Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, март 2015. Отчёт закончен.

[bluesrock]

Танец с кордебалетом. Большая голубая цапля (Ardea herodias), озеро Сучитлан, Сальвадор.

[bluesrock]

Сучитото переводится с местного индейского как "город птиц и цветов". Мне городок понравился не чем-то конкретным, а всем сразу. В нём сохранился патриархальный уклад, местные все друг друга знают, а с приезжими все здороваются. Мощёные булыжниками улицы, здания, помнящие испанцев. Если что-то перестраивается, то в том же колониальном стиле. В городе тихо, а на центральной площади - тихо и оживлённо одновременно. Сучитото пытается стать сальвадорским туристическим центром, и я верю, что у них получится. Выжимальщики соков на улицах пользуются девайсами 19 века, при этом, на всей центральной площади работает бесплатный вай-фай. Работают несколько арт-галерей и полноценный театр (это в городе с населением 6000).



















Женщины делают курузные лепёшки.











Картины в местных кафе довольно интересные. Мрачноватые только.

















Видите, птичка и надпись у двери? Это местные феминистки помечают дома, в которых отсутствует насилие над женщинами. Они там активные. В городке есть женский центр, да и мэр - женщина.

[bluesrock]

Чем дальше от центра, тем больше зелени и цветов. Улицы идут вверх по склону холма и вниз - к озеру Сучитлан. Город можно по-быстрому обойти за час, но он не располагает к беготне. Жизнь в нём размеренная. Сучитото никогда не был богатым городом, потому и архитектура в нём не парадная, а самая что ни на есть простая. Зато в нём за столетия ничего не изменилось. Даже асфальта - ни клочка.









Кофейня, специализирующаяся на местных сортах.









А это - здание городского театра.





А это школа. За колючкой зачем-то.



Отель, в котором мы останавливаться не стали. Кондиционера там нет, да и в центр по такой крутой улице не набегаешься.



Вид прямо с городской улицы.





















Луна над Сучитото. Она, конечно, везде одинаковая, но я удержаться от кадра иногда не могу

[bluesrock]

Большехвостый гракл (Quiscalus mexicanus). Вид широко распространён от Канзаса до юго-запада Перу. В Центральной Америке это многочисленная, шумная, умная и храбрая птица. Работает там нашей вороной. В Мексике их в простонародье воронами и называют. Орут громко и разнообразно. По индейской легенде, на заре сотворения мира эта птица была молчаливой, но потом украла семь песен у морской черепахи. Если кто и может в ЦА стащить у вас со стола тортильяс, то это именно Большехвостый гракл. На снимке - самка. Самцы совсем чёрные. Озеро Сучитлан, Сальвадор.

[LocalCrew]

Отлично пишете фото сочные. Практически как путеводитель для нашего будущего январского путешествия. Правда мы будем с дочкой 1 года и хотим на арендованной в Мексике машине поехать. Какие рекомендации по маршруту? И что можно дополнить к Вашему маршруту ?

[bluesrock]

Да мы же галопом, времени мало было. Добавить можно очень много чего, отчётов много интересных. Я бы по 17 дней на каждую страну потратил, а не 17 на все. Мне трудно рекомендовать места, где я не был, но своим маршрутом - доволен.

[bluesrock]

Снимок с крыши отеля. За тем хребтом - Гондурас. В ЦА всё рядом. А все ли знают, что в 1969 году между Сальвадором и Гондурасом произошла "футбольная война"? Непосредственной причиной войны, унесшей жизни 6000 человек, послужил проигрыш Гондураса Сальвадору в отборочном цикле ЧМ по футболу. На самом деле основной причиной был исход крестьян из перенаселённого Сальвадора и захват ими земель в Гондурасе. Это был последний в истории конфликт, в котором друг против друга сражались винтовые самолёты с поршневыми двигателями.





















Когда руки чешутся, а холст дорог. Картина нарисована на пропиленовом мешке из-под сахара.



А вот в ресторане вариант на старых дверях мне понравился, но там снимать темно было.





Немецкие туристы пьют пиво в уличном ресторане, которому по слухам 400 лет.



На центральной площади Сучитото.



Дверь нашего номера в отеле. Замок чисто символический, дверь открывается и без ключа. Такая фигня по всей ЦА. И ведь не ворует никто, в отличие от пятизвёздочных гостиниц ЮВА.

[bluesrock]

Большая белая цапля (Ardea alba). Озеро Сучитлан, Сальвадор.

[bluesrock]

Кадр сделан из города. На этих склонах во время гражданской войны базировались левые партизаны из FMLN. Сейчас это правящая партия.







Незатейливый центральноамериканский завтрак. В отеле в Сучитото кухни не было, мы завтракали в местной народной забегаловке. Мы бы там и обедали, и ужинали, но во время обеда и ужина там такая толпа местных набивается, что сесть некуда. Завтраки простые: яичница с овощами, бобы, сыр, жареный банан, были ещё колбаски-чоризос, даже выпечка и сливочное масло. Всё за копейки. А я говорил, что валютой Сальвадора является американский доллар? Ну, вот, говорю.
Как видите, новые тарелки в ЦА покупают только тогда, когда старые разбиваются. Регион - всего лишь дальние задворки общества потребления.



