Перу-Боливия-Бразилия-Аргентина-о.Пасхи-Куба: 48 дней с фото

[Zuzel]

Виракоча, а не мог бы ты привести тут стоимость всех перелетов и кем летал?

[Evgeny75]

To Виракоча
Нет в нац. парке на водопадах я не останавливался, слишком дорого( 400 долл.за ночь)!
Фотки попробую разместить, надо ещё освоить как их сюда загнать.

По бюджету поездки:
Перелеты:
Дубай-Сао Пауло- Дубай - за счет миль Эмирейтс (спец акция, нужно только 35000 миль для экон. класса) При посадке в самолет на оба рейса был пересажен в бизнес-класс, т.к. есть золотая карта Скайвордс, а у них негласное правило апгрейдить если есть своб. места.
Сао-Пауло- Сантьяго - Сао-Пауло - 600 долл.
Сантьяго - о.Пасхи - Сантьяго - 700 долл.
Сантьяго - Пунта-Аренас - Сантьяго - 257 долл.
Сао Пауло - Фоз Игуассу - Сао Пауло - 450 долл.
Цены на некоторые перелеты не низкие, но всё было состыковано с минимальными ожиданиями и дневными перелетами.

По отелям:
В Сантьяго - Best Western - 68 долл. за ночь (среднее качество, завтраки посредственные)
На о.Пасха - Manavai - 98 долл. за ночь (отель понравился, нах в рядом с почт. отделением и центр улицей)
В Пунта Аренасе - Cabo de Horn - 180 долл. за ночь (Лучший отель в городе)
В Пуэрто Наталес - Lodge Weskar - 98 долл. за ночь (нах. в 1 км от самого городка, на берегу озера. Отель простой, уютный, с камином, хорошие завтраки, в осн. используется для ночевки на один день для посещения нац. парка Торрес дель Пайн).
В Сантьяго - назване уже не помню, рядом с Музеем колониального исскуства, что нах. в церкви - 125 долл. за ночь
В Фоз Игуассу - Mercure International - 125 долл. за ночь (лучший отель в самом городе).
По визам:
Бразильская (делалась в Дубае) стоит 300 дирхам (2100 руб.)
Аргентинская (делалась в Фоз де Игуассу) - 54 реала (27 долл)
Чилийская - в Москве - 50 долл.

В итоге примерный бюджет за время путешествия с 5 по 23 декабря - с перелетами, проживанием, питанием (не самым дешевым но и не дорогим), экскурсиями, визами, трансферами - 5100 долл. Сувениры не включены. Все прошло очень ровно, без сбоев, при том что половина маршрута планировалось в самом Чили.

По экономии: сейчас, обдумывая маршрут, знаю, что можно было при тех же требованиях к отелям экономить на перелетах (особенно), размещениях в отелях, трансферах и экскурсиях процентов 30%.
Дорогим оказалось размещение в Пунта Аренасе, перелет СаоПауло - Фоз де Игуассу. Все остальное стоит того, что заплачено и я не стал бы менять ничего, если снова проехаться по такому маршруту.

С чилийской границей тебе повезло, но вообще-то это нарушение закона страны, лучше такого не допускать, последствия могут быть серьезные особенно с послед. получением визы. В Дубае например с этим очень строго!
В Сао Пауло при вылете из страны таможенники очень внимательно рассматривали мои штампы о пересечении границы в Фоз де Игуассу (посещал аргентинскую сторону). Дело в том, что выезд из и въезд в Бразилию в Фоз де Игуассу слабо контролируется бразильцами и нужно самому просить водителя автобуса остановить автобус, пойти к таможенникам и проставить штамп о пересечении границы. Автобус ждать не будет и приходится ждать след. и соотв. покупать билет на него.

[Владимир Блинков]

To Виракоча.......Дело в том, что выезд из и въезд в Бразилию в Фоз де Игуассу слабо контролируется бразильцами и нужно самому просить водителя автобуса остановить автобус, пойти к таможенникам и проставить штамп о пересечении границы. Автобус ждать не будет и приходится ждать след. и соотв. покупать билет на него.

Купил билет на бус, пошел ставить колотушку - бус ушел. Следующий как бог на душу положит сутки или 2-е. Бомжуй на переходе.
Может получиться походный вариант и как следствие надо иметь палатку про запас при переходе границы, при чём отмечу легальном переходе. Без штампа в документе ну ни как нельзя, проблемы неминуемо нагрянут.

[Виракоча]

Перу. Вопросы на которые нет ответов...


Перу по праву считается самой загадочной страной Южной Америки, ведь по количеству находящихся здесь археологических и культурных достопримечательностей ей нет равных на всем континенте. Отправляясь в эту далекую страну, многие уже представляют, что им предстоит увидеть, но даже не догадываются с какими противоречивыми загадками и парадоксами им предстоит столкнуться…

Прежде, чем начать этот рассказ, давайте немного вспомним историю. И быть может она сможет пролить хоть сколько-нибудь света на некоторые из вопросов, на которые современная наука пока не может (или не хочет) дать ответа.
Итак, мифы сообщают нам, что бог солнца Инти создал первого инку Манко Капака и его сестру на острове Солнца на озере Титикака. Бог приказал им идти и построить город там, где золотой посох, воткнутый в землю, исчезнет. Так образовался город Куско, колыбель цивилизации инков.

Но больше всего инки почитали другое божество, которому поклонялись все цивилизации, когда-либо существовавшие в долгой истории Перу. Его называли везде по разному: Виракоча, Уаракоча, Кон, Кон-Тики, Тунупа, Тупака, Илла и Таапак. Он был знатоком науки и волшебства, он владел ужасным оружием и пришел во время хаоса, чтобы установить порядок в мире. Испанский хронист записал легенду, которая в разных вариациях существует у всех народов Андского региона:

«…с юга внезапно появился белый человек высокого роста с властными манерами. Этот человек обладал огромной силой: он превращал холмы в долины, а из равнин делал громадные горы. Он заставлял потоки воды течь из скал…»

Легенды были единодушны и в описании внешности Виракочи. Хуан де Бетансос в XVI веке в своем «Своде преданий об инках» пересказал слышанные им легенды индейцев:

«он был бородатым человеком высокого роста, кожа его была бела, а тело худощаво. Облачен он был в белый плащ, доходивший ему до ступней…»

Самое удивительное, что майя и ацтеки точно так же описывали своих верховных божеств – Кецалькоатля и Кукулькана. И точно так же цивилизация инков погибла, приняв белых бородатых испанцев (конкистадоров Писарро) за полу божественных сородичей Виракочи, чье возвращение давно было обещано в пророчествах…

А теперь давайте поговорим о том, какие свидетельства этих легенд мы можем увидеть в этой стране.

