Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, март 2015. Отчёт закончен.

[bluesrock]

Вернувшись из поездки по озеру мы пообедали, прошвырнулись по Панахачелю, купили пару-тройку футболок на память. Когда я собирался в поездку, у меня в голове крутились два названия: Панахачель и Сучитото. Очень уж хотелось посмотреть, как выглядят панахачельки и сучитотки Мой приятель на это сказал, что там кроме них есть ещё злые панахачелы и сучитоты. Нормально. Не злые они
В 16:00 за нами заехал заказанный шаттл. В микроавтобусе кроме нас были одни американцы. Мы целый час крутились по маленькому Панахачелю: они то рюкзаки забыли, то кого-то потеряли. В Антигуа приехали затемно. День был насыщенный, бродить по городу ночью смысла не было. Мы перекусили в ближайшей пиццерии и рухнули спать. Поселились в самом центре города в прекрасном старом отеле Aurora. Испанский особняк XVII века, как отель работает более 100 лет. Управляет им всё это время одна семья. Отель хоть и отремонтирован, там нет почти никаких современных элементов. Он больше похож на музей. Старая мебель, старые картины, фотографии, разные артефакты. Внутренний двор с цветником и фонтаном. Колоритное место. На ресепшене даже по английски говорят! Остальной персонал, правда, не говорит.
Антигуа - старая столица Гватемалы, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1541 году город был полностью уничтожен селевым потоком из кипящей воды и грязи, сошедшим со склона вулкана Агуа. Город перенесли на несколько километров, где он сейчас и находится. в 1773 году он вновь был почти полностью разрушен мощным землетрясением. Тогда столицу перенесли на место нынешнего Гватемала-Сити, а постепенно восстановленный Антигуа стал городом-музеем. Сейчас это самое туристическое место Гватемалы.























Население города 36 000 человек, подавляющее большинство - местные индейцы. Расположен на высоте 1533м. Район вокруг города считается лучшим в стране для сельского хозяйства. Въезд транспорта в город платный, поэтому, машин почти нет. Лишь вечером в час пик на короткое время возникают пробки. Днём можно спокойно гулять по проезжей части. Город расположен у подножий трёх вулканов. Самый живописный - вулкан Агуа. Именно он снёс первую столицу. Да и после этого не раз спускал на город селевые потоки. Извержений же в современной истории не было. Название говорит само за себя. Агуа - вода.





Фото того же места 1900 года. Ничего не изменилось.













На снимках ниже - сразу два действующих вулкана. Справа с двумя вершинами - вулкан Акатенанго, последний раз извергался в 1972 году. Слева, с голой вершиной, вулкан Фуэго (огонь). Гватемальская головная боль. Он и сейчас извергается. Незадолго до нашего приезда он засыпал пеплом столичный аэропорт Ла Аурора в 50-ти километрах отсюда. Продолжал вяло плеваться во время нашего там пребывания, активно плюётся в настоящий момент. К счастью для Антигуа, активный кратер находится на противоположном склоне, и все выбросы идут в другую сторону.

[bluesrock]

Мы гуляли по Антигуа полных 2 дня. Я бы ещё два дня погулял. Вот, казалось бы, придумали за столетия столько всего для комфорта, а в современных городах неуютно. А в старых колониальных - уютно и атмосферно. Там ты чувствуешь, что город для тебя, а не ты песчинка в мегаполисе.
На снимках ниже - арка Санта-Каталина. Всё, что осталось от женского монастыря, построенного в 1609 году и разрушенного землетрясением в 1773-м.
Как только повернёте на эту улицу с центральной площади, справа будет закусочная, где делают сногсшибательные сэндвичи с местными колбасками-чоризос. Рекомендую.