Зато можно с детьми приходить.





















Главное сальвадорское пиво. Очень достойное, хотя, опять же, не гватемальское Гайо. Как мне гордо сказал один немец, все пивовары в ЦА - немцы, потому и пиво такое хорошее.
Кстати, выпить пива не проблема, а вот накатить коктейлей или вискаря практически негде. Сучитото ориентирован на внутренний туризм, а сальвадорцы это не пьют. Скорее всего это есть в хостеле-ресторане, которым владеет американец, но там собираются все пять имеющихся в наличие американцев, и я туда не ходил. Не люблю эту публику.

[bluesrock]

Лаго Сучитлан - это народное название. Официальное, но практически неиспользуемое - Водохранилище Серрон-Гранде. Водохранилище создано в 1976 году, когда на реке Лемпа построили 90-метровую дамбу и электростанцию, снабжающую электричеством десятую часть Сальвадора. Площадь озера 135 кв.км. Это важный источник пресной воды и обиталище огромного количества водной и околоводной живности.
В трёх километрах на северо-восток от центра Сучитото находится городская зона отдыха. Набережная, тенистый парк, хороший фудкорт, плавательный бассейн, лодочный причал и канопи-переправа в рыбацкий хутор, по которой катают туристов. Надо же знать латиносов: лодочный причал с десятком катеров они не могут называть "лодочным причалом", это как-то мелко. Они гордо называют его "Порт Сан-Хуан" ))
Мы с удовольствием провели на озере полдня, воспользовавшись почти всем местным сервисом. На лодке тоже прокатились, птиц посмотрели. В Сучитото, кстати, очень жарко! В полдень пекло невыносимое. Остальные центральноамериканские города на нашем пути лежали на высоте, было приятно, в Сучитото же мы хапнули жары по-полной. Это был единственный минус.
Из города к озеру каждые 20 минут курсирует автобус, но можно и пешком прогуляться по живописной дороге, особенно вниз. Отдых на озере очень латиноамериканский. Незатейливый и лёгкий.











Сальвадорская улыбка.





В фудкорте на берегу мы пообедали и выпили целое море свежевыжатых дынных соков.





Конец сухого сезона, на берегах много жёлтого цвета.





Сорок лет прошло, а стволы затопленных деревьев всё ещё торчат из-под воды. Отличные присады для бакланов.



Впереди - дым лесных пожаров, которыми к концу сухого сезона охвачен весь регион. Гватемала, Гондурас, Сальвадор. В Никарагуа с этим чуть лучше (полиция работает).

[bluesrock]

Белая американская цапля (Egretta thula).



"И юный баклан впереди". Белая американская цапля (Egretta thula) и Бигуанский баклан (Phalacrocorax brasilianus).

[bluesrock]

Вечером в храме на центральной площади Сучитото нарвались на свадебную церемонию с мариачи, каретой и пажами. Живописно и весело. Несмотря на то, что у настоящего сальвадореньо никогда нет денег, но всегда есть пистолет, всё было чинно-благородно. Да и брак равный, а то в Латинской Америке много браков старого типа, когда жених лет на 20 старше.
Кстати, название музыки мариачи не испанского происхождения. Это заимствование от французского mariage, что, собственно, и означает "свадьба".

[Рыжий мухомор]

Очень колоритно! Через три недели отправляемся, в т.ч. и в Гватемалу. Вдохновилась Вашим визитом в Копан, хотя и не собиралась. Поедем туда из Антигуа, далее, думаю, по Вашему маршруту. Интересует вот что. Нам из Копана надо в Гватемала Сити. После пересечения границы нам надо искать какой-то шаттл? Есть ли прямые бусы до столицы Гватемалы? Времени будет впритык.

[Icewine29]

Фотографии хорошие, но если честно, не поняла почему этот город один из семи, обязательных к посещению в Южной Америке. А какие остальные? )

[bluesrock]

Очень колоритно! Через три недели отправляемся, в т.ч. и в Гватемалу. Вдохновилась Вашим визитом в Копан, хотя и не собиралась. Поедем туда из Антигуа, далее, думаю, по Вашему маршруту. Интересует вот что. Нам из Копана надо в Гватемала Сити. После пересечения границы нам надо искать какой-то шаттл? Есть ли прямые бусы до столицы Гватемалы? Времени будет впритык.

До Гватемала-Сити без проблем из Копана доедете прямым шаттлом. Обращайтесь в любой турофис.

[bluesrock]

Фотографии хорошие, но если честно, не поняла почему этот город один из семи, обязательных к посещению в Южной Америке. А какие остальные? )

В Центральной Америке. По версии Нешнл Джиогрэфик. Я с ними согласен. Городок поатмосфернее будет чем все Антигуа с Гранадами вместе взятые, ИМХО. Остальные - не помню. Точно - Леон, Гранада, Антигуа.

