Форум Винского

**097MCN** » 03 янв 2012, 11:40

ДЕНЬ 10-Й. БОЛИВИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ ТРЭШ

Экспедиция, посвященная 100-летию открытия Мачу-Пикчу

Наш автобус. Застряли

Очередь у переправы

Главный виновник

Как бы вытолкнуть этот грузовик?

Впереди у нас, прямо по курсу, текла небольшая речушка, настолько небольшая, что местные не стали заморачиваться со строительством моста и переезжали ее вброд. Кончилось же это тем, что очередной грузовик завяз задними колесами в песке и заблокировал всем проезд. Вытаскивать его было некому, а пытаться объехать его в темноте никто не рискнул. Однако теперь, когда рассвело, надо было что-то делать. Местные, по-видимому, были привычны к таким происшествиям и делать решили следующее. В 50-ти метрах от застрявшего грузовика в воду стали кидать пучки травы, росшей здесь же. Кидали в основном местные мужики, туристы же ходили вокруг и щелкали фотоаппаратами. За что были освистаны боливийскими бабками:

-Трабахе! Трабахе! – кричали бабки. Работайте!

Я вот тоже попытался выдернуть из земли пучок травы, но он сидел слишком крепко и не поддавался.

Народ начинает рвать пучки травы и бросать их в реку

Автобусы, переваливаясь на кочках, едут к реке

Готовим брод для автобусов

Трабахе! Арбайтен!

Повидавший виды местный автобус

Наконец брод был более или менее подготовлен, из автобусов всех выгнали, чтобы облегчить их, и они, ревя моторами и подпрыгивая на кочках, стали выдвигаться к речушке. Вот и наш автобус, разогнавшись, прыгнул в воду и, выпуская облако дыма, успешно перебрался на другой берег. Народ встретил это событие бурной овацией!

Теперь осталось перебраться и нам. Сделать это, не замочив ног, было трудно. Мы с АА накидали травы в самом узком месте и как-то перескочили. Даже удалось как-то не сильно намокнуть. Потом даже удалось заснять, как прыгали через воду другие. Вот только при этом чуть было не опоздали на автобус. Похоже, что нравы в этой части света довольно свободные – ну не успел заскочить, так ждать тебя никто не станет. Когда мы запрыгивали в автобус, он уже практически отъезжал.

Готовимся к преодолению водной преграды

Люди перепрыгивали через речушку в другом месте

Стараемся не замочить ноги

Прыг-скок и скорей к автобусу

**097MCN** » 03 янв 2012, 11:49

Итак, выехали мы из Уюни около восьми вечера, а сейчас было уже часов эээ… не помню, ну уже 9 или 10 утра. По графику мы должны были уже в 7 утра быть в Ла-Пасе, а уже где-то в 15 часов мы рассчитывали прибыть в Пуно на озере Титикака. Теперь весь график летел к чертовой матери! Мы уже стали прикидывать, во сколько приедем теперь, да и то, только при условии, что больше нигде не застрянем!

А застрять мы могли еще много раз. Автобус еще несколько раз преодолевал вброд такие же речушки как та, на которой мы простояли всю ночь. Автобус каждый раз дико качало из стороны в сторону, так что мы боялись, что сейчас вот-вот перевернемся. А между речками опять начиналась дикая тряска. При этом имел место такой забавный эпизод:

Автобус наш был типа двухэтажный, и на передних сиденьях прямо у лобового стекла разместилась компашка японцев. И вот, выждав момент, когда трясло не так сильно, одна из девушек пошла в туалет в хвосте салона. Но только она закрыла за собой дверь, как автобус въехал на очередной неровный участок, и его снова замотало, как самолет при неожиданной турбулентности. Из туалета раздались визги и звуки, которое издает тело, ударяясь о стенки. Визгов и стуков было много, по-видимому, японка летала по туалету, как мячик. Ей на помощь бросилась вторая японка, они некоторое время визжали там вместе, пока наконец одной не удалось извлечь другую из замкнутого пространства :)

А мы тем временем подъехали к очередному водному препятствию. На этот раз это оказалась река шириной метров 100, на которой, тем не менее, мост также отсутствовал. Причем дорога вначале просто тупо уперлась в реку без даже намека на брод. Но затем автобус свернул влево и, проехав немного, мы увидели, что шансы переправиться на тот берег у нас все же есть. Во всяком случае, другой транспорт уверенно ехал там прямо по воде.

Форсируем речку

А моста-то и нет :)

Типичная местная дорога

Наконец в районе городка Challapata грунтовки закончились и пошел нормальный асфальт. Мы наконец-то въехали в цивилизацию! По такому случаю водитель решил устроить обеденный перерыв и мы остановились у какой-то забегаловки.

Выехали на асфальт и делаем привал

Наш автобус после бессонной ночи

Добро пожаловать в Боливию :)

Боливийский товарный поезд

С утилизацией мусора в Боливии все ОК :)

Президента Эво Моралеса местные нищеброды любят. Надпись на трубе: Эво Да!

Виды из окна

Виды из окна

Дальнейшая дорога была уже не такая интересная. Вскоре мы проехали через довольно крупный региональный центр – город Оруро. А оттуда еще три часа – и мы были уже в Ла-Пасе.

Едем через Оруро

Дорога из Уюни в Ла-Пас

Въезд в Ла-Пас производит незабываемое впечатление. Дело в том, что сам город находится в глубине гигантского кратера, даже самое дно которого находится на высоте 3600 метров. А чтобы попасть вовнутрь, надо сначала забраться и перевалить через край этого кратера. И как раз здесь, на высоте 4 тысячи метров, лежит бедняцкий пригород Ла-Паса, городок Эль-Альто с населением около 900 тысяч жителей.

Снижаемся над Ла-Пасом

Дорога при этом, снижаясь, идет как раз вдоль обрыва, и когда вы впервые приближаетесь, возникает такое ощущение, что вы снижаетесь над Ла-Пасом на самолете. Жаль только, что не удалось выйти и погулять здесь, зрелище просто потрясающее!

К сожалению, в этот раз останавливаться в Ла-Пасе у нас не было времени, мы и так уже безнадежно выбились из графика. Теперь же нас ждала встреча со злобными перуанскими спецслужбами. Событий так много, что в один пост ну никак не всунуть.

**097MCN** » 03 янв 2012, 17:02

10-Й ДЕНЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ВЪЕЗЖАЕМ В ПЕРУ

В конце дня после всех злоключений на боливийских дорогах мы наконец-то прибыли в Ла-Пас. Таксиста, чтобы ехать дальше, в сторону перуанской границы, мы нашли тут же, у автовокзала. Сколько стоило, уже не помню, но на троих всегда выходило не очень дорого. Сели и поехали. Тут как раз и темнеть начало. Мы снова по специальному шоссе поднялись из котловины в Эль-Альто, на высоту в 4 километра.

Водитель стал спрашивать, как поедем. В Перу обычно едут двумя способами. Чаще всего – через Копакабану, что на берегу Титикаки. Но там надо переправляться на пароме, а я читал где-то, что паром ходит только в светлое время суток. Так что, чтобы не застрять там, велели таксисту ехать на второй погранпункт, в Десагуадеро.

Дорога сначала была так себе, а потом, уже ближе к границе, начался и ровный асфальт, и светящаяся разметка, и светящиеся столбики. Видимо, ремонт делался по старой советской традиции – чтобы произвести впечатление на иностранцев :)

На дороге постоянно попадались военные патрули, несколько раз нас останавливали, но увидев, что в салоне белые люди, пропускали дальше. А вот в темноте местные люди ездить совершенно не умеют. Это в Европах принято при приближении встречных гасить дальний свет, здесь же такими мелочами не заморачиваются. А зачем иначе придумали дальний свет, если с ним нельзя ездить всегда? При этом если встречный тебя слепит, то здесь принято слепить его в ответ, включив на своей машине все возможные огни, включая подсветку салона. Наш водила именно так и делал, не вру :)

Наконец мы подъехали к погранпереходу. Таксист высадил нас где-то на ближайшей улице и дальше мы пошли пешком. Несмотря на полную темноту было еще что-то около 7 часов вечера. Запомните, это важная деталь. Смешавшись с толпой местных, мы пошли в сторону границы. Боливийский пункт прошли нормально, у нас забрали иммиграционные карты, поставили выездные штампы и пропустили на перуанскую сторону.

А вот на перуанской стороне тамошняя полиция тут же выловила нас из толпы и заставила пройти к себе в участок. Чего они хотели, было не совсем понятно. Стали приглашать по одному и подолгу мурыжить. Когда я зашел, мне велели предъявить вещи в открытом виде, выложив все, включая содержимое кошелька:

-Эс-то-ни-а?
-Да, Эстония.
-Турист что ли?
-Ага.
-Водка, сигареты?
-Нету.
-Кокаина?

И полицейские хитро ухмыльнулись, осматривая вещи. Теперь понятно, что они тут ищут. У меня осмотрели и основную сумку, и рюкзак, но кокаина, как назло, не было.

Когда всех осмотрели, мы спросили, куда нам идти, чтобы поставить въездной штамп. Но тут оказалось, что погранпункт уже завершил работу и закрылся. Полицейские сказали приходить в восемь утра. Ну да, щас, останемся здесь и будем ночевать на границе что ли? Местный народ тем временем шел мимо таможни и никакие штампы не ставил. Ну и мы пошли следом.

Тут Сергей Сергеич, еще раз проверив содержимое кошелька, заявил, что после таможенного досмотра у него пропали 50 евро. Странно, неужели полиция работает так нагло? У меня вот вроде ничего не пропало, да я и следил за своими деньгами, когда выкладывал на стол. Да, хорошее начало, ничего не скажешь.

На перуанской стороне мы взяли еще одно такси. Время было позднее, искать общественный транспорт было некогда, ведь нам надо было еще добраться до Пуно. Здесь, на берегу озера Титикака у нас был забронирован отель. И это должен был быть наш самый высокогорный ночлег за всю поездку – высота Титикаки 3800 метров над уровнем моря!

Дорога из Ла-Паса в Пуно
(На карте какой-то разрыв в районе Ilave, который не дает довести маршрут до самого Пуно)

А дороги в Перу оказались заметно лучше, чем в Боливии. Здесь светящаяся разметка была не только у границы, но и на всем протяжении. Но вот встречные слепили дальним светом точно так же, как и в Боливии. Некоторые же, экономя не то ресурс фар, не то аккумуляторы, предпочитали ездить в темноте вообще без фар. Да, дикие люди, страна «третьего мира», что тут скажешь :)

Жалко, что в темноте было ничего не видно. Потому как вскорости справа, судя по всему, должен был открыться вид на то самое загадочное озеро Титикака. Его мы увидим завтра. Сегодня же нас ждал ночлег в центре Пуно. Вот только водитель города не знал и гостиницу найти не мог. Пытался даже высадить нас, чтобы мы искали другое такси, местное. На улице же шел довольно сильный дождь, было холодно и сыро. Но вот наконец отель найден. Высота 3800 метров, подниматься с вещами по лестнице надо осторожно, чтобы не провоцировать горную болезнь. Хотя за последние дни мы уже порядком осмелели - похоже, что эта напасть обошла нас стороной.

Гостиница оказалась хорошая, здесь у нас отдельные номера всего за 20 долларов. Единственный минус – здесь, как и везде на Альтиплано, ужасно холодно, а отопление не предусмотрено. Пришлось согреваться в душе.

**Гость** » 16 мар 2012, 14:22

097MCN писал(а) 19 июл 2011, 13:18:А мы в дьютике купили пару бутылок местного «писко-сура», точнее не самого писко-сура, а лимонного коктейля на его базе. Очень вкусно!

Так это и есть писко сур - коктейль на основе местной водки писко

**097MCN** » 23 июл 2012, 09:45

ДЕНЬ 11-Й. ОЗЕРО ТИТИКАКА

С гостиницей в Пуно у нас была договоренность, что, приехав к ним в середине дня, мы через них возьмем билеты на утренний автобус до Куско. Но из-за того, что мы всю ночь просидели в боливийской грязи, эти планы рушились, а перед гостиницей было неудобно. Но на месте услужливый портье все переиграл. Вместо 20 долларов с человека за ночлег нам за 50 долларов предлагался впечатляющий пакет услуг: во-первых, собственно ночлег, во-вторых экскурсия на плавучие острова на Титикаке, а в-третьих, билет на автобус до Куско. Это было довольно выгодно, так что мы с радостью согласились.

С утра за нами зашла женщина и проводила до автобуса, который довез нас до причала. Там нас погрузили на катер, отправляющийся на острова. Эти острова - это главная достопримечательность всей Титикаки. На них прямо на воде живут местные индейцы. Причем именно живут, а не приезжают туда с целью заработать на туристах.

