Осенне-весеннее путешествие:Эквадор+Венесуэла апрель 2011

[Fernsucher]

Знакомство с Южной Америкой мне хотелось почему-то начать именно с Венесуэлы. Наверное, из-за Анхеля, он же самый-самый, такого нигде-нигде. Люфтганза помогает воплощать в жизнь наши мечты. Покупаем билеты по спецпредложению – 15700р. и девять месяцев ожидания. О Венесуэле я ровным счетом ничего не знала, месяца за четыре начала собирать информацию, и, т.к. это было мое первое самостоятельное путешествие, а венесуэльцы были отмечены совершенным незнанием английского, я принялась за изучение испанского. Это было очень правильно – курс Pimsleur Spanish оказался незаменимым помощником. Очень рекомендую.

Когда у меня зародилось желание увидеть Эквадор, даже не знаю. Но желание это стало настолько нестерпимым, что Венесуэла отступила на второй план. Я понимала, что придется гнаться за двумя зайцами, но, тем не менее, решила за 17 дней совместить материковый Эквадор, Галапагосы и Венесуэлу.

При подготовке к поездке пришла к выводу, что форум Винского намного информативнее tripadvisor и lonelyplanet вместе взятых. За что его участникам огромная благодарность.


И дольше века длится день (с)

Для большей мобильности мы решили путешествовать налегке. Заранее купили билеты сразу из Каракаса в тот же день до Кито транзитом через Боготу. В рюкзаках ничего лишнего, чтобы не вызывать дополнительных вопросов таможенников – никаких пилочек, кремов и т.п. Сразу оговорюсь, на месте купили кучу косметических средств – кремы от загара, после загара, от солнечных ожогов, шампуни, гель для волос, паста, бритвенные станки – все это в полном объеме мы не израсходовали, и остатки на обратном пути я бросила в рюкзак сверху, чтобы выкинуть то, что попросят таможенники. Всего жидких веществ набиралось больше литра, и ни в какие прозрачные пластиковые пакеты они упакованы не были – но таможенники их просто проигнорировали. Без проблем все провезли. Зато повышенный интерес у служб безопасности вызывал мой фонарик. Он постоянно у меня оказывался на дне рюкзака, и мне приходилось его каждый раз вытряхивать. Уж не знаю, что такого опасного можно провести под видом фонарика, но таможенники его включали-выключали, вертели и осматривали, а на обратном пути во Франкфурте меня препроводили к комнате для досмотра, где этот фонарик просканировали каким-то прибором, и, снова ничего не обнаружив, отпустили восвояси.
Трансатлантический перелет оказался очень ненапряжным – всю дорогу смотрела фильмы, на сотый раз переслушала свою любимую «Волшебную флейту», кормили хорошо, напитки в любое время, в т.ч. алкоголь в ассортименте.
Приземляемся в Каракасе по расписанию, переходим в транзитную зону. Главный вопрос, который меня мучает, как нам зарегистрироваться на рейс Avianca, будучи в транзитной зоне? Иду в информбюро, ооочень долго пытаюсь понять, о чем толкует мне его сотрудница, а та даже и не думает говорить помедленнее и формулировать попроще. Наконец понимаю, что надо подняться на следующий этаж по лестнице в середине зала. Поднимаемся – а там вроде как выход из зала посадки. Объясняю свою проблему таможеннику – тот выходит из зала, идет к каким-то стойкам, возвращается и объясняет мне, что мы сможем зарегистрироваться на тех стойках за дверью, но там пока нет представителя Avianca. Интересуюсь, запустит ли он нас обратно через этот выход. Говорит, что пропустит.
Хорошо, идем гулять по аэропорту. Обратно в Венесуэлу нам предстоит вернуться в пасхальную неделю. И я очень переживаю по поводу наличия билетов. Хорошо бы купить сейчас билет до Сьюдад-Боливара или Пуэрто-Ордаза. А интересно, можно ли поменять доллары в зоне посадки? Захожу во всякие лавочки, интересуюсь, но меня либо посылают в кассу, либо говорят, что могут только по официальному курсу. Только в одном магазинчике соглашаются немного поменять по курсу чуть выше официального. Значит можно торговаться. Но можно ли из транзитной зоны купить билет на внутренний перелет? Снова иду на стойку информации. Снова та же сеньора что-то без устали тараторит, снова я ни черта не понимаю. Сеньора закатывает глаза и звонит кому-то, на том конце провода со мной говорят на нормальном английском и объясняют, что мне никак не купить билеты здесь, нужно выйти из международного терминала в доместик. Ну и ладно, в Венесуэле мы будем еще не скоро, а там разберемся.
На табло появляется номер нашего гейта. Идем к нему. До вылета еще часа два, а у гейта уже стоит представитель Авианки.
- Сеньора, как бы нам зарегистрироваться на рейс до Боготы?
- А вы транзитом? Откуда прилетели?
- Из России.
- А с кем? Con quien?
Вопрос вводит меня в тупик. Эээ.. да вот, вдвоем мы… А сеньора спрашивает что-то еще, и еще. А я ничего не понимаю. Потом до меня доходит:
- Ааа… С Люфтганзой мы.
Сеньора берет наши поспорта, кому-то звонит, что-то уточняет, сверяет. Интересуется, есть ли у нас багаж. Мне так показалась, что если бы был багаж, то для них это не проблема, тоже смогли бы зарегистрировать. Тут же, прямо на гейте, выписывает нам посадочные.
- Сеньора, вообще-то мы в Боготу транзитом, нам еще дальше до Кито нужно, можно как-то сразу зарегистрироваться?
До Кито перелет выполняет AeroGal. Но нам без проблем выдают посадочный и на этот рейс, правда без времени посадки. Я так поняла, Авианка с Аэрогалем партнеры.
Вылетаем по расписанию. В Москве уже спят, а мы все продолжаем наши гонки со временем, и под нами лежит голубой Эльдорадо. Короткая стыковка в Боготе и последний рывок до Кито. Все это время на борту авиалайнеров, даже на коротких по времени перелетах, можно смотреть кино или слушать музыку в персональных мониторах перед каждым сиденьем. А можно смотреть информацию о полете:



В Кито мы должны приземлиться около полуночи. Вот уже объявили, что самолет идет на снижение. Карта полета показывает расстояние до Кито – 25 км… 11 км.. 2 км.. 25 км… Что за хрень? Снова 11 км… 25 км… И так в несколько заходов: Кито далеко – Кито близко. Через минут сколько-то появляется надпись «Расстояние до Гуаякиля 240 км». Ээээ… нам не надо в Гуаякиль. Que pasa?
Минут через десять капитан что-то объявляет по-испански. Народ гудит и бурно обсуждает. Мы, ничего не понимая, летим в Гуаякиль. Минут через 40 приземляемся, и нам объявляют, что аэропорт Кито не принимает – пожалуйста, ждите. Рядом летит немец-спортсмен, который хочет выйти в Гуаякиле. Он долго спорит и припирается сначала с бортпроводником, потом с капитаном. Наконец, минут через 40 специально для него одного (!!!) привозят трап и, видимо, отыскивают какого-то таможенника (т.к. аэропорт Гуаякиля уже закрыт – таможня закрыта, все службы спят). Вот это сервис!
Спустя какое-то время, нам предлагают выйти в аэропорт, чтобы народ хотя бы в туалет мог сходить. Аэропорт пуст, гастарбайтеры шпатлюют стены. Пассажиры растягиваются на скамейках и пытаются немного вздремнуть. Где-то через час нас снова просят пройти в самолет. Я уже тихо ненавижу свой рюкзак, который я уже больше суток везде за собой таскаю. Вылетаем и через час приземляемся таки в Кито. Аплодирует весь самолет. Времени 4-20 утра. Быстро проходим паспортный контроль и выходим в зал прилета.
Где-то за месяц до поездки я забронировала в Кито гостиницу и трансфер. Естественно без предоплаты. И перед вылетом ничего не подтверждала. Так что ни на какой трансфер мы не надеялись.
Какого же было мое удивление, когда я в зале прилета увидела чувака с табличкой с моим именем. Меня никто никогда не встречает в аэропортах. Боже, как же это приятно! Даже когда за это платишь 10 баксов. Чувак ждал нас больше 4 часов!
Мы не спали уже больше 30 часов. Минут за 20 доезжаем до гостиницы и в пять утра забываемся мертвым сном.
Кстати, таким образом мы сэкономили 24 бакса (цена номера за ночь), первую ночь нам не засчитали.


Рынок он и в Африке рынок

Вообще изначально мы планировали встать ни свет, ни заря и съездить в знаменитый индейский город-рынок Отавало. К тому же, сегодня суббота – ярмарочный день. Взглянуть одним глазком и уехать в Баньос.
Но в связи с трудностями перелета в гостинице мы провалялись до 11 утра. Встали, огляделись: вполне себе сносная посада у нас оказалась, http://www.auberge-inn-hostal.com, 2х местный номер 24$ в сутки. Все, что нужно для комфорта в путешествии, имеется – чистая комната, горячая вода, мыло, полотенца, оооочень толстые одеяла, как я люблю, ибо обогревателей здесь, конечно же, нет, а на улице 16 градусов язык не поворачивается сказать тепла. Глядя на унылое столичное утро, в Баньос решаем не ехать (там у нас был запланирован тур по дороге водопадов). В Эквадоре осень, промозгло и льет как из ведра – только по водопадам в такую погоду и ездить.
На завтрак набрали себе всяких манго-папайи и свежевыжатых соков, плюс стандартные булочки и тосты с джемом – вот и весь набор шведского стола, 2.5$ с персоны.

Прошлись по улицам и сели в автобус до междугороднего терминала. Никаких путеводителей у нас с собой не было – в памяти только та информация, что удалось найти на просторах всемирной паутины. Вот почему-то у меня в голове отложилось, что все автобусы, следующие на север, отходят от терминала с красивым названием La Ofelia, а те, что на юг, - с терминала Quitumbe. Отавало находится на севере, и мы сели на автобус до Офелии. Номеров у автобусов нет, только названия конечных пунктов. Остановить автобус можно где угодно, не обязательно ждать его на остановке. Чтобы сойти, местные просто говорят водителю gracias, и тот останавливается. Есть в Кито простые автобусы, которые ездят в общем потоке дорожного трафика (25 центов), а есть метробусы – те ездят по отдельно выделенной линии (40 центов). Я об этом знала, но как-то не придала большого значения, и мы сели в обычный. Протащившись около часа по пробкам и доехав лишь до аэропорта, вышли у заправки, т.к. утренние соки с завтрака давали о себе знать.
С автобусами связываться было уже не охота. Ловим такси, которое нас за 10 минут и 1,5 бакса довозит до Офелии. Захожу в первую попавшуюся будку:
- Два билета до Отавало.
- В Отавало нет.
Захожу во вторую будку. Тоже нет. В третью. Здесь мне объясняют, что с этого терминала вообще до Отавало автобусы не ходят, нужно ехать еще дальше – до терминала Carcelen. Доезжаем на такси за 15 минут и 4$. Покупаем билет на автобус до Отавало – 2$ и 2 часа езды. В результате в Отавало приезжаем уже часам к трем. Немного гуляем по рынку и по улицам города. Ну, рынок… ну да, красочно, да индейцы...
Но нас вообще никак не впечатлило...







К вечеру заходим в ресторанчик, прошу меню дня, приносят салат, суп, рис с курицей, картошку, жареные бананы, соки – я и трети не осилила – 5$ с каждого. На закате выезжаем обратно в Кито. Здесь по-прежнему идет дождь, мы устали, и с автобусами связываться неохота, от терминала Carcelen берем такси за 7$, минут за 40 доезжаем до гостиницы.