[bluesrock]

Скопа (Pandion haliaetus). Озеро Сучитлан, Сальвадор. Птица-космополит. Обитает во всех странах мира кроме Новой Зеландии и Мадагаскара. Повсюду редка. В Сальвадоре и Никарагуа их на удивление много.

[bluesrock]

Кто там говорил, что 8 марта празднуют только у нас? Вечером сучитотские феминистки во главе с мэром устроили в центре городка праздник с песнями и танцами. Мэр толкала торжественные речи и награждала подарками женщин. За какие заслуги - не знаю. Моего испанского не хватило, чтобы понять. Потом был концерт местной юной и не очень самодеятельности. Представители самодеятельности любой нашей отдельно взятой школы смотрелись бы на их фоне звёздами шоу-бизнеса, но это и понятно. Вряд ли в Сучитото есть хоть один преподаватель танцев, например.
Пела девочка поп-рокерша. Пела неплохо, песни нормальные, но гитару не мешало бы настроить. Потом танцевали молодёжные танцевальные группы. Кто в лес, кто по дрова. Это и хорошо, подумал я. Были бы они профессионалами, на булыжной мостовой ноги бы нафиг переломали. Там ходить-то опасно, не то что танцевать. Потом запускали в небо шарики.
А ещё женщины пригласили индейцев из ближайшей общины, ибо стриптизёры нынче дороги . Индейцы вещали, что Пача-Мама - женщина, и этим всё сказано. Потом танцевали ритуальные танцы. Красочно, но долго. Такие пляски хороши с духом мескалито у костра, хоть до утра. А на сцене выглядят однообразными. Потом ещё пел престарелый бард-романтик. В далёком прошлом - местный дамский угодник, по лицу видно. Дамы под 60 закатывали глаза и ностальгировали. В паре кварталов от площади в подворотне репетировали какие-то тяжёлые рокеры, но их на праздник не пригласили.
Скво ушла спать по причине перегрева и не очень хорошего самочувствия, а я сидел на площади, ел рыбу с запечёной картошкой и пил пиво. В голове крутилось (тоненьким голосом): "Моя сучито-о-точка, при-и-ди ко мне-е". Народ не расходился допоздна. Вот так, в крупных городах после 18:00 в центре остаются одни бомжи и драг-дилеры, и города вымирают. А в глухом районе самой криминальной страны мира люди гуляют до полуночи, и никто никого не боится. Такой он город - Сучитото.





Мэр Сучитото толкает речь. Собака тоже хотела, но ей микрофон не дали. На самом деле, эта собака - местная площадная попрошайка. Она как увидела столько народа, чинно рассевшегося рядами, у неё башню снесло. Представила, сколько ей сейчас всего накидают! Непрерывно виляла хвостом делала невинные глаза и крутилась юлой по сцене.



А готовились-то как! Костюмы шили.











А у этой всё время лифчик расстёгивался. Китайский, наверное.







Бандит не пройдёт. Такие прижмут вдвоём к земле, не вздохнёшь, не пикнешь.

[bluesrock]

Египетская цапля (Bubulcus ibis). Озеро Сучитлан, Сальвадор.

[bluesrock]

09 марта мы позавтракали в главной сучитотской забегаловке для местных, потом догнались неплохим кофе на центральной площади, потом почти до обеда сидели на той же площади, наблюдая за местной неспешной движухой. Такое умиротворение, что уезжать не хотелось. Но надо!

Рюкзаки на плечи и - вперёд. Автостанции в Сучитото нет, автобусы останавливаются на улице возле рынка. Когда мы туда пришли, каждый торговец и крестьянин посчитал своим долгом помочь нам сесть на нужный автобус. Ждали минут 20, наобщались по самое не хочу Говорю же: душевные люди! Чикенбасом доехали до Сан-Сальвадора, потом на такси до той же гостиницы, в которой останавливались по дороге туда. Разница в том, что первую ночь мы спали в единственно свободной клетушке без кондёра и душа, а в этот раз переночевали во вполне комфортабельном номере со всеми удобствами.







Утром у нас был запланирован переезд из Сальвадора через Гондурас в Никарагуа. На это раз мы для разнообразия решили попробовать ещё один способ передвижения по Центральной Америке: автобус компании Тика Бус. Тика Бус осуществляет пассажирские перевозки комфортабельными автобусами между столицами от Мехико до Панама-Сити. Вы можете перемещаться, купив билеты как до ближайшей столицы, так и, скажем, от Мехико до Панамы, ночуя в транзитных отелях.
Эта идея была огромной ошибкой, скажу я вам. Единственной в логистической цепочке наших переездов. И дело не в разнице цен на перекладные чикенбасы и Тика Бус (хотя они отличаются ровно на порядок). Конечно, время мы сэкономили, но скучнейшая поездка на Тика Бусе не идёт ни в какое сравнение с весёлыми местными автобусами. Сидишь как в коконе, отгородившись от внешнего мира кондиционером, туалетом и бликующими тонированными стёклами. Пассажиры спят, автобус с питанием, останавливается только на погранпереходах. К концу поездки ещё и туалет вонять начинает страшно. Короче, больше - ни ногой. По моему мнению, эти автобусы хороши только для быстрых экономных деловых поездок в соседнюю столицу и для туристов, особо озабоченных безопасностью передвижения по ЦА.

