От Монтевидео до острова Пасхи, от Ушуайи до Ла-Паса. В январе-феврале 2020.

[gloc54]

10 февраля. 14-й день. Торрес-дель-Пайне, Пуэрто-Наталес
Проснулся в 6 часов с желанием почувствовать себя свободным человеком. «Ведь свободен не тот, кто делает что хочет, а тот, кто не делает, что не хочет». Ясное небо, солнце, тишина.


Но идти я ни к Торресам, ни куда-нибудь еще не хотел, а хотел крабов с водкой. На худой конец с писко. А за этим надо ехать в Пуэрто-Наталес. Определив цель и избавившись от мучительной неопределенности, начал не спеша к этой цели и двигаться, доедая запас шоколадок и останавливаясь на всех подряд мирадорах. Туристы, ночевавшие снаружи парка, еще не приехали, а ночевавшие внутри, уже разбежались по своим пешеходным маршрутам. Иногда получаешь истинное удовольствие, оказавшись в роли «сбежавшей невесты» и отказавшись от достижения цели в шаге от нее.




Насмотрелся на долину реки Paine,






а с одноименных смотровых площадок – на лагуну Larga и озеро Nordenskjold с массивом Пайне за ними.






Посмотрев на водопад Salto Grande, отделяющий озеро Pehoe от озера Nordenskjold,

и который я вчера уже видел вблизи, так захотел еще раз очутиться у «рогов», что развернулся. Писко подождет. За стремление к здоровому образу жизни тут же был вознагражден. По парковке прогуливалась Обыкновенная каракара, или каранча— одна из самых крупных птиц семейства соколиных.




Решил засечь время – от водопада шел 40 минут, обратно – 30. Видимо, действительно, лошадь к дому бежит быстрее. Без вечерней дымки и туристов виды еще симпатичнее.








Перед глазами Куэрносы,

в левое ухо – шум слетающих с Пайне Гранде лавин, солнышко греет облезающие голову и руки, во рту – шоколадка. Не помню только запах. Или характерного запаха нет, или китайцы слишком часто во время путешествия попадались.
С появлением первых туристов я отправился назад, счастливо избежав их нарастающего вала. Похоже, что днем на мирадоре Куэрнос тесновато.
Остановившись у знакомого моста, увидел, что вода и в речке зеленая.

Да и откуда ей быть другой, если все вышеперечисленные водоемы – одна водная система.
А бросив прощальный взгляд на парк,

взял курс на Пуэрто-Наталес, чтобы, наконец-то, сделать отдых полноценным.

[gloc54]

Проведя в парке Торрес-дель-Пайне менее суток, этим временем, как ни будет для многих странным, вполне удовлетворился. Хотя на встречу с цивилизацией не торопился (В парке нет телефонной связи, а получить доступ к wi-fi в приюте мне удалось только на бесплатные 5 минут), и посещение пещеры Милодон, в которой в 1895 году нашли останки исчезнувших животных, таких как саблезубый тигр, американский конь и ленивец огромных размеров, который и известен под именем Милодон, я и не планировал, к отелю в Пуэрто-Наталесе добрался к половине второго. Заезжал в город с «тыла» мимо памятника, который из машины принял за монумент солдатам. Но любопытство позволило узнать, что монумент не солдатам, а добытчику угля, обнаруженного в этой местности еще в конце 16го века.
Отель Kaluve Patagonia (63 дол с высокой оценкой на букинге) - небольшой, с маленькими номерами, но достаточным завтраком. Так и не понял, что значит kaluve, кроме значения «канал» на одном из языков Индии. Хотя, какой канал? Пуэрто-Наталес охраняет вход в тупиковый фьорд Ультима-Эсперанса (в переводе с испанского «последняя надежда»). Но что-то индийское есть. Хозяйка дружелюбно попросила подождать до 14 часов.
Несмотря на кажущуюся на карте миниатюрность, от гостиницы до центра топать минут 20. Городку всего 109 лет, и похоже, не сильно он за это время изменился.


Возвращение к жизни с удобствами, подразумевало не только стирку (которая в местных отелях запрещена), но и поиск сим-карты. И если прачечные встречаются на каждом шагу, то вопрос про симку поставил хозяев в тупик. Отправили в офис Entel, откуда меня переадресовали в магазин телефонов, в котором оказался только один вид карт (5 мегабайт Интернета подозрительно быстро закончились). Еще некоторое время заняли поиски в магазинах канцтоваров скрепок. Скрепками не торгуют, зато там, где торгуют инструментами, мне подарили нечто среднее между скрепкой и английской булавкой. Захотелось крикнуть «земля» в честь восстановления связи с внешним миром. Кто-то может сказать, что есть же в телефоне Мегафон. Но блокировку международных исходящих вызовов славная компания не может снять с июля прошлого года. Кстати, обретение сестры подействовало на симку мегафона чудесным образом - минут через 30 смс связь на ней ожила.
Сделал дело – гуляй смело. Это не поговорка с плаката, виденного мной на стене в комнате женского общежития нашего мединститута. А мое отношение к жизни 10 февраля 2020 года после того, как напрактиковался в испанском до головной боли. Гулять-то особо было негде, так как большинство ресторанов открываются в 19 часов. Оставалось гулять по городу. У Кафедрального собора Марии Помощницы Христиан (Iglesia Maria Auxiliadora, 1930 год)

и на главной площади города - Plaza de Armas Arturo Prat – с отдыхающими на травке горожанами. Спуститься на набережную к Милодону,

Руке,

старому пирсу. И посмотреть на залив Адмирала Монта (одного из президентов Чили семьи Монт).


У Милодона дежурят две покалеченные собаки, бросающиеся под колеса въезжающих в Пуэрто-Наталем, машин. Делают они это ежедневно, и, как будто, по расписанию. А наполучав бамперами, отправляются на водные процедуры.


Тут и прозвучал первый тревожный звоночек по поводу психического здоровья не только собак, но и самих чилийцев. Бесконечно делать фото себя любимой (любимого) – одна из национальных болезней.
Место для борьбы за свое психическое здоровье я нашел в ресторане Maritimo. Просто потому, что он открывается раньше 7 часов вечера. Интерьер (особенно санузел) сильно смахивает на нашу рюмочную и выбор напитков невелик, но очень вкусно готовят.



Так вкусно, что до отеля еле добрался.

[gloc54]

11 февраля. 15-й день. Из Пуэрто-Наталеса в Сантьяго.
Все чаще ловлю себя на вопросе – не ревизионист ли я. «Конечная цель - ничто, движение – все». И хотя человек, обладающий возможностями изменить через три четверти века дату окончания войны, приписывает фразу Троцкому, а не Бернштейну, суть ее от этого не меняется. По крайней мере, для меня. Процесс перелета из пункта А в пункт Б доставляет часто больше радостного волнения, чем сами эти пункты.
В этот день меня ждал перелет из Пунта-Аренаса в столицу Чили. Билет на рейс Latam был куплен через контору Atrapalo (https://www.atrapalo.cl/) за 61 доллар, включая пятерку комиссии агентства. (значок песо и способ написания суммы способствуют тому, что воспринимаешь первое время цену в долларах). Авиакомпания пару раз время вылета переносила (из-за чего пришлось вносить изменения в аренду машины), пока не остановилась на половине третьего. Но до аэропорта надо было еще добраться.
Завтрак в борьбе с тяжестью в голове и сухостью во рту не помог. Зато очень помогла полиция. Выехав в 8 утра, через час с небольшим в упомянутом уже Morro Chico был оставлен стражами порядка. А ведь просил же спасти и сохранить. Но не услышали. Точнее, услышали, но решили поиздеваться. Короче, сунул полицейским паспорт с международными правами и помотал головой в ответ на вопрос, говорю ли по-испански. Был бы профсоюзный билет, и его бы приложил. Паспорт не заинтересовал, а права смотрели всем коллективом из 4 человек. Последовавший диалог даже обидел своей краткостью. - Француз? - Русский. –Счастливого пути. Но утреннюю симптоматику сняло как рукой. Полиция – лучшее средство от похмелья.
При оформлении аренды машины я доплатил за ее сдачу в аэропорту (офиса у конторы там нет). Не знаю, правильно ли сделал, так как на заправку все-рано в Пунта-Аренас ехать (ближайшая до города находится в 50 километрах, и полного бака к сдаче, скорее всего, не останется). Бонусом прошел прощальный взгляд на Магелланов пролив.


Проблем со сдачей автомобиля не было. Через час ожидания к 12 часам подъехал представитель компании, пожелал счастливого полета и не взял денег для оплаты парковки. На следующий день прислали копию квитанции о разморозке депозита.
Вылетели вовремя (удивительно, но из 16 рейсов за время путешествия не задержали ни один). Через три часа рассматривания гор, вулканов и океана приземлились в Международном аэропорту имени коммодора Артуро Мерино Бенитеса. В связи с ранним вылетом на следующее утро я искал отель поближе к воздушной гавани. Выбор остановился на Hotel Diego de Almagro Aeropuerto (83 доллара за ночь с завтраком). Гостиница присылает инструкцию, как добраться на микроавтобусе Transvip. Проезд бесплатный.
В отеле, со слов администратора оплата дебетовой картой (то есть Мастер кард) облагается НДС, на выручку снова пришла виза. Но номера просторные, белье чистое, ночью – тихо. И, самое главное, завтрак с 4х утра и бесплатный трансфер в аэропорт (по-моему, круглосуточно каждые 30 минут, но надо накануне забронировать место на определенное время).
Подводит ресторан.

Отвратительная еда и выпрашивающий чаевые официант (при включенных в счет 10% за обслуживание) не позволили с удовольствием отметить переход экватора путешествия и настроится на встречу с островом Пасхи.

