В Хорватию и Черногорию из Москвы на три недели с детьми, 2016

[Дядя Сеня]

День 15 (06.08.2016) Задар (Zadar) – Опатия (Opatija) 250 км. по побережью 5 часов


В планах было заехать на полуостров КРК и посетить Врбник Vrbnik, но отказались. После Хвара нас уже ничем не удивить, при этом замаячили планы на посещение Венеции.
В Задаре наша парковка была перед старым городом, на другой стороне реки и стоила не так дорого 3 кун в час, чуть ближе к мосту и соответственно к старому городу - 10 кун в час.


Задар Прогулка в Старый город
Город, по хорватским меркам, большой, проживает в нём больше 70 тыс. человек. Колорит города во многом связан с тем, что расположен он на узком длинном полуострове на восточном побережье Адриатического моря. Задар, очень древний город, люди здесь уже имели своё поселение за 900 лет до Рождества Христова. Город принадлежал в разные века разным государствам включая Италию и Францию.
Городские ворота в Задаре – одни из четырех сохранившихся ворот, которые являются проходами сквозь крепостные стены. Чтобы добраться до них мы перешли пешеходный мост, который соединяет современную часть города с исторической.


Мы вошли в Городские ворота со стороны набережной залива Язине (Obala kralja Tomislava) и почти сразу же попали в сердце средневекового центра Задара на Народную площадь.
[b]Народная площадь (Narodni trg)[/b] в Задаре была построена в Средние века и являлась центром городской жизни: именно на ней располагалась городская администрация. На протяжении эпох площадь меняла свои названия и внешний вид. Над площадью возвышается здание городской ратуши, которая во времена итальянского правительства разрушалась, но была отстроена заново в 1934 году. В настоящее время оно используется в качестве площадки для презентации различных художественных проектов международного уровня. В разных частях площади сохранились здания разного времени постройки, например, старинная церковь Св. Лоуренса с атриумом. В восточной части площади находится дворец Жирардини XV века.


Старая Широка (Siroka) улица проложенная по древнеримской дороге, разделяет город пополам в сторону запада. Вокруг улицы сосредоточены основные достопримечательности Задара: Церковь Св.Симеона, Народная площадь на месте древнеримского форума - центр жизни города. На центральной улице много заведений для питания, перекусили - бургеры по 25 кун, мороженое по 9 кун.


Церковь Святого Симеона была построена в XIV столетии, но сегодняшний свой вид (в стиле барокко) обрела в XVII веке, а первое письменное упоминание о храме Св. Симеона относится к 1190 году. Священной реликвией и главным сокровищем церкви является саркофаг работы средневекового ювелира с мощами святого Симеона. Саркофаг выполнен из кедра и украшен серебряными позолоченными листами, его поддерживают две бронзовые скульптуры ангелов. Эта реликвия признана шедевром ювелирного искусства. Кроме того, это произведение имеет важное историческое значение. На нем увековечены важные для истории Задара даты.
Римский форум - среди руин римского форума сохранились 14-метровая колонна, остатки триумфальной арки Траяна, фрагменты мостовой улицы.


Канал Фоша (Foša) - часть старого городского рва. Теперь это пристань для яхт и прогулочных судов.


Городские ворота в Задаре – символ былого господства Венеции. С этих ворот, расположенных неподалеку от набережной, начинается район Старого города. В 1543 году архитектор из Вероны Санмикеле возвел ворота, сочетающие в себе элементы римской архитектуры с венецианским стилем. На воротах в стиле Ренессанса изображены венецианский крылатый лев и городской герб Задара.


Площадь Пяти колодцев (Trg Pet bunara). Эти колодцы были основным источником питьевой воды вплоть до 1838 года - под площадью находится водный резервуар. Сегодня на площади проводят концерты и представления. На смежной площади Петра Зоранича можно увидеть римские колонны и древний вход в город.


Бенедиктинский монастырь Св. Марии: (Benediktinski samostan sv. Marije u Zadru) был построен в дополнение к уже существовавшей церкви в 1066 году. Уникальными экспонатами, которые хранятся на территории монастыря, являются старинные своды уставов, в которых упоминаются имена всех хорватских королей XI века.


Церковь Св. Доната (Crkva sv. Donata)
Это трехапсидная купольная церковь-ротонда, ее планировка аналогична церквям эпохи Каролингов. Церковь достигает в высоту 27 метров, а в ширину – 22, благодаря своей цилиндрической форме она выглядит монументально и достаточно оригинально. Согласно легенде, церковь была построена по указанию самого епископа Доната в IX веке. Церковь построена в стиле старых хорватских архитектурных решений с использованием большого количества раствора и бутового камня. Внутри церкви много архитектурных украшений, связанных с византийской историей.

[Дядя Сеня]

Самый открыточный вид, много людей фотографируется на этом фоне. Здесь же тусуются хорватские воины в старинном облачении, готовые с вами сфотографироваться.


Собор Св. Анастасии (Katedrala sv. Stosije)
Собор Святой Анастасии располагается в центре города, он был возведен на месте раннехристианской базилики 4 века. Свое название собор получил в честь святой Анастасии Узорешительницы, чьи мощи были получены местным епископом в дар от византийского императора Никифора I в 9 веке. Реликварий, в котором хранятся мощи святой, - основная святыня собора, он выполнен в стиле барокко. Также ценными с исторической и культурной точки зрения являются фрески 13 века, сохранившиеся в боковых апсидах собора



Здесь располагаются главные достопримечательности – Римский форум, церковь святого Доната, собор святой Анастасии, церковь св. Марии, монастырь францисканцев, главный открыточный вид города.
Маяком для нас являлась видневшаяся вдали колокольня Кафедрального собора Святой Анастасии (Katedrala Sv.Stosije), на которую мы поднялись по крутой винтовой лестнице, чтобы полюбоваться видами Задара.


На колокольне собора открыта смотровая площадка с прекрасными видами на город, как днем, так и вечером. Крутая лестница ведет на самый верх колокольни. Вход платный – 15 кун с человека.


Придется поднимать пешком по лестнице, но сверху открывается потрясающий вид на старый город, на море и горы вдалеке.


Вид с колокольни Кафедрального собора Святой Анастасии на Задар. Достойна восхищения великолепная панорама Задара. Старый город приютился в северо-западной части маленького полуострова, протянувшегося в длину на 4 километра и всего на 500 метров в ширину.


Морской орган в Задаре располагается неподалеку от порта. Он является частью набережной, но его легко узнать по каскадом расположенному “надводному профилю”, что сделано для того, чтобы расширить характер звука. Каменные лестницы, спускающиеся к самой воде, простираются на 70 метров вдоль берега. Морской орган - это звуковая система из 35 полиэтиленовых труб различной длины и диаметра, расположенных под разными углами. Трубы закреплены под ступенями набережной, а выходные отверстия выводят звук прямо на тротуар. Сила морской воды выталкивает воздух через эти трубы, что и вызывает сочетание необычных звуков разной протяженности и силы. В целом, это напоминает звучание множества духовых инструментов. Орган настроен так, что каждая из его труб подает звук определенного тона. Таким образом, создаются бесчисленные музыкальные вариации, автором которых являются воздух и морская вода.


Если до Задара вы уже посетили множество городов Хорватии, то вряд ли откроете для себя что-то новое. После полудня, когда мы уже возвращались к машине, людей направляющихся в старый город значительно прибавилось.

[Дядя Сеня]

От Задара до Опатии я выбрал дорогу, которая проходит по берегу моря. Виды открываются красивые, но по времени получается дольше, чем если бы поехали по скоростной магистрали. В пути были примерно 5 часов, везде ограничения скорости 50 км и однополосная дорога, где трудно обгонять.


Проезжали небольшие городки, останавливались, чтобы размять ноги и перекусить.

[ywi]

Да, хороши "римские дачи". В своё время в Турции нам говорили, что экспансия Римской империи привела к расцвету подобных дач вплоть до ближнего востока. А глядя на вашу Хорватию, понимаю, что самое сердце - именно здесь. И если уж ехать отдыхать, то лучше к центру империи. Но в 2000-ом году молодые были, глупые. Да и страшно было заниматься неорганизованным туризмом. Если когда-нибудь решим совместить познавательный отдых с пляжным, то Хорватия (и возможно, Черногория) станет одним из главных кандидатов на посещение. Всего-то делов: двое суток на машине.
А виноваты в нашем выборе будете именно вы, Дядя Сеня!

[Scarlet-Cet]

Дядя Сеня,

Спасибо за отчет. Наконец-то и я всех догнала.

Хорватия тоже очень понравилась, особенно Плитвицкие озера и КРКК. Для отдыха отличная страна. Опатия теперь моя любовь, если захочется на море, то поеду только туда. Мой город.

Вот до Дубровника в тот раз не добрались, да и Боко-Которскую бухту не мешает посмотреть. Нужно круизик присмотреть по тем местечкам.

Как пишут Ниночка и Юрий : не напасешься на наши планы не денег ни отпуска. Единственная загвоздка, а так бы...

Ждем продолжения.

[Дядя Сеня]

Если когда-нибудь решим совместить познавательный отдых с пляжным, то Хорватия (и возможно, Черногория) станет одним из главных кандидатов на посещение. Всего-то делов: двое суток на машине.
А виноваты в нашем выборе будете именно вы, Дядя Сеня!

Посылаю вам нижайший поклон с горчайшим сожалением. Не знаю, кто виноват, но я не имел намерения повлиять на ваш выбор. Моя роль здесь совсем небольшая, я просто показал, что сам увидел, о познавательном туризме в Хорватии/Черногорию можно говорить бесконечно. Если соберетесь, то уж поверьте, точно не разочаруетесь. А двое суток действительно недалеко. А вот зимой двое суток на авто в противоположную сторону, это жесть, но это тема другого отчета (только приехали из Финляндии).

[Дядя Сеня]

Хорватия тоже очень понравилась, особенно Плитвицкие озера и КРКК. Для отдыха отличная страна. Опатия теперь моя любовь, если захочется на море, то поеду только туда. Мой город.
Вот до Дубровника в тот раз не добрались, да и Боко-Которскую бухту не мешает посмотреть. Нужно круизик присмотреть по тем местечкам.

Мне особо понравился Дубровник — жемчужина Хорватии, к посещению обязателен. Этот город, наряду с Амстердамом и Венецией, включен в список красивейших городов мира, памятников европейской эпохи Возрождения. По поводу Плитвицких озер полностью с вами согласен, уникальнейший природный комплекс. Городки тоже замечательные, Сплит, Пула, Шибеник, обязательно Ровинь, ну и Опатия - город романтики и любви, а еще куча островов. На одну Хорватию как выше отмечали ни денег, ни отпуска не хватит. А еще рядом чудесная Черногория, где достаточно достопримечательностей. Монастырь Острог – не самый древний, но самый известный в Черногории. Бока-Которский залив, единственный в своем роде средиземноморский фьорд, пожалуй красивее норвежских фъордов. Остров-отель Святой Стефан. Национальный парк Дурмитор. Каньон реки Тара - самый глубокий каньон в Европе. В общем еще на один отпуск набралось.. А какое там море, в общем отличный вариант познавательного путешествия и отдыха.

[Дядя Сеня]

Опатия (Opatija)
Приехали в Опатию, припарковаться даже не в самом городе нереально. Альтернатива – припарковаться под землей, на стоянке торгового центра Тommy. Эта парковка в центре города - 5-ти уровневая, стоимость 20 кун в час. Принимает к оплате карты и не нужно заранее решать, к которому часу вернешься: оставляешь машину, берешь талон и становишься на счетчик. Сколько нагуляешь – столько и оплатишь. На набережной же большинство паркоматов принимают только копейки и запрограммированы так, что нужно четко решить, к которому часу вернешься и освободить место или продлиться. А если загулялся – штраф и эвакуатор.


Город-курорт Опатия располагается на северо-востоке полуострова Истрия, на берегу залива Кварнер Адриатического моря. Название города происходит от слова «аббатство». Имя городу дало старинное аббатство Сан-Джиакомо-делла-Прилуча, позднее перестроенное в виллу. С середины XIX века Опатия стала престижным оздоровительным курортом австро-венгерской и итальянской знати. Особняки и виллы, в которых сейчас расположены отели, помнят императора Франца-Иосифа и его жену - императрицу Сисси, а также Айседору Дункан и А. П.Чехова, Э.М. Ремарк и др. Климат в Опатии мягкий, субтропический средиземноморский. Многочисленные отели и виллы той эпохи сейчас отреставрированы и придают городу особый шарм.


От супермаркета Тommy, где в подземном гараже располагается парковка и начинаем осмотр достопримечательностей. Среднестатистический путеводитель говорит, что осталось всего 4 объекта, достойных внимания: церковь Святого Иакова, вилла «Анжелина», вилла «Амалия» и гранд-отель «Кварнер». Спускаясь к променаду от церкви Благовещения, внимательно смотрим по сторонам. Сразу бросается в глаза Grand hotel Palace.


Идем по набережной, перед нами аллея звезд. Именные звезды самых выдающихся представителей народа Хорватии – спортсменов, ученых, поэтов. Самые выдающиеся представители хорватской нации собраны в одном месте – на променаде Слатина, в виде именных мраморных звезд, вделанных в тротуарные плиты друг за другом. Решение о том, чьи имена должны быть увековечены в национальной аллее славы, принимает комиссия из представителей нескольких серьезных организаций вроде Олимпийского комитета Хорватии. Ученые мужи решили, что на сегодняшний день именных звезд достойны 32 человека из мира науки, спорта, культуры и других сфер. Из самых известных людей - это физик Никола Тесла (считавший себя сербом), теннисист Горан Иванишевич и поэтесса Весна Парун.


Солнце в Опатии светит 2230 часов в году. Своим имиджем город обязан, прежде всего, мягкому средиземноморскому климату. Невысокая гряда гор защищает территорию Опатии от холодных северных ветров, а залив Кварнер с его крупными островами не пропускает холодные потоки воздуха со стороны моря. Опатию часто сравнивают с наиболее известным городом Лазурного берега Франции – Ниццей, так как оба курорта в былые времена пользовались высокой популярностью среди знати, и сейчас им отдают предпочтение известные личности. Несомненно, это раскрученное место, мы здесь оказались прочитав многочисленные восторженные отзывы туристов об Опатии, и «наши» очень любят здесь отдыхать.


Одной из важнейших достопримечательностей Опатии является знаменитый «Опатийский лангомар» (прогулочная дорога вдоль побережья) длиной 12 км. Он начинается от пригорода Волоско, проходит через парк Опатии и городской пляж Слатина и тянется до Ловрана. здесь сосредоточена курортная жизнь Опатии, расположены кафе, ресторанчики и разнообразные лавочки. Славится Опатия и своими прекрасными парками, самым известным среди которых является парк Святого Якова. Он находится рядом с одноименной церковью и как нельзя лучше подходит для неспешных прогулок и безмятежного времяпровождения.


Железные мужчинки - слабость любой женщины! Памятники разные, и в стоячем виде (кто ж его посадит – он же памятник), а второй как ни странно сидячий. К нему дамы на коленочки присаживаются или ручку подают.