В 03:00 грузимся в автобус и выезжаем. Мы опять единственные гринго (чего я не ожидал). Остальные - местные гастарбайтеры и бизнесмены средней руки. Почти всю оставшуюся территорию Сальвадора проезжаем в темноте. Я то сплю, то локти кусаю. Не видно же нихрена. На Гондурасской границе - на рассвете. Прошли просто, даже в памяти не отложилось. Всех выгнали с багажом на досмотр, но никто ничего досматривать не стал. Штампы в паспорт, и поехали дальше.
Вообще-то, Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Никарагуа входят в миграционный союз. Сальвадор и Никарагуа никаких штампов на въезд и выезд не ставят. Гондурас когда как (нам почему-то поставили). Им достаточно гватемальских въездных печатей.
Дальше - четыре часа по Панамерикане через самый засушливый район Гондураса. Вокруг горное редколесье, жёлтое в конце сухого сезона, деревни, гасиенды и убогие хижины. Местами живописные горки, но снимать на ходу через тонированное стекло бесполезно.

На границе Никарагуа стало веселее. Всех опять с багажом выгнали на досмотр. Досмотр ручной. Нас, как гринго, практически не шмонали. Зато после таможни вызвали в карантинный отдел и опять давай пытать на предмет Африки, поноса и температуры. Блин, какое счастье, что мы в ту Африку не ездим. Автобус бы без нас ушёл, а мы бы полдня анализы сдавали.
Дальше стало совсем весело и несколько сюрреалистично. Через 15 минут езды от границы наш автобус останавливают на полицейском блок-посту. Полицейская собака - в салон, остальные - на жуткое пекло на обочину. Досмотр тотальный. Когда я выходил из салона, главный полицейский назвал меня по имени и фамилии и улыбнулся. Я, блин, напрягся. Всех выстроили в очередь и начали шмонать. Мужики мужиков, женщины-полицейские - женщин. Когда дошла моя очередь, досмотрщик махнул рукой по ходу движения и начал шмонать следующего. Доверяют, блин. Приятно. После этого ко мне подходят пассажиры за автографом. Охренели, что-ли, говорю. Не-а! Ты же знаменитый художник, который едет с выставкой в Никарагуа. Вы ошиблись, ребята. Я обычный русский водка-турист. Что это вообще было - до сих пор не пойму.

Дальше доехали вроде без приключений. На въезде в Манагуа всё ждали, когда же закончатся пригороды и начнётся город. А нифига. Никогда он не начнётся. В 1972 году Манагуа практичски был стёрт с лица земли мощнейшим землетрясением, да с тех пор так и не оправился. Огромная одноэтажная деревня, непрезентабельная и бедная. Есть пятачок, на котором на свой страх и риск построили высотки Хилтон, Шератон и пара других, да и всё, пожалуй. Смотреть нечего, чем заняться, надо ещё поискать.

Из теминала Тика Бус на такси доезжаем до главного автовокзала UCA. Так его все местные называют. Это аббревиатура от "универсидад де сентрал америка". Терминал расположен возле университета. На выходе из автобуса нас тут же берут в оборот зазывалы, самые полезные люди для путешествий по ЦА. Садимся в автобус до Гранады и, о чудо (!), в автобусе две молодые американки. Мы гринго в транспорте от самой Гватемалы не видели. Через 50 минут прибыли в Гранаду.



Утро в Гондурасе.









Пограничная река Гондурас - Никарагуа.



Говорят, в Центральной Америке грязно. Да нифига подобного. Не грязнее чем вокруг моего двора в Н-ске. Да, мусор бросают, но его и убирают. Единственную реальную помойку мы увидели между гондурасским и никарагуанским пропускными пунктами. Они там, похоже, решить между собой не могут кому убирать. Позорище на границе!







Лесные пожары, терзающие Гватемалу, Гондурас и Сальвадор в Никарагуа тоже есть, но меньше. Полиции на этот счёт дано особое задание, полиция работает.











Пластилиновые фанаты поздравляют пластилинового боксёра Точно не скажу, мы просто мимо проезжали, но думаю, что это Алексис Аргуэльо. Самый знаменитый никарагуанский боксёр. К тому же мэром Манагуа был.

[bluesrock]

Кваква (Nycticorax nycticorax). Озеро Сучитлан, Сальвадор.

[bluesrock]

Бигуанский баклан (Phalacrocorax brasilianus). Озеро Сучитлан, Сальвадор.