[bluesrock]

Центральная площадь Антигуа называется Парк Сентраль. Стандартная испанская планировка. Сквер с фонтаном, храм, муниципалитет, дворец генерал-капитанов. На площади растут большие деревья, цветущие в начале марта и засыпающие всё синими лепестками. Можно посидеть в тени и поторговаться с индеанками-майя, продающими индейские тряпки и украшения. В Латинской Америке торговаться как в Азии не получится, в некоторых странах - вообще не принято, но уличные торговки в Антигуа - не тот случай. Они и просто поболтать любят. Ради хорошей беседы могут забыть про свою торговлю на полчаса легко. Жаль, моего испанского недостаточно для непринуждённой беседы.
- Купите колечко за 10 долларов.
- Нет, спасибо.
- Ну, за шесть.
- ...
- Ладно, за пять. Ручная работа, натуральный камень.
- Ладно, давай своё колечко за пять.
Подходит следующая:
- Купите колечко.
- Так я же только что точно такое купил!
- Так вы за пять купили, теперь у меня за три купите.
Подходит следующая:
- Купите тряпку.
- Я уже такую в Панахачеле купил.
- В Панахачеле другие индейцы, и тряпки у них другие.
- Ну, точно, ага. У них синяя с красным и зелёным, а у тебя зелёная с красным и синим. Очень отличается

На самом деле, они не прилипчивы и рассказать кое-что могут.



Дворец генерал-капитанов 1558 года был сильно повреждён землетрясением 1773 года. Долгое время использовался как склад. В 1936 году его реставрировали, сейчас в нём располагаются офис губернатора провинции, городское управление полиции и офис института туризма Гватемалы.





Муниципалитет 1740г.





Собор Катедраль-Де-Сан-Хосе. Первая версия была построена в 1545 году. Это уже третья. От первой ничего не осталось, от второй две часовни.

[bluesrock]

Продолжаем гулять по Антигуа. Городок, хоть и туристический, но очень тихий. И туристы там тихие. Никаких дискотек и ночных клубов вы там не найдёте. Да и туристическая инфраструктура слабая и не навязчивая. Супермаркетов и торговых центров тоже нет. Мы хотели там купить дополнительный аккумулятор для мыльницы, так там такие негуманные цены! Я даже подумывал вместо сдохшего ширика купить объектив 18-55, тот, который ко второму пятаку китом шёл. Но, во-первых у меня уже такой дома без дела валяется, во-вторых, в Антигуа просят две цены от справедливой. Но при чём тут шопинг? Это же город-музей.
Вот развалины иезуитского храма-школы. Постройка 1561 года. Храм основательно повреждён землетрясением 1773 года, окончательно добит тремя землетрясениями в XX веке. В Антигуа огромное для такого небольшого города количество храмов. Действующих и разрушенных. А есть и разрушенные, но действующие.

[bluesrock]

Город славится ежегодными красочными религиозными шествиями. От праздника до праздника декорации хранятся в развалинах монастыря Санта-Каталина.