Чтобы обнаружить девушку с чайкой надо выйдя из туристического офиса, пройти прямо вперёд к набережной, повернуть там налево и двигаться вдоль кромки берега; статуя будет впереди справа.




Эта скульптура появилась на набережной Опатии в 1956 году, и сразу стала одной из наиболее любимых туристами достопримечательностей: сфотографироваться с девушкой считают своим долгом буквально все, кто проходит мимо. Вот только фото в большинстве своём однообразные (ну разве что вторая чайка осчастливит девушку своим присутствием), т.к. статуя вынесена за пределы набережной, так что сняться с ней по-другому довольно проблематично.

[Дядя Сеня]

Когда стемнело, поехали в Хум. Решили воспользоваться местным гостеприимством и заночевать в сельской местности поближе к природе. Поскольку поехали по проселочным дорогам – темень стояла ничего не видно. Выбрали место недалеко от сельских домиков. Но нас быстро вычислили, и пришлось объясняться с местным фермером (из дорожных записок моей жены: «осветил нас, бомжующих туристов фонарем в лицо, ночевать разрешил»).
Подойдя к нам и увидев нашу палатку, он спросил, почему мы не в кемпинге. Мы объяснили ситуацию сказав, поздно не нашли и т.п., что мы только переночуем, сохранив полный порядок за собой. Вполне доброжелательно он сказал «Ок» и пожелал доброй ночи. При этом мы уже были готовы собраться и уехать по первому требованию, но повезло, главное открытость и доброжелательность с вашей стороны.


День 16 (07.08.2016) Хум (Hum) – Пазин (Pazin) –Светвинченат (Svetvinčenat) – Пула (Pula) 120 км, 2 час. 30 мин.


Город Хум (Hum) 45.349241, 14.046160
Город Хум неоднократно получал титул «самого маленького города на свете» и в том числе был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Легенда гласит, что город Хум был построен великанами в долине реки Мирна из камня. Сразу скажу, что городок нам очень понравился.
В документах впервые упоминается начиная с 1102 года, когда его называли Холм (Cholm), название которого происходит от итальянского «полный» (сolmo). Возник на остатках римского поселения. В XI веке получил статус города. В свои лучшие времена город насчитывал до 300 жителей. среди архитектурных достопримечательностей в Хуме можно увидеть храм Вознесения Марии – он относительно новый, был построен в начале XIX в., а также храм Святого Иеронима, сохранившийся с XII в., он украшен фресками и надписями византийской эпохи. Интерес представляют и сами городские стены, возведенные в давние времена. Также имеется колоритное местное кладбище.


Город, стоящий на вершине великолепного зеленого холма, опоясывает неплохо сохранившаяся старинная крепостная стена, немного разрушенная после перехода Хума во владение Венецианской республики в 1412 году. Внутрь города можно попасть через единственные ворота, выстроенные в 1562 году и позднее обновленные уже современными мастерами по металлу. Абсолютно всю свою историю существования Хум развивался лишь в пределах собственных крепостных стен, вне которых практически ничего не строилось. Внутри города места хватило только 20 сооружениям на двух маленьких улочках, замощенных камнем.В городке также имеется кинотеатр под открытым небом.



Проходим в ворота и попадаем на центральную площадь (единственную в городке). Перед нами храм Вознесения Марии, построенный в 1802 году, городские стены и храм Святого Иеронима, построенный в XII веке.
Этот необычный город, окруженный крепостной стеной и насчитывающий менее 20 жителей, затерялся среди холмов континентальной Истрии, в удалении от побережья, в 14 км от города Бузет. Поскольку было воскресенье, то почти все жители и собрались в местной церкви.


Несмотря на собственную миниатюрность, Хум обладает всеми необходимыми атрибутами города: почту, два храма, площадь, магазинчик произведений истрианских ремесленников и вина, а также музей с двумя залами, демонстрирующий обстановку обычного жилища в средневековом селе Хорватии. В городке есть единственный магазинчик, который торгует сырами, настойками и коньяком собственного производства.


Расположенный в городе ресторан Humska Konoba предлагает своим посетителям домашний коньяк Biska, изготовленный в соответствии с многовековыми рецептами. Хумска Биска – это 38-миградусная настойка на лечебных травах, приготовленная по рецепту древних кельтов, которому уже более двух тысяч лет. Местные жители уверены, что напиток весьма полезен как здоровым людям для улучшения их аппетита, так и больным самыми различными заболеваниями.


Хозяйка с радостью встречает туристов, по ходу мы первые и единственные ее посетители в это утро. Ну что сказать, коньяк отличный.


Самое красивое место – задний дворик городка, где установлены лавочки для отдыха. Поскольку городок стоит на возвышенности (на высоте 349 м.), то отсюда представляется прекрасный вид на долину.


Коты, загорающие на солнышке, идиллия, тишина и покой. Сонный городок, жизнь застыла в раннем средневековье.



Надо сказать, что архитектура Хума в целом нетипична для остальных городов Истрии периода Венецианской республики. Отличается он особенностями застройки местности и нехарактерными для того периода лоджиями.


В 1989 г. в Хуме открылась гостиница «Томислав», наречённая в честь Томислава I — первого короля Хорватии — первая в Югославии частная гостиница. В двух домиках хозяева сдают туристам апартаменты на ночь.

[wika0404]

Большое спасибо за фото и рассказ. Чуть не поменяла планы на лето

[Дядя Сеня]

Чуть не поменяла планы на лето

Я этим летом планы поменял, поездку по европейским странам заменил на неизвестную на тот момент Хорватию, но ничуть при этом не пожалел. Так что выбирать вам,

[wika0404]

Так что выбирать вам,

Спасибо Вам большое за рассказы. Все интересно, и фото в том числе. Пока выбор за Баварию и Альпы. Тем более уже все заказано.
Вам хороших и удачных поездок, а нам рассказов потом от Вас.

[JuliannaGT]

осилила наконец-то Ваш отчёт! Хорватия также очень понравилась! Спасибо за такое подробное повествование - можно брать готовый маршрут. Ночуете исключительно в палатке на и вне территории кемпинга?! это очень смело! Сколько дней путешествуете и не устаёте ли все ночи ночевать в палатке?

[Дядя Сеня]

Ночуете исключительно в палатке на и вне территории кемпинга?! это очень смело! Сколько дней путешествуете и не устаёте ли все ночи ночевать в палатке?

Ночуем исключительно в палатке, берем две. Одна экспресс-палатка, быстро поставить-разобрать (дождь, ночь в дороге застала и т.п.) и большая для кемпингов. Привыкли к дикому кемпингу, в Европе проблем не было, один раз проснулись (ночевали на заправке-парковке в тени деревьев), а нас окружила французская полиция, услышали их речь, думали облава на нелегалов или что-то подобное, но ничего страшного, просто три автобуса с полицейскими высадились на заправке для перекура и буквально «окружили» нас. Ночевать в палатке привыкли, никаких неудобств, дома у меня болит спина, а сплю на ортопедическом матрасе, а в путешествии я про нее просто забываю. Часто останавливаемся в 5-зв кемпингах: в Хорватии Camping Solaris Beach Resort Region, В Италии на озере Гарда La Quercia, находящимся в Lazise-Bottona (рестораны, бары, бассейны с горками, поле для гольфа, вечерняя шоу программа), в Риме вместо прозябания (точнее умирания от жары) в отеле под душем –лейкой выбрали кемпинг Village Roma - это ближайший к историческому центру Рима кемпинг с бассейном и джакузи. Адрес: Via Aurelia Km. 8.
Поездки по Европе планирую не меньше трех недель, если отпуск две недели, то отдых в другие страны: Таиланд, Дубаи с экскурсионкой, часто в Сочи у друзей. Менее трех недель не вижу смысла, отдыха нет, просто галопом по Европам. Когда был отпуск месяц, то за весь период объехали всю Францию с севера на юг, не пропустив, Бельгию и Голландию Путешествие на авто по Европе 10 тыс.км.(Германия, Нидерланды, Бельгия, много Франции). Мечтаю повторить что-либо подобное, жаль таких больших отпусков не получается…

[Дядя Сеня]

Пазин (Pazin) GPS координаты N 45° 14' 21.0012" E 13° 56' 18.9996"
Приехали в Пазин, что и где смотреть не представляли, остановились у какой-то башни и пошли гулять.


Город Пазин сегодня важнейший экономический город Истрии, старое немецкое название Миттербург напоминает о временах Габсбургов, подчинивших себе город в 1374 году. После падения австро - венгерской империи город утратил свое значение, столицей региона он стал после приобретения Хорватией независимости. Пазин - бывшая столица полуострова, он же римский Писиниум, итальянский Пизино, австро-венгерский Миттельбург. Визитная карточка города - великолепный средневековый замок, построенный на высокой скале.



Вход в крепость взрослый – 25 кун, детский - 18 кун. Ворота во внутреннем дворе ведут в этнографический музей, собравший множество экспонатов, повествующих о повседневной жизни обитателей региона на протяжении веков. Среди всего прочего необыкновенная коллекция истрийских колоколов. Замок стоит над 120-метровой пропастью, в которой исчезает река Позенчица, далее текущая под землей. Этот факт получил отражение во многих легендах.
В романе Жюля Верна «Маттиас Сандорф», герой убегает из тюрьмы, расположенной в замке через тоннель, выточенный подземной рекой. Жюль Верн бывал в этом городе дважды, и всякий раз посещал знаменитую Пазинскую пещеру, вымытую рекой Пазинчица в 120-метровом утесе.


Svetvinčenat GPS координаты: N 45° 5' 17.0376" E 13° 52' 48.5112"
Следующий по пути красивый маленький городок Svetvinčenat (по-итальянски Савичента) лежит в Южной Истрии, на полпути между Пазином и Пулой. Первыми это место заселили бенедиктинцы. Центром города является площадь в стиле ренессанс. Окруженная кипарисами, с гармонично расположенными зданиями, это приятное место для прогулок.


Когда мы приехали здесь разбирали остатки побоища. Видно накануне проходил какой-то праздник – может быть рыцарский турнир.


Замок Гримани. Северную часть главной площади занимает прекрасно сохранившийся дворец XIII в. В XVI столетии, при венецианцах, к замку были добавлены башни, служившие жилыми помещениями и тюрьмой. Дворец повидал на своем веку многое: праздники, парады, ярмарки и даже сожжения ведьм.


Замок небольшой, но можно посмотреть на две башни, и небольшую тюрьму в подвале одной из башен. А перед замком, раньше сжигали ведьм. «Симпатичная» аура, одним словом. На этой площади была подвергнута пыткам и затем сожжена на костре девушка по имени Мария Радослович — официально ее обвинили в колдовстве, но люди говорили, что на самом деле девушку убили за непозволительную любовь к одному из Гримани.


Церковь Благовещения Девы Марии. Приходская церковь возведена на восточной стороне площади. Она украшена ренессансным фасадом с трилистником, вырезанным из местного камня; внутри находятся пять венецианских мраморных алтарей. Выходной день, как и положено, все жители в церкви.


Погуляли по крепости и даже довелось пострелять из лука.


Городок маленький, в любую сторону посмотри и виден конец городка через 300 метров.


Очень маленький, но красивый город со средневековым замком и несколькими церквями - настоящая находка Истрии. Советую заехать. Посидели с доброжелательными местными жителями и перекусили продуктами, купленными в местном магазинчике.

[Дядя Сеня]

Пу́ла (хорв. Pula, итал. Pola, словен. Pulj)
Пулу можно назвать самым необычным и загадочным городом Хорватии. Связано это, главным образом, с его богатейшей историей, существенно повлиявшей на культуру, традиции и архитектуру. В Пуле отлично сохранились древнеримские памятники архитектуры, самым известным из которых является амфитеатр Арена. Это огромное сооружение вмещает 23 000 зрителей. Она стоит чуть в стороне от холма, за пределами крепостных стен, окружавших античный город. Громадное сооружение из светлого истринского камня. Действительно, впечатляет. Прямо перед ним места для парковок, но дешевле припарковаться на набережной (лишние 300м.).


Увидели недалеко монастырь и церковь Св. Антония Падуанского (Samostan i crkva sv. Antuna), которая являются важнейшими памятниками Пулы. Монастырь располагается к югу от амфитеатра в самом центре города. Церковь имеет монументальный и старинный вид, хотя была возведена в XX веке. Колокольня этой церкви является самым высоким зданием в Пуле и видна из всех районов города.


Амфитеатр. Вход в амфитеатр взрослый – 50 кун, детский – 25 кун.
Несомненным лицом древнего города, узнаваемым на всех рекламных проспектах и фотографиях, является Древнеримский амфитеатр, который еще называют Ареной. Сама Арена была возведена в городе в период правления римского императора Веспасиана в I веке нашей эры, и представляла достаточно традиционное для той поры сооружение, в котором проводились массовые зрелищные мероприятия, как, например, бои гладиаторов. По своей архитектурной красоте и сохранности Арена может посоперничать со знаменитым римским Колизеем, но по масштабам, конечно же, уступает последнему.


Амфитеатр обязателен к посещению, если вы находитесь в Пуле или поблизости. Он находится близко к центру города, очень гармонично смотрится на фоне невысоких построек и набережной. Купили билет и осмотрели амфитеатр изнутри. Очень хорошо сохранилось внешнее окружение. Атмосфера потрясающая.


Древнеримский амфитеатр представляет собой спортивную арену, выполненную в слегка вытянутой яйцевидной форме, длиной в 130 и шириной в 100 метров. Как это и положено, в ее центре располагалось пространство для организации боев или других зрелищных мероприятий, а сами зрители располагались по окружности, сидя на вытесанных из камня скамьях или стоя внутри многочисленных галерей.


Древнеримский амфитеатр - символ Хорватии, один из самых больших из сохранившихся амфитеатров Древнего Рима, только в этом амфитеатре сохранились все четыре башни комплекса арены.
Раньше амфитеатр вмещал до 23 тысяч зрителей, сегодня около пяти тысяч. Бои здесь больше не идут, уступив место кинофестивалям, ярмаркам, театральным постановкам и рыцарским турнирам. И как в Арена Ди Верона можно насладиться оперой под открытым небом, так в Пуле - живым концертом какой-нибудь популярной группы. Вот и при нас разбирали конструкцию площадки после проходившего концертного мероприятия.


Работают аниматоры в форме легионеров, с ними можно сфотографироваться (не бесплатно). В цену входного билета входит посещение музея. Есть аудиогиды на разных языках. На выходе расположен сувенирный магазин, в нем все довольно дорого, но есть красивые открытки со старинными гравюрами, совсем дешевые.


Внешние стены арены возведены из известняка и имеют высоту 29,4 м. На первых двух этажах находятся ряды с 72-мя арками, а на верхнем этаже расположено 64 прямоугольных отверстия. От публики эта территория арены была огорожена железными решётками. Основным развлечением зрителей были бои гладиаторов и травля диких животных. Под ареной находилось несколько подземных ходов, которые соединяли клетки и само место действия. Иногда над сооружением устанавливался velarium (большой парус), защищавший людей от солнца и дождя.