Без сомнения, самым известным памятником Перу, который многие называют восьмым чудом света, является Мачу-Пикчу.



Мачу-Пикчу иногда называют “потерянным городом инков”. Он и был потерянным до самого начала XX века, пока его не обнаружил американский археолог и историк Ирам (Хайрем) Бингхэм. Это случилось в 1911 году. Долгое время о существовании «затерянного города инков» ходили только легенды. Никто не знал, есть ли он на самом деле – в испанских хрониках о нем не было ни единого упоминания. Никаких свидетельств не оставили и инки.

Легенда гласит, что на вершине горы жили две индейские семьи, охранявшие тайну "потерянного города". В одной из семей был ребенок. Однажды Бингхэм подарил мальчику-индейцу монетку в один соль, и тогда тот показал профессору дорогу к древним развалинам. Так всего за один соль (около 4 российских рублей) человечеству открылся потаенный город, видевший расцвет и закат цивилизации инков.





Несмотря на открытие Бингхэма, Мачу-Пикчу оставался труднодоступным еще почти 30 лет. До тех пор, пока археологическая экспедиция, работавшая здесь, не обнаружила Дорогу Инков, проложенную через долину к цитадели.
Этот древний, заповедный город лежит на 1 000 метров ниже древней столицы империи инков города Куско – на высоте около 2 700 метров над уровнем моря, в месте, отделенном от остального мира крутыми обрывами и глубокими пропастями (в некоторых местах высота более 700 метров), буквально пробитыми в скале рекой Урумбамбой.
Первое, что здесь поражает, - необыкновенная красота горного пейзажа. Кажется, что стоит только протянуть руку, и вот оно, небо!

Здесь так красиво, что захватывает дух и хочется кричать от восторга. И только потом замечаешь террасы совершенных пропорций и симметрии, Священную площадь, руины храма Солнца и храма Трех окон, различные сооружения, темницы и жилые районы, лестницы, которых здесь больше сотни, акведуки и систему водоснабжения. Все это сохранилось здесь на века. Мачу-Пикчу сохранился полностью в том виде, в каком его оставили жители.





Но что же все-таки представлял собой “потерянный город инков” - крепость или дворец верховного Инки, культовый храм или женский монастырь? Кто был в силах в те далекие времена превратить почти вертикальные утесы в чудесные висячие сады?

Авторы одной версии утверждают, что Мачу-Пикчу – это руины военной крепости, построенной какими-то племенами еще до прихода в эти районы народа кечуа, составляющего основу населения империи инков. Но как вообще могли неорганизованные примитивные племена на такой высоте что-либо построить? Как доставляли камни (некоторые до 150 тонн) на такую высоту? Как составляли свои планы, не изобретя ни письма, ни бумаги? Как производились работы с камнем без специальных инструментов?

По другой версии это было последнее пристанище верховного Инки, его двора и еще приблизительно полутора тысяч человек, которые после захвата Куско конкистадорами ушли в горы, не желая покоряться колонизаторами. Но последние исследования показали, что все возможности этого места с учетом террас позволяли жить здесь не более, чем пятистам человекам одновременно. Да и потом, куда же они все делись в последствие? Испарились?

Наконец, самая распространенная версия призывает признать Мачу-Пикчу святилищем, специально избранным для того, чтобы укрыть “дочерей Солнца”- избранных девственниц, которые всю жизнь служили богу Солнца. Но здесь остаются актуальными все те вопросы, о которых мы говорили выше.

Раскопки, проведенные в Мачу-Пикчу, не только не дали ответов на эти вопросы, но и поставили много новых. Например, наряду с инкскими сосудами были найдены предметы, относящиеся к доинкским эпохам, - каменные топоры, кости бизона и т. п., а также предметы явно европейского происхождения, скажем железные ножи.

В 1930-х годах Рольф Мюллер, профессор астрономии из Потсдамского университета, нашел убедительные доказательства для предположения, что наиболее важные элементы Мачу-Пикчу содержат важные астрономические ориентировки. С помощью детальных математических расчетов положения звезд на небе в прошлые тысячелетия, Мюллер пришел к выводу, что первоначальный план города мог быть составлен только в эпоху с 4000 до 2000 года до н.э. А это значило бы, что возраст Мачу-Пикчу 6000 лет, и он значительно старше Великой пирамиды в Египте (если конечно общепринятая датировка верна)!
С точки зрения консервативных историков – это неслыханная ересь…

В Мачу-Пикчу мы можем наблюдать характерную кладку из огромных многоугольных гранитных блоков, подогнанных друг к другу так плотно, что между камнями невозможно просунуть и лист бумаги. Причем сделано это без использования каких-либо растворов. Но главная особенность такой кладки в том, что она весьма прочна и сейсмоустойчива. Местные жители смогли в этом убедиться, когда в 1650 и 1950 годах происходили сильные землетрясения, полностью разрушавшие испанский собор Санто-Доминго. Каждый раз его приходилось отстраивать заново. А вот древний фундамент храма Виракочи, на котором и был отстроен этот собор, пережил эти землетрясения без всяких разрушений, и все благодаря многоугольной кладке. На одном из таких блоков я насчитал целых 32 угла!

Но еще более грандиозной и масштабной эта особенность архитектуры предстает перед нами в крепости Олайтатамбо, а также в развалинах Саксайуамана, находящегося на севере всего в нескольких километрах от Куско. Переступая через каменные ворота этой цитадели, невольно ловишь себя на мысли, что и эти огромные проемы, и зигзагообразные циклопические стены и гигантские ступени – все это могло быть построено только для великанов. Массивные, многоугольные гранитные глыбы (самые большие весом до 360 тонн) превосходно уравновешены и идеально прилегают друг к другу.





Несомненно, и хронисты раннего колониального периода были также озадачены этим зрелищем. К примеру, Гарсиласо Де Ла Вега, побывавший здесь в XVI веке, был невероятно поражен Саксайуаманом, и писал следующее:

«Его пропорции невозможно представить, пока вы не увидите их своими глазами, а когда вы смотрите на него вблизи и внимательно изучаете, то начинает казаться, что его сооружение не обошлось без колдовства и что это дело рук демонов, а не людей. Он построен из таких огромных камней и в таком множестве, что сразу же возникают вопросы, как индейцы добывали эти камни и как доставляли их сюда… как они обтесывали их и ставили друг на друга с такой точностью. Ведь они не пользовались ни железом, ни сталью для того, чтобы проникать в скалу, обтесывать и полировать камень. У них не было ни волов, ни телег для перевозки, хотя во всем мире не найдется таких телег и волов, чтобы справиться с этой задачей, -столь огромны эти глыбы и столь трудны горные тропы, которыми их доставляли сюда…».