У берега озеро заросло ряской

Отчаливаем

По пути попадаются местные индейцы на лодках

Тут же пасутся свиньи и коровы

По таким каналам кораблики выходят в озеро

Опять местный на лодке, видимо едет к себе на остров с работы

По таким каналам кораблики выходят в озеро

Добро пожаловать на плавучие острова Урос, гласит надпись

Выходим на открытую воду

Плавучий остров издалека

На таких лодках катают туристов

Еще один остров

Проходим мимо острова

Проходим мимо острова

Вот что пишет про индейцев уру Википедия:

Уру (урос) – индейский народ, проживающий в Боливии и Перу на территориях, прилегающих к озеру Титикака, а также на плавучих островах, непосредственно на поверхности озера. Сегодня имеется 42 таких острова, которые уру традиционно строят из тростника тотора, в изобилии растущего на берегах Титикака. Из более чем 3 тысяч уру на плавучих островах сегодня проживает лишь несколько сотен человек, остальные перебрались на сушу.

Построение островов из тростника является важной частью культуры уру. Основным средством сообщения с большой землей и между островами служат тростниковые лодки, изготовляемые из того же самого материала, что и острова. Еду уру готовят на огне, разводимом на плоских камнях. Традиционным занятием является рыболовство, кроме того развиты различные ремёсла.

Как объяснил гид, из этих 42 островов каждый день туристов принимает только половина, жители же остальных ведут обычную сельскую жизнь. Потом меняются. Наша экскурсия предполагала посещение одного из таких островов, к нему наш катер и причалил.

Нас встречают

Гид, а справа это президент острова

На каждом острове есть свой местный вождь, или "президент", который и руководит всем поселением. Кроме него других мужиков на острове замечено не было, были лишь женщины в ярких нарядах, да чумазые дети. Мужики, судя по всему, выполняли мужскую работу на берегу. Президент же с гидом продемонстрировали, как строятся плавучие острова. А строятся они из нескольких слоев тростника, которым их периодически наращивают сверху. Также поведали любопытные факты о том, что делают, если часть родственников начинает плохо себя вести, либо семья просто становится слишком большой. Они тогда берут пилу, распиливают остров пополам и начинают жить раздельно :)

Потом нас пригласили в "президентский дворец" - хижину вождя. Внутри там оказались навалены всякие матрасы, одеяла, одежда и прочий
домашний скарб. Я думаю, монгольские юрты и вигвамы североамериканских индейцев выглядят также.

Президент показывает, как заготовляют тростник

Туристы пробуют тростник на вкус

Настала очередь сувениров

А в завершение местные девушки, распросив, кого как зовут, стали на все лады повторять наши имена и просить купить что-нибудь из народных
промыслов. Ну вот мы и купили по такому расписному полотенцу с фигурками не то древних богов, не то инопланетян.

Настала очередь сувениров

Народные промыслы

Желающие идут кататься на кораблике

Остальные сидят на острове

Прогулка на тростниковом кораблике

На островах живет и скот

Наш кораблик

Ребенок

Бабушка

Девушка ловко управляется с веслами, причем гребет стоя

Локальный транспорт

Кораблики для туристов

Кораблики для туристов

А после этого экскурсия не завершилась, а нас свозили еще на один остров, где можно было как подняться на смотровую вышку, так и откушать местных морепродуктов. Гыгы ;)

Островов тут много

Причаливаем еще к одному острову

Локальный транспорт

Вид на островок с башни

Такие вот замысловатые корабли

Идем обратно

Опять повсюду лежат коровы

Моторный транспорт местных индейцев

Заготовка тростника для новых островов

Горизонт завален

Катера у причала

У берега озеро заросло ряской

Вобщем такая вот интересная была экскурсия. Вот только, если взглянуть на карту, окажется, что собственно на самой-то Титикаке мы практически
и не были. Острова-то почти все расположены в бухте, что рядом с Пуно, а не на открытой воде. Было бы больше времени, хорошо бы было прокатиться куда-то подальше, например в сторону противоположного берега. Но это не с нашим темпом перемещений по разным странам :)

**097MCN** » 23 июл 2012, 09:48

ДЕНЬ 11-Й. ПУНО

После экскурсии на острова Урос у нас осталась пара часов, чтобы погулять по Пуно, самому высокогорному городу на всем нашем маршруте - 3860 метров над уровнем моря. И это только уровень озера, а город местами гораздо выше.

Пуно был основан в 1668 году вице-королем Педро Антонио Фернандесом де Кастро, который назвал его Сан Хуан Батисто де Пуно. Позднее город переименовали в Сан Карлос де Пуно, в честь короля Карла II.

Вообще город довольно интересный. Очень колоритно смотрится со стороны озера, прямо как такая одна большая фавела, облепившая собой склон горы :) А в центре обязательный для перуанских городов монументальный католический собор в честь Сан Хуана Батисто, или, если по-русски, Иоанна Крестителя.

Кафедральный собор Сан-Хуан

В парке Пино

На улицах Пуно

В парке Пино

На улицах Пуно

На улицах Пуно

А еще в Пуно мы впервые в Южной Америке встретили такой вид транспорта, как тук-тук. До этого я их видел только в Бангкоке. Здесь на улицах их тоже реально много.

Тук-тук, очень распространенный в Пуно вид транспорта

Тук-тук, очень распространенный в Пуно вид транспорта

Еще в Пуно присутствовала железная дорога. Пути шли прямо через центр, по обычным улицам, а недалеко от нашей гостиницы располагался и вокзал. Несмотря на высоту в 3800 метров, вроде как есть и пассажирское сообщение. Причем, что характерно, по пути в Куско железная дорога должна была проходить через перевал в 4.5 километра! Все, что мы знали про эти поезда, это то, что они ходят довольно редко, раз или два в неделю, а стоят дорого, поэтому нам они не подходили. А жаль, все же на поезде по здешним местам ехать и интереснее, и надежнее. Это и прошедшая Боливия подтвердила, и, хехе, наш будущий перуанский опыт тоже :)

Осмотрев город, мы вернулись в гостиницу. В заплаченные каждым из нас
50 долларов входил еще и трансфер до автовокзала. За десять минут до
отправления автобуса за нами заехал какой-то друг нашего портье и
повез к автобусу. Автовокзал в Пуно оказался интересный - прямо у
перрона группа туристов с рюкзаками что-то готовила на примусе. Нас же
сразу подвели к автобусу. Вот только вышла маленькая неувязочка -
вместо прямого автобуса до Куско нас посадили в автобус до Хулиаки,
где нам предстояло сделать пересадку. Ну что, это даже лучше - сделать
пересадку в городе с таким поэтичным названием :)

(как потом оказалось, там не только название красивое, но и сам город
тоже ничего ;))))

- А автобусы у нас в Перу надежные, доедете быстро, -напутствовал нас таксист ;)

Ну, мы и поехали. Тут же увидели, что большая часть города состоит из недостроенных
кирпичных и бетонных домиков. Причем недостроенными они стоят из-за
каких-то особенностей местного налогового законодательства. Типа если
дом недостроен, то платить налог не нужно. Вот так и стоит целый город
полутораэтажного недостроя без крыш и без стекол в окнах :)

Едем на автобусе в сторону Хулиаки

Дорога поднимается вверх

Типичная перуанская архитектура

Поднялись над озером

С высоты хорошо видно озеро Титикака, точнее лишь одну его бухту

Пуно и Титикака, вид сверху

Пуно и Титикака, вид сверху

А дальше будет Хулиака и перевал Ла-Райя высотой 4500 метров, на котором, судя по некоторым рассказам, народ, мучимый горной болезнью, извергал содержимое своего пищеварительного тракта дальше, чем видел :)

**097MCN** » 23 июл 2012, 09:53

ДЕНЬ 11-Й. ХУЛИАКА

Про город Хулиака еще до поездки я несколько раз читал, что он выглядит ровно так, как и называется и, в свою очередь, называется ровно так, как и выглядит. Побывав в этом городе, могу сказать, что оба утверждения полностью справедливы :)

Вот такая она – прекрасная Хулиака, жемчужина "перуанского баракко" :)

На автовокзале мы пересели на двухэтажный автобус до Куско. Сразу при посадке к нам наверх поднялся парень и объявил, что поскольку сейчас мы поедем через перевал высотой 4 с половиной километра, то возможна горная болезнь, и для того, чтобы облегчить ее течение, предложил купить специальные леденцы по 1 солю. Ну мы купили ради интереса, хотя, забегая вперед, могу сказать, что никаких признаков горной болезни мы так и не почувствовали, да и не видели, чтобы кто-то еще из пассажиров особо от нее мучался. А то вот в каком-то отчете я читал, что народ во время остановки на перевале La Raya как-то чересчур активно бегал в туалеты.

На окраине Хулиаки городской срач сменился не менее колоритным стихийным рынком, где прямо с грузовиков торговали сначала всякими стройматериалами, типа бревен и кирпичей, а потом пошли лотки уже с какой-то хренью, как будто из лавки старьевщика.

Рынок на окраине Хулиаки

Рынок на окраине Хулиаки

Вобщем, мы были под таким впечатлением от Хулиаки, что когда город закончился и опять пошла природа, мы испытали прямо какое-то эмоциональное и эстетическое облегчение. За окном снова поплыли прекрасные южноамериканские пейзажи.

Уфф... Хулиака кончается

Уфф... Хулиака кончается

Периодически автобус останавливался в каких-то деревнях и сажал к себе местных теток в шляпах-котелках и с пестрыми мешками за спиной. Видимо это у водителей такой дополнительный заработок - подвозить местных. А еще некоторые подсаживаются в автобус для того, чтобы провести здесь торговлю. Одна такая торговка подсела рядом с Сергеем Сергеичем и он стал свидетелем того, как это происходит.

Тетка развернула свой мешок, там оказалось мясо альпаки. Тут она достала топор и стала прямо в присутствии пассажиров рубить это мясо на более мелкие куски, потом докладывала к нему картошку и скармливала едущим. СC, на которого летели куски этого мяса, пытался заснять процесс, но, как он потом нам рассказал, побоялся, что тетка с топором его зарубит. Не знаю, правда или нет насчет того, что зарубит, потому как С.С. вообще-то мастер нагнать своими рассказами страху на ровном месте :)

Вот она, эта страшная тетка. Замахивается, но топора в руках не видно :)

Автобус постепенно набирал высоту, параллельно нам шла и железная дорога, та самая, из Пуно в Куско. Мы несколько раз ее пересекали и я все жалел, что мы поехали не на поезде. Все-таки интересно, как удалось проложить рельсы через такой высокий перевал.

Перуанские пейзажи на дороге из Пуно в Куско

Сам же перевал мы не увидели. За окном стемнело, так что стало уже ничего не видно. Я пытался следить по навигатору за высотой, доследил до высоты в 4300, но потом у меня сел аккумулятор. Конечно днем тут, судя по отчетам, ехать гораздо веселей, да и автобус вроде как делает остановку на самом перевале. Сейчас же мы даже не смогли понять, где собственно была наивысшая точка.

А дальше автобус стал снижаться. Снижался, снижался он, пока не доехал до города с китайским названием Сычуань. Тут мы остановились посреди города, автобус подергался взад-вперед, затем снова встал, постоял с включенным двигателем, а затем уже и двигатель выключил, что, памятуя наш недавний боливийский опыт, было плохим признаком.

В городе Сычуань

Как я понял, у автобуса были какие-то проблемы с тормозами. А учитывая, что мы ехали под горку, с неисправными тормозами дальше ехать было опасно. Какое-то время мы сидели и ждали неизвестно чего в автобусе. Потом стало скучно сидеть и мы вышли на улицу. Постояли еще на улице с час. Потом народ начал разбирать багаж из багажного отсека, что было уже откровенно плохим признаком. Правда была и надежда – в испанской речи можно было угадать слова «отро карро», вот только когда придет этот автобус, было непонятно. Город находился от Куско на расстоянии 150 км, а мы уже и так сильно опаздывали. Ехавшая с нами компания бэкпакеров привычно раскинула свои огромные рюкзаки на земле и, не особо нервничая, удобно устроились на них.

-Ну да, -проворчал Сергей Сергеич, -им-то что, у них наверно целый месяц на все Перу, а не три дня, как у нас :)

Пришлось срочно соображать, что делать дальше. Если не будет другого транспорта, нужно было двигаться к местному автовокзалу и смотреть какой-то автобус до Куско.

Тут, увидев отчаянное положение туристов, к остановке подкатил тук-тук. Правда в силу мощности своего средства передвижения, довезти до Куско он не мог, максимум до автовокзала. Но водитель все равно не отставал и лез со своим предложением:

-Мото, мото…

(По поводу чего возникло страстное желание дать ему в морду, чтобы не лез, когда тут все и так на взводе)

Тем временем несколько человек уехало с попутными автобусами, но мест там на всех все равно не было, да и непонятно было, кто должен везти нас бесплатно, а кто нет.

Наконец часа через три ожидания толпа оживленно приветствовала другой автобус, который явно был в курсе наших проблем. Несмотря на то, что он уже был заполнен, мест нам в нем все же хватило, хоть и пришлось сидеть где-то на задниках, поджав колени к носу и в обнимку с вещами. Так что еще часа через три мы были в туристической столице Перу – древнем городе инков Куско!

В спасительном автобусе. Приближаемся к Куско

После всех проблем с автовокзала было решено ехать на такси. Тут же откуда-то нарисовался и таксист-инк на ушатанной и раздолбанной тарантайке, которая просела под нашим весом. За 8 солей он успешно домчал нас до нашего нового пристанища, шикарного отеля «Дон Боско», который еще в Нарве мы прозвали «Господин Башка». Тут были коридоры с высоченными потолками, такие же номера и, что самое главное, потрясающий завтрак, самый богатый за все путешествие.