Три экватора

Встаем в шесть утра – с рассветом. Сегодня солнечно и ясно. Берем такси до смотровой площадки, где с высоты 3000м смотрит на город белокаменная статуя Девы Марии (Virgen de Quito). Ехать минут 15. Читала, что пешком туда ходить настоятельно не рекомендуют. Проезжая группки гопников, поняла почему.



Погуляли немного, пофоткали – оценили масштабы города.





Virgen de Quito – это не просто статуя, внутри идет служба, и по громкоговорителю ее вещают на всю округу.

Таксист ждет, пока мы нагуляемся, затем везет на Телеферико – а оно в Кито самое высокое в мире, около 4200 метров. Встретив нас на проходной, билетерша о чем-то долго вещает нашему таксисту. Тот, в свою очередь, долго убеждает меня, что фуникулер не работает. Ну как так не работает? Он был номером один в моем плане по Кито, впрочем и единственным. Он должен работать е-же-днев-но! «Да, не волнуйтесь вы, - успокаивает меня таксист, - его в пятницу откроют». Сегодня воскресенье, на материке у нас всего 4 дня, на телеферико мы не попадаем.
Таксист спускает нас до автобусной остановки и просит 18$ (всего он нас катал часа полтора).

Садимся на автобус до Mitad del Mundo, середины мира, до экватора то есть (40 центов, ехать около часа).

В середине 18 века существовало две теории о форме земли. Последователи теории Ньютона считали, что земля приплюснута у полюсов, а последователи теории Кассини полагали, что она приплюснута у экватора. В 1736 году Парижская академия наук снарядила две экспедиции: одну в Лапландию, к Северному полюсу, а другую к экватору, где сегодня находится Эквадор. В ходе экспедиции выяснилось, что правы были последователи Ньютона.
В 1936 году в честь 200-летия французской экспедиции на экваторе, вычисленном учеными, был воздвигнут монумент. Позже он был заменен вот на этот:



Вход в комплекс – 2$ с персоны.



Делаем дежурные фотографии.



В парке гуляют ламы.



С появлением GPS было установлено, что французские ученые ошиблись примерно на 240 метров. И рядом с комплексом Mitad del Mundo, на месте прохождения действительной нулевой широты построили музей Inti-Ñan.
Покупаем сувениры в Митад дель Мундо и отправляемся на поиски Инти-ньяна. Идти минут пять. Вход 3$ с персоны. Нас присоединяют к группе корейцев, и под их удивленные групповые ахи-охи-вздохи, мы рассматриваем шкуры анаконды, чучела животных, пауков и уринальных червей в банках, уваренные головы шаманов. Гид подробно рассказывает и показывает процедуру «приготовления» этих голов.



В парке летают колибри.





Немного рассказывают об обычаях древних племен Эквадора. Вот в таких горшках принято было хоронить людей.



Если первым умирал муж, его жену убивали и хоронили вместе с ним. Если первой умирала жена, ее хоронили, а муж женился снова. В общем, славные были времена.

Ну, а вот настоящий экватор – показывает нам гид. И полосочку тоже начертили.



Двухсторонние солнечные часы. Полгода тень падает на южную поверхность часов, полгода на северную.



В доказательство экваториальности этого места, гид переносит раковину с водой с южного полушария в северное, где сначала воронка воды закручивается против часовой стрелки, потом по часовой. Ставит раковину ровно на полосу – и вода стекает прямиком без воронки. Затем предлагает нам пройтись вдоль полосы с закрытыми глазами и ощутить, как тяжело удерживать равновесие – тебя кренит то на север, то на юг. Еще пара трюков: поднимаешь руки замком над головой, а гид на них виснет, пытаясь опустить, но ничего не получается, а стоит тебе переместиться на линию экватора и она уже без особых усилий опускает твои руки. Или сжимаешь пальцы кольцом, и, пока стоишь на одном из полушарий, расцепить их другой не может, а вот на линии экватора – без проблем.
Также предлагается убедиться в том, что исключительная сила притяжения в этом месте позволяет сбалансировать сырое яйцо так, что оно будет держаться на шляпке гвоздя.





Ну как тут не поверить в настоящий экватор после всех этих фокусов. Но все же люди, для которых законы физики не пустой звук, утверждают, что это обычные трюки.
Сила Кориолиса, например, ничтожно мала, чтобы влиять на направление воронки. И сдвиг раковины на несколько метров от экватора не способен повлиять на движение даже одной молекулы воды, не говоря про целую раковину.

Мой GPS протестует.


Все новое – это хорошо забытое старое. Племена киту и кара, населявшие современную территорию Эквадора еще до прихода инков, знали, что земля круглая и что они живут в ее центре. На их языке «Qui» означает mitad, «to» означает mundo.

В 1997 году на вершине горы Катекилья, расположенной рядом с комплексом Митад-дель-Мундо, были найдены развалины полукруглой стены, которая, казалось, не представляла особой ценности. Однако с помощью спутниковой Глобальной системы навигации исследователь Кристобаль Кобо обнаружил, что один конец стены находится прямо на линии экватора.
При этом линия, соединяющая начало и конец стены, расположена под углом 23,5 градуса по отношению к экватору – практически столько же составляет угол наклона земной оси. Более того, один конец этой соединяющей линии указывает на место, где восходит солнце в период зимнего солнцестояния в декабре, а другой – на место, где оно заходит во время летнего солнцестояния в июне. Вскоре были обнаружены и другие не менее интересные факты.
На карту были нанесены древние объекты и сооружения, и получилась ровная геометрическая фигура – восьмиконечная звезда. Более десятка памятников древности располагались на линиях гигантской астрономической звезды. А в самом центре звезды находилась гора Катекилья.
На некоторых линиях, проходящих через Катекилью, расположены церкви времен испанской колонизации. Объясняется это тем, что в 1570 году совет Лимы потребовал строить церкви, монастыри, часовни и установить кресты везде, где располагались языческие захоронения и места поклонения коренных жителей. Когда храмы солнца заменили церквями, испанцам стало легче обращать местных жителей в католицизм.
Церковь Сан-Франциско в колониальной части Кито расположена как раз на одном из лучей гигантской звезды, исходящих от Катекильи. Она была построена в XVI веке на месте храма, возведенного еще до прихода инков. В декабре, во время солнцестояния, лучи солнца останавливаются на иконе «Бог Отец», озаряя лицо на образе. Это случается ровно в день зимнего солнцестояния.

Фото исследовательского проекта Китса-то.


И мы отправляемся на поиски третьего экватора. Спрашиваю у нашего гида в Intiñan, как нам подняться на Катекилью. Та понимающе кивает и отправляет нас искать некую зеленую машину у входа в комплекс Митад-дель-Мундо. По дороге вижу одиноко стоящее такси со скучающим водилой. Может он подбросит, думаю.
- A Montaña Catequilla, - спрашиваю.
- Habla Español? – спрашивает меня водила.
- Un poco. Можете отвезти нас на Катекилью? – повторяю я.
- В Кито? В гостиницу? – продолжает не понимать меня водила.
- Да нет, блин, на гору Катекилья.
- А это что, магазин, отель, что это?
- Гора!
- У вас есть визитная карточка?

Пошел на фиг.
Доходим до входа в Митад-дель-Мундо. Никакой зеленой машины, рекомендованной нашим гидом, я не наблюдаю. Продолжаю приставать к таксистам. Те чешут затылки и говорят, что не знают, шо це за Катекилья.
Спрашиваю у охранника на входе в комплекс, можно ли отсюда добраться до Катекильи. Тот понимающе кивает, объясняет, что нужно подойти вооон к тем таксистам и назвать это место так-то (забыла как). Иду к таксистам, называю, те переглядываются и объясняют, что место-то они знают, но как туда проехать, не знают. Стою в растерянности.
Подскакивает какой-то бойкий дедок-таксист:
- Вам куда?
- Да нам гора нужна… Катекилья…
- Аааа. Дак вот она, - дедок показывает на гору прямо напротив нас.



- Супер. А как туда доехать?
- Видите ту машину? Они туда ездят. Ступайте, спросите.

Доходим до машины. Семен Семеныч! Это ж надо было минут 40 потратить на объяснения с таксистами, когда туристический информационный центр прямо перед комплексом Митад-дель-Мундо может организовать экскурсию на Катекилью. Конечно, об этом не говорится в буклетах и рекламных проспектах, это вообще не туристическое место, но у них есть машины и водилы, а кто платит, тот и заказывает музыку. Нас просят подождать минут 40, потом приезжает гид на внедорожнике и за 15$ с каждого везет нас на гору. Теперь мне становится понятно, почему таксисты ничего не знают об этом месте, или говорят, что не знают. Сюда можно доехать только на внедорожнике.



Наш гид начинает рассказ. «Погодите, - прошу я, - только достану свой GPS». У того аж глаза загораются: «Отлично! С GPS и компасом будет еще интереснее». Включаю свой КПК, свой КПК включаю, включаю… Не-е-е-ет! Батарейки сдохли! Гид расстраивается еще больше меня. «Не переживайте, сеньор, - говорю. – Я поверю всему, что Вы нам здесь расскажете».

Наземные солнечные часы. Ряды ровно выложенных камней пересекают часы точно с севера на юг и с востока на запад. Это место использовалось древними людьми в качестве природной обсерватории.









Если кто поедет на гору Катекилья, сделайте плиз такое фото, для успокоения моей души ))


Программа дня выполнена, и, посетив три экватора, мы возвращаемся в Кито. Автобус за 40 минут и 40 центов довозит нас до терминала La Ofelia. Здесь мы пересаживаемся на метробус, проезд для нас оказывается бесплатным, т.к. метробусы оплачиваются при входе на остановку, а мы уже оказались внутри станции. До куда ехать, мы понятия не имеем – выходим, как только заканчиваются знакомые вывески вдоль дороги. Еще пять вечера, и у нас есть целый час до захода солнца, чтобы неспеша прогуляться по улочкам Кито. После темноты, говорят, криминальная обстановка накаляется, и гулять не советуют. По дороге заходим в супермаркет, накупаем всякой экзотики (манго, папайя, гранадилла, тамарилла, наранхилла, маракуя, куруба, чипсы из юкки, сладкие орешки и т.п.) – всего на 10 баксов. У нас нет с собой никаких карт и путеводителей, но дорогу к отелю находим легко, в городе много указателей, да и каждый прохожий доходчиво может объяснить, докуда дойти и где свернуть.

Сегодня у нас была возможность уехать сразу с La Ofelia в Баньос, куда мне так хотелось, и провести завтрашний день там. Но Боря твердо заявил, что исторический центр Кито входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и это круче какого-то там неизвестного Баньоса, поэтому пока он вдоволь не нафотографирует и не облазит Кито, он отсюда не уедет. Так было решено весь следующий день отдать под осмотр достопримечательностей Кито.

Всемирное наследие и как я влюбилась в Анды

Утром поднялись ни свет, ни заря. Погода отличная, я жалею, что мы не уехали в Баньос. Идем гулять по Кито. Просто так гуляем, зырим по сторонам. Доходим до площади Независимости. Перед президентским дворцом какой-то мини-митинг



Улицы Кито, холм Panecillo со статуей Девы Марии











Вот так «весело» провели мы два часа, я совсем скисла от праздного шатания по шумным улицам. Мне вообще не интересны города. Времени 10 утра. И что теперь? Боря признает свою ошибку, но уже поздно, день потерян. В Кито нам оставаться неохота, гуляем обратно до гостиницы, пакуем сундуки и отчаливаем на север – в Ибарру.
На автобусе доезжаем до La Ofelia, я снова в полной уверенности, что мы сможем отсюда уехать в Ибарру. Но, нет, нас опять посылают в Carcelen. Минут за 40 и 25 центов доезжаем до терминала, и тут же запрыгиваем в автобус на Ибарру – 3 часа и 2,5$. В Ибарру стоит проехаться только ради дороги – мы едем по горному серпантину, столь же андскому, сколько адскому. Шумный раздолбанный автобус на всей скорости несется вдоль обрывов. Временами обрыв обнесен колышками, временами бордюром, но чаще всего ничем, а вдоль дороги так и мелькают кресты и венки. По телеку идет какой-то шумный боевик, когда заходят бродячие музыканты, телек выключают и дают им выступить, играют и поют очень душевно, денежку отдать не жалко. То и дело забегает ребятня, продающая снеки, мороженое, газировку. Боря сразу заваливается спать, а я всю дорогу не могу оторвать взора от пейзажей за окном. Анды прекрасны.