Вот такая симпатичная церковь Ла Мерсед есть в Антигуа. Постройка 1749 года. Пока вы смотрите, расскажу про еду немного. В ЦА цены на неё гораздо выше чем в таких же бедных южноамериканских странах. Похоже, это следствие свободного хождения доллара. Цены в ресторанах можно сравнить с колумбийскими. И уж конечно, они выше эквадорских и боливийских. Еда разнообразная, в меню всегда присутствуют европейские блюда (особенно итальянские) и местные типикос. Типико - это либо мясо, либо рыба, либо курица с гарниром из жареной картошки, риса, жареных бананов и овощей. Часто бывают бобы и авокадо. Блюда не острые, соусы подают отдельно. Готовят гораздо вкуснее чем в ЮА. Можно питаться и дёшево, но надо знать где. Если у вас есть время искать местные обжорки - хорошо. У нас его не было, питались, в основном, где придётся.
Антигуа - туристическое место и цены там выше средних по стране. Есть, конечно, и Subway c KFC, и приличные рестораны. Подешевле на рынке, но там нам показалось шумновато. Для погружения, так сказать, в местную жизнь я присмотрел очень дешёвую забегаловку, куда мы разок заглянули. Такого трэша я ещё не встречал, поверьте! Мне показалось, что я попал в фильм ужасов, снятый на средневековую тему. На входе в забегаловку находится обычная продуктовая лавчонка метр на метр. Продавец поднимает прилавок, вы делаете два шага вперёд, два шага вниз, и - добро пожаловать в зазеркалье. Тёмный подвал, кладка 16 века, ни разу не штукатуренная, вокруг мешки с картошкой, авокадо и ещё фиг знает с чем. Крохотное окошко под потолком - единственный источник света. Над кухонным столом висит клетка с говорящим попугаем. Длинный стол покрытый клеёнкой. Никакого меню. Здесь не подают блюда, здесь подают еду. Довершает картинку персонал: ЧЕТЫРЕ СТАРЫЕ КАРЛИЦЫ-ГОРБУНЬИ! Их специально, что-ли, подбирали? Про санитарные нормы не буду, пожалуй. Ночной кошмар. Мы не могли пропустить аттракцион и съели по порции супа и по мясу с рисом, овощами и авокадо. Самое интересное, что кроме нас за длинным столом спокойно обедали четверо французов, трое немцев и три американца. Дёшево, но ну его нафиг.

[bluesrock]

Развалины капуцинского монастыря 1736 года. Мне не очень нравится посещать развалины, особенно религиозные. Мне больше нравится по колониальному городу гулять. Но в Антигуа столько популярных развалин, что не посетить хотя бы один такой объект невозможно.

[El Navegador]

тем более карта нужна!
А как Вы решаете вопрос безопасности?

Вы преувеличиваете опасность. Просто не надо в крупных городах светить айфоном и зеркалкой. А вне их безопасно абсолютно.

[bluesrock]

Госпиталь Сан-Педро. Основан в 1636 году. До сих пор работает как госпиталь для бедняков. В нём постоянно проживают триста душевнобольных, брошенных стариков, детей-инвалидов и т.д. При госпитале действуют социальная аптека, хирургический, стоматологический и другие центры для малоимущих. Такое место. На площади у госпиталя постоянно наблюдается повышенная концентрация городской бедноты.











Вот это сооружение возле госпиталя Сан-Педро - городская общественная прачечная XVI в. Когда-то здесь стирал весь город. Теперь в Антигуа имеется водопровод, но прачечная всё ещё действует. Индейцев, стирающих здесь вещи, можно наблюдать ежедневно.







Церковь Сан-Франциско - самая старая церковь города, XVIв. Выглядит разрушенной. На самом деле, она внутри восстановлена и действует как храм в полном объёме.

[bluesrock]

Нашли в Антигуа симпатичный ресторан, похожий на музей. В Латинской Америке таких много. Раритеты не выбрасываются, бережно хранятся и становятся со временем настоящими ценностями, украшающими любой интерьер и подчёркивающими историчность места. Старые фото, газеты, артефакты. Тем более, что часто интерьеры располагаются в колониальных особняках. В этом ресторане, как выяснилось, в 2007 году снимался голливудский фильм "В поисках Палладина". Фильм в прокате провалился, но гордый хозяин ресторана добавил к своей коллекции фото и вещи, связанные со съёмками.

[bluesrock]