Еще надо отметить, что в этот вечер произошло еще одно знаковое событие. Мы проголосовали на выборах в эстонский парламент по интернету, используя мой ноутбук! Представляете? Где Эстония, и где мы, но мы все же исполнили «гражданский долг» даже с другого конца света! Хотя, конечно, голосование таким способом вызывает немало сомнений. А ну как сисадмин подкрутил там в базе данных что-то в пользу правящей партии? Та и общее количество проголосовавших таким образом, около 30%, как-то очень подозрительно…

А дальше будет Куско, поездка на маршрутке в Ольянтайтамбо по потрясающе красивой дороге и... очередная подстава!

**097MCN** » 23 июл 2012, 09:55

ДЕНЬ 12-Й. КУСКО

Как мне тут подсказывают, на завтраке в отеле Господин Башка давали не только горячие блюда, но был также чай из коки в пакетиках и листья самой коки, уже без всяких пакетиков.

А после завтрака мы договорились оставить наши вещи на рисепшене отеля на то время, пока мы будем ездить в Мачу-Пикчу, и уже налегке пошли гулять по Куско.

Куско конечно впечатляет. Мощный испанский колониальный город со старинными зданиями и монументальными церквями, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что многие из испанских зданий стоят на фундаментах, сложенных из больших камней еще инками.

На улицах Куско

В центре города

На улицах Куско

Плаза де Армас в Куско

Какое-то шествие на Плаза Армас

Куско

Плаза де Армас в Куско

На улицах Куско

Иглесия де Сан-Педро (церковь Святого Петра)

На улицах Куско

Тут правда погода немного испортилась и ходить по городу пришлось, пряча фотоаппарат под курткой. Мы походили по центру, а потом направились в сторону улицы Pavitos, где, согласно Lonely Planet, находилась стоянка маршруток, отправлявшихся в сторону городка Ольянтайтамбо.

Почему Ольянтайтамбо? Ну изначально да, мы хотели взять билеты на поезд до Мачу-Пикчу прямо из Куско. Но за несколько месяцев до нашего отъезда Peru Rail задумало ремонт на ближайшем участке пути, так что его в любом случае теперь пришлось бы преодолевать по автомобильной дороге. Так что мы взяли билет от Ольянтайтамбо до Куско.

Маршрутка стоила 10 солей с человека. Нам пришлось прождать еще примерно полчаса, чтобы она заполнилась, но вот наконец заявилась толпа японцев, и мы поехали.

**097MCN** » 23 июл 2012, 09:58

ДЕНЬ 12-Й. ОЛЬЯНТАЙТАМБО. ЭКСПЕДИЦИЯ НА ГРАНИ ПРОВАЛА

Горные серпантины словами конечно не описать, настолько все вокруг красиво. А тут еще и весьма любопытная конфигурация маршрута. Сам Куско находится на высоте примерно в 3600 метров. Дорога, выйдя из города, сначала забирается почти на 4 километра, а потом оттуда начинает резкий спуск в долину реки Урубамба, которой и достигает, проходя через одноименный город. Здесь высота уже примерно 2500 метров, и если кого до этого момента мучала горная болезнь, то здесь она, по идее, должна отпустить (нас она не мучала, так что подтвердить этот факт не могу :)).

Перуанские маршрутки

Еврейские мотивы в перуанских Андах

Едем в Ольянтайтамбо

Дорога Куско-Ольянтайтамбо

За Урубамбой (городом) дорога петляет вдоль Урубамбы (реки) и уже никуда не поднимается и не спускается. Скоро мы по большому мощеному камнем пандусу заехали в город Ольянтайтамбо, где нас должен был ждать поезд. Ну по крайней мере это мы считали, что он нас там ждет.

Нас высадили на центральной площади. Оттуда дорожка спускается вниз к реке, где и находится ж/д вокзал. Первым тревожным признаком стали попавшиеся нам навстречу две японки, которые на ломаном английском сказали нам, что то ли билетов, то ли поездов типа нет. Но мы ответили им, что все ОК, у нас билеты уже куплены.

Инкские террасы в центре Ольянтайтамбо

Дорожные работы

На вокзале

Вид на горы

На вокзале

Но придя к кассе, мы увидели, что все типа плохо. Все поезда на сегодня ОТМЕНЯЛИСЬ! Вот вам и Мачу-Пикчу! Бегущая мимо бурлящая Урубамба наводила на мысль, что поездов нет потому что дорогу просто смыло. Но на наше счастье, сотрудники в кассе предложили нам поменять билеты на утро. Делать было нечего, и как мы ни хотели попасть с утра на Вайну-Пикчу, пришлось соглашаться. Какая там Вайну-Пикчу, попасть бы туда вообще! Да, не было у нас в тот день желания более сильного, чем дождаться все-таки завтрашнего поезда! Только бы и его не отменили!

Рядом с вокзалом мы нашли недорогую и довольно приличную гостиницу. Изначально-то ночевать мы должны были уже в Агуас-Калиентесе, у подножия Мачу-Пикчу, но сейчас все планы пришлось резко ломать. Уже из гостиницы попросили позвонить в Агуас-Калиентес и снять там бронь. С третьей попытки это удалось сделать, и с нас даже денег не взяли, учитывая что все-таки это был форс-мажор, что мы не смогли приехать.

А остаток дня мы прогуляли по Ольянтайтамбо, который оказался очень любопытным инкским городком, сплошь состоящим из массивных каменных домов, вдоль которых по канавкам ливневой канализации с гор стекали довольно-таки бурные потоки воды.

А на склоне горы, что нависает над Ольянтайтамбо, располагается еще одно чудо света – древние террасы инков. Что характерно, осмотр этого чуда стоит дороже, чем Мачу-Пикчу! Пока мы ходили по городу, я подумал, что если с поездом завтра не получится, то пойдем смотреть эти террасы, а потом в своих рассказах назовем их «Мини-Мачу-Пикчу», ну чтобы не так обидно было :)

У входа на инкские террасы

Инкские террасы

На улицах Ольянтайтамбо

Бурная местная речка

На улицах Ольянтайтамбо

Центральная площадь Ольянтайтамбо

На улицах Ольянтайтамбо

На улицах Ольянтайтамбо

Еще, гуляя по Ольянтайтамбо, мы, чисто ради интереса, попытались найти ресторан, где подают национальный перуанский деликатес – жареного куя ;) Нашли одну точку, но опрошенная женщина сообщила, что у них идет ремонт и они закрыты, а вообще да, мы пришли правильно, потому как они единственные, кто предлагают настоящих куев, а у всех остальных они напичканы гормонами. В доказательство слов женщины тут же на лужайке была замечена симпатичная морская свинка, которой на этот раз не суждено было быть съеденной ;)

Живой куй в ресторане :)

В итоге вечером засели в другом ресторане на берегу бурлящего притока Урубамбы и заказали себе что-то более традиционное. Обслуживала нас официантка с ребенком за спиной.

В ресторане в Ольянтайтамбо

Вообще главным заводилой в поиске куев у нас выступал СС, я поддерживал его интерес чуть с меньшим энтузиазмом, а вот АА смотрел на нас как на живодеров, причем еще с тех пор, как мы в Аргентине заказали себе мясо ламы ;)

Перуанский трактор :)

А утром в отеле нас ждал еще один перуанский аттракцион – хозяева пахали свой огород на волах, и мы наблюдали это прямо из окна своего номера :)

**097MCN** » 23 июл 2012, 10:04

ДЕНЬ 13-Й. "ВЕСЬ МИР НА ЛАДОНИ, ТЫ СЧАСТЛИВ И НЕМ"

Итак, на 13-й день мы наконец-то добрались до основной цели экспедиции, современного Чуда Света №1 - древнего города инков Мачу-Пикчу. Из всех "чудес", надо сказать, это - наиболее труднодоступное. Во всяком случае, для жителя восточного полушария.

Первое, что видишь, высадившись из поезда в Агуас Калиентесе, это очередь на автобус до Мачу-Пикчу. Билеты на него продают прямо здесь, в маленькой кассе, причем платить надо почему-то в долларах. Вот только есть небольшая засада - прежде чем ехать наверх, надо купить билет на сам Мачу-Пикчу, а их продают на центральной площади городка, в большом туристическом офисе. Если сядете в автобус, не купив этого билета, то наверху вас будет ждать облом - наверху билеты не продают. Как-то не продуман у них здесь этот процесс.

На центральной площади Агуас Калиентес

Но вот наконец билеты куплены, можно занимать очередь на автобус. Народу много, но автобусы ходят непрерывным потоком. Автобус выезжает из городка, проезжает немного по берегу Урубамбы, пересекает мостик и начинает карабкаться в гору по невероятно изогнутому серпантину. Что характерно, по пути то и дело попадаются ступеньки, ведущие вверх самым коротким путем прямо через лес. Это наверно для самых стойких, ну или для самых экономных

На горном серпантине по дороге на Мачу-Пикчу

На горном серпантине по дороге на Мачу-Пикчу

Но вот наконец и вершина. У входа проверяют билеты, потом надо еще немного подняться и...

Поднимаемся к Мачу-Пикчу

...и вашему взору открывается НЕЧТО! Классический вид, столько раз виденный на фотографиях, и вот теперь он у нас перед глазами! Неужели это тот самый Мачу-Пикчу! Не верилось, что мы наконец добрались сюда!

Древний город инков и гора Вайна-Пикчу

Мачу-Пикчу

Классический вид

Древний город инков и гора Вайна-Пикчу

Мачу-Пикчу и река рядом с ним

Древний город Мачу-Пикчу был построен инками в 1440-м году. Но еще до прихода испанцев в 1530-х годах он был по неизвестным причинам оставлен жителями и постепенно зарос джунглями. Добраться до него было так сложно, что испанцы, властвовашие в Перу в течение 300 лет, так никогда и не нашли этот город. И лишь в 1911-м году американский археолог Хайрем Бингем, проверяя рассказы местных жителей, наткнулся на древние развалины. Так что можно сказать, что наша экспедиция проходит в год 100-летия со дня открытия Мачу-Пикчу европейцами.

Кстати, в одном из недавних выпусков National Geographic, я встретил любопытную гипотезу, объясняющую, почему инки бросили Мачу-Пикчу всего через несколько десятков лет после постройки. Дело в том, что построенный город был как будто бы летней резиденцией правителя инков Пачакутека, а такие резиденции давались правителям не только пожизненно но и оставались в их владении и после смерти. То есть если правитель умирал, то для нового строили новую резиденцию, а старая постепенно превращалась в своеобразный "город мертвых". Звучит довольно логично.

Террасы Мачу-Пикчу

Террасы Мачу-Пикчу

В дополнение ко всем местным красотам на развалинах города пасутся ламы. Уж не знаю, живут они здесь сами или их сюда специально приводят. Одно можно сказать точно - южноамериканского колорита они сюда несомненно добавляют.

Пасущиеся ламы

На террасах Мачу-Пикчу

Туристы общаются с ламами на развалинах Мачу-Пикчу

Туристы на развалинах Мачу-Пикчу

Древний город инков и гора Вайна-Пикчу

Туристы на развалинах Мачу-Пикчу

Древний город инков и гора Вайна-Пикчу

Гора Вайна-Пикчу - это вот та самая знаменитая "сахарная голова", что появляется на всех фотографиях Мачу-Пикчу. На нее тоже можно подняться, но сделать это не так просто. Туда пускают всего по 200 человек в 7 и в 10 часов утра. Соответственно записываться надо еще раньше, т.е. занимать очередь у входа в комплекс часов в 5 утра. Мы конечно хотели туда попасть, даже специально ради этого взяли билет на вечерний поезд, но увы... Погода внесла свои коррективы, наш поезд отменили, так что мы попали на Мачу-Пикчу уже вместе с основной массой туристов, что приезжает из Куско. Ну да ладно. Как я прочитал, тропинка на эту Вайна-Пикчу настолько страшная, что не все доходят. Да и не факт, что сверху будет что-то видно, иногда горы здесь затягивает облаками настолько плотно, что ничего не видно буквально в двух шагах.

Но до ворот, ведущих на Вайна-Пикчу я все же дошел. У калитки там сидит сотрудник, который записывает в свой гроссбух сначала всех входящих, а потом и выходящих, чтобы никто не потерялся. Кстати, при мне туда попытался сунуться один мужик, но его не пустили - было уже поздно.

У входа на Вайна-Пикчу. Дальше нас не пустили

Горный серпантин, по которому ездят автобусы

На развалинах Мачу-Пикчу

А вот тоже очень впечатляющий вид. Мы стоим на горе, а далеко внизу течет речка, а рядом с ней стоят поезда, ждущие отправления. Такие маленькие-маленькие...