Остановка по дороге в Ибарру, ларек на обочине.


Улицы Ибарры




Ибарра – небольшой городок, лежащий на равнине, окруженной тремя вершинами. Это определяет его климат – здесь всегда около 20-25С, дожди надолго не заряжают, даже в сезон дождей. Белые здания, широкие (по сравнению с Кито) ровные улочки, почти все первые этажи домов отданы под магазины: каждая третья дверь – это либо аптека, либо интернет-кафе, куча хозяйственных, продуктовых, кафе-мороженных, панадерий, ресторанчиков. От вокзала доходим до первой попавшейся гостиницы, и, не выбирая, заселяемся – 8$ с персоны и полный комфорт.
Кидаем рюкзаки и едем искать офис параглайдинг-клуба. В Ибарру мы приехали именно за параглайдингом. Такси за доллар довозит нас до обозначенного перекрестка, но не может найти нужный нам номер дома. Выходим и идем искать сами. Во все четыре стороны сходили – не находим. Захожу в какой-то магазинчик и спрашиваю у продавщицы нужный нам адрес. Та не знает дома с таким номером.
- А что там? Отель, магазин?
- Да нет, это просто дом…
- Ну, а что в этом доме?
- Офис.
- Какой офис?
- Oficina de parapente.
- Ааааааа, - улыбается сеньора и чуть не за руку отводит меня до двери параглайдинг-клуба. Но он закрыт. Не переживайте, успокаивает она нас, может они в горах, приходите попозже, они обязательно откроются. До чего улыбчивый и радушный здесь народ. Я уже люблю Ибарру.

[santoirini]

Очень интересно:) Продолжайте!

[Denis_Wanderer]

Да-с, не терпится услышать и увидеть продолжение!!

[Fernsucher]

Спасибо)
Надеюсь, что кому-нибудь пригодится. Продолжу...

Гуляем по улочкам и паркам, наслаждаемся долгожданным теплом и солнцем. Движение во всем городе одностороннее, и может оттого, что все дороги мощенные, никто не гоняет, и улицы какие-то тихие. Вдруг пара полицейских на мотоциклах, с шумом выскакивают на тротуар из потока встречного трафика и несутся прямо на нас, с ревом проносятся мимо, и исчезают за поворотом. Мы еще полминуты стоим, как вкопанные: «что это было?». Больше похоже на хулиганские гонки подростков, чем на работу полиции.
Ибарра у меня ассоциируется с мороженым, здесь оно продается через каждые три метра.

Самое старое кафе-мороженое, Heladería Rosalía Suárez, работает с 1896 г.


Нагулявшись, часам к 5 возвращаемся к офису параглайдинг-клуба, он уже открыт. Договариваемся с его хозяином Хорхе о завтрашнем полете в тандеме (60$ c каждого). Хорхе предлагает заехать за нами утром в гостиницу. И тут мы понимаем, что понятия не имеем, как называется наша гостиница и на какой улице она находится. Благо рядом с вокзалом, найти по памяти не трудно.
Идем ужинать. Ибарра городок дешевый, в кафешках, где много народу, можно поесть за 1,5-2$, но я терпеть не могу ждать, и мы ужинаем в пустом ресторанчике за 4,5$ c каждого. Выходим после ужина на улицу – город как вымер, улицы пустые, накрапывает дождь, пешком возвращаться в гостиницу стремно. Ловим такси за доллар. Часов в восемь заваливаюсь в кровать с книгой. На улице, где-то вдалеке звучит простенькая повторяющаяся мелодия. Прислушиваюсь, не могу разобрать, что это может быть. Мелодия все ближе и громче, и вот она уже пиликает под нашими окнами. Встаю, выглядываю в окно: вдоль улицы медленно едет мусоросборник, который и проигрывает эту мелодию, а люди на нее выскакивают из домов и на ходу закидывают мешки и коробки с мусором в кузов грузовика. Забавно.

Утром встаю около 7. Выглядываю в окно – гор не видно ни с одной из сторон, всё затянуто облаками. Начинаю переживать, что накрылся наш сегодняшний полет. Собираемся, выписываемся из гостиницы и идем завтракать. Времени 8.30, а уже открыты цирюльни с восседающими в креслах дедками и кафешки, которые уже вовсю подают завтрак. Заходим в кафе, прошу горячий чай и булочку. Через минуту нам приносят чай, булочку с сыром, омлет и свежевыжатый ананасовый сок. Оглядываюсь – все едят то же самое, только вместо чая пьют из высоких стаканов через трубочку кофе с молоком. За завтрак 1.5$ c каждого.
Часам к 10 приходим в офис к Хорхе.
- Погода сегодня отличная. – радует он нас. – Будем летать.
Он грузит снаряжение в грузовичок:
- Запрыгивайте в кузов!
Прыгаем. Кроме нас двоих с нами едет еще один бразильянец. Дорога по серпантину в кузове грузовика сама по себе уже экстрим. Едем по тропинке, местами из каменной кладки, местами из грунта, местами из грязного месива.







На поворотах у обрыва дух захватывает. Его захватывает, собственно, уже от самих видов, а тут еще нужно заботиться, чтобы из кузова не вылететь. Едем на высоту 2900м. Незадолго до вершины проезжаем сквозь облака и мимо какого-то поселения с хозяйством. И как тут люди всю жизнь живут в облаках? Последний отрезок, метров 200, нужно подняться пешком, рядом пасутся свиньи и куры, поэтому идти приходится по говнецу, а оно сцуко скользкое – смотришь под ноги, как бы не угодить в него носом, а потом, вскарабкавшись, поднимаешь взор, а таааам… ляпота…









Первый раз наблюдаю за процессом образования облаков, они скучковываются где-то под нами и идут вверх. Облака под нами, облака над нами, поля, горы, озеро. Гуляю, релаксирую, фоткаю. Только инструкторы отрывают – сначала им подпиши бумажку, что они за твою жизнь ответственности не несут, потом прослушай инструкции, надень то, надень это. Звучит команда Ready-go, бежим, взлетаем – ну вот, можно еще на 20 минут расслабиться и порелаксировать. Полет в Андах – это одно из трех самых лучших впечатлений от нашей поездки.









Долго-долго прощаемся с Хорхе и возвращаемся в Кито.



Автобусы Ибарра-Кито отчаливают каждые полчаса до 20-00. К закату подъезжаем к Кито с вечно нависшими над ним облаками.



С терминала Carcelen пересаживаемся до La Ofelia. На подъезде к Офелии толпы народа, конная и пешая полиция. Что происходит? Да просто рядом с терминалом находится стадион, и сейчас идет футбол. С Офелии снова бесплатно садимся на автобус до нашей гостиницы. Но, конечно же, мы не помним, на какой остановке нам выходить. Минут через пять начинается дождь, еще минут через пять это уже не дождь, а полный п….ц! Наверное такой же беспросветный ливень шел в день нашего прилета, когда аэропорт Кито отказывался нас принимать. Из окна вообще не видно, где мы едем. Спустя какое-то время выскакиваем из автобуса, чтобы доехать остаток пути на такси. Лужи уже по щиколотку. Запрыгиваем в такси, едем в гостиницу, по радио идет футбол. Простите, а как они там играют, когда видимость не больше двух метров и воды по щиколотку?
Еще заметила, что почему-то во всех такси в Эквадоре пахнет амброй. Из-за этого слегка теряешься и приходится себе напоминать, что нет, я не на Ближнем Востоке, а где-то в Южной Америке.
Заселяемся в нашу посаду и, стуча зубами, забираемся под одеяла. Слава Богу, что завтра мы отчаливаем на Галапагосы. Можно будет высушить вещи и погреть косточки.

[mvv]

Как у них все запросто, без излишней помнезности. Едешь по дороге, остановился у ларька на обочине, а там туша свиньи весит на крюке, кровь стекает в таз, а чё, вот стечёт и будем готовить

[Fernsucher]

Я морячка, ты моряк

Сегодня в 7 утра у нас самолет на Галапагосы. Под окном нашей гостиницы ночью дежурит такси, очень удобно. В начале шестого выезжаем и под нескончаемым дождем за 20 минут и 6$ доезжаем до аэропорта (а гостиница за ночной трансфер из аэропорта взяла с нас 10$).
Аэропорт набит битком. На входе фильтрует входящих сотрудница аэропорта. По нашим лицам, видимо, сразу становится понятно, зачем мы здесь. На Галапагосы? – Так точно. Она сначала отправляет нас просканировать багаж в отдельной комнатке, затем в соседней комнате за 10 баксов купить въездную анкету, и только потом на регистрацию. Приехали рановато, бесплатный Интернет от Movistar помогает скоротать полтора часа до вылета. Объявляют посадку, заходим в самолет, я плюхаюсь в кресло в надежде продолжить утренний сон, но тут выглядываю в иллюминатор и теряю дар речи. На фоне хмурого утреннего неба, затянутого плотными сизыми тучами, блестит снегами вершина вулкана. Неужели это тот самый Котопакси, который самый высокий действующий в мире, который так непросто разглядеть из-за того, что большую часть времени он прячется в облаках? Рядом садится пожилой эквадорец.
- Perdon, señor, sabe usted, como se llama ese volcán?
- Aaaa, - радушно улыбается мне сеньор, - es Cotopaxi.
Нет слов. Котопакси красив. До самого взлета не могу оторвать от него глаз. Жаль, фотографировать приходится его на фоне мрачного неба из окна самолета в каплях дождя.





Светает. Но рассвета здесь не видно – солнце поднимается из-за гор, а горы окутаны облаками.



Поспать не удается, когда за окном такое.















Минут за 40 долетаем до Гуаякиля, за бортом +30. Эх, как же мы истосковались по теплу у и солнцу после Кито. Здесь короткая остановка, почти весь самолет выходит (в основном эквадорцы) и минут через 15 заполняется снова туристами всех мастей. Еще часа полтора и после дезинфекционного опрыскивания салона мы приземляемся в аэропорту острова Бальтра. По взлетной полосе ползет огромная игуана – первый шок. Оплачиваем въездной сбор 100$ с человека и снова подвергаемся полной проверке багажа в виде ручного обшаривания рюкзаков сотрудниками аэропорта и выспрашивания ими о возможном содержании в наших рюкзаках семян, фруктов, животных и т.п.
Затем садимся в бесплатный автобус, который минут через 15 высаживает нас у парома. За переправу на о. Санта-Крус платим 80 центов и еще минут через 15 садимся на автобус до столицы острова, г. Пуэрто-Айора – 1,8$, ехать минут 40.
Выйдя из автобуса, сразу идем в первое попавшееся тур агентство и покупаем билет до Исабелы. Есть обычные лодки – за 25 баксов в один конец, и есть VIP лодки – за 30 баксов. Суть ВИПа заключается в том, что на этих лодках движки стоят помощнее – Yamaha 200, 250. И нас обещают домчать не за стандартные три часа, а за полтора.
Однажды, выехав на рыбалку в Атлантику, я познакомилась с морской болезнью. Поэтому берем лодку ВИП, во-первых, и за полчаса до поездки принимаю противоблевотные таблетки, во-вторых.
Сразу же покупаем и билет обратно через день. Туда-обратно получается по 55$.