[gloc54]

12 февраля. 16-й день. Остров Пасхи.
Несмотря на то, что одно путешествие за другим пролетают, как фанера над Парижем, или точнее, как Фаньере над Эйфелевой башней, роль которой играет закрытие границ, что не может не демотивировать, продолжу.
Для посещения загадочного и далекого острова Рапа-Нуи, или в более привычном для моего уха варианте острова Пасхи, нет никаких препятствий кроме одного – стоимости билетов на перелет. Во всем остальном – рутинный отлаженный туристический маршрут. Для преодоления указанного препятствия мной рассматривались три варианта. 1. Бить врага его же оружием – самому задушить жабу, душащую меня. 2. Или полететь южнополушарной зимой и заплатить за билет 400 долларов или меньше. 3. Но, чтобы не отказываться от посещения Патагонии, я выбрал третий – найти в сезон относительно недорогие билеты. С помощью приложения Hopper я такие нашел – из Сантьяго до острова и обратно за 617 американских долларов. (Дешевы они относительны обычной стоимости в 1000 – 1200 долларов, но при этом обошлись как перелет из Европы в Южную Америку и обратно). Смущала только краткость визита - 2е суток.
Завтрак в отеле действительно накрывают с 4 утра, и трансфер на 4.30 отправился точно в указанное время. Хотя для поездки менее 10- минут это не играет большой роли. Для попадания к стойке регистрации на рейс компании Latam надо протиснуться через толпу пассажиров, не позаботившихся о получении разрешения на сайте https://ingresorapanui.interior.gob.cl/ заранее. Из России мне на него зайти не удалось, поэтому подтверждение получал, находясь в Чили. Но знающие люди говорят, что можно и через VPN. Показав номер подтверждения в телефоне и девушке, пускающей на регистрацию, и на стойке, и на специальном контроле для летящих на остров, обзавелся какой-то бумажкой и пошел на посадку.
Дримлайнер удивил расстоянием между рядами в начале экономического салона – можно было выходить от окна в проход, не тревожа соседей. (на обратном пути на том же месте такого счастья уже не было). Для 5 с половиной часов полета питание скромное. Порадовать организм алкоголем с утра не получится. Поэтому не спал, а пялился на бескрайний Тихий океан, пока облака его не спрятали.


По прилету за 80 долларов купил билет для посещения достопримечательностей (можно купить и в городе, заплатить песо или картой, что будет дешевле, и не получить на сдачу рваную двадцатку).




Сумка моя приехала одной из первых, потому в давку на досмотре не попал. Хотя последнюю треть пассажиров и не досматривали. Если у вас арендована машина, и арендована она в insular, ожидание багажа можно совместить с оформлением аренды автомобиля – стойка с девушкой располагается прямо у ограждения. Формальности (паспорт, оплатить любой картой и уточнить, что возвращать автомобиль я буду в аэропорту - это важно, франшизы и страховки нет) заняли не более 10 минут на всех клиентов. Мое чистосердечное признание в отсутствии прав у представительницы арендодателя никакого интереса не вызвало. Я заказывал Сузуки Джимни на двое суток за 110 тысяч песо с 50% предоплатой через PayPal (http://www.rentainsular.cl). Его и получил. С пробегом менее 5000 километров. Для одного, а то и двух человек, большего и не надо.


К 11 подъехал к отелю Cabañas Rapa Nui Orito. Ждал окончание уборки номера минут 15. Небольшой отель номеров на 10. Можно сказать, что находится за городом (до центра 3 км). Ухоженная красивая территория с большой парковкой. Фото сделаны в разные дни.






Просторный номер с оборудованной кухней за 160 долларов за 2е суток.




Простой завтрак приносят в номер. Я добавлял йогурт и яйца. Смена белья, полотенец и уборка - ежедневно. Понравился персонал (девушки все симпатичные, а управляющая легко говорит по-английски) и тишина. Единственный обнаруженный минус - дорогая и бессмысленная прачечная – рубашки не сохнут. Машину, кстати, можно арендовать и в гостинице (а в аэропорту вас встретят и проводят).
Заселившись, к половине двенадцатого я был готов осознать, что я на острове Пасхи. И от этого понимания прийти в небывалое душевное возбуждение и задохнуться от значимости момента и значимости самого себя.

[gloc54]

К сожалению, значимости ни момента, и ещё печальнее, ни самого себя не почувствовал. Может погода виновата, а может начал осматривать остров не в той последовательности.
Поскольку взлетно-посадочная полоса отделяет от треугольника острова небольшой юго-западный клочок, с него и решил начать. Тут находятся Рано Као, деревня Оронго, Винапу и смотровые площадки на Анга Роа.
https://www.google.com/maps/d/drive?sta ... sp=sharing

Рано Као.

Считается, что это самая яркая природная достопримечательность острова Пасхи. Это потухший вулкан высотой 324 метра, с затопленным кратером диаметром 1,6 км с глубиной воды 10 метров. «Внутреннее пространство кратера, защищенное от вечного ветра, обладает уникальным микроклиматом». Лучший способ оценить Рано Као – остановиться у смотровой площадки на пути к деревне Оронго. Кроме того, в ясный день можно ясно увидеть гору Теревака и Пойке (Пуа-Катике) - два других вулкана, которые вместе с Рано Као придают острову Рапа-Нуи треугольную форму. К сожалению, дождь и ветер не позволили оценить вид в полной мере. Хотя и без дождя большее впечатление производит ветер, пытающийся тебя куда-нибудь сдуть. Не очень понятно, как индивидуально добираться без машины (не только сюда, но и вообще по острову), если Вы не Контадор или Сухорученков. На байкеров из-за ветра и дождя смотреть было тоже печально. Видел людей, покоряющих вершину пешком. Но это сильно на любителя. Времени отнимет много, а заслуживает ли этого сайт – вопрос спорный.
Посмотрев на кратер, можно посмотреть и на столицу острова. Почти напротив - смотровая площадка на Анго-Роа.


В паре минут после смотровых площадок - деревня Оронго.
Оронго – один из двух туристических объектов на острове, который можно посетить только один раз. Почему – так и осталось для меня загадкой. На узкой полосе, втиснутой между краем кратера и океаном, 54 каменных дома овальной формы составляют древнюю деревню. Оронго использовалась как место сбора по особым случаям, самым известным из которых является «Фестиваль птиц». «По мере того, как общество все больше ввергалось в междуусобицы и по мере распространения голода, новая религия охватила остров Пасхи, вероятно, как ответ на неспособность «старых богов» обеспечить пропитание, несмотря на установку стольких статуй моаи. В новой религии поклонялись богу Make Make, получеловеку-полуптице. Каждую весну различные кланы собирались в Оронго для ежегодного соревнования птицелов, которым надо было проплыть к близлежащему острову Моту Нуи и вернуться с первым яйцом крачки. Лидер победившего клана становился «Птицей» на год и получал право принимать все важные решения на острове.» Новая религия появилась в конце 17го века после того, как островитяне и остров, и себя лишили леса. Такой вариант правления рассматривали как способ обуздать межплеменное насилие, но, он вызвал дальнейшее насилие, нечестную конкуренцию и коррупцию. Так что место познавательное, но смотреть, кроме как на маленький остров и океан, там не на что. Все это я описываю по сумме впечатлений за два дня, поскольку в первый день из-за ветра деревня была закрыта.
Несолоно хлебавши, поехал смотреть на Ahu Vinapu. Особенностью церемониальной платформы в этом месте заключается в том, что плиты из базальтовой породы выровнены с математической точностью. «Это лучшее достижение в строительстве из камня на Рапа-Нуи и повод для большого количества спекуляций из-за сходства со стенами инков в Южной Америке».


Достижение меня не поразило, как и валяющиеся статуи. И вообще, уже второй час катаюсь по острову, а ни одного нормального моаи не увидел.

[gloc54]

Всего на острове почти тысяча моаи (статуй высотой от 3 до 12 метров в виде человеческой головы с туловищем, усечённым примерно по уровень пояса, целиком вырубленных, главным образом, из туфа в период между 1250 и 1500 годами ) и около 300 аху - сложенных из каменных блоков церемониальных платформ прямоугольной формы, на некоторых из которых стоят моаи (в общей сложности таких статуй тоже почти 300). Говорят, что аху использовались и для захоронений.
Самый известный и самый большой аху – аху Тонгарики. К нему и поехал. На острове несколько асфальтированных дорог. Без ям только одна, но через весь остров – от пляжа Анакена до деревни Оронго – 31 километр. На остальных разрешенные 50 километров в час поначалу превысить сложно. Путь от Винапу до Тонгарики занял около часа под накрапывающим дождиком с остановками на посмотреть на скачки и океан.




Но стоило достичь цели, как выглянуло солнце, чего, судя по количеству посетителей, мало кто ожидал. Прошел дежурную процедуру (запись в журнале и штамп в билет) и провел у достопримечательности более часа. Пятнадцать моаи, самый тяжелый из которых весит 88 тонн, стоят на страже береговой линии на каменной платформе длиной 160 метров (самой большой на острове). Как их устанавливали изначально неизвестно (говорят о технике парбаклин (от английского parbuckling: подъем двойным стропом), но в 1994 году после цунами 1960 года, которое снесло моаи, японцы использовали мощные краны. Вокруг разбросано несколько цилиндров «пукао» (пучок волос), изготовленных из базальтовой пемзы. Все пукао добавлялись к статуям после их установки на постоянное место. «Ученые называют две возможные причины: подчеркнуть более высокий статус изображенного персонажа, либо же указать на необходимость проводить здесь особые ритуалы. Еще одна версия называет пукао не головным убором, а прической: для мужчин, населявших Рапануи в прошлом, длинные волосы символизировали принадлежность к высшим слоям». Традиция носить волосы в пучке (как у мужчин, так и у женщин) на макушке продолжается и сегодня.






















Мне место понравилось. Вид, хоть и открыточный, но интересный. И народу мало. И вообще спокойно. Большая часть туристов, конечно, из разряда "здесь были Сталин, Рузвельт, Черчилль и я - Вася", но и они себя увековечивают на расстоянии от достопримечательности, не вызывая у других посетителей раздражения.

[gloc54]

Все моаи в процессе межплеменного противостояния были скинуты со своих аху к середине 19 века. И статуи, сегодня стоящие на церемониальных платформах, - результат реставрации. Но в паре минут по грунтовой каменистой дорожке от аху Тонгарики на склоне потухшего вулкана Рано Рараку (его видно на предыдущей фотографии) находится одноименная «фабрика моаи», на которой изготовлено 97% из почти 1000 моаи. Здесь легко можно представить весь двухлетний процесс высечения статуй из мягкого туфа. Заодно и представить остров, покрытый лесом, до его полного уничтожения к 1600 году (то есть, все деревья были вырублены за несколько столетий, как и на Исландии).
Вместе с деревней Оронго Рано Рараку является вторым сайтом Рапа Нуи, который можно посетить только один раз.
