[bluesrock]

Никарагуа - самая редконаселённая страна ЦА, она многим очень отличается от своих соседей. В некотором смысле - страна парадоксов. Это самая чернокожая страна в регионе. Белиз не в счёт, это вообще не Латинская Америка. Испанцы не нашли в Никарагуа ничего для себя интересного и посчитали, что страна годится только для сельского хозяйства, да и то ограниченно. Никаких планов относительно этой страны они не строили и тупо завозили чернокожих рабов для низкопродуктивного земледелия. Чёрная кровь в никарагуанцах видна сразу. Никарагуа спорит с Гондурасом за звание самой бедной страны Западного полушария после Гаити. Их борьба проходит с переменным успехом. На данный момент Гондурас по бедности побеждает , но не очень.
С одной стороны, значительная часть населения страны живёт в каких-то хижинах, состоящих из навеса и полиэтиленовых стен, с другой, это одна из самых безопасных стран в ЦА. Здесь традиционно сильно уважение к власти. В беднейшей стране не очень много дорог, но те что есть, гораздо лучше чем в богатой соседней Коста-Рике, например. В Никарагуа очень низкий уровень коррупции. По местным меркам можно считать, что её и нет почти. Причём, я руководствуюсь не только статистикой, но и мнением бизнесменов, ведущих дела в стране. Профессиональная (опять же, по региональным меркам) полиция не позволяет наркобандам чувствовать себя так же спокойно как в Сальвадоре и Гондурасе. Большая проблема - электроэнергия. Доступ к электричеству имеет всего 55% населения страны. Цифры просто катастрофические. Я видел строящиеся солнечные электростанции и кучу ветряков, но проблема пока стоит остро. Тем более, что ветряки не выдерживают местных ураганов. Много поваленых и покарёженых.

У власти, как вы знаете, бывший партизан Даниэль Ортега. Американцы вешают на него бесконечные ярлыки, вне зависимости от реалий. Если уж говорить про политику, то там ситуация такова: Ортега договорился с Китаем о строительстве Никарагуанского канала, альтернативы Панамскому. Работы уже ведутся. Это стратегический китайский проект. Китаю надо перевозить венесуэльскую нефть, и их не устраивает подконтрольный США панамский вариант. Для охраны инвестиций китайцы наняли российский ВМФ, который будет обеспечивать безопасность нового канала. На этом фоне американское посольство в Никарагуа сейчас - одно из самых многочисленных в мире.

Я обычно не пишу про отели, в которых мы останавливаемся. Ну, отели и отели, что про них писать. Мы, кстати, для разнообразия обычно чередуем дешёвые хостелы с приличными четвёрками, реже - пятёрками. Опыт показывает, что пятёрки отличаются от хороших четвёрок исключительно пафосом и понтами. На качество проживания это никак не влияет. Какие-то вип-лаунжи, портье в смокингах, прочая хрень. Номера такие же, цены выше. Ну, бывает иногда, берём пятёрки, когда цена не конская.
В Гранаде получилось удачно. В последнюю ночь в Сан-Сальвадоре я случайно наткнулся в интернете на Charly's Guesthouse, место потрясающее. О нём хочется рассказать подробнее.

Гестхаус с баром и рестораном расположен на окраине Гранады, практически в деревне какой-то. До центра города - 20 минут пешком. Мы с удовольствием каждый день проходили эти 20 минут по нескучным улочкам, благо, районы безопасные. Владелец отеля - немец Чарли Штайнмайер. Байкер, меломан, кулинар, бизнесмен, пивовар и т.д., и т.п. Приехал в Никарагуа 29 лет назад, да так и остался. Женился на никарагуанке, открыл свои бизнесы. Его хостел расположен на улице со странным для ЛА названием: Kusterdingen. Как оказалось, однажды его папаша из Германии приехал в гости, на свои деньги замостил пару окрестных улиц, после чего местный муниципалитет назвал улицу именем родного города Штайнмайеров - Кустердинген. Местная элита, конечно, морщит нос из за такого нувориша, но Чарли ведёт себя лояльно и достойно. Ежемесячно проводит этнофестиваль в соседнем городке Масайя и является начальником добровольной пожарной охраны Гранады (в ЛА вся пожарная охрана добровольная). В его гестхаусе (в отличие от дорогущих отелей в центре) работает всё, что заявлено. Кондиционеры, души, вай-фай и т.д. Завтраки в уютном саду, говорящий попугай и собака хаски. Ресторан Чарли это единственное место в Гранаде, где можно выпить разливного пива и единственное место в стране, где можно выпить немецкого нефильтрованного пива. Чарли, как это часто бывает с экспатами, больший немец, чем все немцы Германии Дойчланд в его гестхаусе так и прёт изо всех щелей. В ресторанном меню присутствуют местные и европейские блюда, целый раздел отведён под немецкую кухню. Я налегал на обалденные белые и красные домашние колбаски, например. Также в меню есть оленина и мясо агути. Готовит сам Чарли и его жена, которая говорит только по испански.