- В какой гостинице вы останавливаетесь, - спрашивает нас продавец билетов.
- В San Vincente.
- Аааа, вот в этой, - он показывает нам фото гостиницы у себя на рекламном щите, - у вас уже забронировано?
- Нет еще.
- Хотите, я позвоню и предупрежу, что вы приезжаете?
- Ага, давайте.
Чувак звонит и бронирует нам номер. Эта гостиница – прямой организатор туров на вулкан Sierra Negra, и отзывы о ней были неплохие. Потому ее и выбрала, 25$ с персоны.
Договорившись с гостиницей, чувак предлагает взять у него тур за 100$ вместе с вулканом Sierra Negra. Мы долго отказываемся, предполагая, что в любом случае в самой гостинице купим этот тур дешевле. Но, прикинув расходы, все же покупаем тур у него. В 100$ уже включены две ночи в нашей гостинице, трехразовое питание, трансферы, небольшая экскурсия в лагуну фламинго сегодня, а завтра подъем на вулканы Sierra Negra и Chico, тур по близлежащим островкам и снорклинг. Сразу скажу, что организовано все было на 5+.

Чувак говорит, что если хотим погулять до отъезда, можем оставить рюкзаки у него. Я смотрю на часы и спрашиваю, а не пора ли нам топать к лодке. И тут он нам напоминает, что время-то на Галапагосах на час отстает от материкового. Черт, а мы так торопились, а я уже таблетку выпила. У нас есть еще час на погулять.

На деревьях чистят перья пеликаны



Суетятся на камнях крабы



Греются на солнце морские котики



Находим дешевую гостиницу, бронируем две ночи после возвращения с Исабелы.
Перед посадкой у нас снова обыскивают рюкзаки на предмет растений, семян и пр. Начинается ливень. Конечно, на корму желающих садиться нет. Все забираются под крышу, в том числе и я. Помощник капитана долго пытается объяснить, как это важно, чтобы кто-нибудь сел на корму, и хоть там и меньше укачивает, но дожди здесь мне уже порядком надоели. Перед отправлением в лодку заходит какой-то контролер в военной форме и командным голосом начинает допрашивать капитана: Капитан, сколько у вас пассажиров, Капитан, сколько на лодке воды, Капитан, сколько на лодке спасжилетов, Капитан то, Капитан се. Тот лениво что-то мямлит ему в ответ, почесывая свой великолепный живот. Закончив допрос, военный просит помощника капитана сделать перекличку пассажиров и отметить в списке тех, кто не сел на борт.
Наконец, минут через 15, отчаливаем.
Я где-то прочитала, что при морской болезни полезно сконцентрироваться на каком-нибудь действии, занять себя чем-то, и не смотреть на волны. Принимаю еще одну таблетку и начинаю крутить крышку от бутылки с водой, пытаясь сопоставить пупырышки на крышке с пупырышками на горлышке – концентрируюсь. В одну сторону, в другую, в одну, в другую. Так прошел час. Меня начинает мутить. Принимаю еще таблетку. Силюсь еще минут 15. Лодка должна дойти за 1,5 часа. Еще немного, еще чуть-чуть, в одну сторону, в другую, еще несколько минут, уже почти, наверное скоро на горизонте появится земля, уже вот-вот… Нефига, все, начинаю блевать, не быть мне морячкой…
Лодка дошла часа за два. На причале нас уже встречает мега-позитивный Джозеф, наш гид на Исабеле. Он протягивает мне руку. У меня в левой руке рюкзак, а в правой мешок с блевотиной, который я пока не вижу, куда бы можно было выкинуть. Джозеф недоуменно стоит с протянутой рукой, рассыпаясь в биенвенидосах и расспросах о дороге. Ээээ, мне б тут выкинуть кой-чего… Он отправляет меня к помойке, а сам объясняет Боре и оказавшейся нашей попутчицей по этому туру американке Сьюзан незатейливый план сегодняшнего дня: заселяемся в отель и едем смотреть на фламинго.
- Не на лодке? - испуганно интересуюсь я
- Нет, на сегодня больше никаких лодок, - смеется Джозеф. Он отлично говорит по-английски.
Наша попутчица Сьзан работает училкой-биологичкой в старших классах. Приехала на Галапагосы на неделю весенних каникул. Вот, чтоб наши учителя так жили.

Номер нам достался неплохой, только вот из горячего крана течет холодная вода. http://www.sanvicentegalapagos.com

Лагун с фламинго две. В одной живут пять, в другой три особи.



Джозеф рассказывает, что опасность для многих животных здесь представляет так называемый эффект Эль-Ниньо (El Niño) – это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо 1997-1998 гг. было настолько сильным и повышение температуры воды таким значительным, что это привело к массовой гибели рыб и животных. Фламинго питается креветками, которые просто вымерли в потеплевших водах. Сейчас пытаются восстановить популяцию фламинго, но особенность этих птиц такова, что они могут нести только одно яйцо в год. Поэтому стаи фламинго на Галапагосах вы не увидите еще очень долго.

Готовя нас к завтрашней экскурсии на вулкан, Джозеф сказал взять с собой по две бутылки воды на каждого, обяза-а-ательно солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, дождевик и полиэтиленовый пакет для фотика. Будет дождь? – поинтересовалась я. Возможно будет, - уклончиво ответил Джозеф.
До ужина пошли погулять по острову, сходили на пляж, закупились водой. Спросили у проходящих сеньор, где бы нам найти Интернет-кафе, те, чтобы долго не объяснять, развернулись в противоположную сторону и пошли провожать нас до кафе. Погуляли по вечерней набережной, несмотря не темноту дети гуляют сами по себе.
- Hola! – машут нам руками обгоняющие нас на велосипедах девчушки.
- Hola! – машу я им в ответ.
Все, я люблю эту деревеньку посреди Тихого океана под названием Puerto Villamil.







На завтра у нас ранний подъем, но спать все никак не хотелось, после ужина (кормили в гостинице на 5+) засела писать путевые заметки за все прошедшие дни. Около часа ночи вышла на балкон подышать свежим морским воздухом, мимо уха что-то пролетело и упало на пол. Смотрю – тараканище размером с большой палец. Шмыг, и побежал ко мне под кровать. Не, с летающими тараканами спать не прикольно, минут пятнадцать его обратно выпроваживала. Приняв холодный душ, уже без сил легла спать.
Проснулась часа в четыре утра, когда начали орать петухи, еще через час начали лаять собаки, и еще через час забрезжил свет. Хорошо в деревне утро.


Не страшны нам ни бури, ни грозы

Пока ждем машину, гуляю по улочкам.
- Hola! – улыбается мне проезжающий мимо водитель грузовичка.
- Hola! – как приятно мне приветствовать совершенно незнакомых мне людей, и здесь это совершенно нормально.
Я почему-то была абсолютно уверена, что тур будет вести наша гостиница, но за нами приезжает грузовичок какой-то другой компании, по пути забираем остальных туристов из их гостиниц и группой в составе человек 10 едем к вулкану. Погода отличная, прогулка обещает быть приятной.
Минут за 10 до подъезда к базовому лагерю начинается дождь, потом ливень, потом… ну, очень сильный ливень что ли. Останавливаемся, гид выходит из кабины водителя:
- Bueno chiсos, vamos.
- Но мы же не пойдем под таким ливнем? – недоумевает кто-то из нашей группы.
- Конечно пойдем, зачем же мы сюда приехали?
Народ гудит, открывает свои рюкзаки, одевается потеплее, напяливает дождевики, у кого-то даже сапоги с собой оказались. Ну, а мы что, мы в бриджах и рубашках, и единственная наша защита - это солнцезащитный крем и мешки для фотика. Кроме нас такой же неподготовленный только еще один испанец. Остальная группа, надежно утеплившись и экипировавшись, нехотя вылезает из машины. Ну, не сидеть же нам здесь, в конце концов, пойдем как есть. Лихо спрыгиваем в лужу и за две секунды промокаем насквозь. Добегаем до навеса с лошадьми (часть группы поедет верхом), местные смеются над нами тремя – выпендрились на вулкан, блин.
Это только поначалу перспектива тащиться под ливнем 16 км кажется хреновой затеей. Но, едва начав трек, я начинаю получать кайф. Идешь себе по затопленной тропе, слушаешь шум дождя, шелест деревьев, перекликивание птиц, чавканье кроссовок - романтика. Ну и что, что грязь. Что мы грязи не видали? Ну, говно под ногами попадается. Что мы по говну не ходили? Ну, холодно. Что мы не мерзли, что ли? Ну, ливень. Что мы не мокли, что ли? Впрочем, нет, ТАААК я еще никогда в жизни не мокла.

- А почему мы на лошадях не поехали? – спрашиваю я у гида.
- А тебе хотелось бы?
- Да, было бы поинтереснее.
- Я бы не советовал. Пока идешь, согреваешься.
- Да, вроде, не очень уж холодно.
- Пока нет. Но на верху будет ветер, и будет очень холодно – “подбадривает” он меня.
И не обманул. Наверху действительно приходится крепиться. Полуголый испанец говорит, что мы его вдохновляем идти дальше. Один бы он один ни за что так не пошел. Остальная группа проявляет к нам сочувствие, постоянно интересуясь о нашем самочувствии. «Да мы, знаете ли, из России, нам к холоду не привыкать», - отшучиваемся мы. Примерно за час добираемся до края кальдеры, отсюда можно разглядеть лишь кусочек кратера, из-за дождя и испарений, кратер окутан плотной дымкой. Впрочем, окинуть взором кратер Сьерры Негры, думаю, все равно не получится, даже в ясную погоду - в диаметре он примерно 11-12 километров, это второй по величине кратер в мире. Такое чувство, что дожди над ним идут всегда. Вулкан действующий, последний раз извергался в 2005 году, он остывает, дождь, доходя до дна, начинает испаряться, образуя облака, которые вновь бросают свои силы на то, чтобы сбавить жар.





Дав нам вдоволь нафоткаться на фоне непонятно чего, гид предлагает пройти еще минут 15 вверх и потрапезничать.
- Под крышей? – наивно надеется кто-то из группы?
- Нет, под деревом, - улыбается наш гид.
Мне почему-то показалось, что он шутит. Ан нет, расположились под деревом, достали сухие пайки. Дерево, конечно большое, и от дождя защищает, но там такие ветра, что я, наверное, посинела до кончиков ушей. К нам подходит очередная заботливая парочка, они утеплены с головы до ног, в сапогах и дождевиках, взяли с собой даже зонт, чтобы можно было из под него фоткать:
- Ну как вы, не очень замерзли?
- Да мы, знаете ли, из России, - не можем мы придумать ничего нового. - Так что мы к холоду привычные.
- Ну, мы, знаете ли, из Канады, и о морозах знаем тоже не понаслышке. Но, нам, блин, здесь не жарко.



Не дожидаясь, пока отдохнет и подкрепится остальная группа, мы отправляемся дальше, к вулкану Чико – пока идешь, не так холодно.
Чико, являющийся вторичным, паразитическим вулканом Сьерры Негры, последний раз извергался около 30 лет назад. Дорога к нему и сам кратер гораздо живописнее. К тому же над ним нет дождя!





Проходим мимо лавовых туннелей.



Останавливаемся погреться у отверстий, из которых дует теплый воздух, – лава остывает.



По сравнению с черным и безликим кратером Сьерры Негры, кратер Чико радует своим разноцветьем.







Черная лава слева - молодая, от последнего извержения вулкана Чико, около 30 лет назад. Рыжая лава справа старая - около 100 лет.