[Scarlet-Cet]

Риме вместо прозябания (точнее умирания от жары) в отеле под душем –лейкой выбрали кемпинг Village Roma - это ближайший к историческому центру Рима кемпинг с бассейном и джакузи. Адрес: Via Aurelia Km. 8.

Очень интересно - а кондиционеры в отелях...вам разве не встречались?

А духота в палатке, если днем +40...а комары? Очень странно.

Не люблю вставлять такие комментарии, но нельзя всех, кто ночует в отелях считать, что мы исключительно под душами там "спасаемся".

В Вене при дикой жаре на улицах как приятно было зайти в холл бюджетного Ибиса под кондиционированный воздух, и как приятно было спать в номере при бесшумно работающем кондиционере. И машинка наша не на солнцепеке стояла, а в прохладе крытого паркинга.

[Scarlet-Cet]

Менее трех недель не вижу смысла, отдыха нет, просто галопом по Европам.

Ну да, за 3 недели доехать от Москвы и обратно, посетить 4 страны...галоп.

[Виконт.м]

Н-да... Галоп... Не маршрут, а маршрутище, не отчет, а отчетище...
Я вот тоже не люблю галопов... Но в этом случае...
Никакого галопа не наблюдаю. Места посещения выбраны грамотно и осмотрены подробно. Мне бы так.
Я конечное дело Хорватию особенно читал... и премного благодарен автору. Первый раз в стране и выбор мест замечателен, просто профессионален. Я уж не говорю о самых известных, но в такие места, как скажем Светвинченат, обычный турист не часто заезжает. А они очаровательны.
Придется еще подождать своих любимых мест. Уже описанные все знакомы кроме Дубровника и Хвара, но прочитал с интересом, потому как очень подробно и грамотно описаны.
К рекомендациям автора полностью присоединяюсь, особенно к этой

Рекомендую посетить Вараждин, если у вас будет такая возможность!

Смотрю со времени нашего визита ангелочков прибавилось... И стали они более разноцветными. При нас в том закоулке с десяток всего отдыхали...
А в Светвинченате теперь и средневековые представления проходят. Реконструкция судьбы той самой... сожженой...

[Дядя Сеня]

Scarlet-Cet рад приветствовать, не поверите, но первые отчеты которые мне попались на сайте были ваши, на что меня сподвигла мысль, а не попробовать ли..

Очень интересно - а кондиционеры в отелях...вам разве не встречались?

Такие впечатления от Рима у нас остались после встречи с молодой парой в Риме. Они, узнав, что мы проживаем в кемпинге с бассейном, упомянули про жаркий номер и вышеназванный душ лейку, и им это обошлось ровно вдвоем дороже. Я прекрасно осознаю, что технический прогресс коснулся и гостиничного бизнеса и кондиционеры прекрасно охлаждают разморенные тела наших туристов, но все дело в цене вопроса, сколько мне будет стоить два номера на нас четверых (более сотни евро) в городе, при цене вопроса например в Будве 22 евро на четверых в кемпинге или 25 евро в Праге, ничтожно мало за четверых человек, учитывая парковку для авто... Как вы поняли у нас сугубо бюджетный отдых. Будем жить бохаче, будем проживать в отелях, а пока «денег нет» и мы там держимся..Да на кой ляд он нужен и переплачивать, если мы приходим после прогулки по Риму (Ницца, Верона и др.) вечером, плаваем в бассейне, ужинаем и спать. Вот когда мы ездили, например, в Дубаи, да согласен, здесь стоит заказать апартаменты..

А духота в палатке, если днем +40...а комары? Очень странно.

Чтобы не испытывать дискомфорт от жары рекомендую вентилируемую конструкцию палатки, она позволяет циркулировать свежему воздуху, обеспечивая полный контакт отдыхающего с природой. С комарами не встречались НИКОГДА, даже в шведских, немецких и проч. лесах и норвежских горах.

Не люблю вставлять такие комментарии, но нельзя всех, кто ночует в отелях считать, что мы исключительно под душами там "спасаемся".

Любые комментарии приветствуются, нельзя же все время одно и тоже «прекрасный отдых», «замечательный отчет» должна же быть и конструктивная критика, поэтому по этому вопросу с вами солидарен, поскольку жить надо там, где лучше, а лучше в отеле, а не сырой земле в палатке.

В Вене при дикой жаре на улицах как приятно было зайти в холл бюджетного Ибиса под кондиционированный воздух, и как приятно было спать в номере при бесшумно работающем кондиционере. И машинка наша не на солнцепеке стояла, а в прохладе крытого паркинга.

В Вене жили еще в более бюджетном кемпинге "Wien West" сети Camping Wien с превосходным расположением, непосредственно в Вене при отсутствии жары на улицах, так приятно было жить прямо на природе, при бесшумном дуновении ветра, а не в каменных коробках, даже имеющих историческое значение. А машинке нашей глубоко по барабану какое правило соблюдения температурного режима выберет ее хозяин.

[Дядя Сеня]

Ну да, за 3 недели доехать от Москвы и обратно, посетить 4 страны...галоп.

Считаю, что даже 2 недели достаточно для знакомства с Хорватией и Черногорией (Черногорию за день можно всю объехать), но если у нас было целых три недели, то осталось еще время посетить по маршруту Будапешт (два дня), Загреб, остров Хвар, незапланированные Венецию, Брно и Грац Посто́йнска-Я́ма. Любой турист без особого напряжения может повторить наш маршрут по дням как это было у нас (специально указывал маршрут дня), но я и не утверждаю, что это будет очень легко. Мы в Москве привыкли к быстрому ритму жизни и легки на подъем. Многие едут в Хорватию, чтобы обосноваться в апартаментах на дней десять с редкими вылазками в окрестности. Мы же предпочитаем передвигаться с места на место и стремимся посетить как можно больше интересных мест, но при этом не гоняясь за количеством. По дороге можно увидеть очень много интересного, посетить очень живописные места. Не буду лукавить после очередного старого городка уже все поднадоедает, так из плана выбыли Motovun (Motovun), Грожнян (Gronjan), Буе (Buj), зато прибыла Венеция и самые огромные пещеры..
Ну и резюме. Галопом вы едете или ползете как черепаха, главное правило, не надо ни под кого подстраиваться, выбирайте что вам интересно и доступно: за четыре недели 1 страна вдумчиво и обстоятельно или четыре страны за две галопом на самое интересное учитывая «компактность» Европы.

[Scarlet-Cet]

Как вы поняли у нас сугубо бюджетный отдых.

Правильно. Вот главная мысль, которая возникает у меня, читая отчеты путешественников, которые живут в кемпингах.

И я очень рада за них всех. Я бы может тоже в кемпинге жила, будь со мной большая компания. Вопрос выбора жилья это прежде всего бюджет поездки. У каждого он свой. Один мужчина писал отчет, что вообще на заправках ночевал, и я ему позавидовала, потому что это свобода. Но я вот так не смогу. Просто очень обидно было читать, что мы живущие в отелях, вроде как второй сорт или недоумки какие, что в жару под душем охладжаемся...Это не так.

Но и не жара в отелях...ни в коем случае. Мы в этом году были в августе в Италии, тоже было жарко, кондиционеров вроде нигде и не было, но мы жили наверху над озерами, только в Стрезе апартаменты были в самом городе. Вошли с жаркой улицы-прохлада, две террасы, прелестно.

должна же быть и конструктивная критика,

Ну да, Вы на меня не обижайтесь, пожалуйста, за такую вот критику...мне просто стало непонятно.

А машинке нашей глубоко по барабану какое правило соблюдения температурного режима выберет ее хозяин.

Читала в отчете, что именно в жару (около +40) в машине разрядился аккумулятор, как бывает при сильном морозе. Человеку это встало в 120 евро, нервы и время. Но мужчины то соображают в машинах и сами могут что-то сделать. Я вот себе взяла этот случай на заметку, и при возможности крытого паркинга стараюсь в жару оставлять машину именно там, хотя машина новая. Мало ли.

[Scarlet-Cet]

Считаю, что даже 2 недели достаточно для знакомства с Хорватией и Черногорией

Я не про эту Вашу поездку написала, а про ту европейскую поездку, на которую дали ссылку. По моему мнению это галоп, по Вашему оптимальный маршрут.

И опять же, понятие "галоп" для каждого свое. Я никогда не буду за отпуск планировать проехать пол Европы, другим нужно в каждую деревню заглянуть, хотя они мало чем отличаются друг от друга...Кто-то Вену смотрит за 2 часа и пишет, что ему не понравилось, я неделю жила и мне не хватило. Мы все разные....Согласны?

[Дядя Сеня]

Я бы может тоже в кемпинге жила, будь со мной большая компания.

С компанией конечно увлкательнее. Мне просто в кемпингах интереснее, народу много, общение и развлечения. В Будве нас такая замечательная женщина своей выпечкой угощала, в той же Вене соседи вином, в кемпинге перед Гросглокнером с поляком, который был в 80 г. на нашей Олимпиаде пиво пили вечером вместе, а на озере Гарда немцы нам одолжили свои велосипеды и мы катались утром по берегу Гарды.

Один мужчина писал отчет, что вообще на заправках ночевал, и я ему позавидовала, потому что это свобода.

Наверное вы про меня говорите, иногда используем возможность абсолютно бесплатно разбить лагерь в паркингах на шоссе (однажды и полиция нами интересовалась по утру) или у моря (например на о. Хвар). Но завидовать здесь нечему, завидуем мы вам, имеющим полноценный ночлег со всеми удобствами.

Читала в отчете, что именно в жару (около +40) в машине разрядился аккумулятор,

Не верьте всему, что пишут. Приблизительная зависимость емкости аккумулятора от температуры окружающего воздуха. Температура воздуха в градусах Цельсия/емкость 25-100%, 20 95%, 10 90%, 0 85%, -10 70%, -20 50%, -30 40%. Т.е. если аккумулятор заряжен на 100% при 25-35 градусах цельсия ничего с ним не случится, а вот чем ниже температура, тем меньше он может отдать своей емкости. Но если аккумулятор разряжен, скажем на 50%, то при понижении температуры до -20, завести машину можно будет только вызвав помощь друга (прикурить). Я на своем аккумуляторе уже 7 лет езжу и в этом году в Хорватии при +35 проблем не было, а вот в Финляндии при минус 36 машинка не завелась и даже при минус 25 тоже. Представляете надо уезжать, а она не заводится. Чтобы не рисковать вынул аккумулятор и в дом отогреваться..В общем если аккумулятор качественный и срок не боле 3-4 лет-можете не переживать, все выдержит и мороз и тем более жару. Самая моя большая моя фобия, по поводу проблем с авто в дальней дороге, вот так встанешь в Норвегии в горах, в Хорватии/Черногоррии в каком-нибудь дальнем заповеднике, где один раз в час проедет авто и телефон не берет и что делать…В эти новогодние в Финляндии вылетел в кювет, 31 декабря наши джипы меня не вытаскивают, хорошо рядом оказался фермер с трактором, вытащил и повреждений не было... В первую очередь, кончено, надо быть уверенным, что автомобиль благополучно довезет вас до цели. Регулярная проверка состояния авто — это неплохо, однако перед дальней дорогой стоит еще раз убедиться, что с колесами, светотехникой, сигналами и уровнем технической жидкостью все в порядке.

Кто-то Вену смотрит за 2 часа и пишет, что ему не понравилось, я неделю жила и мне не хватило. Мы все разные....Согласны?

Самым интересным местом Австрии является, пожалуй, Вена. Именно здесь многом музеев, театров, развлечений и многого другого, чем можно только завлечь туристов. Нам вот и двух дней показалось много. Конечно, все разные и с этим можно толькое согласиться.

[Дядя Сеня]

Первый раз в стране и выбор мест замечателен, просто профессионален. Я уж не говорю о самых известных, но в такие места, как скажем Светвинченат, обычный турист не часто заезжает. А они очаровательны.

Спасибо за доброе слово. С выбором мест помогли вот такие же отчеты других туристов, поэтому стараюсь более подробно остановиться на тех интересных местах, где мы были. Советы стандартные при выборе маршрута. Исходя из количества дней отпуска составляем план поездки, в котором расписываются по датам места посещения и ночевки. Места остановок я планировал исходя из дневного пробега и количества достопримечательностей по пути. Это сугубо индивидуально параметр. Кто-то проезжает по 300-400 км в день, а для кого-то и 1000-2000 км не предел и с гордостью можно заявить «я был в Париже». Для того чтобы поездка не превратилась в гоночную езду, не стоит проезжать в день более 200-300 км. Из собственного опыта предпочитаем проезжать максимальное расстояние в первый день так, чтобы первую ночь провести уже в Польше. Так мы уже на следующий день к обеду были уже в Будапеште, а в другом путешествии оказались в Берлине. А в последующие дни совершать более короткие переезды, чтобы в этот же день ещё оставалось время для осмотра городов. В Хорватии/Черногории городки не большие и поэтому в день осмотреть можно и два и три. Бронированием никогда не озадачивались (только для получения виз), как исключение Будапешт, специально выбирали удобное расположение апартаментов в центре города для пеших прогулок. Одним из самых популярных и удобных агентств, на наш взгляд, является Booking.com. а так в пути нажимаем поиск на навигаторе и до ближайшего кемпинга не больше 20 мин., но обычно планирую и кемпинги по пути, выбирая по соотношению цена/качество. Согласитесь, что поездка в Европу на авто не так уж и страшна, достаточно собрать и изучить всю информацию о странах, которые хотелось бы посетить и можно смело отправляться в путешествие.

[ywi]

Scarlet-Cet писал(а) Сегодня, 19:24:
Я бы может тоже в кемпинге жила, будь со мной большая компания.

С компанией конечно увлкательнее. Мне просто в кемпингах интереснее, народу много, общение и развлечения. В Будве нас такая замечательная женщина своей выпечкой угощала, в той же Вене соседи вином, в кемпинге перед Гросглокнером с поляком, который был в 80 г. на нашей Олимпиаде пиво пили вечером вместе, а на озере Гарда немцы нам одолжили свои велосипеды и мы катались утром по берегу Гарды.

Ездить компанией - палка о двух концах. Плюсы очевидны: и посмеяться, и дринкнуть вечером. Но минусов тоже немало. Кто-то с кем-то поругался - настроение портят всем. Прошло три дня. Одним надоели крепости, другим пляж, третьим - церкви, четвёртым - шопинг. А машина чаще всего одна. Тоже начинается раздрай. Для меня минусы перевешивают плюсы. Разве что ехать на два-три дня. Тогда шансов поругаться меньше...

Что же касается кемпингов, то здесь тоже не всё очевидно. Да, сранительно недорого и никто никому в душу не лезет: не понравились соседи - никто не заставляет с ними общаться. Но с другой стороны, кемпингов в исторических центрах, полагаю, не бывает, разве что как исключение. И это чревато тем, что до интересных мест придётся добираться транспортом или пешком. Два-три дня потерпеть можно, Но за две недели накопятся лишние десятки километров, которые приведут и к чрезмерной усталости, и к тому же раздраю. Но это в теории. Сам не разу в кемпингах нежил, так что полагаю, что могу быть не прав.