Чарли свозил нас на своём Джимни на вулкан Масайя, в город Масайя и на лагуну Апойо. Когда мы уезжали из Гранады, я спросил, как доехать до автовокзала. Чарли сказал, что проще довезти, чем объяснять, и совершенно бесплатно доставил нас к автобусу до Риваса. Личность известная как в Никарагуа, так и в Германии. Все немецкие туристы непременно посещают его ресторан. Мы жили, завтракали, ужинали, дегустировали ром, пиво и коктейли, катались на озёра и вулканы, а платили за всё сразу в последнее утро. Цены гуманные. У нас к этому времени возникла проблема с долларами: всю мелочь мы потратили, остались одни стодолларовые купюры, с которыми в ЦА никуда не сунешся. Чарли любезно разменял мне 400 долларов мелочью.
Ко всему прочему, он человек общительный и внимательный к каждому постояльцу. Учитывая то, что он на своём байке исколесил всю Центральную Америку, это просто кладезь полезной и интересной информации о Никарагуа и соседях. Настоятельно рекомендую остановиться именно у него. Гестхаус есть в системах бронирования.



Такое вот деревенское захолустье - окраина Гранады. Здесь все друг друга знают, район совершенно безопасный.



Виден вулкан Момбачо.



Домик никарагуанской семьи напротив гестхауса. По сравнению с хижинами в трущобах, это просто роскошное жильё. По вечерам ни шторы не задёргиваются, ни двери не закрываются. Я выходил курить и наблюдал, чем каждый занимается. Никарагуанцы друг от друга свою жизнь не прячут.



































"Он все твердит - "jamais , jamais, jamais, jamais" и плачет (по-французски) по-испански".









Самые безвредные сигареты в мире - никарагуанское МальбОро. Пачка девственно чиста! Ни страшных картинок, ни предупреждающих надписей, ни даже акцизных марок.

[bluesrock]

Четыре кадра из зрительного зала сучитланского рок-фестиваля. Сальвадор.

[bluesrock]

Один из главных врагов баклана - рыбак. Рыбаки всего мира считают, что бакланы в больших количествах жрут их рыбу, и отстреливают их. Бакланы считают, что всё наоборот, вообще не вопрос, чья это рыба. В отместку легко рвут рыбацкие сети.
Бакланник на озере Сучитлан, Сальвадор. Колония уже докармливает подросших птенцов.

[bluesrock]

Гранада основана в 1524 году, что делает её старейшим городом в регионе. Население - около 90 000. Колониальные города компактны, Гранаду можно пешком за день обойти. Это самый туристический город Никарагуа и один из самых туристических в ЦА вообще.

После сонного сальвадорского Сучитото Гранада показалась шумной, но это было первое впечатление. Уже в трёх кварталах от центральной площади и рынка - тишь да гладь. Иностранных туристов очень много. Кроме них в городе живёт куча европейских и американских пенсионеров. Некоторые отели в центре похожи на дома престарелых. Бабушки хлещут вино и дремлют в креслах-качалках.

Город расположен на берегу озера Никарагуа, самого большого пресноводного озера Латинской Америки и 19-го по размеру в мире. Площадь озера - 8624 кв.км. Город по никарагуанским меркам богатый и безопасный. Несмотря на озеро, у Гранады есть большой минус: очень жаркий климат. Точнее, микроклимат. Даже в сезон дождей, когда всю страну заливает, в Гранаде чаще всего светит солнце.
Сначала покажу центральную площадь и городской кафедральный собор. Собор этот построен не очень удачно. Нет точки, с которой его можно увидеть и снять целиком во всей красе. Писал уже, что для такой значимой постройки мало быть красивой самой по себе, надо ещё и вписаться в город правильно. Кафедральный собор в Гаване, например, тоже закрыт парковыми деревьями. В Гранаде мешают те же деревья и узкие улицы. Чтобы рассмотреть храм получше, надо забраться повыше.





Парадные кареты катают туристов, но гужевой транспорт и без туристических карет в городе развит.

[bluesrock]

Рыжешейный кактусовый крапивник (Campylorhynchus rufinucha). Сучитото, Сальвадор.

[bluesrock]

Белокрылая горлица (Zenaida asiatica). Гранада, Никарагуа.

[bluesrock]

Вот такие симпатичные ящерки живут на лавовых полях вулкана Масайя в Никарагуа. Шустрые очень. Определить не смогу, нет у меня определителя по тамошним рептилиям. В Никарагуа зверушек некогда снимать было. Кто уж сам в кадр влез...

[bluesrock]

Коричневохвостая амазилия (Amazilia tzacatl). Колибри, знакомый мне по Колумбии. Теперь и в Коста-Рике попался. В большом количестве обитают в садах и парках, людей не боятся. Агрессивно защищают свои кормовые угодья. Другие колибри их побаиваются и лишний раз не нарываются. В Колумбии, кстати, я их тоже в основном около жилья наблюдал.

[bluesrock]

В паре кварталов от центра расположена церковь Ла Мерсед 1781 года постройки. Церковь снаружи не очень ухоженная, но зато за доллар можно подняться на колокольню и поснимать черепичные крыши Гранады.





























