От январской реки до города хорошего воздуха - от Рио до Буэнос Айреса + Патагония - осень 2019

[tasta]

Да Ниночка, с удовольствием.. Пока к сожалению мы как и вы НЕ едем. Коронует всех сейчас не по детски. Тяжелые времена настали для путешественников.
Сегодня пятница 13-е.. Получила мейл об отмене полета в Болгарию на следующей неделе, но мы и без отмены не поехали...
На работе от меня шарахаются, я ведь еду на поезде, и кто знает, кто сидит со мной рядом... Парикмахерша моя начала вчера карантин после поездки в Португалию, так что ходить мне некрашеной и нестриженой как минимум две недели. И это если не посадят всю страну в карантин. Но два мешка риса я запасла на всякий пожарный...
А тут на прошлой неделе мы сходили погурманствовать в ресторан в Тель Авиве,а там за час до нас была коронобольная - и это мы узнали сегодня, возвращаясь домой из другого ресторана, а дозвониться на горячую линию, узнать нужен ли нам карантин, не смогли... И еще теперь надо вспомнить все места где я была за эту неделю...
Как у нас теперь шутят, короновирус отличается от гриппа тем, что кроме кашля и температуры, теперь на всю страну рассказывают где, когда и с кем ты шлялся.
В любом случае, после выходных я начинаю работать из дома. А дальше будет видно..
Здоровья всем!
P.S. Аргентинское продолжение следует...

[ninakor]

Ничего себе! Будем надеяться, обойдется. Здоровья всем!

[tasta]

18-10-2019 El Chalten - El Calafate

Вчера, сидя в ресторане, вытянув гудящие ноги и разомлев в тепле после сьеденного и выпитого, я даже не подняла тему о встрече рассвета - все устали, отдохнем и выспимся, да и вероятность того, что солнце появится не высока.
Но проснувшись рано-рано утром, выглянула в окно, посмотрела в предрассветные сумерки и.. растолкала Леню.
- Поехали, рискнем.
Леня побурчал, но согласился. И вот мы еще не проснувшиеся, одеваемся и едем на стоянку, где несколько дней назад любовались закатом.
Кругом тишина, покой, холод. Накрапывает дождик. Фиц Рой просто поиздевался надо мной, подсветив небо в окне, после чего закрылся тучами, плотно и надолго. Померзнув на смотровой площадке, мы сели в машину и подождали еще немного, но вскоре, разочарованные поехали назад в гостиницу, досыпать...

Еще в первый вечер, когда мы заблудились на двух улицах Эль Чалтена, мы искали улицу Lago del Desierto. Девушка, которую я остановила, была просто шокирована
- О, это очень далеко, вам нужна машина, больше часа езды...
До нужной нам улицы была всего одна минута ходьбы, но мы ее тогда не нашли. Сегодня мы едем на это озеро Lago del Desierto - Пустынное озеро, и до него больше 35 км по грунтовке, не самый близкий путь...
Сначала дорога, которая нам уже очень хорошо знакома - мимо водопада, мимо гостиницы, откуда мы позавчера уходили на трек, мимо того места, где должен быть Фиц Рой, но сегодня его не видно совсем.







И дальше вдоль берега реки, проезжаем лагуну за лагуной, озеро маленькое, большое, поменьше, побольше, мост, еще мост, водопад, снежные пики...







Сейчас этот день вспоминается совсем по другому, чем тогда... После двух дней трека движение на машине среди почти тех же пейзажей не давало таких острых впечатлений. Казалось, ну да, красиво, но похожие пейзажи мы уже видели. И без ощущений огромного самоудовлетворения (ну да, хоть и хи-хи) от завершенного трека виделось довольно обычным делом. Ну подумаешь, проехались, вышли, посмотрели, сфотографировались...
Пожалуй только сейчас, уже почти полгода спустя, разглядывая фотографии понимаешь, насколько интересными были места этого дня...







Не раз и не два проезжаем предупредительные таблички "Atencion Huemules" - что за страшный зверь Хумул бродит в этих заколдованных местах! А потом на одной из остановок попадается плакат с фото, и восклицание - Так вот ты какой северный олень - оказывается как никогда кстати :)



Подьезжаем к небольшой парковке у гостиницы и оставляем машину. Мы приехали. Пустынное озеро. Да. совсем не похоже на знакомые нам пустыни, градусов на 20-30 холоднее, но действительно пустынно.







Здесь есть очень живописный трек, единственный платный трек в округе, наверное он того стоит, но дождик периодически накрапывает, так что подьем в гору может стать проблематичным и у нас не особо много времени, так что решаем его пропустить, а вместо этого побродить где можно...
Если подняться на горку прямо над пристанью, виды становяться еще краше.







Но нам к сожалению уже пора возвращаться - впереди долгая дорога. Но даже хотя время и поджимает, невозможно удержаться от еще пары-тройки остановок на пути ...







Ну чем не заколдованный лес?

[tasta]

Останавливаемся по-быстрому перекусить в Эль Чалтене, погода улучшилась и пики Фиц Роя вышли с нами попрощаться.





Спасибо тебе Фиц, за все, мы тебя не забудем!



На обратном пути мы почти не останавливались, даже Ла Леону проскочили, всего лишь мечтательно вздохнув...
Попытались пару раз поймать на фото лам, но хотя они паслись у самой дороги, убегали моментально, даже если мы всего-то тормозили, без того чтобы выходить из машины...