К чему всё это? Да просто на каждый вид отдыха найдутся как явные поборники, так и ненавистники. Давайте же будем получать удовольствие и отдыхать так, как нам нравится.

[Дядя Сеня]

Арена была построена в I веке н. э., в то время, когда Пула являлся достаточно крупным городом Римской империи. Изначально, она находилась за городскими стенами вдоль дороги Флавия. В 2—14 годах при императоре Августе, амфитеатр был деревянным, и лишь во времена правления Клавдия был перестроен и стал каменным. В 79 году арену расширили для того, чтобы принимать на ней гладиаторские бои.


В V веке император Гонорий запретил гладиаторские бои, и с этого времени начинается снижение интереса к сооружению. С того же века начинается постепенное разграбление и разрушение амфитеатра местными жителями, прекращенное лишь указом патриарха Аквилеи в XIII веке. В эпоху Средневековья, территория арены использовалась для выпаса домашнего скота, ярмарок и рыцарских турниров. В 1583 году сенат Венеции предложил разобрать постройку и перевезти её в свой город, однако эта идея была отклонена.


В Средние века на Арене проводились рыцарские турниры. В наши дни она используется для проведения всевозможных фестивалей, спортивных мероприятий. В подвальных помещениях под Ареной (там, где прежде гладиаторы готовились к выходу на бой) размещается музей, посвященный производству вина и оливкового масла в античные времена.
Сейчас помимо ярмарок, можно побродить по подземным помещениям амфитеатра, где открыт музей с представленными в нем археологическими находками, сделанными при раскопках.


Под амфитеатром расположен музей археологии, в котором можно увидеть способы получения масла из оливок и вина в древности плюс рассмотреть образцы посуды тех времён.


По городу ходит экскурсионный автобус, но все основные достопримечательности в пешей доступности. Есть в Пуле hip on/hip off автобус. Это удивительно, т.к. нигде в Истрии его больше нет: незачем. В Порече все достопримечательности сконцентрированы на одном пятачке. В Ровине есть, что посмотреть, но историческая часть города пешеходная. А здесь можно взять с собой смузи или кофе, устроиться на втором этаже автобуса с открытым верхом и насладиться поездкой. Автобус курсирует по маршруту с 10:00 до 18:00 и, помимо крошечного центра с узенькими улочками, отвезет вас в район Веруда с его пляжами и аквариумом и немного покажет «спальные» районы городка.


Проходя по улице, мы наткнулись на подземные ходы. Стоимость подземной прогулки – 15 кун взрослый, детский – 5 кун. Подземные ходы под холмом прорыли австрийцы. С середины 19-го века в Пуле располагалась одна из главных австрийских военно-морских баз на Адриатике. Сейчас в туннеле размещены выставки. Ходы соединяются в центре холма в большом зале.


Выйдя наверх, купили мороженое один шарик + вафельный стаканчик 8 кун, пицца 12 кун, Мороженное по-хорватски: «Сладолёд»! Попробовав итальянское мороженое, могу сказать хорватский «сладолёд» ничем не уступает итальянскому! Вкусы самые разнообразные.


Жители Пулы


В Хорватском городе Пула есть место под названием Римский форум - это особо значимый для города архитектурный памятник. Когда-то в древности именно здесь римляне обсуждали различные вопросы, и принимали важные решения.


Храм Августа в Пуле был возведён в I веке нашей эры и получил своё название в честь богини римского императора Августа. Здание воплощает в себе величие и мощь одной из самых влиятельных империй в истории человечества. Сооружение многое пережило, однако дошло до нашего времени в отличном состоянии (учитывайте тот факт, что ему уже более двух тысяч лет!). За время своего существования храм Августа менял предназначение множество раз: в эпоху правления венецианцев он был церковью, в середине девятнадцатого века храм использовался как хранилище зерна, во время Второй мировой войны он подвергся бомбардировке, но уже в 1947-м году был полностью отреставрирован и открыт для туристов. В храме выставлена небольшая экспозиция древних скульптур.


Ратуша (справа от храма) строилась с 10-го по 14 век и вобрала в себя все архитектурные веяния этих веков.


Триумфальная арка Сергия или «Золотые ворота» была воздвигнута еще в 27 году до нашей эры, но сохранилась до сих пор. Восточная сторона была скрыта и не обработана каменотесами, в то время как западная сторона, покрытая элементами из золота, встречает каждого богатым убранством. Построенная в коринфском стиле с сильными эллинскими мотивами в украшении Триумфальная арка является символом города, напоминает о его великом прошлом. Именно от этих ворот начинается известная Сергиевская улица, по которой можно подняться на самую высокую точку города – крепость Шател.


Сразу за аркой, за столиком летнего кафе сидит ирландский писатель Джеймс Джойс – в виде медного памятника. В Пуле писатель провел полгода (с октября 1904 по март 1905), преподавал английский язык морским офицерам в здании рядом с Аркой Сергиа. Пула ему не нравилась, писал, что Истрия заселена «невежественными славянами». Не выдержав такого захолустья, он при первой же возможности переехал в Триест, а потом – в Цюрих. А в Пуле, в здании, где писатель когда-то преподавал, возникло кафе «Улисс», на открытой веранде которого и посадили Джойса на веки вечные.


Пула – город с богатой историей, которая уходит корнями в древнегреческий эпос. Именно сюда поиски Золотого Руна привели аргонавтов, именно здесь так отчетливо прослеживается связь с древнегреческой культурой и великим наследием Римской империи.


Крепость Каштел. А мы поднимаемся еще выше и вскоре оказываемся перед входом в крепость Каштел. Вход в крепость платный – 20 кун, детский 5 кун. Цена явно завышенная, ничего особенного мы здесь не увидели. Крепость небольшая, почти квадратная, с 4-мя бастионами по углам. Перед стенами – равелины. Крепость построена венецианцами. Сейчас в ней размещен Исторический музей Истрии. Собрание музея – от открыток и карт до военно-морского оружия и обмундирования. Во внутреннем дворе крепости установлены зрительские ряды, здесь проходят концерты и спектакли. Для лучшего обзора мы поднялись на маяк.

[Дядя Сеня]

Ездить компанией - палка о двух концах. Плюсы очевидны: и посмеяться, и дринкнуть вечером. Но минусов тоже немало. Кто-то с кем-то поругался - настроение портят всем.

Из собственного опыта, ездили двумя экипажами на авто три недели по Норвегии. С плюсами согласен, каждый вечер весело всем вместе дринкнуть и пообщаться. Поскольку это была одна из первых поездок на авто, поэтому полностью доверились друзьям и подстраивались под их желания и ими выбранный маршрут. Только так можно избежать раздрая, хотя были свои желания, побольше погулять по Стокгольму (они были, а мы первый раз), погулять по Осло (они были. а мы нет), но мимо, где-то остановиться, а они галопом вперед. Но и они шли навстречу, часто ждали нас, мы фоткаться у водопад Стигфоссен на дороге троллей, а они уже далеко впереди..Но без упреков с пониманием и хорошим настроением друг к другу. Сейчас, имея собственный опыт вряд ли собрался с кем-то в аналогичное путешествие по Европе. Действительно ради блага всех.

Одним надоели крепости, другим пляж, третьим - церкви, четвёртым - шопинг.

По этой причине.

Что же касается кемпингов, то здесь тоже не всё очевидно. Да, сранительно недорого и никто никому в душу не лезет: не понравились соседи - никто не заставляет с ними общаться. Но с другой стороны, кемпингов в исторических центрах, полагаю, не бывает, разве что как исключение. И это чревато тем, что до интересных мест придётся добираться транспортом или пешком.

При бронирование отеля с собственной парковкой тоже не все просто. На букинг.ком часто пишут что-то типа «общественная платная или бесплатная парковка рядом с отелем» – это переводится как «иди ищи сам себе место, будет дорого». Сами знаете, если хочешь жить в самом историческом центре и недорого – у небольших отелей обычно своей парковки нет.
Конечно, в исторической части кемпингов нет, но достаточно часто встречаются кемпинги в шаговой доступности от исторического центра. По собственному опыту, например, во Флоренции – в 150 метрах от площади Микельанджело (15 мин. пешочком до центра), В Риме – из кемпинга организован трансфер 15 мин до Ватикана, В Венеции так же трансфер - 20 мин., в Праге 15 мин. на трамвае (остановка была напротив кемпинга). В Амстердаме – 20 мин на трамвае, в Вене несколько кемпингов сети Camping Wien с расположением непосредственно в Вене. В том же Париже мониторил, парковка стоит минимум от 20 евро в сутки, центре 40 евро, что существенно увеличивает стоимость и так недешевых отелей. В Париже мы жили в кемпинге Bois de Boulogne в Булонском лесу. При этом были обеспечены бесплатной парковкой.

чему всё это? Да просто на каждый вид отдыха найдутся как явные поборники, так и ненавистники. Давайте же будем получать удовольствие и отдыхать так, как нам нравится.

Путешествовать по Европе на автомобиле, на самом деле, очень легко и комфортно! Мы лишь делимся с вами опытом, что и где посмотреть и указываем на «подводные камни», чтобы читателям не пришлось учиться чему-то на собственных ошибках. А каждый уже сам выбирает как потратить честно заработанные и получить удовольствие от путешествия.

[Виконт.м]

Не буду лукавить после очередного старого городка уже все поднадоедает, так из плана выбыли Motovun (Motovun), Грожнян (Gronjan), Буе (Buj), зато прибыла Венеция и самые огромные пещеры..

В целом согласен, многие очень похожи. И все-таки на городки внутренней Истрии стоило бы взглянуть хотя бы мимоходом... Из этих я бы пожалуй выбрал Грожнян. Очень атмосферный городок, совсем не похож на прибрежные и в тоже время не такой как Хум или Пазин...
А в крепости Пулы мне очень понравился музей. Небольшой, но много интересного из истории мореплавания. Вот не помню... за него кажется платили... а вот просто в крепость вход был свободный. Правда Пула была довольно давно...

[Scarlet-Cet]

Наверное вы про меня говорите,

Нет, это был вояж мужчины-одиночки.

Давайте же будем получать удовольствие и отдыхать так, как нам нравится.

Юрий, золотые слова!

[Дядя Сеня]

Ночлег в г.Пула Camping Village Stoja ( N 44,85947 E 13.81418), стоимость 53 евро на четверых с палаткой. Заехали предварительно в универмаг Билла (нашли, увидев указатели в городе), закупились продуктами на 628 кун. Кемпинг Stoja расположился на узком перешейке полуострова Расположен на берегу теплого Адриатического моря, под сенью хвойного леса.


Кемпинг расположен на полуострове Stoja, поэтому почти со всех сторон его окружает море. От центра города он находится примерно в 3 км. Желающие могут поехать на автобусе (автобусная остановка расположена возле главных ворот кемпинга). Примерно в 1,5 км находится небольшой торговый центр с супермаркетом. На территории кемпинга есть как отдельные домики, так и просто места под автодом или палатку. Кроме того имеется магазин, дайвинг центр, прокат велосипедов и скутеров, кафе, места для барбекью, мини-гольф, детский клуб, детская игровая площадка, общественные туалеты и душевые.


На рецепшене нам сказали на выбор несколько мест, мы прошлись по кемпингу и выбрали себе местечко. Хорошее расположение, отличные виды. Есть отзывы с жалобами на местный ночной клуб с громкой музыкой до утра. Дискотека действительно была, но мы были в отдалении и не слышали.


По соседству с нами проживало семейство, у которых было 5 очаровательных кошек.



По окруженной соснами дороге мы всего за пару минут доходили до пляжа с кристально чистой водой.


Песчаных заходов в море нет. Либо крупная галька, либо обрывистые берега с каменными (естественного происхождения) плитами, образующими некую площадку, где можно зайти в море. Весь кемпинг окружен морем, есть много утесов, на которые можно прогуляться или просто сидеть и наблюдать закат.

[Дядя Сеня]

День 17 (08.08.2016) Пула (Pula Camping Village Stoja) – Ровинь (Rovinj) – Лимский канал (Limski kanal) – Врса́р (Vrsar) - Пореч (Poreč) 70 км, 1 час. 30 мин.


Приехали в Ровинь после полудня, за парковку заплатили 26 кун (6 кун в час). Ровинь — один из самых загадочных, романтичный и завораживающих городов Хорватии. Ровинь по праву относят к лучшим достопримечательностям Хорватии, рекомендованным в ТОП 10 мест для посещения в Хорватии.


Ро́винь (хорв. Rovinj) или Ровиньо (итал. Rovigno) — город в Хорватии, на западном побережье полуострова Истрия, один из 9 крупнейших городов полуострова. Население 15 тыс.человек. Старый город Ровиня расположен на полуострове, похожем по форме на каплю, в центре которой находится кафедральный собор.


Городской рынок Ровиня - одно из самых популярных мест в городе. Рынок разделен на две части, в одной из которых продаются интересующие туристов товары: магниты на холодильник, тарелки и кружки, украшенные символикой страны, красивые хорватские украшения, знаменитые мешочки с лавандой, хорватские деликатесы - оливковое и трюфельное масло, мед и многое другое. В дальней от моря части рынка можно купить свежие фрукты, овощи, ягоды, домашнее вино. Попробовали трюфели, вкус как говорится специфический, были не в восторге.


Город Ровинь называют «маленькой хорватской Венецией» ведь стены домов Старого Города вырастают прямо из воды. Проходя по улицам старого города можно найти проходы к морю, где люди отдыхают сидя за столиками или загорая на берегу.


С площади маршала Тито проходим в Старый город через арку Балби.
Когда-то здесь располагались одни из семи городских ворот в крепостной стене, сейчас от них сохранилась только арка, встроенная между домами. Арка увенчана венецианским львом – с 1283 года Ровинь вошел в состав Венецианской республики, в которой и пребывал 5 веков, до нашествия Наполеона.
Барочная Арка Балби (Balbi's Arch) построена во второй половине XVII века на месте бывших городских ворот. Она расположена рядом с Музеем Города. В верхней части наружной стены этой искусно выполненной арки находится каменная скульптура головы турка. На внутренней стене видна скульптура головы венецианца. Над аркой возвышается герб семьи Балби и рельеф Льва Святого Марка - символ Венеции. Арка Балби стоит у входа в старый венецианский квартал.


А мы идем дальше и попадаем на улицу Гризиа – знаменитую улочку художников, с многочисленными галереями, сувенирными лавками, кафе.


Маленький маяк на краю холма. Выше маяка видно собор святой Евфимии и колокольню. Церковь Св. Евфимии считается символом города Ровинь. Она была возведена в XVIII веке, а фасад, который выполнен в венецианском стиле, достроили на столетие позже. Собор возвышается над городом.


Базилика трехнефная. В центральной ее части, в алтаре мы видим фигуру Святого Георгия – как напоминание о прежнем храме. Правый алтарь посвящен Святой Евфимии. В центре великолепной барочной композиции, в портике из темно-зеленого мрамора возвышается статуя Евфимии в короне. За алтарем стоит саркофаг с мощами святой.