Всего гуляли мы здесь около часа, за которые успели здорово обгореть. Вода, которую нам строго-настрого сказали взять не менее двух бутылок на человека, пригодилась только здесь. Мне понадобилось не более двух глотков.
Отогревшись и отдохнувши, двинулись в обратный путь. При подходе к кратеру Сьерра Негра снова начался дождь (собственно он здесь и не заканчивался), и весь путь обратно мы снова шли, утопая по щиколотку то в воде, то в грязи. Даже не знаю, отчего я получила большее удовлетворение – от проделанного пути или от увиденного на вулканах. Но этот поход стал вторым из трех самых ярких впечатлений от нашей поездки.

В отель приезжаем часам к трем. У ворот нас встречает хозяйка: «Будьте готовы через 10 минут, вас повезут на лодке на острова». Горячей воды все равно в номере нет, поэтому мне без разницы, через сколько быть готовой. Переодеваемся в сухое, разбросав мокрую одежду по балкону. Есть ли смысл ее сушить? Похоже, все на выброс.
Во дворике нас уже поджидает Джозеф. Отвозит нас на причал и передает какому-то дедку-лодочнику. Тот персонально нас двоих возит по островкам, показывает пингвинов, котиков, голубоногих олуш, игуан.







Уже совсем на закате высаживаемся у лагуны для снорклинга. Я снорклю первый раз в жизни. У меня после вулкана эмоции еще не остыли, а тут еще такое. Плаваем с огромными, с меня ростом, морскими черепахами, скатом, блестящими ярко-синими рыбами. Вот это день сегодня выдался…
За ужином я с трудом поддерживаю разговор с постояльцами отеля, пребывая в какой-то постшоковой истоме. После ужина пакуем вещи и ложимся спать пораньше. Лодки с Исабелы на Санта-Крус отходят в шесть утра.


Поющий капитан, тортиллы и райский пляж

Машина приезжает за нами в 5-30, отвозит к причалу, где под светом фонарей снова обыскивают наши рюкзаки и расспрашивают, не вывозим ли мы какую еду или растения. За что-то берут сбор 5 баксов. Я снова переживаю по поводу обратной волнотряски, принимаю противоблевотные таблетки и на этот раз, несмотря на начинающийся дождь, сажусь на корме – так меньше укачивает – и смотрю вдаль, на горизонт, как мне советовала Сьюзан. Плывем чуть больше двух часов, и на этот раз все срабатывает – никакой морской болезни.

От порта до гостиницы 10 минут. Заселяемся, кидаем рюкзаки, и бежим в турагентство за туром на сегодняшний день. Времени без десяти девять, и для островов оказывается уже слишком поздно. Все лодки отходят на острова в 8-30 утра. Берем тур вокруг Санта-Круса на полдня (35$ с персоны), который стартует через пять минут, и бежим на причал. Вся группа уже в сборе, запрыгиваем в лодку и отчаливаем. Не прошло и часа, и вот мы уже снова прыгаем по волнам. Тихий океан бьет по губам солеными брызгами. Капитан, у которого во истину улыбка флаг корабля, своими задушевными песнями заглушает рев мотора и свист ветра. Объезжаем скалистый берег, наблюдая за пеликанами, олушами, морскими котиками, и всего одним фрегатом. Больше всего на Галапагосах я хотела поплавать с морскими котиками и увидеть фрегатов, когда они раздувают красный зоб. В апреле у них как раз брачный сезон (когда они надуваются как красные воздушные шарики), но для брачных игр они все слетаются на о. Северный Сеймур. К сожалению, лодок на Сеймур на дни нашего пребывания не было вообще, и мы так и не увидели брачующихся фрегатов, и с морскими котиками, к слову, тоже не поплавали.









Останавливаемся на снорклинг минут на 40, затем высаживаемся на берег и идем до лагуны с акулами, но акул сегодня нет. Идем дальше, до Dogs bay. Когда люди, заселившие остров, привезли на него собак, те постепенно перебрались жить на этот пляж и стали питаться обитавшими здесь игуанами. Не так давно всех собак решили отстрелять, и теперь игуаны кучками греются здесь на солнце в свое удовольствие.



Едем к другому побережью, долго прыгаем по камням, чтобы добраться до потрясающей красоты ущелья, где предполагался снорклинг. Но неожиданно начинается ливень.



Около часа дня гид оставляет нас на пляже и прощается. Позагорав и искупавшись, садимся в водное такси до Пуэрто Айоры (0,65$), в порту покупаем тур на завтрашний день на о. Флореана (60$) и пешком идем до исследовательской станции Дарвина, смотреть на черепах. Вход бесплатный.





Одинокий Джордж, последний представитель своего вида.





От станции Дарвина берем такси за 1,5$ до пляжа Тортуга Бей. Пляж открыт с 9 до 18. Мы приезжаем за полтора часа до заката. Перед входом записываемся в регистрационный журнал (вход бесплатный), далее идем километра два по выстланной кирпичом тропинке вдоль кактусового леса. Все бы ничего, но тропинка то берет резко вверх, то вниз. Мы за день вымотались так, что похожи на тряпки, солнце хоть и предзакатное, но жарит нещадно, а мы забыли купить воды. Через полчаса мы уже практически выползаем на пляж в полном изнеможении. И теряем дар речи. Наверное, так должен выглядеть рай.



Протяженность 1,5 км. Плотность отдыхающих – человек 15 на весь пляж.







Дожидаемся заката и еще с одной парой последними уходим с пляжа, позже положенного времени, конечно, но консьерж спокойно всех дожидается, чтобы закрыть на ночь калитку.

В порту заходим в интернет-кафе слить фотки на диск. Достаю кабель, но вижу, что в системном блоке есть карт-ридер, с размаху сую в него свою карту памяти, и она пропадает где-то в просторах этого слота. У меня уже нет сил делать вообще ничего, я ходячий труп, еле ворочая языком, прошу парня администратора вернуть мне мою карточку, блин! Тот тащит набор отверток и напару с Борей начинает разбирать комп по винтикам и вытряхивать из пустого слота карту. Минут через 20 парень извлекает карточку и сам записывает мне фотки на диски. За все отдаем 5$.

Здесь же около порта и располагаемся на ужин. Придорожные кафешки выставили прямо на проезжую часть столы, коптят и пахнут на всю округу. В основном, конечно, предлагаются блюда из морепродуктов. Цены дороже, чем на континенте. Но за такую еду все равно дешево. Например, взяла тарелку риса с жаренными тигровыми креветками, салатом и банановыми лепешками и свежевыжатый манговый сок – 9,5$.



После ужина еще гуляем, заходим в сувенирные лавки, открытые до последнего неспящего туриста. Цены дешевле, чем в дьюти фри в Гуаякиле. Гостиница у нас самая дешевая (15$ с персоны), здесь нет кондиционера, только шумный вентилятор, но от душной влажности он не спасает, горячей воды, конечно, тоже нет, да и грязновато. Так что, отель Lirio del Mar настоятельно не рекомендую.

[Fernsucher]

Флореана

Я очень хотела попасть на о. Северный Сеймур. Насколько я поняла, это птичьи-ориентированный остров )). Здесь можно встретить стаи голубоногих олуш, пингвинов, и именно в это время, в апреле, остров оккупируют стаи фрегатов, слетающихся сюда со всех островов на брачный период, когда они раздувают свои красные зобы. Но во всех агентствах нас уверяли, что на наши даты на Северный Сеймур лодок нет.

Поэтому мы купили тур на о. Флореана (60$ с персоны).
Что интересного можно увидеть на Флориане? Лагуны с фламинго, зеленых морских черепах, Корону Дьявола – кратер вулкана, ушедшего под воду, почтовое отделение в Post Office Bay, организованное в 18 веке английскими китобоями (действует до сих пор, но уже как развлечение для туристов).
Всего этого мы не увидели.

В 8,30 открывается наше турагентство, выдает нам снаряжение для снорклинга, и отправляет нас на лодку. Я запрыгиваю последней, когда все места на корме уже заняты. Только не это, вглубь лодки идти не хочу – это снова тошниловка. Сегодня у нас лодка побольше, и капитанский мостик находится на 2 этаже. Оттуда спрыгивает капитан и зовет к себе 2 человек. Я, роняя тапки, бегу к нему. Наверху не укачивает. Но ехать очень жестко – чувствуешь каждый рывок. Капитан дает полный вперед, врубает музыку на полную и заводит со мной светскую беседу, мол, откуда и куда. Но ветер наверху свищет так, что нихрена на слышно, и приходится орать друг другу в ухо, а т.к. мне нужно повторять каждый вопрос по три раза, минут через пять капитан, к моему счастью, бросает эту затею. Погода отличная. Синее небо, облачка… облака… тучки… тучи… и вот небо темнеет, и я вижу прямо по курсу сизый столб, уходящий в океан. И мы держим курс прямиком на этот столб.
Lluvia! – Орет мне в ухо капитан.
Да, капитан, я уж и сама поняла, что сейчас будет жопа. Ох и хлестала же нас эта йубия, на верху-то все открыто. Впрочем, после Сьерра-Негравских ливней нам уже любая гроза нипочем. Минут через 20 выезжаем из дождя и бросаем якорь у берегов Флореаны. Минут 15 ждем, пока нас заберет маленькая лодочка и пришвартует к берегу. Высаживаемся, еще полчаса чего-то ждем на самом солнцепеке, идем до кафе на острове, там все чего-то снова ждем. Гид наш совсем не говорит по-английски и похож на какого-то бывшего вояку, которого потрепала жизнь: говорит серьезно, четко, отрывисто, никогда не улыбается – будто солдатню на учения вывел. Меня он бесит, и я даже не пытаюсь понять, что он там бормочет. Поэтому информационная составляющая этой поездки остается нами непознанной. Просто гуляем и наслаждаемся окружающей природой. Часа два гуляем по лесу скалезий, встречаем огромных черепах.





Доходим до пещер первых поселенцев. Рядом камни с высеченной головой обезьяны и человека.





Выходим из леса и еще полчаса, рассевшись на поляне, чего-то ждем. Потом пешком возвращаемся в кафе и обедаем чем-то отвратительным и неперевариваемым. Еще чего-то ждем. Идем на пирс, снова ждем маленькую лодку, потом отправляемся на место снорклинга. Полчаса на отстойный снорклинг в бухточке и капитан свистает всех наверх: нам нужно поспеть до заката обратно на Санта-Крус. И за это мы отдали по 60 баксов?! Надувательство чистой воды. Уже четыре вечера, а мы всего-то погуляли по лесу и наспех поснорклили. На обратном пути у нас отказал один двигатель, поэтому обратно едем ооооочень долго, до заката в порт не успеваем.
В качестве бонуса встречаем закат в Тихом океане. В порт возвращаемся уже после семи вечера.










Сегодня все мы пассажиры

Снова целый день у нас посвящен перелетам.
Утром на такси за 1$ доезжаем до автобусной станции (она находится намного дальше от остановки, на которой высаживают по прибытии в Пуэрто Айору). Автобусы до парома отходят в 7.00, 7-30 и 8-30 утра. Ехать около часа. На пароме переправляемся на Бальтру и на автобусе доезжаем до аэропорта.

Аэропорт о. Бальтра





Ровно по расписанию приземляемся в Гуаякиле. Отсюда же нам предстоит через 5 часов вылететь в Венесуэлу. На улице жара и гулять особо не хочется. Боря идет в город фоткать, а я в тени моста на час зависаю за разговорами со служащим аэропорта. Сама удивляюсь, что при столь низком уровне владения мной испанским, нам удается обсудить с ним и работу, и семью и путешествия и аэропорты.
Проходим контроль перед посадкой, один из сотрудников пролистывает мой паспорт: «Ооо! Из России! Добро пожаловать! Проходите-проходите! Как дела?» Хм, приятно. Снимаю свой рюкзак перед лентой, ко мне подскакивает другой эквадорец и на почти идеальном русском говорит: «Здравствуйте! Давайте помогу! Как Ваши дела? Добро пожаловать!» И сам весь сияет просто. Учился, наверное, у нас. Такое отношение не может не радовать, немного поднимает мне настроение. Я почему-то совсем скисла. Я не хочу уезжать из Эквадора. Я не хочу ни в какую Венесуэлу.