На подьезде к Эль Калафате, недалеко от аэропорта, нас немного подбросило, что-то стукнуло, но это заметил только Леня. Попозже я вернусь к этому моменту, а пока просто повешу ружье на стенку, стрельбой займемся потом...
Ну а пока нас ждал Эль Калафате. На этот раз мы заказали гостиницу на окраине города - уж очень мне понравился вид на букинге - Fuerte Calafate Hotel Panorámico.
Гостиница расположена на высоком холме с обалденным видом на озеро. Очень экспрессивный хозяин, родом из пригорода Буэноса, недавно переехвший сюда и открывший гостиницу. У него мы заказали на завтра билеты на корабль на ледник. Как оказалось потом, мы попали на тур с двумя ледниками, он выходит раз в два дня, день на три ледника, день на два.
Бросили вещи, сначала свои, потом Женины в его гостиницу, и пошли гулять...
Забрели на маленький рыночек, рай для любителей аутентичных и оригинальных сувениров.









Мне очень понравились вот эти - подвешивается напротив источника света и отбрасывает тень от любимого портрета...





А в первый вечер мы ничего этого не видели, хотя ходили совсем близко. А надо было всего-то завернуть в маленький проулочек.







Потом навестили "курятник" - не знаю, что за птицы, они противно кричали, укладываясь на ночь прямо над нашими головами еще в прошлый наш визит. Сегодня удалось их рассмотреть - на вид они не такие уж и страшные, даже совсем наоборот.



Кто-нибудь знает, кто это?
Ну а вечер мы черезвычайно удачно закончили в потрясающей Таблите.

[tasta]

Короновирусное печальное отклонение от темы.
Настали тяжелые времена, а для любителей путешествий особенно. Никто не следит за отчетами, все следят за количествами заболевших, умерших в перерывах закупая туалетную бумагу.
Вчера я должна была улететь в Болгарию но все отменилось, вместо этого сейчас сидим по домам вместе со всем миром. Только времени почему то все равно не хватает, а работать дома тяжелее чем на работе...
Зато теперь точно успею закончить отчет до следующей поездки. И надеюсь что она таки состоится!
Так что продолжение следует...

[ninakor]

Настали тяжелые времена, а для любителей путешествий особенно. Никто не следит за отчетами

А вот и нет. Сейчас наоборот, единственная возможность отдохнуть душой - это читать отчеты о путешествиях. Но вообще, действительно, большинство постов в форуме сейчас на тему "Ситуация с коронавирусом в..."

[tasta]

Больше не буду про корону. Самой сейчас в удовольствие вспомнить наше прекрасное путешествие... Дописываю еще кусочек :)

[tasta]

19-10-2019 El Calafate

Нам надо выезжать очень рано, чтобы успеть на корабль. По пути захватываем Женю, у нас последний день вместе, завтра наши пути расходятся. Наш путь сегодня совсем не далек - для начала около 40 минут до Пуерто Бандера, где находится причал. Дороги как всегда пустынны, а виды ошеломляющие.
На первой же остановке выясняется, что Женина камера не работает. По себе знаю, это может стать если не трагедией, то испортить настроение очень серьезно. Женя держится, хотя видно что страдает... Ну а я работаю за двоих.











Так уходит весь наш запас времени, и к причалу мы подьезжаем за точно назначенные полчаса до отправления. На входе уже большая очередь, сначала получить билеты и заплатить за вход в Национальный парк - этот билет нам прогодиться на вторую половину дня, когда поедем на Перито Морено.
Катамаран довольно большой, но на палубе похоже места немного. Окна чистые, но потом оказалось при движении их здорово заливает водой и снимать нельзя. А снаружи очень холодно, так что хорошо что сегодня нацепили на себя все что можно, не забыв про шапки-перчатки-шарфы. Помогла нам и захваченная из дома бутылочка - очень даже недурственно с видом на льдины в чашке горячего шоколада.







Сначала нас подвозят к огромным айсбергам, правда не так вплотную, как я мечтала. Когда-то айсбергов здесь было гораздо больше. Причем настолько больше что подплыть к самому леднику Упсала не предоставлялось возможным - они почти полностью блокировали узкий пролив, подводящий к нему. Сейчас айсбергов не очень много, ледник отступает с пугающей скоростью. Правда из соображений безопасности к ним не подплывают и фото с отколотыми кусочками льда в бокале похоже уже тоже стали историей...











На носу катамарана настоящая давка и борьба за лучшее место. Но конечно лучшие места огорожены для двух гидов-фотографинь компании, которые в движении выдают какую-то информацию, которую совершенно не возможно разобрать, а на остановках фотографируют желающих. На удивление, их ужасно много, несмотря на обилие техники на каждого отдельно взятого туриста. Так что попасть на нос можно только в движении, чем я и воспользовалась, проведя в медитации все время в пути до ледника Упсала.







Самый большой ледник в Южной Америке, Упсала простирается на 10 км в ширину и 50 км в длину, вернее вглубь гор, и увидеть его можно лучше всего именно с Аргентинского озера.







Времени на каждой стоянке достаточно много, корабль подходит поближе то одним боком, то другим, так что все успевают сделать свои 1120 селфи и фото.. Надо сказать и у меня этот день получился тоже безумно урожайным на фотографии, еще более усложнив процесс выбора...
Когда уже все окончательно замерзли и нафотографировались я снова занимаю свое коронное место, пока наш катамаран направляется к следующему леднику с итальянским именем - Спегаззини (Spegazzini).







Спегаззини далеко не самый большой ледник, зато он самый высокий - от 80 до 135 метров в высоту.











Ну а нам пора возвращаться. Я уже совсем промерзла, и как выяснилось назавтра утром, заболела. Так что возвращаюсь в теплую кабину, оставляя виды для самых стойких. Меня сейчас интересует только горячий шоколад и Драмбуе.