Кафедральный собор святой Евфимии знаменит тем, что в нём находится саркофаг с мощами этой святой. Мощи хранятся за алтарём собора. Внутри базилика поражает богатым убранством, великолепные статуи святых украшают ниши собора. Ежегодно 16 сентября, в день поминовения святой мученицы Евфимии, в город Ровинь съезжаются тысячи паломников, желающих поклониться святой Евфимии и приложиться к ее саркофагу.


Кто же такая Евфимия Всехвальная и почему тысячи верующих съезжаются со всего мира ей поклониться? История её жизни и смерти уходит вглубь веков, во времена гонений императора Диоклетиана. Евфимия была жительницей Халкидона, росла в христианской семье. И во время богослужения члены христианской общины были схвачены, в том числе и Евфимия. Молодую девушку оставили в одиночестве, предложив отречься от христианства. Но Евфимия была тверда в своей вере. Тогда её подвергли различным истязаниям. С божьей помощью она избежала мук от колеса с острыми ножами, которые при вращении отрезали куски тела. Евфимию спас ангел, который остановил колесо и исцелил раны. Не удалось бросить девушку в огненную печь, два ангела явились воинам и те тоже стали христианами. Тогда было решено бросить святую на растерзание диким зверям. Девушка молилась, чтобы господь послал конец её мучениям и принял её душу. Когда на арену выпустили львов и медведей, дикие звери стали лизать ей ноги, и, по одному преданию - львица, по другому – медведица, прокусила ей руку и девушка умерла от потери крови. Датой её смерти считается 16 сентября 304 года. Ее останки находились в Константинополе до 800 года, а потом исчезли. 13 июля 800 года двухметровый мраморный саркофаг с телом святой прибило сильным штормом к берегу около Ровиня, что было воспринято как чудо. Саркофаг поместили в капеллу церкви Св. Георгия, возвышающейся над старым городом.
Стены часовни расписаны фресками. Вот сцена смерти святой. Вместе с другими христианами ее бросили на растерзание львам. А на этой картине мы видим саркофаг с мощами Евфимии, выброшенный на берег прямо под стенами Ровиня.


На колокольне, которая возносится на высоту около шестидесяти метров, можно увидеть высокую статую святой Евфимии из меди, эта святая считается покровительницей Ровиня. Пятиметровая статуя также функционирует как флюгер. Мощи Святой Евфимии по-прежнему хранятся в самом соборе.
Башню Св.Ефимии видно издалека, берите ее за ориентир передвигаясь, по улочкам города, на нее стоит подняться. Шаг за шагом преодолеваем подъем по деревянным лестницам внутри башни, и выходим наконец, на открытую площадку под колоколами. Вход на башню Св.Ефимии 20 кун с человека (20х4=80 кун).


Вид на Ровинь с колокольни. После посещения церкви обязательно поднимитесь на колокольню. Колокольня мало того, что стоит на самой вершине холма, так еще и высоту имеет нешуточную – 62 метра, она считается одной из самых высоких в Хорватии. Восхитительный вид на город, его дома и улочки, на гавань, уставленную яхтами, на парк у подножия церкви.


Гавань.


С вершины колокольни открывается живописный вид на старую часть города, на залив и множество островов. Напротив города – остров Святой Екатерины. Это остров-парк с пляжами и отелем Katarina посередине. Размерами он превосходит полуостров, на котором возник Ровинь. За островом Святой Екатерины виднеется покрытый лесом берег – это парк «Золотой мыс». Это второй по значимости парк-дендрарий Хорватии после дендрария Трстено возле Дубровника. В нем представлено большое количество видов растений, характерных как для Средиземноморья, так и других регионов: кедр, каменная сосна, кипарис, падуб и проч.


Фрегат на якоре в заливе.


Спустившись с башни, продолжаем гулять по городу. И на каждом шагу натыкаемся на что-нибудь симпатичное.



Меня не покидала мысль, что я на улочках какого-нибудь итальянского или французского городка.


Магазины самые различные: для меломанов один, для сладкоежек другой и все классно оформлены.


Старый город Ровиня – один из самых больших и интересных на побережье Истрии. Да, это всего-навсего три улицы (Bregovita, Svetog Eugemije, набережная Sv. Kriza), соединенные между собой паутиной крошечных переулков. Плюс улица Vladimira Svalbe – часть набережной. В каждом городе мы видели такие картины: старый город и сушащиеся белье на веревочках прямо над головами. Это нельзя пропускать!


Выходим на набережную, город интересный, вот здесь точно надо отметиться на память.


От берега отходит длинный мол (он называется Veliki mol), который огораживает порт, заполненный яхтами. С мола на Старый город открывается чудесный вид: выстроившиеся вдоль кромки воды разноцветные домики. Кому-то эта картина напоминает Венецию, а кому то Сицилию.


Порт Ровиня - это еще и замечательная смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на город. Он весь как на ладони. Разноцветные домики, вырастающие прямо из моря и взбирающиеся на вершину холма, увенчанного шпилем Собора св. Евфимии, покровительницы города. Живописный небольшой порт, где стоят пришвартованные лодки и совсем небольшие яхты.


Исторический центр Ровиня располагается на овальном в плане полуострове, бывшем некогда отдельным островом. Это был остров-холм, с пологой, но явно выраженной вершиной. В 18-м веке протоку между островом и сушей засыпали. Но до сих пор «шов» явственно просматривается. Более того, это самое ровное место города и фактически его центр.
Рядом с портом на площади маршала Тито, главной площади Ровиня, находится башня с часами. Башня построена еще в XII в. Когда-то эта башня была южной башней городской крепости, опоясывающей старый город. Служила какое-то время тюрьмой для малолетних преступников. А сейчас здесь ратуша. Рядом с ратушей есть туристический офис, в котором можно взять карту города.


Красивый порт с потрясающим видом на кварталы с цветными домами. Замечательное место для фотосессии.


Ровинь – это типичный средиземноморский городок, в котором очень сильно влияние Италии, и поэтому здесь всё о ней напоминает: улицы, вымощенные булыжником (отполированным за многие века), обшарпанные старинные дома, узкие переулочки, спуски к морю, кафе, сувенирные лавочки, и атмосфера! Атмосфера курорта, отдыха и расслабленности.



От площади Локва (Трг на Локви) начинается пешеходная улица Карера, заполненная магазинами, сувенирами и кафе. Некоторые дома очень оригинальны, нельзя не остановиться, чтобы не сфотографировать.


Вот такие интересные лавочки на улице Carerа — центральной улице, которая соединяет старый и новый город. Большинство магазинов и ювелирных лавочек находится именно здесь, в летние месяце торговля не прекращается до поздней ночи. Выводит на городской рынок и живописнейшую набережную


Дошли до автостанции, возле которой среди оживленного движения и людской толкотни стоит самая древняя из сохранившихся строений города – семиугольная часовня Св. Троицы.
Крутой подъем в гору – и мы на небольшой площади перед Францисканским монастырем. Монастырь был построен в 1702-1710-х годах и освящен в честь Франциска Ассизского. Это большой комплекс с внутренним двором, приспособленный для проживания большой монашеской общины. Сейчас в монастыре музей. Коллекция его включает самые разные экспонаты: от фолиантов 16-го века до старинных гербариев и орудий пыток.

[Argo1244]

Красивое путешествие, интересный, содержательный отчет. Особенно впечатлил Будапешт. Здание парламента – визитная карточка Будапешта, но и многое другое в плане архитектуры тоже впечатляет. Бывали неподалеку, а вот в Венгрию не заезжали. Так что собираемся)

[Дядя Сеня]

Красивое путешествие, интересный, содержательный отчет. Особенно впечатлил Будапешт. Здание парламента – визитная карточка Будапешта, но и многое другое в плане архитектуры тоже впечатляет. Бывали неподалеку, а вот в Венгрию не заезжали. Так что собираемся)

Сами ранее не были в Венгрии. Но поскольку наш маршрут пролегал через Будапешт, то решили остановиться на пару дней. Город замечательный, самая настоящая «жемчужина» Европы и красивейшая ее столица. В Венгрии есть и другие красивые города, озеро Балатон, которые мы не посетили, поскольку имели цель посетить Хорватию и Черногорию (так что может в следующий раз). Поэтому рекомендую Будапешт обязательно. Счастливого путешествия!

[Дядя Сеня]

Ли́мский кана́л — залив на полуострове Истрия в Хорватии. Расположен южнее города Пореч, рядом с городами Врсар и Ровинь. Гидро-морфологический феномен, образовавшийся в ледниковый период. Лимский фиорд является частью Лимского ущелья (драга), которое простирается от побережья почти до самого центра полуострова Истрия. Общая протяженность долины составляет 35 км, канала — более 10 км. Глубина залива — 30 м, ширина в самой широкой части — почти 600 м. По обеим сторонам Лимского залива поднимаются крутые горы до 100 м высотой, покрытой растительностью. Если смотреть с берега, то особенно рассмотреть ничего не удается, но в местах остановок сделаны небольшие вышки, с которых можно полюбоваться заливом. Как всегда в таких местах - продажа лаванды и продукции местного производства.


Врса́р (хорв. Vrsar) был основан в период римского правления как рыбацкое поселение, а сегодня он превратился в центр семейного отдыха и пляжного туризма. Город знаменит многообразием исторических достопримечательностей различных эпох: среди них руины городской стены и зданий античного периода, Церковь Девы Марии XII в., городские ворота XIII в., церкви Святого Антония и Святого Фоска XVII в., церковь Святого Мартина XIX в., замок Верготини, Парк скульптур Душана Джамонии.


Мы поставили машину (бесплатно) на свободной площадке рядом нашей нивой. Народ безмятежно отдыхал, и на приезжих никто не обращал ни какого внимания.


Врсар находится на побережье в 10 км к югу от Пореча, к северу от Ровиня и Лимского канала Город основан на месте римского поселения Урсария. По набережной городка можно прокатиться на паровозике, но наш путь пролегал на вершину города.


Нашли самый узкий переулок в городе. В Стокгольме мы видели самую узкую улицу шириной около девяноста см. Эта улочка нам показалась еще уже.


Легенда про Казанову. Кстати, Врсар вошел в историю еще и тем, что одно время в нем жил Джакомо Казанова. Именем Джакомо Казанова даже названа одна из небольших улочек города, на которой и расположен тот самый дом, в котором недолго жил знаменитый боец любовного фронта. Нужно сказать в этом доме до сих пор живут люди, точнее одна семья. Этому дому уже больше 400 лет, а Казанова в нем жил в середине 18 века. Он ехал в город Пулу из Венеции и попал в шторм, соответственно вынужден был остановиться на 3-4 дня в городе Врсар. В память о Казанове установлена мемориальная табличка.


Здесь находится смотровая площадка с видом на побережье.


Двигаясь наверх мы добрались до самой вершины холма, где находится. приходская церковь Св. Мартина (Zupna crkva Sv. Martina) – одна из архитектурных и религиозных достопримечательностей Врсара. Строительство храма продолжалось в течение длительного времени: между датой, когда был заложен фундамент (1804 год), и освящением завершенного здания епископом из Пореча Трифаном Педерзолли (1935 год) прошло более сотни лет.
Мы по старой традиции поднялись на колокольню, венчающую вершину холма. Вход на колокольню взрослый – 15 кун, детский - 10 кун. Если будет подниматься, то будете обязательно вознаграждены красивым видом.


Вид с колокольни. Городская гавань города Врсар со множеством яхт является одной из главных его достопримечательностей. Свой нынешний облик она приобрела в 19 веке. Именно в это время за городскими стенами было построено большое число новых зданий, которые расположились вдоль берега, зачастую прямо у линии воды.


Зашли внутрь, красиво и умиротворенно. По центру второй арки расположено изображение Христа как Агнца Божьего, что подтверждает соответствующая надпись на латыни. В левом нефе церкви Св. Мартина находится купель из мрамора. Интерьер храма также украшает статуя Девы Марии XIV века.


Перед отъездом перекусили пиццей – 55 кун. в одном из городских кафе. Всегда ориентировались на стоимость в меню, которое обычно выставленном на улице. Так, овощной салат стоит от 15 до 25 кун, бокал вина – от 12 до 17 кун, кофе – от 7 до 12 кун, блинчики – от 15 до 30 кун, ризотто с кальмарами – от 40 до 80 кун, рыба всегда дорогая, например, форель на гриле – от 160 до 400 кун за килограмм!


Вечером идем в Поречь. В каждом крупном городе есть свой «старый город». Если честно, под конец они нам уже чутка поднадоели. Дети шутили: куда угодно, только не в старый город. По этой причине из плана выбыли Motovun (Motovun), Грожнян (Gronjan), Буе (Buj).

[Дядя Сеня]

По́реч (хорв. Poreč)
Пройдя по узким улочкам (куда уж без них) вышли к Церкви Святого Духа на площади Свободы. Католическая церковь в самом центре Пореча была построена в 18 веке. Скромное внешнее оформление


На площади стоят вот такие современные памятники. Смысл и предназначение этих городских скульптур остался мне неизвестным.


Свернув в середине улицы Декуманус направо, мы по небольшой улочке Св. Элеутерия (Sv. Eleuterija) вышли прямо к знаменитой на весь мир Евфразиевой базилике — одной из главных достопримечательностей Пореча. Храм, названный в честь руководившего его строительством епископа Ефразия, построен в середине VI века на фундаменте еще более старой базилики.
На перекрестке с улицей Св. Элевтерия мы увидели ворота, ведущие в базилику Святого Евфразия. За воротами скрывается целый монастырский комплекс. Построен он был в 6-м веке при епископе Евфразии. Прежде, еще во времена гонений на христиан, на месте базилики располагалась тайная часовня Св. Мавра, в которой скрытно собирались христиане. Поэтому исторически базилика занимает не центральное место на главной площади, а сокрыта в глубине дворов. Внутри целый музей.


Вход в замок взрослый - 40 Кн, детский - 20 Кн. Проходим узким коридором и попадаем в атриум – внутренний двор с колоннами.


За атриумом видны баптистерий и колокольню.


Евфразиева базилика (Eufrazijeva bazilika)
Главнейшая достопримечательность Пореча - Базилика Святого Ефразиуса, возведенная во времена расцвета Византии. Сооружение построили в шестом веке. Наибольшая историческая и эстетическая ценность этого сооружения – красивая византийская мозаика с изображениями Девы Марии, младенца Христа и покровителей города Пореч.


Декуманская улица – главная улица Пореча, которая берет свое начало от Пятиугольной башни, построенной в 1447 году. Это живое архитектурное наследие, свидетельствующее о величии древних римлян. Проходит Декуманус на протяжении всего полуострова. Прежде она была главной магистралью римского города. Сегодня улицу обрамляют дома в величественном готическом стиле с элементами барокко и ренессанса. Жизнь здесь по-настоящему закипает только после обеда и продолжается до поздней ночи. Как мы увидели, уличные кафе и ресторанчики переполнены туристами, работают сувенирные лавки, по набережной слоняются отдыхающие, типичная картина курортного городка.