Дьюти фри в Гуаякиле, в принципе не плохой, мне многое что захотелось прикупить в качестве сувениров. Но не могла, т.к. нам предстоял еще Анхель.

С 2011 года Эквадор начал возвращать туристам 12% налог. Сделать это можно в аэропортах Кито и Гуаякиля. Я поначалу хотела опробовать систему в действии. Но эта практика распространяется на чеки свыше 50$. А единственным таким чеком у нас оказался счет за гостиницу в Кито 89$. Стало лень заморачиваться. Скоротала время за бесплатным интернетом от Movistar. Вылетели ровно по расписанию. Вообще, за все это время с учетом пересадок мы совершили 10 перелетов, и т.к. стыковки иногда были короткие, а также начитавшись про необязательность латиноамериканских перевозчиков, я переживала по поводу возможных накладок. Но все рейсы вылетали ровно по расписанию.
Снова стыковка в Боготе. Здесь закупаю на подарки колумбийский кофе. И уже за полночь приземляемся в Каракасе. Сначала решаем заглянуть в доместик терминал, но там уже все закрыто, поэтому выходим в международный полупустой терминал на ночевку.
Какой-то негр минут 15 просвещает нас насчет того, что у них тут два курса валют, и менять деньги в кассе не стоит, что нам нужно поймать такси и ехать в гостиницу в Catia La Mar, а для этого нужно поменять у него денег по «хорошему» курсу.
Нам неохота тратить время и деньги на переезды и гостиницы. Завтра сутра мы надеемся купить билет до Сьюдад Боливара или Пуэрто Ордаза. Только когда достаем из рюкзаков люфтганзовские одеяла и растягиваемся на скамейках, негр-меняла наконец уходит восвояси.

Semana Santa или утро добрым не бывает

Просыпаюсь от холода в полшестого утра. Уже начала работать таможня, выходят первые туристы. Чтобы согреться, решаю пройтись в доместик, вдруг он тоже уже работает. Нужно выяснить расписание.
Выхожу на улицу – душно, накрапывает дождь, темно, и ни одной живой души. Идти стремно, озираюсь по сторонам как невротичка.
Захожу в доместик, а там жизнь уже вовсю кипит, куча народа, очереди. Пока иду вдоль стоек, подходит меняла, предлагает поменять по 7. Черт, я только сейчас вспоминаю, что мы же перед отлетом забыли посмотреть, какой нынче курс. В марте люди меняли выше 8. Так что спасибо, говорю меняле, но маловато. Он тащится за мной, постепенно поднимая курс, в итоге выходим на 8,5. Очень не плохо, думаю я, и решаю поменять 400 баксов. Пересчитываю увесистую пачку боливар на два раза, отдаю баксы. Пока я засовываю боливары поглубже в сумку, меняла треплется по телефону. Я закрываю сумку, он кладет трубку и сообщает мне, что по 8,5 ему менять не разрешают.
Вместо того, чтобы пожать плечами и пойти восвояси, я начинаю выяснять:
- Как так? А что же вы тогда поменяли?
- Ну, курс каждый день меняется, сейчас мне не разрешили.
- А по чем можно?
- По 7,5.
- По 7.5 не хочу, - продолжаю торговаться я, хотя деньги уже лежат у меня в сумке!!
- Тогда я не могу.
И чувак протягивает мне обратно мои баксы. Блин, подстава какая-то. Обратно брать нельзя, об этом я неоднократно читала. Но все это время, мои четыре сотни лежали сверху на его пачке боливар. Я предлагаю сойтись хотя бы на восьми, но тот непреклонен – если нет, говорит, то возьмите обратно доллары. Я беру, пересчитываю и осматриваю купюры. Прячу их обратно, и возвращаю ему боливары!!!
Иду дальше выяснять расписание, тут же подходит еще меняла. Договариваемся на 8.3. Беру боливары. Отдаю баксы. Но тот их крутит в руках и возвращает обратно:
- А другие есть?
- А чем вам эти не нравятся?
- Males – плохие.
- Чем плохие-то?
- Серийный номер плохой.

На всякий случай пытаюсь поменять еще у третьего менялы. Но и так все понятно. Bienvenidos a Caracas, блеать!

Ладно, расписание посмотрела на табло, к стойкам не протолкнуться. У нас в запасе еще 2,5 часа. Может, успеем купить билет в Сьюдад Боливар. Захожу в туалет, достаю подсунутые сотки и те, которые еще не доставала. Досконально разглядываю и ощупываю – ну вообще никак не отличить! Теперь я окончательно просыпаюсь и возвращаюсь в международный терминал – Боря уже тоже проснулся и поджидает меня там. Решаем поменять здесь 200 баксов пока, чтоб на билеты хватило. Но больше 7.5 никто не дает. Ладно, меняем по 7,5. Меняла ведет нас к полицейскому. Я решаю еще раз проверить свои сотки. Полицейский пропикивает их каким-то портативным сканером и отбраковывает.
Поменяв денег, занимаем очередь в доместике к стойке Рутаки. Минут через 15 понимаем, что очередь не двигается. Все равно стоим ждем. Проходим только половину очереди, а на рейс до Сьюдад Боливара уже объявляют посадку. Иду искать билеты до Пуэрто Ордаза. У Конвиасы есть на 12-30. Но до этого на табло есть еще три вылета – только я не могу понять каких авиалиний. У всех стоек очереди. Каждого пассажира обслуживают минут по 15. Прохожу очередь к Асерке – у них билеты только на 15-00. Возвращаюсь в Рутаку – Боря не продвинулся ни на шаг. Пролезаю без очереди, чтобы выяснить, есть ли места до Пуэрто Ордаза – есть только на 16-00. Беру наши паспорта и бегу в Конвиасу. Очередь из двух человек прохожу за полчаса.
- Два билета до Пуэрто Ордаза, пор фавор.
- На Пуэрто Ордаз нет.
- Как нет? Вы же вот только сказали, что есть на 12-30.
- Уже нет.
Блеать!!! Сегодня же понедельник, не выходной даже, que pasa? Тут всегда так?
При любом раскладе день у нас уже потерянный. Аэропорт я уже видеть не могу. Меняем побольше денег в турфирме и садимся на автобус до Каракаса. За 20 боливар с персоны доезжаем до метро Gato Negro (в Эквадоре междугородный переезд столько же стоит, как здесь полчаса до метро…). Зато дешевизной радует метро – билет на две поездки 45 сентаво. Доезжаем до м. Collegio de Ingenieros, оттуда идем до автовокзала Rodovias. По пути решаем, что нам не хочется сегодня ехать в Сьюдад Боливар. Мы хотим отдохнуть денек на море. Заходим в терминал, и я называю, какие помню населенные пункты по направлению от Каракаса до Барселоны по побережью. Билетов нет, нет, нет... Ну, а до Барселоны то есть? Нет, до Барселоны тоже нет. Мать вашу, вы издеваетесь тут все? Мы сегодня вообще хоть куда-нибудь уедем?
Выходим из терминала и садимся в маршрутку до Барселоны. Мы выйдем на полпути, но с нас все равно берут, как со всех – по 150 боливар с персоны.
Часа через три выходим в деревушке под названием Boca de Uchire. Как-то визуально мне понравился ее вид из космоса на Google earth .
Идем по грунтовой дороге к морю, рядом притормаживает какой-то местный, интересуется, мол, мы откуда и куда, говорит, что знает тут одну посаду, где есть место, звонит своему другу, владельцу этой посады. Но мы как-то не проявляем заинтересованности – это ж деревня, здесь должно быть куча свободных посад. Хотя еще в Москве я отсылала несколько запросов, но за бронь либо просили предоплату, либо говорили, что все места уже заняты. Но мне не верилось, что в деревне мы не сможем найти комнату.
Идем вдоль моря. Заходим в те посады, которые имеют какое-то название. Мне почему-то казалось, что если на доме написано название – значит, здесь сдаются комнаты. Но нет, большинство посад – это просто загородные дома венесуэльцев, которым они зачем-то дают симпатичные завлекательные имена.
Все идем и идем – солнце жарит, не привычно после дождливого Эквадора. Шли мы вдоль моря не меньше часа, нигде нет мест. Что ж за нахер такой тут происходит!
Останавливаем мото-такси, парень завозит нас еще в пару посад, в которых также нет мест, и наконец останавливается у дома пуэрториканца Педро. У того есть комната за 200 боливар. Аллилуйя! Таксист денег не попросил даже.
Бросаем вещи, моемся под летним душем и идем к морю.
Ну что сказать, море как море. Пляж грязный. У каждой посады свой выход на пляж, и каждую такую посаду охраняют две-три собаки. Так что местные гуляют по пляжу с палками – чтобы собак отпугивать. Романтика, в общем…

Педро и его подруга оказались очень душевными хозяевами. Накормили нас вкусным ужином с бесподобной рыбой. Правда, цена за ужин после Эквадора нас шокировала – около 30$ за двоих. Когда узнали, что мы собрались на Канайму, посочувствовали, что плохое мы выбрали время – Пасху отмечать венесуэльцы начали еще за неделю, т.е. в эти выходные. Все курортные местечки забиты под завязку, билеты не достать.



Днем, пока мы искали пристанище, зашли во двор одной гостиницы – нам даже не удалось выяснить, есть ли у них комнаты, т.к. все в компашке были бухие в доску. Это ж каким уродами надо быть, чтобы Пасха была лишним поводом побухать недельку!

На следующее утро прогулялись к лагуне Boca de Uchire. Вообще, известна эта лагуна большой популяцией водных птиц – белых цапель, красных ибисов, пеликанов, зимородков и пр. Можно взять лодку и понаблюдать за ними. Но с берега вид у лагуны довольно скучный – даже неохота заморачиваться.




День независимости на берегу Ориноко

От тишины и расслабленности меня начинает воротить, как от летних ссылок к бабушке на дачу. Просим Педро отвезти нас до автобусной остановки. Там садимся в коллективо до Пуэрто Пириту (25 боливар), а из Пириту, чтобы тоже не дожидаться автобуса, едем на такси до Сьюдад Боливара (250 боливар). Ехать часа три. Пейзажи за окном заунывные. Венесуэльские Кордильеры наводят тоску смертную. Первый раз в жизни вижу огромный нефтеперерабатывающий завод – мы едем вдоль него минут 15 – в десятках труб полыхают языки пламени.

Цены на бензин



Доезжаем до аэропорта в Сьюдад Боливаре, заходим в первое попавшееся турагентство. Я хочу купить тур, где оператором по Анхелю был бы Excursiones Kavak, т.к. о нем были хорошие отзывы и его ночной лагерь находится прямо перед Анхелем. Но на мои запросы они почему-то никак не отвечали, и офиса их в аэропорту мы не нашли – возможно, они напрямую не продают туры туристам, а только через агентства – точно не знаю. В общем, заходим наугад в первый попавшийся офис, где менеджер сразу предлагает три варианта – с оператором Tiuna 2100 Bfs, с оператором Excursiones Kavak 2500 Bfs, и еще с каким-то оператором за 3200 Bfs.
Вообще, цену 2600 Bfs мне предлагали в переписке Adrenaline Expeditions, которые сотрудничают с оператором Tiuna. Поэтому я сразу же в этом агентстве соглашаюсь на вариант с оператором Kavac. Пытаюсь узнать, не разместят ли они нас в качестве бонуса где-нибудь в Сьюдад Боливаре на ночь. В качестве бонуса нет, а вот за 100 боливар за двоих менеджер Анита предлагает остановиться у нее дома. По рукам. Оплачиваем тур, Анита делает все бронирования и отвозит нас к себе домой. Затем, узнав, что мы собираемся погулять по городу, спрашивает можно ли ей пойти с нами, чтобы нам все показать и рассказать. Мы соглашаемся и идем гулять втроем.