Все признаки говорят о том, что эти колоссальные сооружения были построены еще до инков какой-то неизвестной высокоразвитой цивилизацией. Тот же Гарсиласо в «Комментариях о царстве инков» рассказывал, что уже в исторические времена один из правителей инков хотел повторить достижение своих предшественников и приказал перенести лишь один громадный блок в другое место, чтобы добавить его к существующим сооружениям. Более 2000 индейцев тащили этот камень, но закончилось все тем, что он упал в обрыв, задавив при этом 300 человек…

Всего в сутках езды от Куско,







по другую сторону высокогорного озера Титикака (по которому можно поплавать на лодках из тростника, подобных тем, что рассекали водную гладь Нила в Древнем Египте),







правда уже на боливийской части Альтиплано, находятся развалины Тиауанако. По легендам, в этих заоблачных высотах когда-то жили люди-боги (виракочи). Но после неизвестной ужасной катастрофы (современные раскопки показывают, что это было сильнейшее наводнение, сопровождающееся сейсмическими толчками и вулканическим извержением), те, кто сумел выжить, были вынуждены покинуть это место, и отправиться с «мессионерскими миссиями» в разные части света. По мнению профессора Познански, проводившего здесь раскопки, это произошло более 12 000 лет назад.
Сейчас от Тиауанако мало что осталось. Самый значительный памятник здесь – это, пожалуй, знаменитые «Врата Солнца», которые являются не только архитектурным шедевром мирового значения, но и (по мнению некоторых исследователей) выполняли функцию сложного и точного календаря. Ныне покойный профессор Шиндлер-Беллами даже пришел к выводу, что этот календарь имеет цикл, ни много ни мало, двадцать одну тысячу лет!



Но вот что действительно (и бесповоротно) здесь вводит в интеллектуальный и культурный шок, так это находящиеся неподалеку с юго-запада, малопосещаемые развалины Пума Пунку! Еще в 1651 году епископ Ла Паса Антонио де Кастро и дель Кастильо писал, что Пума Пунку был сооружен до всемирного потопа. Тут имеются мощные террасы и платформы (самая большая из них оценивается примерно в тысячу тонн!), опорные плиты и сложные геометрические детали неведомых сооружений. Все они состоят из гранита, андезита и диорита, отличающегося невероятной твердостью и прочностью. Эти монолиты обработаны с такой точностью и тщательностью, что создается впечатление, будто их только что привезли с какого-то современного завода, оборудованного новейшими фрезерными, сверлильными и шлифовальными станками.
Например, часть диоритовых деталей высотой 1,10 метра имеют четкие борозды, в которых на равном расстоянии друг от друга просверлены идеально ровные отверстия. Диорит не поддается ни кости, ни дереву, ни обсидиану, ни даже меди и железу. Какие же инструменты были применены для создания этих отверстий? Другие элементы имеют точно такие же поразительно симметричные, многоуровневые крестообразные углубления, как и в развалинах Паленке в Мексике. Как это возможно? Две величайших цивилизации, поклоняющихся Солнцу (майя и инки) никогда не имели контактов. Совпадение?
Еще более изумляющими нашему взору предстают самые геометрически сложные детали длиной 2,78 метра, шириной 1,75 метра и высотой 88 сантиметров. Все изготовлены как по шаблону – один в один! Эти блоки разделены на несколько плоскостей, имеющих полки, кромки, выемки, пазы, каменные планки и запоры и даже вырезанные ниши, напоминающие устройство современного карабина, в котором фиксируется сопряженная деталь. Исследователь Эрих фон Дэникен со своими помощниками ввели в компьютер точные данные этих компонентов, и выяснили, что все борозды и планки идеально сопрягаются друг с другом, в результате чего образуется стена из готовых элементов, отличающаяся невероятной прочностью и сейсмоустойчивостью.
Все эти сооружения проявляют признаки неведомой нам технологии…











Не менее, чем Мачу-Пикчу, вот уже несколько десятилетий будоражит мировую общественность другой удивительный феномен в Перу – линии плато Наска.
Немецкая исследовательница, математик и астроном Мария Райхе, посвятившая изучению линий 40 лет, писала об этом:

"За много веков до возникновения государства инков на южном побережье Перу был создан уникальный исторический памятник, не имеющий равных во всем мире и предназначенный для потомков. По размерам, законченности форм и проработке деталей его можно сопоставить разве что с египетскими пирамидами".

В 50 километрах от Тихого океана на ровном перуанском плато на высоте 800 метров над уровнем моря начертаны тысячи линий различной длины и ширины, десятки спиралей, а также рисунки листьев и веток различных растений, фигур животных, рыб и птиц, а также непонятных существ, например человека с головой совы (его еще называют астронавт) и птицы с невероятно длинной, как у змеи, шеей.. Это плато, площадью 520 квадратных километров, является одним из самых засушливых мест на нашей планете. Здесь почти не бывает дождей. В первую очередь благодаря именно этому факту все линии и рисунки сохранились до наших дней. Беглое упоминание о линиях Наски встречается у испанских исследователей XVI-XVII веков, однако в основном они оставались неизвестными окружающему миру до начала ХХ века, когда началась эпоха воздухоплавания. Ведь фигуры видно только с высоты птичьего полета! Все рисунки на территории пустыни выполнялись одним и тем же способом: поверхностный слой темной породы непрерывной линией вынимался до появления лежащей под ним бледно-розовой глины и песка.

Во многих местах линии прочерчены поверх рисунков, поэтому очевидно, что сначала были выполнены именно рисунки. Поражает точность положения линий. Среднее отклонение по направлению не превышает 2,5 м на 1 км, что соответствует пределу точности современной фотометрической съемки.









Существует очень много версий относительно их происхождения и предназначения, но, к сожалению, достойного и разумного ответа не найдено до сих пор. По одной из версий, линии были древними магистралями, что мало вероятно, поскольку многие из них неожиданно обрываются на вершинах холмов.
Наиболее популярная гипотеза была предложена доктором Марией Райхе. Она предположила, что эти изображения показывали расположение звезд и созвездий в разные времена года и использовались древними наска (цивилизация, существовавшая до инков, которой приписывают создание линий) для определения точного времени вспашки, сева и других важных этапов земледельческого цикла. Клювы некоторых изображенных птиц, например, указывают на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния. Но и эта версия не имеет под собой веских оснований и не выдерживает проверки логикой. Зачем нужно было производить столь сложные и масштабные работы? Неужели, древние примитивные люди, вместо того, чтобы обрабатывать землю и обеспечивать себя пищей, все бросились на создание этих фигур, чтобы только понимать, какое сейчас время года?
По версии же Виктории Никитски, которая себя называет лучшей подругой и последовательницей ныне покойной Марии Райхе, все линии и фигуры это ничто иное, как указатель древних подземных источников воды. В качестве доказательства, она повезла меня в пустыню к самим линиям и мы начали изучать окрестности с помощью обычных энергетических рамок. Следует признать, что, действительно, в центре линий я самолично фиксировал большой уровень энергии, тогда как во вне этих линий рамки оставались неподвижными. Но я думаю не стоит доказывать, что и эта версия абсурдна. Зачем нужно было помечать подземные реки на такой обширной территории? Мы лишь можем убедиться, что все эти произведения древнего художественного замысла как-то связаны с возможно еще неизвестными нам энергетическими материями, и не более того…





В 1994 году линии Наски объявлены ЮНЕСКО объектом культурного наследия человечества. Тем не менее, с каждым годом они все больше страдают от паводков и растекающихся рек, которые начали менять русло вследствие активной вырубки деревьев на границе плато, и проложения Панамериканского шоссе, ведущего на юг. И это отчетливо можно увидеть на фотографиях.