Пореч не произвел особенного впечатления. Он не имел даже малейшего сходство с тем же Ровинем, понравившемся нам. Совершенно другая атмосфера, никакого очарования, суета, минимум достопримечательностей. Не берусь утверждать, что сам город неинтересный и непривлекательный, но в сравнении с другими ранее виденными городами проигрывает.

Общение с полицией № 2.
Вечер застал на автотрассе, не мудрствуя лукаво, мы остановились на автотрассе в специальном месте для отдыха водителей, где имеются лавочки и столики, оборудованы туалеты и имеется освещение. Здесь же мы и решили поставить палатку. Водители сюда практически не заезжали, поскольку здесь не было заправки и кафе, а просто место для перекуса. Ночь проспали вполне спокойно. А на утро меня разбудил стук в стекло машины, я спал в авто. Рано утром подъехала полиция (девушка с мужчиной), поинтересовалась, все ли у нас нормально. В общем-то, на этом беседа и закончилась, мы стали собираться, а они сели в машину и уехали. Все больше подумываю вот о таком варианте ночевки вне кемпингов.

[Дядя Сеня]

День 18 (09.08.2016) Венеция


Ранним утром мы уже выезжаем на трассу в сторону Словенской границы. Сегодня нас ждет Венеция. На границе вялотекущая очередь, проезжаем быстро (15 минут). Заехали в Дьют фри, потратив 30 евро на подарки друзьям. Не большой кусочек Словении проехали за полчаса. И вот мы снова в шенгене. Дорога в Венеция платная, стоимость проезда 10 евро. В Словении была приобретена виньетка – 12 евро, можно было проскочить минуя скоростное шоссе, но мы планировали возвратиться в Словению, чтобы посетить пещеры – Постойна яма. Границу с Италией пересекли без остановок. Трасса на Триест и дальше на Венецию и Верону очень загружена, но все предельно вежливы, соблюдают скоростной режим, в левом ряду никто не ползет. Мы уже здесь проезжали в прошлые годы и так же довольно быстро, без задержек мы доезжаем до Местре, материковой части Венеции. Дальше в кемпинг, который мы присмотрели в последний раз, но не попали из-за большого количества народу. В этот раз – удачно. Кемпинг в Венеции так и называется «Венеция», нам обошелся в 48 евро, билет в город на автобус стоимость 3 евро на человека туда и обратно.


Привет Венеция, мы снова здесь. Последний раз мы были в Венеции в 2012 году, а в 2014 мы проехали мимо Венеции, поскольку в этот день разразилась большая гроза и изменила наши планы. На этот раз погода была солнечной. Венеция очень популярна у туристов, но многих отпугивают чрезмерно высокие цены на гостиничные услуги. Стоимость среднего номера может колебаться от 20 до 50 тысяч рублей за ночь. Однако это касается островной части Венеции. Если же останавливаться на материковой части, а тем более в кемпингах, это будет гораздо выгоднее.


На этот раз мы решили воспользоваться вапоретто, чтобы посмотреть на Венецию с Большого канала. Перед вами схемы 22 маршрутов.


Итак, вот какие существуют в Венеции билеты на вапоретто: билет, который действителен 75 минут с момента первого прохода (не покупки!) – 7,5 евро; безлимитный проездной на 24 часа с момента первого прохода (не покупки!) – 20 евро; безлимитный проездной на 48 часов (2 суток) — 30 евро; безлимитный проездной на 72 часа (3 суток) — 40 евро; безлимитный проездной на 7 суток — 60 евро.
Помните, что билет (даже если это безлимитный проездной) необходимо валидировать каждый раз при посадке на вапоретто. Около причалов висят специальные устройства, к ним достаточно поднести билет, и он отметится в базе; на экране при этом возникнет информация о том, до какого времени этот билет действителен. Если вы не провалидировали свой билет, вас могут оштрафовать.


Большой Канал в Венеции - уникальный элемент культурного наследия, главный городской канал, разделяющий Венецию на две неровные части. Впадает он в широкий канал Св. Марка, в водах которого отражается грандиозный дворец Дожей. Длина - 3 800 м, ширина колеблется от 30 м до 70 м, а глубина – 5 м. Гранд-канал - своеобразный музей, где экспонатами выступают многочисленные дворцы, демонстрирующие славу и силу Венеции от XII столетия до XX. Самые известные архитектурные памятники - палаццо Вендрамин Калерджи, знаменитый золотой дом Ка’ д’Оро (первоклассный образец венецианской готики), палаццо Ка’ да’Мосто, палаццо Барбаро, палацетто Дандоло, Дарио (его фасады облицованы разноцветным мрамором) и многие другие.


Самые популярные маршруты: линии 1 и 2, проходят по Большому каналу, соединяя пл. Рима и Сан Марко.
Продолжительность поездки на линии 1 — 45 мин. Маршрут включает все остановки Большого канала до Лидо.
Поездка по линии 2 займет 25 мин. по Большому каналу. Вапоретто останавливается лишь на крупных причалах: Тронкетто / пл. Рима / Ферровия / Сан Маркуола / мост Риальто / Сан Тома / Мост Академии / Сан Марко. На линии 2 вапоретто также ходят на о. Джудекка, а на Лидо — исключительно в сезон.
Мы сели на вапоретто №1 к Сан-Марко, заняли самое удобное для просмотра место на носу кораблика, единственное ограничение нельзя вставать со своих мест, тем самым загораживая обзор капитану.


Фондако дей Турки – венето-византийский дворец на берегу Большого канала в Венеции. Он был построен в первой половине 13-го века. Фондако Деи Турки (Fontego dei Turchi, Fondaco dei Turchi) — один из самых прекрасных памятников венето-византийской архитектуры, древнейшее сохранившееся здание города на воде. Этот величественный палаццо, отражающийся, как в зеркале, в одном из многочисленных венецианских каналов, возведен по образцу самых первых константинопольских дворцов. Его название переводится как Турецкий постоялый двор или Турецкое подворье. По свидетельствам исторических документов, дворец действительно долгое время сдавали турецким купцам в качестве охраняемых торговых помещений, складов и жилья. Перед тем здесь с почетом принимали иностранных послов, королей и даже императоров. Фондако Деи Турки очень часто менял владельцев. Сегодня Палаццо занимает Музей естественной истории Венеции с коллекцией флоры и фауны, а также ископаемых останков и аквариумом. Всего в нем выставлено свыше 2 миллионов экспонатов, разбитых на ботаническую, энтомологическую, этнографическую и зоологическую коллекции.


Палаццо Лоредан и палаццо Фарсетти. Два похожих по своему стилю дворца – Лоредан и Фарсетти (XIII век) – заняты муниципалитетом. А раньше в палаццо Форсетти жил знаменитый полководец и дипломат дож Энрико Дандоло. Об этом гласит сохранившаяся надпись: «Энрико Дандоло, покоритель Византии, повелел воздвигнуть дворец в 1203 году». Третий и четвертый этажи дворцов надстроены в XVI веке. Аркады сделаны в византийском стиле. Оба здания соединены между собой.


Дворец Ка’ д’Оро (или палаццо Санта-София) в народе именуется "Золотым домом". Это восхитительное сооружение, представляющее собой яркий образец светской венецианской архитектуры, располагается в историческом районе Каннареджо, на берегу Гран Канала. Дворец был построен в 15 веке по проекту знаменитых архитекторов Венеции - Джованни и Бартоломео Бона. При возведении дворца были использованы самые дорогие материалы - вермильон, ультрамарин, разноцветный мрамор, киноварь, а для отделки фасада здания - сусальное золото. Арочные своды сооружения украшены изысканными мраморными кружевными узорами. Благодаря готическим стрельчатым аркам, великолепным лоджиям и балкончикам дворец кажется сказочным и неповторимым.
Сегодня Ка’ д’Оро открыт для посетителей. Здесь находится галерея Франкетти, представляющая коллекцию живописи и скульптуры Средневековья: работы Витторе Карпаччо, Сансовино, Париса Бордоне, Тинторетто, Франческо Гварди, Ван Дейка, Луки Синьорелли и других знаменитых мастеров. Также в "Золотом доме" имеются коллекции фресок, керамики и других предметов искусства.


Палаццо Барбариго — дворец, выходящий на Гранд канал, с самым красивым мозаичным фасадом. Дворец был построен в 16-м веке. Характерная мозаика дворца выполнена из муранского стекла в 1886 году. В то время она принадлежала одной из стекольных фабрик.
Палаццо построено в стиле Ренессанс: открытая лоджия выходит на канал, выше находятся лоджии бельэтажа с декорированными колоннами. Относительно современная мозаика возможно покрывает оригинальные окна. Несмотря на это, сегодняшний облик палаццо является одним из самых запоминающихся и ярких на всем Гранд-канале. Сегодня часть здания используется как демонстрационный зал и магазин, продающий муранское стекло.


Ежедневно по Большому каналу снуют гондолы под управлением колоритных гондольеров в полосатых матросках и соломенных шляпах с яркими лентами. Посещение Венеции у многих включает в себя обязательный пункт: «покататься на гондоле». Однако стоит иметь в виду, что цены на услуги гондольера не так уж и низки. Обычно гребцы запрашивают 80 евро за 40-минутную прогулку, однако, эта стоимость аренды всей лодки. Так, например, если вы путешествуете с четырьмя друзьями, то проезд обойдется в 20 евро каждому.


Мост Риальто - самый древний мост, который соединяет два берега Большого канала в Венеции. Также Риальто является одной из самых знаменитых и популярных достопримечательностей Венеции. Изначально берега канала соединяли деревянные мосты, но после нескольких разрушений, в 1591 году мост был возведен в камне.
К проекту моста было предъявлено требование, чтобы он смог выдержать торговые лавки, которые могли разместиться под его аркадами. В итоге мост получился не только прочным, но и красивым, до сих пор украшая город. Длина арки моста составляет 28 метров, максимальная высота на водой - 7,5 метров. На мосту размещаются 24 сувенирных магазина. Детально рассматривать мост лучше всего с воды, а с самого моста открывается прекрасный вид на город.


Построенная во второй половине XVII и освещенная в начале XVIII века, Церковь деи Скальци.


Дворец Пизани-Моретта (Palazzo Pisani Moretta), тесно соседствующий с Палаццо Барбариго делла Террацца, был возведен в середине XV века для семьи Пизани, древнего дворянского рода, члены которого перебрались в Венецию из Пизы в X веке. Общий тон фасаду задают великолепные готические окна двух основных ярусов и симметричные порталы нижнего яруса. Удивительная внутренняя отделка, выполненная в стиле барокко, является творением самых знаменитых венецианских художников, таких как Джузеппе Анджели, Джованни Баттиста Тьеполо, Якопо Гуарана и Гаспаре Дициани. Здесь были такие именитые гости: российский император Павел I, и первая жена Наполеона Жозефина Богарне, и Иосиф II Австрийский, сын Марии-Терезии и правитель Габсбургской империи после ее смерти. В настоящее время дворец находится в собственности семьи Саммартини, которая иногда предоставляет его для проведения различных общественных мероприятий. В палаццо Пизани-Моретта во время Венецианского карнавала проходит ежегодный бал-маскарад «Бал дожа». Это самая роскошная и дорогая вечеринка, входной билет на которую стоит несколько тысяч евро.


В конце самого популярного маршрута в Венеции мы увидели с одной стороны Гранд-канала - собор Санта-Мария делла Салюте.
Базилика Санта Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute).
Эта барочная церковь, построенная в честь Богоматери, является популярной среди туристов и самой крупной купольной церковью Венеции. Храм был построен в XVII веке архитектором Бальтазаром Лонгена в ознаменование прекращения эпидемии чумы, которая истребила почти треть населения Венеции. Храм имеет восьмигранную форму, два купола и две колокольни. Все восемь фасадов собора украшают тимпаны и пилястры.
Внутри храма есть три алтарных образа Луки Джордано: «Рождество», «Вознесение» и «Введение Девы Марии во храм». Также в храме есть скульптуры работы Джусто Ла Корте и полотна Тициана и Тинторетто. В центре алтаря возвеличивается почитаемая всеми икона "Мадонна дела Салуте" ("Богоматерь-целительница"), которую привезли с острова Крит.

[Дядя Сеня]

Остров Сан-Джoрджо Маджoре - здесь расположен собор, открытый в начале 17 века. Здесь можно увидеть великолепную живопись 15-16 веков, деревянное распятие, резные скамьи уникальной фламандской работы 16 века и много других произведений искусства. Остров является самым известным в Венецианской лагуне и, как и его собор, назван в честь первого настоятеля церкви - Сан-Джорджо Маджоре. Собор строился в период 1566-1610 годов по проекту архитектора Андреа Палладио и был закончен уже после его смерти. Он является главной постройкой на острове и в настоящее время его можно увидеть на всех картинах, изображающих лагуну у Дворца Дожей.


К Пьяцца ди Сан-Марко со стороны лагуны примыкает небольшая площадь Пьяццетта ди Сан-Марко, что означает в переводе "маленькая площадь". Ее обрамляют здания Дворца Дожей и библиотеки — самого прославленного творения архитектора Сансовино, которое удостоилось многих восторженных похвал современников и потомков. Со стороны канала на Пьяцетте установлены две массивные гранитные колонны, привезенные из Византии в XII веке. Вершину одной из колонн украшает статуя Св.Теодора, одного из покровителей Венеции, а на другой – статуя крылатого льва, ставшего символом города. Между колоннами в средневековой Венеции проводились казни. В частности, на этом месте повесили знаменитого архитектора Филиппо Календарио, одного из создателей Дворца Дожей.


Соломенный мост – привлекательная смотровая площадка для туристов. Отсюда открывается отличный вид на сумрачный Дворцовый канал и его главную достопримечательность – Мост Вздохов. Пожалуй, этот мост можно назвать одним из самых известных в Венеции. Он был построен еще в 1602 году из белого мрамора по проекту Антонио Контино (Antonio Contino), чей дядя, к слову говоря, был автором моста Риальто. Мост сделан в стиле итальянского Ренессанса, 11 метров в ширину, из белого известняка, а два окна с каменными перекладинами — единственные отверстия полностью закрытого моста. Строительство этого шедевра потребовала два года работы. Несмотря на свое романтичное название, мост Вздохов (Ponte dei Sospiri) имеет достаточно печальную историю. Он соединяет здание Дворца Дожей, где некогда проходили заседания суда, и тюрьму, в которую после рассмотрения дела отправлялись многие заключенные. Только на этом мосту осужденные могли бросить прощальный взгляд на город на воде. Согласно местным легендам, влюблённая пара, поцеловавшаяся на этом мосту, никогда не распадётся.



Riva Degli Schiavone — это красивая набережная у Венецианской лагуны, которая идет от площади Сан Марко на восток, от Дворца Дожей до Арсенала. Изначально набережная была построена в 9 веке из извлеченного ила и была названа в честь славянских мужчин, которые привозили грузы в Венецию со всего Адриатического моря.