Вулкан Момбачо. На вершину есть дорога, там расположен туристический центр. Стоило бы подняться, посмотреть сверху на Гранаду и озеро Никарагуа, но нам времени не хватило. Вулкан действующий, но последний раз извергался 500 лет назад.





















Когда я проходил мимо, чувак поднял голову, сказал, что храм построен в 1781 году и опять уснул. Экскурсовод, блин

[bluesrock]

Дрозд Грея (Turdus grayi).
Некоторые думают, что национальной птицей Коста-Рики является знаменитый Кетцаль (об этом даже в интернете можно прочитать). А вот и нет! Кетцаль - национальная птица Гватемалы. А в Коста-Рике таковой является вот этот скромный дрозд. И это правильно, я считаю. Он живёт рядом с людьми, его все ежедневно видят. Национальная птица должна быть хорошо знакома каждому. А кто того мифического кетцаля видел, кроме орнитологов и бёрдеров? То-то же. Вот, например, у нас такой птицей мог бы стать скворец, ему все скворечники вешают. Или большая синица - она вообще у нас круглый год живёт.

[bluesrock]

Гриф-индейка (Cathartes aura). Коста-Рика.

[bluesrock]

Ещё одно симпатичное место в Гранаде - церковь Ксалтева и одноименный парк напротив. Пусть вас слово "парк" в Латинской Америке не вводит в заблуждение. Они парками называют то, что у нас сквером бы постеснялись. Ксалтева и есть небольшой сквер. Не худший.



Я уж её всяко пытался, никак в кадр не влазит.

[bluesrock]

"Яйца барсук повесил на сук".
Это не я похабник, это песенка такая всем со школы знакомая, так что не надо мне тут.
Колумбийские ревуны (Alouatta palliata) из Мануэль-Антонио, Коста-Рика. Эти пожиратели листьев и цветов с деревьев не спускаются, держатся высоко в кронах, и видно их обычно не очень хорошо. Зато их хорошо слышно. Регулярные утренние и вечерние рок-концерты с гроулингом дополняются частыми дневными репетициями. Рёв стоит по всей округе. Пусть вас "солнечность" снимков не обманывает. Это тёмный лес. ИСО 3200, и всё-равно выдержки длинные.

[bluesrock]

Бурогорлый ленивец (Bradypus variegatus). Коста-Рика.
Найти в Мануэль-Антонио ленивца не проблема, их там много. Снять как следует... Да в общем, тоже не проблема, только времени надо много потратить. Они же спят часами. Я уже снимал их в Боливии, поэтому особо не стремился. У меня там был другой объект-мечта, который я искал и нашёл таки. Но про это позже. А вы знаете, что ленивцы - одни из самых живучих животных? Они легко переносят падения с огромных высот и травмы, казалось бы, несовместимые с жизнью.

[bluesrock]

Ещё один красивый, относительно современный храм в Гранаде - часовня Мария Ауксилиадора. Опять стоит так, что снять невозможно.

[bluesrock]

Аратинга Финша (Psittacara finschi). Коста-Рика.
Вид исключительно центральноамериканский. Держатся очень высоко в кронах, голыми руками не возьмёшь.

[bluesrock]

Black Spiny-tailed Iguana (Ctenosaura similis). Коста-Рика.
Прелесть что за животина. В Коста-Рике их великое множество. Вырастают до приличных размеров (1,3м), живут повсюду, даже во двориках жилых домов и на общественных пляжах. Легко забираются по стенам на крыши и греются на солнце. Людей не боятся. Это не последние снимки, потом ещё покажу. Русского названия нет (или я не нашёл). Интересно, что при зафиксированной скорости в 34,9 км\ч является самой быстрой ящерицей в мире, хотя обычно никуда не торопится. Несколько кадров, выбирайте на вкус. Я против домашних животных, но если бы заводил (теоретически), то только мангуста или вот эту игуану. Она выглядит умным существом, да и ведёт себя соответственно.

[bluesrock]

Просто подборка снимков с улиц Гранады. Здесь не центральные улицы, а "отдалённые районы", если этот термин применим к городу, который насквозь за 30 минут проходится.



Каждое утро мы проходили мимо вот этих развалин. Не знаю, что это. Нет никаких табличек. Развалины и развалины, Гранаду не раз сильно трясло. Так вот, каждое утро территорию развалин убирала дворничиха. Кто-то же ей зачем-то за это платит. И это в одной из трёх беднейших стран Западного Полушария. Чудны дела твои, Латинская Америка. У нас если и есть какие развалины, так туда лучше не заглядывать. Помойка и бомжатник.











Выходили их гестхауса рано, окраины заставали ещё в утренней дымке.

[bluesrock]

Какая-то амейва. До вида не скажу. Коста-Рика.

[bluesrock]

Совсем юная игуана Ctenosaura similis. Коста-Рика.

[bluesrock]

Продолжаем гулять по Гранаде. Теперь улицы поближе к центру.