Вид на долину Урубамбы и стоящие внизу поезда

Камни Мачу-Пикчу

Туристы на развалинах Мачу-Пикчу

Что еще поразило лично меня на Мачу-Пикчу - это полное отсутствие там детей. За все те часа три, что мы там гуляли, я не увидел ни одного ребенка! Совершенно не похоже на обычные туристические объекты, где туристов с детьми обычно полно. Хотя, надо сказать, Южная Америка вообще не очень подходит для семейного отдыха. Она скорее для "суровых челябинских мужиков"

А еще в Мачу-Пикчу удивляет полное пренебрежение техникой безопасности. Кругом полно довольно крутых каменных лестниц с метровой высоты ступеньками и при этом - никаких поручней. Хотя это наверно правильно, какие могут быть поручни в древнем городе инков Но при этом следует заметить, что если детей здесь нет, то вот пенсионеров - огромное количество. Вот им, наверно, ходить здесь достаточно трудно. И ведь случись чего - потом костей не соберешь. Интересно, насколько часто здесь происходят несчастные случаи?

Стены Мачу-Пикчу с поездами на фоне

А обратный поезд у нас был в 5 вечера, так что в районе 4-х мы уже пошли к выходу. На этот раз я поставил навигатор на запись и записал все изгибы горного серпантина, по которым ехал автобус.

Спускаемся с Мачу-Пикчу на автобусе

Внизу закупились сувенирами, при этом чуть не опоздав на поезд. Дело в том, что железная дорога тут, несмотря на общую крошечность города, проходит, как оказалось, на разных уровнях. Наш поезд отправлялся откуда-то сверху, так что пришлось бежать на него, поднимаясь по каким-то лестницам. Но вот мы наконец в поезде, можно было сесть и расслабиться. Мы были на Мачу-Пикчу! Просто не верится

На набережной Урубамбы в Агуас Калиентесе

Беснующаяся Урубамба

Пока ехали, я открыл ноутбук и решил записать основные впечатления от первой половины маршрута. А то ведь потом можно и забыть что-нибудь, особенно если рассказ будет писаться спустя год после поездки ;)

Поезд проходит прямо по главной улице городка

Поскольку обратно, несмотря на ремонты, Peru Rail позволил нам купить билеты на поезд сразу до Куско, в Ольянтайтамбо нас уже ждали обещанные на сайте автобусы. Всех посадили в них и повезлпи тем же маршрутом, по которому мы уже ехали вчера.

В Куско нас высадили на вокзале Estacion Wanchaq. Времени на этот раз было достаточно, поэтому в гостиницу пошли пешком по Солнечному проспекту (El Sol). По пути нашли универмаг и набрали продуктов, чтобы отметить успешное достижение главной цели экспедиции. Однако засады на этом не кончились.

**097MCN** » 23 июл 2012, 10:06

ДЕНЬ 14-Й. ПОКИДАЕМ ПЕРУ

С утра мы в последний раз насладились невероятно богатым завтраком в отеле «Господин Башка» (Don Bosco) и отправились в аэропорт Куско. Сегодня нам предстояло покинуть Перу и вылететь в столицу Боливии город Ла-Пас. Погода была довольно пасмурная, над городом висела низкая облачность, но волновало нас не это. Существовала вероятность того, что из Перу нас вообще не выпустят по причине отсутствия как миграционных карт, так и штампов о въезде в страну. С точки зрения перуанской таможни, мы сейчас вообще были нелегалами.

Похожий на Сергея Лаврова пограничный офицер поначалу вообще отказывался понимать, как это можно подходить к нему, не имея штампов о въезде в страну. Мы стали объяснять ему ситуацию, рассказывая, что четыре дня назад его коллеги в Десагуадеро слишком рано ушли с работы, и у нас просто не было другого выхода, как просто перейти границу. Тем более что полиция-то нас проверила! Сергей Лавров соглашался с доводами, еще раз просматривал паспорт и выразительным жестом указывал:

-Ну вот же, видите, аргентинский штамп есть? Есть. И боливийский есть. А где же перуанский? Типа вы что, совсем перуанское государство не уважаете?

Мы по новой начинали ему рассказывать про ситуацию на границе, он опять качал головой и снова отказывался нас выпускать. А тем временем до посадки на самолет оставалось уже всего полчаса, так что обстановка начинала накаляться. Мы уже соглашались признать свою вину и заплатить штраф за ненадлежащее оформление документов. Сергей Лавров тоже уже не знал, что с нами делать и тоже склонялся в пользу штрафа. Откуда-то была извлечена и заполнена какая-то бумага, и нам было сказано, что нас выпустят, когда мы оплатим через банк по 10$.

-И где у вас ближайший банк? –поинтересовались мы, оглядываясь на меняльные конторы, что остались за спиной, в здании аэропорта.

-А в городе. Поезжайте и оплатите.

Ага, а самолет тем временем улетит? А тем более, сегодня еще воскресенье, и хрен ваши банки сегодня работают, ведь так?

-Конечно не работают, -согласился Сергей Лавров.

-Ну и хули делать?

Делать и правда было нечего. Сергею Лаврову держать нас тут тоже было неохота. Он почесал репу, еще что-то пописал в бумагах и согласился принять доллары наличными. Получив деньги, он наконец взял наши паспорта, открутил свою печать на четыре дня назад и поставил наконец нам недостающие въездные штампы. Уффф! Мы спасены! Еще и на самолет успеваем! А то я уже прикидывал, на чем мы полетим, если решение вопроса затянется – других-то вылетов в Ла-Пас, насколько я помню, в этот день не было.

Оставив позади таможню, мы ломанулись в зону вылета. Но не тут-то было! Общение с перуанскими спецслужбами еще не закончилось! Служба безопасности принялась просвечивать и прощупывать наш багаж, в результате чего Сергей Сергеич лишился не только воды и остатков водки, но у него отняли также и всю провизию – хлеб, сыр и чеснок. Кроме того, отобрали также пластиковые ножи, вилки и ЛОЖКИ! А Андрея Андреича заставили выпить содержимое его секретной фляжки, что он тут же и сделал, заслужив похвалу сотрудников. Потом наверно будут рассказывать анекдоты про русских, что допивали водку в их присутствии :)

А зона вылета в Куско оказалась чрезвычайно бедной, точнее говоря совсем никакой. Я, честно говоря, имел определенные виды на аэропортовский дьютик, его е здесь не оказалось вообще. И как теперь лететь? Тем более что перелет предстоял серьезный, вылет с высоты в 3600 метров, а посадка так и вообще на 4000 метрах!

А тут еще, судя по распечатке билета, мы рисковали попасть на Боинг 737-200 тридцатилетней давности, именно такие машины, согласно базе данных airfleets.net, состояли в штате боливийской авиакомпании Aerosur. Да у них там вроде даже еще Боинги-727 оставались!

Но нам повезло. На посадку подали вполне себе современный аэроплан. Судя по приплюснутым мотогондолам, это был обычный 737-300. Похоже, что Aerosur в последний момент все же обновил свой парк. И возможно, именно с этим были связаны все те отмены рейсов, из-за которых мы не попали на боливийские лагуны.

Боинг-737 а/к Аэросур

Российский Ми-8 в аэропорту Куско

«Аэросур» оказался не таким уж жестким дискаунтером, как ожидалось. После взлета стюарды раздали пассажирам по маленькому гамбургеру с сыром и по карамельке. Вот только алкоголь, увы, не наливали даже за деньги :(

А природа под крылом проплывала потрясающая. Горные пики Анд были совсем рядом, а вскоре мы полетели над уже знакомым нам озером Титикака.

Летим над Андами

Летим над Титикакой

Летим над Титикакой

Тут оказалось, что позади нас летят наши соотечественники. Поговорили с ними. Они рассказали, что тоже хотели попасть на Мачу-Пикчу, но из-за отмены поездов приехали в Агуас Калиентес только в 16 часов и их туда не пустили. Вот облом-то! Да, хорошо, что с нами был Андрей Андреич! Он с самого начала сказал – «Надеемся, все будет хорошо». И оно так и было, несмотря ни на что :)

А еще эти ребята рассказали, что вот сколько дней они в Перу, столько и мучаются от горной болезни. Голова у всех просто раскалывается! Так что нам и тут повезло :)

Но вот наконец озеро Титикака закончилось и мы стали снижаться сквозь редкие облака. И тут ХЕРАК!!! Самолет резко провалился в воздушную яму. Все пассажиры аж ахнули от страха. Я судорожно попытался схватиться за что-нибудь и чуть подлокотник не оторвал! Это ж надо предупреждать, не дрова везешь! :)

Снижаемся над Эль-Альто

Мы продолжали снижаться. Аэропорт Эль-Альто был уже где-то там, внизу, как вдруг опять ХЕРАК!!! Хорошо, что запас высоты был еще большой. И через несколько секунд опять - ХЕРАК!!! Блин, так вообще и обделаться можно! Но вот наконец внизу поплыли дома Ла-Паса, точнее говоря его бедняцкого пригорода Эль-Альто. Сверху это больше напоминало жилища негров в Африке :) И как они здесь только живут на высоте в 4 километра?

**097MCN** » 23 июл 2012, 10:14

ДЕНЬ 14-Й. ЛА-ПАС

Площадь Мурильо в Ла-Пасе

Доехав на такси из Эль-Альто в Ла-Пас, мы поселились в замечательном хостеле The Adventure Brew Hostel, атмосферной международной общаге, номера в которой стоили сущие копейки. Здесь нам с АА предстояло зависнуть на две ночи, а вот СС назавтра должен был нас покинуть, т.к. фактический статус столицы Боливии, что носил Ла-Пас, его не удовлетворил, и он хотел посетить также и конституционную столицу – белокаменный город Сукре.

Но поскольку наш номер стоил настолько дешево, всего 10 долларов с человека, то мы не стали его менять, а просто решили поделить долю СС пополам. К тому же, как мы надеялись, к нам переходила и его ежедневная кружка пива, что бесплатно полагалась каждому жильцу :)

Да, а первым делом мы решили выяснить, во сколько нам обойдется тур на велосипедах по Дороге Смерти, если заказывать его в нашей общаге. Тут конечно образовалась некоторая неувязочка. Вот, казалось бы, общага позиционирует себя как очень бюджетное место, но, с другой стороны, договор на продажу этих туров она имеет с самой пафосной фирмой, цены у которой превышают 100 USD с человека. Такие траты мы себе позволить не могли, ведь по рассказам в Интернете, такие туры должны были стоить всего 40-60 долларов. В итоге нас честно отослали на сувенирную улицу Сагарнага, где обещали быть турфирмы уже со вполне нормальными ценами.

Ну ладно, мы отдохнули после приезда, и пошли осматривать город. Надо сказать, что с погодой в этот день конкретно не повезло – дождь лил как из ведра. Фотоаппарат большую часть времени приходилось прятать в рюкзаке.

На улицах Ла-Паса

Самое красивое место в Ла-Пасе – это площадь Мурильо с красиво отреставрированным зданием Парламента и собором, носящим то же имя, что и город – Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пас. Да, полное имя Ла-Паса именно такое, в Латинской Америке так сильно почитают Богоматерь, что многие города названы в ее честь.

На млощади Мурильо. Собор Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пас

На млощади Мурильо. Парламент Боливии

Часовые у входа в Palacio Quemado, резиденцию правительства

На млощади Мурильо. Парламент Боливии

Вторая центральная площадь в городе – площадь у собора Сан-Франциско. Отсюда как раз и отходит улица Сагарнага, где сосредоточено большинство сувенирных лавок. Здесь мы зашли в первую попавшуюся турфирму и всего за 37 долларов взяли велосипедный тур. Ура! Завтра мы едем по той самой знаменитой Дороге Смерти!

На площади у собора Св.Франциска

Вообще Ла-Пас запомнился невероятно оживленной уличной жизнью. Народу на улицах просто толпы и повсюду чем-то торгуют. Прямо на улицах стоят целые ряды бабушек с макашницами и продают всякую еду. И с заходом солнца торговля не затихает!

Движуха в центре Ла-Паса

Дождливый Ла-Пас

Еще очень колоритное зрелище представляют остановки маршруток. Микроавтобус подъезжает, дверь его открыта, и высовывающийся оттуда зазывала громко кричит название населенного пункта, куда едет маршрутка. А поскольку маршруток подъезжает сразу несколько, то зазывалы пытаются перекричать друг друга.

Зазывалы в маршрутках

Под конец мы купили в алкомагазине по коктейлю «Куба Либре» и пошли домой. Вот интересно, вроде бы напиток с названием «Свободная Куба» должен быть патриотичным и антиамериканским, а вместе с тем два его основных ингредиента – это ром и... Кока-Кола! Как-то не совсем понятно :)

Центральная улица - Авенида Монтес, переходящая в Перес Веласко

На улицах Ла-Паса

Центральная улица - Авенида Перес Веласко

Центральная улица - Авенида Перес Веласко

А вот таким увидел Ла-Пас Сергей Сергеич:

На улицах Ла-Паса

На площаи Мурильо

Местные автобусы

На улицах Ла-Паса

Местные автобусы

Какой-то карнавал на улицах Ла-Паса

Какой-то карнавал

Дом Демократии. Неважно в Боливии как-то с демократией :)

На улицах Ла-Паса

Местные автобусы

Уличная торговля в Ла-Пасе

На крутых улочках Ла-Паса. Обратите внимание на потоки дождевой воды

Дом Демократии. Неважно в Боливии как-то с демократией :)

По возвращении из города на верхнем этаже общаги нас ждал вкусный обед и по бесплатной кружке пива. А потом началась культурная программа. Поскольку бэкпакеры – люди образованные, то и программа была соответсвующая. Ведущая-англичанка объявила, что сейчас у нас будет викторина, и кто хочет, может записаться для участия. Ну мы с СС тоже решили попытать счастья.