Ну и, пожалуй, предметом самых жарких споров, самой большой и интересной загадкой, является частная коллекция гравированных камней доктора Хавьера Кабреры (1924-2001).
На полпути между столицей Перу Лимой и городом Наска, находится маленький провинциальный город Ика. На центральной площади этого поселка легко найти фамильный дом семьи Кабрера, потомков испанских конкистадоров. И вот именно этот старый дом был превращен в хранилище самых невероятных древних знаний.
Но обо всем по порядку.
В XVI веке в районе современной провинции Ики впервые были зафиксированы находки черных камней с изображениями странных животных. А к 60-м годам ХХ века камни Ики уже активно продавались по бросовым ценам на черном рынке антиквариата в Перу. Местом, где уакерос (так в Южной Америке называют охотников за древностями и расхитителей гробниц) раскапывали наибольшее число этих камней был городок Окукахе, что в 40 километрах от Ики.











Эти камни так поразили доктора Кабрера, что он потратил все свое состояние на приобретение около 12 000 таких камней, и 40 лет жизни на их изучение и анализ. На сегодняшний день это самая большая коллекция, но помимо нее в мире может еще насчитываться по средним оценкам до 60 000 других камней Ики.
Материал, из которого они состоят, определен как «андезитовый». Это обкатанные рекой валуны, весом от 15 граммов и до 500 килограмм, в основном черного цвета в разных оттенках. Техника изображений на камнях двух видов: гравировка и низкий рельеф. Инструменты из обсидиана, кремния и бронзы не способны оставить на поверхности камней какие-либо существенные следы. Андезит практически невозможно обрабатывать – он очень твердый.
Доктор Кабрера считал камни Ики самой настоящей, специально созданной древней библиотекой. Каждый сюжет включает в себя от 8 до 200 камней. И чем ближе сюжетная линия к завершению, тем камни больше, и тем сложнее выполнена гравировка.
Эти сюжеты и являются предметом самых жарких споров для академической научной общественности. Коллекция настолько уникальна, что ее внимательное изучение способно полностью перевернуть все наши традиционные представления о развитии человечества с самых древних времен. Что мы можем увидеть на этих камнях?
• Динозавры и другие вымершие животные, об облике которых древний абориген ничего не мог знать, так как по официальной истории они вымерли задолго до появления человека в Америке. Если говорить о динозаврах, то это в основном трицератопсы, стегозавры, брахиозавры, диплодоки, птерозавры, игуанодоны, тиранозавры и т.д. Самое удивительное, что на многих рисунках динозавры изображены в тесном взаимодействии с человеком: это и охота, и борьба, а в некоторых сюжетах динозавры представлены даже в роли домашних животных! Например, на многих камнях изображен человек верхом на трицератопсе, причем на спине ящера изображена попона. На другом камне мы можем видеть человека, оседлавшего птеродактиля, и держащего в руках какую-то палку, видимо служащую для управления этим «летательным аппаратом».







• Сцены, свидетельствующие о высочайшем уровне развития медицины. Наиболее часто повторяются рисунки, пошагово изображающие операции по переливанию крови, трансплантации внутренних органов, сердца, и даже мозга! Даже в наши дни это выглядит фантастическим! Мы можем видеть, как пациенты подключены к системам жизнеобеспечения различными трубками и проводами. И везде продемонстрировано глубочайшее знание строения человеческого тела в частности и медицины в целом.



• Сюжеты, связанные с изучением, и даже с покорением космического пространства. Это и многочисленные кометы, и звезды, и планеты с их меняющемся взаимным расположением, и наблюдающие их в телескоп (!) люди, и даже летательные аппараты различных конструкций!



• Другая серия камней называется картами, и изображает знакомые и совершенно незнакомые материки и континенты. По интерпретации сеньора Кабреры, на них может быть изображено не только древнее расположение континентов на Земле, включая Атлантиду, но и также на другой планете.





Доктор Кабрера опубликовал в 1976 году книгу «Послание гравированных камней Ики», в которой рассказывал о своих исследованиях. Он предполагал, что до человечества на Земле существовала какая-то более древняя, развитая цивилизация, которая покинула нашу планету впредверие грядущей глобальной катастрофы. Линии Наска он связывал с освоением ими космоса, так как, во-первых, на некоторых камнях воспроизведены фигуры плато Наска, и, во-вторых, после десятилетий изучения этого памятника он утверждал, что рисунки и линии Наски служили своеобразными энергетическими матрицами и их использовали для запуска космических кораблей. А не поэтому ли так странно вели себя энергетические рамки, когда мы с Викторией Никитски исследовали плато? Ведь они показывали наличие энергии именно внутри линий, и чем ближе к центру – тем больше…

Естественно, официальная наука не замечает эту коллекцию. А если и замечает, то утверждает, что это подделки. Ведь этого «не может быть, так как не может быть никогда!»… В 70-е годы, когда благодаря Хавьеру Кабрера камни Ики получили широкую мировую огласку и вызвали резкий резонанс в научных и околонаучных кругах, правительство Перу организовало на него самую настоящую травлю. Пресса пестрила сообщениями о том, что главный поставщик доктора признался на суде в том, что он сам изготавливал и продавал эти камни. В свое время это послужило достаточным основанием для того, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с камнями Ики. Но!
Во-первых, ограбление древних памятников и нелегальная продажа древностей карается в Перу законом. Какой же нормальный грабитель признается в собственном преступлении и согласится нести наказание? Более того, в конце 60-х годов тот уакерос, который являлся основным поставщиком камней для доктора Кабреры, признался последнему, что он был арестован по обвинению в продаже древностей, но позже был выпущен под подписку о том, что он будет утверждать, что сам изготавливает эти камни.
Во-вторых, еще в 1967 году 33 образца камней Ики (в том числе с изображениями динозавров и операций) были отосланы на экспертизу в Национальную Техническую Высшую Школу Лимы, а также впоследствии в лабораторию Боннского Университета (Германия), и общество Маурисьо Хохшильд в Лиме. Их заключения были одинаковыми: поверхность андезита покрыта тонким природным слоем окисла (патиной). Этот слой покрывает и борозды гравюр. И отсюда следует однозначный вывод, что камни действительно древние. Более того, изучение характера целостности краев борозд показало, что все камни Ики, присланные на анализ, были погребены вскоре, после их изготовления.
В-третьих, для изготовления такого количества камней у одного расхитителя древностей, по подсчетом, ушло бы примерно 240 лет. И при этом он должен был бы быть прекрасно осведомлен в вопросах палеонтологии, зоологии, медицине, астрономии и т.д. Но было ли по силам все это сделать фермеру из глубинки Перу в 60-е годы ХХ века?
После того, как гравюры Ики стали известны на весь мир, конечно же нашлись умельцы, которые стали изготавливать похожие камни. Их и сейчас можно купить в Ике на местном рынке. Но их без всякого труда, с первого взгляда, можно отличить от настоящих, от тех, что хранятся в старинном особняке в центре одного провинциального города…