[tasta]

Переполненные впечатлениями и безумно довольные мы высаживаемся на берег. Но это еще не все, мы не закончили, осталась вишенка на торте, ледник Перито Морено, и мы сейчас отправляемся туда.
Ледник Перито Морено не такой большой и не такой высокий, как те ледники что мы видели с утра. Перито Морено пожалуй самый знаменитый ледник в мире. А все почему? Потому что он легкодоступен. Даже самые ленивые и организованно-турные туристы знают о системе удобных дорожек, превращающих наблюдение за ледником в комфортную легкую прогулку.
Но самое главное, чем ему можно гордиться, и даже вызывать зависть, особенно если ты ледник - это его живучесть. Перито Морено пожалуй единственный ледник в мире, который продолжает расти.
И еще он очень эффектно смотрится. И слушается. Когда ты слышишь начинающийся издалека шорох и затем ближе-ближе -хррррррр. И бум!
Ну у кого не дрогнет сердце или палец на кнопке камеры?







Еще один обвал ...









И опять тишина.



Может и этот отвалится? Подождем ...







Разговорились с одним фотографом - два фотоаппарата на треногах, пульты, сигара и кофе...
- Давно ждешь? - вопрос был в шутку, но ответ всерьез.
- Три дня
Ого. Я не поверила своим ушам, но это так - он приходит с утра и остается до вечера, в надежде на удачный, а лучше феноменальный, кадр.
- Откуда?
- Из страны пива и шоколада.
Мы не угадали, он оказался бельгийцем. Пожелали удачи и пошли дальше.







Начинаем двигаться назад, к выходу, прощаемся с ледником.







Прямо у нашей стоянки шляется без дела вот этот абориген



Возвращаемся в Эль Калафате, прощаемся с Женем, назад к виртуальной дружбе...
А все-таки замечательно расположена наша гостиница, закаты здесь потрясающие...

[tasta]

20-10-2019 El Calafate - Torres del Paine

Мы выезжаем пораньше, нас ждет долгая-долгая дорога - 350 км плюс переход границы. Надеемся проехать за часов 6, но время покажет. А пока прощаемся с нашей гостиницей, но мы сюда еще вернемся.
Я чувствую себя хреново. Заглотнула с утра таблетку, обложилась салфетками, в ногах бутылочка с ликером в лечебных целях.
На пейзажи плевать, пропускаю мимо ушей что там бубнит Леня - что то про потерянный колпак, про шум и дрожь..
Ааа, это он не про меня, а про машину.
А потом он останавливается и говорит, что кажется именно здесь нас тряхнуло и наверное здесь мы этот злосчастный колпак потеряли. Я даже и не думаю выходить из машины, мне плохо, затея совершенно идиотская, кругом совершенно плоская однообразная равнина, прямая как стрела дорога, никакой возможности "найти 10 различий".
И тут к моему совершенному изумлению, буквально через минуту муж возвращается ... с колпаком в руках! Невероятно, до сих пор не могу понять, как он смог узнать ту точку на тех 100 км что мы проехали позавчера от Ла Леоны до Эль Калафате!
Дальше я уже более внимательно слушала продолжение лекции о шумах и необходимости найти заправку и шиномонтаж. Но до заправки около 100 км, и бог знает, есть ли там что-то кроме бензина..
Доехали до заправки - большой перекресток в чистом поле. Бензин есть, залили полный бак плюс еще большую 5л бутылку (еще в Эль Чалтене взяли с водой, как раз опустошили). Из трех слов испанского, пантомимы и наглядного пособия из кривого колеса обьяснили проблему, нас отправили куда-то на другую сторону к "мастеру". Подьезжаем... Экзотичненько так, напомнило наши приключения с машиной в Африке два года назад.



Тут и помощник мастера крутится, так и не смогла решить, на что он больше похож, на коврик или на тряпочку для глянцевания походных ботинок.



Хотела погладить, но Ленька на меня как рявкнет, что я всех блох с нами увезу, я руку и отдернула... Пошла мастера из его хором вызывать, он к нам сам не вышел, надеялся, что уедем, но мы не такие... Вытащили его на божий свет, оказался крепкий мужичок лет 60 с плюсом, быстро сообразил, что надо, ухватился за наше колесо.





Сделал все на совесть проверил, заклеил, подровнял, словом возился минут 15. Я думала сколько же он за это возьмет> Когда озвучил цену, даже не поверила, переспросила два раза и для пущей уверенности набрала цифру на телефоне.
- 200 песо ...
У нас бы это стоило раза в 4 дороже...
Дали ему 300 и разошлись страшно друг другом довольные.
Часов через 5 мы наконец-то подьехали к границе. Переход занял почти час - хотя народу было мало, всего несколько человек перед нами, но процедура ужасно долгая, стоишь в одну очередь в окошко, потом в другое. Проверяют нескольких человек, а потом выходят открыть границу.
- Вручную, Карл !
Люди садятся в машину, пограничник поднимает шлагбаум, машина проезжает, он возвращается в свой офис и продолжает.
А потом еще медленнее на чилийской стороне. Хорошо, нашу машину не особо проверяли, таможенник только вышел, посмотрел на нее и вернулся. А перед нами люди прогоняли все свои сумки-чемоданы через аппарат.
Наконец-то все это закончилось, и мы отправились в маленький магазинчик рядом закупать продукты. Выбора там почти не было, консервы, яйца, хлеб, сосиски, печенье.
Хорошо что мы это сделали здесь, дальше в парке не было почти вообще ничего, а то что было стоило каких-то безумных денег.
Ну все, теперь нам осталось всего-ничего, мы уже почти в парке и наконец-то можем насладиться видами живой и неживой природы.











Los Cuernos или Рога - символ Патагонии, и они видны почти из каждой точки парка, мы постепенно приближаемся к ним, пока не оказываемся прямо напротив, на берегу озера Торрес.