На склоне вулкана находится около 400 незаконченных статуй на разных стадиях завершения. Некоторые «изделия» имеют собственные имена.
Поскольку по главной дорожке я пошел вправо, чтобы посмотреть на Тонгарики на фоне вулкана Пойке и океана,


то первым встреченным моаи с именем был Tukuturi Moai.

Моаи Тукутури, одно из самых загадочных изображений острова Пасхи. Его имя, которое обычно переводится как «моаи на коленях», на самом деле означает «сидеть на корточках», поскольку тутури - правильный термин для выражения «на коленях». Эта статуя была обнаружена экспедицией Тора Хейердала в 1956 году и вызвала большое удивление, в том числе среди жителей острова Пасхи. Статуя не похожа ни на одну другую на острове, так как ее внешний вид гораздо более естественный и реалистичный. Голова округлая, с резными глазами. Но больше всего отличает его от остальных, вырезанных по пояс, наличие у Тукутури всего тела. Ноги, согнутые назад, ягодицы, опирающиеся на пятки. Руки на бедрах а не на животе - в позе, используемой в Полинезии, чтобы показать почтение. Высота Tukuturi 3,70 метра, весит около 10 тонн и имеет довольно грубую отделку. Это единственная статуя, которая смотрит в сторону Rano Raraku, поскольку все остальные повернуты к нему спиной.
В гипотезах о происхождении этого моаи нет недостатка. От предположения, что это «ранний» тип моаи, который может датироваться 10-м веком, до мнения, что Tukuturi мог быть работой жителей Таити, которых привезли на остров Пасхи для работы в конце 19-го века. На самом деле фигура Тукутури больше похожа на Тики, тип тотема, типичного для Полинезии, чем на моаи.
Надо отметить, что внутри кратера был найден моаи, похожий на этот, известный как «Маленький Тукутури». Он едва достигает 2 метров в высоту, но, несмотря на то, что он имеет округлые и натуралистические формы самого крупного, ему не хватает ног.

Ke Kona he Roa Moai
Этот моаи украшен вырезанным изображением европейского корабля с тремя мачтами, квадратными парусами и якорем. Считается, что местные жители нанесли изображение после первоначального контакта с европейцами.


Hina Riru Moai
Изображение этой скульптуры и е1 анонимного соседа часто встречается в путеводителях, книгах и туристических проспектах, став однимй из самых узнаваемых символов Rapa Nui. Голова Хина Риру моаи («кривоватый моаи» или моаи с «кривой шеей») слегка наклонена влево, а лицо, при этом, выравнено с остальной частью тела.


Piro Piro Moai
Пиро Пиро Моаи является одним из самых известных и распространенных символов острова. Имя статуи означает «неприятный запах», но не потому, что она плохо пахнет, а из-за впечатления, что огромный нос как будто сморщивается от неприятного запаха. При этом четырехметровая голова моаи сдвинута вперед относительно линии спины, вызывая ощущение горбатости. А если посмотреть на правую часть шеи, можно прочитать некоторые буквы слова «Baquedano». Акт вандализма был совершен моряками учебного корабля «Генерал Бакедано» во время одного из 20 его походов на остров Пасхи в начале 20-го века. Эта надпись сделала Пиро Пиро также известным как Моаи Бакедано.

Кроме вышеперечисленных деталей, Пиро Пиро выделяется среди других статуй своими размерами. Тур Хейердал обнаружил, что закопанная часть почти в два раза больше высоты видимой головы. То есть, общая высота скульптуры 11 метров, и это крупнейший из когда-либо покинувших карьер моаи.
Небольшое отступление. Это открытие отодвинуло на вторую позицию моаи Паро с аху Те Пито Кура, высота которого почти 10 метров, и который до сих пор удерживает рекорд самого высокого моаи, когда-либо установленного на церемониальной платформе. «Этот моаи….весит около 80 тонн. Пукао весит приблизительно 12 тонн, будучи одним из самых больших из когда-либо вырезанных и перенесенных из карьера Пуна Пау. Возведение этого моаи было заказано вдовой в память о ее покойном муже». Я до Те Пито Кура (недалеко от Анакены) не доехал, поэтому одну из последних статуй, если не последнюю, скинутую с аху, не видел.
Не доехал я до Те Пито Кура, потому что небо закрыла грозовая туча, из-за которой туристы сначала стали нарушать железное правило – за границу дорожек не заходить – гоняясь за сорванными ветром головными уборами, а потом ломанулись по транспортным средствам и другим убежищам, спасаясь от ливня. Я был в их числе, поэтому ни моаи Паро, ни самую большую статую на острове Пасхи - Те Токанга (незаконченный моаи, известный как «гигант», который имеет высоту 22 метра и весит около 200 тонн), ни кратерное озеро Рано Рараку я и не увидел. Но к озеру сильно не стремился. Больше стремился поближе к еде. Начал ее искать, правда, с рынка искусств. На котором, при всем многообразии сувениров выбор небольшой. Большинство из поделок, похоже, "лепят" школьники на уроках труда, и учитель у них не строгий.
Проехав по всей главной улице столицы Анга-Роа - по Атаму Те Кена, у аэропорта нашел сельпо, в котором потребность в продуктах и удовлетворил (платеж прошел только визой). А потребности организма в пище пришлось ждать своего часа из-за отсутствия электричества и заливать потихоньку свое горе.

Магазинное вино, кстати, на острове дорогое и паршивое.

[gloc54]

13 февраля. 17-й день. Остров Пасхи.
Проснулся от звука дудука. Сразу и не понял, где я. В невыключенном телевизоре показывали какой-то сериал. Население острова Пасхи к последней четверти 19 века население составляло 111 человек, а сейчас более 5000. И непонятно, почему такой крошечный народец не выродился. Армяне, видимо, тоже поспособствовали здоровью популяции.
При реставрации в начале 90х годов выяснили, что аху Тонгарики (как, вроде, и другие аху) использовался и для погребения – из образовавшейся в постаменте расщелины выгребли огромное количество человеческих костей. Вспоминается название научной работы одной знакомой: «Дуализм отношений в диаде мать-дочь». Другими словами, одновременное стремление к жизни и смерти, видимо, должно вызывать особые ощущения в этом месте без пятнадцати восемь утра. Примерно в это время в феврале появляется солнце. Хотя встречать рассвет (да и закат тоже) на кладбище – идея несколько эксцентричная. Но все смотрят, и мне надо.
Хозяйка, правда, меня запутала, сказав, что встречать надо в половине седьмого (выяснилось позже, что имела она в виду время выезда).
Но в половине седьмого я уже оказался на парковке у достопримечательности, разбудив своим появлением спящего в пикапе сторожа.
К половине восьмого количество автотранспорта увеличилось до 15 - 20 машин и микроавтобуса. Контролер только проверил наличие билета в парк, и выбирай лучшую точку для съемки. Если ее знаешь и можешь в темноте найти. Я не знал, но это было и неважно. Рассвет не случился. По крайней мере, такой, какой хотелось бы. Но все равно было интересно. Пока штатив не упал, и у него не отвалилась головка. Хотя вру. Интересно было несмотря на поломку.








В начале десятого вернулся в отель – позавтракать и определиться с планами.
После Джейта гротто пещеры не вызывают интереса Хотя к ним, как, впрочем, и к петроглифам, никогда его и не было. Подниматься на Тереваку ради самого процесса подъема в мои планы не входило. Оставались пляж(и), аху и непосещенная деревня Оронго.
У Ahu Tongariki и Ahu Vinapu я уже был. Ahu Akahanga с развалинами деревни и могилы первого короля Рапа-Нуи тоже накануне посетил, но зачем - не понял. Только вымок. Не хватает, видимо, воображения. Две другие платформы взяли самоотвод. Ahu Te Pito Kura - из-за дождя. А руины Ahu Vaihu меня не подпустили из-за скачек.
Из желаемых для осмотра остались три:
Ahu Tahai
Ahu Akivi
Ahu Nau Nau
Последний аху находится на пляже Анакена. С самого дальнего от меня конца острова и начал.
В 10 утра на пляже, на котором по легенде первый король Хоту Матуа и высадился при открытии острова, никого не оказалось. Даже охраны. Только несколько китайцев. И девушка, заряжавшаяся энергией то ли от океана, то ли от воздуха. Я считаю людей, научившихся получать энергию напрямую из чего-угодно, слишком эгоцентричными. Почему бы им не научиться ее не только получать, но и передавать, например, бытовым приборам. Экология и шведская девочка сказали бы большое спасибо. Океан, кстати, холодный. А пляж красивый - белый песок, окаймленный пальмами, привезенными с Таити.






И статуи красивые. «Основная четверка истуканов в красных шапочках хороша необыкновенно — по сравнению с другими скульптурными группами острова моаи Нау отличаются более тонкой работой и особым изяществом. Этот аху считается символом острова и наиболее хорошо восстановленным архитектурным памятником».








Реставраторы, на мой взгляд, должны поблагодарить и песок, под которым скульптуры и сохранились. Не только скульптуры, но и отдельные органы - в 1980 году здесь был найден первый коралловый глаз моаи.

[gloc54]

Насладившись пляжным отдыхом, при появлении первого же автобуса с коллегами решил продолжить знакомство с островными истуканчиками. Ближайший аху – Аху Акиви, расположенный на южном склоне горы Теревака в трех километрах по ужасной дороге от шоссе Анакена – столица, окружен относительно ровной землей, использующейся для сельского хозяйства.


От парковки начинается и тропа к вершине упомянутого потухшего вулкана (высота 511 метров).
Сама платформа – одна из 25, которые стоят не на побережье, а немного в глубине острова. А 7 моаи, одинаковой формы и размера, относящихся к 16-17 векам, смотрят не на сушу, а в сторону океана.




По одной из легенд – статуи – это семь разведчиков первого короля Хоту Матуа, отправленные исследовать остров перед предстоящим морским путешествием. Однако более вероятно, что моаи имели астрономическое значение, глядя прямо на закат во время весеннего равноденствия и повернувшись спиной к восходящему солнцу во время осеннего равноденствия. Считается, что аху давал «фермерам» того времени «знак» о смены времен года.
Ждать доказательств больше месяца я не решился, а поехал к непосещенной накануне деревне Оронго. Ветер слабее на вершине Рано Као за сутки не стал, но на осмотр пускали.