В баре на верхнем этаже The Adventure Brew Hostel

Из общей массы вопросов правильно ответить нам удалось где-то на одну треть. Остальные вопросы мы либо не поняли из-за недостаточного уровня английского, либо были не в курсе жизни в англоязычных странах, либо просто не знали. Ну вот, к примеру, вопрос – «Как называется тот пик, что возвышается вон там над городом?» Откуда нам это знать, если мы только приехали. Пожил бы я тут денек-другой, то обязательно узнал бы, что это гора Иллимани. А так увы :(

**097MCN** » 23 июл 2012, 10:24

ДЕНЬ 16-Й. ЭЛЬ КАМИНО ДЕ ЛА МУЭРТЕ

На перевале Ла-Кумбре

Про боливийскую Дорогу Смерти я прочитал в Интернете еще несколько лет назад. Очень хотелось побывать там, но Боливия была так далеко, что тогда я об этом как-то и не задумывался. Но тут неожиданно случилась вся эта поездка в Южную Америку и... а почему бы и нет?

Хотя изначально, конечно, этой дороги у нас в планах не было. Хватало других, более интересных вещей. Но потом вдруг у "Аэросура" случилась отмена рейса, в результате чего весь уже сверстанный план путешествия пришлось перекраивать заново. Выходило, что в Ла-Пасе у нас образовался лишний день, который надо было на что-то потратить. Ну, тут у нас с АА других вариантов не было - конечно же Дорога Смерти! А вот несознательный СС предпочел лететь на самолете в Сукре - город из списка ЮНЕСКО оказался ему дороже занятий спортом среди экзотической природы :)

Тур обошелся нам в 37 долларов с человека, купили мы его накануне в первой попавшейся турфирме на улице Сагарнага. Нам сказали, что надо быть в 7 часов утра в офисе организаторов. Это было 28 февраля, последний день зимы по эстонскому времени, и последний день лета - по южноамериканскому.

Итак, с утра мы были на месте. Для начала нас накормили завтраком, а потом выдали спортивное снаряжение. Оснастились серьезно - спортивный костюм, шлем, перчатки, а также наколенники и налокотники. Ага, если что, падать будет не так больно :)

Завтрак в турфирме

Потом расселись по микроавтобусам и поехали. Велосипеды были уже на крыше. Некоторое время мы кружили по узким улочкам Ла-Паса, а потом дорога пошла вверх. На этот раз мы поехали не через Эль-Альто, а через какой-то другой пригород. Дорога вела все вверх и вверх, пока мы наконец не добрались до самой высокой точки маршрута - перевала Ла-Кумбре. Высота - 4650 метров.

На перевале Ла-Кумбре

На перевале Ла-Кумбре

Здесь мы остановились, и гиды раздали нам велосипеды. Вещи велели оставить в автобусах. Особо оговорили, чтобы не было фотоаппаратов и видеокамер. Ну разве что маленькая мыльница - это ОК. "У нас велосипедный тур, а не фототур". Мне это как-то не понравилось. Я поначалу хотел повесить свой "Никон" на шею и спрятать под курткой, но закончилось это тем, что у куртки разошлась молния. Вот гадство... Пришлось ограничиться резервной "мыльницей", купленной перед поездкой специально для таких случаев.

Андрей Андреич тоже решил заныкать видеокамеру, но поскольку он не удержался и стал снимать ею прямо здесь, то сразу вызвал этим неудовольство гидов. Они чуть было не сняли его с пробега, но ему как-то удалось уломать их, обещав не снимать на ходу. Но гиды наверно не зря беспокоятся, наверняка уже были случаи, когда люди вытаскивали фотоаппараты, отвлекались от дороги и улетали в пропасть :)

Дорога смерти несколько лет назад. Найдено в сети

Итак, Северная Дорога Лас-Юнгас, та самая "дорога смерти" из Ла-Паса в Коройко, фотографии которой в свое время "взорвали Интернет" ;) Еще несколько лет назад это была единственная дорога, связывавшая столицу Боливии с ее низменными районами в тропической сельве. Грузовики и автобусы ездили по узкой грунтовке, постоянно размываемой дождями и оползнями. Как они там разъезжались - на это было страшно смотреть даже на фотографиях. Каждый год на дороге случалось множество аварий, машины падали в пропасть и гибли люди. Наконец к 2006-му году была запущена новая, асфальтированная дорога, проложенная в обход самого опасного участка. И теперь, когда весь транспорт пошел по новой дороге, по "дороге смерти" ездят только туристы.

Новая дорога La Paz - Coroico
(мы же ехали по старой N Yungas Rd, она там чуть южнее Coroico, просто Гугл не дает ее отметить)

Дорога смерти несколько лет назад. Найдено в сети

Еще несколько интересных фактов о дороге Лас-Юнгас:

- Построили ее в 1930-х годах во время Чакской войны силами парагвайских военнопленных;
- Всего за 64 км от Ла-Паса до Коройко дорога спускается с высоты в 4650 метров до высоты в 1200 метров, при этом путешественник переносится из прохладного климата Альтиплано в жаркий климат тропического леса;
- В отдельных местах глубина пропасти рядом с дорогой достигает 600 метров;
- В отличие от остальной Боливии, на Дороге Смерти движение левостороннее - это сделано для того, чтобы водитель лучше чувствовал дорогу и мог, разъезжаясь со встречными, видеть свое колесо;
- 24 июля 1983 года здесь сорвался в пропасть автобус, погибло более 100 человек;

Вот по такой страшной дороге нам и предстояло проехать.

Высота 4650 метров. Вид на долину

Горы в начале спуска

Наконец гиды дали старт, и мы покатились вниз. Дорога поначалу идет очень хорошая, но вместе с тем приходится ехать вместе со всем транспортом - разделение произойдет позже. Что здесь тяжелее всего, так это стужа. На высоте свыше 4000 метров настолько холодно, что руки ужасно мерзнут даже в перчатках.

Но вот через несколько километров первый привал. Дальше дорога идет в гору и, чтобы облегчить нам жизнь, нас вместе с велосипедами повезли на автобусах.

Первый привал

Через несколько километров снова продолжаем своим ходом. И скоро подъезжаем к развилке. Здесь асфальтовая дорога уходит влево, а справа начинается собственно Дорога Смерти. Гид остановил всех и провел последний инструктаж. В числе прочего нам объяснили, что дальше ехать надо по левой стороне дороги, такие здесь правила. И если навстречу попадется машина, разъезжаться с ней тоже надо слева. И действительно, представьте, что вы едете по узкой горной дороге на машине. Слева пропасть, руль тоже слева, с какой стороны ехать безопасней? Конечно же, тоже слева. Вот только рефлексы все равно не переделаешь так быстро, поэтому большинство все равно продолжает ехать по правой стороне, благо встречных машин здесь все равно нет :)

Проходим инструктаж

Двигаемся дальше

Двинулись в сторону Дороги Смерти

А вобщем-то все оказалось далеко не так ужасно, как ожидали. Это может на грузовике, разъезжаясь с автобусом, здесь будет страшно, а на велосипеде, да на пустой дороге ничего страшного нет. И вот уже впереди у нас открывается тот самый классический вид - дорога на большой высоте огибает покрытую лесом гору.

Дорога Смерти - классический вид

Вот она какая - Дорога Смерти

Делаем остановку

Дорога Смерти - классический вид

Дорога Смерти, подъем

А вот дальше... дальше...

... и тут мы уткнулись в неожиданное препятствие. Впереди на дороге показался обвал. Вот так просто часть склона обвалилась и похоронила под собой всю проезжую часть! У обвала стояли разочарованные мотоциклисты - им было никак не проехать :(

Впереди обвал

Народ в замешательстве

Обсуждаем наше положение

Велосипеды брошены, впереди обвал. Что делать дальше?

Прикольная маленькая японка

Эта мелкая японка мало того, что курила, так еще и оказалась вся в наколках. А кроме того, у нее на плече можно было разглядеть шрам в виде фашистской свастики. Такое ощущение, что сначала по дури сделала себе, а потом стала путешествовать и поняла, что с такой татуировкой на людях появляться как-то неприлично :)

(Мне тут подсказывают, что свастика может быть буддистским символом. Да, может. Но я эту японку видел вблизи, она на рьяную буддистку мало похожа. Вот на мотоцикле в фашистской каске - в это я вполне готов поверить :))

Велосипеды брошены, впереди обвал. Что делать дальше?

В этот момент больше всего мы боялись того, что организаторы решат перестраховаться и отменят весь наш тур. Где-нибудь в Европе наверно так бы и сделали. Но здесь была Южная Америка, и мужики здесь не менее суровы, чем в Челябинске :) Нам объявили, что поскольку сопровождавшие нас автобусы проехать не могут, то дальше мы поедем одни, а они встретят нас с той стороны. А обвал... а что обвал... Берете велосипеды в руки - и вперед!

Преодолеваем обвал на "дороге смерти"

Только вперед!

Обвал позади

Это был самый крутой момент всего тура. Чувствуя себя дикими экстремалами, мы перелезли через груду камней и поехали дальше. Ура, мы едем по "дороге смерти", а еще никто не умер! :)

А погода здесь меняется очень часто. Когда мы выезжали из Ла-Паса, светил солнце, а вот стоило углубиться в горы, как спустился туман и вокруг стало совершенно ничего не видно. В отдельные моменты мы ехали вдоль пропасти и видели только близлежащие кусты!

А еще здесь повсюду с гор течет вода, повсюду можно видеть очень красивые водопады и водопадики. Некоторые из них изливают свою воду прямо на дорогу, так что приходилось
проезжать прямо под ними, стараясь разогнаться побыстрее, чтобы не намокнуть слишком сильно.

И чем ниже мы спускались, тем сырее становилось вокруг. Вода была и снизу, и лилась сверху, так что очень быстро все промокли. И тут я отметил, что очень хорошо, что мне не дали взять большой фотоаппарат - снимать приходилось прямо под дождем, так что мой маленький "Кэнон" уже весь намок.

Вот что больше всего напрягало во время тура, так это то, что стоит тебе остановиться и вытащить фотоаппарат, как сзади появлялся гид и подгонял:

-It's a bike tour, not a photo tour!

Так и хотелось ему ответить - "Yes, it's a bike tour, but not an olympic race" :)

Под конец я конечно уже наловчился выбирать такую позицию, чтобы позади меня все время ехало еще несколько человек. Поскольку один из гидов ехал последним, подгоняя отставших, я успевал сделать нужные кадры, не сталкиваясь с ним :)

Один из множества водопадов

На привале

Едем дальше

Фотографируемся у обрыва

На привале

Снижаемся!

Вообще, надо сказать, я, как опытный велосипедист, старался ехать осторожно. Дорога все время шла под гору, и я постоянно подтормаживал, чтобы не разгоняться слишком сильно. Вот честно, я не понимаю тех, кто несется по такой дороге сломя голову. А если колесо налетит на камень? А если руль не удершишь и навернешься? И хорошо, если просто на землю, а если в скалу или, еще хуже, в пропасть? Ну и зачем нужны все эти гонки?

Чем такие гонки могут кончиться - можно прочитать вот здесь. Только запаситесь временем, там рассказ очень длинный.

Так что, скатываясь вниз таким образом, да еще и то и дело останавливаясь, чтобы сделать очередное фото, я постепенно отставал от лидирующей группы. Но вот зато стоило только дороге в какой-то момент пойти вверх, как годы тренировок сразу дали о себе знать. Народ тут же начинал выдыхаться, и я их быстро настигал :)

Но вот наконец самый длинный участок закончен. Все останавливаются на площадке у придорожной харчевни. Здесь нас ждет легкий перекус. Но мы все еще на довольно большой высоте. И вокруг такая красота!

Остановились перекусить

Осталось уже недалеко!

Остался последний спуск

Вон там мы скоро тоже проедем

Вон там мы скоро тоже проедем

К этому времени мы уже покинули зону дождей, и намокшая одежда уже успела высохнуть. Даже намокшие ноги уже почти высохли. Но еще не все трудности были позади! Впереди у нас внизу показалась вытянутая петля дороги, которая в самой нижней своей точке пересекала довольно глубокий ручей. Гид объяснил, что мы будем стартовать по очереди, чтобы не создавать у ручья толпу. Нам надо разогнаться и попытаться перескочить его, не замочив ног.

Вон там в конце - глубокий ручей. Спускаемся по одному!