Собор Сан-Марко. Здание собора построено в форме греческого креста размерами 76,5м на 62,5м, высота по центральному куполу – 43м. Интерьер церкви представлен разнообразным иконостасом, статуями апостолов и многочисленной мозаикой. В наши дни Собор Сан-Марко является действующим храмом, где проводятся богослужения. А такие реликвии как мощи Святого Марка, мощи мученика Исидора, образ Богородицы «Никопея», делают Собор Сан-Марко центром христианского паломничества. По легенде в 828 году два венецианских купца Рустико и Буоно украли тело Святого Марка и вывезли его из Александрии, предварительно спрятав в свиных тушах. Для хранения мощей Святого Марка и была возведена базилика, которая была освящена в 832 году.


Люнеты порталов выполнены в романском стиле. В люнетах изображен страшный суд, пророки, добродетели, символические сцены (первая половина 13 века). Люнеты украшены готическим венцом с цветочным орнаментом и статуями.


Мраморный главный (западный) фасад восходит к 13 веку. Он богато украшен мозаиками и барельефами. Самая старинная из дверей собора – южная бронзовая дверь, названная в честь святого Климента (Византия, 11 век). Центральная дверь датируется 12 веком. Остальные двери выполнены в более поздний период.


Дворец Дожей в Венеции (итал. Palazzo Ducale) – главная достопримечательность Венеции и обязательный пункт посещения для всех туристов. Здание оригинальной архитектуры прекрасно смотрится со стороны набережной. Строительство и отделка Дворца дожей длилось несколько веков. То здание, которое мы видим сейчас, было построено между 1309 и 1424 годами. На первый взгляд кажется, что здание перевёрнуто фундаментом кверху и крышей книзу, настолько нелогична сама система его фасада: две ленты слабых опор внизу и высокая сплошная стена наверху. Это главное здание Венеции было прежде всего резиденцией дожей республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция.


Дворец до́жей в Венеции — великий памятник итальянской готической архитектуры, одна из главных достопримечательностей города. Вход во дворец достаточно дорогой – 19 евро. Интерьеры дворца очень красивые, много громадных живописных произведений, залы огромных размеров, богато украшены, стены и потолки заполнены росписями и живописными полотнами, все это производит впечатление и свидетельствует о величии средневековой Венеции. Ходить по залам очень интересно и приятно. Поверьте, обилия золота, фресок, гравюр и полотен вам хватит для прекрасного впечатления, а подробности об авторстве данных произведений возможно не так и важны. Замысел создателей роскошного дворцового комплекса Венеции заключался в том, чтобы удивить иноземных послов, именно поэтому столь роскошно убранство интерьера дворца, над которыми трудились лучшие мастера того времени.


Кампанила собора Святого Марка (итал. Campanile di San Marco) — отдельно стоящая колокольная башня (кампанила) высотой 98,6 метров при соборе Святого Марка в Венеции. Эта достопримечательность Венеции, верхушку которой венчает крылатая скульптура Архангела Гавриила, была построена в IX веке и считается древнейшим сооружением на площади. Некогда Кампанилла Сан Марко выполняла функции маяка и сторожевой башни, с нее также оповещали об очередной смертной казни. Более тысячелетия Кампанилла, благополучно простояла на своем месте, пока 14 июля 1902 года вдруг не обрушилась, превратившись в аккуратную гору обломков, умудрившись при этом не задеть ни одного из исторических памятников площади. Городской совет решил восстановить сооружение в прежнем виде, что и было сделано.
Сегодня Колокольня — один из самых посещаемых исторических памятников Венеции, с ее обзорной площадки город виден как на ладони. Еще Кампанилла оповещает жителей о близящемся наводнении красным светом фонаря на одном из своих фасадов. Подъем на колокольню - обязательный элемент программы, забраться наверх стоило 8 евро. На колокольню (после небольшой очереди) нас поднял лифт. Виды с колокольни открываются шикарные, о потраченных деньгах точно не пожалели

[ywi]

Повезло вам с Сан-Марко. Когда мы там были, он был больше, чем на половину в строительных лесах и замотан сеткой. От расстройства даже решили в очереди к дожам не стоять. Как я понимаю, вы тоже не пошли?

[Дядя Сеня]

"Прекраснейший салон Европы" - так называл Наполеон знаменитую центральную площадь Венеции.


Кафе «Флориан» (итал. Caffè Florian), знаменитое венецианское кафе, расположенное на площади Сан Марко, 29. «Флориан» считается самым старым кафе Италии и является одним из символов Венеции. Кафе было открыто Флориано Франческо 29 декабря 1720 года и называлось в ту пору итал. Alla Venezia Trionfante. Но все посетители предпочитали в разговорах называть кафе по имени его хозяина — «Флориан». Это была первая кофейня в Венеции, которую могли посещать не только мужчины, но и женщин. В кафе четыре зала, оформленные в разном стиле.


В этом кафе в разное время бывали Руссо, Гете, Байрон. Люди искусства, такие, как Карло Гольдони, искали и находили здесь вдохновение. Небезызвестный венецианский сердцеед Джакомо Казанова, привлекал здесь женское внимание. Был завсегдатаем Флориана и Иосиф Бродский. И, конечно, уже упомянутый Эрнест Хемингуэй, ставший самой легендарной личностью, когда-либо посещавшей это место. Возможно, это и послужило толчком к всемирной славе Флориана — туристический поток, о чем также уже было сказано, не иссякает и по сей день.


Цены в кафе Флориан необычно высоки — даже для Венеции, поверьте. В то время, когда здесь играет живая музыка, они возрастают в геометрической прогрессии. Поэтому чашечки капучино (20 евро) будет вполне достаточно, чтобы посидеть за одним из легендарных столиков и визуально «вкусить» неповторимую атмосферу, утонченности, красоты, романтики. Примерные цены: 2 кофе, мороженое - 50 евро, а еще вам включат по 6 евро с персоны за музыку в кафе.


Официанты здесь больше похожи на английских аристократов: во фраках, чопорные и бесстрастные, обслуживают не спеша и с некоторым одолжением. Однако, в кафе я зашел свободно, можно зайти просто полюбоваться уникальным интерьером и пофотографировать, даже ничего не заказывая. А интерьер этого заведения того стоит, как будто вы находитесь не в кафе, а в богатом палаццо: картины, гравюры, фотографии, золоченая резная мебель с бархатными сидениями, льняные скатерти, тонкое венецианское стекло, старинный фарфор.


Еще недавно одной из главных примет Пьяцетты, как, впрочем, и самой площади Сан-Марко, было бесконечное количество голубей, а главным туристическим аттракционом – кормление птиц с рук. Но в связи с тем, что птицы наносят непоправимый ущерб памятникам, кормление голубей запретили.
]

Прогуливаясь по набережной Riva degli Schiavoni полюбовались прекрасным видом на остров San Giorgio Maggiore, расположенный на юге.

[Дядя Сеня]

Повезло вам с Сан-Марко. Когда мы там были, он был больше, чем на половину в строительных лесах и замотан сеткой. От расстройства даже решили в очереди к дожам не стоять. Как я понимаю, вы тоже не пошли?

В первый наш приезд помню тоже была стройка,

с Венецией нам вообще повезло, и хорошо прогулялись и с погодой повезло, на следующий день погода резко изменилась, резко похолодало и дождик пошел. Желание пойти было, наблюдали большую очередь, решили чуть позже прийти, а когда пришли уже было закрыто, но мы и так нагулялись, что еле дошли до остановки автобуса. Одного дня, даже если не первый раз в Венеции, мало. В следующий раз и в собор и на острова (Мурано, Бурано и пр.). обязательно.

[Дядя Сеня]

Когда приезжаю в Венецию обязательно фотографирую маски – они столь интересны и разнообразны. Маски приблизительно можно подразделить на два вида. Маски первого вида — это варианты масок итальянской комедии дель арте (комедии масок) — особого вида уличного театрального представления итальянского Возрождения, возникшего в середине XVI века. К ним относятся Арлекин, Коломбина, Педролино, Пульчинелла, Пьеро, Бригелла, Дзанни и другие персонажи, каждый из которых отличался определенным характером, стилем поведения и манерой одеваться. Ко второму виду относят классические маски (не связанные с театром) — это Баута, Венецианская дама, Джокер, Кот, Доктор Чумы и Вольто. Они появились в результате многовекового развития венецианского карнавала.
Доктор Чумы (Medico della Peste). В старину одним из самых страшных бедствий для Венеции была чума, которая посещала город несколько раз и уничтожала огромное количество жизней. Маску Medico della Peste в обычное время не носили, но во время эпидемии её надевали доктора, посещая пациентов. В её длинный клювообразный нос помещали различные ароматические масла и другие вещества — считалось, что они предохраняют от заражения чумой. Поверх одежды врач носил темный длинный плащ из льняной или вощеной материи, из-за чего изрядно походил на зловещую птицу, а в руке держал специальную палку — чтобы не прикасаться к зачумленному руками.


Венецианская маска это своеобразный символ города Венеции. Маски являются самым популярным сувениром, который можно привезти из этого удивительного города. Когда то давно во времена Венецианской Республики маска была предметом необходимости. Все горожане, не смотря на возраст и сословие, меняли свой облик благодаря маске. Маска на лице всегда гарантировала анонимность и безнаказанность. Во время карнавала город жил особенной жизнью и носить маску, обязан был каждый. Современный карнавал ничего общего со старинным карнавалом не имеет, но карнавальная маска осталась и она очень популярна среди туристов. Маски делают из гипса, кожи, но самые правильные маски нужно делать из папье-маше. Самыми популярными масками являются Баута (ее носили и аристократы, и простолюдины), Вольто (традиционная маска горожанина), маска шута (самая распространенная в туристических магазинах), Венецианская дама (самая зрелищная и эффектная маска), Коломбина (женская маска, которая оставляет открытой половину лица).


В магазинах Венеции огромное количество различных масок и Вы сможете выбрать для себя ту, которая вам больше всего понравиться. Старайтесь купить действительно качественную маску, не покупайте маски в районе Сам-Марко, а покупайте в аутентичных лавочках на улице Дорсодуро и Сан-Поло. Ищите магазинчик на двери, которого весит прозрачная наклейка с красными буквами “Artigiani Veneziani”. Эта надпись гарантия того, что магазин принадлежит художнику, который сам расписывает маски, а не торгует ширпотребом.


Узенькими улочками мы прогулялись по городу заходя в разные магазинчики.



Здесь невозможно сохранить холодный рассудок. От обилия впечатлений голова начинает кружиться. Но все же основное из намеченного мы посетили.


Мост Риальто (итал. Ponte di Rialto) — один из четырёх мостов через Гранд-канал в Венеции, располагается в квартале Риальто. Самый первый и самый древний мост через канал. Самый известный мост Венеции и один из символов города. Построен в самой узкой части Гранд-канала. Изначально был деревянным и неоднократно рушился. В конце XVI века был возведён новый мост из камня, дошедший до наших дней. Неподалёку находятся знаменитый рынок Риальто и старинная церковь Сан-Джакомо ди Риальто.


Мост Риальто (Ponte di Rialto) был возведен в далеком 1531 году, неудивительно, что он считается одним из самых старых в Венеции. Некогда на нем вовсю торговали местные купцы, жившие неподалеку и разгружались торговые судна, прибывшие из далека с заморскими диковинками. Уже минуло много сотен лет, а жизнь на Риальто по-прежнему бурлит. На Риальто открываются захватывающие дух виды, сюда неизменно приходят туристы, чтобы сделать с моста вот такую фотографию:


Один день на Венецию это ничтожно мало. Но можно с уверенностью сказать, что мы увидели ее, как и было задумано, одним глазком. Не изучены районы и соседние острова, так же остались не посещенными все музеи и соборы. В следующий раз нужно приехать сюда хотя бы на два-три дня. Как и любые другие города, этот город заслуживает отдельного, длительного посещения.


Уже десятый по счету магазинчик с кож. изделиями, наконец-то заветная сумочка куплена.


Перед отъездом заехали в магазин и закупились итальянскими продуктами, обязательно вино и сыр grana padano, такой у нас не купишь и цена вполне адекватная.

[Дядя Сеня]

День 19 (10.08.2016) Венеция - Аутлет Palmanova - пещера Постойна Яма (Словения), 2 часа, 200 км за рулем


Palmanova Outlet Village - крупнейший аутлет в регионе Фриули-Венеция-Джулия, расположенный в непосредственной близости от автошоссе A4 Венеция - Триест, что делает эту "модную деревню" не только идеальным местом для шоппинга, учитывая количество модных магазинов - их более 90 - и размер скидок - от 30 до 70%, наших граждан здесь встречается не мало, часто слышна была русская речь. Palmanova Outlet Village‎, S.P. 126, Km 1,6, 3041 Ioannis Aiello del Friuli, Удине Фриули-Венеция-Джулия. Время работы аутлета, Ежедневно с 10.00 до 20.00. Каждый четверг аутлет работает до 23.00 Официальный сайт http://www.palmanovaoutlet.it/it


Postojna Cave, Jamska cesta 30, 6230 Postojna, Словения
На авто из Триеста поехали по шоссе А3 в направлении Divača, далее по шоссе А1 в сторону Постойны.
В пещера Постойна Яма стоимость билетов на четверых - 78 евр. Постойнску Яму соорудила сама природа, если быть еще точнее, воды реки Пивки. На протяжении тысячелетий формировались своды пещеры и ее богатое наполнение. А в том, что оно действительно уникальное, мы убедились сразу же, как только переступите порог подземелья.


Грандиозный лабиринт, который был найден и исследован в середине XX века, протянулся на двадцать пять километров и состоит из больших и малых залов, тоннелей, спусков, подъемов, коридоров и проходов. Это надо увидеть самому! Словенцы молодцы, отлично оборудовали пещеру для просмотра, Подземное царство сталактитов и сталагмитов, которое можно осмотреть сидя в вагончике поезда и прогулявшись пешим ходом. Это масштабное великолепие, архитектор Гауди отдыхает.
Посто́йнска-Я́м — система карстовых пещер длиной 20 570 м на плато Крас, находится близ города Постойна в Словении в регионе Нотраньска-Крашка. Самая протяжённая система пещер в Словении и одно из самых посещаемых туристами мест в этой стране, с XIX века оснащённое электроосвещением и железной дорогой.



Туристический маршрут охватывает 5 км (это самая большая протяжённость открытого для посещения туристами пещерного пространства в мире), первые два из которых мы проехали в экскурсионном поезде. Железная дорога легла на каменное основание пещер в 1872 году – раньше, чем появилось освещение. Забавно, что изначально вагонетки поезда толкались гидами, в начале XX века был установлен газовый локомотив, а после 1945 года он был заменён на электрический.


Советы: спускаясь в пещеру, стоит иметь в виду, что внизу довольно прохладно – не выше 10 градусов по Цельсию. Поэтому обязательно запаситесь теплой одеждой, на входе можно за небольшую сумму взять на прокат драповое пальто. Экскурсий на русском языке нет (английский, немецкий, итальянский, словенский). Можно взять на входе брошюрку на русском языке и почитать; присоединяйтесь к любой группе, где меньше народу, в таком месте нужно больше смотреть, чем слушать. Мы вообще, то отставали, то опережали нашу группу, чтобы спокойно все рассмотреть и пофотографировать.