Честно говоря, деревня, кроме ветра, запомнилась только давно не слышанной русской речью. А может быть, не успел рассмотреть из-за опасения быть унесенным ветром на островок Као Као, а то и на Моту Нуи,


да еще и под дождем. Не сложились отношения с поселением – в двух минутах езды от него, можно было под солнышком рассматривать остров.






Остров посмотрел, можно и себя показать. Единственный моаи, которому можно себя показать, стоит на комплексе аху Тахаи. До Аху Тахаи легко добраться из Анга Роа не только на машине, но и просто прогуливаясь от города вдоль береговой линии. Что многие и делают, так как платформы являются лучшим местом на острове Пасхи для наблюдения за закатом - солнце садится прямо за статуями, а площади хватит на всех жителей и туристов даже при одновременном их посещении.






Аху Тахаи на самом деле состоит из трех отдельных аху: Аху Ваи Ури, Аху Тахаи и Аху Ко Те Рику. Аху Ваи Ури означает темную или зеленую воду, а пять скульптур на ней датируются примерно 1200 годом.


Аху Тахаи украшен одной статуей высотой около 4,5 метров, и это самый старый аху в комплексе, построенный в 700 году.






Но самый интересный - Ahu Ko Te Riku - единственный моаи на острове Пасхи, который был полностью восстановлен со всеми элементами, включая пукао и коралловые глаза с обсидиановыми зрачками.



(у меня на столе валяется кусок обсидиана, привезенный из Армении, осталось найти подходящий коралл и вытесать статую).
Вокруг аху расположены многочисленные приметы старой жизни – загоны, спуск для каноэ и т.д.
Рядом находится и музей Себастьяна Энглерта - немецкого священника, который посвятил последние 34 года своей жизни археологической реставрации, изучению языка рапануи и его культуры. Но к поездкам надо готовиться тщательнее, поэтому из-за нелюбви к музеям женские моаи я не увидел. Не увидел я их и на упоминавшейся ярмарке сувениров, хотя и загрузился несколькими каменными изваяниями.
Если перечислять, что еще не увидел - это Пуна Пау – фабрика по производству пукао - традиционной прически Рапануи из длинных волос, завязанных в пучок, которыми были украшены примерно 100 статуй моаи (10% от общего числа). Хотя карьер и находится в 10 минутах езды от отеля, но было лень. Наелся статуями. Переживал заранее, что 2 дня для острова Пасхи мало. А к середине второго радовался своей нечаянной мудрости. Все что планировал и хотел бы увидеть - увидел. Что бы делал дальше - большой вопрос.
Прогулялся по главной улице,

да поехал спасаться от влажной жары в ожидании заката на Аху Тахаи. Но не дождался. Жил бы ближе к центру - можно было бы скрасить и ожидание заката, и сам закат, и переживание послевкусия. А поскольку пьяный за рулём - убийца, ждал в гостинице на трезвую голову. Пока не пришли облака.

[gloc54]

14 февраля. 18-й день. Остров Пасхи - Сантьяго.
Если в Петербурге «бесконечная набережная делает жизнь короткой», то на Рапа-Нуи десятки, если не сотни, увиденных моаи делают два дня бесконечными. Хотя, получив утром от хозяйки сувенир на память и поцелуй в честь дня влюбленных, начал о краткости вояжа немного и сожалеть.
В начале десятого сдал в городе автомобиль. Но, поскольку в условиях был оговорен возврат в аэропорту, то подписав документы, мне вернули ключи и позволили доехать до аэровокзальной парковки, а не тащиться с сумкой около километра.


При виде прилетевшего лайнера и очереди на регистрацию слабое сожаление о расставании превратилось в звучащее в голове «Последнее письмо» группы «Наутилус Помпилиус».


Навсегда прощаться немного грустно. Да и остров понравился. Может и количество туристов внесло свой вклад. За год Рапа-Нуи посещает столько же туристов, сколько Эрмитаж за неделю.


Для второй ночи в районе главного чилийского аэропорта был выбран «City Express Santiago Aeropuerto» за 78 долларов. Отель присылает инструкцию, как добраться. Можно бесплатно, но долго (через парковку для рентконтор), а быстрее – воспользовавшись еще одним трансфером, представленным в аэропорту – Delfos - за 4000 песо (5 usd). В гостинице, в отличие от соседей, можно платить любой картой без взимания налогов. Отель чистый, тихий. Персонал – вежливый. Завтрак с 4.30. Бесплатный трансфер в аэропорт. Увидев табличку,

я с радостью поспешил в ресторан. Еда оказалась вкусной, а сон – крепким.

[gloc54]

15 февраля. 19-й день. Сан-Педро-де-Атакама
Покинув отель в половине пятого, в семь утра уже разглядывал какие-то безжизненные Анды из иллюминатора лайнера компании Латам на пути в Каламу (билет был куплен на уже упоминавшемся чилийском Atrapalo долларов за 35, включая интерес агентства и багаж).




Ближе к посадке стало еще тоскливей – солнце закрыли облака.




При выходе в общий зал аэропорта был пойман представительницей из племени зазывал от компаний предоставляющих трансфертные услуги и купил в кассе билет до Сан Педро на ближайший микроавтобус за 10000 песо. А через 15 минут и поехали. Интересно было наблюдать за изменением высоты дороги над уровнем моря с двух с небольшим до трех с половиной километров в высшей точке. Вернее, интересно сначала стало организму, а я уж позже понял, что конкретно ему не нравится. К обоюдной радости скоро начался спуск до двух с половиной. Весь путь занял часа полтора. Еще минут 30 развозили по деревне (население городка, заточенного под туристов, несколько тысяч человек) попутчиков.
Мой Hostal Pablito (162 доллара за 2 ночи) находится на приличной окраине городка (Приличная окраина – потому что просторно, тихо, тротуары и проезжая часть – в плитке – прям Москва). Очень приятная хозяйка, не говорящая, правда, ни слова по-английски. Завтрак холодный, но разнообразный и с 5 утра. А кофе дадут и в 4. Есть бассейн. Рядом магазин.




А до центра 10 минут пешком. Туда и пошел.


Посмотреть на достопримечательности и найти контору, которая должна была оказать туристические услуги, заказанные через посредника - https://www.denomades.com, взявшему предоплату в размере 2 и 3 тысячи песо. А экскурсий я запланировал всего две – в день прилета - в Valle de la Luna, а днем позже – к гейзерам Татио (стоимость соответственно 14000 и 19000 песо). Агентство я нашел, называется - Turismo Layana. Заплатил оставшуюся часть и пошел знакомиться с достопримечательностями и менять деньги в ожидании отправления в Лунную долину в 16 часов. В одной из многочисленных лавок (в обменниках и туристических конторах, вроде, невыгодно) купил песо (по приемлемому курсу) и боливиано (по грабительскому). Из достопримечательностей мне встретились белая церковь Сан Педро 17 века,




муниципалитет


и сувенирный рынок, на котором ничего себе не нашел. А гулять по улочкам, несмотря на жару, понравилось.












От осмотра красот отвлекали мысли о лужах. В Википедии я прочитал, что «Пустыня Атакама считается самой сухой пустыней Земли. В некоторых местах пустыни дождь выпадает раз в несколько десятков лет. Некоторые метеостанции в Атакаме никогда не регистрировали дождь. Есть факты того, что существенных осадков в Атакаме не было с 1570 по 1971 годы». И хотя идеи идеалистической философии были развенчаны еще в десятом классе учительницей обществоведения, действительность заставляла вспомнить «Весь мир – комплекс моих ощущений». А уж когда начался ливень, экскурсию отменили, а сотню расстроенных туристов разогнали постулат Джорджа Беркли овладел всем моим сознанием.






С целью расширения мира зашел в ресторан Лола, залитый водой. При этом, краска с половых кирпичей сходит вместе с водой. Получается такое племя красноподошвенных. Из-за грозы электричество в Сан Педро отключили, поэтому в ресторане писко сауэр сделать не могли. Но смогkи принести чистый писко - правда со льдом. Через некоторое время попросил ещё один такой же, но безо льда. И принесли такой же - под риску - 300 грамм. Только безо льда. Алкоголь, конечно, не лучший способ адаптации к высоте. Но интерес экспериментатора возобладал. Эксперимент, правда, был не чистый, - ещё и пиво пил, поэтому результатами делиться не буду.


Нет, одним поделюсь. Как выпил – появились друзья.


В гостиницу возвращался в полной темноте – тучи закрыли луну и звезды. И хотя местные жители, оказывающие туристические, ресторанные и магазинные услуги (кроме хозяйки и персонала моего пристанища) мне категорически не понравились, погода паршивая, а экскурсии отменились, настроение это портило несильно, так как Сан Педро изначально рассматривался как место акклиматизации и старта для тура в Боливию, где настоящие красоты и чудеса. Судя по отчетам.

[gloc54]

16 февраля. 20-й день. Сан-Педро-де-Атакама. Лунная долина.
Проснулся в 4 часа. То ли вопреки, то ли благодаря привычному способу бороться с ударами судьбы, в том числе и метеорологическими. Хозяйка не только накрыла завтрак, но и позвонила в турконтору узнать что-нибудь про мою судьбу в ближайшие часы. Девушка на другом конце «провода» обнадежила словом «ждите». Сел во дворике ждать. Раздражали микроавтобусы, забирающие туристов из соседних отелей и увозящие их в заманчивые дали. В 6 утра надежды увидеть гейзеры Татио умерли, сообщений от Лаяны не дождался. (От Denomades получил на карту на следующий день предоплату, а в самой Лаяне остальную сумму). Немного утешало несчастье соседей – французской семьи, которых не повезли смотреть звезды. Оставалось трудиться и ждать очередного вечернего посещения Лунной долины.
К половине четвертого дотопал до места сбора, тучи выглядели еще хуже, чем накануне.


Но на экскурсию повезли. Да и езды до ворот и туалета минут 15.