Ага, легко сказать - не замочив ног. Особенно когда ехать приходится по камням, а велосипед сразу проваливается в воду по ступицы колес, если не глубже. Вобщем, я, как и все, встрял в этом ручье, и выбираться из него пришлось уже ногами. Но зато потом, встав на том берегу, я стал снимать, как будут переезжать другие. Проскочить не смог почти никто! Было очень весело! :)

Преодолеваем водную преграду

Вот еще на Youtube есть хороший монтаж про Дорогу Смерти

В деревне на финише

Избавляемся от снаряжения

В деревне на финише

Бьенвенидос - привет участнегам :)

А в конце пути нас уже ждали наши автобусы. Мы сняли с себя все снаряжение, отдали велосипеды и всей толпой пошли в деревню на обед. И тут тоже не обошлось без обвалов и оползней...

**097MCN** » 23 июл 2012, 10:26

По завершении велосипедного тура нам показали, что такое оползень, и как он может заблокировать движение по дорогам. Огромная куча отвратительной липкой грязи вперемешку с корнями и палками съехала с горы и живописно растеклась по деревенской улице. Местная строительная техника вела отчаянную борьбу с кучей, но на момент нашего прохода она была еще далека от завершения, посему нам пришлось пробираться к месту обеда то какими-то огородами, пролезая под висящими веревками с бельем, то перепрыгивая с камня на камень, словно горные козлы.

Мы пошли обедать. Навстречу нам попалась строительная техника

Оказалось, что тут жопа

Оползень

Пришлось идти в обход

Идем вдоль берега реки

Идем мимо чужих дворов

Тут вообще карабкаться вверх пришлось

Туалет. Типа сортир. Такое ощущение, что гадят на него снаружи :)

Теперь водная преграда. Специально, чтобы аппетит побольше нагулять :)

Водная преграда

Боливийский ручеек. В удачный сезон может смыть всю деревню нахрен :)

Вот в таком живописном месте нам приготовили обед. Здесь же можно было и принять душ, а вот купаться в бассейнах строго не рекомендовалось по причине не совсем здоровой воды.

А еще нас здесь искусали какие-то мелкие, но злобные мушки, от которых все руки потом были как будто в мелких-мелких капельках крови. Я предположил, что теперь мы заболеем малярией, но мои подозрения не оправдались :)

А, еще один прикол вспомнил. Про то, как АА извлек из промокших насквозь штанов пачку стодолларовых купюр и сушил их, сидя у бассейна :)

И вот наконец - вожделенная "посада", где нас ждет обед

Путь обратно пролегал мимо того же сортира. Надпись над дверью - "вход для кабальеро" :)

Переходим мостик

А обратно нас повезли по новой дороге Ла-Пас - Коройко, той самой, что построили совсем недавно взамен Дороги Смерти. Построена она была очень добротно - и множество мостов, и асфальт вполне хорошего качества, и, что самое главное, повсюду виднелись противооползневые сооружения. Без таких сооружений любая дорога в здешних местах очень быстро превратится в еще одну "дорогу смерти". А так здесь и склоны были во многих местах укреплены бетоном, и стоки для воды и грязи сделаны. Но и при всем при этом все равно то и дело встречались участки, где вместо асфальта был гравий, а окрестные склоны носили явные следы недавних оползней.

И если на старой дороге крестов в честь погибших водителей мы как-то не заметили, то вот на новой дороге их было как раз много. Парадокс, да :) Наверно потому что по новой дороге народ гоняет, потеряв всякий страх?

А вообще серпантины здесь были просто зверские, еще бы, ведь на этот раз приходилось подниматься с 1200 метров до 4600. Мы все пытались разглядеть в окно автобуса ту самую дорогу, по которой ехали, но как-то безуспешно.

А тем временем стало темнеть, и мы продолжали ехать сквозь окутанные облаками островерхие Анды. Зловещая такая красота.

Едем по новой дороге Коройко - Ла-Пас

Дорога №3 Коройко - Ла-Пас

Придорожная инфраструктура на трассе Коройко - Ла-Пас

Величественные Анды

Величественные Анды

По окончании велотура нам обещали вручить фирменные футболки, а также диски с фотографиями и видеосъемкой, что делали гиды. Но если футболки нам выдали сразу, то вот дисков надо было ждать еще в течение часа. Бродить же еще где-то в промокшей одежде ужасно не хотелось, так что, в общем, остались мы без дисков. Пришлось довольствоваться тем, что сняли сами.

Да, а вот с бесплатным пивом, что полагалось на долю СС, нас в общаге кинули. Девушка в баре так и сказала:

-А где ваш третий? Спит? Ну вот как проснется, пусть приходит :)

А дальше у нас снова пошел высший пилотаж с применением высоких технологий. Дело в том, что АА по совместительству с основной работой является также и управдомом у себя в квартирном товариществе. И поскольку месяц как раз заканчивался, он все последние дни донимал меня просьбами позволить ему перевести деньги на зарплату своему бухгалтеру и дворнику. Я же все эти дни пытался пробиться в Swedbank, но их сайт, как назло, не хотел работать с Google Chrome, что стоял у меня на ноутбуке. Поскольку дальше ждать было нельзя, я в этот вечер проставил у себя Internet Explorer, Swedbank на этот раз успешно меня пропустил, и АА прямо из Боливии выплатил зарплату своим сотрудникам.

Я так считаю, что выплата зарплаты из Боливии это не менее круто, чем голосование на выборах из Перу :)

А потом, когда АА с чувством честно выполненного долга ушел спать, я подключился к своей корпоративной сети и стал заводить свои рабочие часы, что забыл занести, уходя в отпуск.

Тут я как раз получил через Skype крик о помощи от СС. Выяснилось, что его завтрашний самолет из Сукре в Санта-Круз авиакомпания "Аэросур" успешно отменила. Воссоединение участников экспедиции в аэропорту с таким родным для каждого эстонского гражданина названием Виру-Виру оказалось под угрозой!

**097MCN** » 23 июл 2012, 10:45

ДЕНЬ 16-Й. САНТА-КРУЗ-ДЕ-ЛА-СЬЕРРА

Я просто тащусь от цветастых испаноамериканских названий. Сегодня нам предстояло добраться из одной столицы, Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пас, в другую столицу - Нуэстра-Сеньора-Санта-Мария-де-ла-Асунсьон, при этом пересадку мы должны были сделать в аэропорту Виру-Виру города Санта-Круз-де-ла-Сьерра.

А героем дня сегодня стал Сергей Сергеич, который не только успешно осмотрел вторую столицу Боливии - город Сукре, но и успешно добрался из него в назначенное ранее место встречи - зал вылетов аэропорта Виру-Виру.

Местность по дороге из Ла-Паса в Сукре

Местность по дороге из Ла-Паса в Сукре

Город Сукре был основан еще в 16-м веке, назывался он сначала Чаркас, потом Ла-Плата, а после объявления независимости и до 1839 года - Чукисака. А в 1839-м году город переименовали в честь национального героя Боливии, революционного генерала Антонио Хосе Сукре. Сейчас город считается "конституционной столицей", здесь находится Верховный Суд. В то же время на картах главным городом Боливии по-прежнему рисуют Ла-Пас, там сидят и президент и парламент. Видимо, это неконституционная столица :)

Вообще своим визитом в Сукре С.С. остался доволен. Вот такую смску мы получили от него, находясь на Дороге Смерти:

"Если в Боливии посетить только город Сукре, то можно подумать, что это самая цивилизованная страна в мире."

Фотографии, которые он там снял, это в целом подтверждают:

Добро пожаловать в Сукре

Памятник генералу Сукре

Университет

Сукре недаром занесен в Список ЮНЕСКО

На улицах Сукре

А вот на обратном пути С.С. ждал очередной сюрприз от Аэросура - его рейс из Сукре в Санта-Круз оказался отменен. Авиакомпания предложила рейс с пересадкой в Ла-Пасе:

"Вместо Виру-Валге вылетаю в Эль-Альто. Близок к мировому рекорду по количеству посещений этого города за 1 неделю. Попросите ТАМ, чтоб не торопился с вылетом."

По пути в аэропортах Ла-Паса и Сукре С.С. наснимал массу достаточно редких самолетов:

Boeing 737 а/к Boliviana de Aviacion в аэропорту Сукре

В аэропорту Сукре. Маленький, но четырехмоторный Avro RJ85

Еще один аэросуровский Boeing 737

А вот на этом Boeing 737 мы летели из Куско

Военный Геркулес

Древний Боинг-727

Древний Боинг-727, но с винглетами. Оригинально. И авиакомпания уже несуществующая

Уже знакомый нам Boeing 737

Аэропорт Сукре

Очистные сооружения в окрестностях Эль-Альто

Самолет взлетает из Эль-Альто

Так выглядит завтрак в бизнес-классе а/к Aerosur. Очень аппетитная булочка :)

Боливийские равнины между Ла-Пасом и Санта-Крузом

Боливийские равнины между Ла-Пасом и Санта-Крузом

Мы же до Санта-Круза добрались нормально. По уже знакомой дороге мы на такси доехали от своей общаги до аэропорта, там заплатили по 15 боливиано за внутренний вылет, и на том же самом самолете с нарисованной анакондой, что и в прошлый раз, без проблем долетели до аэропорта со смешным эстонским названием Виру-Виру. Только зачем два раза? Тут что, глухие собрались? Тоже мне Баден-Баден :)

Аэропорт Виру-Виру в городе Санта-Круз - это единственный боливийский аэропорт, расположенный на равнине, поэтому именно его местный национальный перевозчик, "Аэросур", сделал своим хабом. Ну действительно, не делать же хабом расположенный на адской высоте в 4 км столичный Эль-Альто. Поэтому именно отсюда единственный аэросуровский Боинг-747 совершает трансконтинентальные перелеты в Мадрид. А еще здесь Аэросур складирует свои допотопные Боинги-727, которые вроде уже и выведены с регулярных линий, но, в то же время, такое ощущение, еще куда-то у них летают.

Аэропорт Виру-Виру в Санта-Крус-де-ла-Сьерра

В аэропорту Виру-Виру у Аэросура сохранилось еще немало Боингов-727

А вот с пассажиров международных линий в Боливии дерут уже не по 15 боливиано, а по 25. Причем долларов. Если бы раньше с нас не содрали по 36 в Уругвае, я бы сказал, что это грабеж.

В зале ожидания стали ждать Сергея Сергеича. Однако самолеты прилетали, а его все не было. Правда не было и нашего самолета, что должен был доставить нас в Асунсьон. Это в итоге и спасло СС. Вскоре он прибыл и рассказал о своих приключениях. Если вкратце, то они заключались в том, что на самолет в Ла-Пасе его посадили, а потом тот минут 40 стоял в ожидании вылета. Но зато в качестве компенсации неудобств С.С. летел бизнес-классом.

А еще по прилету в Виру-Виру девушка не хотела регистрировать его на рейс по причине того, что посадка на самолет уже должна была закончиться. Ну это если по расписанию. На самом же деле самолет еще не прилетел, так что девушку в итоге удалось уболтать.

В итоге наш самолет опоздал часа на два, если не больше. И только когда он наконец прилетел, нас из зала ожидания пропустили в зону безопасности. Вообще как-то странно тут все организовано. Только теперь мы прошли секьюрити, потом нас пробили по Интерполу на предмет того, не являемся ли мы наркодилерами, и только потом нам проштамповали паспорта.

И только после этого мы оказались внутри, где был магазин дьюти-фри. Вот так тут все сложно. Последняя пробежка по сувенирам - и прощай, Боливия!

Ну, а дальше был А-320 парагвайско-бразильской авиакомпании ТАМ Меркосур. Правда парагвайского там уже мало чего осталось, похоже бразильский ТАМ уже полностью ее перекупил. Но парагвайский флажок рядом с кабиной пилотов все же присутствовал.

A-320 бразильско-парагвайского ТАМ. Хотя парагвайского там уже мало

Так встретил нас Асунсьон

На этом самолете за час с небольшим мы долетели до Асунсьона, столицы Парагвая. Парагвай стал нашей шестой страной в Южной Америке.

**Evitta** » 23 июл 2012, 11:34

Супермегатрип! Спасиббище за такой разноплановый отчет! Узнала про разноцветные горы. А фотки Уюни просто отпад!

**097MCN** » 23 июл 2012, 15:41

ДЕНЬ 17-Й. ПАРАГВАЙ

Что я знал о Парагвае до поездки? Да вобщем-то немало. Начать с того, что еще в 1980-х все советские школьники вместе с "Пионерской правдой" участвовали в кампании по освобождению парагвайского коммуниста Антонио Майданы, томящегося в застенках диктатора Стресснера. Правда есть подозрение, что этот Майдана на тот момент уже был втихаря убит, потому как с тех пор его следы так и затерялись.

Ну а еще я, как знаток истории, был в курсе двух эпичных войн, что вел Парагвай в 19-м и 20-м веках. Первая война происходила в 1860-х годах. Тогдашний парагвайский президент умудрился пересраться со всеми своими соседями - Аргентиной, Уругваем и Бразилией, результатом чего стала тотальная война против всех этих стран, в которой все мужское население страны было выкошено чуть менее, чем полностью.

Вторая эпичная война случилась в 1930-х годах. Тогда Парагвай делил с Боливией безлюдное плато Гран-Чако, на котором, по слухам, обещала быть нефть. На стороне оборонявшихся парагвайцев сражались русские эмигранты-белогвардейцы, чем в значительной мере предопределили победу Парагвая в этой войне.

