевке, а говорим – а давай-ка остановимся прямо здесь.