«Долина лежит на огромном пласте каменной соли. Нечастые дожди и ветер понемногу размывают и рассыпают как солевую подложку, так и минеральные наслоения над ней, образуя, порой, причудливые формы».
Дорога по долине одна, а пункты для высадки туристов могут меняться. Кроме двух основных – у большой дюны (Duna Mayor) и трех Марий (las tres Marias).
От парковки до смотровых площадок с видом на дюну минут 10 по песку, что утомляет.








А еще и дождь полил. Если стоять под дождем и ничего не делать, я сам себе напоминаю барана. Поэтому сбегал по раскисшей глине (или чему-то на нее очень похожему) до самой дальней смотровой площадки.


И не только согрелся. Гребень заканчивается довольно живописным выступом с не менее живописными с него видами.


На обратном пути пришлось бежать уже в прямом смысле, чтобы уложиться в отведенный интервал.


Дальше Трех Марий проезда нет. Помолиться вместе (три фигуры, изваянные природой и временем, выглядят при достаточном воображении как молящиеся женщины) и назад.




До амфитеатра.


Вдоль амфитеатра предусмотрена прогулка к месту, которое в некоторых путеводителях и называется Лунной долиной, а в некоторых других – лунным кратером, с Большой Дюной на одной из сторон.




Возможно, без туч, все это смотрится более впечатляюще. Но 14000 песо не жалко. Жалко, что многие попадают туда дешевле.
Заключительный пункт предложенной программы – встреча заката на Piedra del Coyote. Ждать пришлось минут 40 в компании китайцев, рассматривая не менее лунные пейзажи.










Закат вышел неказистый, да и вообще, лучше бы солнце садилось не на западе, а на востоке - за вулкан Ликанкабур.


Вернулись ближе к 9 вечера. В темном городе нашел популярный ресторан La Pica del Indio, а в нем последний свободный столик. Так что нельзя день назвать потерянным. Хотя популярность ресторана могу объяснить, главным образом, ценой и демократичной обстановкой. А вот почему поначалу они не понимали мой испанский, объяснить не могу.

Время было позднее, есть и, что еще хуже, пить пришлось быстро. Поэтому, пока по пути трезвел и вспоминал, что воды для трехдневного путешествия по Боливии у меня нет, оказался в своих ебенях с закрывшимися уже магазинами. Помогли сотрудницы отеля – сбегали почти в центр и притащили.
И сдачу не хотели брать.

[gloc54]

17 февраля. 21-й день. Парк Эдуардо Авароа
Что я могу долго не есть и не пить, я знал. А что могу почти и не дышать – узнал 17 февраля 2020 года. Этим утром у меня начался трехдневный тур по Боливии - парку Эдуардо Авароа и солончаку Уюни. Маршрут включал Белую, Зеленую и Красную лагуны, пустыню Дали, горячие источники Полькес, «гейзеры» Соль де Маньяна, Долину скал с Кубком мира и Потерянной Италией, Черную лагуну вместе с Таинственными лагуной и каньоном, каньон Анаконда, городок Сан Кристобаль, солончак Уюни (без острова с кактусами из-за дождливого сезона) и кладбище паровозов. Тур на одного человека был куплен через Paypal за 179 долларов на Boliviatravelsite.com (цена не включала стоимость посещения парка, купание в источниках , воду между приемами пищи и туалеты между ними же (на завтраке в солончаке – туалет за большие деньги). Сложилось впечатление, что указанный сервис – боливийское ИП одной девушки. Исполнителем была контора из Уюни с название White & Green, но на предварительном этапе я ее не нашел. Водитель английского языка не знал вообще (что немного противоречило предварительной информации). Если это важно, можно доплатить (сколько – не помню, может, около 50 долларов).
В седьмом часу за мной заехал микроавтобус, я простился тепло с хозяйкой и за час с небольшим поднялся с 2 с половиной километров на высоту 4700 метров к чилийскому пограничному пункту. В Непале, да и в других горах, за такие подвиги покрутили бы пальцем у виска. А тут – норма. Какое-то время поминал чилийских и боливийских матерей, пока не вспомнил про Сан Педровскую контору Лаяну, которая не повезла меня на гейзеры Татио. То есть я не только не увидел достопримечательность, но и не совершил в некотором роде радиалку и, хоть и немного, но не подготовился к вознесению. Утешало только одно – я был не одинок в своем состоянии. Девушка, вышедшая из маршрутки вслед за мной «подышать», тут же шлепнулась в обморок.




В 8 утра границу открыли, пошатываясь прошел формальности, и стал думать, как же выжить с моим то сердцем. Алкоголя с собой не было, поэтому ничего не придумал. Тут и к боливийскому пункту подъехали. А он на 200 метров ниже. Получение штампа заняло еще минут 10. Затем завтрак, деление на вегетарианцев и мясоедов и распределение по джипам. Высота – высотой, но и постники, и скоромники ели с одинаковым аппетитом. Я же уже один завтрак съел, поэтому половину времени второго потратил на ход конем – занял место рядом с водителем. Кроме меня, мясо могла употреблять в пищу только чилийская часть группы, а состояла эта часть из двух пар, которые делить негуманно, и хрупкой девушки лет сорока и такого же размера, которую одну впереди сажать было неразумно.








Поели, загрузились, доехали до входа в парк Эдуардо Авароа, заплатили по 150 боливиано, чего-то еще делали, но я не помню. Из-за высоты голова не работала, и какое-то время потратил на поиск забытого рюкзака со всеми деньгами и документами. Ввиду важности события, запомнил только его.
«Самый посещаемый туристами национальный парк Боливии назван в честь Эдуардо Авароа народного героя Боливии в Тихоокеанской Войне 1879-84 гг. Национальный парк заложенный в 1973 году в настоящее время включает более 7000 кв. км. территории, которая относится к юрисдикции боливийского департамента Потоси. Территория парка, локализованная на высотах от 4200 до 5400 метров над уровнем моря, характеризуется суровыми климатическими условиями высокогорного плато. Парк Эдуардо Авароа представляет собой высокогорную пустыню с чрезвычайно малым количеством осадков, которых за год в среднем набирается 71 мм. Температура на территории парка подвержена резким перепадам в течение суток. В летние месяцы температура может подниматься до +20, зато в зимние падать до -25 и ниже, при этом морозы могут быть в любое время года, особенно в ночные часы. Плато сформировалось на месте древнего моря, остатки которого в виде озер и соленых лагун существуют и в настоящее время».
В нескольких минутах от въезда в парк одна из таких лагун и находится – Белая лагуна или белое озеро. «Белое озеро хранит воды необычайного молочно-белого цвета, что обусловлено опять же высокой концентрацией минеральных веществ». Высадив за военной частью на высоком берегу, водила предложил прогуляться вниз, куда и уехал. Гулять было немного забавно, немного противно. Но виды и тишина отвлекали. Тишина, правда, была звенящей. Я решил считать причиной ее абсолютность.










В паре минут езды от лагуны Белой находится лагуна Зеленая, разделенная с первой узким перешейком. «Цвет Зеленого озера варьирует от бирюзового до темно-изумрудного. Подобная окраска обусловлена высокой концентрацией свинца, серы, мышьяка и карбоната кальция. Так как вода озера представляет собой высококонцентрированный солевой раствор, то она не замерзает даже в сильные морозы». Я особо зеленого цвета не увидел, зато увидел 1300 метров вулкана Ликанкабур над уровнем зеленого озера ( 5916 метров над уровнем моря). Тут, кстати, прозвучал и очередной звоночек на длинном пути разочарования в чилийцах. Попутчики фотографировались у каждого камня и опоздали к условленному времени отправления на 20 минут.


Еще минут через 20 начальник путешествия ткнул рукой в сторону пустыни и сказал, что это пустыня Дали. Честно говоря, рассматривая достопримечательность с дороги, я не понял причинно-следственное обоснование названия. А может, не понял из-за кислородного голодания.


Скоро в рядах путешественников возникло радостное возбуждение (я такого у них больше не замечал) – мы прибыли к горячим источникам. Мокнуть в общем корыте (минибассейне) да за деньги никакого желания не было. Да и давление снижать не очень хотелось. Поэтому до обеда гулял, ничего интересного не нашел, а в горку к ночевально-едальному комплексу еле залез.






Обедали часа полтора. К еде, кстати, никаких претензий за весь тур не возникло, хотя я привередлив.

[gloc54]

Убив более двух часов на водные процедуры и прием пищи, двинулись в Долину «гейзеров» Соль де Маньяна. Дороги кончились, остались направления.


Соль де Маньяна, что в переводе с испанского языка означает "Утреннее солнце", расположена на высоте 4800 – 5000 метров. Наивысшим достижением, зафиксированным мной, стала высота 4960 метров. «Вопреки распространенному мнению здесь нет гейзеров, в конце 80-х годов здесь пытались наладить промышленное использование геотермальной энергии, которое оказалось нерентабельным. С тех пор в гейзерном поле осталось несколько искусственных отверстий, которые выпускают струи газов и пара». Но, несмотря не некоторую искусственность достопримечательности, на геотермальном поле, площадью до 10 квадратных километров, кроме паровых струй насчитывается более 50 разноцветных кипящих (водя кипит при +83 градусах на этой высоте) грязевых бассейнов (цвет зависит от состава солей и окислов металлов в грязи), делает его запоминающимся. Я видел только несколько серых. Зато почти 50-ти оттенков. Под небом, до которого, казалось, можно достать рукой. Хотя рекомендуют посещать место рано утром, чтобы посмотреть на пар в лучах восходящего солнца (да и интенсивность паровыделения, вроде, утром выше), мне и днем понравилось.