После смерти Кабреры его коллекция перешла по наследству к его дочерям, младшая из которых возглавила частный музей. Однако исследовательскую работу отца она не продолжила. Сейчас этот музей большую часть времени закрыт для посещений, и о визите нужно договариваться заранее…

В 6 Главе Книги Бытие есть высказывание о позабытой допотопной эпохе: «В то время были на земле исполины…» [Быт.6:4]. Могли ли библейские исполины иметь какую-либо связь с американскими великанами?
На этот, а также и на многие другие вопросы вы никогда не найдете ответа, побывав в Перу, в самой загадочной стране Южной Америке. Но вы можете попытаться стать частью этого, позволяя фантазии нести ваш разум за пределы обыденного и традиционного…

[tat_]

Наконец-то он появился
Отчет с картинками, имеется в виду.
Ждем продолжения

[Виракоча]

Да я просто вернулся домой только к концу новогодних каникул. Я с друзьями в день самого прилета сел на поезд, и уехал в Воркуту, отмечать праздники. Так что Новый Год прошел в заполярье... Но об этом может быть другой отчет... Когда-нибудь...
Ну и соответственно, пока дела все разгреб, пока фотки отсортировал, вот время и пролетело...

Следующая часть отчета будет по Боливии. Надеюсь ко вторнику я ее осилю...

[Pola]

To Виракоча.

Очень познавательный отчет! Фотки великолепные! Жду с нетерпением Боливию, особенно Уюни и джунгли! Буду там в апреле.

[Kamelia*]

Прочла от и до,буду ждать полного отчета с фото! Молодец,что осуществил свою мечту и достиг цели, возможно для кого-то такой вид путешествия и неприемлем, но твоя настойчивость в достижении желаемого заслуживает восхищения)))

[LUCHistay]

Наконец-то, Вова.
Фотки хорошие, жду новых.
На аватаре ты просто пупсик!
Напиши в личку как дела.

[Виракоча]

Спасибо большое всем!
Я честно говоря сначала не планировал по Перу ничего писать, но все-таки решил сделать это. Думаю, собранная воедино история возникновения этих мест и связанных с этим загадок поможет будущим путешественникам в организации поездки.
Прпо всякие там рынки, пустыню и всякие развлечения писать ничего не стал - об этом и так полно инфы в других отчетах...
До вторника Боливию теперь уже точно не успею, но как только будет готово - сразу выложу!

[Victoria Rogotneva]

Продолжение по Боливии, Бразилии, Аргентине и острове Пасхи следует...

а что, погда в Перу совсем была плохая?
что то фотки сильно отФШ-ы, что то с контрастностью......ничего не пойму...

[Виракоча]

Вика, про погоду все сказано в моем онлайн-дневнике. Где-то была плохая, а в Наска например сама понимаешь, дождей почти не бывает.
И между прочим, фотки не отфотошоплены и не отредактированы никак.
Хотя не мешало бы. Мне некогда пока было этим заняться.
Может у тебя с монитором что не так?

[varnish]

Фотки сами по себе очень интересные, но некоторые из них действительно имеют достаточно сильный контраст и перенасыщенны по цветам.
Вот например на этой - цвета совсем не естественные

И на аватаре тебя тяжело рассмотреть - совсем не похож на себя

[Виракоча]

Как я и говорил, условия съемки были достаточно сложными.
Многие фотографии у меня сделаны и в джпеге и в раве
И обрабатывать их мне пока некогда
Но вот, скажем, так - лучше??? Это как пример...



Varnish, а откуда ты знаешь, как я выгляжу на самом деле?

[Ljusjen]

Но вот, скажем, так - лучше??? Это как пример...
Varnish, а откуда ты знаешь, как я выгляжу на самом деле?

Возможно предыдущая фотография слишком насыщена цветами, но вторая уже какая-то блеклая. Может все же немного цвета поддать?

Varnish, и вправду, когда будем встречаться? Я буду в Москве в феврале у Виракочи в гостях ( пока не определились по датам). Может встретимся?

[dashacool]

отчет такой жаркий ...
а еда значит самая вкусная в Бразилии ... индейцы подкачали
Фотки как всегда отличные!!! Респект!

[Victoria Rogotneva]

Виракоча, не тяни с отчетом, ждем твою Боливию и всякие там рекомендации по Уини...
в марте улетаю туда...

[Borracho]

Я извиняюсь, очень жду продолжения

[Владимир Блинков]

Да, да где продолжение.. плиз..

[Виракоча]

Боливия - сердце Америки

«Нищий, сидящий на серебряном троне», «Крыша мира», «Тибет американского континента» - именно так называют эту небольшую страну в Южной Америке. Несмотря на бедность местного населения, достаточно сложную досягаемость и суровость жизни, Боливия, пожалуй, как никакая другая страна, изобилует огромным количеством природных достопримечательностей, загадочными древними развалинами, различными климатическими зонами, красивейшими горными пиками и густыми джунглями, а также уникальной по своей самобытности жизни, в которой переплелось удивительное прошлое и едва различимое настоящее. Кроме того, Боливия – это самая индейская страна обеих Америк, не менее 3/5 населения составляют индейцы племени кечуа и аймара. А в восточной части страны, в вечнозеленых лесах, проживают еще и 63 племени «диких» индейцев, принадлежащих к 15 языковым группам (тупи-гуарани, аравакской, матако-матагуайо и др.) и насчитывающей около 100 тысяч человек.