Сегодня 19 апреля – День Независимости Венесуэлы. А также Великий Вторник. На набережной реки Ориноко проходят народные гуляния, концерты, выступления. Но самое главное действо начинается после заката – театрализованное представление на воде и на песке. Зрелище очень необычное и интересное. Но какой-то нездоровый ум совместил в одном спектакле и завоевание Венесуэлой независимости 200 лет назад, и библейские мотивы.




















До конца спектакль досматривать не стали, т.к. Анита напугала нас огромными ценами на такси после окончания спектакля и очень ранним подъемом на следующее утро.

[Fernsucher]

На следующее утро, выгрузив у Аниты в офисе все ненужные вещи и поменяв немного денег, запрыгнули в крошечную Цессну и взяли курс на Канайму. Я ожидала, что на таких самолетах взлет и посадка должны быть особенно жесткими. А оказалось наоборот – вообще не ощущаются.



Лагуна Канайма из-под крыла самолета




Аэропорт Канаймы


В аэропорту Канаймы платим сбор 35 боливар с персоны, и в соответствии с наклейками на наших майках нам указывают на нашего гида. Гид встречает только нас двоих – у остальных, видимо, другой оператор. Нас привозят в лагерь, но там, по всей видимости, нет свободных комнат, и гид просит подождать. Ждем в близлежащем Интернет-кафе (слить фотки не проблема, но вот проверить почту нереально, пока ждали гида, почтовик так и не загрузился). Минут через 40 прибегает гид и объясняет, что планы в корне меняются – мы выезжаем к Анхелю прямо сейчас. Говорит, что вода в реке уходит, и нужно ехать сегодня, т.к. завтра будет хуже. Ну, видимо, не нашел нам жилище, и решил выкрутиться, пристроив нас к отплывающей на Анхель группе.
Гид передал нас в ведение Хорхе, который сопровождал нашу группу все три дня. Хорхе оказался просто идеальным гидом, он возился с нами как с маленькими детьми, с первого раза запомнил имена всех участников группы, и далее обращался к нам всегда по именам. Очень приятен такой индивидуальный подход в настолько потоковом туре: Natalia, please put on your lifejacket, Natalia, please give me your backpack, Natalia do you want some water, и т.д. и т.п. Вся группа у нас подобралась испаноговорящая, за исключением одного американца, так что Хорхе по несколько раз все повторял и по-испански, и по-английски.

Как приятно было плыть по ровной глади реки после тихоокеанских волнотрясок. К тому же можно было любоваться не бескрайней морской далью, а захватывающими видами по обоим берегам. Несмотря на сухой сезон, воды в реке хватило, чтобы проплыть практически весь путь. Только два раза мы высадились для пешей прогулки с перерывом на ланч. Хотя и волнительно было иногда преодолевать оголенные пороги с валунами, как бы запрыгивая вверх по водным ступенькам.





Красные воды реки Каррао







Высадились на ланч


Немного прошлись пешком до другого берега







И снова вверх по течению



Вот новый поворот, и мотор ревёт, что он нам несёт?




За поворотом из-за деревьев появляется Анхель





К лагерю мы доехали где-то за час до заката. Хватило времени и вдоволь нафотографироваться, и искупаться в красных водах реки Каррао.










На ужин нас ждала убойная порция риса с курицей. На десерт арбуз. А вот напитков сюда не навозишься, поэтому либо вода, либо что-то вроде Юппи.
Наевшись до отвала и почувствовав свалившуюся после такого насыщенного дня усталость, мы отправляемся на боковую. Наталья, - догоняет нас Хорхе, - вы знаете, как спать в гамаке? Пойдемте, я вам покажу. Дает нам инструкцию как правильно ложиться, чтобы спина не болела, обещает, что свет погасят через полчаса, и желает спокойной ночи. И вот так ко всем индивидуально подходит, разговаривает, спрашивает, помогает.
Клад, а не гид.

Ночной лагерь у Анхеля



Свет, однако, через полчаса не выключили. И через час, и через два свет горел. Т.к. многие изъявили желание отметить пребывание в столь экзотичном, а с заходом солнца еще и довольно прохладном месте хорошей порцией горячительного. У нас с собой не было, так что я пыталась убедить себя, что я зверски устала и хочу спать. Только вот лампа светила мне прямо в глаз. И пока не улеглись все до последнего, и свет не погасили, уснуть я не могла. Когда же нагулявшийся народ наконец отключился, мужская его половина дружно начала храпеть. А в лагере было три группы! Под одной крышей! Короче, ночь я тоже не спала. А под утро от влажности гамаки так намокли, что лежать в них стало холодно. В общем, в пять утра я уже спускалась к речке, чтобы встретить рассвет у Анхеля.

Еще не зашла луна



В шесть утра уже все вылезали из промокших гамаков, и, вспомнив, где они находятся, хватали тапки и бежали к Анхелю.

Светает



В семь утра отправились на смотровую площадку и к лагуне. Переправились на другой берег и по отполированной туристами тропке начали подниматься по джунглям к Анхелю. Тропа хоть и натоптанная, но не из легких – по камням и кореньям.








Еще вчера перед отплытием к Анхелю, Хорхе всем сказал мазаться репеллентом. И все усиленно себя поливали. У меня с собой не было. И комаров не было тоже. Покусали меня только у самого Анхеля, около лагуны. Но когда я окунулась в прохладные воды лагуны, укусы как водой смыло.
На саму лагуну нам отвели около часа, чтобы насладиться видами и вдоволь накупаться. Но даже этого часа было ничтожно мало. Это потрясающее место. Ради того, чтобы это увидеть, можно ехать и за тридевять земель, и к черту на кулички. Это были минуты абсолютного счастья – лежать в лагуне под водопадом, поднять голову, пытаясь найти, откуда же он начинается, ааа… в-о-о-он оттуда, девятьюстами метрами выше.







В этом путешествии у меня было три самых ярких впечатления – полет на параплане в Андах, подъем на вулкан Сьерра Негра, и купание в лагуне у Анхеля.

Вернувшись в лагерь и пообедав, отправились в обратный путь. Может, и прав был наш вчерашний гид, говоря, что вода в реке отходит. Потому как обратно добирались мы намного дольше, и часто приходилось выходить на берег, чтобы лодка могла сплавиться вниз.

Шашлычок






Вернулись мы к лагуне Канайма уже на закате.
И снова нам не могли найти комнаты. Только теперь уже для шестерых из группы. Просим Хорхе, чтобы нас отвезли пока в Интернет-кафе. Он тут же находит машину. Все передвижения здесь, конечно, бесплатные. Транспорт вот такой



Спустя час, нас заселяют в кампаменто, отдельно от остальной группы, в соседний с нами номер заселяют американца с венесуэльцем. А за ужином еще двое, парочка из Италии, рассказали нам, что они стали громко возмущаться неорганизованностью компании, и их от греха подальше поселили в лодж – с горячей водой, спутниковым телевидением, вай-фаем – вобщем, для Канаймы жуткая роскошь. Все это, конечно же, без доплаты. Вот так - надо уметь качать права!



На следующее утро просыпаюсь под какую-то какофонию звуков – пение и крики, кажется, десятка разных птиц, стрекот цикад, шелест листвы, лай собак, шум воды. На стене сидит здоровая ящерица. По шторке ползет муравей размером с ноготь. Атмосфера похожа на галапагосскую.





Кстати, здесь тоже чувствуешь себя чебурашкой, которому «каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает». Все друг с другом без устали здороваются, искренне улыбаются и спрашивают, как дела.

В семь утра грузовик забрал нас из кампамента и отвез к остальной группе на завтрак. После чего мы отправились на экскурсию по лагуне Канайма. Покатались у водопадов, прогулялись по лесу, забрались на высохший водопад.










Зашли за водопад.



Вышли из-под водопада и пошли дальше по лесу, к следующему. Перед водопадом я оставила свой рюкзачок на камнях, предполагая, что мы вернемся обратно той же дорогой. На полпути выяснилось, что обратно мы идти не собираемся. Узнав, что я оставила свой рюкзак у водопада, Хорхе развернулся и сам пошел за ним, наказав нам идти все время прямо по тропе до реки.

После похода к Анхелю мои сандали пришли в полную негодность, и я их выкинула. И оставшееся время на Канайме везде ходила босиком – вполне здесь можно обойтись без обуви, даже в лесу.

Второй водопад оказался помощнее. Ощущения по ту сторону невероятные.












К 11 утра возвращаемся обратно, к пляжу с тремя пальмами. У нас еще 2 часа до обеда и мы остаемся купаться в лагуне. Она обмелела и до водопадов за пальмами можно пройти вброд. Гуляю по лагуне, цвет воды меняется от золотого, терракотового, красного, до темно-гранатового. Потрясающее по красоте и энергетике место. Если бы все это было не в Венесуэле, я бы возвращалась сюда снова и снова.



Во второй половине дня толпы туристов свозят в аэропорт, и группками по несколько человек отправляют обратно в реальный мир. Мы ждем очень, очень долго. В четыре вечера нас двоих последними доставляют в Сьюдад Боливар.

Аэропорт Канаймы


По левому борту дождь



В Сьюдад Боливаре нас встречает Анита, которая должна была купить нам билеты на вечерний рейс до Каракаса. Но сегодня Страстная пятница и, как оказалось, автобусы вообще не ходят. На самолет билеты распроданы уже давно. А без нашего ведома, Анита решила вообще не покупать никакие билеты. Она предлагает нам переночевать в Сьюдад Боливаре, а в субботу утренним рейсом выехать в Каракас. Но ведь не факт, что завтра сутра будут билеты. Это во-первых. Во-вторых, у нас вообще нет боливаров, и я хочу поменять свои фальшивки здесь, в аэропорту и умотать куда подальше. Но в аэропорту тоже уже никого нет, сегодня вообще выходной. В общем, просим Аниту отвезти нас на автовокзал, чтобы мы могли поменять там денег. Заодно попробуем куда-нибудь уехать.

На автовокзале работают сегодня только таксисты. Анита быстро всех обегает и расспрашивает, кто куда и за сколько сможет отвезти. У нее здесь работает знакомый меняла и она ведет нас к нему в офис.
Е..ть!!! Знакомым Аниты оказывается хозяин автовокзала, огромный толстый негр. И как я буду свои фальшивки совать начальнику автовокзала? Чтобы не вызывать повышенной бдительности, меняю не 400, а 200 долларов. Курс 8, конечно даже не торгуюсь. Забираю пачку боливар у негра и отдаю ему две поддельных сотки. Все это время Анита к моему счастью забалтывает негра всякими вопросами, до куда сколько ехать и по чем нынче. Негр баксы не убирает, недовольно перебирает их в руках, смотрит на свет, с таким видом, будто сейчас скажет: «Вы меня что, за лоха принимаете?» Анита все никак не может угомониться со своими вопросами, а нам бы уже свалить. Я вспоминаю, что мы проходили мимо такси до Пуэрто Пириту – это на полпути до Каракаса. Говорю Аните, что мы поедем до Пириту, и спешно прощаюсь с негром.
Запрыгиваем в такси и, отъехав от вокзала, переводим дух – все-таки боязно как-то было наебывать такого громилу…


К семи вечера доезжаем до Пириту, автобусы отсюда сегодня тоже не ходят, все закрытно по случаю праздника. Поэтому останавливаемся здесь на ночь в гостинице за 130 боливар на двоих.