Не на много меньше понравилось и то, что далее поехали вниз. В 25 километрах от грязей и паров находится главная, на мой взгляд, достопримечательность Парка Эдуардо Авароа – красная лагуна или лагуна Колорадо (Laguna Colorado). Насыщенный красный цвет обусловлен отложениями солей и населяющими лагуну микроорганизмами. Последние служат источником пищи для трех видов фламинго и отвечают за розовый окрас их оперения. А сочетание красного цвета вод лагуны с белым цветом буры (выпаренной соли) создает игру красок, которая и привлекает туристов. На мой взгляд, начать прогулку по мысу, вдающемуся в лагуну, лучше по верху. То есть, подняться на 20 метров, пока есть силы. Тропа длиной с километр идет мимо смотровой площадки без туалета до смотровой площадки с платным туалетом (Mirador de Flamencos) и лестницей к берегу. Можно верхом пройти и чуть дальше и, наверное, увидеть чилийских фламинго.
Из трех видов фламинго, обитающих в лагуне, я не встретил только его – Чилийского - самого крупного и распространенного (у него нет жёлтого на клюве, почти не видно чёрного на сложенном крыле, а ноги сероватые с суставами, окрашенными в красный.) Зато двух родственников – Андского фламинго и фламинго Джеймса – немеряно, то есть несколько тысяч, если не десятков тысяч. «Фламинго Джеймса считался полностью вымершим, пока в 1956 г. не обнаружили его гнездованья на озере Колорадо в Южной Боливии. В 1960 году размножалось около 7000 птиц, а сейчас 26000» (по другим данным – 100000). С 30 - 40 метров отличить эти два вида мне было невозможно. У фламинго Джемса - ноги розовые, серые, а клюв— ярко-жёлтый с чёрным кончиком; у Андского фламинго ноги желтые, а большая часть клюва-черная. Различия эти обнаружил только посмотрев на свои же фото.




















На этом экскурсионная программа дня закончилась. Полтора часа можно было считать альпак, дожди и гадать, на какой высоте будет ночлег.




Не угадал – на высоте 4200 метров - в деревне Кетена Чико со школой и рядом расположенной больницей. Что, впрочем, не успокаивало. Постоялый двор оказался напротив переводческого центра и не таким ужасным, как описывают места для ночевок в отчетах. С горячим душем и работающими унитазами. Только без туалетной бумаги. А в силу непарности по полу, мне достался отдельный номер с двумя кроватями. Но сну это сильно не помогло. Он не пришел. Кто-то внутри меня ужасно боялся задохнуться во сне и будил даже при намеке на объятия Морфея.

[gloc54]

18 февраля. 22-й день. Парк Эдуардо Авароа – Салар де Уюни.
Еле дождавшись утра и попутчиков (часть из них припозднилась от времени отправления на 40 минут и, как всегда, не нашла необходимости извиниться), приготовился к чудесам второго дня. Но до залитого водой солончака ничего особо запоминающегося не увидел.
Начали с Долины скал с Кубком мира и Потерянной Италией. Долина покрыта необычными скалами, образовавшимися в результате вулканической активности и многовековой ветровой эрозии. Считается, что эти камни напоминают разные образы. Вроде, самые известные камни – каменное дерево и верблюд, но я их не помню. Зато хорошо помню «Копа дель Мундо» (трофей первенства мира по футболу), поскольку ждал, когда чилийские товарищи возле него населфятся.


Совсем рядом находится и Потерянная Италия (Italia Perdida). По легенде название было дано потому, что одна итальянка отправилась на велосипедную прогулку в этом районе, обнаружила это скальное образование, но не смогла найти его снова.










Проехав по берегу лагуны Бинто, и не найдя большого смысла для остановки, отправились к Черной лагуне. Насколько я смог понять Черная лагуна и Таинственная – это одно и тоже. Либо таинственная – только часть черной. Или вообще, родник. В любом случае, происхождение названия не меняется. Говорят, что однажды женщина пошла стирать одежду в этой лагуне, случайно упала в воду и пропала. Ее искали дни и месяцы, но не нашли и следа. А ровно через год лагуна выбросила на берег одежду пропавшей женщины. Одежды не видел, но лам и альпак - много.










Моего испанского не хватило, чтобы понять, что водитель будет ждать не там, где высадил, а у столовки – в километре дальше. Пока понял, пока по жаре дополз. Но на обед успел. Мясоеды, кстати, пользовались большим уважением, чем вегетарианцы – первым всегда накрывали наш стол. Времени хватило и на бесплатный аттракцион. Замок у туалета в Estancia Catal открывается только снаружи – выйти без посторонней помощи невозможно.
Объевшимися и разморенными – самое время посмотреть на Анаконду – ущелье, по дну которого речка извивается змеей.






Рядом с ущельем можно увидеть как растет киноа на плантациях.
Остановились на полчаса в небольшом Сан Кристобале с оригинальной церковью


и полетели по реконструируемой трассе, а иногда и вдоль нее, до Уюни. Кстати, скажу, что большой разницы в плане видов за окном между первым и вторым рядом нет. По большому счету во время движения за два дня смотреть было не на что. В Уюни водитель долго выяснял, где мы будем спать. Выяснилось, что ночь мы проведем в полусоляном отеле в паре километрах от самого большого в мире солончака.





Кинули вещи и поехали встречать закат, да и вообще любопытно. Сапогами еще не разжились, поэтому оккупировали один из соляных островков. А закат снова подвел. Не сезон.












Видимо с учетом снизившейся до 3700 метров высоты к ужину нам добавили бутылку красного вина, и, на всякий случай для сна поделили на мальчиков и девочек. А цивильный унитаз и горячий душ снова присутствовали. Да и спать было не холодно. Хотя, в отличие от попутчиков, в глубины постели залезать не стал, но уснул сразу.

[gloc54]

19 февраля. 23-й день. Салар де Уюни.
Ночь прошла быстро, поскольку и спал, как младенец (высота уже 3700, а не 4200), и подъем был ранний. Думаю, что водитель заложился на пунктуальность ездоков и выбор сапогов. Еще накануне попросили обеспечить подходящей обувью, гид-шофер записал размеры, а утром привез резиновые изделия. Услуга обошлась в 10 боливиано (если не ошибаюсь). С каждого. Управились с задачами погрузки и поиска своего размера еще в темноте и поехали встречать рассвет в Салар де Уюни.
«Салар-де-Уюни – крупнейший в мире солончак. Он представляет собой высохшее доисторическое озеро площадью около 11 000 квадратных километров и славится напоминающими пустыню равнинами из ярко-белой соли, скальными образованиями и островами, на которых растет множество кактусов». Площадь Уюни почти в 40 раз больше площади не менее известного благодаря рекордам скорости высохшего озера Бонневилль в США. «Дно» высохшего озера покрыто пластом поваренной соли толщиной до 10 метров, а общий запас соли в солончаке оценивается в 10 000 000 000 тонн (ежегодно добывается менее 25 тысяч). Под слоем соли содержится более половины мировых запасов лития. Британо-американо-японская троица, получившая Нобелевскую премию в прошлом году, внесла, видимо, решающий вклад в уничтожение природной достопримечательности. Литий добывают примерно также, как и соль – выпариванием. Возможно, смещение Моралеса ударило по китайским и российским интересам, но литиево-карбонатный завод скоро будет запущен и повторится чилийская история уничтожения Солар де Атакама, где «наращивание производства разрушает экосистему, опустошая подземные водоносные горизонты, которые обеспечивают водой местное население и скудную растительность региона. Еще немного — и воды здесь не останется совсем». И конец легенде происхождения солончака, которая так и просится в любое шоу на отечественном телевидении. «Горные вершины, окружающие ныне солончак Уюни (Куску, Тунупа и Кузина) давным-давно были людьми-великанами. Куску женился на Тунупе, у них родился сын. Но прекрасная Кузина очаровала его настолько, что он бросил жену с младенцем, сбежав из дома. Тунупа сутки напролет проливала горькие слезы. Потоки слез смешались с грудным молоком, которым она кормила свое дитя, образовав белоснежное соленое озеро».
Но вернемся в настоящее. Рассвет получился еще хуже, чем закат. Даже не смогли определиться в какую сторону смотреть, чтобы увидеть восходящее солнце.




В сухой сезон на поверхности солончака образуются многоугольные ячейки (от 5 до 8 углов), напоминающие пчелиные соты. В сезон дождей, с декабря по март, солончак превращается в огромное зеркало: соты покрываются слоем прозрачной воды в 10 – 30 сантиметров толщиной, в котором отражается небо, и становится совершенно непонятно, где же, собственно, это небо находится, и где верх, а где – низ, и, вообще, где что. Даже несмотря на наличие нескольких «островков», являющихся остатками древних вулканов. Так и не встретив рассвет, поехали гулять и завтракать к бывшему соляному отелю на островке Бандерас (остров флагов) километрах в 7 от берега. Конечно, хотелось бы проехать еще 60 до острова кактусов, но не судьба, в смысле, не сезон. До завтрака действительно гуляли, поскольку остальные группы в холодную воду без сапог сунуться не могли (кроме нескольких китайцев с большого бодуна). Тут же находится и монумент Дакар в честь одноименного ралли-рейда, возведенный в 2014 году.






После приема пищи часа два были потрачены на опыты с перспективой. Каждый уважающий себе водитель возит для этих целей резинового динозавра. Не могу назвать себя поклонником подобных развлечений, поэтому шатался между небом и небом, и между появившимися солнцами.
















Но проезжающие автобусы возвращали на землю (благодаря своей плоской поверхности солончак Уюни служит главным транспортным маршрутом в Альтиплано).


Затем - час на рынке сувениров, на котором для меня главным развлечением стала колонна из 20 с лишним джипов с 2 – 3 китайцами в каждом.
Проехав весь городок Уюни, оказались у кладбища паровозов. Несколько десятков ржавеющих локомотивов остались здесь несколько десятков лет назад то ли из-за падения добычи полезных ископаемых (возить стало нечего), то ли из-за потери Боливией доступа к океану (возить стало некуда), то ли по обеим этим причинам вместе.






Несмотря но то, что пока я шарился в оказавшемся доступным за 3 дня интернете, попутчики слопали все мясо, прощание вышло теплым, видимо в силу самого этого факта.
Чилийцы отправились на автовокзал ждать автобус домой, а меня отвезли в гостиницу Casa de Sal - Salt Hotel недалеко от ж/д вокзала, в которой за 54 доллара получил просторный номер с большой ванной, но без окна. Отель чистый и новый, с приятным вежливым персоналом и хорошим завтраком (готовят яйца по вашему заказу).


Смыл дорожную грязь и пошел знакомиться с основанным в 1890 году нищим и обшарпанным городком. Видимо, 70000 туристов, посещающих солончак каждый год, не могут прокормить 20000 жителей.