Уж близится вечер, мы в дороге уже 8 часов (по карте Гугл было 5-6), а нам понадобился еще целый час, чтобы добраться до нашего нового дома. Места не просто красивы, ошеломительно красивы, множество озер, рек, вода нереальных оттенков - бирюзовые, лазурные, яркие, каких казалось бы только фотошоп может создать.

[tasta]

Наша ночевка на сегодня и завтра - Hosteria Lago Tynell. Это что-то вроде циммеров - деревянные домики с кухней, которые я заказала через пару дней после авиабилетов - более полугода назад. А свободные места там пропали недели через две после моего заказа. Для всех прочих мест в парке относительно дешево.
Немножко поплутав в трех соснах, мы находим вьезд. Машину можно подогнать к домику только чтобы выгрузить вещи, а потом мы оставляем ее у шлагбаума перед нашим кемпингом. Домик расчитан на семью или даже на две. Две спальни и салон. Вид из окон просто сногшибательный, можно никуда не выходить, сидим на диване или за столом - Рога торчат прямо перед нами.



В домике тепло и уютно так что выпив чаю мы просто заснули...
Когда мы пронулись еще не совсем стемнело, вечера здесь длинные. Управляющая нашим кемпингом ушла уже давно, и мы остались совсем одни. Ну не совсем одни...







В кемпинге кроме нас есть еще люди, по крайней мере на стоянке есть машины, но мы за эти два дня почти никого не видели и не слышали. А тишина здесь поразительная. И вечера очень длинные, но сейчас уже начинает темнеть и мы отправляемся на поиски ужина.





Выбор совсем небольшой - огромная безликая и явно очень дорогая гостиница чуть подальше и небольшая, расположеная совсем рядом, впрочем вот она - Hotel del Paine.



Ее ресторан нам кстати и порекомендовала девушка из кемпинга. Там же как оказалось, можно раздобыть бензин - заправок в парке нет от словам совсем. Но нам хватило нашего бензина, даже на полпути обратной дороги. Но это я забегаю вперед.
А пока, налюбовавшись лошадями, видами и основательно промерзнув, мы идем в ресторан.
Описать наш вечер можно в нескольких словах - очень вкусно и очень дорого.







Впрочем, парк Торрес это вообще очень дорогое удовольствие, но зато незабываемое.



Холодно безумно, за те пять-десять минут, что заняло возвращение из ресторана до дома, я промерзла до костей, и даже не задержалась полюбоваться на небо.
Ночное небо Патагонии сверкает звездами, как бархатное черное платье усыпанное кристаллами. Жаль что мы совершенно не знаем где какая звезда, какое созведие... Леня еще какое-то время повозился со штативом, пытаясь запечатлеть эту красоту, но ничего хорошего не получилось, это был самый удачный кадр.

[lenya321]

Так приятно смотреть на места где были совсем недавно... А сейчас парк закрыт из-за короны, казалось бы, такие пространства, почти никого нет.. Это не супермаркет или автобус, где толкучка

[tasta]

Еще одно коронное отступление.

Получила письмо об отмене моего полета в сентябре.
Это уже третий полет отмененный из-за короны..
Месяц не была у моря, до него 800 метров, а можно отходить от дома всего на 100.
Утешительные новости не утешают.
Даже рутина дом-работа-дом кажется прекрасным сном.

[tasta]

21-10-2019 Torres del Paine

Первым делом проснувшись, выглядываем в окно, посмотреть как там погода. Встречает нас совершенно потрясающая картина - спящие лошади. Одни спят стоя, другие - сидя. Явно отогреваются на ярком солнышке после очень холодной ночи.



А вот это наш домик домик номер 1 ...



Сегодня мне уже получше, по крайней мере температура спала, но конечно о треке не может быть речи, попробуем просто поездить и погулять в разных точках, как делали в Барилоче.
Так что впервые за почти месяц путешествия мы приготовили себе завтрак и отправились в путь. Первая остановка - на смотровой площадке прямо над нашей деревней на излучине реки Рио Серрано - ну до чего же здесь красиво!





На предыдущей фотографии слеваа - гостиница где мы вчера ужинали, справа от нее - желтенькие домики - наш кемпинг.
Первая наша остановка - озеро и ледник Грей.
Еще когда мы брали машину, нас предупредили всегда помнить про ветер - выходя из машины осторожно открывать двери, обязательно придерживая.
В Патагонии самая плохая погода может показаться почти идеальное, если про этом нет ветра. С сильным ветром мы уже сталкивались в Эль Чалтене, но сегодня ветер был во много раз сильнее, а когда мы вышли из машины на парковке у центра возле охранной службы парка Garderia Grey, он был просто ураганный. И ужасно холодный.
Отсюда начинается небольшой трек в гору, чтобы полюбоваться на ледник, но почти у самого начала висело обьявление что трек акрут из-за ветра. Так что здесь у нас оставалась только одна опция - выйти на пляж и полюбоваться оттуда на ледник. Это даже не трек, а короткая прогулка. Сначала среди леса а потом на минут 15 по пляжу.







Но это в нормальную погоду. Пройти по пляжу до кромки воды было совсем непросто, ветер постоянно сбивал с ног, проходилось поворачиваться и выжидать, чтобы он хоть немного утих, чтобы преодолеть хотя бы еще несколько шагов, а потом все повторялось снова. На фото видно как ветер поднимает в воздух целые волны, местами в воздухе образуются воронки из воды, прямо как минитайфуны.







Долго так выдержать было невозможно и мы отказались от идеи дойти до конца пляжа. Пришлось ретироваться к машине и ехать искать другие более спокойные места погулять.