Мы провели в Антигуа три ночи и два полных дня. По каким бы делам вас не занесло в Гватемалу, не пропустите этот город. Он просто обязателен для посещения. Настоящий колониальный город-музей, при этом - живой индейский городок. В этом сейсмоопасном и вулканоопасном регионе мало где сохранилось столько истинных древностей.
В Антигуа имеется какая-никакая туристическая инфраструктура. Мы решили воспользоваться имеющимися возможностями и купили билеты на прямой микроавтобус Антигуа - Копан (Гондурас). В четыре утра шаттл забрал нас из отеля. Перед этим я полчаса искал в отеле спящего ночного портье, чтобы он выпустил нас из закрытой на замок территории. Микроавтобус идёт из Антигуа до Копана шесть часов, иногда чуть больше. Кроме нас двоих из Антигуа выехало 5 туристов из Франции, Чили и Германии. До Копана доехала одна немка, остальные вышли где-то по дороге и отправились в другие места. Часов в восемь остановились перекусить на заправке. Снимать было нечего, я снял бензовоз )) Пейзажи красивые, горные. По мере приближения к Гондурасу сухое горное редколесье становилось всё более влажным, на границе превратившись в почти полноценный дождевой лес. В 9:00 прибыли на пропускной пункт Эль Флоридо. Народа - никого, мы одни. Штамп на выезде из Гватемалы. На гондурасской стороне на границе сидела индейская женщина в национальном костюме. Ощущение, что работала первый день, по английски ни бум-бум. Она долго не могла найти гватемальские штампы, потом листала и перекладывала в растерянности кучу бумаг. Похоже, пыталась сообразить, можно ли русским в Гондурас. Зря беспокоилась. Если мы уже въехали в Гватемалу, то в Гондурас нам точно можно. Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Никарагуа объединились в миграционный союз. Если одна страна, скажем, вводит безвизовый въезд для граждан какой-то страны, остальные также делают это автоматически. Наконец, нам поставили штампы. Здравствуй, Гондурас! Три, что ли, доллара заплатили, не помню. Там на всех границах какие-то копейки платить надо.
Расскажу об одной вещи, которая меня удивила. Большое количество леса. Я, честно говоря, думал, что в таких маленьких странах при таком благоприятном для сельского хозяйства климате все леса давно извели. Не тут-то было. Самая плохая ситуация как раз в хвалёной "экологичной" Коста-Рике. Там, конечно, заповедников немеряно, зато всё остальное нещадно распахивается. В Гватемале всё выращивается под пологом леса, не только кофе. Традиционное майянское земледелие ведётся весьма альтернативными методами. Они расчищают маленькую деляну в лесу, используют её лет пять, потом лет на 15 оставляют в покое. За это время лес восстанавливается. И так по кругу.

[bluesrock]

От пропускного пункта Эль Флоридо до городка Копан-Руинас минут двадцать езды, если без остановок. Водитель шаттла по сговору с местными тук-тукерами по прибытии устраивает мелкую разводку туристов на доллар. Городок можно за семь минут насквозь пройти, но шаттл останавливается внизу самой крутой улицы и торжественно объявляет, что это конечная остановка. Тук-туки уже "тук как тук". Ну, не переться же с рюкзаками или чемоданами в гору по жаре до отеля. Тем более, что доллар на двоих - это смешно. Поехали.
Бросили вещи в отель, перекусили и сразу поехали на развалины древнего майянского города Копан, который находится в километре с небольшим от Копан-Руинас. Про современный городок позже расскажу. Начну с руин.
Прибыли мы туда в 11:30. Не лучшее время, скажу я вам. Во-первых, пекло жуткое. Ходить по жаре под 40 градусов... Во-вторых, у мыльницы при таком зверском солнце мозги клинит, и вообще она перегревается Но кто обещал, что будет легко?
Копан - столица отдельного майянского государства Шукууп, южного форпоста цивилизации майя. В регионе много древних городов, все посетить трудно, приходится выбирать. В пользу Копана можно отметить несколько моментов. Во-первых, он хорошо сохранился и неплохо реставрирован. Во-вторых, он компактный, ноги не собьёте, наматывая километры. В третьих, там можно подниматься на любые сооружения. И ещё большой плюс: там нет толп туристов. Я бы сказал, там вообще никого нет. Мы изредка встречали одиночных туристок или пары, но большую часть времени мы бродили совершенно одни на обозримом пространстве. Даже местные рейнджеры нечасто встречались. В Копане нет очень высоких пирамид, зато скульптуры - лучшие. Всё это расположено в лесу, вокруг - горы. Лепота.
Говнофотки с мыльницы не лучший способ показать Копан, но больше у нас ничего нет. Покажу немного.
Судя по изображениям, майя были инопланетянами. Но знакомый мудрый алтаец сказал: "это всё наши люди, имей ввиду", а я ему верю. Ну, значит они общались с инопланетянами, как люди в чёрном. Персонажи одни и те же