Пока знакомился, выяснил, что самый непопулярный товар – средства после бритья. Их просто нет. Возможно, добыча лития как-то изменит ситуацию. С надеждой на счастливое будущее местных боливийцев и ужинал в клубе с названием «Литий», в котором с тремя десятками посетителей управлялись две девушки (повар – подсобный рабочий и официантка-барменша-администратор). Пиво «Потоси» вполне себе пиво. Да и вино тоже вполне вино. Поняв, что второй жареной рыбы мне в этот вечере не дождаться, и выбрав момент между ливнями, добрался до отеля, посмотрев на ночной центр.
Темнота и алкоголь делают привлекательными не только женщин, но и населенные пункты.

[gloc54]

20 февраля. 24-й день. Ла-Пас
Под ливнем за 20 боливиано на вызванном такси доехал до международного аэропорта Уюни.


Что он международный, сразу стало понятно по пассажирам. Я позже, уже в самолете посчитал со своего первого ряда– из 100 человек только 13 не китайцы.


Как же местные жители выживают сейчас? Зато Солар, наверное, хорошо. С воздуха, кстати, выглядел он не очень.


Летел из Уюни в Ла-Пас авиакомпанией Амазонас (90 долларов). По прилету ожидал, что дверь на высоте более 4 километров (аэропор находится в пригороде Эль-Альто,



а сам город ниже метров на 500 – 700) должна открываться как-то особенно, но ничего диковинного не увидел, кроме людей в белых скафандрах. Но их интересовали исключительно жители Поднебесной.
Таксисты наперебой и по-английски озвучивая цену, предлагали доехать, куда хочу. Хотел я в центр, в район рынка ведьм (до такой степени уже соскучился по женскому обществу), торговаться не стал и за 70 местных денег и 20 или 30 минут доехал до отеля. По пути совершил большую ошибку – надо было остановиться и сфотографировать город, поднимающийся со дна до краев кратера древнего вулкана. Больше погода такой возможности не дала. Qantu Hotel (48 долларов)

запомнился приятным, всегда готовым помочь персоналом, ужасным рестораном и, конечно, видом из номера на 7-м, по-моему, этаже. Ну и расположение, правда, на любителя. Улица - сплошной почти 24 часовой рынок. Поэтому, либо вид, либо тишина. Днем постоянная пробка и такси не вызвать – знают, что не доедут. Только ловить на улице.






Поскольку начался дождь, или не переставал, я не помню, да и таскаться по горам на такой высоте – то еще удовольствие, решил знакомство с необычным городом начать с Телеферико. Необычный город во многом. Например, здания карабкаются чуть ли не по вертикальным склонам на 700-800 метров, большинство женщин носит национальную одежду. Ла-Пас не столица, хотя президент и правительство работают в нем. Ну и транспорт. Сетью канатных дорог – телеферико- покрыт весь город. Я вскарабкался от гостиницы к ж.д. вокзалу, где и начал знакомство с чудесным и дешевым видом транспорта. «Самая крупная городская сеть канатного транспорта в мире. Десять линий общей протяженностью свыше 30 километров. Это своего рода воздушное метро, которое связывает двухмиллионный мегаполис со спальным пригородом Эль-Альто, расположенном на высоте 4.000 метров. 100.000 человек ежедневно пользуются услугами «Teleférico». В Эль-Альто живут как правило бедные люди, которые ежедневно ездят в Ла-Пас и обратно. Раньше им приходилось часами добираться до города в миниавтобусах по серпантинам. Теперь это мучение осталось в прошлом. Помимо временных и экологических преимуществ канатная дорога Ла-Паса имеет еще и то преимущество, что объединяет бедных и богатых, позволяет удачно сочетать традицию и современность. Все, что раньше казалось недостижимым, теперь оказывается на расстоянии одного «перелета» – и всё благодаря гондоле! В 2014 году только открылась первая линия, и за прошедшие пять лет лицо боливийской столицы изменилось до неузнаваемости! «Воздушное метро» постоянно растет. К 2020 обещано открытие 11-й линии. В перспективе это государственное предприятие хотело бы увеличить пассажиропоток до 300.000 человек в день».






Не могу составить инструкцию «как пользоваться Телеферико», но ничего сложного, как я помню, нет. Да и дежурные с английским языком на многих станциях присутствуют. Купил в кассе билет сразу до Irpavi (с тремя пересадками), получил схему канатного транспорта и пояснения, как добраться до нужного места. До Ирпави я поехал, не только потому, что она самая дальняя, но и потому, что она самая ближняя. От нее ближе и быстрее всего добраться до Лунной долины.












Прокатившись почти час, понял, что до Лунной долины мне как до Луны. По крайней мере, сегодня. Потому что и дождь идет, и время тоже. Поболтался на станции и вокруг минут 40, осознал бесперспективность своего положения, и продолжил покатушки – замкнуть кольцо, а может и увидеть что-нибудь со смотровой у станции Faro de Mirillo. Увидел я там тоже самое, и в том же самом спустился на дно кратера – в центр - к «Обелиску».

[gloc54]

Хоть и жаль было покидать теплые кабинки веселенькой расцветки (каждая линия имеет свой яркий цвет) и расставаться с привычкой отвечать на приветствие каждого нового пассажира, но раз природа решила, что две лунные долины для одного путешествия – перебор, остается смотреть на достопримечательности не природные, а рукотворные. Да и склон, на котором находится административный центр города не такой крутой, как тот, на котором стояла моя гостиница.
От станции телеферико Обелиско до главной площади города Пласа Мурильо минут 15 в горку.


На площади расположены памятник Гуальберто Вильяроэлю и скульптуры времен года и искусств, а вокруг - основные достопримечательности: Президентский дворец, Национальный конгресс Боливии и Кафедральный собор.
Памятник и конгресс








«На площади Мурильо разворачивалось множество боёв за политическую власть в Боливии, и, таким образом, она играла важную роль в истории страны. Площадь была спроектирована в 1558 году. Изначально она носила называние Plaza Mayor (Главная площадь). Позже она была известна как Пласа-де-Армас. После подписания документа о независимости Боливии 16 июля 1809 года площадь была переименована в Plaza 16 de Julio (Площадь 16 июля). Наконец, в 1902 году она была названа в честь одного из лидеров в борьбе за независимость страны - Педро Мурильо». В компании голубей трудно представить, что когда-то здесь повесили, сожгли и убили сотни людей. «В 1810 году был повешен Педро Доминго Мурильо со своими соратниками, провозгласившие независимость Боливии. В 1861 году, в здании Конгресса казнили десятки политиков. В 1875 году революционеры подожгли Президентский дворец, в огне пожара погибло 130 людей. В 1939 году президент Герман Буш покончил с собой (или был убит) в Президентском дворце. В 1946 году толпа на площади повесила президента Гуальберто Вильяроэля. Президентский дворец, кстати, носит название Паласио Кемадо (Palacio Quemado - Сожженный Дворец). Во время политических катаклизмов 1875 года его полностью сожгли, а всего в огне пожара он пылал пять раз». То есть название площадь носит в честь одного повешенного на ней президента, а памятник в центре площади – в честь его коллеги, чья жизнь была закончена таким же способом.
Президентский дворец


Справа от президентского дворца – кафедральный собор.


Я помню, что заходил в кафедральный собор, но в памяти не отложилось ничего. Даже, что «алтарь, лестница и основания хора были созданы с использованием мрамора, привезенного из Италии».
Вообще-то дождь вызывал желание побыстрей добраться до отеля. Поэтому ни на мирадор Кийи Кийи, ни на музейную улицу Calle Jjaen не пошел, а прогулялся по магазинчикам торговой улицы (Calle Comercio),




нашел в аптеке лосьон после бритья, и обрадованный, пересек авениду Монтес






и полез на верх рынка Ланца. Рынок этот, наверное, самое общественное место города. Чем тут только не занимаются. И чего только не продают.


А наверху есть открытая смотровая площадка на город, церковь Сан-Франциско и площади перед ней – одноименную и майор.


«Церковь Сан - Франциско построили в 1549 году. Рухнув под тяжестью снега в 1610, церковь вновь восстановили только в 1784. В годы строительства Боливию считали синонимом богатства благодаря огромным залежам золотых и серебряных приисков. Ла-Пас был центром власти испанской короны, а Сан-Франциско его главным храмом. Являясь одним из выдающихся примеров испанской архитектуры, фасад церкви Сан-Франциско богато украшен символами коренных народов - змеями, драконами и птицами, отражая тем самым смесь стилей испанского барокко и местных традиций. Посетители могут подняться на вверх, откуда открывается красивый вид на церковную крышу и столицу Боливии». Я подниматься за деньги уже не планировал, так как на тоже самое +церковь посмотрел бесплатно.
Не доходя церкви, обнаружил вывеску –ремесленный рынок, на котором и потратил час времени и все деньги, выделенные на сувениры. И правильно, сделал, что потратил. Оказалось, что за религиозным учреждением начинаются целые улицы, так сказать, ремесленников (Улица Сагарнага (Calle Sagárnaga) и все, которые от нее отходят и вправо, и влево), и проблема выбора лишила бы меня нескольких часов из времени моей жизни.


Церковь, кстати, тоже не помню вообще. Видимо, отделы мозга, отвечающие за память, испытывали острое кислородное голодание. А те, которые отвечают за желание выпить, его не испытывали. Поэтому, купив в дорогу печенья и воды в магазинчиках на рынке Ведьм по ценам более удивительным, чем сами колдовские товары, поднялся на отельную крышу в ресторан. А надо было на этом базаре (Mercado de las Brujas) купить каких-нибудь дьявольских предметов и волшебных зелий, если не на удачу, так чтобы просто отравить персонал кабака, так сказать алаверды. То, что приносили, есть было просто невозможно, хотя, может быть, это и к лучшему. И, судя по пустому заведению, многие об этом знают. Так что мой ужин составился из бутылки вина, двух блинчиков и вида на вечерний Ла-Пас.

[gloc54]

21 февраля. 25-й день. Ла-Пас - Икике
Зв завтраком, который оказался вполне съедобным, решил еще раз попытать счастья с видом на город, прежде чем покинуть его, скорее всего, навсегда. От гостиницы до ближайшей станции Обелиско минут 10 быстрой ходьбы (обратно вверх – 20).


Купить билетик туда-обратно – еще пара минут, и минут 8 – на подъем.