[tasta]

Вообще поиск интересных мест для остановок с одной стороны достаточно прост - на апликации полно точек с надписями видовая точка, водопад, парковка, только выбирай. С другой стороны, видовая точка, отмеченная у самой дороги может оказаться в метрах 200 ... вверх. Или быть не такой уж и интересной. Или просто после десятка остановок, ахов и вздохов , глаз затуманивается. Зато сейчас, сидя в своем коронозаточении, на праздник, вместо путешествия в джунгли, эти виды кажутся изумительными.







Последнее фото - прогулка на небольшой водопад Salto Chico, экологический парк принадлежащий экоотелю Explora Patagonia. Я конечно за экологию, и рада что гостиница построена с учетов всех экологических требований, не надо меня бить тапками, но я все равно считаю это - уродством. До сих пор мне не попался ни один экологический проект, понравившийся бы мне как архитектурный обьект...
НУ разве что дорожки... Дорожки это чудо, побольше бы таких в нашем мире.







Следующая остановка у еще одной гостиницы в потрясающем месте на озере Пекое - Camping Lago Pekoe. Навигатор показал здесь наличие ресторана, и мы намеревались здесь перекусить или выпить чего-нибудь горячего с потрясающими видами. Кемпинг расположен на небольшом островке, соединенном с большой землей хрупким мостиком.
Немногочисленные туристы, фотографирующиеся на берегу почему-то не осмеливались зайти на этот мостик, но мы, представляя себе уютные кресла в тепле, смело двинулись вперед.







На острове нас встретила тишина... И красавцы утки.
И пробегавший мимо работник кемпинга, огорчивший нас известием, что все закрыто, но зато пригласивший нас осмотреть остров. Он указал на дорожку, поднимающуюся вверх ступеньками и мы поднялись на самую высокую точку острова. Здесь нас встретила настоящая весна. Она наконец то добралась до Патагонии.











Ну разве можно отсюда уйти? А что делать? День скоро закончится, а мы еще собрались на трек.
Побывав на малом водопаде, нельзя было не посетить большой, тем более недалеко от него самый знаменитый короткий трек парка Торес - на мирадор Рога.
Туда мы и направляемся.

[tasta]

Уже прошло почти полгода с нашей поездки, а три месяца назад погиб под проливным дождем мой телефон,а с ним безвозвратно утонули мои заметки по поездке, так что сейчас все труднее восстанавливать эти дни. Так я долго пыталась вспомнить, какой же из треков мы сделали, Кондора или Рогов. Но благодаря сохранившимся фото истина восторжествовала - наш путь включал в себя смотровую площадку у большого водопада Salto Grandes, и Mirador Cuernos (Рога).







Я ожидала более легкого хайка, а может мне это показалось из-за сильнейшего ветра и того что я все еще была не совсем здорова. Но мы медленно продвигались к цели. Сначала показалось что уже дошли, когда оказались на самом берегу озера с потряающим видом на Рога. Здесь было много отдыхающих, и мы решили что это и есть мирадор. Но указателя нигде не было, а потом мы увудели, что люди продолжают движение дальше. Пошли и мы.







Дальше дорога стала тяжелее, начался подьем. Камни и голые деревья, пронизывающий ветер. Весной здесь даже не пахнет.



Поднимаемся на какой-то перевал. Спускающаяся девушка говорит, что это - мирадор Куренос. Спорить нет сил, проверять так ли это и лезть еще выше вверх, уже нет желания. Фотографируемся с девушками, продолжающими путь - они ночуют сегодня где-то там в кемпинге и поворачиваем назад. Уже темнеет, пора домой.



Ужинаем сегодня прямо в домике и отправляемся погулять по нашей деревне.







Опять тишина, ни одной живой души. На окраине к нам присоединяется какой-то местный пес, охраняя то ли нас, то ли от нас. Выходим к берегу реки.











Заката как такового не было, солнце село в тучи. Но вот после ...
Один из самых красивых постзакатных видов, что мне приходилось видеть.







Ну и еще, не могу удержаться...







Наслаждаемся до почто полного замерзания и отправляемся спать.

[tasta]

22-10-2019 Torres del Paine - El Calafate

Наше утро было медленным. Как всегда не хотелось уезжать. Но сколько не оттягивай, вещи сложены, бензин из бутылки залит в машину, последний взгляд на Рога и в путь.







Назад мы поехали по другой дороге. Я думала, будет короче, оказалось примерно также, только дорога хуже и совершенно пустынная. Зато было много коров и овец. И ни одной машины.











Перед самой границей дорога пропала совсем, и нас хорошо протрясло, пока не выбрались на бетонку. Все таки дорога по которой мы ехали в парк была правильная, не зря нас туда отправлял навигатор. Дальше пошло веселее, границу мы прошли намного быстрее. На дороге попадалось очень много убитых животных, небольшие, похожие на шакаов - потом оказалось - патагонские лисицы. Наверное, выскакивают ночью на дорогу, скорости здесь большие, вот и гибнут под колесами.







Остановились в придорожном ресторанчике выпить кофе. Там по телевизору показывали волнения в Сантьяго - а там сегодня должны были улетать домой Нина с Игорем. Как там у них?
Дальше за руль села я. Одно удовольствие мчать по совершенно гладкой пустой дороге выжимая газ до полега... Если бы не сильный ветер, пытающийся сдуть нас, можно было бы и больше 155... :)
Правда, дорога не получилась короче, все равно мы потратили на нее минимум часов 8.