Ну, значит, приехали мы в Парагвай. Пока то да се, уже стемнело. Мы бросили вещи в гостиницу и сразу пошли гулять. В отличие от Ла-Паса, вечерний Асунсьон производит удручающее впечатление. На улицах никого нет, вся торговля закрыта, а уж когда мы дошли до Уругвайской площади, то стало реально страшно. Дело в том, что на этой площади находится парк, весь оккупированный какими-то асоциалами. Часть из них спит в палатках, а часть так прямо на асфальте вокруг. Мы так с опаской обошли эту площадь и предпочли все же двигаться к гостинице, оставив знакомство с городом до завтра.

На улице было жарко, хотелось пить, а вокруг ничего не работало. В поисках воды мы набрели на открытую аптеку, где, в том числе, продавалась и вода. Однако продавщица по имени Центурион отказалась нас обслужить, так как у нее не было сдачи с купюры в 100 тысяч гуарани ;)

К счастью, на пути нам попалось заведение общепита под названием "Bolsi", пользовавшееся большой популярностью у местных. Мы зашли туда, там внутри было два зала, в одном действовал классический ресторан, а во втором, более демократичном, посетители просто сидели за длинными столами. Тут мы и зависли на вечер. А обслуживала нас официантка по имени Гермес. Интересные у них тут в Парагвае имена все-таки :)

На улицах Асунсьона

На улицах Асунсьона

А наутро мы пошли осматривать Асунсьон уже при свете дня. На этот раз он нам понравился гораздо больше. Мы обошли все знаменитые места, коих здесь не так много.

Во-первых, это белоснежный Пантеон, посвященный парагвайцам, погибшим в войнах. Внутри стоит саркофаг под национальным флагом, означающий могилу Неизвестного Солдата. Еще там есть мемориальная доска в честь русских офицеров, воевавших в войне за Гран-Чако.

На площади у Пантеона

Пантеон

Часовые у входа в Пантеон

Саркофаг Неизвестного Солдата

Мемориальная доска русским героям Парагвая

Тут, у Пантеона, мы встретили соотечественника-украинца. С характерным гыканьем он рассказал нам о своих путешествиях по Южной Америке и пожаловался, что вот украинцев, в отличие от нас и россиян, без визы пускают только в Парагвай :)

На улицах Асунсьона

На улицах Асунсьона

Еще в центре Асунсьона есть площадь с традиционным для Латинской Америки милитаристским названием "Плаза де лас Армас". Здесь находится парламент Парагвая, а также стоит памятник президенту Лопесу, ну, тому самому вояке. От этого памятнике вниз, в сторону реки, шла дорога, и я решил спуститься и посмотреть, нет ли там чего интересного. Но тут мне навстречу вышел местный военный и стал что-то объяснять по-испански. Я конечно ничего не понял, но по его интонации было видно, что моя идея пойти гулять по фавелам была не очень удачна.

Через несколько минут попытку спуститься вниз предприняли и АА с СС. Их военный тоже завернул, объяснив, что там у реки находятся местные трущобы, где за нашу жизнь не дадут и ломаного гроша, так что во избежание международного скандала будет лучше, если мы выберем для прогулок какое-то другое место. Ну мы и пошли дальше.

На площади Плаза де лас Армас

Памятник президенту Лопесу

Школьницы на фоне парламентского здания

Второй главной достопримечательностью Асунсьона является изящный президентский дворец под огромным парагвайским флагом. Про этот дворец в путеводителе было сказано, что во времена правления диктатора Альфредо Стресснера охранникам разрешалось стрелять в каждого, кто, проходя мимо, слишком пристально смотрел на дворец. Да, фашист еще тот был этот Штрёсснер.

Однако сейчас в Парагвае демократия, так что туристам разрешается не только гулять рядом с дворцом, но и заходить на президентскую лужайку. Там же, на берегу реки, стоит и личный президентский миноносец, на котором он наверно любит ездить по стране :)

Кстати, а вы знаете, что у Парагвая самый большой в мире флот? Правда лишь среди стран, не имеющих выхода к морю :)

У президентского дворца

Исторический военный корабль у президентского дворца

Президентский дворец

Прямо под окнами президентского дворца стоят виллы местного среднего класса ;) в стиле типичного "южноамериканского баракко". Что характерно, никто их не сносит, хотя соседство для дворца не самое хорошее.

Трущобы у президентского дворца

А вот железнодорожного сообщения в Парагвае больше нет, невыгодно. Как говорится, поезд ушел, рельсы убрали. Во многих местах шедшие по городу рельсы так прямо, не убирая, просто взяли и закатали в асфальт. Вокзал еще пока стоит, но внутри него пусто. Стоит он, кстати, через дорогу от Уругвайской площади с бомжами, что как бы тоже намекает. Возможно это бывшие работники железной дороги :)

Вокзал в Асунсьоне. Поезд ушел, рельсы убрали :)

Сквер на Уругвайской площади оккупирован бомжами чуть меньше, чем полностью

На улицах Асунсьона

Разбитые машины рядом с управлением полиции

Парагвайские автобусы очень колоритны

Старые парагвайские автобусы очень колоритны

На улицах Асунсьона

На улицах Асунсьона

А автовокзал в Асунсьоне находится очень далеко от центра, пешком не дойти, пришлось довольно долго ехать на такси. Приехав туда примерно в час дня, мы купили в кассе билеты на автобус до города Сьюдад-дель-Эсте, что на самой границе с Бразилией. Что характерно, при покупке билета кассирша заставила притащить паспорта всех участников экспедиции. Да, а при погрузке в автобус охрана заставила продемонстрировать содержимое сумок. Безопасность, да.

А дальше мы часов шесть ехали по скучным парагвайским дорогам, попивая из картонных коробок парагвайское вино. Мы же договорились, что в каждой стране будеи обязательно пить местное вино, а в магазине из местного было только такое, розовое и в коробках. Порядочное г****, надо сказать. Нету в Парагвае богатых традиций виноделия, да и сама страна довольно отсталая :)

Но зато, надо сказать, в Парагвае очень развита культура обмена денег. Мы зашли в один обменник и поразились - какую валюту тут только не меняют! Даже далекие российские рубли меняли! Но у меня рублей не было, зато в кошельке с прошлогодней поездки болталась приличная сумма в тайваньских долларах. Ну вот я их здесь и обменял, став наверно первым в мире гражданином Эстонии, кто обменивал тайваньские доллары на гуарани.

А обмен здесь происходит так. Сначала ты заполняешь бумажку, где указываешь свои данные и пишешь, какую валюту хочешь обменять. Служащий в одном окошке забирает у тебя эту валюту, оставляя на руках уголок от квитанции, тебе же приходится занимать очередь в другое окошко. Когда очередь подходит, служащий во втором окошке выплачивает тебе сумму в гуаранях.

Да, а А.А. здесь тоже совершил довольно нетривиальный обмен, обменяв уругвайские деньги на парагвайские :)

Вечером, уже в темноте, автобус привез нас на автовокзал Сьюдад-дель-Эсте. Он оказался в каких-то подозрительных е**нях на окраине города, так что для того, чтобы добраться до бразильской границы пришлось брать такси. Таксисты же все хотели получить с туристов отнюдь не малую сумму денег. Вопрос решился тем, что мы набились в одну машину вместе с еще двумя француженками, которые то ли сэкономить хотели, то ли просто боялись ехать по темноте одни.

Пересечение границы здесь происходит просто. Местным жителям визы не нужны, мало того, у них даже документы не смотрят, так что таксист хотел проехать без остановки. Но мы после случая в Перу уже научены, заставили его остановиться и прошли границу по всем правилам.

Подхожу я к парагвайскому пограничнику, протягиваю ему паспорт:

-Эстония? -спрашивает он, смотря в паспорт.
-Да, Эстония, -говорю я ему.
-А, Эстония, знаем, -радуется тот. ВЛАДИМИР ПУТИН! :)

А дальше мы проехали по мосту через Парану и оказались в Бразилии. На пограничном пункте офицеры долго не могли понять, что это за люди приехали с бразильскими визами и что им с ними делать. Но вот наконец штампы проставлены, мы в городе Фоз ду Игуасу! Все уже наверно догадались, куда мы завтра поедем :)

**097MCN** » 23 июл 2012, 15:45

18-Й ДЕНЬ. ВОДОПАДЫ ИГУАСУ

А с утра мы поехали покорять водопады. Прямо на дороге поймали таксиста, который согласился отвезти ко входу в национальный парк. Взял за это аж 40 реалов. Вообще Бразилия своими ценами сразу поразила, невыгодно отличаясь в этом плане от всех остальных стран на континенте. Сколько стоил вход в парк, уже не помню, но тоже недешево.

У входа в парк

Схема бразильской части водопадов

От входа в парк к водопадам туристов везут по дорожке на «паровозике». Там же дают схему, по которой можно отслеживать свое движение.

Вообще водопады Игуасу можно осматривать как с бразильской, так и с аргентинской стороны. Больше всего водопадов на аргентинской стороне, но, как можно догадаться, наблюдать за ними как раз лучше со стороны Бразилии.

Каскады водопадов Игуасу на аргентинской стороне

Каскады водопадов Игуасу на аргентинской стороне

Главный аттракцион на бразильской стороне – это мостик, по которому можно пройти прямо на середину потока. Вода здесь стоит прямо столбом, так что фототехнику приходится прятать.

Можно пройти по мостику и оказаться прямо среди падающей воды

На мостике посреди водопадов

На мостике посреди водопадов

Заканчивается туристская тропа у башни, что у главного, самого мощного из водопадов. Народ сначала фотографируется внизу, а потом на лифте поднимается наверх.

Главный водопад

Главный водопад бразильской стороны, а вон там подальше - Глотка Дьявола

Вид на мостик с башни

Вид с башни на реку перед водопадом

Вид на мостик с башни

У входа в парк. Ждем автобуса обратно в город

А дальше мы поехали смотреть водопады на аргентинской стороне. Вообще, наблюдая за народом, что ходит по лестницам на той стороне, может показаться, что это совсем недалеко, однако ближайший мост на ту сторону находится весьма неблизко. Если времени у вас мало, то ехать лучше на такси. Если же добираться общественным транспортом, то приходится сначала ехать обратно в Фоз-ду-Игуасу, там садиться на автобус до аргентинского Пуэрто-Игуасу, на нем пересекать границу, а уже с автовокзала Пуэрто-Игуасу на другом автобусе ехать на сами водопады. У нас на все это времени не было. Мы поначалу конечно попытались проделать весь этот путь описанным способом, но быстро поняли, что не успеем. Когда мы вылезли из автобуса на въезде в Фоз-ду-Игуасу, встреченный таксист нам это тоже подтвердил. Пришлось соглашаться на его условия и за 60 реалов ехать напрямую.

**097MCN** » 23 июл 2012, 15:47

На аргентинскую сторону водопадов Игуасу мы поехали вдвоем, потому как С.С. заявил, что 60 реалов за такси - это форменный грабеж, и его бюджетом такие траты за осмотр "двух жалких струек" не предусмотрены. Мы же с А.А. решили, что раз уж приехали, то надо отрываться и смотреть достопримечательности не считаясь с непредвиденными расходами, вроде этих :)

Самое сложное в поездке с бразильской стороны водопадов Игуасу на аргентинскую – это правильно перейти все границы. Туда мы ехали на такси и, насколько я понял, таксист вполне мог провезти нас без остановки. Однако, памятуя о наших перуанских приключениях, мы теперь каждую границу проходили исключительно формально – с проставлением всех сопутствующих штампов. Бразильскую мы прощли лично, подав паспорта в окошко. Въехать в Аргентину нам помог таксист, он просто взял паспорта и проштамповал их в окошке за нас, мы лишь проверили наличие въездных штампов.

А дальше еще несколько километров – и мы у входа в аргентинский парк Игуасу.

Едем на паровозике

От входа к водопадам посетителей возит специальный поезд. А времени уже было прилично, что-то около полчетвертого. С радостью мы узнали, что успели как раз на последний поезд до «Глотки Дьявола», что шел в 16 часов. Ни на что другое времени уже не оставалось, хотя, впрочем, табличка у входа информировала что на остров Сан Мартин мы все равно не попали бы из-за высокого уровня воды. Так что поехали сразу до конечной.

Паровозик, едущий в парк

Едем к водопадам

Приехали

От конечной станции поезда еще где-то с километр надо пройти по металлическим мосткам, что проложены через текущую к водопаду реку Игуасу. Но вот вдалеке послышался грохот воды, воздух окутали брызги, а в небе висела радуга. «Глотка Дьявола» - это просто нечто!!! Бешеный поток воды срывается в пропасть, напоминающую подкову. Воду как-будто затягивает внутрь, отсюда и название. Да, 60 реалов на двоих, что мы отдали за такси, не такая уж и большая сумма, чтобы увидеть такое!

Мостки ведут к Глотке Дьявола

Водная черепашка вылезла из реки и греется на солнышке

Вот и Глотка Дьявола

Глотка Дьявола

Глотка Дьявола

Завороженные падающей водой, мы простояли на мостике до самого закрытия, когда служитель стал выгонять всех туристов, а сделав это, запер всю лавочку на замок и пошел обратно, закрывая процессию. Вообще, надо сказать, во всех южных странах достопримечательности закрываются довольно рано, что вероятно связано с тем, что здесь довольно рано темнеет. Но солнце, тем не менее, еще светило!