В Яме стоят огромного размера колонны, подпирающие своды. Их замысловатая форма и необычные украшения из сосулек притягивают взгляды. С пола пещеры растут сталагмиты, с потолка свешиваются сталактиты. Чтобы они встретились друг с другом, должно пройти не одно тысячелетие – ведь эти новообразования растут крайне медленно: всего несколько сантиметров за целый век. Представляете, насколько древние украшения в пещере?


На выходе вас ждут фотографии.

[Дядя Сеня]

День 20 (11.08.2016) Постойнска Яма Словакия (Postojnska jama) – Грац (Graz, Австрия) – Брно (Brno, Чехия)


Въехав на территорию Австрии, на первой же заправке покупаем виньетку на оплату дорог. Минимальная на 10 дней стоимостью 8,8 евро. Клеится на лобовое стекло в левом верхнем углу.
В Граце выбрали парковку доверяясь навигатору (стоимость 2,5 евро в час) с другой стороны реки напротив Собора мужского монастыря францисканцев. Отсюда и начали прогулку.


Недалеко находятся еще две интересные современные достопримечательности.
Дом искусств - художественный музей был построен в 2003 году в рамках «Европейской культурной столицы» и с тех пор стал памятником архитектуры в Граце. Проект здания музея был создан британским архитектором Питером Куком совместно с Колином Фурнье. Музей специализируется на современном искусстве последних четырех десятилетий. Необычная форма здания в корне отличается от окружающих домов. Команда архитекторов использовала инновационные идеи при строительство музея. Каркас здания сделан из железобетона, а фасад выполнен из синих пластиковых панелей. На фасаде сделана медиа-инсталляция, которая состоит из светящихся элементов, программируемых компьютером. Светящиеся элементы – это более 900 флуоресцентных кольца, растянувшиеся на площади в 900 квадратных метров.


Необычный «остров» на реке Мур (Island in the Mur), также как и Кунстхаус, вызывает противоречивые эмоции у туристов и жителей города. Кто-то считает, что постройки совершенно не вписываются в городской пейзаж, другие, напротив, утверждают, что эти современные проекты вносят разнообразие и новые краски в жизнь Граца.
Мост, соединяющий берега реки Мур, построен в 2003 году архитектором из Нью-Йорка Вито Аккончи. Внутри «острова» расположен концертный зал и кафе. Имя моста – Murinsel, или просто остров Мур. В темное время суток «остров» красиво подсвечивается. Он уже стал самым популярным объектом для фотосъемок в городе и вошел в число самых популярных достопримечательностей Граца.


Hauptplatz - центральная площадь Граца, отличительной особенностью которой является ее треугольная форма. По периметру площади находится Ратуша и разнообразные красивые старинные домики, в том числе и Люггхаус. В центре Hauptplatz расположен фонтан.
Ратуша была построена в конце XIX века в стиле классицизма на мечте небольшого дворца эпохи Возрождения. Причудливое здание Люггхауса XVII века, украшенное барочным декором и фресками эпохи Возрождения, использовалось раньше в качестве ратуши. В доме №4 находится старейшая в городе аптека (1534 года). Сама площадь небольшая, но очень оживленная из-за туристов и очень интенсивного трамвайного движения.


В центре площади располагается фонтан эрцгерцога Иоанна, который много сделал для развития города. Четыре женские фигуры вокруг фонтана символизируют четыре главные реки Штирии.


Самый первый памятник Императору Францу II/I, установлен в Граце через 6 лет после смерти зятя Наполеона.


По одной из улочек, которые расходятся от Главной площади в разные стороны, мы отправились гулять и знакомиться с городом дальше. В историческом центре города, где приходят многочисленные экскурсии, находится Кафедральный собор Граца - собор святого Эгидия, построенный в XV веке. Его строгий внешний вид в стиле готика смотрится просто, но оказавшись внутри собора, я окунулась в его пышное внутреннее убранство. В шестидесятых годах прошлого столетия внутренние помещения собора были отреставрированы и сейчас они потрясают своим великолепием прихожан.


Великолепный алтарь был разработан Георгом Кракснером. Он же проектировал амвон, хор и скамейки впечатляющего качества. Среди наиболее ценных предметов в соборе находятся два реликвария слева и справа от входа в алтарь. Вкладки из слоновой кости иллюстрируют стихотворение Петрарки — «I Trionfi». Предположительно выполнены итальянским художником Андреа Мантенья. Иезуиты в Граце использовали их в качестве дарохранительниц для костей христианских мучеников.
Орган собора был построен в 1978 году. В нём 5354 трубы и 73 регистра. Орган действующий.


Комплекс мавзолея состоит из церкви Святой Катерины Александрийской и часовни-усыпальницы, в крипте которой и находятся захоронения императорской семьи. Мавзолей (Mausoleum) был построен по приказу австрийского императора Фердинанда II. Произошло это в первой половине 17-ого столетия.
Мавзолей Фердинанда II относится к временам реформации в Европе. Из трех мавзолеев Штирии только усыпальница Фердинанда II имеет европейский ранг и находится под охраной ЮНЕСКО. Стоимость входных билетов Взрослый: € 6,00, Школьный: € 2.00. Также в стоимость билета входит подъем на башню. Занятие бесполезное поскольку видов особых нет, наверху на обзорной площадке плотная решетка, в которую даже не влезает объектив фотоаппарата.


Внутри часовни находится впечатляющий саркофаг из красного мрамора. Это — место последнего упокоения матери Фердинанда II — Марии Баварской. Еще здесь находится скульптурное изображение Святой Екатерины Александрийской.


Популярности городу также добавляет тот факт, что именно Грац является родиной знаменитого на весь мир Арнольда Шварценеггера. Велосипеды используют как полицейские, так и респектабельные граждане, а что после выпитого пива вполне можно садиться за руль.


Снова возвратились на центральную площадь Граца.


Знаменитая местная пекарня. Как и везде множество азиатских туристов фотографирующих на дорогие фотоаппараты все и вся.


Городской Арсенал
Всем интересующимся оружием - пренепремено посетить. Более 30 000 экспонатов, начиная с средневековья. Первый этаж посвящен тяжелым ружьям, кремневым пистолетам и винтовкам. Здесь также можно увидеть полевые и морские палубные пушки. На втором этаже экспонируется вооружение кавалерии и инфантерии, а также множество пистолетов. На третьем этаже можно осмотреть оружие аристократии, турнирное вооружение и боевые доспехи. На четвертом этаже представлены музыкальные инструменты военных оркестров.



Далее дорога в Чехию, попали в приличную пробку на объездной дороге в Вене. Заправка бензином в Австрии на 50 евро. Виньетка Чехия 17 евро - 10 дней, при ее отсутствии 100% штраф обеспечен. После пересечения границы с Чехией стоят служивые люди и в подзорную трубу на расстоянии просматривают каждую машину, будьте бдительны.

[fialka2580]

Дядя Сеня, какой у Вас потрясающий отчёт! А про великолепные фото я вообще молчу.

Во многих местах была, поэтому с огромным удовольствием понастальгировала и освежила их в памяти.

PS. Вы очень красивая пара.

[fialka2580]

Плюсы очевидны: и посмеяться, и дринкнуть вечером. Но минусов тоже немало. Кто-то с кем-то поругался - настроение портят всем. Прошло три дня. Одним надоели крепости, другим пляж, третьим - церкви, четвёртым - шопинг. А машина чаще всего одна. Тоже начинается раздрай. Для меня минусы перевешивают плюсы. Разве что ехать на два-три дня. Тогда шансов поругаться меньше...

Как тонко подмечено! Соглашусь на все 100%.

[Дядя Сеня]

Дядя Сеня, какой у Вас потрясающий отчёт! А про великолепные фото я вообще молчу.

Москвичам привет! Мне бы у вас поучиться отчеты делать, столько полезной информации и интересный выбор маршрута. А вот фото пожалуй обычное, хотелось бы улучшить качество, прикупить к своему Кэнон получше объектив, например, Canon EF 16-35 mm f/4L IS USM , но цены кусаются...

PS. Вы очень красивая пара

Спасибо!

с огромным удовольствием понастальгировала и освежила их в памяти.

Здорово, что есть такая возможность, люди все больше и больше ездят. Европа не такая уж и большая как нам кажется и часто в отчетах попадаешь на те места где был сам и вдвойне интересно посмотреть другими глазами. Ну и конечно узнать о тех местах, где еще не был, что-то новое и интересное.

[Дядя Сеня]

Брно (Brno, Чехия) – бывшая столица Великоморавского княжества и второй после Праги по значимости и величине город в современной Чехии. Будучи в составе Австро-Венгрии, этот южноморавский город назывался Брюнн. В наше время Брно еще называют «Моравским Парижем» за гармоничное сочетание разноплановой архитектуры, красоту площадей и уют узких улочек. Сначала проехали по центру города в поисках парковки, нашли бесплатную парковку около Петрова холма. Поменяли 10 евро на местные злотые (26,5 злотых за 1 евро).
Новая ратуша (Nova radnice). Годом строительства ратуши считается 1297. В наши дни в здании ратуши проходят заседания муниципалитета города Брно, а также собираются депутаты для обсуждения насущных вопросов.


Собор Свв. Петра и Павла (Katedrala sv. Petra a Pavla)
Внешний вид этого собора знаком абсолютно всем туристам, приехавшим в Чехию. Именно его изображение мы можем видеть на монетке в 10 крон. Католический собор святых Петра и Павла – главный храм Брно – возвышается над городом на Петровом холме. Его хорошо видно с прилегающих улиц и с бывшей рыночной площади, которая сейчас носит название Зелни.
Собор был построен на месте романской базилики, которую снесли в XI столетии. Свой современный вид он получил в начале прошлого века, когда его фасад был оформлен в неоготическом стиле. Тогда же были достроены две башни, взлетающие к небу. Их высота – 84 метра, они визуально удлиняют храм, делая его более строгим и величественным.
С собором святых Петра и Павла связана одна необыкновенная история, которую можно назвать городской легендой. В далеком 1645 году город осаждали войска неприятеля. Главнокомандующий вражеской армией сказал, что будет считать себя побежденным, если не может войти в Брно до 12 часов дня. Тогда находчивый звонарь собора, видя, что силы защитников уже на исходе, сыграл 12-часовой сигнал на час раньше. Таким образом, город был спасен. В честь этой удивительной победы колокол собора святых Петра и Павла до сих пор звонит в 11 утра, а не в 12 часов. Его узкие неоготические шпили видны из любой точки города. Помимо собора, для посещения открыта и усыпальница храма.


Чехия – страна, в которой главный напиток — пиво. Пиво добавляют в соусы и супы, в нем маринуют мясо, и к пиву же придумали специальные оломоуцкие маленькие сырки, производство которых насчитывает без малого шестьсот лет. Кроме пива, из напитков наиболее популярна «Сливовица», очень крепкий алкогольный напиток. Основу его составляет сливовый сок. Так же популярен ликер «Бехеровка», получивший свое название в честь его создателя. Зашли в одну пивную «для путника», контингент самый разнообразный от молодежи и мамаш с колясками до пенсионеров.


В центре Брно поразительна концентрация разнообразных церквей и монастырей; создаётся впечатление, что каждый монашеский орден считал своим долгом открыть представительство в столице Моравии, хотя чехи никогда не были особо религиозным народом. Сворачивая в первый же переулок налево, сразу выходим на Капуцинскую площадь. Различать, где какой монастырь, в Брно довольно просто: прилегающие улицы и площади носят названия их орденов - Иезуитская, Доминиканская, Францисканская и т.д. Стало быть, первый наш объект - капуцинский "кляштор". Это действующий с 1651 года монастырь и его главный храм - раннебарочный костёл Возложения святого креста. Однако, он более известен своей лаврой в подвале, чей микроклимат и особая система вентиляции способствовали мумифицированию похороненных здесь в 18 веке личностей.


Площадь Свободы и Марианский чумный столб
На самой площади стоит Марианский чумный столб. Эта колонна символизирует освобождение города от осады шведским войском и от чумной заразы. На верху монумента расположена Дева Мария с младенцем, а четыре угла постамента украшены статуями.
Овощной рынок в центре – место колоритное и по-своему уникальное. Здесь ведут торговлю фруктами и овощами еще с XIII века. Фонтан Парнас на рыночной площади тоже представляет собой местную достопримечательность. Построенный в XVII веке, он украшен скульптурой Геракла, побеждающего мифического трехглавого Цербера, и женскими фигурами, символизирующими древние империи – Вавилон, Элладу и Персию.


Моравский музей (Moravske zemske muzeum)
Историческая экспозиция Моравского музея занимает сейчас дом №8, больше похожий на дворец, расположенный на Зелни площади (бывшей Рыночной). Местные экскурсоводы называют этот барочный особняк, возведенный в 1620-е годы, Дитрихштейнским дворцом. Это здание известно также тем, что оно, хотя и недолго, но все же служило домом для главнокомандующего русскими войсками М. И. Кутузова. Он провел тут несколько ночей перед Аустерлицким сражением.
Самым ценным экспонатом музея, на который приезжают полюбоваться не только многие туристы, но и именитые ученые, считается небольшая статуэтка (11,1 см) Вестоницкой Венеры, которой 27 тысяч лет. Это изделие из керамики выполнено неизвестным скульптором во времена палеолита.


День 21 (12 августа 2016) Брно (Brno, Чехия) - Bobrowniki 820 км 9 часов


Переезд границы с Белоруссией мы совершили в Bobrowniki. Встали в очередь на таможне в 20:00 и прошли в 23:15, не так долго как мы ожидали. Соседи по очереди поделились, что на этот раз достаточно быстро, приведя примеры перехода границы за 8-9 часов.

День 22 (13.08.2016) Переезд по Белоруссии, прибытие в Москву в 16:00
Возвращение на родину. «Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится, хоть и не красавица…».Эту песню легендарного Юрия Шевчука я обычно сопровождаю наше видео о поездке по возвращении домой. При въезде на территорию России почти после трехнедельной разлуки в Смоленской области снова привычные засады с нашими не дремлющими стражами порядка.
Выводы. Около 4,0 тыс. фотографий. Адриатическое море впечатлений. Драйв от поездки не закончился до сих пор. Хорватия и Черногория того стоит.

[mat-anya]

Замечательный емкий отчет) Хотела у вас поинтересоваться некоторыми моментами. Бронировали ли вы заранее места в кемпингах в Хорватии или на месте ночевку искали? Часто ли встречались по пути наши соотечественники? (дело в том, что планируем поездку на море с ребенком. Хотелось бы иметь шансы на встречу с ее ровесниками, чтоб ребенок не заскучал)

[ireksw]

Замечательный емкий отчет) Хотела у вас поинтересоваться некоторыми моментами. Бронировали ли вы заранее места в кемпингах в Хорватии или на месте ночевку искали? Часто ли встречались по пути наши соотечественники? (дело в том, что планируем поездку на море с ребенком. Хотелось бы иметь шансы на встречу с ее ровесниками, чтоб ребенок не заскучал)

Тогда вам нужно ехать в сочи или крым там точно скучно не будет))