Вернувшись в Эль Калафате в гостиницу, где нас встретили как родных, перецеловали и поселили в лучший номер, мы решили машину оставит и пойти пешком. Вообще оттуда до центра далековато, но мы намеревались сегодня после долгой дороги погулять побольше. Это у нас неплохо получилось, тем более что выбранный нами ресторан оказался у черта на куличках. Мне уже поднадоели стейки, хотелось рыбу, но не заказывать ее же в стейкхаусе. Так что пришлось топать довольно долго. К тому же в ресторане нас ждал облом - он был закрыт на какое-то частное мероприятие. Мы таки нашли какой-то ресторан, но он оказался совершенно неинтересным, что в сравнении со всеми местами, где мы были до сих пор можно было считать провалом.



На обратном пути зашли в кафе мороженое - мой сын утверждал, что мы обязаны попробовать мороженое в Эль Калафате. Кафе было переполнено детьми (с несколькими сопровождающими их родителями). Несмотря на почти полночь, малышня лет до десяти смотрела ... футбол. Дети яростно болели. Наверное, какая то местная команда. В ресторане, где мы недавно ужинали, тоже было множество телевизоров, настроенных на этот матч. Но это было не так удивительно, как в этом кафе.

[tasta]

23-10-2019 El Calafate - Buenos Aires

Вот и подошло к концу наше путешествие по Патагонии, да и вообще наше путешествие по Южной Америке заканчивается. Сегодня ровно месяц как мы в пути и нам остался последний внутренний перелет перед возвращением домой. Удивительно, как правило после трех недель у меня появляется какая-то форма ностальгии по дому. В этот раз хочется еще... Знала бы как долго теперь мы будем накрепко привязаны к дому.



Гостиницу ма последние две ночи в Буэносе я выбирала долго и меняла несколько раз. Хотелось в более центральном районе, но в месте с тем чтобы было недорого и безопасно. Сначала остановилась на квартире, потом был пансион, но в результате все-таки снова заказала гостиницу, и не разочаровалась.
L'Adresse Hôtel Boutique - небольшая гостиничка расположенная в историческом доме в Сан Тельмо.
Люблю такие здания, а в сочетание старинным лестниц и балконов с авангардным внутренним дизайном вызывает желание не выходить на улицу,а просто валяться на кровати и пить вино на балконе, наблюдая за жизнью внизу.
Ну меня как правило такое вальяжное времяпрепровождение устраивает минут 20 - 30, а потом начинают строится планы. Во-первых, мы еще сегодня можем попась в дворец Баролло, а потом попробовать заглянуть в знаменитое кафе Тортони. Хоть меня и предупредили, что место того не стоит, мне хочется туда заглянуть хотя бы на чашку кофе.
Наш любезный консьерж заказывает нам экскурсию уже через полчаса, мы вызываем убер и мчимся к месту назначения. Успеваем вовремя, но оказывается, что сегодня тур особый - поэтический, с чтением стихов, естественно на испанском. Ну ладно, пусть будет так.
Стихи читает "Хорхе Луи Боргес" - аргентинский писатель и поэт, судя о реакции других участников нашей экскурсии, очень популярный и почитаемый. К нашему счастью кроме него с нами была еще девушка экскурсовод, в перерывах она переводила нам с Леней свой рассказ об этом уникальном здании.



Построенное в 1923 году итальянским архитекторо Марио Паланти, здание было заказано миллионером Бароло, масоном и фанатом "Божественной Комедии" Данте Алигьери. Тогда это было самое высокое здание Южной Америки. В доме множество масонских символов и четкое следование тексту "Божественной Комедии".







Кроме самого хозяина, здесь никогда никто не жил. В здании нет газа и горячей воды, даже туалетов нет во внутренних помещениях - только внешние, спрятаные от постороннего глаза. Помещения здесь всегда сдавались как офисы. Мы заходим в один из них, превращенный в музей.







22 этажа разделены как и книга - подвал и лобби представляют собой ад, дальше 14 этажей - чистилище и верхние 7 - рай.Еще выше - маяк, символизирующий хор ангелов. Луч этого маяка виден на десятки километров и освещает путь кораблям на Рио Плата или подходящих к городу с Атлантики. Мы поднимаемся наверх к маяку по узенькой лестнице и с трудом рассаживаемся вокруг огромного фонаря. Здесь к сожалению окна сомнительной чистоты и плотно закрыты.
Архитектурный стиль дания очень сложно определить. С балкона фронт и башни напоминают индийский Радхастан, само здание - смесь неоготики и импрессионизма, а вообще имя ему - экстравагантность больших денег.







Заканчиваем экскурсию на крыше на закате. Бокал вина, огромный город перед нами, есть совершенно потрясающие здания, а есть просто уродливые высотки, и их большинство.

[tasta]

Уже совсем стемнело когда мы вышли из Бартолло. А мы с утра ничего не ели. Едем в Тортони, а там дурдом, огромная очередь у входа, так что явно поесть здесь не удастся. Но здесь должно быть танго шоу. С трудом пробившись ко входу, обьясняя на каждом шагу, что я "только спросить", я выясняю, что действительно можно заказать на завтра билеты на шой, если оплатить их сейчас. Ну значит моя надежда на "Тортони сегодня, театр завтра" улетает. Билетов в театр все равно нет, так что берем то что можно, снова хватаем такси и пытаемся понять, как нам добраться в японский ресторан, который судя по моей информации, очень популярен на данный момент. Но водитель этого ресторана не знает, навигатор не показывает, так что даю адрес нашей гостиницы.
Водитель оказался умница.Или по нашим лицам было понятно, как нам сильно кушать хочется. Он остановил нам машину у входа в ресторан, показав нам на противоположный угол - вон ваша гостиница. Так что мы счастливые устроились за столиком с видом на наш балкон. Ресторан оказался мясным,
Babieca Parrilla - традиционные стейки, вино, долгий и приятный вечер. Как нам теперь всего этого не хватает...