[bluesrock]

Некоторые исследователи оценивают население Копана в период рассвета в 200 000 человек. Даже если это преувеличено вдвое, город в любом случае был крупный. Главная "сценическая площадка", например, построена на 6000 посадочных мест. Раскопана лишь малая часть поселения, но и это впечатляет.

[El Navegador]

В Мексику вам ехать особого резона уже нет. Там всё тоже самое: мая, пирамиды, колониальные городки.

[bluesrock]

Пока вы смотрите кадры из Копана, расскажу про один бытовой момент, с которым вы можете столкнуться сразу же (и неприятно) в Гондурасе и Никарагуа. Вода! Население настолько бедное, что экономит на всём, в том числе и на упаковке. За пределами туристических мест вы можете вообще не найти питьевую воду в бутылках. Её продают в запаянных полиэтиленовых пакетах. Надо либо запасаться водой в бутылках впрок, либо просто носить с собой пустые бутылки и переливать воду туда.











Нетрудно догадаться, что это площадка для игры в мяч.



А это - иероглифическая лестница. На 63 ступенях вырезан самый длинный из известных текстов майя. Только 15 нижних ступеней были найдены в первоначальном виде, остальные собраны институтом Карнеги в полном беспорядке. Пока текст не прочитан. Хотя письмена майя традиционно и называют иероглифами, к иероглифам они отношения не имеют. Письменность словесно-слоговая. То есть, вполне себе фонетическая. Расшифрована процентов на 80. К сожалению, майя не записывали ничего о быте, нравах и т.д. Все письмена касаются летописи правящих династий.

[bluesrock]

В Мексику вам ехать особого резона уже нет. Там всё тоже самое: мая, пирамиды, колониальные городки.

Найдём чем заняться. По лесам походим, птиц поснимаем.

[bluesrock]

На территории Копана есть замечательный музей скульптуры. Там собраны наиболее сохранившиеся изваяния. Также там имеются полностью восстановленные барельефы, которые по условиям ЮНЕСКО не могут быть установлены на оригинальных местах. И самое интересное: в центре музея установлена точная копия храма Розалила в натуральную величину. Этот ранний храм был погребён под более поздней постройкой. Из тоннелей его невозможно увидеть целиком, поэтому построили копию. Он хорошо сохранился, даже краска осталась, удалось точно восстановить его роспись. Судя по остаткам краски на стелах, которые я видел на главной площади Копана, когда-то весь город был такой яркий. Но вообще, ощущения такие: всё, что они наворотили, ни на что не похоже и выглядит о-очень странно.
Мы, кстати, и в музее бродили одни. Позже подошёл японец с гидом.

























Надпись какая-то.













Вот этот чувак идентифицирован как бог шторма с морской птицей на голове.

[bluesrock]

Последняя подборка кадров из музея скульптуры Копана. В полутора километрах от центрального комплекса вовсю идут раскопки жилого района майянской знати Лас-Сепультурас. Уже доступны около ста строений. Мы туда не поехали. Времени не хватило, да и убились на сорокаградусной жаре. Ещё неподалёку есть интересное местечко Лос-Сапос. Там в догосударственные времена народ зачем-то изваял из камней целые стада жаб. В центре городка Копан-Руинас есть ещё один маленький да удаленький музей. Там представлены несколько стел, древнее захоронение, и, самое главное, предметы быта и украшения древних майя. Очень жаль, там запрещено снимать. Непонятно почему. Мне там понравилось. Учёные знают всех правителей майя и годы их правления, а вот о быте и обычаях простых майя почти ничего неизвестно.





