Мое путешествие началось в городе Ла-Паз, неофициальной столице Боливии и одновременно самом большом городе этой страны, находящемся на высоте 3660 метров над уровнем моря. Город находится как бы в котловине, окруженный живописнейшими горными вершинами, одетыми в снежные шапки. Жилые кварталы его строго разделены по классовому признаку – на склонах гор ютятся кварталы бедняков, чуть ниже – кварталы интеллигенции и среднего рабочего класса, и в самом низу уже располагаются благоустроенные районы высшего слоя общества, с модными магазинами, ресторанами и парками. Окрестности Ла-Паза на удивление засушливы, из растительности здесь наиболее часто можно наблюдать только кактусы и жухлую траву. А климат настолько разрежен, что в дорогих гостиницах города постояльцам в качестве опции предлагают кислородные баллоны. Мнение приезжающих об этом городе резко разделяется – либо путешественники с первого взгляда влюбляются в это пульсирующее пестроцветье домов, людей и машин, либо же стремятся поскорее отсюда уехать и больше никогда не возвращаться. Правда, последних значительно меньше.
Практически на каждом шагу в городе вы встретите маленькие магазинчики, в которых рядом с обычной бутилированной водой соседствуют сушеные эмбрионы не родившихся лам, а рядом с открытками видов и жвачкой – приворотные зелья из трав. Но самый большой выбор всевозможных товаров вы увидите только на рынке ведьм. Дело в том, что боливийцы, несмотря на распространенный католицизм, продолжают поклоняться двум главным местным божествам земли и плодородия – Пачамаме и Пачапапе. Пачамама, Мать-Земля, пожалуй, наиболее почитаемое индейцами кечуа и аймара божество на всем просторе боливийских и перуанских Анд. Ее каменные изваяния в виде маленьких статуэток продаются повсюду, вместе с изображениями Пачапапы – мужского олицетворения сил земли. Аймара славятся на всем просторе южноамериканского континента самыми могущественными колдунами, и почти каждая семья имеет своего проверенного знахаря. К обрядам относятся очень серьезно и всегда основательно готовятся к церемониям, будь это символическое приношение Пачамаме жертвы, или общение с горными духами и своеобразное заключение договора с высшими силами. Именно поэтому на рынке ведьм, да и в других торговых точках города, всегда можно найти большой выбор высушенных летучих мышей, толченых зубов змеи, сушеных детенышей лам и их же эмбрионов, лягушек, с вставленными вместо глаз блестящими шариками, пестрых шкурок сов, ястребов, змей, разноцветных перьев попугаев ара, привезенных из боливийской сельвы, и даже высушенных кондоров и чучел ягуаров и броненосцев. И это не считая всевозможных микстур, порошков, зелий, сборов лекарственных трав, настоек, оберегов, амулетов и ароматических курений, которым нет счета. От всего этого разнообразия способна закружиться голова, но продавец всегда готов проконсультировать, для чего нужен тот или иной сбор. Наверное, если бы Боливия не была столь удалена и так изолирована, она стала бы настоящей Меккой для искателей мистических приключений.

К сожалению, прибыв в Ла-Паз, меня уже несколько дней продолжала мучить горная болезнь. Постоянное головокружение, тошнота, невозможность принимать пищу и слабость превращали мое пребывание в этом городе в настоящую пытку, а жевание листьев коки не помогало на 100%. Кстати, продажа и использование листьев коки не являются противозаконными в Боливии и Перу. Вот уже много веков аймара и кечуа (да и великие инки в прошлом) продолжают жевать листья этого печально известного растения для того, чтобы легче переносить жизнь на больших высотах, а также повысить работоспособность, выносливость, общий тонус и для избавления от чувства голода.

Купив за 10 долларов США билет на ночной автобус, я продолжил свое путешествие в сторону знаменитого городка Уюни, находящегося на высоте 3669 метров посреди внутреннего плоскогорья центральных Анд. Дорога до Уюни достаточно сложна, особенно после городка Оруро, так как после него асфальтированное полотно заканчивается. Лишь незначительная часть дорог Боливии покрыта асфальтом, большинство же остальных дорог – это сплошной аттракцион неслыханной смелости и выносливости. Такое ощущение, будто едешь на телеге по огромной старинной доске для стирки, и при этом постоянно приходится сосредотачиваться для того, чтобы при очередном наезде на булыжник или кочку, подпрыгнув, не удариться головой об потолок. И так на протяжение многих часов с завидным постоянством. Правда, есть еще один путь в эти места – можно сначала автобусом доехать до Оруро, а потом пересесть на поезд до Уюни. Но этот поезд ходит лишь несколько раз в неделю, и это очень неудобно. Тем не менее, несмотря на все неудобства, окрестности Уюни привлекают все больше и больше путешественников со всего мира благодаря, не побоюсь этого слова, - уникальным, красивейшим природным достопримечательностям.
Здесь, в приграничной зоне между Чили, Аргентиной и Боливией, в массиве западной цепи Кордильер, всего в нескольких километрах от поселка Уюни (население которого всего 14 000 человек) находится самый высокогорный и большой в мире солончак – Солар де Уюни, занимающий общую площадь 12106 кв. км. Он представляет из себя озеро (на территории Боливии когда-то плескалось древнее море, и это его остатки), которое большую часть времени безводно, а несколько месяцев в году (нашей весной) оно на несколько десятков сантиметров покрывается водой. И тогда создается ощущение, будто ты ходишь по небу – ведь облака и синева небесного свода отражаются здесь как в зеркале, а горизонт и вовсе перестает быть различимым. Но и когда стоит сухой сезон, озеро не менее красиво. Оно превращается в бескрайнюю, ослепительно белую, соляную пустыню, конца и края которой не видать. На поверхности благодаря испарению воды и ветру образуются удивительные симметричные узоры, наподобие пчелиных сот, и создается впечатление, будто ты где-нибудь на Марсе. А закат окрашивает все в розовые и сиреневые оттенки. Ощущение нереальности усиливается, когда начинаешь идти, и кристаллики соли хрустят под ногами как снег в морозный день. Толщина соляной корки озера достигает десяти метров, а запасы соли оцениваются примерно в 10 млрд. тонн. Кстати, соль здесь добывали с древнейших времен, задолго до расцвета Империи инков, а результаты исследования показали, что соль из этого места богата важными элементами и служит эффективной защитой от заболеваний щитовидной железы и зоба. Правда климат здесь очень жесткий: сильная засушливость, разреженность воздуха, низкие температуры и их перепады до тридцати градусов между дневным и ночным временем, сильные холодные ветры и повышенное ультрафиолетовое солнечное излучение – заставляют открытые участки тела трескаться и шелушиться. У меня, например, всего за один день до крови обгорели губы, и я потом почти неделю разговаривал с трудом. Но на это почему-то совершенно не обращаешь внимания, когда видишь вокруг такую красоту. Посреди же этого озера (или правильнее было бы сказать соляной пустыни) находятся несколько каменистых одиноких островов, густо поросших огромными кактусами, до 10 метров высотой. Бродя в одиночестве по этим клочкам суши среди величественного леса из кактусов, совершенно теряешься во времени и пространстве. А еще на территории озера выстроено несколько особых гостиниц. Больше всего у туристов пользуется популярностью одноэтажный отель индейца Хосе Луиса, который за девять месяцев кропотливой работы создал это удивительное сооружение. Все здесь – и стены, и пол, и мебель, и даже кровати, покрытые теплыми шкурами лам, – сделано из соли! Говорят, что очень полезно для здоровья переночевать в такой вот гостинице, а проживание, кстати, относительно недорогое – 20 долларов в сутки, включая ужин и завтрак.