То есть через 20 минут после выхода из отеля я узнал, что счастья нет. Честно говоря, немного раньше - как только кабинка въехала в густые облака. Даже звуки оркестров на обратном пути не веселили. Но настораживали. И не зря. В отеле любезно сообшили, что начался пятидневный карнавал.
В час дня я должен был отправиться в чилийский Икике с автовокзала, до которого нужно было еще добраться. Пешком – минут 25-30. Но это без багажа. А с багажом лучше на этой улице на постой не останавливаться. С помощью гостиничного администратора четверть часа потратили на поиск таксомотора хоть в какую-нибудь сторону в мертво стоящем потоке. В конце концов нашли развалюху, на которой доехал из-за бесконечных пробок за час и 30 боливиано. Первый день веселья был посвящен, вроде, детям. Поэтому улицы забили бесчисленные колонны школьников и родителей с детьми.






Как до вокзала доехали тут и облака издевательски разошлись.






Билет на автобус компании Trans Salvador был приобретен через TicketsBolivia.com за 39 долларов. Обещали отправление в 13.00, прибытие к 4 часам утра на следующий день, но дважды обманули. И выехали позже, и простояли полчаса, поднявшись в Эль Альто. Затем можно попялиться пару часов в окошко и выйти размяться на остановке на повороте с трассы на Оруро в сторону перехода Тамбо Кемадо. А затем начался дежурный ливень. Хотя вид за окном говорил, что он не дежурный, а перманентный – разлившиеся реки, залитые водой долины и дорога, по которой мы, как местами казалось, не ехали, а плыли.
На соседнем месте сидела девушка, юная и симпатичная, из Санта-Круса. Ехала в Арику на отдых к подружке. Девушка оказалась не только симпатичной, но и доброй. Предложила разделить её одеяло на двоих. Испугавшись, что согласие меня ко многому обяжет, я с сожалением отказался. А зря - несмотря на куртку 3 в одном, замерз.
Еще не стемнело, как подъехали к границе. На какой высоте в Боливию из Чили въезжал, на такой же в Чили из Боливии и выезжал - 4720 метров. Границы проходили более трех часов и длительное стояние в трех очередях в духоте как-то подкосило - стало пошатывать.
Наверно, интересно спускаться почти с 5 километров до 0. Но ночью путешественник возможности этот интерес удовлетворить лишен. Можно удовлетворить чувство голода, да и другие потребности на остановке у кафе через час после прощания с пограничниками. А впечатления от спуска заменены ощущениями перехода из холодной бани в горячую.
В Арике простился с девушкой, а ближе к 6 утра и сам вылез на многолюдной автостанции в Икике.

[gloc54]

22 февраля. 26-й день. Икике
Курортный город оказался в моем маршруте благодаря рекламе. Даже первый билет, купленный для перелетов по Южной Америке, был на перелет Икике – Сантьяго. В каком-то проспекте увидел высотные отели между Тихим океаном и пустыней, и решил, что к концу путешествия мне надо будет что-нибудь в этом роде. То есть, наконец, получить полноценный отдых – лежать на диване, смотреть на волны и в телевизор, и пить вино. И реклама совершенно меня не обманула. Обманул букинг на пару с хозяином отеля Терра. Прыгнув на автовокзале в такси, через несколько минут вылез у гостиницы Terra (48 долларов за ночь) с радостным предвкушением душа, кофе и сна. Отель расположен в шаговой доступности до достопримечательностей и, с учетом времени прибытия автобуса, нужен был для короткого отдыха и осмотра центра с последующим переездом в «настоящий» курортный отель. Но чуваки, проходившие мимо меня, чего-то ждущего у стойки ресепции, на чистом испанском сообщили, что туристов тут не поселят, потому что все заведение целиком забронировано пожарными для своего съезда (подозреваю, что МЧС тоже проводит свои мероприятия в Сочи в разгар сезона). Не поверив огнеборцам, затащился по лестнице на крышу, где нашел девушку, убирающую остатки завтрака (кофе мне тоже достался), и которая пояснила, что никаких гостей они не ждут. Минут через 20, которые были потрачены на поиск управляющего, звонки в букинг, связь букинга с управляющим, я получил исчерпывающую информацию: «владелец не говорит по-английски, поэтому решить вопрос с ним невозможно» и «свободных номеров в городе нет», и оказался на улице. С одной стороны, я сэкономил почти полтинник баксов, а милая работница дала пароль от вай-фая, что спасло от разорения на звонках. Но желание реализовать санитарно-гигиенические потребности не пропало. Дотащившись до ближайших Ибисов, только получил подтверждение информации от крупнейшего сайта бронирования проживания. Поскольку других мест, кроме еще одной гостиницы, я в городе не знал, в нее и поехал, порадовав в очередной раз бомбилу отсутствием торга (все эти переезды общей протяженностью километра 2-3 обошлись долларов в 10). В отеле, в котором проживание было забронировано с 14 часов, ранним утром мест тоже не оказалось, но предложили душ и камеру хранения.
«Нет худа без добра», - подумал я, выходя на пустынную набережную в начале восьмого, несмотря на то, что первое, кого я там встретил, были падальщики (наверно, черная катарта или урубу).


Не меньше было и бомжей с серфингистами. Обе социальные группы живут на пляже (вторые – в палатках) и, похоже, между ними существует тесная связь. Выглядят и пахнут они примерно одинаково, а при изменении финансовых возможностей серфингисты без проблем присоединяются к бомжам. Что и неплохо, поскольку лица без определенного места жительства в Икике менее агрессивные, чем владельцы досок.
Пока разбирался с пляжно-социальной ситуацией, стало пригревать солнышко, забегали физкультурники – можно было не только гулять по променаду или сидеть на площади Slava, но и углубиться в городские дебри – ознакомиться с достопримечательностями.






Город Икике основан в XVI веке конкистадорами, а после Тихоокеанской войны 1879—1884 вместе со всем регионом Тарапака отошел от Перу к Чили. Расцвет экономики пришелся на конец 19го начало 20 века благодаря добыче селитры. «Заводы Хамберстоун и Санта-Лауре (оба расположены примерно в 50 км от Икике) насчитывали десятки открытых шахт по добыче селитры. Вокруг этих производств образовались шахтерские городки, в которых жили рабочие из Чили, Перу и Боливии. Они разрабатывали самые крупные месторождения селитры в мире. Толщина пластов, огромные запасы месторождений и высокий процент содержания селитры превратили Чили в основного производителя природных нитратов в мире. В 1920-х годах процветавшая индустрия начала приходить в упадок по причине открытия более дешевой технологии изготовления синтетических азотных удобрений. К 1933 году практически все чилийские предприятия закрылись. Селитряные заводы Хамберстоун и Санта-Лаура единственные, которым удалось частично выжить и продолжить производство природных нитратов. Но в 1960 году владельцы химических предприятий закрыли шахты и жители вынуждено покинули эти города, постепенно они превратились в города-призраки». Посещать города-призраки, хоть они и внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не было времени, поэтому пошел любоваться остатками былой роскоши по пешеходному бульвару Бакедано (Paseo Baquedano). «Два землетрясения (1868 и 1877) и несколько крупных пожаров (1880 - 1885) практически полностью уничтожили город. Сохранившаяся архитектура Икике датируется последними годами 19 века и первыми двумя десятилетиями 20 столетия. Эти здания имеют много общего: все они построены из орегонской сосны в георгианском и викторианском стилях, украшены пилястрами, балюстрадами и балясинками, адаптированы к условиям прибрежного пустынного климата». Тянется главная городская улица на 1 километр, который я преодолел минут за 40 туда и за 2 с лишним часа обратно.
Кто рано встал, того и бульвар.










На бульваре проложены рельсы, и, говорят, раньше по ним бегал трамвай. Но я трамвая не нашел. Наверно, уперли революционеры-анархисты.








На этой же улице находится Дворец Асторека (Palacio Astoreca) – самое знаменитое здание Икике. Владелец нескольких селитряных шахт Хуан Асторека построил себе 27-и комнатный особняк в 1904 году из орегонской сосны. «Расположенный в нем музей демонстрирует выставку коллекций мебели конца 19 века. Именно из-за этих экспонатов музей получил статус Национального памятника Чили».


Бульвар заканчивается (или, скорее начинается) от площади Артуро Прата - героя все той же Тихоокеанской войны. Похоже, что остальные войны, в том числе и мировые, прошли мимо Чили.
Площадь украшают башня с часами и Муниципальный театр.


«Городской театр был построен в 1889 году и официально открыт 1 января 1890 на пике добычи селитры и процветания города, он почти полностью построен с орегонской сосны. Спроектированный в неоклассическом стиле театр рассчитан на 784 зрителя. Говорят, он является одним из трех деревянных театров оперы в мире. Великие мастера выступали на сцене этого театра в то время: итальянский оперный певец (тенор) Энрико Карузо, французская актриса Сара Бернар, итальянский актер Леопольдо Фреголи».


Башня (тоже деревянная) возведена в 1878 году, а часы тогда же привезены из Англии.


Так и не найдя трамвай, хотя рельсы и кончились, посмотрел в довесок на следы недавних погромов, Хорватский дом,


Кафедральный собор 1888 года постройки


и причал с морскими львами.




Если бы надо было автомобиль или стиральную машинку, можно было дойти и до Zona Franca – «одного из крупнейших центров беспошлинной торговли Южной Америки, который традиционно называют Зофри (Zofri)». Там же находится и одноименный молл, но, по отзывам, он напоминает китайские развалы. Я с такой зоной на Колумбийском Сан-Андресе уже знакомился, и продолжить знакомство никакого желания нет. При всем при том, зона дает работу почти 20000 человек, или каждому десятому жителю Икике.
Вместо молла направился я в торговый центр Париж, в котором есть супермаркет.


И к десяти часам с мешками, выполнив всю экскурсионную программу, осел в первом открывшемся кафе.


Похоже, что официантку так смутили то ли моя щетина, то ли количество еды и напитков в пакетах, что кофе то она принесла, а пирожное принести забыла. А включить его в счет – нет. Слава богу, что в следующем заведении попались менее забывчивые ребята, и это позволило снова настроиться на курортный лад.


Идти по жаре было нелегко, поэтому сделал еще пару привалов, а сфотографировать смог только вид на пустыню Атакама.




Но преодолев все трудности в начале первого окунулся в прохладу отеля.