Да вы посмотрите, что он держит в левой руке. Современную модельную туфельку.





А вот опять надпись какая-то.

[bluesrock]

Потратив на осмотр руин Копана более четырёх часов, мы поймали за доллар тук-тук и отправились, наконец, изучать гондурасскую жизнь. Я представлял себе Копан-Руинас оживлённым туристическим городком, ведь он расположен рядом с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На самом же деле он оказался сонной тихой деревней. Туристов - единицы. Если бы на второй день не приехала группа польских пакетников, человек 30, то можно было бы сказать, что и нет там почти туристов. Когда мы на второй день наняли джип с водителем, тот сказал нам: "Спасибо, что приехали в Гондурас, а то к нам не едет никто".
Даже по сравнению с небогатой Гватемалой Гондурас выглядит уныло и беспросветно. Беднее Гондураса в Западном полушарии только Гаити, но это страна-катастрофа, с ней вообще сравнивать никого нельзя. Говорят, до свержения президента Селайи было получше. В стране ручное сельское хозяйство, а больше и нет почти ничего. Её терзают ураганы, наводнения и засухи.
Туристических мест в стране - два. Копан, куда туристы заныривают на пару дней из Гватемалы и уезжают обратно, и остров-курорт Роатан, куда летают прямые рейсы из США и Гватемала-Сити. Остальная территория Гондураса считается опасной и малоинтересной. Стоило, конечно, проехать по гондурасской глубинке для полноты впечатлений, но время, мать его...
Население также выглядит безынициативным и несчастным. Кто вообще включил Гондурас в двадцатку лидеров по индексу счастья? Не верю! Они даже с редких туристов деньги получить не могут. В Гватемале индеанки бойко торгуют тканями и побрякушками, в Гондурасе и этого нет. Полная апатия. Зашуганные индейские женщины подсылают к туристам детей, те робко предлагают за доллар куклу, получив отказ, сразу убегают. А кто это купит-то? Вы знаете, что они предлагают? Раскрашеных кукол из КУКУРУЗНЫХ ЛИСТЬЕВ! Да они в чемодане в труху превратятся. Лучше бы валяющиеся кокосы подбирали и продавали по доллару, больше толку было бы. Тук-тукеры в любой стране громко кричат, зазывая туристов, в Гондурасе они молча дремлют на своих тук-туках. Похоже, никто вообще не верит, что в этой стране можно что-нибудь заработать. Денег не было и не будет. Чего напрягаться-то? Заходим со Скво в ресторан, две официантки стоят посреди зала и молча смотрят на нас, разинув рты. Ну, точно, впервые посетителей увидели. Алло, девушки! Скажите дяде с тётей "hola", усадите за столик и принесите меню. Не-а! Столбняк у девушек. Заходим в магазин, продавщица нас явно видит. Перед носом разворачивается и уходит по своим делам. Минут на 15. Бери что хочешь и уходи. Такую картину, причём, мы наблюдали постоянно. Местные и берут, что хотят. Оставляют на прилавке деньги и уходят. И ведь не ворует никто.
Гондурас - преимущественно атеистическая страна. Самая некатолическая в латинском мире. Думаю, этим многое объясняется. Я хоть и не люблю церкви и попов, но признаю, что в этом регионе католичество сейчас играет важную и положительную роль.
Мы поселились в отеле Plaza Copan прямо на центральной площади Копан-Руинас. С нашего балкона можно было потрогать рукой фасад городского храма. Место - центровее не бывает. Персонал отеля по английски вообще не говорит. Из них всё вытягивать приходилось, сами ничего не предлагают. Евророзеток нет, переходников тоже. Портье минут 30 бегал по отелю, но нашёл мне, не переходник, правда, но альтернативный сетевой шнур. И на том спасибо. Переходник мы часом позже купили. Весь город пришлось оббегать.
Местные всё покупают на рынке, единственный убогий супермаркет - это явно для туристов и местных богачей. При этом, упаковка некоторых товаров меня просто убила. Нет там никаких бутылочек\стаканчиков. Кетчуп и горчица, например, продаётся в полиэтиленовых но-нейм пакетах по литру. Вам надо литр неизвестного кетчупа?
При всём вышесказанном, Копан-Руинас - милый уютный городок. Мне там понравилось. Собаки, правда, полудохлые кабыздохи, смотреть больно. Пристрелил бы всех из жалости.