[Виракоча]

Но Солар де Уюни не единственная достопримечательность этих мест. Вокруг, в радиусе нескольких сотен километров, возвышаются живописные потухшие и действующие вулканы, остроконечные пики скал, лагуны с водой от изумрудно красного до ярко бирюзового цвета, наиболее впечатляющими из которых являются лагуна Верде (4400 м) и лагуна Колорада (4278 м), служащие приютом для сотен розовых фламинго, кипящие, бурлящие и фыркающие гейзеры и грязевые котлы с разноцветной глиной, реки с температурой воды 80 С, в которых можно погреть свои косточки ранним морозным утром, кладбище паровозов из позапрошлого века – вот неполный перечень того, что можно увидеть в этих красивейших местах. Удивительные цвета озер говорят о том, что в глубоководных источниках содержатся минералы – карбонат кальция, мышьяк и свинец. А горячие источники и активные гейзеры и фумаролы предупреждают о непрекращающейся геотермической активности земной коры в этом районе. Еще с третичного периода здесь продолжают сталкиваться Южноамериканская литосферная плита и Наска. Местами высота над уровнем моря превышает 5000 метров, поэтому лучше запастись специальными таблетками от горной болезни, которые, впрочем, очень быстро снимают все неприятные симптомы. Правительство Боливии в последнее время начало понимать ценность этого региона, и развивать туристическую инфраструктуру. Это способно привлечь крупные поступления денежных средств в государственную казну. Как известно, начиная с середины XVI века Боливия давала 90% объема всего добываемого в мире серебра. Любопытно, что такое огромное количеством серебра давала лишь одна гора — Серро-Рико (Богатая гора), у подножия которой был построен один из богатейших городов Боливии - Потоси. Ну а теперь, в XXI веке, развитие туризма способно принести не меньшие, если не большие, доходы, учитывая уникальность природного ландшафта и климатических условий. Пока же туризм только начинает развиваться, необходимо быть готовыми и к некоторой доле неудобств во время подобного путешествия – мобильные телефоны не ловят, горячей воды нет, а условия проживания, мягко говоря, спартанские.

[Виракоча]

Вот и я, пока 4 дня блуждал по окрестностям Солар де Уюни, пропустил зарождение волны гражданских волнений, пронесшуюся по стране. Дело в том, что государственная система Боливии – одна из самых неустойчивых в мире. Начиная с провозглашения независимости в 1825 и утверждения первой конституции Симоном Боливаром в 1826, в стране произошло около 190 государственных переворотов, действовало 17 конституций. С 1964 по 1982 у власти находились военные режимы различной политической ориентации. А в октябре 1982 была восстановлена демократическая система правления. Поэтому в Боливии нужно быть готовым ко всему. Вот и на этот раз волнения охватили страну из-за желания правительства перенести официальный статус столицы. Автобусное сообщение между многими городами было заблокировано, все магазины, кафе, обменные пункты и рестораны закрыты, на улицах шествовали разъяренные толпы с плакатами, возникали стихийные, самопроизвольные митинги, более того, по стране прогремели взрывы, унесшие несколько десятков жизней. Все это составило мне большого труда добраться до Национального Парка Тороторо, находящемся к северу от Уюни, и примерно в 138 километрах от городка Кочабамба. Правда этот небольшой путь автобус преодолевает от 7 до 20 часов, в зависимости от состояния дороги и сезона дождей. Дорога (если можно ее так назвать) проходит серпантином без всяких ограждений, петляя между валунами и горными каменистыми реками. Местами перевалы так опасны, что, кажется, автобус вот-вот перевернется и сорвется вниз. Сам же городок Тороторо, именем которого и назван Национальный Парк, выглядит сегодня точно так же, как и во времена прихода испанцев. Все постройки старинные. Автомобильного движения вообще никакого не существует (кроме приходящих раз в день автобусов), и каждый встречный непременно здоровается. Магазин один на весь город, а по улицам ходят ослы, люди в огородах на быках пашут землю...









Путешественники и туристы сюда практически не доезжают – дорога действительно очень непроста. Высота над уровнем моря здесь несколько ниже, чем в Уюни – чуть более 2700 метров, а почвы благодаря особому составу имеют ярко выраженный красный цвет, переходящий местами в белый и даже зеленый! Сам же Национальный Парк еще называют «Terra dinosauros», то есть «Земля динозавров». И действительно, когда-то по территориям Южной Америки ходили стада плотоядных и травоядных динозавров. А в результате тектонических подвижек, скалы высотой до нескольких сотен метров и такой же шириной, были поставлены практически вертикально. И теперь благодаря этому можно увидеть не только причудливо изуродованные горные массивы и образования, не только растрескавшуюся как во время землятресения землю, но и прекрасно сохранившиеся следы динозавров, прикоснуться ладонями к древнейшей истории, ощутить дыхание далекого прошлого. Договорившись с местным проводником, мы преодолели за 3 дня около 100 км. по горам. Наш треккинг позволил осмотреть не только отпечатки и тропы различных двуногих и четвероногих динозавров, обитающих здесь в меловой период – от 145 до 65 млн. лет назад, но и дикие подземные пещеры, с тысячью сталактитов и сталагмитов, а также окаменелое дно древнего моря, которое состоит из миллиардов окаменевших ракушек, трилобитов, брюхоногих моллюсков, членистоногих, головоногих и плеченогих созданий, и даже зубов акул и отпечатков черепах. История навсегда запечатлела здесь жизнь триста пятьдесят миллионной лет давности. Удивительно, но я был первым русским, который побывал в Тороторо, и даже некоторые официальные лица здесь ничего не слышали о России.