[tasta]

24-10-2019 Buenos Aires

Последний полный день нашего южноамериканского путешествия. Наполеоновские планы. Грусть и одновременно предвкушение, что этот день нам готовит много-много интересного. Вернее, я заготовила, по максимуму, понимая конечно, что что то удастся, что-то нет...
Но по крайней мере постараемя насладиться.
Правда начало достаточно прозаичное, у нас заканчивается наличка, а нам надо как минимум оплатить сегодняшнюю экскурсию в Ла Бока, а еще туда надо добраться, и для этого карточки тоже не в помощь, нужен обменник.
Следующая за нашей улица - знаменитая Дефенза, которая через минут десять выводит нас к площади Сан Тельмо. Но мы вышли слишком рано, обменники открываются только в десять, а пока мы гуляем, выискивая прячущиеся то здесь, то там статуи знаменитых героев комиксов.







Попробовали мы пройтись и по нашей улице - Боливара. Но хотя Дефензу и Боливар разделяет всего один квартал, разница огромная.







На нашей - интересные графити в сочетании с заброшенностью, в результате, чувствуем себя здесь совсем некомфортно и снова возвращаемя на Дефензу - и народ поприличнее, и намного более оживленно, да и все в принципе цивильнее и приятнее.







Сан Тельмо один из самых старых и интересных районов Буэнос Айреса, в 17-м веке здесь жили моряки и работники доков, в начале 19-го века это был один из беднейших районов Буэнос Айреса, в начале 20-го века превратился в пристанище эмигрантов, а в начале 21-го это визитная карточка города, район с ароматами богемы, антикварных магазинов, дорогих ресторанов и популярных пабов.
Обмен валюты оказался сложным процессом - с предьявлением паспорта, очередью с соблюденоем интервала метра в 2, как сейчас при короне, ну и охранник вооруженный у входа. Да и времени ушло слишком много, но зато теперь мы при деньгах и можем спокойно отправляться на нашу экскурсию.

[tasta]

Следующим пунктом нашей программы была Ла Бока - нельзя побывать в Буэнос Айресе без того чтобы увидеть Ла Боку.
Район был и остается районом бедноты, а потому очень небезопасным. Конечно днем, когда здесь толпы туристов, этого совсем не чувствуется, но вечером я бы не хотела там оказаться. От нашей гостиницы до Ла Бока очень близко, и если бы не слава этих мест, я бы предпочла пойти пешком. Но те минут 10, которые мы проезжаем по практически заброщенным улицам, напоминающими декорации к военным фильмам, начисто отбивают у меня желание прогуливаться. И когда водитель останавливает машину, мне приходится перебороть свое желание немедленно уехать назад. Я вылезаю, дверца захлопывается и... Перед нами декорации, но это уже не фильм ужасов или аппокалипсиса, а скорее мюзикл.







Мы на улице Каминито, маленьком оазисе, где все ярко, броско, весело, шумно и очень-очень красочно - показушно. Это аргентинская потемкинская деревня, это для туристов, т.е. для нас.
Магазинчики, лавки, лотки, рынок, танцоры танго, ресторанчики...







Ла Бока - по испански рот. Здесь была бухта, куда приплывали корабли с эмигрантами, многие из которых оставались здесь же, и проживали свою жизнь. Сначала это было итальянское гетто, потом в Аргентину хлынули беженцы из Восточной Европы.







Первые поселенцы были в основном рабочие порта и доков. И дома свои они строили из остатков стройматериалов - щиты, доски - в ход шло все что "плохо лежало". Также их и красили, остатками краски - кусок красный, полоса желтая, стена зеленая. В результате получались радужные дома.







На нашу экскурсию собирается немыслимая толпа и всего два гида. Вместо того чтобы поделить группы на равные, делят по языку - небольшая испаноязычная и огромная английская. Слышим иврит, немецкий, итальянский - кого здесь только нет...
Углубляемся дальше, проходим по узким улочкам, заглядываем в дворики и подворотни..
Возрождение Ла Бока началось в 50-х, когда местный художник начал раскрашивать старые дома в яркие цвета, как когда-то это делали бедные эмигранты, ностальгируя о прошлом, вспоминая предков... Старая трамвайная линия давно не работает, но росписи на домах рассказывают историю этого места, показывают как это было.







Так мы доходим до цели - знаменитого стадиона Бонбоньера. Стадион местной команды Бока Джуниорс, построенный на месте фабрики удобрений, является уникальным и очень известным среди футбольных болельщиков. Первый стадион на этом месте существовал с 20-х годов прошлого века, был снесен в 1938 году, а через два года на том же месте открыл свои ворота новый, действующий до сих, после нескольких реконструкций, конечно.
На стадионе около 49 тысяч мест, включая персоальную ложу Диего Марадона, который когда то играл в Бока Джуниорс, и до сих пор является их патроном. Аргентинцы очень редко проигрывают на этом стадионе, и относятся к нему почти фанатично. Бонбоньера славится своей акустикой, и из-за крутизны ее боков на любом месте поле видно как на ладони. Купить билеты на любую игру здесь очень непросто.







Посмотрев на стадион, наша группа двинулась в обратном направлении, а мы устав от толпы, решили дальше побродить самим. Для обеда было еще рановато, так что мы походили по магазинчикам, попробовали местных ликеров, купили пару сувениров и просто пофотографировали.

[tasta]

Остаток дня мы решили провести в центре города, начав с большого универмага Галереи Пасифико - помпезное здание последних лет 19-го века, и роскошные почти музейные интерьеры. Это здание было построено построенное как огромный универмаг, но почти сто лет прослужило музеем искусств, только в 90х годах здесь все-таки открылись магазины.