Real Venezuela

Следующий день был самым трудным днем нашей поездки. Проснулись пораньше, в шесть утра к открытию приехали на автовокзал. А там уже толпа народа. Обошли здание вокзала вокруг – все закрыто. На автовокзал заезжает автобус и люди с баулами бегут к нему, расталкивая друг друга.
- Это автобус на Каракас?
- Да.
- Нам нужно на этот автобус.
- Билеты продают вооон там, - показывает мне водила на толстого дядечку, вокруг машины которого толкаются люди. Идем к толстяку. У него что-то все спрашивают наперебой, он кого-то игнорирует, кому-то отвечает, кому-то выписывает билеты. Я как культурная занимаю к нему очередь. Минут десять стою, народ от него не отступает, окружили машину и стоят. Проталкиваюсь к толстяку: «Мне нужно два билета на Каракас». Есть сегодня на 10 утра, нужно подождать. Стою жду. Все тоже стоят, чего ждут, не понятно. Пока стоим, уезжает еще один автобус на Каракас. Минут через 15 иду искать варианты – водилы говорят, что коллективное такси отсюда до Каракаса не ходят. А что если с кем-нибудь простое такси нанять? Рядом стоит мужчина с ребенком – нет, говорит, такси не найдете, мне тоже нужно в Каракас, мне тоже сказали ждать до 10 часов. Возвращаюсь к машине, пока я гуляла, там уже прошел сеанс распродажи билетов толстяком. Теперь все снова стоят и ждут. Я проталкиваюсь к капоту и чуть не ложусь на него. Вся толпа молча стоит ждет, я не понимаю чего, и объяснить мне никто не может. Так что тоже просто стою жду. Периодически подходят люди и выкрикивают свои направления – толстяк лениво мотает головой – никуда билетов нет. Минут через 15, поплевав на пальцы, толстяк перелистывает табель пассажиров на чистую страницу: «Ну, теперь билеты в Каракас на 11 часов». Тут же со всех сторон, крича и толкаясь, пасахерасы протягивают толстяку свои удостоверения. Я тоже достаю паспорт, машу им под носом у толстяка. Тот меня игнорирует. Рядом стоит сеньора, чего-то ждет, хотя в ее направлении билетов нет, она пару раз толкает толстяка и просит, чтобы тот выписал мне два билета до Каракаса. Толстяк и бровью не ведет. Его помощник откуда-то из толпы берет удостоверения и передает толстяку. Народ, который стоит ближе, начинает возмущаться, мол, чего это им продают, а мы первые пришли, и нам не продают. Начинается галдеж и толкучка. Толстяк психует и сворачивает табель: «Тогда идите покупать в кассы». Все бегут в кассы, я иду за толстяком, рядом с ним кассирша – молоденькая девушка. «Сеньора, - обращаюсь я к ней, - помогите мне купить два билета до Каракаса, очень нужно на сегодня». Та толкает какого-то негра в зеленой футболке и кивает в мою сторону. Доходим до кассы – небольшой комнатушки, которую тут же запирают на решетку. И все, опять ничего не продают. Минут через 10 иду еще раз порасспрашивать народ на предмет вариантов выезда. Расспрашивается туго, т.к. меня понимают, а вот я нихрена никого не понимаю. В конце концов, полицейский говорит, чтобы мы ехали в Барселону.
- Но ведь это в обратную сторону…
- Да, но там терминал больше, оттуда точно уедете.
- Спасибо, сеньор, пойду еще в очереди постою.
Возвращаюсь к кассам, там Боря держит мое место. Уже начали продавать билеты, проталкиваюсь к решетке, просовываю в нее свой паспорт и размахиваю им перед негром в зеленой футболке, оооп, и мне удается всунуть паспорт в его руку.
- Dos bolletos para Caracas para hoy, - кричу я, - два билета до Каракаса, сеньор, пор фавор!
Негр кивает и уходит с моим паспортом. Минут через 15 приносит билеты. На нем кириллицей (!!!) выведена моя фамилия. Что там можно выписывать 15 минут и что у них за проблемы с чтнением латиницы?
За мной уже такая толпа, что выйти не получается. Иду задом, распихивая орущих пасахерасов своим рюкзаком. Венесуэльцы мне напоминают марокканцев – такие же шумные и ненормальные, и «на лицо ужасные», и, видно, в понедельник их мама родила, что они не делают – не идут дела.
Все, до 11 можно расслабиться – покупаем вкуснющие эмпанады и гнилые бананы (с фруктами в Венесуэле, похоже, напряженка). Пока сидим ждем, на Каракас отходит еще два автобуса, и, не смотря на наличие билетов, пасахерасы их штурмуют боем – видимо, наличие билетов еще не гарантирует посадку в автобус.
Мы, тоже потолкавшись, влезаем в свой 11-часовой автобус – все, теперь 4 часа и мы в Каракасе. Отъезжаем из Пириту и минут через 30 начинается пробка. Просто мертвая пробка. До Бока де Учире доезжаем за 3,5 часа вместо 40 минут – оказывается на мосту обвал проезжей части. Едва преодолев эту пробку, минут через 30 снова встаем наглухо. Что на этот раз, не понятно, но через какое-то время мимо нашего автобуса проносятся около 30 полицейских на мотоциклах, за ними две скорых помощи, за ними полицейская машина и эвакуатор. Один черт разберет, что творится в этой Венесуэле. Дураки и дороги, похоже, это только полбеды.
Ехать в автобусе очень тяжело – солнце светит прямо в глаз, музыка орет, сотрясая стекла, дети пинают сзади сиденье. Мучительно преодолев обе пробки за пять часов, делаем остановку, чтобы размять косточки. Наскоро перекусив, возвращаюсь в автобус, в нем сидит один заспанный мальчуган.
- Hola! – улыбается он мне
- Hola! – мне его привет и улыбка как бальзам на душу. И как из таких милых детишек вырастают такие чудилы? Причем, детишки-то симпатичные, и куда только потом красота их девается, не понятно.
Изначально мы планировали приехать в Каракас днем, и немного осмотреть город. Но приезжаем уже с закатом, садимся на метро до Plaza Venezuela, заходим в первый отель – 300 Bfs за номер, во второй отель – 300 Bfs, искать что-то лень – заселяемся. Номер с огромной душевой, а в душе горячая вода. Вау! Последний раз я принимала теплый душ… эээммм… когда? В Кито! Это же 10 дней назад. Кажется, что это было так давно.
Больше, конечно, никуда не идем, забываемся мертвым сном.


Христос Воскреси!
Сегодня пасхальное воскресенье. А где праздник? Где звон колоколов? Где пасхальные зайцы и крашеные яйца? Где улыбки на лицах людей? Я пару раз попадала на пасху в католические страны. И всегда пасхальная неделя овеяна чем-то светлым и радостным. В Венесуэле кроме транспортного коллапса, Пасха, похоже, ничем больше не ознаменована.
Я окончательно разочаровываюсь в Венесуэле и венесуэльцах. В Эквадоре каждый будний день похож на праздник, а в Венесуэле даже самый святой праздник не отличить от серых будней.
Сегодня мы уезжаем. Но до отъезда решаем подняться на Телеферико. Приезжаем к 8 утра. В кассы уже очередь человек 20. Ну, нас уже никакими очередями не удивишь. Встаем. За час очередь разрастается в несколько раз. От нечего делать считаю, сколько человек стоит за нами. Дохожу до 96, дальше очередь скрывается за углом, и сколько там еще, не знаю. Вообще написано, что каждый день, кроме вторника, канатка открывается в 10-00. Но может в честь праздника сегодня кассы открываются в 9-00. И в 9-30 мы уже поднимаемся в кабинке над туманными горами.





Минут 15, и мы наверху. Честно говоря, думала, что парк здесь будет побольше. Погуляли чуток, пофоткались. Когда в парк начала прибывать эта толпа, что заняла очередь за нами, решили ехать обратно. При посадке в кабинку снова спрашивают билеты. Оказывается, есть желающие подняться на гору пешком. Впрочем, высота не большая – чуть больше 1000 метров. Спустились. Внизу еще человек 150 топчутся в очереди. Все, хочу домой. Сначала, я пожалела, что мы поставили Венесуэлу на второе место, так как весь кураж от Эквадора, она быстро притупила. А сейчас думаю, что так даже лучше. Возвращаюсь домой и думаю, как же мне повезло, что я родилась и живу в России!


P.S.
Деньги любят счет

Всего у нас было 10 дней в Эквадоре и 7 дней в Венесуэле. Расходы получились такие:

Билеты Москва-Каракас 15 700р.
Билеты Каракас-Кито-Бальтра-Гуаякиль-Каракас 779$
Гостиницы в Эквадоре 86$ на человека за все дни.
Гостиницы в Венесуэле 48 $ на человека за все дни.
Транспорт в Эквадоре 105$ на человека
Транспорт в Венесуэле 139$ на человека
Питание в Эквадоре 62$ на человека
Питание в Венесуэле 48$ на человека
Экскурсии и входные билеты в Эквадоре 385$ на человека
Экскурсии и входные билеты в Венесуэле 322$ на человека
Сувениры и проч. покупки в Эквадоре 163$
Сувениры и проч. покупки в Венесуэле 15$ + 200 фальшивых сувенирных))

[rusdon]

Отчет просто замечательный! Очень информативный и очень нам пригодится, т. к. в ноябре планируем две недели провести в Эквадоре. Пишите еще о своих путешествиях.Читать Ваш отчет было интересно.Как-то не собирались в Венесуэлу, но теперь захотелось.

[KREYT]

Спасибо за отчет, очень информативный и прекрасно написан!
мы сейчас тоже планируем поездку в ЛА и хотим примерно также- Венесуэлу и Эквадор. А подскажите, сколько стоили билеты из Каракаса до Кито и обратно? сейчас смотрю какие-то очень высокие цены- 16000-2000 тыс рублей в одну сторону-или это нормально? как вы их покупали-заранее списывались с авиакомпанией или просто бронировали на сайте? и сколько стоили билеты на Галапагоссы?
спасибо, буду рада ответу=)

[Fernsucher]

To KREYT

Если честно, с покупкой билетов из Каракаса, я до конца так и не разобралась.
Мониторила цены в декабре, а в январе цены значительно подскочили, так что затягивать не хотелось, и я просто купила через cheaptickets.com именно такой open jaw Каракас-Кито-Бальтра-Гуаякиль-Каракас. Намного дороже выходило брать на сайтах авиокомпаний отдельно Кито-Каракас-Кито + Кито-Бальтра-Кито.
К тому же на вылеты из Гуаякиля тарифы всегда дешевле, чем из Кито, хотя так и так самолет делает стыковку в Кито

Попробовала договориться с посредниками, нашими соотечественниками, чтобы те купили билеты за боливары: нашла тариф, пересчитала по черному курсу - выходило чуть не в два раза дешевле. Но они почему-то мне отвечали, что не видят таких тарифов, называли цены, за которые я и сама без посредников на любом сайте в долларах могла купить билет.

Может у вас получится найти таких посредников?
Вот, например, берем авиакомпанию Copa, copaair.com, они при бронировании сразу дают тариф в долларах, допустим Каракас-Кито-Каракас 18-25 апреля - 639,60 USD
Теперь заходим на сайт бронирования despegar.com.ve и смотрим тариф в боливарах - 2888 боливар. То есть если взять черный курс 8 боливар за доллар, то выходит 361 доллар. Но как купить?

[KREYT]

Спасибо большое!