Между прочим, в Боливии существует целая русская диаспора. В основном наши бывшие сограждане проживают в городе Санта-Круз, который, в отличие от суровой жизни на Альтиплано, находится в зоне благоприятного, мягкого, тропического климата. Глава этой диаспоры – замечательная, веселая и жизнерадостная женщина Жужа. Именно этим именем она предпочитает называться, хотя на самом деле ее зовут Любовь Лазовская. У Жужи своя небольшая сеть магазинов «Оптика» в самом центре города. Именно она помогла мне выйти на след затерянной деревни староверов, покинувших Россию на заре революции в начале ХХ века, и эмигрировавших сначала в Китай, и уже оттуда в Южную Америку.
Совершив три пересадки в различных населенных пунктах, мне пришлось нанять мотоцикл, так как последний двадцати шести километровый отрезок дороги до деревни староверов был совершенно непригоден даже для внедорожника. Справа и слева на дороге – полметровый слой добротной, липкой и маслянистой грязи. Местами мотоцикл вставал, и приходилось идти пешком, увязая в этой субстанции чуть ли не по колено. А когда лицо обдал горячий ветер, принесший густой запах навоза, я понял – маленький кусочек родной русской деревни уже совсем рядом. И вот, наконец, мы доехали.
В деревне не было ни души. Вокруг - поля, на которых вместо привычных картофеля и пшеницы выращиваются бобы и кукуруза. Ничем особенным не выделяющиеся, каменные и деревянные дома, крики петухов и кудахтанье кур, вместо яблонь и березок – манго, мычание коров и крики злобных попугаев. Необычное сочетание. Наверное, так выглядела бы вся Латинская Америка, будь она колонией Российской Империи. Эдакая латиноамериканская Россия… И вдруг, вдалеке вижу двух белобрысых ребятишек (а уже это изумляет после длительного общения со смуглыми и чернявыми боливийцами), одетых в цветные, шелковые косоворотки, подобные которым мы можем увидеть на фотографиях XIX века, и играющих в луже.
-Привет! – говорю на русском языке, не будучи уверенным в том, что они поймут
-….
-А где все?
-Наши?
-Да!
-Вон тама! И тама! В полях! – выпалил мне старший и был таков
Дело в том, что староверы очень неконтактны и живут обособленно, почти в полной изоляции. Разговаривают с приезжими они неохотно, и редко кого к себе подпускают. Благодаря этому осторожному отношению к внешнему миру, они смогли сохранить тот уклад жизни, который существовал еще в царской России. Всю одежду шьют сами. Женщины ходят в старинных сарафанах, а мужчины в косоворотках и обязательно с бородой. Семейные пары одеваются в один тон – если, например, глава семьи надевает розовую рубаху, то и супруга его наряжается в такой же розовый сарафан. Замужние женщины всегда ходят с покрытой головой, а холостые наоборот. Замуж выходят рано, и так же рано рожают детей - все семьи многодетные. Электричество есть не во всех деревнях, но зато люди уже пользуются тракторами. Хозяйство ведут полунатуральное, и основное время уходит именно на это – работать приходится много. А в итоге получилось какое-то совершенно нереальное сочетание старинного образа жизни и современных технологий. Вы никогда не задавались вопросом, что стало бы с русским крестьянством и кулачеством, не случись в 1917 году революции? Я думаю, деревни в нашей стране выглядели бы точно также, как эта, не считая деревьев манго, попугаев и другой экзотики.
Продолжая свой путь в направлении полей, у одного из домов я встретил Наталью. Голова ее была повязана косынкой, а сарафан развевался на ветру. В руках она несла корзину, наполненную экзотическими плодами, из которых получится вкусное, сладкое варенье.
-Здравствуйте! А можно с вами поговорить?
-Аб чем?
-О жизни.
-А чевой аб ней разговоры вести?! Живем хорошо!
Так завязался наш разговор. Слова, которые употребляют староверы, давно уже не используются в нашей речи. Мне удалось сломить барьер недоверия, и Наталья познакомила меня со своей младшей, четвертой, дочерью, внуком, а также племянницей, приехавшей погостить из родственной деревни староверов в Бразилии. Все мужчины были в полях, а женщины в это время занимались домашним хозяйством. На плите готовился хлеб, и уже поспели постные пирожки. Постные потому, что староверы строго соблюдают все посты, а это было время большого религиозного праздника.
У семьи Натальи «всего 15 гектаров земли», и они по местным меркам считаются небогатыми. Многие семьи имеют в своем пользовании до тысячи гектаров, и нанимают из числа боливийцев работников («батраков») для работы на полях. В последнее время их живо интересует вопрос о том, как обстоят дела с земельным вопросом и сельским хозяйством на исторической Родине. Вообще, несмотря на то, что они никогда не пробовали черного хлеба, никогда не видели стройных березок и снега, чувствуется внутренняя печаль и тоска по России. И это невозможно скрыть. Все-таки тяжело жить в такой изоляции, когда вокруг совершенно чужой, непохожий мир. И даже знание в совершенстве испанского и португальского языков не способно сблизить эти народы.
Попив чая с вареньем и постными пирожками, мы очень тепло попрощались. Я пообещал сразу по возвращении выслать этой доброй женщине букварей для ее маленьких внуков, фотографии из России и другие мелочи.
Староверы не позволяют себя фотографировать, но мне с большим трудом удалось сделать несколько снимков, и теперь, когда я на них смотрю, мне отчетливо вспоминаются эти, одни из самых теплых в моей жизни, моменты.

[Виракоча]

Сразу скажу, что в связи с катастрофической нехваткой времени фотографии выкладывал, какие под руку попались - некогда сортировать. Панорамные фотки по той же причине не выкладываю...

Постараюсь как можно скорее выложить отчет по Бразилии и индейцам калапало

Если есть вопросы - рад буду тветить

[andruhenc]

индейцев в студию!! ждём с нетерпением)))

[Владимир Блинков]

Ну прям я в детстве
Продолжение будет ?

[Виракоча]

Andruhenc, про индейцев скоро будет статья в одном журнале, и только после этого я выложу сюда...
Владимир, а ты в детстве это который из них? Самый прикол, что Наталья, с которой я общался - копия моя бабушка в молодости!!! Я аж дар речи на секунду потерял, когда увидел...

А пока выкладываю еще немного фоток Боливии, ну и до кучи Бразилии и Пасхи





























Колибри в полете у кормушки





Дальше немного острова Пасхи

[Владимир Блинков]

Я походу мелкий на фото
Ты прям, интригуешь этим журналом. А скоро обещали опубликовать то? Интересно сколько ждать осталось продолжения? А фотки у тебя вызывают уважения
Эх, был в 2-х часах лёта от о.Пасхи,теперь желею. Надеюсь в скором времени исправить, правда уже с континента, а не с Таити.
Ждём продолжения...

[andruhenc]

Хоть Виракоча и пропал безбожно!!! Поздравляю его с выходом статьи в журнале май 2008 года "Вокруг света". Отличная статья посвящённая индейцам калопало. Классный фото!! Рекомендую к прочтению. httр://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6262/

[Владимир Блинков]

Отчёт, фото,тема и то что обуликовано - просто потресающее!
Виракоча - Спасибо!

[Виракоча]

Спасибо большое!!!