Но на покупки здесь мы не остались, направились прямиком в фудкорт и выбрали ... суши. Очень уж я соскучилась по ним.
Еще одно место, куда я хотела попасть - культурный центр Киршнера. Но кроме знаменитого синего кита ничего интересного в цнетре не было - мое самое ольшое аргентинское разочарование, просто потеряли время.







Но само зданое культурного центра и площадь вокруг заслуживают внимания и короткой остановки.







Еще один неудачный поход - к Розовому дому. Но здесь совсем другая причина. Все подступы оказались перекрыты, мы долго плутали в улочках и переходах, и везде нас останавливали заслоны полиции. Наконец-то вышли к главному входу на площади Мая.







Аргентина выражает свою поддержку и солидарность с народом Чили - в Чили сейчас неспокойно, разгоны демостраций, протесты, насилие.. Здесь - демонстрации, лозунги, полиция, заслоны. Мы обходим вокруг площади и заходим в городской кафедрал. Catedral Metropolitana , его еще называют Папская церковь - здесь "служил" сегодняшний папа Римский, Франсис, главный католический собор города - здесь также находится мавзолей Сан Мартина.







После шумного напряженного суетного города здесь тишина, красота, спокойствие. Вздыхаем, подзаряжаемся энергией и назад, с новыми силами.

[tasta]

Площадь Мая - политическое сердце страны. Здесь всегда собираются люди, которым есть что сказать своим политикам... Здесь когда-то выступала Эва Перрон. Здесь всегда присутствует кто-то из группы матерей площади Мая - матери, чьи дети пропали без вести в годы военной диктатуры в 70-х. И сейчас здесь проходит какой-то митинг. Но мы в отпуске, политика нас не интересует, а вот архитектура очень даже - меня тянет дальше - вон там торчит интересный купол, и дальше еще, еще...









В очередной раз поднимаю камеру, приближаю - ой, что это? Метров 300 от нас, может чуть больше щетинится плакатами во всю ширину огромного проспекта плотная толпа. Оглядываюсь по сторонам - вокруг нас стало слишком много прозрачных щитов и бронежилетов. Все, хватит с нас архитектуры.
К счастью, наша гостиница по этой же улице в противоположном направлении, так что ноги в руки, миру мир, а мы лучше пойдем другим путем..
Примерно через час по дороге избавляемся от таких желанных еще утром песо - несколько винных магазинов нам в помощь, и теперь нагруженные бутылками мы устраиваемся в уютном кафе на площади Plaza Dorrego, в центре Сан Тельмо...


,




Короткий отдых в гостинице и напоследок нас ждет танго в кафе Тортони.







Очень достойное представление, малюпусенькие столики, и мы у самой сцены. Хорошо что не послушались советов и пошли...
Ну и последняя прогулка по вечернему городу - в театр не попали, так хоть и подошли совсем близко...





Уже поздно, пора назад, складывать чемоданы, завтра нас ждет долгая дорога домой...

[tasta]

25-26.10.2019 - Buenos Aires - Madrid - Tel Aviv

Этот отчет мне особенно тяжело писать, и вместе с тем никак не удается закончить. Можно сказать, растягиваю рассказ, чтобы как можно больше отдалить конец. Раньше меня всегда подстегивала приближающаяся дата следующей поездки. А конец этой истории - увы и ах, совсем не так радужен.
Пока поездки для нас закрыты, и когда я смогу наконец-то стащить со шкафа дорожную сумку и сдуть пыль с паспортов - никто не знает...
Но как ни крути, рассказ об этой нашей поездке подходит к концу.
После долгого перелета мы приземлились в Мадриде - у нас здесь долгая пересадка, и удобное метро позволяет за полчаса оказаться в центре. Приехали мы еще совсем рано, темно, даже кафешки еще не открылись, только уборочные машины, ночные бабочки и бомжи.
Благополучная Европа после такой "опасной" Аргентины и "суперопасной" Бразилии вызывает шок и ужас. Неужели это центр Мадрида, столицы Испанского королевства? Улочка Calle Fuencarral, на которой мы находимся, знаменита своими обувными магазинами - днем здесь замечательно, а вот в 6 утра - воняет и пугает.
Находим открытое кафе на площади и скрываемся там. Через час обстановка на улицах улучшается - уборка завершена, появляется народ, спешащий на работу, и площадь Пуэрта дел Соль оказывается совсем рядом. Но нищие не пропадают, а вскоре появляются еще и огромые толпы туристов.
Мы уже не первый раз в Мадриде, на Прадо у нас времени нет, так что просто гуляем в центре, убивая время до открытия магазинов... Потом - туфли, сапоги, еще сапоги, уже все руки заняты.

У нас еще остается время на ланч, но хорошие рестораны только открываются в час, а наш самолет в 4, так что ограничиваемся тем что попалось. И опять с ностальгией вспоминаем Аргентину. Еда - так себе, вино - обыкновенное, цена - ужас, ужас.

НУ вот и все... колько не тяни, и на этом путешествии можно поставить такую толстую, довольную точку.
Мне было тяжело, но вместе с тем очень приятно писать, вспоминая, сначала ожидая следующей поездки, потом надеясь, теряя надежду и снова ее обретая..
Ситуация понемногу улучшается, цифры перестают ужасать, все понемногу выходят кто из депрессии, кто из истерии, а кто всего лишь из из карантина...
Новости пугают в разумной мере, впрочем как обычно, так что это уже перестает интересовать. Зашевелились турагенты, вся лента у меня заполнена призывами лететь-заказывать-присоединяться.
Так что пока не будем загадывать, но все-таки будем поглядывать ...
И до следующей поездки!