Длинный навес на площади, чтобы можно было в тени посидеть. Мы пользовались.





Место для городских собраний и мероприятий.



"Боже мой! Как же меня угораздило здесь родиться?" Скульптура на центральной площади Копан-Руинас.

[bluesrock]

После моих предыдущих слов многие могут решить не ездить в Гондурас никогда. Вот и зря. Это всё-таки Латинская Америка, колорита выше крыши. Кроме того, из за вечной бедности уклад жизни там почти не меняется. Прекрасное место для геопроктологических путешествий, и не только. Больше половины территории страны покрыто лесами. Одна Ла Москития чего стоит, заболоченные джунгли у карибского побережья. Там нет никакой инфраструктуры, полная дичь. Был бы я помоложе, отправился бы туда непременно.
Но вернёмся в Копан-Руинас. Вокруг городка множество разных плантаций. Кофейных, табачных, фруктовых. Плюс, пастбища. Всё население работает там, поэтому мужчины в городке и в округе поголовно ходят с мачете наперевес. Выглядит круто, иногда даже устрашающе. Револьверы за поясом брюк никто сейчас открыто не носит, это всё байки, но на дверях магазинов, ресторанов, банков и т.д. висят знаки "с оружием не входить".
Население к гринго относится немного настороженно, но это поначалу. В целом - люди как люди. Проблемами только придавленные. Когда на второй день мы ехали на джипе по сельской местности, наш водитель угощал водой встречных работающих крестьян. Работа, говорит, тяжёлая на жаре, надо помогать.
Фрукты, как известно, в разных странах имеют совершенно разный вкус. Где-то манго вкуснее, где-то груши. В Гондурасе мы забили на всё и пили исключительно дынные свежевыжатые соки. Дыни там фантастически вкусные и ароматные.



В этом ресторане мы обедали. Кроме нас был один клиент, местный.



А в этом ужинали дважды в гордом одиночестве. Это я к вопросу о количестве туристов.



А это - лучшее гондурасское пиво, чтобы уже закончить гастрономическую тему. Не гватемальское Гайо, конечно, но тоже настоятельно рекомендую к употреблению. Это не просто пиво, а хорошее пиво.



Вот этих серьёзных ребят "в лоб" снимать нельзя, поэтому - только такой кадр. В отеле двое дежурили внизу, трое в касках на втором этаже на террасе. Это спецназ, а не охрана. Конечно же, они не отель охраняли. Просто с отельной террасы хорошо простреливается важная улица, ведущая от пойменных зарослей к центральной площади. Учитывая то, что весь день над городом и округой летали военные вертолёты, это была отнюдь не профилактическая операция. От Копан-Руинас до карибского побережья лежит район с одним из самых оживлённых в мире наркотрафиков. Кого-то серьёзно перехватывали. На второй день военные покинули город. Одна полиция осталась.



























После вечерней службы люди разбросали возле церкви монетки. На рассвете пришла беднота и всё собрала.





Ещё из приятного нашли в Копан-Руинас роскошный сувенирный магазин, который держит симпатичная молодая гондураска, прекрасно говорящая по английски. Там нет никакого ширпотреба, только дорогие отборные вещи ручной работы. Мы не удержались и купили великолепную индейскую тряпку и деревянный резной календарь майя. Тряпку дома я накинул на диван, её тут же подрал кот. Ну, а чо. Это же ему же из-за океана когтедралку за 80 баксов привезли.

[El Navegador]

Вы бы написали ценовые ориентиры - стоимость обеда в ресторане, номера в гостинице.