Очень важный магазин . Знаю людей, считающих никарагуанский ром Флор-де-Канья лучшим в мире. Сомневаюсь, что это так, но в любом случае - ром очень достойный. Хотя, я по рому не специалист, и вообще, мне медельинский нравится.









Улицы, прилегающие к рынку. Обычный черкизон.

[bluesrock]

Желтогорлый тукан (Ramphastos ambiguus) из Коста-Рики. Вегетарианец, питающийся почти исключительно плодами. Но не только, как видите.

[bluesrock]

"Сидит сантехник на крыше".
Black Spiny-tailed Iguana (Ctenosaura similis). Как уже говорил, при скорости 34,9 км.ч, будучи самой быстрой ящерицей в мире, эта игуана не тратит очень много времени на кормёжку. Зато погреться на тёплых крышах - страсть как любит. Потом ещё покажу, как она туда забирается. Коста-Рика.

[bluesrock]

Прогулочная улица Ла Кальсада ведёт от центральной площади Гранады к озеру Никарагуа. Вдоль улицы стоят столики, здесь расположено несколько кафе и ресторанов, отелей, арт-галерей и турофисов.













Местная школа. Над входом - изображение Пача-Мамы.







На полпути от центра к озеру расположена церковь Гуадалупе 1626 года постройки.















Гранада, как я уже говорил, безопасный город. Единственное место, где вечером надо быть осторожнее - это набережная озера Никарагуа. Здесь иногда бывают случаи грабежей. Днём - нормально.









Портовый офис. Озеро Никарагуа связано судоходной рекой с Атлантическим океаном, можно считать Гранаду атлантическим портом. Хотя Тихий океан гораздо ближе.

[bluesrock]

Обыкновенная игуана (Iguana iguana). В Коста-Рике обитает два вида крупных игуан. Одну показывал, показываю вторую. Обыкновенная или зелёная игуана. Что интересно, в центре эквадорского Гуаякиля эти игуаны ходят по ногам и сидят рядом с людьми на скамейках, а в ЦА ведут себя крайне скрытно. Увидеть их можно в основном высоко на деревьях. Дело в том, что в Гуаякиле их подкармливают и не обижают, а в ЦА на любом рынке их можно купить на обед. Особенно в Никарагуа.

[bluesrock]

Когда-то я думал, что крабы живут только в море или речке, а на берег выходят иногда пожрать или ещё за какими делами. Но вот вам лесной краб Gecarcinus quadratus. Живёт в норах в лесу, иногда даже в дуплах на вершинах деревьев. В море спускается только для размножения. Говорят, иногда в жаркий день бегают к морю охладиться, но мне в это верится с трудом. Мы их видели на холмах километрах в двух от моря, не набегаешься. Зато мы в Коста-Рике нарвались на нерестовую массовку. Многие тысячи крабов массово пёрлись по лесу в море, вся подстилка шевелилась. Шли они и днём, но особенно активно ночью. По всем дорогам в окрестностях Мануэль-Антонио валялась тьма раздавленных машинами крабов. У птиц был пир. Обратно после нереста они уже двигались разреженно, поодиночке. Бледные и вялые. Питаются всем подряд, но в основном - травой и листьями. Несмотря на массовку, снимать их в тёмном лесу было сложно. Они пугливые, шустрые и умело прячутся под листвой и корягами.

[bluesrock]

Последняя прогулка по улицам Гранады. Если бы мы ехали по ЦА в обратном направлении, то Гранада понравилась бы гораздо больше. Не зря она - кандидат на включение в список Всемирного Наследия. Но мы уже побывали в гватемальском Антигуа, в котором кроме колониальной архитектуры есть ещё этнический индейский шарм и более мягкий климат. Также побывали в сальвадорском Сучитото, который вообще атмосферный и очаровательный. Гранада, хоть и красива, к сожалению - крупнее, шумнее и туристичнее. Пожалуй, единственное место на пути, где времени нам хватило в самый раз. Ни больше, ни меньше.





































Здание ж\д вокзала. Сейчас в нём планируют разместить школу предпринимательства (за таким громким названием скрывается обычное ПТУ). Хотят обучать местную молодёжь поварскому и барному делу, компьютерной грамотности и ремёслам. Но пока денег у муниципалитета на это нет.





Так выглядит никарагуанский автозак. Вот полицейский привёз к зданию суда негодяя в наручниках, подождал минут 15, потом увёз его обратно.









Колумбийского художника Ботеро в Никарагуа тоже чтят.



Здесь мы обедали. Понтов много, но повара я бы уволил.

[bluesrock]

Серошейный лесной пастушок (Aramides cajaneus).
Наших пастушков с погонышами пойди найди ещё! А заморские не такие скрытные. Серошейный лесной пастушок тоже умеет виртуозно прятаться, но делает это не столь фанатично. А тут ему вообще пришлось на дорогу выйти за раздавленными лесными крабами. Дело было в утренних сумерках, но мне не спалось, к счастью. Потом ещё в лесу их снимал, найду - покажу. Часто эти пастушки устраивают в зарослях шумные драки. Если не увидеть, то услышать легко. Коста-Рика.