Идем обратно в сопровождении шефа с ключами

Идем обратно

Садимся на поезд

Обратно к выходу из парка вез нас тот же самый последний поезд. Опоздай на него – и придется несколько километров идти пешком! Впрочем, некоторые так и делали, шагая по дорожке рядом. Мы же с чувством выполненного долга, проехали до самого конца, сидя в вагончике. На промежуточной остановке увидели каких-то чудных зверей, что шныряли среди туристов. Лемуры? Да вроде нет. Уже дома, посмотрев в Интернете, я узнал, как они называются – носухи.

Теперь надо было как-то выбираться из Аргентины. На выходе я узнал у служителя, что ехать нам в любом случае надо до автовокзала ближайшего аргентинского города Пуэрто-Игуасу. А уже оттуда другой автобус идет через границу в бразильский Фоз-ду-Игуасу, где мы жили. И если найти автобус и купить билет было несложно, то вот процедура пересечения границы тут оказалась весьма нетривиальной.

Для начала мы остановились на выезде из Аргентины. Большинство местных остались сидеть в автобусе, а все туристы с рюкзаками побежали отмечаться у пограничников. Автобус все это время нас ждал. Потом мы переехали к бразильскому пункту. Поскольку процедура въезда уже несколько сложнее выезда, на этот раз водитель ждать не стал, а объяснил следующую схему. Всем вышедшим он выписал какие-то бумажки, согласно которым нас после прохождения всех пограничных формальностей вроде как должны были посадить на автобус этой же фирмы. На том и расстались. Местные здесь выходить опять не стали, для граждан соседних стран здесь действует соглашение MERCOSUR, что-то типа южноамериканского Шенгена.

Въехав во второй раз за поездку в Бразилию, мы, уже в полной темноте, стали ждать на остановке нашего автобуса. Когда он наконец приехал, водитель был очень удивлен тем, что тут какие-то люди хотят сесть по каким-то распискам. Но, тем не менее, посадил.

Вечер мы провели в поисках универмага. После довольно приличных поисков он был найден в окрестностях гостиницы. Что поразило в Бразилии – это уровень цен на продукты. Он гораздо выше, чем не только в других странах Южной Америки, но и у нас в Эстонии, да и в Европе в целом. Возможно только Москва может тягаться с бразильскими ценами.

Когда шли обратно, остановились рядом с толпой что-то праздновавших бразильцев. А.А. покрутился рядом с ними, поулыбался, за что был неожиданно вознагражден совершенно бесплатной кружкой пива :)

А в целом, надо сказать, после знакомства с городком Фоз-ду-Игуасу, я заметил, что из всех стран Южной Америки Бразилия производит впечатление наиболее развитой, с наиболее высоким уровнем жизни у народа и наименьшим уровнем срача на улицах. Хотя может я и ошибаюсь.

А в гостинице мы встретили Сергея Сергеича, который посвятил вечер хождению по магазинам и покупке белых штанов, которые скоро должны были пригодиться, ведь завтра нас ждал сам Рио !

**097MCN** » 23 июл 2012, 15:53

19-Й ДЕНЬ. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

С утра разобраться, откуда и как часто ходят автобусы в аэропорт, не удалось, потому пришлось опять брать такси. Сегодня мы вылетаем в Рио-де-Жанейро. Город-мечта! :)

Посадка в самолет в провинциальном аэропорту Фоз-ду-Игуасу происходит просто

Аэропорт Фоз-ду-Игуасу глазами С.С.

Взлетаем над Бразилией!

Билеты на рейс бразильской TAM брали еще летом 2010-го года, обошлись они примерно в 110 USD. Лететь до Рио часа два, самолет прибывает в центральный аэропорт GIG. Оттуда мы на автобусе выехали в сторону другого аэропорта - Сантос-Дюмон, что прямо в центре города, на насыпном острове рядом с берегом. Логистика у нас тут была немного запутанная. Мы хотели оставить вещи в камере хранения, погулять по городу, затем вечером взять вещи и поехать в гостиницу, что была забронирована у нас в пригороде Рио, городке Нитерой, что на другой стороне бухты.

Что характерно, с вещами в Сантос-Дюмон мы приехали вдвоем, С.С. свои чемоданы оставил в аэропорту. Дело в том, что после карнавала экспедиции предстояло снова разделиться. Мы с А.А. должны были рвануть на Амазонку, и вылет у нас был как раз из Сантос-Дюмона. С.С. же планировал более углубленно изучить Рио-де-Жанейро, а его вылет в Сан-Паулу должен был состояться из того же GIG, куда мы и прилетели.

Прикол - еще в Нарве С.С. настолько сильно накрутил себя на тему разгула криминала в Рио, что вместе с чемоданами он решил оставить в камере хранения в аэропорту и свою «зеркалку». А еще он заранее слил ко мне на ноутбук содержимое всех своих флэш-карт, страхуясь от почти неминуемого грабежа в том числе и оставшейся на руках «фотомыльницы» :)

А вот камера хранения в аэропорту Сантос-Дюмон оказалась маленькая, и все ячейки в ней были заняты. Причем пока мы ходили вокруг, причина их постоянной занятости стала понятна. Их использовали под хранение своего барахла сами сотрудники аэропорта !

Нам же пришлось сложить свои сумки в каморке у администратора камер хранения, понадеявшись, что за оставшиеся полдня никто не польститься на наше грязное белье и боливийские сувениры.

А дальше мы пешком пошли через исторический центр Рио на Авениду Венесуэла, где находился офис компании carnivalservice.com.

Вот это здание, дворец Паласио Тирадентис, это как раз самый центр. C 1926-го по 1960-й годы здесь располагался парламент Бразилии. Потом столицу перенесли в город Бразилиа, и теперь здесь заседает всего лишь законодательное собрание штата Рио-де-Жанейро.

Что характерно, в дословном переводе с португальского Тирадентис означает "зубодер". Такое прозвище имел национальный герой Бразилии Жуакин Жозе да Силва Шавьер, поскольку одно время учился на зубного врача. Но в конце 18-го века он стал руководителем тайного общества, поднявшего восстание против португальского владычества. Восстание было подавлено и Тирадентиса казнили.

Дворец Паласио Тирадентис

На улицах Рио

Церковь Явления Девы Марии в Канделарии

Тут надо рассказать, как мы брали билеты на карнавал и сколько это стоило. Брали мы их на соответствующем сайте перед самой поездкой. Билет в 9-й туристический сектор самбодрома на одного человека обошелся примерно в 90 USD. Причем мы решили идти не на высшую лигу, а на так называемую Access Group, где выступают те школы, которые только претендуют на попадание туда. Я так подумал, что такие знатоки, как мы, вряд ли заметят разницу, при этом билеты на высшую лигу стоили уже 200 с чем-то долларов!

А еще одной причиной того, что мы не пошли на высшую лигу было то, что в воскресенье мы с А.А. уже должны были ловить пираний на Амазонке :)

Вобщем получили мы в офисе свои билеты, а дальше пошли осматривать город. Начать решили со знаменитого пляжа Копакабана. Поехали туда на метро. Тут же натолкнулись на одну неприятную особенность риодежанейрской подземки. На любой станции, куда бы мы ни спустились, наблюдались просто огромные очереди в кассу! Бороться с этим было решено, покупая сразу по несколько жетонов. Однако, учитывая, что было довольно затруднительно сразу оценить требуемое число поездок, повторять эту операцию за два дня пришлось несколько раз. Вот не понимаю, почему здесь это происходит? Возможно это как-то связано с приближающимся карнавалом? Но при этом в поездах метро какого-то особо большого наплыва пассажиров не наблюдалось!

А знаменитая Копакабана разочаровала. Возможно это было связано с какими-то совершенно необоснованными ожиданиями, не знаю. На деле это оказался обычный пляж рядом с центральной набережной, довольно широкий. Погода при этом была достаточно пасмурная, а океанские волны были такие, что по всему пляжу стояли таблички, запрещающие купания. Вообще, как я погляжу, волны - это обычная проблема на всех океанских пляжах. К примеру, с тем же мы столкнулись в Вальпараисо. Причем наибольшую опасность представляют даже не волны, хоть они и способны сбить человека с ног, а обратное движение уходящей в океан воды. Даже когда ты стоишь, расставив ноги, уходящая вода тянет тебя с собой с такой силой, что иногда становится страшно. Так вот и не заметишь, как окажешься в открытом море...

Но мы конечно все равно искупались. Ну, точнее постояли и окунулись в полосе прибоя, не заходя далеко, чтобы не утянуло в море. А потом часов в 6 вечера по берегу прошли парни и таблички, запрещавшие купаться, собрали. Как я понял, это означало, что если до этого купаться нельзя было из-за волн, то теперь пляж просто закрывался. Но русским, конечно, можно было купаться в обоих случах :)

Еще до поездки я много читал про какую-то особую пляжную культуру бразильцев. На месте никакой особой культуры обнаружить не удалось. Очень мало кто вообще заходил в воду. Помнится, кто-то писал, что это оттого, что большинство бразильцев не умеет плавать. Ну не знаю, может врут конечно.

А еще "пляжная культура" совершенно не предполагает наличие кабинок для переодевания. Вообще, как я заметил, данная проблема характерна для абсолютного большинства пляжей за пределами бывшего СССР. Вот как хочешь, так и переодевайся!

На пляже Копакабана

На набережной Копакабана

Вобщем, просидели мы на пляже до темноты и поехали обратно в Сантос-Дюмон. По улицам шли, опасливо оглядываясь по сторонам, начитавшись рассказов о том, что в Рио грабят прямо на улицах, причем даже рядом с самой Копакабаной. А когда вылезли из метро в центре, то С.С. пошел спросить у уличных торговок, в какую сторону нам идти, чтобы попасть в аэропорт. Их ответ поверг его в некоторую прострацию:

-Вообще-то аэропорт там, но вам туда идти не стоит, зарежут :)

А.А. тоже перепугался и предложил взять такси. Но я его страхи как-то не разделил, все-таки было еще не поздно, вокруг центр города, район достаточно приличный. Вобщем, проголосовали 2:1 в пользу того, чтобы идти пешком :)

А дальше от аэропорта с вещичками пошли в сторону пристани, откуда отходят кораблики в Нитерой. Но не дошли, по дороге нам попался какой-то автобус, который ехал как раз туда, но в обход, по мосту. На нем и доехали. В самом Нитерое уже взяли такси и поехали в забронированную на Букинге общагу.

Как мы ее бронировали, это тоже отдельная история. Вообще на Букинге на дни карнавала в Рио не было почти никакого жилья, ни за полгода, ни за три месяца. Из того, что стоило разумных денег, была лишь одна непонятная гостишка Viareggio в удаленном Нитерое. Ее-то мы и взяли, потому как больше никаких вариантов не было. Причем в Букинге она появилась недавно, и отзывов, а значит и рейтинга, на нее еще не было. Но за месяц до отъезда мы заглянули на их страничку, и, о ужас! Рейтинг по результатам 5 отзывов был нарисован аж 4.9! Дааа... В таких гнусных дырах мне еще останавливаться не приходилось... Но делать в любом случае было нечего. 90 евро на троих в день карнавала – это очень дешево. Все другие доступные варианты начинались с 300 евро и выше!

А на деле гостиница оказалась вполне ничего. Обстановочка конечно не очень, и кондиционер достаточно шумный, но зато просторный номер с
отдельной кухней и, что особенно удивило, роскошный завтрак с горячими блюдами. По хлебу правда бегал таракан, но это мелочи :)

А, а еще, когда мы стали разбирать вещи после камеры хранения, обнаружилось, что пластиковые хомутики, что служители затянули на всех замках, руками никак не оторвать, а все ножи или ножницы, которыми это можно сделать, лежат внутри. Пришлось бежать на рисепшен и просить там ножницы. Но через пару дней я нашел более простой способ, как избавиться от этих хомутиков. Как прилетим в столицу, расскажу :)

Форум Винского

Поиск дешевых авиабилетов

Бронирование отелей, апартаментов на сайте Букинг.ком

Онлайн бронирование отелей и апартаментов российскими картами

Аренда квартир, апартаментов, домов непосредственно у хозяев в России и за границей

Аренда автомобиля за границей для тех у кого есть карты зарубежных банков

Аренда авто в Турции, Дубае, Испании, Черногории с оплатой российскими картами

Подбор туристической страховки

Европейская страховка для получения шенгенской визы в Германию, Австрию, Хорватию

Заказ экскурсий, выбор гида

Авторские туры по всему миру

Заказать трансфер онлайн

Экспедиция, посвященная 100-летию открытия Мачу-Пикчу

Re:

Re: Экспедиция, посвященная 100-летию открытия Мачу-Пикчу

Re: Экспедиция, посвященная 100-летию открытия Мачу-Пикчу

Re: Экспедиция, посвященная 100-летию открытия Мачу-Пикчу

Re: Экспедиция, посвященная 100-летию открытия Мачу-Пикчу